Съемка ночью зеркальным фотоаппаратом: Night Photography Tips — Canon Russia

Night Photography Tips — Canon Russia

Съемка ночных сюжетов на камеру EOS

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

• Зимние пейзажи
• Портреты
• Городские пейзажи
• Ночная фотосъемка
• Использование фильтров
• Взгляд на мир в черно-белых тонах
• Съемка в формате JPEG и RAW

Предупреждение о сотрясении

Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, — это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой. Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

Основная проблема во время использования более длительных выдержек — это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

Штативы

Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку. Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

Блокировка зеркала

На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Съемка в ручном режиме

Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти — от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции — обычно это выдержка — и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

Длительная ручная выдержка

На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Шумоподавление

Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать. Продолжать съемку в это время вы не сможете.

Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования в Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере — вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

Объекты съемки

Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете. Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки — от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.

все секреты стабилизации / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Фотография — это свет. Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов. И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками!

Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/2 с, 15.0 мм экв.

Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач. Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках. А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум. Как же быть?

Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки.

Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.

Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов. Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами размытия движения на длинных выдержках.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55.0 мм экв.

Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент. Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/2 с, 14.0 мм экв.

Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива. Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.

Снимайте на открытой диафрагме. Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр. Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8. Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.

Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ

Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.

Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? Вспомним формулу для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)». То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с. Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Пользуйтесь оптической стабилизацией

Эта технология призвана компенсировать дрожание камеры в руках, а значит получать резкие кадры на более длинных выдержках. Заядлые приверженцы Nikon привыкли, что обычно система стабилизации находится в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR — объектив с оптической стабилизацией, о чём свидетельствует аббревиатура VR (Vibration Reduction) в его названии.

Но тут есть нюанс — не все объективы ею оборудованы, не везде «стаб» одинаково эффективен. А что, если разместить систему стабилизации прямо в самой камере? В таком случае её получат даже объективы без VR. Именно такая внутрикамерная стабилизация есть в новейших Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Причём она очень эффективная — позволяет удлинить выдержку до 5 ступеней экспозиции. Так, если раньше для съёмки с рук максимальная выдержка была 1/30 с, то с такой стабилизацией уже можно снимать на выдержке в 1 секунду! Чем длиннее мы можем взять выдержку, тем ниже можно опустить ISO, тем качественнее будет кадр.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/20 с, 50.0 мм экв.

Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут компенсировать движения камеры по пяти осям: наклон камеры вверх-вниз, вправо-влево, линейное смещение вверх-вниз и вправо-влево и поворот камеры вокруг оптической оси.

Очевидно: чем длиннее выдержка, тем сильнее будет смазываться движение в кадре. Это свойство можно обыграть в сюжете: движущиеся люди на выдержках в районе 1/4с теряют мелкие черты, превращаются в силуэты. Тем самым исчезают отвлекающие детали из кадра.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/4 с, 14.0 мм экв.

Стабилизация по первым двум осям особенно полезна при съёмке телеобъективами, так как в этом случае при дрожании камеры происходит смещение именно по данным осям. А в случае работы на малых дистанциях при использовании макро-оптики чаще возникает продольное смещение. Движение вокруг оптической оси может происходить во время нажатия на кнопку спуска. Кстати, такое вращение технически невозможно компенсировать с помощью стабилизатора в объективе, где, в зависимости от модели, стабилизация происходит по 2–4 осям. Если стабилизаторы есть и в камере, и в объективе, то они будут работать сообща, обеспечивая ещё большую эффективность.

Поскольку камера не закреплена на штативе, это побуждает искать новые ракурсы, более творчески подходить к съёмке.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Пользуйтесь серийной съёмкой

Даже если мы снимаем со стабилизацией, при длинных выдержках есть вероятность получить смазанный кадр. Отсюда два вывода. Во-первых, лучше не ставить слишком длинную выдержку, на которой «стаб» будет работать на пределе своих возможностей. По моему опыту, например, выдержки длиннее ½ с стоит использовать особенно внимательно. Во-вторых, чтобы увеличить свои шансы на получение идеальной резкости, снимайте сериями. Из серии кадров всегда можно выбрать самый резкий.

Опершись локтями о парапет, сделать резкий кадр на длинной выдержке будет легче.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Займите устойчивое положение

Важно свести дрожание камеры до минимума. Самый лучший вариант — найти опору на местности. Можно ставить на перила, бордюры камеру или же самому опираться обо что-нибудь локтями. Так камера в руках будет дрожать меньше.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/5 с, 70.0 мм экв.

Кстати, камеры с наклонными дисплеями позволяют снимать от пояса, что тоже может заметно сократить вибрацию.

С появлением фотокамер со стабилизацией на матрице, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, съёмка при слабом освещении без штатива стала абсолютно реальной. На мой взгляд, стабилизация в камере — более практичный вариант для фотографа, нежели стабилизация в объективе. Она в большинстве ситуаций более эффективна, предсказуема и работает с любой подходящей оптикой. К тому же не придётся привыкать к особенностям работы стабилизации в разных объективах. Немного тренировки — и у вас получатся красивые и качественные ночные снимки!

Ночная фотография

 Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки – значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно – «построил кадр и нажал на кнопку» – то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO)
Праздничный фейерверк	20 секунд	f/11	100
Аттракционы	15 секунд	f/16	100
Дорожный траффик	30 секунд	f/22	100
Футбол на стадионе	1/125 секунды	f/4	1250
Вспышка молнии	В режиме «Bulb»	f/11	100
Выступление на сцене	1/60 секунды	f/4	400
Рок-концерт	1/125 секунды	f/4	800
Подсвеченный собор	4 секунды	f/16	100
Полнолуние	1/250 секунды	f/8	100
Пейзаж, залитый лунным светом	4 минуты	f/5,6	100
Небосвод в сумерки	1/30 секунды	f/5,6	100
Ночной небосвод	15 секунд	f/5,6	100

 

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ – выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки – 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, как пользоваться режимом «Bulb»). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика – на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии – настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой – нормально экспонированной – без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются – изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум – ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора – цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум – ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого.

В стандартном режиме (автоматический баланс белого – «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать – установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём – указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно – задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon. Настройка камер других производителей может немного отличаться.

1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» – обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ – фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой – ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

 Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить режим медленной синхронизации на цифровых зеркальных фотоаппаратах Nikon, установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Автор статьи: J. Meyer

Совершенствуем знания • Урок №7. Ночная фотосъемка. Как фотографировать ночью

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме (порядка f/3,5)  по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян наблюдается реже и не так ярко выражен.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив. Поговорим о штативе подробнее.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

Также следует учитывать, что при съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Еще один совет. Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

И отключите стабилизацию изображения (Image Stabilisation), будь она в объективе или на камере. Стабилизатор предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны.

Фотосъемка

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO 400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4. Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6. Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/ФР (в эквиваленте для 35-мм камер). Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

 

Заключение

 Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым и технически, и теоретически.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом — Вточку

Впервые взяв в руки зеркальный фотоаппарат, многие сталкиваются с некоторыми трудностями. Сразу возникает много вопросов, почему здесь так много режимов, какие настройки лучше использовать, что такое ISO и как получить красивые, качественные фотографии.

В умелых руках камера превращается в инструмент, которым фотохудожник может создать настоящее произведение искусства. И наоборот, некоторые получают совсем не те снимки, которые ожидают, и остаются в недоумении – почему с такой крутой камерой у меня такие плохие фотографии.

Параметры фотоаппарата

Для качественного снимка следует знать следующие параметры:

1. Диафрагма. Диафрагмой регулируют глубину резкости кадра. Чем больше число диафрагмы, тем больше деталей будут проработаны в кадре. И наоборот, при значении f/1,2 глубина резкости будет намного меньше. Это хорошо видно на портретах, когда лицо в фокусе, а начиная с волос все будет уходить в не фокус.
2. Выдержка. Время за которое шторки в фотоаппарате будут пропускать свет называется выдержкой. Маленькая выдержка замораживает движущийся объект, а длинная может смазать объект. Но при диафрагме равной 22 можно провести съемку с проводкой, когда за объектом будет идти шлейф, а сам объект будет в фокусе.
3. Баланс белого. Для того чтобы камера передала правильные, более реалистичные цвета следует настроить баланс белого. Это можно сделать самостоятельно с помощью белого листа бумаги или установить программные значения.
4. ISO или светочувствительность матрицы камеры. Число ISO зависит от освещенности помещения и насколько быстро передвигается объект. Но с чувствительностью следует быть осторожным. Очень высокое значение может дать много шумов на фотографии. В студиях, когда свет можно регулировать самостоятельно выставляется минимальное значение ISO. На улице если небо затянуто облаками, можно выставить число равное 400. При яркой солнечной погоде число чувствительности следует уменьшить.

На зеркальных камерах есть режим с автоматическими настройками. Для начинающего фотографа это будет маленькой помощью. Сделав снимок, можно проанализировать его. Например, можно посмотреть какие параметры выставила камера, посмотреть сам снимок и решить для себя что хотелось бы поменять. А уже переведя камеру в мануальный режим, можно установить наиболее подходящие параметры.

Режимы съемки

Если повертеть в руках камеру, то можно увидеть, что у каждой зеркальной камеры есть несколько режимов. Это программные режимы, которые можно встретить на обычных фотоаппаратах, когда камера сама выставляет нужные параметры. А также есть творческие режимы, такие как TV, AV, M и P.

1. P – обычный режим программы. Камера самостоятельно подбирает максимально подходящую выдержку и число диафрагмы, которые подходят к условиям съемки.
2. Av – в этом режиме главную роль играет диафрагма. Фотограф устанавливает нужное число диафрагмы, а фотокамера – выдержку. Это наиболее популярный режим у фотографов, так как режим достаточно гибок в управлении с глубиной резкости. Если фотограф хочет добиться максимальной резкости, он просто ставит диафрагму на 5,6 и забывает про немыльные снимки. При съемках портретов, когда требуется малая глубина резкости, можно установить значение диафрагмы на 1,2 или 2, в зависимости от возможностей объектива.
3. Tv – в этом режиме, наоборот, вручную устанавливается выдержка, а число диафрагмы выбирает камера. Этот режим очень удобен при репортажных съемках на спортивных состязаниях. Сюда же войдет съемка детей. Этих маленьких непосед сложно поймать в кадр, поэтому снимая в режиме Tv, к примеру, используя съему с проводкой, можно получить интересные и яркие снимки детворы.
4. M – это ручной режим, когда и выдержку, и диафрагму следует установить вручную. В этом режиме снимают опытные фотографы, которые на глаз могут определить максимальное значение параметров камеры. Они полностью выставляют диафрагму, выдержку, чувствительность. Это творческий режим, который часто используют в студии, в экспериментальных работах, при ночной съемке.

