Самые четкие фото: Лучшие фотографии мира

Фото века: лучшие снимки всех времен по версии журнала Time :: Впечатления :: РБК Стиль

Филипп Халсман. «Дали анатомикус», 1948

© 100photos.time.com

Автор Анастасия Новикова

06 января 2017

Осенью 2016 года журнал Time назвал сотню самых значимых фотографий всех времен.

«РБК Стиль» внимательно рассмотрел снимки, на отбор которых у создателей проекта ушло три года, и рассказывает историю девяти редких кадров.

 «Обед на небоскребе»
1932 год

Одиннадцать мужчин обедают, болтают и курят. Все бы ничего, но делают они это, сидя на стальной балке на уровне 69-го этажа над Манхэттеном. Именно эту сцену запечатлел неизвестный фотограф на снимке «Обед на небоскребе». Кадр был сделан 29 сентября 1932 года как постановочный, но с настоящими рабочими, а спустя пару дней опубликован в воскресном приложении к New York Herald Tribune. Фотография была снята во время Великой депрессии, когда доведенные до отчаяния люди были готовы на любую работу и поднимались на гигантскую высоту безо всяких страховок.    

Доротея Ланж «Мать-мигрантка»

1936 год

Знаменитый кадр был сделан в марте 1936 года, в разгар Великой депрессии. Работавшая репортером Доротея Ланж запечатлела Флоренс Томпсон. «Я увидела мать, потерявшую всякую надежду, меня потянуло к ней словно магнитом, — вспоминала Ланж в 1960-м. — Я сделала пять снимков, каждый раз приближаясь к ней, но даже не спросила ее имени. Она сказала, что ей 32 года и что они с детьми питаются морожеными овощами с полей да птицами, которых им иногда удается подстрелить. В тот день она как раз продала покрышки от своей машины, чтобы купить немного еды». 10 марта 1936 года San Francisco News напечатала фотографию Флоренс в статье «Опустившиеся, голодные, безнадежные — сборщики урожая живут в нищете». Снимок сильной неизвестной женщины моментально разошелся по всей стране, а вскоре и по всему миру. А оригинальная фотография ушла с молотка в 2005 году за $296 тыс.    

Евгений Халдей «Знамя Победы над Рейхстагом»
1945 год

«Это то, чего я ждал 1400 дней», — признавался советский фотограф Евгений Халдей. Свой всемирно известный снимок военный корреспондент сделал 2 мая 1945 года. К тому моменту в Берлине уже закончились уличные бои, и город был полностью занят советскими войсками. Халдей попросил первых солдат, которые встретились ему, помочь сделать фотоснимки. Вскоре он отснял с ними две кассеты. Знамя, запечатленное на снимке, Евгений Халдей привез с собой. Любопытно, что оно было сшито из красной скатерти, которую фотограф «позаимствовал» в один из приездов в Москву в столовой «Фотохроники».    

Альфред Эйзенштадт «День победы над Японией на Таймс-сквер»
1945 год

Летом 1945 года фотограф Альфред Эйзенштадт сделал случайный снимок, которому суждено было стать культовым. В его кадр попал моряк, который узнал об окончании войны с Японией. «Он носился по всей улице, хватал всех женщин, которых видел — неважно, были они пожилыми, дородными или стройными. Я бежал перед ним со своей «Лейкой», оборачиваясь и пытаясь сделать снимок, однако ни один из них мне не нравился. И тут, внезапно — как вспышка — я увидел, что он схватил что-то белое. Я повернулся и нажал на кнопку в тот самый момент, когда он поцеловал медсестру», — позднее рассказывал фотограф. Спустя неделю снимок Эйзенштадта был опубликован в журнале Life, где занял целую страницу. Кадр стал культовым, а для многих американцев превратился в символ мира.    

Филипп Халсман «Дали анатомикус»
1948 год

Филиппа Халсмана называют родоначальником сюрреализма в фотографии. Его знаменитая серия «Прыжок» стала классикой фотоискусства. В нее вошло более 200 портретов известных людей, совершавших в кадре прыжки. Одним из героев серии стал Сальвадор Дали. Работа над кадром «Дали анатомикус» заняла у Халсмана шесть часов. Мольберт и картина были подвешены на леске к потолку, стул на переднем плане держала жена фотографа, а двое ассистентов подкидывали кошек и выплескивали ведро воды. «Когда человек прыгает, его внимание в основном направленно на сам акт прыганья, маска спадает и появится его истинное лицо», — объяснял выбор темы фотографий Филипп Халсман.    

Ричард Аведон «Довима и слоны»
1955 год

В 1955 году Ричард Аведон снимал рекламу новой коллекции Christian Dior. В качестве модели он выбрал свою любимицу Довиму и решил запечатлеть ее на фоне слонов. Аведон хотел передать симметрию хрупкости и мощи, светлого и темного. Фотография «Довима и слоны» была сделана в цирке д’Ивер. А платья модели создал молодой и тогда еще малоизвестный дизайнер Ив Сен-Лоран, работавший ассистентом Кристиана Диора.    

Гарри Бенсон «Бой подушками»
1964 год

Вечером 16 января 1964 года фотограф Гарри Бенсон сделал один из самых знаменитых снимков «ливерпульской четверки». Участников группы The Beatles он запечатлел за боем на подушках в номере парижского отеля Hotel George V. Вообще, Бенсон не планировал фотографировать «битлов». Он хотел отправиться снимать «серьезную историю» в Африку. «Я воспринимал себя как серьезного журналиста и не хотел снимать рок-н-рольную историю», — рассказывал Бенсон. Но случай все же привел его в Париж, где в этот момент находилась «ливерпульская четверка». «Бой» на подушках, попавший на пленку, начался спонтанно. Такой была реакция музыкантов на объявление о том, что их сингл «I Want to Hold Your Hand» занял первое место в американских поп-чартах.    

Нил Армстронг «Человек на Луне»
1969 год

Снимок 1969 года был сделан самим Нилом Армстронгом. Первый человек, ступивший на Луну, запечатлел своего напарника по экипажу корабля «Аполлон-11» — астронавта Базза Олдрина. «В большинстве случаев фотоаппарат был у Нила, а я был объектом этих замечательных съемок, потому что каждый его снимок был просто великолепен», — позднее вспоминал Олдрин. Фотографирование не входило в число приоритетных задач астронавтов, тем не менее снимки стали историческими и остались в памяти человечества.    

Энни Лейбовиц «Деми Мур»
1991 год

В 1991 году Энни Лейбовиц сняла обнаженную Деми Мур для обложки Vanity Fair, когда актриса находилась на седьмом месяце беременности. Для начала девяностых снимок оказался настоящим шоком и произвел фурор. Номер журнала поступил в продажу в специальных упаковочных конвертах. Они скрывали обнаженное тело Мур, оставив открытыми лишь глаза. Обложка Vanity Fair с обнаженной Мур стала для глянцевого журнала самой успешной за все время существования.

А аудитория номера составила более 100 млн читателей. Сама Энни Лейбовиц, впрочем, была довольно строга к своей фотоработе. «Я не думаю, что это хорошая фотография сама по себе. Это обложка журнала. Это был бы отличный портрет, если бы Мур не закрыла грудь», — отмечала Лейбович.    

Звездное селфи с церемонии «Оскар»
2014 год

В число лучших снимков всех времен по версии Time попало одно селфи. Речь идет о кадре, сделанном телеведущей Эллен Дедженерес во время церемонии «Оскар» в 2014 году. На снимке «отметились» Мерил Стрип, Джулия Робертс, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренс и другие знаменитости. Кадр был выложен в Twitter, а его ретвит сделало более двух миллионов человек. 

100 лучших фото без фотошопа

Природа и человек — лучшие художники, а когда они встречаются вместе, из этого сочетания получаются великолепные шедевры.

Сегодня AdMe.ru собрал для вас работы, в которых природа создала, а фотохудожник передал многообразие мира, поймав удачный момент.

Вот что получится, если разлить горячую воду в Антарктиде

Образ галактики

Шоссе в Нидерландах

Храм под пеплом после извержения вулкана Онтаке, Япония

На стыке миров, Нью-Йорк, США

Суперлуние в радиотелескопе

Обычный рабочий момент. Трактор ловит облако

Празднование 100-летия со дня рождения основателя Северной Кореи

Голубая вселенная в Японии

Паучьи сети в лесу Абернети, Шотландия

Теперь можно и позагорать

Извержение вулкана в Исландии

Парящий над водой орел в Канаде

Итальянские пляжи

Алые глаза ядовитой квакши, Коста-Рика

Юньнань, Китай

Светящиеся кальмары хотару ика, Япония

Пустыня в Намибии, Африка

Тень горы Фудзияма длиной 24 км, Япония

Фламинго выстроились в фигуру фламинго, полуостров Юкатан

Озеро Натрон, Танзания

Замолчи!

Рапсовые поля в Люпинге, Китай

Море пустыни Намиб

Район Вестердок, Амстердам

Улей

Мороз на деревьях

Ну, привет, подруга

Избранный

Дачный поселок под Архангельском, Россия

Птичий ураган

Инопланетное вторжение в городе Шарлотт, США

Вертолет вблизи водопада Йосемити, США

Цель найдена

Ранго играет на гитаре

Смерч на озере Виктория, Уганда

Левитация красного кардинала

Грузовой поезд в месте под названием Изгиб Моранта

Зима подкралась незаметно, Марий Эл, Россия

Космический аппарат «Розетта» сделал селфи с кометой 67P / Чурюмова — Герасименко в 472 млн км от Земли

Осень и зима встретились в Колорадо, США

Рыбочел, Махабалипурам, Индия

Ангелы

Город-призрак, Сан-Франциско, CША

Осень и зима встретились в Миклухине, Ростовская область, Россия

Автор неизвестен

Высокохудожественный мейкап

Зубастое море

Так добывают алмазы, Мирный, Якутия, Россия

Мужчина. Фонарик. Лед. Красота

На собачьих упряжках в Гренландии

Иллюзия огромной волны

Спящий

Взлет на длинной выдержке

Йога у моря

Просто рак в ведре, а кажется, что он захватывает этот мир

Призрак Jeep

Танцоры на бумаге, США

Праздник Королевского флота Великобритании

Ледовая трасса, Чукотка, Россия

Статуя Христа покрылась кораллами на дне Атлантического океана у побережья Ки-Ларго, США

Последствия наводнения в Любляне, Словения

Иллюзия взрыва

Избранный

Крошечные муравьи окружили каплю меда, Малайзия

Фестиваль небесных фонарей в Чианг Май, Таиланд

Озеро Каинды образовалось всего 100 лет назад в Казахстане в результате разрушительного землетрясения

50 оттенков серого

Поезд в казахских степях. Из окна самолета

Эффектные ледяные образования на вершине горы в Словении

Рассвет в парке Буши, Лондон

Поля Моравии, Чехия

Вишня под водой

Китайская провинция Ганьсу

Трактор проезжает через миндальные поля Калифорнии

День Будды Амитабхи, Вьетнам

Розовое озеро, Сенегал

Мой сосед Тоторо

Дары Земли

Восходящая Луна над Мадридом, Испания

Эйфелева башня снизу

Кратко о женском настроении

Жилой массив Гонконга

Гора Тяньцзы (Китай) — вдохновение для режиссера «Аватара» Джеймса Кэмерона

Серфинг

Фраер в красной кепке

Осенний лес. Уровень загрузки: 50%

Замерзающая река Атабаска в национальном парке Джаспер, Канада

Таймс-сквер, Нью-Йорк, США. Вид снизу

Дракон

Альпинист стоит на вершине горы в Исландии

Лодка прорезает свежий слой льда в бухте Марион

Маяк Каллур на живописных утесах острова Калсой, Фарерские острова

Когда есть частный дом и немного земли для посадки картошки

Вингардиум Левиоса

Снежный экспресс

Рассвет в Паганском царстве, Мьянма

Ежегодные соревнования в Норвегии по бейсджампингу

Преодоление звукового барьера

Ледниковое озеро в национальном парке Банф в Канаде

Главная | BestMaps — спутниковые фотографии и карты всего мира онлайн

× полноэкранная
карта Карта Москвы Улицы Москвы

• Страны
• Города
• Регионы
• Места

Москва Санкт-Петер. .. Киев Минск Новосибирск Екатеринбур… Харьков Нижний Новг. .. Казань Челябинск Омск Самара Ростов-на-Д… Уфа Красноярск Пермь Воронеж Волгоград Карта России (города)

Интересные места

Новосибирские Мальдивы. Опасное место для селфи, взорвавшее интернет Самая большая в мире солнечная электростанция Африканский рынок в Танзании Самая большая в мире ЖД сортировочная станция Все места >

Спутниковые снимки

Гугл Яндекс Bing Космоснимки Esri Here

Карты

OSM Яндекс Гугл 2ГИС Викимапия

Карты OSM

Спутник OpenTopoMap H.O.T. Велокарта Акварель Ночная Интерактивный прогноз ветра Карта коронавируса Обратная
связь

• Страны
• Города
• Регионы
• Места

• Карта России
• Карта Украины
• Карта Москвы
• Карта СПб
• Карта Московской обл

• Обратная связь
• Вопросы и ответы
• Яндекс Карты
• Google Карты

2007 — 2021
BestMaps. ru
Спутниковые карты

Рассекречено детальное фото с обратной стороны Луны — Российская газета

Китайское космическое агентство опубликовало долгожданный детальный снимок загадочного вещества, которое было обнаружено луноходом «Юйту-2» (Yutu-2) миссии «Чанъе-4» на дальней стороне Луны.

