Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Съемкой – съёмка — Викисловарь

Содержание

съёмка — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства[править]

съём-ка

Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3*a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -съём-; суффикс: ; окончание: [Тихонов, 1996].

Произношение[править]

  • МФА: ед. ч. [ˈsjɵmkə]  мн. ч. [ˈsjɵmkʲɪ]

Семантические свойства[править]

Значение[править]
  1. действие по значению гл. снимать, снять; выемка, удаление кого-либо, чего-либо откуда-либо ◆ Он теперь решительно не хочет отставать от нас, хотя я его предупреждал, что за съёмкою моих ставших на мель барж я буду принуждён останавливать весь отряд. М. А. Бестужев, «Дневник плавания по Амуру», 1857 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  2. действие по значению гл. снимать, снять; определение относительного положения точек и линий на местности для составления плана, карты ◆ Дело в том, что меня послали сюда в той надежде, что топографическая съёмка, продолжавшаяся слишком 4 года, уже кончена. И. С. Аксаков, «Письма к родным», 1849–1856 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  3. действие по значению гл. снимать, снять; фотографирование или запечатление движущегося изображения на киноплёнке, видеокассете или ином носителе информации ◆ Для установок немого кино принято производить съёмку со скоростью 16 отдельных снимков-кадров в секунду. А. Фёдоров, Г. Б. Григорьев, «Как кино служит человеку», 1948 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Фотоаппарат при съёмке был направлен в ту сторону неба, где время от времени сверкали линейные грозовые разряды. С. Хабаров, «Странности огненного гостя», 1968 г. // «Вокруг света» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
Синонимы[править]
  1. снятие, снимание
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]
  1. авиасъёмка, аэросъёмка, аэрофотосъёмка, видеосъёмка, киносъёмка, стробосъёмка, макросъёмка, микросъёмка, фотосъёмка

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от гл. снимать, снять, далее из с- + -нять, далее от праслав. *jьmǫ : jęti, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-слав. имѣти, имамь, а также възѩти, възьмѫ. Отсюда взять, снять, изъять и др. приставочные глаголы на -нять/-ять (-емлю). Ср. лит. im̃ti, imù, ėmiaũ «брать», лат. еmō, ēmī, ēmptum, -еrе «брать»

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

Библиография[править]

Interrobang.svg
Для улучшения этой статьи желательно:
  • Добавить гиперонимы в секцию «Семантические свойства»
  • Добавить хотя бы один перевод для каждого значения в секцию «Перевод»

ru.wiktionary.org

Съемка закатов для начинающих

Всем нравится наблюдать и восхищаться прекрасными закатами. Признайтесь, даже несмотря на то, что это клише, съемка закатов приносит много удовольствия. Приятно иметь возможность запечатлеть последние лучи солнца и восхитительный пейзаж, залитый золотым светом.

Пару лет назад я решил, что буду делать по фотографии заката каждый день на протяжении года. Это была нереальная цель и я это понимал. Во-первых, мысль пришла ко мне только в феврале 2015, то есть месяц уже был пропущен. Во-вторых, учитывая частую облачность в моей местности, солнца часто даже не видно. В конце концов, даже если погода подходящая, не всегда получается красивый закат. Однако, к концу года у меня были снимки почти трети прошедших дней, и я был доволен. За все время в целом было сделано почти 5 000 фотографий. Большинство из них сделаны прямо с моего двора. Некоторые даже достойны того, чтобы ими поделиться (по крайней мере, я так думал… в отличие от моих Facebook-друзей).

Работая со своим проектом, я понял несколько вещей. Такое часто случается, когда много снимаешь. Возможно, самой важной задачей было использовать имеющееся оборудование для получения нужного результата. Работа с множеством разных композиций и эксперименты с настройками камеры и техниками помогли мне понять, что работает, а что нет. В этой статье я хочу поделиться некоторыми своими наработками.

Шаг 1: Объектив должен быть чистым

Ах, вечное проклятье фотографа! Пыль, грязь, песок, капли воды… вы отлично их знаете. Когда мы отправляемся на природу, нельзя избежать загрязнения оборудования. Наверное, ничто так не притягивает грязь как передняя часть объектива. Только взгляните на него после некоторого времени пребывания вне помещения. Направьте грязный объектив на свет и мельчайшие кусочки пыли проявят себя, испортив снимок. Это случалось со мной очень часто, поэтому я научился на своих ошибках. Конечно, такие пятнышки можно убрать во время постобработки, но, если быстро протереть стекло перед съемкой, можно сэкономить множество времени потом.