В ночное время экспонометр приходит в замешательство, так как вокруг темно. Поэтому в этом случае следует ставить камеру на штатив и с помощью эксперимента выставить значения, которые смогут красиво снять ночное небо или ночной пейзаж.

Также можно встретить такие режимы как Sv, TAv, A-Dep. Эти значения есть не на всех камерах. О них надо знать следующее:

• Sv – режим похож на программный. В отличие от Р, камера выбирает подходящее число ISO.
• TAv – похож на ручной режим, но чувствительность будет зависеть от камеры.
• A-Dep – в этом режиме главную роль играет диафрагма, и камера контролирует глубину резкости. Этот режим служит для проработки заднего и переднего планов.

В зеркальных камерах можно найти еще можно секретов. Для этого нужно часто снимать, экспериментировать и анализировать свои снимки.

14.03.2020 18:48:01

Комментарии: 0

Просмотры: 438

Съемка Nikon D600 ночью

Наступил вечер. Солнце уже опустилось за горизонт, даря фотографу несколько минут так называемого “режимного времени”, когда яркость неба сопоставима с яркостью основного плана. Самые эффектные вечерние снимки создаются именно в эти минуты. Чтобы запечатлеть всю эту красоту – нужно использовать длинные выдержки. Поэтому для получения качественных снимков требуется прочно закрепить фотоаппарат, чтобы избежать малейших колебаний. Самое простое решение – применить штатив, но можно воспользоваться подручными средствами, положив камеру на камень или парапет. Под объектив можно положить подпорку, любую подходящую по размерам вещь. Но мы не будем пользоваться штативом, лучше попробуем сделать ночные фотографии, используя возможность камеры Nikon D600 работать на высокой чувствительности без потери качества.

Мастер-класс — Андриан КОЛОТИЛИН

 

Если объектив камеры направлен на то место, где недавно было солнце – небо получится ровно окрашенным. Фото 1.

ISO 2000, диафрагма f/5,6, выдержка 1/30 сек. Такая выдержка позволяет получить фотографии без смазанных деталей. Можно свести колебания к минимуму, если дополнительно применить задержку спуска на несколько секунд и произвести предварительный подъем зеркала. Все эти функции доступны в Nikon D600. 

 

В следующем сюжете усложним задачу. На реке начался ледоход, мы попробуем передать это движение при помощи длительной выдержки. Фото 2.

Лед двигается медленно, и для того, чтобы превратить реку в сплошную скользящую дорогу, нужно установить максимально длительную выдержку и минимальную чувствительность. Поэтому придется воспользоваться штативом.

Объектив AF-S Nikkor 24-70 2,8 G ED, выдержка 20 секунд, диафрагма f/18, чувствительность 50 ISO. Очень хорошо, что в камере есть возможность уменьшить чувствительность до таких низких значений, в противном случае пришлось бы применить нейтрально серый фильтр. Следует отметить, что камера очень точно сама устанавливает автоматический баланс белого, делая снимок визуально естественным, таким, каким его видит глаз человека. . 

 

Кульминация городской прогулки – салют в честь праздника. Фото 3. 

Для съемки салюта нужно правильно установить экспонометрическую пару выдержки и диафрагмы. Для того, чтобы салют выглядел естественным и не замороженным, далекие вспышки надо снимать с выдержкой от 1/15 до 1/30 секунд. Если вспышки ближе – выдержки могут сократиться. Нет смысла сильно диафрагмировать объектив, также нет смысла пользоваться автоматической фокусировкой.

Поэтому выставляем в ручном режиме нужные нам экспонометрические параметры и точку фокуса. А за правильность экспозиции будет отвечать программа автоматической установки чувствительности AUTO ISO. Верхнюю планку чувствительности задаем равной 3200 ISO. Такая чувствительность позволит сохранить качество снимка без потерь. Объектив AF-S Nikkor 24-70 2,8 G ED, выдержка 1/25 секунд, диафрагма f/5,6, чувствительность 2200 ISO. 

 

Тысячи горожан радостные расходятся после праздника. Попробуем сделать несколько репортажных снимков в ночных условиях. С любительскими камерами предыдущих поколений такое не всегда получалось. Длиннофокусный объектив  Nikkor  AF-S 80-200 2,8 D в следящем режиме уверенно сфокусировался на объекте, ему для этого оказалось вполне достаточно света фонарей. Фото 4. Чувствительность ISO 3200 дает хорошее качество изображения в репортажной съемке, выдержка 1/400 сек. не приводит к сдвигу и размазыванию изображения в сочетании с широко открытой до f/3,5 диафрагмой.

 

Другой, широкоугольный объектив тоже дает отличное качество изображения без применения вспышки при ночной съемке. Правда, пришлось скорректировать влияние яркого источника света в кадре, выставив сильную плюсовую коррекцию +1,2/3 eV. Автоматический цветовой баланс снова оказался на высоте, датчики фокусировки очень точно установили резкость по глазам девушки, широко открытая диафрагма позволила немного размыть задний план, отделить фигуры от фона. Фото 5. Объектив AF-S Nikkor 24-70 2,8 G ED, ISO 3200, выдержка 1/100 сек, диафрагма f/3,5.

 

Вывод

Камера Nikon D600 позволяет получить отличные результаты при вечерней и ночной съемке. Результат в большей мере зависит от удачи и подготовки фотографа, поскольку камера позволяет реализовать любые замыслы.

Как настроить камеру для ночной съёмки: советы новичку

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем трём параметрам экспозиции.

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) режим экспозамера, поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

В условиях низкой освещённости при съёмке ночью режим автоматической фокусировки (AF-A или AI Servo AF) будет постоянно рыскать, пытаясь сфокусироваться, что может привести к размытым фотографиям, а также к быстрому разряду аккумулятора камеры.

После того как автофокус сфокусируется на объекте съёмке, вам нужно переключиться в режим ручной фокусировки, чтобы объектив не пытался снова сфокусироваться или подстроить фокус при нажатии кнопки спуска затвора.

Если в вашей камере доступна функция фокусировки задней кнопкой, используйте её. Это очень удобно, поскольку вам не нужно будет переключаться в режим ручной фокусировки, так как при нажатии на кнопку спуска затвора, камера не будет пытаться перефокусироваться.

При использовании мануального объектива, у вас нет выбора, кроме как установить камеру в режим ручной фокусировки. При ночной съёмке, например, городских видов на широкоугольный объектив, я просто устанавливаю фокус на бесконечность и оставляю его в таком положении. Если на переднем плане отсутствуют объекты, то проблем с недостаточной глубиной резкости и объектами не в фокусе не возникнет.

Параметры ISO

Установите минимальное значение ISO из доступных в вашей камере. Избегайте использования функции ISO Авто.

Выбрав базовое значение ISO – составляющее, как правило, ISO100 – вы снизите уровень шума в изображении до минимума. Однако, бывают ситуации, когда использовать низкое значение ISO невозможно – в таких случаях вам будет необходимо экспериментальным путём установить значение ISO, обеспечивающее приемлемый для вас уровень шума.

Настройка параметров шумоподавления

Обычно в камере доступны настройки для двух видов шумоподавления: шумоподавление на высоких ISO, шумоподавление на длинных выдержках. Шумоподавление на высоких ISO необходимо, например, для астрофотографии и используется при значениях ISO выше 1600. Параметр «Нормально» для этой функции в большинстве случаев даст хорошие результаты без особых потерь детализации в изображениях. Поскольку, как отмечалось выше, вам следует использовать минимально доступное значение ISO, то вы можете отключить эту функцию.

Шумоподавление на длинных выдержках используется на выдержках продолжительностью более 1 секунды. Эта функция позволяет снизить шум, вызванный перегревом матрицы камеры. Активация этой функции вдвое увеличивает время экспонирования сцены, поскольку для удаления шумов камера сразу же за отснятым кадром делает «тёмный кадр» (с закрытым затвором) на той же выдержке, что отснятый кадр. А это означает, что аккумулятор вашей камеры разрядится в два раза быстрее.

В любом случае, современные редакторы изображений оснащены достаточно хорошими шумодавами, так что вы можете отключить внутрикамерное шумоподавление.

Настройка ЖК-дисплея

ЖК-дисплей вашей камеры является очень важным инструментом для проверки фокусировки и правильности экспозиции. Поскольку ночью ЖК-дисплей читается легко, то у вас нет необходимости повышать его яркость, как это обычно делается днём для компенсации яркого солнечного света.

Сделав снимок, увеличьте изображение на ЖК-дисплее камеры и проверьте точность фокусировки. Затем проверьте гистограмму – правильно ли проэкспонирован кадр.

Брекетинг

Эта функция позволяет вам снять серию из нескольких последовательных кадров с разной экспозицией. Использование брекетинга даёт вам возможность не только выбрать фотографию с наилучшей экспозицией, но и создать HDR-изображение.

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV. Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция виртуального горизонта, используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

 Автор и фото: Энтони Джеймс

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Настройки камеры для ночной фотосъемки для начинающих

За последние 8 лет я провел много ночей, обучая фотографов делать снимки в ночное время с помощью своих фотоаппаратов. На самом деле это не так сложно, как вы думаете, и в конце этого поста у вас будет именно то, что вам нужно, чтобы сделать снимок.

Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим

При ночной съемке в ручном режиме снимать проще, чем в любом другом.Поверьте мне, и переключите камеру с автоматического на «M» для ручного режима.

Шаг 2. Найдите штатив или что-нибудь для поддержки

Для записи ночного изображения вашей камере потребуется не менее 10 секунд. Это означает, что выдержка составляет не менее 10 секунд, поэтому, если бы вы держали камеру в руке, фотография наверняка была бы размытой. Вам нужен хороший штатив или, по крайней мере, установить камеру на выступ или что-то еще, где она может оставаться совершенно неподвижной в течение 10 секунд.

Шаг 3. Установите минимальную диафрагму

Насколько мала ваша диафрагма (диафрагма), будет зависеть от вашего объектива.Некоторые линзы опускаются ниже, чем другие. Например, ваш объектив может быть уменьшен до f / 5,6, f / 3,5 или f / 2,8. Если вы не знаете, как изменить диафрагму, я бы поискал на Youtube по запросу «изменить диафрагму», а затем по названию вашей камеры.

У вас может возникнуть соблазн снимать с более высокой диафрагмой, например f / 11 или f / 16, если вы снимаете ночной пейзаж, но вам нужно пойти на компромисс, чтобы собрать больше света. По мере того, как вы будете более продвинуты, вы узнаете, что есть способы смягчить влияние низкой диафрагмы.

Шаг 4. Установите выдержку на 10 ″ (10 секунд)

Как вы обнаружите позже, вам может потребоваться увеличить или уменьшить выдержку в зависимости от того, сколько света присутствует в вашем ландшафте; тем не менее, 10 дюймов должны дать вам достойную отправную точку для создания фотографии.