Как уже рассказывала «РГ», вещество, которое китайские исследователи назвали загадочным и гелеобразным, было обнаружено луноходом в небольшом молодом ударном кратере.

Из-за этого миссия ровера была изменена. Его осторожно подвели к самому краю кратера, чтобы он мог сделать более детальные изображения. Произошло это еще летом. Однако до последнего времени доступны были лишь не самые четкие снимки, по которым определить природу таинственного вещества было почти невозможно.

По просьбам ученых со всего мира исследовательская миссия, наконец, обнародовала детальное фото. На нем очень хорошо виден материал в центре кратера, который заметно отличается от окружающего грунта своим цветом.

И тут же свое веское слово сказали эксперты. По их мнению, вещество оказалось не таким загадочным, как о нем говорилось до сих пор. Например, лунный исследователь из Университета Нотр-Дам в Индиане (США) Клайв Нил рассказал журналу Space.com, что новое изображение лишь подтверждает высказанное им же ранее предположение. Он считает, что запечатленный на снимке материал в целом похож по своей природе на образец ударного стекла, найденный миссией «Апполон-17» в 1972 году и известный под названием «образец 70019».

Последний представляет собой склеенные остатки расплавленных минералов темного цвета. Считается, что «образец 70019» стал следствием удара метеорита о поверхность Луны. Внешне он напоминает расплавленное стекло.

Дэн Мориарти, сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, также проанализировал изображение. Снимок оказался сжатым, что существенно сократило количество полезной информации, которая имеется на оригинальном фото. Однако регулировка параметров позволила получить представление о загадочном веществе.

«Фрагменты материала на снимке выглядят очень похожими на другие материалы в этом районе, — считает Мориарти. — Это говорит нам о том, что данное вещество имеет такую же историю, как и окружающий его грунт. Вероятно, оно появилось в результате одного или нескольких ударов о лунную поверхность».

Что касается цветового отличия, то секрет может скрываться в поверхности загадочного вещества. Не исключено, что после удара оно оказалось более гладким, чем окружающий грунт, и свет отражается от него под другим углом, что и воспринимает человеческий глаз.

К слову, учеными были высказаны и иные мнения. Например, некоторые считают, что загадочное вещество — это обыкновенная базальтовая горная порода, выброшенная в древности из недр Луны в результате вулканической деятельности.

Лучшие фотографии галактик телескопа Хаббл

Сотни миллиардов звезд, составляющих галактику Андромеды, вместе дают видимое диффузное свечение. Отдельные звезды на изображении являются в действительности звездами нашей Галактики, расположенными гораздо ближе удаленного объекта. Галактику Андромеды часто называют M31, так как это 31-й объект в каталоге диффузных небесных объектов Шарля Мессье.

 

В центре области звездообразования “Золотой Рыбы” находится гигантское скопление самых больших, горячих и массивных среди всех известных нам звезд. Эти звезды образуют скопление R136, запечатленное на этом изображении.

 

NGC 253. Блестящая NGC 253 является одной из самых ярких спиральных галактик, которые мы видим, и в то же время одной из самых запыленных. Некоторые называют ее “галактика Серебрянный доллар”, потому что в небольшой телескоп она имеет соответствующую форму. Другие называют ее просто “галактика в Скульпторе”, потому что она находится в пределах южного созвездия Скульптор. Эта пылевая галактика находится на расстоянии 10 миллионов световых лет от нас.

 

Галактика M83 одна из самых близких к нам спиральных галактик. С расстояния, которое нас с ней разделяет, равного 15 миллионам световых лет, она выглядит совершенно обычной. Однако, если посмотреть поподробнее на центр M83 с помощью самых больших телескопов, эта область предстанет перед нами бурным и шумным местом.

 

Группа галактик – квинтет Стефана. Однако только четыре галактики из группы, расположенные в трехстах миллионах световых лет от нас, участвуют в космическом танце, то сближаясь, то удаляясь друг от друга. Четыре взаимодействующие галактики – NGC 7319, NGC 7318A, NGC 7318B и NGC 7317 – имеют желтоватую окраску и искривленные петли и хвосты, форма которых обусловлена влиянием разрушительных приливных гравитационных сил. Голубоватая галактика NGC 7320, расположенная на картинке вверху слева, находится гораздо ближе остальных, всего в 40 миллионах световых лет от нас.

 

Гигантское скопление звёзд искажает и расщепляет изображение галактики. Многие из них – это изображения одной-единственной необычной, похожей на бусы, голубой кольцеобразной галактики, которая волей случая оказалась расположена за гигантским скоплением галактик. Согласно последним исследованиям, всего на картинке можно обнаружить не менее 330 изображений отдельных далеких галактик. Эта великолепная фотография скопления галактик CL0024+1654 была получена в ноябре 2004 года.

 

Спиральная галактика NGC 3521 находится на расстоянии всего лишь 35 миллионов световых лет от нас в направлении на созвездие Льва. Она обладает такими особенностями, как рваные спиральные рукава неправильной формы, украшенные пылью, розоватые области звездообразования и скопления молодых голубоватых звёзд.

 

Спиральная галактика M33 – средняя по размерам галактика из Местной группы. M33 называется также галактикой в Треугольнике по имени созвездия, в котором она находится. M33 недалеко от Млечного Пути, ее угловые размеры более чем в два раза превышают размеры полной Луны, т.е. она прекрасно видна в хороший бинокль.

 

Туманность Лагуна. В яркой туманности Лагуна находится множество различных астрономических объектов. К особенно интересным объектам относятся яркое рассеянное звездное скопление и несколько активных областей звездообразования. При визуальном наблюдении свет от скопления теряется на фоне общего красного свечения, вызываемого излучением водорода, в то время как темные волокна возникают из-за поглощения света плотными слоями пыли.

 

Туманность Кошачий глаз (NGC 6543) – это одна из самых известных планетарных туманностей на небе.

 

Небольшое созвездие Хамелеона расположено вблизи южного полюса Мира. Картинка раскрывает удивительные черты скромного созвездия, в котором обнаруживаются множество пылевых туманностей и разноцветных звезд. По полю разбросаны голубые отражательные туманности.

 

Тёмная пылевая туманность Конская голова и светящаяся Туманность Ориона контрастируют на небе. Они находятся на расстоянии 1500 световых лет от нас в направлении самого узнаваемого небесного созвездия. Знакомая всем туманность Конская голова — это маленькое тёмное облачко в форме головы лошади, вырисовывающееся на фоне красного светящегося газа в левом нижнем углу картинки.

 

Крабовидная туманность. Эта путаница осталась после взрыва звезды. Крабовидная туманность является результатом взрыва сверхновой, который наблюдали в 1054 году нашей эры. В самом центре туманности находится пульсар — нейтронная звезда с массой, равной массе Солнца, которая умещается в области размером с небольшой городок.

 

Это мираж от гравитационной линзы. Изображённая на этой фотографии яркая красная галактика (LRG) исказила своей гравитацией свет от более удалённой голубой галактики. Чаще всего подобное искажение света приводит к появлению двух изображений далёкой галактики, однако в случае очень точного наложения галактики и гравитационной линзы изображения сливаются в подкову — почти замкнутое кольцо. Этот эффект был предсказан Альбертом Эйнштейном ещё 70 лет назад.

 

Звезда V838 Mon. По неизвестным причинам в январе 2002 года внешняя оболочка звезды V838 Mon внезапно расширилась, сделав эту звезду самой яркой во всём Млечном Пути. Затем она вновь стала слабой, также внезапно. Астрономы ранее никогда не наблюдали подобных звёздных вспышек.

 

Туманность “Кольцо”. Она действительно похожа на кольцо на небе. Поэтому еще сотни лет назад астрономы назвали эту туманность согласно ее необычной форме. Туманность “Кольцо” также имеет обозначения M57 и NGC 6720.

 

Столб и джеты в туманности Киля. Этот космический газопылевой столб составляет в ширину два световых года. Структура находится в одной из самых крупных областей звездообразования нашей Галактики. Туманность Киля видна на южном небе и удалена от нас на 7500 световых лет.

 

Трехраздельная туманность. Прекрасная разноцветная Трехраздельная туманность позволяет исследовать космические контрасты. Известная также как M20, она находится на расстоянии около 5 тысяч световых лет в богатом туманностями созвездии Стрельца. Размер туманности – около 40 световых лет.

 

Известная как NGC 5194, эта большая галактика с хорошо развитой спиральной структурой, возможно, была первой обнаруженной спиральной туманностью. Хорошо видно, что ее спиральные рукава и пылевые полосы проходят перед галактикой-спутником – NGC 5195 (слева). Эта пара находится на расстоянии около 31 миллиона световых лет и официально принадлежит маленькому созвездию Гончих Псов.

 

Центавр А. Фантастическая куча молодых голубых звёздных скоплений, гигантские светящиеся газовые облака и тёмные пылевые прожилки окружают центральную область активной галактики Центавр А.

 

Туманность Бабочка. Ярким скоплениям и туманностям на ночном небе планеты Земля часто дают имена по названиям цветов или насекомых, и туманность NGC 6302 не является исключением. Центральная звезда этой планетарной туманности исключительно горячая: температура ее поверхности составляет около 250 тысяч градусов Цельсия.

 

Изображение сверхновой звезды, вспыхнувшей в 1994 году на окраине спиральной галактики.

 

Галактика Сомбреро. Вид галактики M104 напоминает шляпу, поэтому ее и назвали галактикой Сомбреро. На картинке видны отчетливые темные полосы пыли и яркое гало из звезд и шаровых скоплений. Причины, по которым галактика Сомбреро похожа на шляпу – необычно большой центральный звездный балдж и плотные темные полосы пыли, находящиеся в диске галактики, который мы видим почти с ребра.

 

M17: вид крупным планом. Сформированные звездными ветрами и излучением, эти фантастические, похожие на волны образования находятся в туманности M17 (Туманность Омега). Туманность Омега находится в богатом туманностями созвездии Стрельца и удалена на расстояние 5500 световых лет. Клочковатые сгущения плотного и холодного газа и пыли освещены излучением звезд, находящихся на изображении вверху справа, в будущем они могут стать местами звездообразования.

 

Что освещает туманность IRAS 05437+2502? Точного ответа нет. Особенно загадочным представляется яркая дуга в форме перевернутой буквы V, которая очерчивает верхний край похожих на горы облаков межзвездной пыли, находящихся около центра картинки.

‎App Store: Darkroom: фото и видеоредактор

Darkroom — это премиальный фото- и видеоредактор. С ним легко справится фотограф-любитель, но при этом он достаточно мощен и для профи.

** Победитель Apple Design Award 2020 **
** Лучшее приложение 2015 года в App Store **

Доступен в виде универсального приложения на iPhone, iPad и macOS Big Sur с полной интеграцией во все новейшие функции.

——

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ ФОТОРЕДАКТОР
Все инструменты, чтобы воплотить ваши фотографии в жизнь. Live Photos, изображения в формате RAW и портретные изображения предлагаются бесплатно. Доступно на iPhone, iPad и Mac!

ВИДЕОРЕДАКТОР (Darkroom+ Подписка)
Невероятно быстрая и простая сортировка цвета в реальном времени. Все наши фильтры и инструменты редактирования можно применять к видео, включая пакетную обработку.

КРИВЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ВЫБОРА ЦВЕТА (Darkroom+ Подписка)
Сердце и душа Darkroom: самые полезные инструменты «Кривые» и «Выбор цвета» в iOS. Прекрасное сочетание мощных и простых функций.