Хотя это никак не относится к настройкам, чистый объектив – важный начальный шаг, особенно при съемке заката. Возьмите с собой специальные приспособления, которые помогут быстро очистить объектив. Микрофибровая ткань, специальные салфетки, LensPen и компактная воздушная груша не займут много места в сумке, но станут очень полезными.

Шаг 2: Используйте штатив

Вы наверняка делали много успешных снимков захода солнца с рук. Однако, есть несколько веских причин завести привычку брать с собой штатив. Он делает процесс съемки медленнее и это не всегда плохо. При использовании штатива акцент делается прежде всего на получение грамотной композиции. Когда первая цель достигнута, можно фокусироваться на правильном экспонировании. Это может очень помочь при съемке в необычных условиях освещения. Конечно, нельзя позволять штативу «пускать корни». После того как вы сделали снимок, смените положение. Попробуйте другую перспективу. Поднимите или опустите камеру. В итоге получится больше уникальных кадров, а не 50 снимков, которые выглядят почти одинаково.

Еще одна причина обзавестись штативом – по мере того, как солнце прячется за горизонтом, освещенность снижается. Это значит, что может потребоваться установить очень долгую выдержку, при которой невозможно работать с рук. С камерой, установленной на штативе, можно делать выдержку дольше без страха получить трясущийся снимок. Однако, не забывайте о движущихся предметах, например, колышущихся от ветра деревьях. Долгая выдержка может привести к нежелательному размытию.

Шаг 3: Снимайте с широкоугольным объективом

При съемке закатов и пейзажей в целом фотографы обычно стараются запечатлеть широкие просторы. Фокусное расстояние от 14 мм до 24 мм – хорошая отправная точка для получения скомпонованного снимка, на котором запечатлено все, что нужно. Съемка с широкоугольником также позволит акцентировать внимание на солнечных бликах, придающих более драматичный эффект. Далее, мы больше поговорим об этом.

После того как снимок сделан, попробуйте отрегулировать объектив и воспользоваться зумом. Поиграйтесь с разными фокусными расстояниями, изолировав некоторые участки. Попробуйте запечатлеть силуэт дерева или другого объекта на фоне солнца. Единственным ограничением должна быть только ваша фантазия. Нет конкретных правил касательно фокусного расстояния, поэтому не бойтесь экспериментировать и наслаждаться процессом.

Шаг 4: Снимайте в RAW!

Есть несколько случаев, когда лучше использовать JPEG, но для съемки закатов (и пейзажей в целом) разумнее снимать в RAW­-формате. Единственное исключение – когда не нужно редактировать снимки на компьютере. Однако, для меня постобработка (или редактирование) моих снимков – половина удовольствия. Это также позволяет мне раскрыть больше творческих аспектов сделанных снимков. Съемка в файловом формате RAW сохраняет все данные и предоставляет больше гибкости при редактировании. Это может быть очень важным фактором, особенно при съемке кадра с таким высоким динамическим диапазоном. Если вы не совсем знаете, что означает снимать в RAW, больше информации можно найти в курсе Джима Хармера для начинающих.

Шаг 5: Установите режим Приоритет диафрагмы

Этот момент может вызвать споры, но давайте начнем с того, что для статуса «настоящего» фотографа необязательно работать в ручном режиме. Это не значит, что нужно о нем забыть или съемка с ним не улучшит ваше понимание принципов экспозиции и настроек камеры. Однако, Приоритет диафрагмы – хорошая отправная точка и отлично подойдет для съемки закатов.

В большинстве камер режим Приоритет апертуры устанавливается поворотом колесика на отметку A или Av. Все зависит от конкретной модели, но принцип работы всегда один. Вам нужно установить только значение диафрагмы, а выдержку и ISO камера подберет самостоятельно. Апертура не меняется пока вы не сделаете этого сами. Это важно, так как именно она определяет то, какая часть кадра будет в фокусе, а также помогает достичь эффекта сияния лучей солнца.

Шаг 6: Выбирайте большее диафрагменное число

Диафрагма часто вызывает сложности с пониманием. Частично из-за того, что диафрагменные числа (f-numbers) являются дробями. Поэтому, если диафрагменное число больше, сама дробь равна меньшему значению. Как я и сказал, это немного запутанно. Можно найти множество статей, которые подробно описывают вопрос работы с апертурой. Изучитее эту, вот эту или посмотрите видеокурс Photography Start.