Может показаться БЕЗУМНЫМ записывать изображение в течение десяти секунд, но вы узнаете, что это совсем не странно для ночной фотографии. Я сделал несколько ночных снимков с выдержкой более 30 минут — всего для одной фотографии!

Шаг 5. Установите ISO на 1600

При увеличении ISO изображение становится ярче, но появляется больше шума.Это просто компромисс, на который нужно пойти ночью, чтобы получить правильно экспонированный снимок. Однако большинство современных камер могут делать хорошие чистые фотографии при ISO 1600.

Шаг 6. Сделайте снимок и проанализируйте экспозицию

А теперь пора сделать фото. Вы увидите, что для записи и воспроизведения изображения на ЖК-экране требуется ДЛИННОЕ время. Это совершенно нормально.

Вам нужно определить, слишком ли яркое фото или слишком темное. Если фотография слишком темная, увеличьте выдержку до 30 ″ (30 секунд). Тогда сделайте еще одно фото. Если все еще слишком темно, увеличьте ISO до 3200. Это сделает фотографию зернистой, но это может быть компромиссом, который вам нужно сделать.

Если фотография слишком яркая, уменьшите ISO до 800. Если все еще слишком темно, уменьшите ISO еще больше или уменьшите выдержку до 8 ″.

[x_alert heading = «Подсказка!» type = ”success”] Поскольку на улице темно, ваши глаза будут расширяться, и экран камеры будет казаться ярче, чем он есть на самом деле.Многие начинающие ночные фотографы думают, что фотография отлично смотрится на их экране, а затем они приходят домой и кладут ее на компьютер, и становится очень темно. Я рекомендую снимать немного ярче, чем вы думаете, чтобы компенсировать эту разницу. [/ X_alert]

Примеры настроек ночной фотографии

Я сделал это фото в Неаполе, Флорида, на очень старый (по сегодняшним меркам) Canon Rebel XS. Она не так хороша, как моя нынешняя камера, но все же более чем способна делать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 секунд
• Диафрагма: f / 4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS

Я сделал этот снимок молнии над горами в Седоне, штат Аризона, с очень простыми настройками камеры.

• Выдержка: 30 секунд
• Диафрагма: f / 4
• ISO: 640

Многие задаются вопросом, как фотографам «везет» делать снимки именно в момент удара молнии.На самом деле это довольно просто. Вы просто стоите и делаете несколько 30-секундных снимков, пока не ударит молния. Если вы сделаете последовательные экспозиции в течение нескольких минут во время грозы, вы часто сможете зафиксировать несколько ударов молнии в одном кадре!

При фотографировании молнии вам не нужно очень высокое значение ISO, потому что молния, очевидно, очень яркая и осветит вам весь пейзаж. Если вы установите ISO до удара молнии, а затем сделаете снимок, он будет переэкспонирован, потому что вы выбрали свои настройки, когда молнии не было.

Я сделал эту фотографию Чикагского театра во время проведения семинара по фотографии перед выступлением на конференции. При съемке ночной фотографии в городе замечательно то, что вы можете запечатлеть полосы задних фонарей и фар, когда автомобили проезжают мимо вас.

Еще одно преимущество ночной фотосъемки в городе заключается в том, что есть уличные и другие фонари, которые делают его ярче, а это означает, что обычно можно немного снизить ISO и получить менее зернистый снимок.

• Диафрагма: f / 8
• Ставня: 20 ″
• ISO: 800

Посмотри мой урок фотографии для начинающих

Если вы хотите научиться фотографии, я хотел бы, чтобы вы посмотрели мой видео-тренинг «Photography Start». Это серия видеороликов, которые вы можете транслировать на свой телефон или загрузить на свой компьютер и смотреть столько, сколько захотите. Это довольно недорого, и к концу я могу дать вам УВЕРЕННОСТЬ в выборе настроек камеры в любой ситуации.

Я научил сотни тысяч новых фотографов снимать в ручном режиме, и я был бы рад, если бы вы позволили мне научить вас через Photography Start.

Оборудование для ночной фотосъемки, которое может вам понадобиться

• Вам нужна камера, на которую можно снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «наведи и снимай» фотоаппарат, любая зеркалка или беззеркальный фотоаппарат.
• Вам нужен штатив. Ночная съемка просто не будет работать без штатива, так как вы будете использовать длинную выдержку.В противном случае изображение будет размытым.
• Трос разблокировки . Вам не нужен тросик для ночной фотосъемки, но по мере того, как вы станете более продвинутым, он может стать хорошим снаряжением. Кабельный фиксатор подключается к вашей камере и дает вам кнопку, которую вы можете нажать и заблокировать, чтобы камера могла делать снимки дольше 30 секунд (обычная максимальная выдержка для большинства камер).
• Фонарик . Если вы думаете, что когда-нибудь захотите научиться рисовать светом, то фонарик просто необходим.Световая раскраска означает, что вы размахиваете фонариком вокруг сцены, пока делаете снимок. Ознакомьтесь с моим уроком по рисованию светом, если вы хотите узнать больше.

Заключение

Ночная съемка действительно несложна. Фактически, ночная фотография — это первое, чему я хочу научиться у нового фотографа. Это проще, чем фотографировать днем, потому что все происходит медленно, вы находитесь на штативе и можете не торопиться, и легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO.

Советы и настройки для ночной фотосъемки для начинающих

Даже если у вас лучшая камера для ночной фотосъемки, правильные настройки ночной фотосъемки по-прежнему будут важны для получения изображения ночного неба или ночного пейзажа. Вот пять настроек, которые вы должны использовать в своем следующем ночном фотографическом приключении:

• Съемка инструкция. Переключитесь на ручные настройки камеры; попытка съемки в автоматическом режиме запутает вашу камеру, и вы, вероятно, не получите то изображение, на которое надеялись.
• Используйте широкую диафрагму. Это будет зависеть от объектива, которым вы снимаете, но для ночной съемки лучше шире. Таким образом вы пропустите как можно больше света. Рекомендуется использовать объективы, которые могут открываться как минимум до f / 2,8, если не шире от f / 1,2 до f / 1,8.
• Установите высокое значение ISO. Вы можете начать около 800 и постепенно увеличивать его, в зависимости от условий освещения. Чем выше вы подниметесь, тем больше шума будет на финальном изображении.С отличной камерой вы все равно можете снимать великолепные четкие ночные фотографии с высоким ISO.
• Используйте большую выдержку с длинной выдержкой. Это будет немного зависеть от того, что вы снимаете. Для съемки ночного неба может потребоваться более длинная выдержка, составляющая 10 секунд или более, в то время как для городской ночной фотографии вы, вероятно, можете использовать выдержку 2-10 секунд. Все зависит от количества доступного света и желаемого эффекта. Вы знаете эти изображения звездного неба в ночном небе? Их можно запечатлеть, выбрав очень длинную выдержку и позволив свету делать свое дело!
• Используйте штатив. С такой длинной выдержкой ваши ночные фотографии будут слишком шаткими, если вы попытаетесь снимать без штатива или чего-то еще для стабилизации камеры.

Какой объектив лучше всего подходит для ночной фотографии?

Выбрать лучший объектив для ночной фотографии легко, если вы знаете, что искать. Хорошей новостью является то, что лучшие портретные или пейзажные линзы, скорее всего, тоже подойдут для ночной фотографии. Главный фактор — найти объектив, который пропускает много света (вы чувствуете здесь тему?).Это означает, что лучше выбирать объектив с диафрагмой f / 1,4, если это возможно, или как минимум f / 2,8.

Объективы

с постоянным фокусным расстоянием, как правило, имеют большую диафрагму, поэтому, скорее всего, вы захотите снимать. Если вы увлекаетесь фотографией ночного неба, ваши снимки ночного неба будут красивыми и резкими, если вы выберете объектив с широким фокусным расстоянием, а большое фокусное расстояние облегчит съемку звездных следов.

Отличный выбор — Canon EF 50mm f / 1.8 или Nikon AF Nikkor 50mm f / 1.8 Д.

Вот несколько полезных советов по ночной фотографии

Теперь, когда вы знаете, какие камеры, объективы и настройки камеры помогут вам делать лучшие ночные фотографии, попробуйте наши советы по ночной фотографии, чтобы улучшить свою ночную фотоигру.

Съемка в формате RAW

Съемка в формате JPEG — отличный выбор в большинстве случаев, потому что вы можете разместить больше изображений на SD-карте, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы впоследствии преобразовать их в другой формат файла для редактирования. Однако когда дело доходит до ночной фотографии, вам определенно лучше снимать в формате RAW.Помните тот широкий динамический диапазон, о котором мы говорили? Если вы сжимаете изображения, снимая JPEG, вы не увидите этого диапазона в конечном изображении.

Дайте себе много времени

Независимо от того, сколько советов по съемке ночного неба вы прочитаете и сколько оборудования для фотосъемки ночного неба вы возьмете с собой, ночная съемка вознаграждает творчество и терпение. Дайте себе время поиграться с настройками и запечатлеть идеальную сцену. Ожидайте сделать несколько тестовых снимков, потому что настройки ночной фотографии не универсальны.

Использовать брекетинг экспозиции

Ваша камера может иметь встроенную функцию брекетинга экспозиции, или вы можете вручную поиграть с компенсацией экспозиции. Поскольку при ночной фотографии сложно получить правильную экспозицию всего , вы будете рады, если у вас будет несколько вариантов, когда вы сядете и отредактируете свои изображения.

Попробуйте использовать приоритет диафрагмы

Мы знаем, что сказали, что лучше всего снимать вручную, но если вы только начинаете с ночной фотосъемки, приоритет диафрагмы избавляет от многих догадок.Просто выберите широкую диафрагму, и ваша камера сделает все остальное.

Приобретите пульт дистанционного управления или кабель спуска затвора

Использование штатива (или хотя бы устойчивой поверхности) очень важно при фотосъемке ночного неба (или любых других ночных фотографиях), но даже самая устойчивая рука может вызвать дрожание камеры при нажатии на кнопку затвора. Кабель дистанционного управления или спусковой трос обеспечит неподвижность вашей камеры, что поможет вам сделать идеальное изображение.

Эксперимент с режимом лампы

Здесь можно проявить творческий подход! Режим Bulb позволяет держать затвор камеры открытым дольше обычных 30 секунд до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.Если вы хотите запечатлеть световой рисунок или несколько действительно впечатляющих звездных следов, режим лампы поможет вам запечатлеть их.

Идеи для крутой ночной фотографии

Если вы отправитесь ночью с фотоаппаратом, вы увидите, что есть интересные объекты, которые можно снимать практически везде, куда бы вы ни пошли. Города полны потрясающих объектов для ночной фотографии. Вот некоторые идеи о вещах, которые вы можете снимать:

Мелькающие огни города: В городах много естественного света, поэтому вы с большей вероятностью получите четкие изображения, а проезжающие машины могут сделать ваши фотографии супер-динамичными.