РАЗМЫТИЕ В РЕЖИМЕ ПОРТРЕТА
Изменяйте передний план и фон ваших фотографий в портретном режиме отдельно. Настраивайте размытие ваших портретных фотографий, а также по отдельности изменяйте яркость, контрастность и насыщенность переднего плана и фона.

РЕДАКТИРОВАНИЕ RAW
Редактируйте фотографии в формате RAW и восстанавливайте все детали в тенях и светлых тонах.

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛЬБОМАМИ
Наш полный набор средств управления альбомами поможет обеспечить чрезвычайно быструю организацию вашей библиотеки. Каждое действие в Darkroom применяется к вашей фототеке iCloud!

СОЗДАВАЙТЕ СВОИ ФИЛЬТРЫ
К вашим услугам те же инструменты, которые используют профессиональные фотографы для создания фильтров. Измените один из встроенных или премиальных фильтров в соответствии с вашими потребностями или создайте собственный фильтр с нуля.

НЕ НУЖНО ИМПОРТИРОВАТЬ
Все ваши фотографии будут импортированы автоматически. С Darkroom вам не нужно беспокоиться об импорте.

ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА
Применяйте изменения и фильтры ко многим фотографиям одновременно. Добавляйте много изображений в избранное, удаляйте или скрывайте их одним щелчком мыши.

УПРАВЛЕНИЕ ХЭШТЕГАМИ И ЯРЛЫКИ SIRI
Создавайте наборы хэштегов, которые можно экспортировать одним касанием откуда угодно: из главного экрана, виджета «Сегодня», страницы «Экспорт» и т.д. Создавайте собственные ярлыки Siri, чтобы копировать любимые хэштеги из любого приложения.

ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ И УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
Ваше членство в Darkroom+ продлевается автоматически, если вы не отключите автоматическое продление как минимум за 24 часа до окончания текущего периода. Вы можете перейти в Настройки > iTunes и App Store > Apple ID > Подписки, чтобы управлять членством и отключить автоматическое обновление. С вашего счета iTunes будут списаны средства после подтверждения покупки.

Подробнее о наших Условия использования можно узнать здесь:
https://darkroom. co/legal/terms.html

Подробнее о нашей Политике конфиденциальности можно узнать здесь:
https://darkroom.co/legal/privacy-policy.html

Фото моря — более 70 красивых фото моря и океана

Море… Волшебная, манящая стихия, которая ассоциируется с отдыхом, релаксом и путешествиями. Наверное, именно поэтому многие из нас так любят рассматривать фото и картинки с изображениями моря или океана. Это позволяет нам помечтать о пляжах и об отпуске, расслабиться и немного отдохнуть, даже находясь на работе в офисе.

На этой странице собрана подборка из более чем 70 красивых фото моря, морской стихии, океана. Каких-то суперэффектов и невероятной обработки фотографий вы не увидите, здесь просто красивые виды и живописные места. Надеюсь, найдутся фото, которые понравятся и вам.

Итак, ниже вы найдёте фото Средиземного, Эгейского, Адриатического, Балтийского и Южно-Китайского морей, а также Индийского и Атлантического океанов. Фотографии сделаны в следующих странах и на следующих курортах: Греция (острова Родос и Крит, полуостров Ситония Халкидики), Хорватия (Макарска Ривьера), Турция, Кипр, Тунис, Таиланд (остров Самуи и «окрестности»), Китай (остров Хайнань), Мальдивские острова, Португалия, Швеция и Латвия.

Море сразу после рассвета часто бывает удивительно спокойно и абсолютно безмятежно:

Ласковые лучи только что восшедшего солнца окрашивают всё особенно мягкими и нежными красивыми красками, в этот момент мы можем наблюдать картину полной идиллии:

Рассвет на море на восточном побережье полуострова Ситония — солнце всходит над горой Афон:

Закат на море — безусловно, тоже великолепное и вдохновляющее зрелище!

Что может быть прекрасней и романтичней, чем закат на море в тёплой стране? Рядом с любимым человеком или, на худой конец, с бокалом вина…) Ну а если есть и то, и другое, можно считать себя абсолютно счастливым человеком))

Но только днём солнце способно окрасить морские воды в яркие цвета, и мы с упоением наслаждаемся разнообразными оттенками аквамарина, индиго, бирюзы и лазури! Что может быть приятней для глаз, чем такая прекрасная картинка?!

Пронзительные краски и бесконечное разнообразие оттенков Индийского океана, омывающего Мальдивские острова, поражают даже на фото! Кстати, ещё несколько десятков фотографий океана и пляжей Мальдив смотрите здесь!

Хотя разве не прекрасно тёплое море в любую погоду?

Конечно, море прекрасно, даже если это суровое северное море. .. На фото ниже — Швеция, Балтика.

Море — это всегда романтика свободы и путешествий, запах странствий, яхты, катамараны, лодки, самые разные корабли! Для кого-то — нереальная мечта, для кого-то — жизнь!

Кристально чистые воды и вид на святую гору Афон — залив Сигитикос Эгейского моря, северо-восточное побережье Ситонии в Греции.

По яркости красок на фото Южно-Китайскому морю, пожалуй, не сравниться с Эгейским, зато оно всегда тёплое и обычно очень ласковое:

Интересное место: парк «Край света» на острове Хайнань, город Санья, Китай:

А вот морской парк-заповедник Ангтонг, Таиланд (тоже Южно-Китайское море):

На фото ниже снова Греция: море на острове Хриси недалеко от Крита.

И ещё фото моря — без комментариев!

Фото моря и пляжа

Турция — пляж городка Мармарис, утро:

Турция, Сиде, пляж в вечерних лучах солнца:

Португалия, пляж Портинью-да-Аррабида, Атлантический океан:

Тунис, пляж курортного местечка Сусс:

Греция, Халкидики, полуостров Ситония. Кстати, читайте статьи с фото о пляжах Ситонии — в этом разделе.

Латвия, Юрмала: километры широкого пляжа с прекрасным мягким светлым песком и весьма прохладное мелкое море, чтобы скорее погулять, а не поплавать:

Пляж Талинг Нгам на острове Самуи, Таиланд, великолепно выглядит на фото, но купаться в таком каменистом море — не самый большой кайф:

Тем более, на Самуи есть гораздо более привлекательные пляжи с мягким песком и ласковым морем. Например, Ламаи:

Или Маэ Нам:

Но пляжи на Мальдивах, безусловно, едва ли не самые роскошные во всём мире!

Фото моря на закате

 

Отдых на море фото

 

Все фото моря и океана, морского отдыха и пляжей, рассветов и закатов на море, которые вы увидели на этой странице, собраны не на просторах интернета, а во время путешествий в разные годы. Они не защищены водяными знаками, вы можете использовать их, если это фотографии вам понравятся, но прошу в этом случае ставить активную индексируемую ссылку на данный сайт. Спасибо!

17 советов по получению резких фотографий

Чтобы получить безупречно резкие изображения, нужно как можно лучше выполнять множество мелких задач. Эти крошечные различия делают фотографию заметно резче.

В фотографии термин «очень резкий» описывает изображение, на котором основной объект находится в резком фокусе, с чистыми линиями, четкими деталями и без размытия. Достижение такого уровня резкости — один из ключей к действительно привлекательному изображению.

Чтобы сделать очень четкие фотографии, нужно свести к минимуму сотрясение камеры. Есть много разных способов сделать это. Некоторые применимы ко всем ситуациям, в то время как другие могут использоваться только в определенных обстоятельствах, но каждый помогает уменьшить количество дрожания камеры на небольшую долю. Чем больше методов вы сможете использовать, тем четче будут ваши снимки.

Общие советы по обеспечению максимальной резкости

Эти советы можно применять в любых ситуациях, и вы должны всегда помнить о них, поскольку они могут иметь большое значение для любой фотографии.

Четкие фотографии полны деталей и текстуры. Изображение Schristia.

1. Используйте самую резкую диафрагму

Объективы фотоаппаратов могут делать самые резкие фотографии только при одной определенной диафрагме. Обычно это значение на 2–3 ступени ниже самой широкой диафрагмы, что соответствует значению f / 8 для большинства объективов.

Ваш выбор диафрагмы должен быть основан в первую очередь на других соображениях (таких как достижение приемлемой выдержки и глубины резкости), но старайтесь по возможности оставаться ближе к этой оптимальной диафрагме.

2. Переключитесь на одноточечный автофокус

При фокусировке большинство камер стараются сохранить как можно большую часть сцены приемлемо резкой. Это нормально, если вы хотите видеть детали повсюду, но это означает, что ни один объект не будет слишком резким.

Переключите камеру в режим фокусировки по одной точке. Это говорит вашей камере четко сфокусироваться только на одной точке (обычно в центре кадра). Перед составлением кадра сфокусируйтесь, наведя эту точку на объект и наполовину нажав кнопку спуска затвора.Это позволит сделать объект максимально резким.

3. Понизьте свой ISO

Чем выше ваша чувствительность ISO, тем больше цифрового шума вы получите на фотографии. В результате резкие детали выглядят нечеткими, что влияет на общую резкость изображения.

По возможности используйте самую низкую настройку ISO вашей камеры (обычно около 100 или 200 единиц ISO), если это не повлияет отрицательно на другие настройки, такие как скорость затвора.

4. Используйте лучшую линзу

Объективы хорошего качества имеют большое значение для резкости ваших фотографий, а более дорогие объективы обычно резче, чем дешевые. Очевидно, что смена объектива может быть очень дорогостоящей, но воспринимайте это как вложение в более качественные фотографии.

5. Снимите фильтры объектива

Фильтры уменьшают резкость вашего объектива, влияя на качество конечного изображения. Когда они не нужны, снимите их для большей ясности.

6. Проверьте резкость на ЖК-экране

Одно из больших преимуществ цифрового изображения перед пленкой заключается в том, что вы можете сразу просматривать свои фотографии. После съемки используйте функцию воспроизведения камеры и увеличьте масштаб до 100%, чтобы проверить, насколько он резкий.Если вы видите какое-либо размытие, вы можете переснять его тут же.

Повышение резкости с помощью штатива

Для достижения максимальной резкости (а это, в конце концов, то, к чему мы стремимся) вам нужно использовать штатив, даже если вы снимаете при дневном свете. Как и в случае с объективами, хорошие штативы недешевы, но они преобразят ваши фотографии.

Штатив — лучший способ получить четкие фотографии. Изображение предоставлено Motographer.

7. Сделайте штатив устойчивым

Штатив предназначен для того, чтобы держать камеру как можно более неподвижно, поэтому убедитесь, что ваша камера хорошая и прочная.

Старайтесь не выдвигать центральную стойку и ножки штатива больше, чем это необходимо. Чем выше вы сделаете штатив, тем сильнее он будет раскачиваться и тем сложнее будет получить четкие изображения.

Если под штативом есть крючок, повесьте на него что-нибудь, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость. Многие профессионалы носят с собой пустую «каменную сумку», которую они могут заполнить камнями, чтобы получить хороший, тяжелый вес, который удержит штатив даже при сильном ветре.

8.Используйте дистанционный фиксатор кабеля

Нажатие кнопки спуска затвора на камере может вызвать минутную дрожь. Можно подумать, что это слишком мало, чтобы что-то изменить, но это заметно на финальной фотографии. Тросик или пульт дистанционного управления — недорогой способ избежать этой проблемы.

В качестве альтернативы используйте автоспуск камеры — 2 секунды достаточно, чтобы утихли любые вибрации, вызванные прикосновением к кнопке спуска затвора.

9. Отключите подавление вибраций

Многие камеры и объективы оснащены встроенной системой подавления вибраций, которая стабилизирует изображение, когда вы держите камеру в руке.К сожалению, когда ваша камера установлена ​​на штативе, эта система может быть сбита с толку из-за отсутствия движения и на самом деле вызывает легкую дрожь, когда она перемещается, пытаясь найти что-то.

Это особенно актуально для старых систем стабилизации изображения, поэтому лучше полностью отключить их, чтобы улучшить резкость изображения при съемке со штатива.

10. Используйте блокировку зеркала

.

Еще один источник вибрации в камерах — зеркало перед датчиком.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, это зеркало поднимается в сторону, и это может привести к небольшому смещению камеры.

Блокировка зеркала (MLU) удерживает зеркало в убранном положении, поэтому, когда вы делаете снимок, ему не нужно двигаться. Большинство цифровых SLR имеют эту функцию, и она может иметь большое значение для того, насколько резкими будут ваши фотографии.

Съемка более четких фотографий в руке

Иногда невозможно использовать штатив. Например, вы можете находиться в церкви, где это запрещено, или вы можете фотографировать событие, когда вам нужно быстро передвигаться и у вас нет времени нести и устанавливать штатив.В таких ситуациях вам придется держать камеру в руках, но все же есть способы максимизировать резкость ваших снимков.