Как создавать и снимать ночные портреты

Если вы ограничиваете портретную съемку дневным светом, вы упускаете шанс получить действительно крутые ночные портреты.

Итак, если вы просто хотите лучше снимать портреты ночью или хотите узнать, как осветить ночную сцену от начала до конца, в этой статье есть что-то для вас.

Прочтите несколько советов, которые помогут вам создавать и снимать потрясающие ночные портреты!

Выйти Автоматический режим

Если вы используете камеру в автоматическом режиме, вы обнаружите, что произойдет одно из двух:

При выключенной вспышке вы получите действительно размытый снимок, потому что ночью камере требуется более длительная выдержка.

Или при включенной вспышке камера ограничивает выдержку. И хотя ваш объект будет хорошо освещен вспышкой, фон станет черным.

Другими словами:

Съемка в автоматическом режиме — беспроигрышная ситуация, особенно если вы хотите сфотографировать объект на крутом фоне.

В автоматическом режиме и встроенной вспышке фон становится довольно темным и потенциально даже абсолютно черным.

Ночной режим

К счастью, у большинства камер есть набор полезных сюжетных режимов.

На шкале режимов (на фото ниже) есть такие опции, как «M» для ручного режима и «P» для программного режима (или «профессиональный режим», как некоторые мои друзья любят шутить).

Но вы также найдете ряд значков с картинками, например, горы или спринтера. Для ночных портретов вам нужен режим Night Scene (возможно, вам придется зайти в свое меню, чтобы найти его). Обычно это луна или звезда с человеком.

Ночной режим позволяет использовать более длительную выдержку, но при этом срабатывает и ваша вспышка.

(Обратите внимание, что режим иногда будет называться «Медленная синхронизация вспышки» вместо «Режим ночной сцены».)

Камера с выбранным режимом ночной съемки.

Итак, вот что вы делаете:

Сначала установите режим. Помните, что, поскольку у вас будет более длинная выдержка, вам нужно будет держать камеру неподвижно. Да, ваша вспышка заморозит объект, но они все равно должны оставаться неподвижными в течение всего кадра, чтобы не было прозрачности по краям.

В режиме медленной синхронизации вспышки / ночного сюжета экспонируются как вспышка, так и фон.Но будь осторожен; это может привести к размытию изображения из-за дрожания камеры.

Переход в ручной режим

Когда я снимаю портреты в ночном клубе, я делаю то, что предлагает режим «Ночная съемка»…

… но я установил камеру в ручной режим.

В ручном режиме вы можете выбрать диафрагму и выдержку, чтобы фон выглядел хорошо или слегка недоэкспонированным. Затем вы можете использовать автоматическую вспышку для съемки ночного портрета.

Снимок ночного клуба, сделанный камерой в ручном режиме, где я выставил фон.Сочетание высокого ISO и большой диафрагмы позволило использовать короткую выдержку и помогло предотвратить дрожание камеры. Вспышка была в режиме TTL, и экспозиция вспышки была установлена ​​автоматически.

В общем, я рекомендую начинающим фотографам придерживаться режима «Ночная съемка». Но как только вы научитесь делать шаг вперед, переключитесь в ручной режим и получите контроль над экспозицией!

Теперь давайте посмотрим, как вы можете еще больше контролировать свои изображения. Как вы, вероятно, можете сказать по принципу работы режима «Ночная съемка», вы фактически делаете два снимка на одном снимке.Первый относится к вашему объекту, а второй — к фону.

Освещение объекта ночного портрета

Для полного управления освещением на объекте необходимо использовать свет вне камеры.

Это не обязательно должна быть вспышка. Фактически, это может быть даже уличный фонарь, о чем я расскажу позже в статье. Это также может быть непрерывный свет, который вы взяли с собой, например светодиодный или видеолампа.

Однако выносная вспышка даст вам максимальную гибкость, поэтому я искренне рекомендую приобрести ее.

Чтобы убрать вспышку за пределы камеры, нужен спусковой крючок. Некоторые вспышки имеют встроенные приемники, поэтому вы можете работать с простым удаленным запуском.

Вам также понадобится световая подставка или кто-нибудь, кто будет держать вспышку и направлять ее на вас.

Чтобы получить представление о том, куда можно направить вспышку для достижения отличных результатов, ознакомьтесь с этой статьей о положениях освещения.

И если вы хотите контролировать вид света, обязательно ознакомьтесь с модификаторами и их преимуществами.

Фон

Вспышка не сильно повлияет на фон, поэтому для красивого и яркого изображения требуется более длительная выдержка (отсюда и необходимость в режиме ночной съемки).

Так что, если вы хотите избежать размытия фона, используйте штатив. Вы также можете выбрать более высокий ISO, что позволит вам сократить выдержку и сохранить резкость фона (и вашего объекта).

Этот снимок был сделан в ручном режиме, и экспозиция была установлена ​​для фона.Внешняя вспышка настраивалась вручную и настраивалась вверх или вниз по мере необходимости в зависимости от фона.

Пристрелка

Когда дело доходит до ночного портрета, первым делом нужно определить, какая часть кадра должна быть в фокусе. Широкая диафрагма, такая как f / 2,8, означает, что фон будет не в фокусе, но широкая диафрагма также означает, что вы можете использовать более короткую выдержку и при этом получить хорошо экспонированный фон. При использовании вспышки выдержка не важна для экспозиции объекта, поэтому вам следует стремиться сначала получить правильную экспозицию при съемке со вспышкой (прежде чем рассматривать фон).

Сначала установите диафрагму и ISO; От ISO 400 до ISO 800 подойдет. Выдержка может быть меньше 1/200 с (или любой другой скорости синхронизации вашей камеры, которая будет указана в руководстве к вашей камере).

Совет: если вы не можете сфокусироваться должным образом, используйте фонарик телефона, чтобы осветить лицо вашего объекта, достаточное для фокусировки, затем выключите автофокус, чтобы зафиксировать эту точку фокусировки.

Направьте вспышку на объект и установите малую мощность (например, 1/32 или 1/16). Сделайте снимок и проверьте его.

Если объект слишком яркий, выключите вспышку. А если объект слишком темный, включите вспышку.

Наконец, если объект по-прежнему слишком яркий, даже при самой низкой настройке вспышки, попробуйте отодвинуть вспышку от объекта.

Это изображение было снято с выдержкой 1/250 с, что соответствует скорости синхронизации моей камеры.

При работающей вспышке у вас наверняка черный фон, как на картинке выше. Но не бойтесь; вы только на полпути!

Затем уменьшите выдержку.Если у вас есть предварительный просмотр на камере, воспользуйтесь им. Убедитесь, что для него установлено значение Exposure Simulation , чтобы вы могли видеть настройки экспозиции в реальном времени. По мере того, как вы уменьшаете выдержку, вы будете видеть все больше и больше фона. Когда вы довольны тем, как выглядит фон, вы готовы к съемке!

Облегченная версия этой композиции (на фото) была снята с выдержкой 1/30 с. Обратите внимание, что экспозиция вспышки на объекте одинакова на обоих снимках. Оба снимка сделаны с ISO 1600 и f / 4.(Кроме того, объект был полностью темным, поэтому для фокусировки я попросил его осветить лицо своим телефоном. Я использовал автофокус, чтобы заблокировать фокус, затем переключился на ручную фокусировку и попросил его оставаться на месте.)

Если у вас слишком длинная выдержка, например, 1/15 с или меньше, поощряйте объект съемки оставаться неподвижным, чтобы он не размывался на изображении.

Фоновые идеи

Вашим фоном может быть интересное здание, мост или даже просто улица. Для действительно крутого вида найдите место с большим количеством огней.Если вы используете широкую диафрагму, эти светильники будут выглядеть фантастически.

Здесь я использовал широкую диафрагму, чтобы получить красивый фон с заливкой боке.

Использование постоянного света

Если вы принесете что-то, чтобы осветить объект, кроме вспышки, то придется совершить другое жонглирование.

Во-первых, вам, вероятно, понадобится более высокое значение ISO. Для снимков с непрерывным освещением сначала установите экспозицию фона, а затем направьте свет на объект.

Для изображения ниже я использовал светодиодную видеопанель.На панели есть регуляторы яркости и баланса белого, от вольфрама до дневного света. Он дает приятный мягкий свет и выглядит естественно.

Кроме того, при постоянном освещении то, что вы видите в видоискателе камеры, вы получаете во время съемки. Это , а не , как при съемке со вспышкой, где вы всегда гадаете.

Использование светодиодной панели вместо вспышки может быть отличным вариантом. Вы можете видеть композицию в видоискателе, а также можете легко сфокусироваться.

Если у вашего источника света нет регулятора яркости, вы можете переместить его ближе или дальше от объекта, чтобы изменить яркость.Это также относится и к уличному фонарю. Если ваш объект слишком яркий по сравнению с фоном, просто отодвиньте его подальше от света.

Уличные фонари также можно использовать для ночных портретов.

На снимке выше я использовал уличный фонарь через дорогу в качестве основного. Я перемещал объект, пока не увидел светящийся треугольник на стороне лица, противоположной свету. Помог и небольшой наклон головы.

Я выбрал это место так, чтобы за основным объектом съемки располагались железнодорожный мост и автомобили, что придает фону немного интереса, но не переусердствует.

Стрельба стильно

Чтобы получить лучшие ночные портреты, вы можете попросить кого-нибудь сделать прическу и макияж. Вы даже можете приобрести стильную одежду, чтобы снимок выглядел еще лучше.

Даже если вы просто используете друзей в качестве моделей и одежду, взятую из их гардероба, имеет смысл выглядеть как следует профессионально.

Вот подборка ночных портретов, которые я сделал, а также некоторые подробности о том, как они были сделаны.

На фотографии выше изображена группа Drown, снятая для журнала Thin Air Magazine.Здесь я использовал вспышку Godox с выключенным 47-дюймовым октабоксом справа от камеры. Эта сцена после заката была экспонирована, чтобы запечатлеть хорошие детали в облаках, затем была настроена вспышка для экспонирования объектов. Без вспышки оркестр был бы вырисован силуэтом.

На фото выше нет обтекающего фона, но я хотел создать ощущение загруженной дороги. Я использовал две вспышки без лампы, чтобы создать эффект проезжающих машин, освещающих объект спереди и сзади. На самом деле мы ехали по пустой дороге без движения.Подсветка позиционировалась как крайняя, так и для добавления бликов.

Я делала серию портретов в красной юбке из тюля, поэтому уместно включить сюда несколько снимков! Изображение выше было снято с помощью вспышки и моего 47-дюймового октабокса. Свет был расположен слева, чтобы создать петлю света.