Получать резкие изображения сложнее, держа камеру в руке, но это возможно. Изображение Адама Коррейя.

11. Найдите самодельный штатив

Мы окружены предметами и поверхностями, которые делают естественные треноги идеальными. Положив камеру на стену или заклинив объектив между проволоками забора, можно добиться большей устойчивости, удерживая камеру неподвижно и уменьшая размытость фотографий.

12. Увеличьте выдержку

Более короткая выдержка менее чувствительна к движению, поэтому увеличивайте ее, насколько можете. Как минимум, вы должны придерживаться практического правила, согласно которому следует использовать выдержку не менее «1 / фокусное расстояние». Итак, для объектива 100 мм вам нужно использовать светосилу 1/100 секунды или больше.

13. Съемка в режиме серийной съемки

Вместо того, чтобы делать фотографии по одному, переключите камеру в режим непрерывной съемки (серийной съемки) и сделайте несколько снимков за раз.Обычно вы обнаружите, что если вы сделаете 10 выстрелов за раз, 1 или 2 будут резкими. Обязательно возьмите с собой большую карту памяти, так как этот метод требует много места.

14. Включите стабилизацию изображения

Хотя системы подавления вибрации могут вызывать проблемы, когда ваша камера установлена ​​на штатив, они творят чудеса, когда вы держите ее в руках. В оптимальных условиях они могут дать вам до 3 дополнительных ступеней экспозиции, что может отличить фотографию, которая будет размытой, от фотографии, резкой, как закрепка.

15. Стабильность

Когда вы держите камеру в руке, самым большим источником вибрации и движения является ваше тело, поэтому старайтесь держать его как можно более неподвижным. Сожмите руки по бокам или прислонитесь к стене или дереву для дополнительной поддержки.

Во время съемки даже ваше дыхание может вызвать крошечные движения в камере, поэтому старайтесь дышать медленно и мягко и нажимайте кнопку спуска затвора между вдохами, когда вы относительно неподвижны.

16.Нажмите кнопку спуска затвора

Нажимая кнопку спуска затвора, делайте это как можно осторожнее. Для начала убедитесь, что ваш палец касается кнопки (а не зависает над ней), и постепенно надавливайте на нее, а не нажимайте быстро. Когда кнопка нажата, удерживайте палец там, пока камера не закончит съемку.

Повышение резкости фотографий в программе для редактирования

Независимо от того, насколько осторожны вы, чтобы свести к минимуму вибрацию во время съемки, для большинства фотографий все же можно улучшить резкость в графической программе, такой как Photoshop.

17. Примените маску нерезкости

Нерезкая маска — любимый инструмент фотографа для улучшения резкости. Он работает, увеличивая контраст по краям изображения, обеспечивая лучшее разделение между объектами и создавая впечатление более резкого изображения.

Чтобы применить маску нерезкости в Photoshop, загрузите изображение и выберите «Фильтр»> «Резкость»> «Маска нерезкости». Отрегулируйте настройки в соответствии с вашей сценой; попробуйте начать со значений Amount 100%, Radius 1.5, Порог 4 и настройка оттуда.

Достижение резкости изображения не невозможно, но для этого нужно делать как можно больше «мелких вещей». Каждый из них может иметь лишь крошечное значение, но совокупный эффект приведет к значительно более резким фотографиям.

Вам понравилась эта статья? Пожалуйста, поделитесь!

Как делать резкие фотографии

Пример очень резкой фотографии Забриски-Пойнт, Долина Смерти, NP

Одна из вещей, которая расстраивает фотографию, — это мягкость и размытость изображений. Четкие фотографии намного привлекательнее мягких изображений. Очень досадно, когда вы делаете снимок особого момента, а изображения получаются мягкими / размытыми или не в фокусе. Итак, в этой статье я опишу приемы, которые использую, чтобы мои изображения всегда получались резкими.

Начнем с причин, по которым изображение может получиться размытым:

1. Длинная выдержка может зафиксировать дрожание камеры, которое приведет к размытому изображению
2. Ваш объект может двигаться и вызывать размытие движения, усугубляемое длительным выдержка
3. Плохое получение фокуса приведет к нечеткому изображению
4. У вас может быть плохой объектив или объектив, который не может создавать резкие фотографии
5. Для ISO может быть установлено очень высокое значение, что приведет к сильному шуму и потеря детализации

Чтобы решить эти проблемы, вам необходимо устранить их все одновременно, что поможет достичь оптимальной резкости. Есть еще несколько причин размытых фотографий, о которых я расскажу ниже.

Закат на озере в Йеллоустоне

Как делать резкие снимки

1. Установите правильный ISO

Начните с настройки камеры на самое низкое «базовое» значение ISO (в моей камере Nikon это ISO 200). Помните, что базовое значение ISO камеры позволяет получать изображения высочайшего качества с максимальной резкостью. Чем выше ISO (чувствительность сенсора), тем больше шума вы увидите на изображении. Предлагаю прочитать мою статью о понимании ISO.

2. Используйте правило удерживания за руку

Если у вас есть зум-объектив, который выходит за пределы 100 мм, я бы рекомендовал применить общее «правило удержания за руку», согласно которому выдержка должна быть эквивалентна установленному фокусному расстоянию. на объектив или быстрее. Например, если ваш объектив увеличен на 125 мм, выдержка должна быть не менее 1/125 секунды.

Имейте в виду, что это правило применяется к 35-миллиметровым пленочным и цифровым камерам, поэтому, если у вас есть зеркальная или беззеркальная камера начального уровня с кроп-фактором (не полнокадровым), вам необходимо произвести соответствующие вычисления. Для камер Nikon с кроп-фактором 1,5 просто умножьте результат на 1,5, а для камер Canon умножьте на 1,6. Если у вас есть зум-объектив, например 18–135 мм (для датчиков Nikon DX), установите «Минимальную выдержку» на самый длинный диапазон фокусных расстояний объектива (135 мм), который составляет 1/200 секунды. Вот несколько примеров:

• 50 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/75 (50 мм x 1,5)
• 100 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/150 (100 мм x 1,5)
• 150 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/225 (150 мм x 1.5)
• 200 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/300 (200 мм x 1,5)
• 300 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/450 (300 мм x 1,5)

Помните что это влияет только на размытие от дрожание камеры . Если вы фотографируете быстро движущийся объект, вам может потребоваться более короткая выдержка, чем эта, чтобы получить резкое изображение.

NIKON D300 @ 280 мм, ISO 200, 1/1600, f / 4,0

3. Разумно выбирайте режим камеры

Когда я снимаю при слабом освещении, в 99% случаев я снимаю в режиме приоритета диафрагмы и установил диафрагму на самое широкое значение на моем объективе — максимальную диафрагму, также известную как наименьшее f-число.Обычно это значение находится в диапазоне от f / 1,4 до f / 5,6 в зависимости от объектива. (Например, с объективом Nikon 35mm f / 1.8 я установлю диафрагму на максимальное значение f / 1.8.) Камера автоматически измеряет сцену и угадывает, какой должна быть выдержка, чтобы правильно экспонировать изображение. Вы можете легко настроить предположение камеры с помощью компенсации экспозиции. Итак, установите камеру в режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму на минимально возможное число f.

Установите для замера экспозицию «Матричный» на Nikon или «Оценочный» на Canon, чтобы вся сцена оценивалась для определения правильной выдержки.

4. Выберите достаточно короткую выдержку

После того, как вы установили приоритет диафрагмы и выбрали правильный режим замера, наведите камеру на объект, который вы хотите сфотографировать, и нажмите кнопку затвора наполовину. При этом в нижней части видоискателя должна отображаться выдержка.

• Если скорость затвора составляет 1/100 или больше, все должно быть в порядке, если только что-либо на фотографии не движется быстро (или если вы используете длиннофокусный телеобъектив; помните правило держания за руку).Сделайте одно или два изображения и посмотрите, не появилось ли размытие на вашем изображении. Обычно я просматриваю свои изображения на задней панели камеры на 100% и убеждаюсь, что ничего не размыто. Если что-то на фотографии размыто — все изображение или только один быстро движущийся объект — используйте более короткую выдержку, например, 1/200 или 1/500 секунды.
• С другой стороны, если выдержка ниже 1/100, это может означать, что вам просто не хватает света. Если вы находитесь в помещении, откройте окна, чтобы впустить немного света, или включите свет, чтобы увеличить выдержку.По-прежнему можно делать резкие фотографии с рук со скоростью менее 1/100 секунды, но с увеличением выдержки это становится все труднее.

5. Используйте высокий ISO в темноте

Если вы по-прежнему получаете размытые изображения, попробуйте удерживать камеру неподвижно, не слишком сильно ее трясти, и сделайте еще один снимок. Если это не помогает, установите достаточно короткую выдержку, чтобы снимать резкие фотографии, и вместо этого увеличьте ISO. Вы можете сделать это с помощью Auto ISO (описано в следующем разделе) или вручную увеличив ISO.В темноте нет ничего необычного в использовании довольно высокого ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку. Хотя это добавляет больше шума / зернистости к фотографии, это обычно лучше, чем получение размытого изображения.

Canon EOS Rebel T7i + EF-S18-55mm f / 4-5.6 IS STM @ 18 мм, ISO 1600, 1/10, f / 4.0

6. Включение Auto ISO

Сегодня многие камеры имеют функцию «Auto ISO», которая очень полезен для получения резких изображений. Итак, установите его на «Вкл.». Установите максимальную чувствительность на ISO 1600.

Если у вас есть возможность выбрать минимальную выдержку, также установите ее на «Авто», что автоматически применяет правило удержания за руку! Если у вас нет этой опции, установите «Минимальную выдержку» на 1/100 секунды.

Это полезная функция, потому что, если количество света, попадающего в объектив, уменьшается и скорость затвора становится ниже 1/100 секунды, камера автоматически увеличивает ISO, чтобы выдержка выдержки оставалась выше 1/100 секунды, или над правилом держания за руку.

Если у вас дрожат руки, я бы порекомендовал увеличить «Минимальную выдержку» примерно до 1 / 200–1 / 250. Или, если у вас есть опция минимальной выдержки «Авто», на всякий случай сделайте ставку на «быстрее».Также смотрите нашу отдельную статью о том, как держать камеру в руке как можно более устойчиво.

Некоторые камеры не имеют функции Auto ISO. В этом случае вам придется вручную настроить ISO, чтобы сделать то же самое. Просто увеличьте ISO в темных условиях, чтобы выдержка оставалась на разумном уровне. Я не рекомендую повышать ISO выше ISO 1600 или, возможно, ISO 3200. Почему бы и нет? Проще говоря, все, что выше, чем в зеркалках начального уровня, производит слишком много шума, что отрицательно сказывается на общем качестве изображения. На зеркальных фотокамерах старого поколения, таких как Nikon D90 / D200 / D3000 / D5000, вы можете сохранить максимальное значение ISO на уровне 800.

7. Держите камеру неподвижно

Когда вы держите камеру в руке, существует прямая корреляция между выдержка камеры и размытые изображения. Чем больше выдержка (особенно ниже 1/100 секунды), тем выше вероятность получения более размытых изображений. Зачем? Потому что, когда вы держите камеру в руке, такие факторы, как ваша поза, дыхание, техника удержания камеры в руке, играют огромную роль в стабилизации камеры и создании изображений без дрожания.

Думайте об этом, как о ружье в руке. Вам не нужно двигаться во время стрельбы — вам нужно стоять как можно устойчивее и устойчивее, плотно прижать приклад к плечу, выдохнуть и затем выстрелить. Тот же метод отлично подходит для вашей фотографии, особенно когда вам приходится иметь дело с длинной выдержкой.

Я рекомендую держать камеру так же, как и винтовку (за исключением того, что ваша правая рука опирается на затвор, а не на спусковой крючок), одна из ваших ног находится впереди, а ваше тело балансирует на обеих ногах. Я лично выдыхаю, когда снимаю с рук с длинной выдержкой, например, 1/10 секунды, и это действительно помогает мне получать более четкие изображения. Попробуйте и посмотрите, как это работает для вас. Разница между стрельбой из камеры и из винтовки заключается в том, что вы можете, по крайней мере, настроить выдержку на большее значение и избежать дрожания камеры, в то время как вы не можете сделать то же самое с оружием.

NIKON D300 @ 200 мм, ISO 200, 1/250, f / 5,0

8. Тщательно фокусируйтесь на объекте

Узнайте, как правильно фокусироваться и решать проблемы с фокусировкой.Это очень важно, так как фокус вашей камеры напрямую влияет на резкость изображения. Первое, что вам нужно узнать, — это различать дрожание камеры / размытость при движении и проблему с фокусировкой.

Если объект на вашем изображении расплывчатый, но что-то ближе к камере или дальше находится в фокусе и резкости, это, скорее всего, проблема с фокусировкой. Если все изображение размыто и нет ничего резкого, это, как правило, связано с использованием слишком длинной выдержки с рук. И, наконец, если быстро движущийся объект на вашей фотографии выглядит размытым / полосатым в направлении движения, значит, скорость затвора недостаточна для устранения движения объекта.Это не проблема фокусировки; используйте более короткую выдержку.

Если у вас возникли проблемы с получением хорошей фокусировки, вот несколько вещей, которые я вам порекомендую:

• Недостаток света может вызвать сбой автофокуса, что приведет к неточному получению фокусировки камерой. Убедитесь, что камера имеет достаточно света для правильной фокусировки.
• Центральная точка фокусировки обычно наиболее точна в камерах. Если у вас проблемы с фокусировкой, потому что ваша точка фокусировки находится в другом месте, я рекомендую переместить ее обратно в центр, сфокусироваться и перекомпоновать.
• Многие камеры позволяют выбрать отдельную кнопку для фокусировки, не касаясь кнопки спуска затвора. Я настроил камеру таким образом, фокусируясь исключительно большим пальцем, а указательным пальцем нажимаю кнопку спуска затвора. Это называется фокусировкой кнопки возврата. Если вы знакомы с полунажатием кнопки спуска затвора, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к фокусировке с помощью кнопки спуска. Однако вы можете найти его полезным, как только попробуете.
• Система автофокусировки камеры работает, глядя на контраст вокруг области фокусировки.Например, если вы попытаетесь сфокусировать камеру на чистой белой стене, она никогда не сможет сфокусироваться, потому что камера не увидит никаких контрастных областей. С другой стороны, если у вас есть белая стена с темным объектом на ней и вы поместите точку фокусировки между стеной и объектом, ваша камера мгновенно получит правильный фокус. Я рекомендую поместить прямоугольную точку фокусировки в наиболее контрастную область. Примеры: края объектов, линии, разделяющие разные цвета, цифры и буквы, напечатанные на объектах и ​​т. Д.
• Сфокусируйтесь несколько раз, пока в видоискателе не станет ясно, что объект находится в фокусе. Для этого вам понадобится хороший видоискатель и хорошее зрение. Некоторые зеркалки начального уровня имеют очень маленький видоискатель, из-за чего трудно, а иногда даже невозможно увидеть, правильно ли вы сфокусировались. К сожалению, вы мало что можете сделать, если не можете определить, находится ли объект в фокусе, глядя в видоискатель, поэтому просто сделайте несколько снимков, постоянно меняя фокусировку, и просматривайте изображения на ЖК-дисплее камеры.

9. Уменьшите размытость при движении в объекте

Если вы фотографируете человека, скажите ему остановиться и не двигаться, пока вы делаете снимок. Когда вы работаете с длинной выдержкой, даже если вы все делаете правильно, ваши изображения могут получиться размытыми только из-за того, что ваш объект перемещался при открытом затворе. Это называется размытость движения . Иногда людям нравится эффект размытия движения, особенно для высокоскоростных объектов, таких как автомобили. Чтобы воспроизвести этот эффект на вашей камере, установите камеру в режим приоритета выдержки, затем установите выдержку на 1/100 секунды или меньше. Попросите испытуемого быстро двигать рукой, не двигая при этом телом. В результате должно получиться четкое изображение тела человека с размытым изображением на руке.

Как вы можете видеть на изображении выше, все на изображении резкое, в то время как веер размыт из-за размытия движения, которое я специально создал, снимая изображение с низкой выдержкой 1/20 секунды ( изображение было снято с рук).

Вот еще один пример размытия движения, который я снял ночью на штативе (выдержка 2 секунды):

NIKON D700 @ 70 мм, ISO 200, 2 секунды, f / 8.0

Итак, если вы хотите размытие при движении, используйте длинную выдержку, например, 1/10 секунды или даже несколько секунд (если вы используете штатив). Но обычно вам нужно избегать размытости изображения при съемке людей или действий, поэтому обязательно используйте достаточно короткую выдержку. Правило удержания за руку не применяется, если ваш объект движется очень быстро, потому что все дело в устранении размытости от дрожания камеры, а не размытия движения от вашего объекта. Например, для фотографий колибри я мог бы установить 1/1000 секунды или 1/2000 секунды и все равно получить некоторое размытие в крыльях!

10.Включите подавление вибраций

Убедитесь, что для подавления вибраций (VR на Nikon) или стабилизации изображения (IS на Canon) на вашем объективе установлено значение «Вкл.», Если оно у вас есть. Многие потребительские зум-объективы имеют какую-то технологию защиты от сотрясения / подавления вибраций, позволяющую снимать с меньшей выдержкой и при этом получать четкие изображения. Если у вас есть один из этих объективов, попробуйте уменьшить выдержку до более низкого значения. Вы даже можете уменьшить «минимальную выдержку» в настройках Auto ISO до 1/50 секунды и при этом получать четкие изображения.

11. Используйте более быстрый объектив

Купите хороший светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием, например Nikon 35mm f / 1.8 DX или 50mm f / 1.4 / f / 1.8. Эти объективы с постоянным фокусным расстоянием относительно недорогие — от 200 до 400 долларов за модель f / 1. 4.

Очень немногие зум-объективы могут обеспечить такое же оптическое качество, как и фикс-объективы, потому что фикс-объективы имеют более простую конструкцию и оптимизированы для работы только для одного диапазона фокусных расстояний. Несмотря на то, что вы теряете возможность увеличивать и уменьшать масштаб, объективы с постоянным фокусным расстоянием намного быстрее, чем большинство объективов с переменным фокусным расстоянием, и являются отличным выбором для съемки при слабом освещении и портретной фотографии.

Из-за малой глубины резкости простые объективы также способны создавать снимки с красивым боке (красиво размытый фон). Когда я получил свой первый объектив с постоянным фокусным расстоянием, я просто не мог поверить, насколько сильно он изменился с точки зрения резкости. Если вы никогда раньше не пользовались фиксированным объективом, попробуйте его, и вы не пожалеете.

12. Стратегическое использование глубины резкости

При фотографировании людей или животных всегда сосредотачивайтесь на ближайшем к вам глазу. Это очень важно, особенно при работе с большой диафрагмой от f / 1,4 до f / 2,8, потому что ваша глубина резкости будет очень маленькой. Изображение, скорее всего, будет приемлемым до тех пор, пока глаз объекта будет резким. Взгляните на эту фотографию моего сына Оззи:

Обычно я удаляю подобные изображения, но я рад, что сохранил ее для этой статьи. Как вы можете видеть на изображении выше, я не смог правильно сфокусировать взгляд Оззи и вместо этого каким-то образом сфокусировался на его волосах.Теперь сравните это с этим изображением:

NIKON D700 @ 50 мм, ISO 200, 1/320, f / 2.0

Такая большая разница между ними. Второе изображение выглядит намного резче, хотя я использовал те же настройки камеры.

13. Выберите диафрагму для резкости

Диафрагма также играет роль в достижении оптимальной резкости. Для пейзажной фотографии я в основном использую диафрагму от f / 8 до f / 11, а для портретов я использую диафрагму от f / 1,4 до f / 8, в зависимости от того, что я хочу делать с фоном. Большинство объективов имеют максимальную резкость между f / 5.6 и f / 8, поэтому, если вы снимаете в яркий солнечный день, попробуйте установить диафрагму на число от f / 4 до f / 8 и посмотрите, имеет ли это значение. Просто имейте в виду, что игра с диафрагмой изменяет глубину резкости и влияет на боке объектива, что обычно более важно, чем эффекты резкости.

14. Очистите линзы!

Однажды ко мне подошел фотограф-любитель и попросил совета, что он может сделать, чтобы сделать свои изображения более контрастными и резкими.Когда я увидел переднюю линзу его объектива, я сразу предложил почистить его линзу. Было так грязно, что я не могла поверить, что он все еще может фотографировать. Грязная и жирная передняя линза объектива — гарантия неточной фокусировки камеры и плохой контрастности изображения. Если вы не знаете, как это делать правильно, ознакомьтесь с моей статьей о том, как чистить объективы DSLR.

15. Используйте штатив при слабом освещении

Купите штатив для ситуаций с низким освещением (см. Мою статью о том, как выбрать штатив).Для съемки грозы, фейерверков, городских огней и других интересных вещей ночью необходим прочный штатив! Не покупайте дешевый штатив, предназначенный для фотоаппаратов «наведи и снимай», а лучше купите прочный и прочный штатив, который подойдет для вашей зеркальной или современной беззеркальной камеры. Наличие режима автоспуска или кабельного / беспроводного спуска затвора также очень помогает минимизировать дрожание камеры. Изображение ниже невозможно было бы сделать без штатива, так как я сделал его при выдержке 5 секунд:

NIKON D700 @ 40 мм, ISO 100, 5 секунд, f / 16.0

16. Сделайте серию фотографий

Установите камеру в режим «непрерывной съемки» (также известный как режим серийной съемки), а затем фотографируйте объект сериями, просто удерживая кнопку спуска затвора. Особенно, если вы фотографируете движущийся объект, например, детей, режим серийной съемки помогает повысить шансы на то, что вы получите точный снимок. На большинстве современных камер вы можете снимать не менее 3 фотографий в секунду, а часто больше 4 или 5. С небольшим панорамированием, сопровождающим ваш объект, вы можете получать четкие фотографии, даже если объект не остается неподвижным. !

Иногда в фокусе достаточно только лица (например, счастливого бегущего ребенка), тогда все остальное размывается из-за движения, оставляя вас в приятной изоляции, которая подчеркивает эмоции этого момента.Этот ценный совет дал наш читатель Эрик.

Надеюсь, вам понравилась эта статья о , как делать резкие фотографии с помощью цифровой зеркальной или беззеркальной камеры. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы в разделе комментариев ниже.

Перейти к главе 14: Советы по фотографии

Основы работы с фотографией # 5: Получение четких фотографий

Теперь я научу вас фокусироваться и почему ваши фотографии могут быть не такими резкими, как вам хотелось бы.

Этим утром я получил электронное письмо от одной из студенток моего начального курса фотографии, в которой говорилось, что она потратила 2000 долларов на дорогую камеру и еще 1500 долларов на высококачественный объектив. Тем не менее, ее фотографии не выглядят такими резкими, как ей хотелось бы, и она задавалась вопросом, почему это так. Я должен признать, что мне задают такой тип вопросов ТАК ЧАСТО, что я посвятил целую НЕДЕЛЮ тренировок в моем классе для начинающих, чтобы научить, как получать кристально чистые и резкие фотографии.

Фотографы нередко думают, что что-то должно быть не в порядке с их оборудованием, если фотографии не получаются резкими, но в большинстве случаев я считаю, что причина просто в ошибках, которые фотограф делает при съемке. .Вы можете избежать этих проблем, если поймете, как правильно сфокусировать камеру.

Ошибка фокусировки №1 у начинающих фотографов

Ошибка №1, которую я вижу у начинающих фотографов с точки зрения получения четких снимков, заключается в том, что они не совсем точны в фокусе. Я часто спрашиваю студентов, на чем они фокусируются, и получаю ответы вроде: «На лице модели». Дело в том, что «лицо» слишком велико для того, чтобы сфокусироваться на интимных портретах.

Предположим, вы фотографируете кого-то. Теперь, когда вы узнали, как использовать малую глубину резкости из второй части этой серии, вы хотите использовать ее постоянно в своих портретах, чтобы получить кремовый фон позади объекта. Это означает, что вы обычно снимаете свои портреты при f / 2,8 или аналогичной низкой диафрагме.

Предположим, что вы используете объектив 100 мм и стоите на расстоянии 7 футов (2,1 метра) от объекта. Знаете ли вы, что с этими настройками только 1,4 дюйма (3.5 сантиметров) фото резкое? Это означает, что если вы сфокусируетесь на щеке человека, его глаза и нос будут частично размытыми.

Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши фотографии получались кристально чистыми и резкими, вам нужно Точно сфокусироваться и убедиться, что у вас достаточно глубины резкости, чтобы объект получился резким.

При портретной съемке вы почти всегда будете фокусироваться на глазах человека, поскольку именно туда зритель смотрит в первую очередь. Для пейзажных фотографов прочтите эту статью о том, на чем лучше сосредоточиться в пейзажной фотографии.