В конечном итоге я сбалансировал вспышку и окружающий свет, чтобы получить такую ​​экспозицию. Однако в этом есть ошибка. Мне действительно следовало использовать оранжевый гель, чтобы немного согреть цвет вспышки, потому что вспышка может выглядеть довольно синей при съемке на фоне вольфрамового освещения.

А теперь иди и попробуй ночные портреты!

Надеюсь, теперь вы чувствуете, что можете сделать целую горстку красивых ночных фотографий с минимальными усилиями.

Но здесь ничего не изменится, если вы не выйдете и не выстрелите. Если у вас нет осветительного оборудования, попробуйте начать со светодиодного рабочего фонаря с батарейным питанием.

Также отключите камеру автоматически и дайте себе больше контроля!

Теперь к вам:

Вы когда-нибудь фотографировали ночью? Что было самым сложным в работе? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

• ОБЩИЕ

• ПОДГОТОВКА

• НАСТРОЙКИ

• ОСВЕЩЕНИЕ

• РАЗМЕЩЕНИЕ

• НАПРАВЛЯЮЩИЙ

• ПОСТ-ОБРАБОТКА

• БИЗНЕС

• ВДОХНОВЕНИЕ

• РЕСУРСЫ

Настройки камеры DSLR и советы по съемке городских пейзажей ночью

Одна из причин, по которой энтузиасты приобретают цифровые зеркальные фотоаппараты, заключается в том, чтобы делать ночные фотографии в городе и его окрестностях, чтобы они не получались размытыми или шаткими.Однако, как вы скоро узнаете, это не так просто, как настроить цифровую камеру в автоматический режим и сделать снимок. Ниже приведены советы, которые помогут вам делать снимки городского пейзажа после наступления темноты.

Настройки цифровой SLR для ночной фотосъемки

Установите камеру на приоритет выдержки. На цифровой зеркальной фотокамере Canon вы поворачиваете верхний диск на телевизор. В то время как на некоторых моделях SLR, таких как Nikon D40, например, приоритет выдержки отображается как буква S. Если в вашей камере нет телевизора или S, обратитесь к руководству камеры.

Если у вас под рукой есть штатив, установите минимальное значение ISO, которое подходит вашей цифровой SLR-камере. Например, для Canon EOS 400D значение ISO снизится до 100, а для Nikon D40 — до 200. Если у вас нет штатива, поищите что-нибудь, на что можно поставить камеру. Например каменная или кирпичная стена.

Если вам абсолютно необходимо держать камеру в руке, единственный выбор настроек SLR для ночной съемки — это установить P (Программа) и увеличить ISO до 800 — 1600.Затем вы можете пропустить шаг 3 ниже. Примечание. Обычно это не рекомендуется для высококачественных ночных снимков. Для качественных ночных снимков необходимо установить медленную скорость затвора. Это дает камере достаточно времени, чтобы пропустить свет на датчик, не увеличивая настройку ISO.

Скорость зависит от времени ночи и темноты. Не существует установленной выдержки, подходящей для любой ситуации. Однако я обнаружил, что если вы сделаете одну фотографию через 10 секунд, одну через 20 и одну за 30. Затем просмотрите изображение на ЖК-дисплее и посмотрите, какой из них показывает больше всего света.

Отсюда вы сможете определить, насколько длинной должна быть выдержка для остальных фотографий в эту ночь. Ошибка многих фотографов заключается в том, что они устанавливают слишком большую выдержку. Например, ночной снимок ниже был сделан с односекундным затвором. Как видите, этого было недостаточно, чтобы свет попадал на сенсор камеры.

Я узнал это мгновенно и переснял фотографию, используя более длинную выдержку 15 секунд.На этот раз зеркальной камере было предоставлено больше времени, чтобы свет попадал на датчик, в результате чего получился четко сфокусированный ночной снимок, который вы можете увидеть ниже.

Mackay Harbour Marina, Австралия

Цифровая зеркальная камера: Canon EOS 400D / Rebel XTi
Объектив DSLR: Canon EF-S17-85mm f / 4-5.6 IS USM
Выдержка: 15 секунд (15)
Диафрагма: f / 5
Фокусное расстояние: 33 мм
Скорость ISO: 100
Программа экспозиции: Приоритет выдержки
Вспышка: Вспышка не сработала

Почему этот ночной снимок сработал

Выдержка была установлена ​​на медленную 15 секунд.Поэтому мне удалось установить высокое качество ISO 100. Конечно, для съемки на такой медленной скорости также требовался прочный штатив. Вы не сможете держать цифровую камеру в течение 15 секунд, не трясясь.

Если у вас нет под рукой штатива, другой вариант — увеличить ISO до 800 или 1600, а затем установить высокую скорость затвора. Однако качество ночного снимка будет зернистым или шумным, что обычно не рекомендуется.

Вот еще один пример ночной фотографии, на этот раз выдержка 30 секунд.

Сидней Австралия

Цифровая зеркальная камера: Canon EOS 400D / Rebel XTi
Объектив DSLR: Canon EF-S17-85mm f / 4-5.6 IS USM
Выдержка: 30 секунд (30)
Диафрагма: f / 7.1
Фокусное расстояние: 17 мм
Скорость ISO: 100
Программа экспозиции: Приоритет выдержки
Вспышка: Вспышка не сработала

Почему этот ночной снимок сработал

ISO было сохранено на высоком качестве изображения 100, в то время как выдержка была установлена ​​на медленную 30 секунд.Ночная фотография была сделана с Сиднейской обзорной башни высотой 260 метров, где использование штативов было запрещено. Поэтому я поставил свою зеркальную камеру на бинокулярную стойку.

Где сфокусироваться для ночной фотографии?

Новички часто задают вопрос, на чем следует сфокусироваться для ночной съемки. Лично я получаю лучшие результаты, если фокусируюсь на далеком объекте на расстоянии. Это должно гарантировать, что ваша камера автоматически установит диафрагму для захвата всей сцены в фокусе, а не только близких объектов.

Canon U.S.A., Inc. | В ночь: фотографирование Млечного Пути и ночного неба

В ночь: Фотографирование Млечного Пути и ночного неба

Автор: Дженнифер Ву

13 апреля 2018 г.

Отражения Млечного Пути — По фотографируйте отражения звезд и Млечный Путь, ищите спокойные озера и пруды. Иногда вода была слишком неспокойной из-за ветра, чтобы отражать звезды на этом озере, однако в эту ночь безветренная погода позволяла звездам красиво отражаться.Фокусное расстояние 24 мм показывает больше газов в ядре Млечного Пути, чем его полоса в небе. Снято при f / 1,4, 20 секунд, ISO 1600, EF 24mm f / 1.4L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

Однажды летом, когда я разбил лагерь в сосновом лесу из щетины в Белых горах Калифорнии, я решил сделать ночную фотосъемку. Ранее я видел изображение полной луны ночью с несколькими звездами и делал несколько снимков при лунном свете, однако в этот вечер отсутствующая луна сделала небо темным.

Вылезая из спального мешка, палящий жаркий день на высоте 11000 футов стал ледяным. Звезды ярко сияли из-за большой высоты. Создавая снимок, я нашел дерево, чтобы добавить композиции некоторого интереса к переднему плану. Я нажал кнопку затвора, и на ЖК-экране моей камеры появилось красивое изображение — силуэт сосны из щетины с красивыми красочными газами Млечного Пути на заднем плане.

Пораженный яркими цветами и обилием звезд, я попытался выяснить, как могло быть так много звезд.Любой, кто смотрел, мог бы подумать, что я немного странный, поскольку я продолжал смотреть с неба на экран. Я смотрел в небо, пока не нашел две яркие звезды, между которыми было всего несколько звезд. Когда я обнаружил те же звезды на своем экране, изображение было заполнено большим количеством звезд, чем могли видеть мои невооруженные глаза! Я чувствовал себя одной из тех светящихся точек в небе, одной точкой среди множества, бесконечной, но в то же время маленькой. Какой невероятный опыт сфотографировать Млечный Путь, и с того момента я был очарован!

Эта концепция художника иллюстрирует спиральную структуру Млечного Пути с расходящимися рукавами.Обратите внимание, где находится наше солнце, и мы смотрим через плотную зону с апреля по сентябрь. Предоставлено NASA / JPL-Caltech / R. Больно (SSC / Caltech).

Наша галактика Млечный Путь заполнена от 200 до 400 миллиардов звезд, но невооруженным глазом мы видим только несколько тысяч за раз. Когда я говорю, что мы фотографируем Млечный Путь, я имею в виду полосу наибольшей плотности, поскольку каждая звезда, которую мы видим, является частью нашей собственной галактики. Млечный Путь выглядит для наших глаз как белая полоса света, но камера улавливает больше звезд, а также газы, которые мы не можем увидеть невооруженным глазом, создавая потрясающие изображения!

Панорама Млечного Пути — Я создал горизонтальную панораму арки Млечного Пути в июле, сделав пять вертикальных изображений с объективом с фокусным расстоянием 16 мм в Мауна-Кеа, Гавайи.Теплое свечение на горизонте слева исходит от города Хило, а розовое свечение от вулкана Килауэа. Снято при f / 2,8, 30 секунд, ISO 3200 с объективом EF 16-35mm f / 2.8L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

Май ранним утром и июнь поздним вечером — хорошие месяцы, чтобы увидеть плотный центр Млечного Пути с широт смежных Соединенных Штатов. В те месяцы вы можете видеть это скорее как горизонтальную полосу. Млечный Путь появится после захода солнца и к июлю и августу станет более вертикальным в ночном небе.В сентябре вы увидите часть плотного центра сразу после захода солнца, и она быстро исчезнет. С ноября по февраль самая плотная зона будет в основном за солнцем и не будет так сильно видна до следующего апреля в ранние утренние часы.

На других широтах вы можете узнать местонахождение Млечного Пути и Луны в небе с помощью таких приложений, как Star Walk 2, PhotoPills или бесплатного программного обеспечения для планетария Stellarium.

Используйте программу Stellarium, указав местоположение, дату и время в левой части окна.Нажмите H, чтобы открыть меню справки. Вы можете увидеть положение Млечного Пути в небе и его местоположение, например, с юга, перемещающегося на юго-запад в течение ночи, как показано здесь в середине июля в Калифорнии.

Любой широкоугольный объектив с диафрагмой f / 2,8 или больше подойдет для фотографирования звезд как точек света. Я рекомендую использовать объектив с шириной или шириной более 35 мм для полнокадровой камеры или 24 мм для камер APS-C в темную ночь.

Более широкий угол обзора уменьшит движение звезд и сделает их ближе к точкам света, а не к следам.Чем больше фокусное расстояние объектива, тем быстрее должна быть выдержка вашей камеры, чтобы остановить это движение и звезды выглядели как точки света.