Как сосредоточиться на одном месте

Когда вы снимали в автоматическом режиме на камеру, камера автоматически находит объект и фокусируется за вас. Теперь, когда вы снимаете вручную, пришло время взять под контроль и свой фокус.

Ваша камера ВСЕГДА фокусируется на одной конкретной точке сцены. Объективу невозможно сфокусироваться сразу на двух точках. Когда вы смотрите в видоискатель, вы видите набор точек (Canon) или маленькие прямоугольники (Nikon).Эти отметки показывают вам, где фокусируется камера. Это пятно обычно мигает красным, когда камера устанавливает фокус.

На картинке ниже я решил сфокусироваться на муравье на цветке, так как именно туда я хотел, чтобы люди смотрели. Для этого я установил камеру на точечный фокус и использовал четырехпозиционный селектор на задней стороне моей зеркалки, чтобы переместить точку фокусировки на муравья.

Обратите внимание на точку фокусировки с красной подсветкой прямо на муравье? Вот где я устанавливаю фокус для этого снимка.

Иногда точка на изображении, на которой вы хотите сфокусироваться, не имеет доступной точки фокусировки.Это особенно актуально для зеркалок начального уровня Canon Rebel или Nikon D3500, у которых не так много точек фокусировки. Если вы обнаружите, что это так, ознакомьтесь с этой статьей о фокусировке и перекомпоновке.

Выбор фокуса

Надеюсь, я вас не смутил, когда сказал, что камера может фокусироваться ТОЛЬКО на одном конкретном месте на фотографии. Есть способы, которыми вы можете активировать несколько точек фокусировки одновременно, но при этом камера просто выбирает лучшее из обоих миров и делает компромисс между выборами фокусировки, чтобы установить фокус где-то посередине.

В 99% случаев, когда я не снимаю, я использую точечную фокусировку, что позволяет мне перемещаться вокруг точки фокусировки в видоискателе. Мой большой палец научился постоянно перемещать точку фокусировки с помощью четырехпозиционного переключателя на задней панели камеры, когда я составляю снимок через видоискатель. Точечная фокусировка — это здорово, потому что у вас есть точный контроль над тем, где находится фокус.

Однако на большинстве цифровых зеркальных камер есть и другие варианты выбора фокуса. Помимо точечной фокусировки, у вас есть возможность выбрать небольшую группу из 3–5 точек фокусировки и указать камере выбрать лучшую из этих точек, или вы можете настроить камеру так, чтобы она определяла, какую точку фокусировки использовать самостоятельно. .

Я никогда не позволяю камере управлять фокусом — это рецепт размытых снимков. Когда я снимаю спортивные состязания или быстро движущихся животных, я иногда настраиваю камеру на использование любой из точек фокусировки в центре и выбираю лучшую, потому что действие происходит быстрее, чем я могу перемещать точку фокусировки.

Хотя, безусловно, существуют ситуации, в которых можно использовать другие варианты фокусировки, я бы посоветовал вам использовать точечную фокусировку и привыкнуть постоянно перемещать точку фокусировки по кадру во время съемки в течение следующих нескольких месяцев.

Режимы фокусировки

Помимо выбора точки (точек) фокусировки, которую использует камера, вам также необходимо установить, какой тип автофокусировки будет использовать камера. В большинстве случаев лучше оставить камеру в режиме «AF-S» (Nikon) или «One Shot» (Canon). Это означает, что камера получит фокус, когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину, а затем сделаете снимок, когда вы закончите нажимать кнопку спуска затвора до конца.

Другой основной параметр — непрерывная фокусировка (отображается на камере как «AF-C» для камер Nikon и «AI Servo» для камер Canon).Этот режим используется, когда объект движется. Предположим, вы стреляете в бегущего к вам футболиста. Если вы используете один снимок, то камера фокусируется, когда вы нажимаете кнопку затвора наполовину, и к тому времени, когда вы нажимаете до конца, камера делает снимок. За эту долю секунды спортсмен переместится, поэтому картинка не получится резкой. Непрерывный фокус (AF-C или AI SERVO) означает, что камера продолжает находить фокус до момента, когда вы сделаете снимок.

Так почему бы вам не использовать постоянную фокусировку все время? Потому что он немного менее точен, чем один выстрел. Итак, вот правило… используйте один снимок («AF-S» на Nikon и «One Shot» на Canon) для всех снимков, где объект достаточно неподвижен, как пейзажи или большинство портретов. Используйте непрерывную фокусировку («AF-C» на Nikon и «AI Servo» на Canon) для всех быстро движущихся снимков.

Примечание. Пользователи Canon также увидят параметр «AI Focus» при выборе режима фокусировки.Для этого есть определенное применение, но, честно говоря, это просто устаревшая технология. Я много пробовал его даже в лучших сценариях для этого режима фокусировки и всегда добивался лучших результатов с AI Servo.

Вы только что узнали МНОГО основ работы вашей камеры, но есть еще много чего. Если вы хотите получить больше такой информации в видеоформате, которую вы можете смотреть в удобном для вас темпе, вам действительно стоит пройти курс «Начало фотографии». Это 22 видео, многие из которых сняты на месте, со всеми настройками камеры для каждого изображения, видео о том, как именно составлять композицию, и обучение получению четких фотографий.

Что дальше?

У нас есть множество ресурсов, которые помогут вам вывести вашу фотографию на новый уровень!

Во-первых, я бы порекомендовал присоединиться к группе «Улучши свою фотографию» на Facebook. Не стесняйтесь задавать столько вопросов, сколько хотите, и пусть на них ответят такие же фотографы, как и вы!

Ознакомьтесь с нашими удивительными Премиум-руководствами , чтобы узнать от лучших фотографов мира.

Присоединяйтесь к нашему членству Improve Photography Plus для обучения, разработанного экспертами — начните 14-дневную бесплатную пробную версию сегодня!

Найдите лучшие места для фотосъемки рядом с вами!

Наш рекомендуемый список снаряжения , поэтому у вас не будет , чтобы беспокоиться о том, чтобы тратить деньги не на те вещи. Смотрите наши лучшие выборы!

Да, и на случай, если забыли…

Розы красные,

Фиалки синие.

Фотография отличная,

И вы тоже.

Почему ваши изображения нечеткие (и как их исправить)

Я не думаю, что будет слишком преувеличением сказать, что все мы хотим делать резкие фотографии.

Плохая черта резкости в том, что многое может пойти не так, что снизит резкость ваших фотографий.Сюда входят такие виновники, как движущийся объект, дрожание камеры, шум из-за высокого ISO и простая старая плохая фокусировка.

Некоторые из этих ошибок говорят сами за себя — если ваш объект движется и он выглядит размытым на фотографии, это может быть связано с слишком большой выдержкой. Если на ваших изображениях много цифрового шума, это потому, что ISO слишком высокое.

С другой стороны, некоторые из этих проблем труднее решить. Дрожание камеры, например, может быть результатом ряда факторов — длинной выдержкой, отсутствием штатива, ветреной погодой (даже при использовании штатива) или просто трясущимися руками.

То же самое и с плохой фокусировкой. Существует множество проблем, которые могут вызвать плохую фокусировку, в том числе слишком близкое расположение к объекту, наличие точки фокусировки в неправильной области изображения, слишком быстрое нажатие на спусковой крючок и съемка фотографии до того, как объектив сфокусируется, или глубина резкости слишком мала для того, чтобы объект был красивым и резким.

Но резкость хороша тем, что есть много способов справиться с этими проблемами, чтобы вы могли создать резкое изображение.

Давайте взглянем на несколько лучших решений проблем, описанных выше. И не волнуйтесь — все это решения, с которыми могут справиться новички!

Возьмите штатив и используйте его

Я буду первым, кто скажет, что мне не всегда нравится носить с собой штатив …

Но использование штатива — одно из лучших решений. способы уменьшить размытость изображений.

Обеспечивая стабильное основание камеры, вы увеличиваете вероятность получения резкого изображения.

Это потому, что вместо того, чтобы полагаться на ваши руки, руки и тело для поддержки — все они движутся, как бы вы ни старались — вы можете поставить камеру на штатив, который не двигается.

Еще лучше, вы можете улучшить способность штатива получать четкое изображение, улучшив его стабильность:

• Если на ножках штатива металлические шипы, используйте их, чтобы придать ему более устойчивую опору.
• Если у штатива есть крючок для центральной стойки, повесьте на него сумку для фотоаппарата, рюкзак или даже мешок с землей или камнями, чтобы закрепить штатив.
• Снимите ремешок камеры, чтобы он не развевался на ветру.
• Используйте пульт дистанционного управления камеры, чтобы вам не приходилось физически касаться камеры для срабатывания затвора.

Конечно, использование штатива может быть менее удобным, но если ваши изображения становятся резкими, это неудобство того стоит, не так ли?

Узнайте о других преимуществах съемки со штативом в видео выше от Adorama TV и Марка Уоллеса.

Держите камеру в руках

Если вы обнаружите, что вы не можете использовать штатив, лучше всего научиться держать камеру таким образом, чтобы вы максимизируете его стабильность и, следовательно, максимизируете свою способность получать самые резкие фотографии.

Это означает, что вам нужно использовать обе руки, чтобы поддерживать камеру: одна крепко держится за рукоятку камеры, а другая — под камерой и объективом, чтобы обеспечить ей дополнительную поддержку.

Более того, если вы прижмете локти к груди, вы можете сформировать своего рода штатив, в котором ваши руки, руки, локти и грудь работают вместе, чтобы камера оставалась неподвижной, как вы можете видеть выше.

Есть много других способов удержать камеру неподвижно. Ознакомьтесь с ними в этом подробном руководстве.

Использовать стабилизацию изображения

Сегодня многие камеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения, которая не устраняет размытые изображения, но, безусловно, может помочь.

Это особенно верно, когда вам нужно держать камеру, потому что стабилизация изображения может дать вам дополнительные две или три ступени рабочего пространства.

Это означает, что вы можете использовать выдержку на две или три ступени медленнее, чем обычно, и делать это, не беспокоясь о дополнительной размытости из-за дрожания камеры.

При использовании в сочетании с надежным захватом камеры стабилизация изображения может существенно повлиять на уровень резкости ваших фотографий.

Проверьте настройки экспозиции

Как я уже отмечал во введении, отсутствие резкости может быть связано с диафрагмой, выдержкой или настройками ISO.

В случае диафрагмы, если ваша глубина резкости (область изображения, которая находится в резком фокусе) слишком мала, вы можете обнаружить, что ваш объект не резкий, как показано на изображении выше.

Чтобы исправить положение, используйте меньшую диафрагму.

Например, если при f / 2.8 ваш объект размыт, измените диафрагму на f / 5.6.

Проблема с использованием меньшей диафрагмы заключается в том, что она ограничивает количество света, попадающего в ваш объектив, что требует более длинной выдержки или более высокого ISO.

Но если вы уменьшите выдержку, вы рискуете получить размытые изображения из-за движения объекта.

Естественно, чтобы избежать размытого движущегося объекта (как показано выше), вы должны использовать более короткую выдержку.Но чем короче выдержка, тем больше должна быть ваша диафрагма или выше должно быть ISO.

И снова, чем выше ISO, тем больше цифровой шум, из-за которого ваши фотографии могут выглядеть менее резкими. Уменьшение ISO, скажем, с 400 до 100 поможет минимизировать шум, но чем ниже ISO, тем медленнее выдержка и тем больше диафрагма вам понадобится.

Вы можете увидеть Catch-22, в котором выполняется регулировка одной из этих настроек: выберите один, чтобы получить более резкое изображение, и вам, возможно, придется изменить одну или обе другие настройки для компенсации, что создаст другие проблемы для резкости.Узнайте больше о взаимосвязи между этими настройками в нашем руководстве по треугольнику экспозиции.

Когда дело доходит до этого, логичный способ приблизиться к этому — установить приоритет одной из настроек. Например, если вы снимаете портрет и хотите получить определенную глубину резкости, сначала настройте диафрагму и соответственно измените выдержку и ISO, чтобы получить хорошо экспонированное изображение, как это было сделано выше.

С другой стороны, если размытость из-за движения вызывает беспокойство, сначала установите приоритет выдержки и сделайте необходимые настройки диафрагмы и ISO.

Конечно, вы всегда можете снимать в расширенном режиме, таком как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, который позволяет вам и камере работать вместе для получения резких, хорошо экспонированных изображений.

Работа по фокусировке

Сегодняшние камеры имеют отличные системы автофокусировки, которые, как правило, работают довольно хорошо.

Однако иногда их можно обмануть, а это значит, что вам нужно понимать, как настроить фокус самостоятельно.

Самый простой способ — просто проверить фокусировку при съемке.

В режиме live view увеличьте масштаб объекта и посмотрите, резкий ли он. Если да, то вперед. Если это не так, вам нужно поработать.

Для получения правильной фокусировки поместите активную точку автофокусировки на объект и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Это фиксирует фокус на месте.

Затем поменяйте композицию кадра, нажмите кнопку спуска затвора до конца, и полученное изображение будет сфокусировано на том месте, которое вы выбрали ранее. На изображении выше вы можете поместить центральную точку фокусировки на самую далекую горную вершину, нажать кнопку спуска затвора наполовину, а затем изменить композицию кадра, как показано выше.

Это делается с помощью так называемой автофокусировки по одному кадру.

Однако, если объект движется, использование непрерывной автофокусировки помогает вашей камере сохранять фокус на движущемся объекте. Вы получаете точку фокусировки, а затем камера будет отслеживать этот объект и непрерывно настраивать фокус.

Другой вариант — использовать ручную фокусировку, которая более сложна, но вы полностью контролируете, где находится точка фокусировки. Узнайте, как сфокусировать объектив вручную, из видеоролика CNET выше.

Очистите ваше устройство

Если объектив покрыт пылью, пятнами и отпечатками пальцев, это не принесет вам никакой пользы с точки зрения резкости.

Очень важно содержать в чистоте свое оборудование (включая зеркало и датчик камеры), чтобы максимально повысить его способность получать четкие фотографии.

Подробные инструкции по очистке сенсора и зеркала DSLR см. В этом удобном руководстве. Чтобы узнать, как чистить линзы, посетите этот урок.

Работайте в зоне наилучшего восприятия вашего объектива

У каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, которые позволяют получать самые резкие фотографии.

Независимо от того, используете ли вы комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, или телеобъектив за 3000 долларов, он найдет лучшее место.

Золотая середина варьируется от одного объектива к другому, но одна вещь является общей для всех объективов — они не дают самых резких результатов при использовании минимальной или максимальной диафрагмы.

Итак, если вы снимаете портрет с f / 1.8 и обнаруживаете, что он не такой резкий, как хотелось бы, просто уменьшите диафрагму и используйте f / 2, f / 2.8, f / 4 и скоро.

То же самое касается использования небольшой диафрагмы для пейзажных фотографий.Если при f / 22 он просто не резкий, попробуйте f / 16 или f / 11. Результаты будут заметны!

Чтобы найти оптимальное место для вашего объектива, обратитесь к этому подробному руководству.

Получите лучший объектив

Я знаю, что не всем фотографам стоит пойти и купить лучший объектив во имя резкости.

Однако качество используемого объектива влияет на резкость создаваемых фотографий.

Ваш комплектный объектив, например, не будет давать изображения с такой резкостью, как объектив с постоянным фокусным расстоянием, например, 50 мм.Это потому, что комплектные линзы изначально не созданы для того, чтобы быть первоклассными, и поскольку комплектные линзы имеют зум-объектив, в них больше деталей, деталей и элементов, которые снижают качество изображения.

Хороший объектив с постоянным фокусным расстоянием, с другой стороны, имеет много преимуществ и создан для повышения резкости. А поскольку они не масштабируются, меньше элементов, ухудшающих качество изображения.

Хороший 50-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием можно купить менее чем за 150 долларов, так что, как и все объективы, они довольно дешевы.

Но эта низкая цена дает вам лучшую резкость, и если вам нужна лучшая резкость, лучший объектив — отличный вариант для достижения этой цели.

---

Привет из ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что делать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

«Самая четкая фотография Луны в мире» была обнаружена астрофотографом, который потратил две недели на ее съемку.

Обнародован «самый четкий в мире снимок лунных кратеров».

Это потрясающее изображение любезно предоставлено калифорнийским астрофотографом, который объединил снимки «лунных фаз» для его создания.

3

На самом деле изображения состоят из тысяч снимков, наложенных друг на друга Фото: SWNS: Служба новостей Юго-Запада

Эндрю Маккарти объединил тысячи снимков Луны, чтобы создать шедевр.

Он сделал снимки растущей Луны за две недели, потому что это время, когда количество видимых освещенных поверхностей увеличивается.

Это увеличенное освещение и хорошее расположение «лунного терминатора» — линии между светлой и темной сторонами Луны — сделали кратеры более выраженными.

Говорят, что они также выглядят удлиненными.

3

Фотограф сделал свои снимки, когда Луна была самой большой Фото: SWNS: Служба новостей Юго-Запада

Г-н Маккарти назвал снимок «All Terminator» и назвал его «зверем проекта».

Он написал в своем Instagram @cosmic_background: «Эта луна может показаться вам немного забавной, потому что это невозможная сцена.

«Из двухнедельных изображений растущей луны я взял наиболее контрастный участок изображения (прямо перед лунным терминатором, где тени самые длинные), выровнял и смешал их, чтобы показать богатую текстуру по всей поверхности. . »

Он добавил: «Это было утомительно, если не сказать больше, а именно потому, что луна не совпадает день за днем, поэтому каждое изображение нужно было сопоставить с трехмерной сферой и отрегулировать, чтобы убедиться, что каждое изображение выровнено».

К счастью для нас, он может попытаться создать другое изображение, если получит хорошие отзывы.

3

Кредит: SWNS: Юго-западная служба новостей

На снимке видно множество потрясающих лунных кратеров

Луна — объяснение нашего ближайшего соседа

Вот что вам нужно знать …

• Луна — естественный спутник — космическое тело, вращающееся вокруг планеты
• Это единственный естественный спутник Земли и пятый по величине в Солнечной системе
• Луна имеет диаметр 2158 миль, что примерно в 0,27 раза больше диаметра Земли
• Температура на Луне колеблется от минус 173 градусов по Цельсию до 260 градусов по Цельсию
• Эксперты предполагали, что Луна была другой планетой, пока Николай Коперник не изложил свою теорию о нашей Солнечной системе в 1543 году.
• В конечном итоге он был отнесен к «классу» после того, как Галилей в 1610 году обнаружил четыре луны, вращающиеся вокруг Юпитера.
• Считается, что Луна образовалась около 4 лет.51 миллиард лет назад
• Сила его гравитационного поля составляет примерно одну шестую гравитационного поля Земли
• Земля и Луна вращаются синхронно, что означает, что мы всегда видим одну и ту же сторону Луны — отсюда и выражение «темная сторона Луны».
• Поверхность Луны на самом деле темная, но на небе она кажется яркой из-за отражающей поверхности
• Во время солнечного затмения Луна почти полностью закрывает Солнце. Оба объекта кажутся на небе одинаковыми по размеру, потому что Солнце в 400 раз больше и дальше
• Первый космический корабль достиг Луны в 1959 году в рамках Лунной программы Советского Союза.
• Первым пилотируемым орбитальным полетом был космический аппарат НАСА «Аполлон-8» в 1968 году.
• И первая пилотируемая посадка на Луну произошла в 1969 году в рамках миссии «Аполлон-11».

ВЫКЛЮЧИТЬСЯ

Блестящий ответ стримера Twitch на сексистский вопрос о стрингах стал вирусным

ОГОНЬ И ЯРОСТЬ

Четыре астероида, чтобы «приблизиться», когда Трамп вручает президентство Байдену

APPLE JUICED

Злые владельцы iPhone предупреждают, что новое обновление вызывает ОГРОМНОЕ разряд батареи — как это исправить

GRAM SLAM

Как узнать, вошел ли кто-то в ваш Instagram и читает все ваши DM

ВЫКЛЮЧЕНА

Как быть в автономном режиме на Xbox и PS4, чтобы друзья не видели, как вы играете игры

SNEAK PEEK

Как читать личные сообщения в Instagram без ведома другого человека

Согласно другим новостям, «соседняя» звезда в нашей галактике, возможно, только что испустила загадочные быстрые радиовсплески (FRB).

НАСА имеет список из 22 астероидов, которые могут столкнуться с Землей.

Илон Маск планирует сделать свои спутники Starlink «невидимыми для невооруженного глаза».

Хотели бы вы однажды отправиться на Луну? Напишите в комментариях …

---

Мы платим за ваши истории! У вас есть история для команды Sun Online Tech & Science? Напишите нам по адресу [email protected]

---

10 лучших советов по цифровой фотографии

Если вы новичок или более опытный в фотографии, вот некоторые из наших любимых советов, которые помогут вам улучшить свои фотографии!

Это правило помогает делать привлекательные снимки, используя одно из самых эффективных правил композиции.

Если вы хотите делать снимки, в которые встроен «вау» -фактор, то Правило третей — это секрет композиции, которым вы должны воспользоваться!

Чтобы использовать правило третей, представьте четыре линии, две из которых лежат горизонтально поперек изображения, а две вертикально образуют девять ровных квадратов. Некоторые изображения будут лучше всего смотреться с фокусом в центральном квадрате, но размещение объекта не по центру в одной из точек пересечения воображаемых линий часто позволяет получить более эстетичную фотографию.

Когда фотография составлена ​​с использованием правила третей, глаза будут блуждать по кадру. Картинка, составленная по правилу третей, обычно более приятна для глаз.

Если вы хотите делать отличные фотографии, которыми вы могли бы гордиться, используя правила композиции, ознакомьтесь с простым и понятным курсом «Невероятно важные навыки композиции»!

Прочтите нашу статью о Правиле третей, чтобы узнать больше.

Дрожание камеры или размытость — это то, что может беспокоить любого фотографа, и вот несколько способов избежать этого.

Во-первых, нужно научиться правильно держать камеру; возьмитесь двумя руками, одной рукой за тело, а другой за объектив, и держите камеру близко к себе для поддержки.

Кроме того, при съемке с рук убедитесь, что вы используете выдержку, соответствующую фокусному расстоянию вашего объектива. Если у вас слишком длинная выдержка, любое непреднамеренное движение камеры приведет к тому, что вся фотография получится размытой.

Практическое правило — не снимайте с выдержкой, меньшей, чем ваше фокусное расстояние, чтобы свести к минимуму эту проблему:

1 / Фокусное расстояние (в мм) = минимальная выдержка (в секундах)

Так, например, если вы используете объектив 100 мм, выдержка должна быть не менее 1/100 секунды.

По возможности используйте штатив или монопод.

Вас смущает какая-то терминология? Вы хотите легко управлять камерой и, наконец, избавиться от путаницы, связанной с фокусным расстоянием, диафрагмой, выдержкой и другими настройками?

Если да, то просмотрите наш наиболее рекомендуемый курс: «Чрезвычайно важные навыки работы с камерой». Это самый простой и быстрый способ научиться делать отличные фотографии, изучая при этом все основы работы с камерой.

3

Научитесь пользоваться треугольником экспозиции

Чтобы ваши фотографии выглядели наилучшим образом, вам необходимо овладеть тремя основами: диафрагмой, выдержкой и ISO.

Вам также необходимо понимать отношения между этими тремя элементами управления. Когда вы настраиваете один из них, вам обычно нужно учитывать по крайней мере один из других, чтобы получить желаемые результаты.

Использование автоматического режима заботится об этих элементах управления, но вы платите цену за то, что ваши фотографии не выглядят так, как вы хотели, и часто это разочаровывает.

Лучше научиться использовать режимы приоритета диафрагмы или выдержки и, в конечном итоге, снимать в ручном режиме.Чтобы легко узнать, как это сделать, мы рекомендуем Курс чрезвычайно важных навыков работы с камерой.

4

Используйте поляризационный фильтр

Если вы можете купить только один фильтр для вашего объектива, сделайте его поляризатором.

Рекомендуемый тип поляризатора — круговой, потому что он позволяет вашей камере использовать TTL-замер (через объектив), например автоматическую экспозицию.

Этот фильтр помогает уменьшить отражение от воды, металла и стекла; он улучшает цвета неба и листвы и придает вашим фотографиям ВАУ-фактор. Он сделает все это, защищая ваш объектив. Нет причин, по которым вы не можете оставить его включенным для всех ваших фотографий.

Мы рекомендуем фильтры-поляризаторы Hoya за лучшее сочетание производительности и цены.

5

Создайте ощущение глубины

При съемке пейзажей это помогает создать ощущение глубины, другими словами, заставить зрителя почувствовать себя так, как будто он там.

Используйте широкоугольный объектив для панорамного обзора и маленькую диафрагму f / 16 или меньше, чтобы сохранить резкость переднего и заднего планов.Размещение объекта или человека на переднем плане помогает создать ощущение масштаба и подчеркивает, насколько далеко находится расстояние.