Сверхширокие фокусные расстояния, такие как от 14 мм до 16 мм на полнокадровой камере или 10 мм на камере APS-C, будут включать в себя больше Млечного Пути на изображении, но ядро, содержащее наиболее видимые газы, будет менее заметным. В качестве альтернативы, более узкое фокусное расстояние, такое как объектив 24 мм или 35 мм на полнокадровой камере или от 16 мм до 22 мм на камере APS-C, поможет сделать как основные газы, так и элементы переднего плана более заметными, при этом видя меньше ночного неба.

Туф на озере Моно — Млечный Путь расширяется по небу с фокусным расстоянием 17 мм. Снято при f / 2,8, 25 секунд, ISO 6400, EF 16–35 мм f / 2,8L II USM на 17 мм, Canon EOS 5D Mark III. Я зажгла туф вольфрамовым фонариком и согревающим гелем примерно 15 секунд.

Создавая свои первые изображения Млечного Пути в 2007 году, я допустил ошибки, и следующая информация — это то, что я узнал методом проб и ошибок. Ничего страшного, если вы предпочитаете другую экспозицию, диафрагму или цветовую температуру.Не стесняйтесь экспериментировать самостоятельно.

Bristlecone Pine — После многих пасмурных дней прояснившаяся ночная буря создала интересные облака для щетинок и Млечного Пути в Белых горах в Восточных Сьеррах Калифорнии. Снято при f / 1,4, 20 секунд, ISO2000, EF 24mm f / 1.4L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

Выдержка: Установите максимальную выдержку, которую вы можете использовать с широкоугольным объективом, чтобы звезды оставались точками света.В контрольном списке ниже приведены мои рекомендации по выдержке для различных фокусных расстояний объектива, чтобы минимизировать большую часть движения звезд. Просмотрите свое изображение на ЖК-экране с помощью лупы и, если вы увидите продолговатые формы или следы, используйте более короткую выдержку, пока не увидите круги вместо линий.

Диафрагма: Это зависит от количества света в небе. Для темной ночи используйте широко открытую диафрагму, чтобы в камеру попадало как можно больше света. При сильном лунном свете, например, в неделю около полнолуния, вы можете установить диафрагму на f / 4 или выше и при этом получить хорошую экспозицию.

Более широкая диафрагма, такая как f / 1.4, позволяет снизить ISO и снизить уровень шума, но есть компромисс. Чем больше апертура, тем выше оптические аберрации звезд; и общая мягкость становится более очевидной, особенно по краям кадра. Это меньше проблем с широкоугольными объективами Canon серии L, такими как EF 35mm f / 1.4L II USM и EF 16-35mm f / 2.8L III USM. На других объективах использование f / 2.0 или f / 2.8 значительно поможет.

ISO: Важно установить достаточно высокое значение ISO, чтобы получить хорошую экспозицию.Вам не нужно делать изображения светлее при постобработке. Это значительно увеличит шум, если вы используете слишком низкое значение ISO. И наоборот, затемнение изображения при постобработке приведет к снижению качества изображения, если вы использовали слишком высокое значение ISO.

Используйте ручной режим съемки и установите экспозицию так, чтобы она была на одну или две ступени выше стандартной экспозиции неба. Для очень темной ночи без луны настройки от f / 1,4 при ISO от 1600 до 3200 или f / 2.8 при ISO 6400 даст вам приблизительную оценку правильной экспозиции.

Во время той поездки в сосновый бор из щетины, на следующее утро после съемок Млечного Пути я просмотрел свои снимки. Я обнаружил, что изображения были недоэкспонированы. Когда я просматривал изображения ночью, пока я все еще снимал, они выглядели такими яркими на ЖК-экране, потому что мои глаза приспособились к темной ночи, и изображение выглядело с правильной экспозицией. Та ночь была единственным вечером с чистым небом, поэтому в этой поездке я не получил никаких пригодных для использования ночных изображений.Вот почему гистограммы так полезны!

Гистограмма показывает различные значения оцифрованного света от черного до серого и до белого, изображение с черным, представленным в крайнем левом углу, и белым в крайнем правом углу. Это пример идеальной гистограммы темной ночью с информацией на втором столбце слева. Это обеспечивает хорошую экспозицию неба. У вас могут быть всплески слева или выходящие за верхнюю часть гистограммы, и это нормально для съемки ночного неба.

Что нужно сделать перед тем, как покинуть гостиничный номер или другое место:

• Вставьте новую батарею в камеру и положите запасную батарею в карман, чтобы согреться в холодную погоду.
• Вставьте отформатированную карту памяти в камеру.
• Установите низкую яркость ЖК-экрана, чтобы улучшить ночное видение и получать более точные ночные фотографии. (Не забудьте изменить настройки ЖК-дисплея, когда закончите.)
• Установите широкоугольный объектив с блендой.
• Удалите все фильтры.
• Отключение блокировки зеркала, стабилизации изображения и брекетинга экспозиции
• Шумоподавление при длительной выдержке — установите желаемое. Обычно я им не пользуюсь.
• Установите тип файла RAW.
• Оберните темную кайму или изоленту поверх камеры, обрабатывающей красный светодиод.
• После того, как я сфокусировал объектив на звезды, я прикрепил кусок ленты к объективу, чтобы убедиться, что фокус остается на месте.

Гавайская кальдера — Я использовал фильтры, чтобы получить правильную экспозицию кальдеры Килауэа и кратера Халема’умау.Я использовал трехступенчатые и двухступенчатые градуированные фильтры нейтральной плотности с твердыми краями по нижней части изображения, чтобы сохранить детали на краю кратера и вулканическом шлейфе. Снято при f / 2,0, 20 секунд, ISO 3200, EF 24mm f / 1.4L II USM, Canon EOS 5D Mark II.

Настройки камеры:

• Ручные настройки
• Диафрагма при f / 2,8 (если у вашего объектива нет f / 2,8, используйте самую большую доступную диафрагму)
• Максимальная выдержка для остановки движения звезд:
• Для полнокадровых камер:
  • 14 мм при 30 секундах
  • 16 мм через 25 секунд
  • 24 мм через 20 секунд
  • 35 мм через 15 секунд
• Для камер APS-C:
  • 10 мм при 25 секундах
  • 16 мм через 20 секунд
  • 22 мм через 15 секунд
• Установите ISO на 3200 для f / 1.4. Если у вас объектив с диафрагмой f / 2,8, то ISO 6400 будет нормально, без лунного света.
• Установите баланс белого на температуру по Кельвину от 3400 до 4400 или по желанию.
• Сфокусируйте объектив.
• Сделайте фото и просмотрите.
• Используйте лупу на ЖК-дисплее, чтобы убедиться, что звезды в фокусе.
• Проверьте гистограмму, чтобы получить достаточно яркую экспозицию, чтобы заполнить до второй полосы слева.
• Проверьте баланс белого и при необходимости отрегулируйте.

Семья и звезды — Через несколько часов после захода солнца я тихой ночью гулял по национальному парку Йосемити.Дневная толпа исчезла, а затем я увидел свет фар в темной ночи. Путешественники поднялись на вершину холма. Хотя я был удивлен, я был рад встретить астронома, делившего звезды со своей семьей. Он спросил: «Что ты здесь делаешь так поздно?» Я ответил: «Я фотографирую звезды, вы можете мне позировать?» Я получил «да» и попросил их встать на разные валуны. «А теперь стой на месте и не дыши в течение 20 секунд!» Они проделали большую работу, и позже я отправил им распечатки. Они придали Млечному Пути ощущение масштаба, и мне больше нравится изображение, на котором они присутствуют.Снято при f / 1,4 и 20 секундах при ISO 1600 на EF 24mm f / 1.4L II USM и Canon EOS 5D Mark II.

Убедитесь, что звезды находятся в четком фокусе. Самый простой способ — автоматически сфокусироваться на далеком горизонте, например на горном хребте, или на луне, когда она видна, а затем переключиться на ручную фокусировку. Если вы можете занять позицию достаточно рано днем, сфокусируйтесь на горизонте до того, как закат полностью сядет, и закрепите линзу липкой лентой. Независимо от того, какой метод вы используете, обязательно отключите автофокус, чтобы камера не перефокусировалась случайно.Использование Live View — еще один способ фокусировки при съемке ночного неба. Поместите яркую звезду в центр кадра, включите Live View и нажмите кнопку увеличения, чтобы приблизить звезду. Затем сфокусируйтесь вручную, повернув кольцо фокусировки на объективе. Использование лупы на ЖК-экране поможет в этом процессе, а также при проверке резкости изображений. Звезда должна выглядеть маленькой и не похожей на пончик.

Легкий способ сфокусироваться на звездах ночью — использовать SharpStar 2 или аналогичный фокусирующий фильтр.С помощью этого метода сфокусируйтесь на звезде в режиме Live View, а затем добавьте фильтр с помощью держателя фильтра. Сфокусируйте объектив до тех пор, пока не увидите, что в фокусе появилась вспышка звезды. Узнайте больше о том, как его использовать здесь.

Использование проводного пульта дистанционного управления (также называемого спусковым крючком) очень удобно для ночной съемки, особенно в холодную погоду.

Вы можете использовать автоспуск, чтобы предотвратить размытость изображения при нажатии кнопки спуска затвора.

Защитите свое ночное зрение, используя красный налобный фонарь и / или красный фонарик.Это очень важно!

Выбор камеры

Любая современная зеркальная камера Canon или беззеркальная камера EOS M обеспечит отличное качество и достаточно высокие настройки ISO для ночной фотографии. Я рекомендую установить ISO от 3200 до 6400 для хорошей экспозиции в зависимости от используемого вами объектива и условий, с которыми вы сталкиваетесь. Не рекомендуется устанавливать более высокие значения ISO, так как они только увеличивают шум.

Полнокадровые камеры

Полнокадровые камеры с матрицей обеспечивают высочайшее качество изображения с возможностью делать самые большие отпечатки.Кроме того, полнокадровая матрица позволяет использовать весь спектр доступных широкоугольных объективов, тогда как камеры APS-C имеют кроп-фактор 1,6.

Мои рекомендации для полнокадровых камер включают (в порядке моих предпочтений):

• EOS 5D Mark IV

• EOS-1D X Mark II

• EOS 6D Mark II

Текущий размер датчика APS-C Цифровые зеркальные фотоаппараты и беззеркальные камеры EOS M предлагают лучшее качество изображения и возможность делать большие отпечатки. Я использовал камеры EOS 7D Mark II и EOS M с отличными результатами.Я бы порекомендовал 7D Mark II, EOS 80D, EOS Rebel T7i, EOS Rebel SL2 и современные беззеркальные камеры. Некоторые из этих камер имеют экран с переменным углом наклона. Это упрощает фокусировку и просмотр изображений на ЖК-экране, особенно в более сложной и пересеченной местности. Я использовал астрофотографическую камеру EOS 60Da (снятую с производства) с отличными результатами, и я по-прежнему предпочитаю камеру с полнокадровым сенсором.

Обычно я использую камеры серии EOS 5D для фотосъемки ночного неба, однако вы можете использовать любую текущую камеру APS-C, беззеркальную камеру серии EOS M или камеры серии PowerShot G с теми же рекомендациями.

Разведайте место съемки в течение дня. Ищите интересные элементы переднего плана, такие как деревья, горы, валуны и водоемы. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы определить, какое фокусное расстояние вам больше всего нравится и где лучше всего разместить камеру. Это избавит вас от необходимости делать пробные снимки ночью, когда вы тоже не можете видеть.

Сфотографируйте передний план и большую область неба на тестовых снимках. Передний план дает ощущение масштаба Млечному Пути. Кроме того, это создает ощущение приземленности в изображении.

Деревья Йосемити — Я сфотографировал эти деревья с 16 мм и 24 мм в течение дня и решил, что предпочитаю внешний вид объектива 24 мм (левое изображение). Это позволило мне вернуться ночью и быстро собраться. Пока я фотографировал изображение справа, мимо проехала машина и тускло осветила деревья непрямым светом. Я также использовал большой фонарик, направленный в сторону от деревьев или объекта для непрямого света. Снято с диафрагмой f / 1,4 в течение 20 секунд при ISO 6400 с объективом EF 24mm f / 1.4L II USM и Canon EOS 5D Mark II.

Вы можете фотографировать звезды в любом месте, где достаточно темно. Я надеюсь, что вы воспользуетесь этой информацией, чтобы создать свои собственные удивительные изображения ночного неба с вашей уникальной точки зрения. Почитаю вас как фотографа ночи. Желаю вам увлекаться фотографированием звезд!

Международная ассоциация темного неба — Защитите ночное небо и найдите темные области. http://www.darksky.org

Узнайте о восходе, закате и фазах Луны на сайте www.timeanddate.com

Смотрите прогноз погоды для ясного или частично ясного неба на таймере 7: http://ftp.astron.ac.cn/wchart.php?lang=en

Статья PowerShot G3 X с ночной фотографией http: / /learn.usa.canon.com/resources/articles/2016/jen-wu-g3x.shtml

Посетите онлайн-курс Дженнифер по пейзажной фотографии на https://shop.usa.canon.com/shop/en/ catalog / great-landscape-made-easy

Настройки ночной фотосъемки: 11 советов, как не использовать вспышку

Ночная съемка уже является очень сложной задачей, но тем более, если вы хотите снимать без вспышки.Есть много причин, чтобы делать фотографии без вспышки — часто вспышка подавляет изображение, или ваш объект может быть слишком далеко, чтобы вспышка могла принести пользу. Ну так что ты делаешь?

Если вы хотите получать резкие и четкие фотографии ночью, вам могут помочь настройки ночной фотосъемки. Мы составили список из 11 настроек ночной фотографии, которые используют профессиональные фотографы, когда не хотят использовать вспышку, но хотят получать хорошие снимки. Начнем с настроек камеры, а затем перейдем к другим советам по фотографии.

Настройки камеры для При слабом освещении

Эти советы по фотосъемке при слабом освещении для ночных снимков помогут вам воспользоваться доступным освещением, поэтому вам не придется использовать вспышку:

1. Faster Lens

Светосильный объектив еще называют ярким. Это просто объектив с более широкой максимальной диафрагмой, чем у других объективов. Они помогают, потому что проблема с обычным объективом заключается в том, что если вы откроете диафрагму настолько широко, насколько это возможно, вам придется использовать гораздо более длинные выдержки.Эти объективы позволяют использовать широко открытую диафрагму с несколько более высокой скоростью затвора, что помогает предотвратить размытие при движении.

Светосильный объектив поможет вам получать четкие изображения с широкой диафрагмой и более короткой выдержкой.

Хорошим объективом по разумной цене для этой цели является широкоугольный объектив Canon EF f / 2 IS USM. А для тех, кто предпочитает цифровую фотографию, вот светосильный объектив для цифровой зеркальной камеры Nikon.

2. Диафрагма

Под диафрагмой понимается то, что количество захваченного света обратно пропорционально квадрату выбранной диафрагмы.Если вы снимаете при f / 4,0, 4 в квадрате равно 16, а 1/16 — это числовое представление количества света, которое вы улавливаете. Если вы снимаете с диафрагмой f / 1,4, квадрат равен 1,96, а обратное значение равно половине.

Чтобы представить половину дробью, можно сказать 8/16. Таким образом, количество света, которое пропускает диафрагма f / 1,4, составляет 8/16 против 1/16 для диафрагмы f / 4,0, что означает, что диафрагма f / 1,4 пропускает в 8 раз больше света, чем f. /4.0. В большинстве случаев ночной фотографии вам нужно использовать широкую диафрагму.

Проблема с увеличением или использованием максимальной диафрагмы, даже если это часто необходимо для фотосъемки при слабом освещении, заключается в том, что это влияет на глубину резкости, то есть резкость или четкость фотографии. При увеличении ширины диафрагмы (т. Е. Использовании меньшего числа диафрагмы) будет труднее удерживать в фокусе весь объект. Это означает, что вам придется поэкспериментировать с ISO и использовать различные скорости затвора, чтобы попытаться получить идеальные числа для фотографии, которую вы хотите.

Вы должны отрегулировать другие настройки, чтобы все было в фокусе при использовании широкой диафрагмы.

3. ISO

Настройки ISO относятся к светочувствительности вашей камеры. Чем выше значение ISO, тем более чувствительна ваша камера к доступному свету. Поэтому для фотосъемки при слабом освещении вы хотите использовать более высокое значение ISO. Количество захваченного света пропорционально числу, на которое установлен ваш ISO. Например, если у вас ISO установлено на 200, вы захватите вдвое больше света по сравнению с ISO 100.

Проблема с использованием более высокого значения ISO заключается в том, что это также влияет на качество изображения, и часто для фотосъемки при слабом освещении требуется минимальное значение ISO 1600, чтобы пропускать достаточно света. Это означает, что при увеличении ISO на фотографии будет больше «шума». Больше «шума» означает, что изображение будет более зернистым. Чтобы уменьшить шум, вы можете отрегулировать выдержку, но не так сильно. Если вы не можете уменьшить «шум» таким образом, вы также можете очистить изображение при постпроизводственной обработке.

4. Выдержка

Выдержка регулирует время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше он открыт, тем больше света может улавливать. Обычно это дроби — ½, ¼ и т. Д., И чем меньше выдержка, тем меньше света вы можете уловить, потому что затвор будет открыт на меньшее время. Таким образом, при съемке при слабом освещении и без вспышки вам понадобится длинная выдержка.

Настройки камеры для слабого освещения могут помочь предотвратить размытость при движении, но иногда вам может понадобиться это.

Но проблема в том, что чем дольше открыт затвор, тем сложнее сделать четко сфокусированную фотографию.По сути, вам нужно поиграть со скоростью затвора, ISO и диафрагмой, пока вы не сможете получить правильные настройки для каждого, которые будут пропускать достаточно света, чтобы запечатлеть объект, но также будут иметь наименьшее количество « шума » и отсутствие движения. размытие — при условии, что вы не хотите размытия в движении. Некоторым фотографам нужно немного размытия в движении, чтобы создать более абстрактное изображение.

5. Вибрация камеры

Поскольку вы будете использовать длинную выдержку, когда не пользуетесь вспышкой, вам нужно убедиться, что нет вибрации, которая может привести к размытому изображению.Большинство камер имеют функцию стабилизации изображения, которая позволит вам уменьшить проблемы, связанные с размытием движения.

В зависимости от вашего бренда он может иметь разные названия. Например, на камерах Nikon это называется подавлением вибраций (VR), тогда как на камерах Canon это называется стабилизацией изображения (IS). Он может быть расположен на корпусе камеры или на объективе, поэтому вам нужно будет проверить конкретную камеру, чтобы определить, где она находится.

6. Штатив (и спусковой тросик затвора)

Также обязательно использовать штатив и спусковой тросик, чтобы избежать сотрясения камеры.Когда вы фотографируете ночью, держать камеру в руке будет недостаточно, чтобы избежать дрожания камеры, независимо от того, насколько устойчива ваша рука. Вам понадобится штатив и спусковой тросик затвора.

Для получения четких изображений необходимы штатив и трос автоматического спуска затвора или таймер.

Таким образом, камера будет установлена ​​на устойчивой поверхности, и вам даже не придется прикасаться к ней, чтобы сделать снимок. Если у вас нет спускового тросика затвора, вы можете установить автоматический таймер камеры, чтобы сделать снимок через 2 секунды.

Недостатком штатива является то, что он снижает гибкость при съемке спонтанных изображений. И, конечно, вы должны носить его с собой, хотя большинство штативов легкие.

Откройте для себя самый легкий и портативный штатив.

7. Баланс белого

Одна из проблем ночной фотографии заключается в том, что источники искусственного света создают нереалистичные цветовые тона. Например, лампы накаливания имеют желтый цвет, а люминесцентные лампы — зеленый.

Может случиться так, что цвет, создаваемый источником света, усиливает настроение, которое вы пытаетесь создать, и поэтому вы можете оставить его без коррекции. Но если вы этого не хотите, вам нужно установить баланс белого в соответствии с типом доступного вам источника света. Таким образом, то, что кажется вам белым, также будет выглядеть белым на изображении, потому что вы указываете камере, как должен выглядеть белый цвет.

8. Съемка в RAW

Изображения RAW не сжаты, и они захватывают больше деталей и информации об изображении.Из-за этого изображения RAW, как правило, больше похожи на то, что видит ваш глаз, и эти изображения легче редактировать во время постпроизводственной обработки. Вы можете сохранить детализацию объекта даже при корректировке того, что не так с фотографией.

Проблема со съемкой в ​​формате RAW заключается в том, что каждое изображение занимает намного больше памяти. Обычно изображения в формате RAW примерно в 4-5 раз больше, чем в формате JPEG. Кроме того, не все камеры могут создавать изображения в формате RAW, и не все программы для редактирования фотографий могут читать форматы RAW.

9. Съемка в черно-белом режиме

Один из способов получить хорошие изображения при слабом освещении, не беспокоясь о проблемах, влияющих на цвета изображения, — это просто снимать в черно-белом режиме. Это также имеет художественную привлекательность, и вы можете снимать изображения с четкими деталями.

Один из отличных приемов фотографии при слабом освещении — это черно-белая съемка, как показано на этом изображении Эйфелевой башни. Это поможет вам запечатлеть детали, не беспокоясь о нереалистичных цветовых оттенках.