По возможности используйте штатив, так как при небольшой диафрагме обычно требуется более длинная выдержка.

Простой подход обычно является лучшим в цифровой фотографии, и вы должны решить, что должно быть в кадре, не включая ничего, что отвлекает.

По возможности выбирайте однотонный фон — другими словами, нейтральные цвета и простые узоры. Вы хотите, чтобы взгляд был обращен к фокусу изображения, а не к цветному участку или странному зданию на заднем плане. Это особенно важно в кадре, где модель размещена не по центру.

7

Не используйте вспышку в помещении

Вспышка может выглядеть резкой и неестественной, особенно при съемке портретов в помещении. Поэтому есть разные способы сделать снимок в помещении, не прибегая к вспышке.

Во-первых, увеличьте ISO — обычно от ISO 800 до 1600 будет иметь большое значение выдержка, которую вы можете выбрать.Используйте максимально широкую диафрагму — так на матрицу попадет больше света, и у вас будет красивый размытый фон. Используя штатив или I.S. (Стабилизация изображения) также отличный способ избежать смазывания.

Если вам абсолютно необходимо использовать вспышку, используйте вспышку с головкой, которую вы можете поворачивать, и направьте свет на потолок под углом.

Чтобы получить максимально приятный свет для портретов, пейзажей или чего-либо еще, что вы хотите запечатлеть, посмотрите это замечательное видео здесь.

Настройка ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету, а также насколько мелкая зернистость вашего изображения.

ISO, который мы выбираем, зависит от ситуации — когда темно, нам нужно увеличить ISO до более высокого значения, скажем, от 400 до 3200, так как это сделает камеру более чувствительной к свету, и тогда мы сможем избежать размытия.

В солнечные дни мы можем выбрать ISO 100 или настройку Авто, так как у нас больше света для работы.

Если вы хотите запечатлеть движущийся объект, используйте технику панорамирования.Для этого выберите выдержку примерно на два шага ниже необходимой, поэтому для 1/250 мы выбрали 1/60. Держите камеру на объекте, прижав палец к затвору наполовину, чтобы зафиксировать фокус, и когда будете готовы, сделайте снимок, не забывая следить за ними, когда они двигаются.

По возможности используйте штатив или монопод, чтобы избежать дрожания камеры и получить четкие линии движения.

10

Эксперимент со скоростью затвора

Не бойтесь экспериментировать с выдержкой, чтобы создать интересные эффекты.

При ночной съемке используйте штатив и попробуйте снимать с выдержкой, установленной на 4 секунды. Вы увидите, что движение объекта фиксируется вместе с некоторыми световыми следами.

Если вы выберете более короткую выдержку, скажем, 1/250 секунды, следы не будут такими длинными или яркими; вместо этого вы остановите действие.

Попробуйте снимать другие композиции с движущимися объектами или фоном, например волнами на пляже, толпами людей, идущих на машине, проезжающими автомобилями, с разными выдержками, чтобы запечатлеть размытое движение или снимки, которые резко останавливают все во времени.

При использовании длинных выдержек для размытия движения критически важно, чтобы камера была стабилизирована, чтобы исключить дрожание камеры. Мы рекомендуем 60-дюймовый портативный штатив AmazonBasics как отличный вариант начального уровня для съемки фотографий с длинной выдержкой.

!

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: инвестируйте больше в обучение (и меньше на снаряжение)

Если вы думаете о том, чтобы потратить тысячи долларов на новые камеры и объективы, подумайте дважды.

Люди часто разочаровываются из-за того, что их новые блестящие игрушки не производят того «вау», которого они ожидали.

Вы можете делать потрясающие фотографии, которыми будете гордиться, даже с помощью скромной цифровой камеры со стандартным зум-объективом. Но вам нужно твердо понимать основы.

Вот почему так важно освоить композицию и свет, прежде чем тратить что-либо на новое снаряжение.

Мы порекомендовали следующий курс, чтобы значительно улучшить вашу фотографию:

21 Советы по получению более четких фотографий

«Резкость» изображения была целью многих фотографов на протяжении многих лет.Некоторым фотографам кажется, что каждый раз получается «резкое как бритва» или «резкое как бритва» изображение каждый раз, в то время как некоторым трудно получить действительно резкое изображение.

Фотографии © Тодд Воренкамп

Прежде чем мы начнем, знайте, что есть основные способы, по которым фотографии могут быть , а не резкими.

1. Движение Во время съемки движется либо камера, либо объект.
2. Оптика / Электроника Мягкий фокус, мягкий объектив и т. Д.
3. Атмосфера Количество и качество воздуха между камерой и объектом.

Здесь мы разберем все три и подумаем о возможных решениях по увеличению резкости изображения.

Механизм

1. Движение в кадре либо от движущегося объекта, либо от того, что камера не полностью неподвижна в момент открытия затвора, вызовет размытость изображения в движении. В зависимости от типа снаряжения, которое вы используете или имеете в наличии, есть способы уменьшить и / или устранить это движение.

2.Выдержка Выдержка (это неправильное название) — это продолжительность времени, в течение которого затвор открыт. Чем короче время, в течение которого затвор открыт, тем меньше движения может произойти во время захвата изображения. Обратной стороной короткой выдержки является то, что на пленку или сенсор попадает меньше света, что приводит к необходимости снимать с более высоким ISO или с более широкой диафрагмой. Таким образом, максимальная скорость затвора для любой ситуации может быть разной, но, как правило, вам нужно снимать с максимальной скоростью затвора, чтобы получить максимальную резкость.

3. Стойка / скоба Даже часовые королевы в Вестминстерской Эбби переезжают. Никто не может стоять на месте. Использование правильной фотографической техники поможет уменьшить движение камеры при съемке. Кроме того, если возможно, упирайтесь в стену или другую прочную конструкцию, чтобы удерживать тело во время стрельбы.

4. «Сжать» Если вы не нажимали на последнюю гиперссылку, обратите внимание, что способ нажатия кнопки спуска затвора является еще одним важным аспектом в уменьшении движения камеры.Никогда не нажимайте на спусковую кнопку затвора. Здесь мы все передаем камеру движению. Аккуратно сожмите его и дождитесь щелчка.

5. Серийная съемка Многие камеры предлагают на выбор одиночный или непрерывный режим. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора в непрерывном режиме, первый снимок может быть размытым, но второй, третий или четвертый, сделанный сразу после него, без движения пальца, могут быть лучше. Обратная сторона? Больше времени на редактирование и больше памяти на вашей карте.

6. Дистанционный спуск Дистанционный спуск — это проверенный временем лучший способ уменьшить дрожание камеры во время спуска затвора. В спусковой механизм затвора ввинчиваются олдскульные. Сегодня вы можете использовать электронное устройство, дистанционное управление (ИК, Bluetooth, Wi-Fi) или даже использовать смартфон для спуска затвора.

7. Блокировка зеркала SLR трясется, когда делает снимок. Когда зеркало поднимается в сторону от затвора, это происходит с большой скоростью, что создает вибрацию. Режим блокировки зеркала позволяет отложить открытие затвора до тех пор, пока зеркало не поднимется. Беззеркальные камеры не страдают от страшной «отдачи» зеркала.

8. Штатив / монопод Не всегда удобно иметь с собой штатив или монопод. Или, если они у вас есть, использовать их не всегда практично. Но нет более надежного способа закрепить камеру, чем хорошая опора. Монопод явно не такой устойчивый, но он лучше переносит и улавливает движения.

9. Ветер Ветер может опрокинуть здания. Это означает, что он может сбивать вас с толку, пока вы делаете снимок, а также может трясти штатив. Ищите перерывы, которые защитят вас и ваше снаряжение от ветра при съемке фотографий в прохладные дни. Вы можете дополнительно стабилизировать штатив против ветра, подвесив груз на крюке в нижней части центральной стойки штатива (если он есть).

10. Стабилизация изображения Современные технологии предоставили нам множество приспособлений для электронной стабилизации изображения, разработанных для устранения дрожания камеры. Они становятся все лучше и лучше. Однако бывают случаи, когда эти системы могут больше мешать вашему изображению (быстрое движение, штатив и т. Д.), Чем помогать ему. Знайте, когда они есть.

Оптика

Многие фотографы стремятся к оптическому совершенству в своем бесконечном поиске резкости.

11. Сфокусировать Если фотография не в фокусе, она не будет резкой. Это так просто. К сожалению, некоторые системы автофокусировки могут работать со сбоями или давать ошибочный фокус. Убедитесь, что ваш работает идеально.Если вы фокусируетесь вручную, используйте все доступные вспомогательные средства, будь то электронные индикаторы фокусировки, поля увеличения фокусировки на экране, призма экрана фокусировки или электронное изображение в реальном времени.

12. Режим автофокуса Автофокус — замечательное изобретение, но оно работает только тогда, когда помогает получить желаемое фото. Может показаться, что системы автофокусировки имеют собственное мнение. Знание того, как управлять своими режимами и настройками автофокуса, означает, что части изображения, которые вы хотите сфокусировать, будут резкими.

13. Качество линз Большинство современных линз очень и очень хороши. Однако есть разница между оптикой начального уровня и профессиональным стеклом, и эту разницу часто можно увидеть в резкости изображения (помимо прочего). Звуковая техника поможет получить наилучшее изображение с любого объектива, но вам понадобится резкий объектив, прежде всего, чтобы получить самые резкие фотографии. Не волнуйтесь — некоторые из самых резких объективов имеют очень разумную цену, например, почтенный 50mm f / 1.8 линз от большинства производителей линз.

14. Чистота линз Линзы могут быть довольно пыльными, при этом проецируемое изображение не ухудшается, но пятна являются одним из врагов резкости, особенно на заднем элементе. Поэтому держите пальцы подальше от передней и задней части линз и очищайте их при необходимости.

15. Диафрагма Диафрагма вашего объектива оказывает определенное влияние на резкость изображения. У каждого объектива есть своя диафрагма, обеспечивающая максимальную резкость.Обычно это два или три ступени от самой широкой диафрагмы объектива. Следовательно, объектив с диафрагмой f / 2,8 будет иметь идеальное место в районе f / 5,6 или f / 8. Это не жесткое правило, поэтому вы можете проверить свой объектив. Самая широкая диафрагма объектива вряд ли будет самой резкой, а глубина резкости мельче при открытии объектива. При уменьшении диафрагмы дифракция может влиять на резкость.

16. Глубина резкости Очень малая глубина резкости, вызванная съемкой с очень широкой диафрагмой, оставляет резким только небольшую часть изображения.Остальная часть изображения будет не в фокусе. Чтобы показать изображение с малой глубиной резкости как резкое изображение, вам необходимо убедиться, что интересующая вас точка находится в фокусе… и резкой.

17. Zoom Зум-линзы — прекрасное удобство. Плохая новость заключается в том, что они редко работают с максимальной резкостью на крайних концах диапазона масштабирования. Опять же, проверьте свое оборудование, но вы, вероятно, обнаружите, что любой зум-объектив более резкий в середине диапазона зума, а не на самом широком или самом длинном фокусном расстоянии.

18. Оптические фильтры Фильтры находят бесчисленное множество применений в фотографии. Единственное, чего они не делают, так это увеличения резкости. Чем больше элементов из стекла (или пластика) (или хрусталя), через которые должен пройти свет, прежде чем он попадет на пленку или датчик, тем сильнее ухудшится качество света. Для максимальной резкости пропустите фильтры.

19. ISO Технически не проблема оптики, повышение ISO вашей камеры для увеличения скорости затвора в попытке уменьшить дрожание камеры — это хорошо, но чем выше ISO, тем меньше у вас будет резкость. Чем выше значение ISO для камеры, тем выше будет цифровой шум. Эта цифровая «зернистость» снижает резкость изображения.

20. Фильтр сглаживания Многие цифровые камеры имеют встроенные фильтры сглаживания (или оптические фильтры нижних частот), закрывающие их датчики. Эти фильтры намеренно снижают резкость изображения, чтобы избежать некоторых нежелательных оптических явлений, которые возникают при попадании света на цифровой датчик, например муара. Некоторые камеры позволяют снимать фильтр, а некоторые вообще не имеют фильтра AA.

Атмосфера

Это тот элемент, который, вероятно, находится вне вашего контроля.

21. Воздух Если вы не читаете это в открытом космосе, мы не фотографируем в вакууме. Чем дальше от объектива находится объект, тем больше воздуха должен пройти свет, чтобы попасть в камеру. Из-за тумана, дыма, тумана и т. Д. Вы можете не получить четкое изображение удаленного объекта. Подойди ближе, если сможешь.