Другие советы по ночной фотосъемке

Хотя это не технические настройки камеры, это нетехнические соображения, которые работают вместе с настройками вашей камеры, чтобы помочь вам получить эти четкие изображения. хотите:

10.Советы по постобработке

Создание хороших снимков, сделанных ночью без вспышки, почти всегда требует постпроизводственной обработки. Используя программное обеспечение для редактирования фотографий, такое как Adobe Photoshop и Lightroom, вы можете настроить яркость, резкость, контраст, насыщенность цвета и тени.

Вы также можете разделить изображение на зоны и редактировать каждую зону отдельно. Таким образом, если у вас есть звездное небо, контрастирующее с обнаженной скалой на переднем плане, вы можете разделить эти области и применить различные коррекции к каждой из них.

11. Рисование светом

Еще одна техника, которую вы можете использовать для захвата большего количества света, — это раскрашивание объекта светом. Это означает, что вы берете какой-то свет, например фонарик, и направляете его на объект, чтобы ваша камера могла запечатлеть немного больше света. В частности, его можно использовать для добавления заполняющего света там, где есть области темных теней.

Эти 11 настроек и приемов камеры помогут вам делать четкие, убедительные снимки ночью без вспышки.Будь то звездное небо, темные улицы в центре города в полночь или активная ночная уличная сцена, эти советы с небольшой практикой помогут вам получить потрясающий, творческий и убедительный снимок, который вам нужен!

Посмотрите наше видео о советах и ​​приемах ночной фотографии

Подпишитесь на наш канал на YouTube

Часто задаваемые вопросы фотографов:

Какие другие типы источников света можно использовать вместо вспышки для ночной фотосъемки?

На самом деле существует множество других источников света.Мы обсуждали рисование светом с использованием фонарика, но, если вы находитесь в городе, неоновые вывески, огни магазинов, светофоры и уличные фонари — все это примеры других источников света, которые вы можете использовать для получения четких фотографий.

Какая диафрагма лучше всего подходит при слабом освещении?

На самом деле это зависит от ряда факторов: какой объект съемки и как далеко он находится, насколько слабый свет и какую глубину резкости вы хотите получить? Но если вы фотографируете ночью без вспышки, если у вас нет других источников искусственного света или очень яркой луны, вам понадобится самая широкая диафрагма, которую позволяет ваша камера.

Какое значение ISO лучше всего подходит для съемки при слабом освещении?

Когда много света, вы можете использовать значение ISO менее 400, но при слабом освещении то, какое значение следует использовать, зависит от нескольких факторов. Многие фотографы обычно по возможности используют значение ISO от 1600 до 3200. Однако бывают ситуации, когда необходимо еще более высокое значение ISO.

Какой объектив лучше всего подходит для ночной фотографии?

Опять же, следует учитывать несколько факторов, но многие фотографы предпочитают Canon EF 50mm f / 1.8 STM или Nikon AF Nikkor 50mm f / 1.8D для ночной съемки.

Ночная портретная фотография | Примеры и советы для фотографов всех уровней

20 января 2021 года · Джули Бентакур

Большая часть портретной фотографии делается в дневное время, когда золотой час обычно считается идеальным временем дня для наилучшего освещения. Однако, как и многое другое в фотографии и искусстве в целом, отклонение от общепринятой практики может привести к интересным и творческим результатам.Ночная портретная фотография — одна из таких возможностей. Поскольку для ночной съемки требуется более глубокое понимание вспышки и освещения, добавление этих типов изображений в ваше портфолио немедленно демонстрирует ваши передовые навыки и знания. А поскольку это встречается реже, изображения часто получаются визуально интересными и привлекательными.

Ночная портретная фотография, хотя и считается более сложной темой, на самом деле не является невероятно сложной, особенно с учетом достижений в области технологий.Однако это требует изучения и практики, начиная с базового понимания советов, представленных в этой статье. В этой статье будут рассмотрены советы по съемке портретной фотографии в ночное время, охватывающие следующие основные темы:

Творческие идеи и примеры ночного портрета

Прежде чем мы перейдем к советам, вот несколько примеров ночной портретной фотографии и идей, которые помогут вам развить свой творческий потенциал. Как вы можете видеть на изображениях ниже, изучение ночной фотографии для вашей портретной фотографии открывает целый мир творчества.Темнота может добавить настроения, ночное небо может осветить огни города, а движение камеры может добавить интересные и творческие эффекты.

Портреты Млечного Пути

Если вы находитесь в месте без светового загрязнения и хорошего обзора звезд, подумайте о том, чтобы сфотографировать объект с ночным небом.

Изображение из мастерской «Млечный путь»

Ночные портреты в городе с движением камеры

Перемещение камеры может создавать интересные полосы света при использовании более длинной выдержки.Подробнее о выдержке позже. Это может дать вам более абстрактный вид и ощущение фотографии.

Ночной портрет с движением камеры

Силуэты ночного портрета

Огни ночного города дают возможность использовать творческую технику силуэтов, как вы можете видеть на картинке ниже.

Ночной портрет с силуэтом

Ночной портрет в городе с движением автомобилей

Вместо того, чтобы перемещать камеру с большой выдержкой, вы также можете запечатлеть движение окружающих вас объектов.На изображении ниже вы можете видеть огни движущихся автомобилей.

Ночной портрет с движущимися автомобилями

Подсветка с ночным дождем

Ночная съемка дает возможность осветить падающий дождь с помощью тонкой задней вспышки, как вы можете видеть из ночного портрета ниже.

Ночной портрет с подсветкой

Другие примеры

Ночной портрет Джошуа-Три Ночной портрет на пляже

Настройки и снаряжение для ночного портрета

Первое, что нужно учитывать при создании ночных портретов, — это иметь правильное снаряжение.Как и в случае с любым другим советом по экипировке, работайте с тем, что у вас есть. Вы можете получить невероятные результаты практически с чем угодно. Вот оборудование, которое мы рекомендуем для ночной портретной фотосъемки:

• Камера (требуется) — Камера с хорошими характеристиками при слабом освещении, т. Е. С характеристиками ISO, поможет вам получить лучшие результаты при съемке ночных портретов. Рассмотрите полнокадровые камеры с большими матрицами и отличными характеристиками при слабом освещении.
• Объектив (требуется) — Объектив с низкой диафрагмой будет лучше, чем объектив с более высокой диафрагмой.Рассмотрим основные объективы с опусканием до F / 2,8 или даже F / 1,2.
• Вспышка (рекомендуется) — Хотя вспышка не является абсолютно необходимой, она поможет вам осветить объекты или даже заморозить их при использовании более длинных выдержек.
• Подставки для вспышек (рекомендуются) — Подставки для вспышек позволят вам легко установить вспышки в нужное положение. Вы также можете использовать помощника для этой функции.
• Модификаторы вспышки (необязательно) — Зонты, софтбоксы, сетки и другие модификаторы вспышки и аксессуары пригодятся, когда вы собираетесь создать особый образ с вашим освещением.Рассмотрим модификаторы Magmod.
• Штатив (рекомендуется) — Штатив позволит вам снизить выдержку до очень медленной скорости, не беспокоясь о дрожании камеры. Рассмотрите прочный штатив, такой как штатив Peak Design.
• Постоянный свет (опция) — Постоянный свет, такой как светодиодная панель, может либо дополнить, либо заменить использование вспышки, хотя они придадут вам другой общий вид.

Общие практические правила настройки камеры для ночного портрета:

Следующие советы основаны на предположении, что вы хорошо разбираетесь в треугольнике экспозиции.

1. Используйте минимально возможную диафрагму. Чем меньше ваша диафрагма, тем больше света вы можете впустить в камеру, что может иметь решающее значение для портретов в темноте.
2. Используйте более длинную выдержку, но будьте осторожны при сотрясении камеры или перемещении объекта. Опускайте затвор, пока не получите достаточно света для достижения желаемой экспозиции. Наличие штатива поможет вам сделать это, не создавая размытой фотографии.
3. Используйте высокий ISO, чтобы выделить фон, но не ухудшит качество изображения.Увеличивайте ISO по мере необходимости, чтобы получить желаемую экспозицию.

Общие настройки для ночной портретной фотографии будут следующими:

Хотя настройки будут варьироваться в зависимости от желаемого эффекта и количества света в сцене, вот несколько хороших отправных точек для ваших настроек.

• 1/100, ISO 1600, F / 2,0
• 1/60, ISO 3200, F / 2,8
• 1/30, ISO 6400, F / 2,0 (на штативе)

Ночная съемка со вспышкой

Использование вспышки дает возможность создавать чистые, студийные портреты при ночной съемке.Ниже приведен пример помолвочного фото в Лос-Анджелесе.

Ночной портрет с софтбоксом

Без естественного освещения фотограф должен полагаться на существующий свет в сцене или добавлять свет с помощью вспышки или постоянного света. Для съемки ночных портретов со вспышкой не требуются полные вспышки или дорогое оборудование. Небольшой вспышки, часто известной как «карманная вспышка», будет достаточно, поскольку ваши настройки обычно представляют собой комбинацию высокого ISO и низкой диафрагмы. Короче говоря, немного мощности вспышки имеет большое значение.

При использовании карманного стробоскопа нередко можно встретить мощность вспышки 1/16, 1/32 или даже ниже в зависимости от ISO, настроек диафрагмы и модификаторов. Без необходимости в большой мощности флэш-памяти вы также получите более быстрое время перезарядки и большую гибкость с точки зрения модификаторов. Вы можете использовать софтбоксы, зонтики, сетки, гели и многое другое. Или вы можете сделать это просто, используя голую вспышку. Выбор зависит от желаемого образа.

Как снимать ночью без вспышки

Изображение Lin and Jirsa Photography

Если вы не хотите использовать вспышку, вы также можете использовать постоянный свет, например, светодиодную панель.Преимущество постоянного света состоит в том, что вы можете видеть, что «то, что вы видите, то и получаете», в том смысле, что вы можете увидеть окончательные эффекты дополнительного света в камере до того, как сделаете снимок. Напротив, вспышка срабатывает за доли секунды, делая окончательный эффект добавленного света видимым только после того, как фотография сделана. По этой причине многие новички предпочитают использовать постоянный свет вместо вспышки, пока у них не появится достаточно опыта для использования вспышки.

Имейте в виду, что постоянный свет не дает замораживающей силы вспышки.Вспышка может заморозить объект, а постоянный свет — нет. Если вы решили использовать постоянный свет, будьте особенно осторожны, чтобы ваши изображения не были размытыми из-за дрожания камеры или движения объектов.

Заключение

Хотя фотографии в ночное время могут напугать, стоит изучить эти методы. Как вы можете видеть из приведенных выше примеров, это открывает мир творческих возможностей для вашей фотографии.

No related posts.