Диафрагма отвечает за глубину резкости или, простыми словами, участки, находящиеся в фокусе. При съемке пейзажей нужно, чтобы был сфокусирован весь кадр. Это значит, что диафрагменное число должно быть большим, например, f/11, f/13, или f/16. Отверстие объектива становится меньше по мере увеличения f-числа. Таким образом, получается эффект сияния. Помните, что при значении больше f/16 может проявиться дифракция, которая сделает снимок менее резким. Несмотря на это я иногда устанавливаю f/18 или f/22 и особо не волнуюсь, но здесь все зависит от используемого объектива.

Шаг 7: Устанавливайте низкое ISO

Более низкие значения шкалы ISO обычно уменьшают количество шума, поэтому снимок выглядит чище. Установите наименьшее доступное значение, обычно отлично работает 100 или 200. Старайтесь выбирать значения пониже, если это возможно. Здесь есть некоторые исключения, о которых мы поговорим позже.

Примечание переводчика – я уже ранее напоминал о том, что большее количество шума при высоких значениях шкалы ISO и автоматических режимах (P, A/Av или S/Tv) появляется из-за ответного сокращения камерой выдержки или размера диафрагмы. Само повышение значения при этом только усиливает входящий сигнал.

Шаг 8: Следите за выдержкой

После правильной диафрагмы и ISO нужно уделить внимание последней вершине треугольника экспозиции – выдержке. Если снимать в режиме Приоритет апертуры, выдержка установится автоматически. Однако, все еще нужно следить, чтобы она не стала слишком долгой. Может потребоваться сократить время выдержки во избежание размытия движения объектов на переднем плане и тряски камеры в случае съемки с рук.

Чтобы сократить выдержку в такой ситуации, нужно также затронуть один или оба других параметра. Поскольку диафрагма помогает достичь желаемой глубины резкости, ее мы оставим в покое. Сократить выдержку нам поможет более высокое ISO. Например, если выдержка равна 1/15 секунды, увеличение ISO со 100 до 200 сделает ее равной 1/30 с. Снова удвоив ISO, мы получим 1/60 с (при учете, что освещенность кадра не меняется). Умно будет приблизить снимок на LCD экране камеры и убедиться в том, что все необходимые участки достаточно резкие.

Шаг 9: Используйте компенсацию экспозиции

После того как несколько снимков сделано, стоит оценить их вид и обратить внимание на гистограмму. Если экспозиция вам не нравится, быстрый способ ее исправить – воспользоваться компенсацией экспозиции. Снимок выглядит слишком темным? Примените положительную компенсацию. Если он слишком яркий – наоборот, негативную. Поэкспериментируйте и посмотрите на то, как она работает, а также на необходимую силу компенсирования.

У некоторых моделей камер есть специальное колесико для редактирования компенсации экспозиции. При работе с другими нужно нажать кнопку, в это время поворачивая одно из колесиков с командами. Почитайте руководство по использованию своей модели, чтобы узнать, как использовать эту функцию. Обратите внимание, что она будет работать с режимом Приоритет апертуры, но не с Ручным. Если вы снимаете в ручном режиме, изменения в экспозицию вносятся независимо, путем редактирования диафрагмы, выдержки и ISO.

Шаг 10: Пользуйтесь брекетингом

При съемке закатов, особенно когда в кадре находится солнце, приходится справляться с очень высоким динамическим диапазоном (High Dynamic Range – HDR). Другими словами, тональные значения самых ярких и самых темных участков сильно отличаются. Очень часто динамический диапазон выходит за пределы возможностей камеры, и она не может запечатлеть всё на одном снимке. Если экспонировать яркие участки, тени станут черными. При попытке спасти тени, небо, скорее всего, станет засвеченным и полностью белым. В такой ситуации может помочь многократная экспозиция.

Однако, также может быть полезен брекетинг. Я верю, что почти все современные DSLR и беззеркальные камеры оборудованы автоматическим брекетингом. Посмотрите в инструкции как пользоваться этой функцией на вашей конкретной модели. По умолчанию обычно делается 3 снимка. Один будет с правильной экспозицией, второй засвечен, а третий слишком темный. Количество снимков можно отрегулировать в настройках. Некоторые модели позволяют делать 5, 7 или даже 9 кадров, но обычно достаточно трех. После того как фотографии готовы, их нужно объединить в одну при помощи Lightroom-инструмента Photo Merge HDR или любого другого подобного ПО. Больше об этой функции можно найти в статье.

Более продвинутая техника для работы с высоким динамическим диапазоном – яркостные маски Photoshop.

Шаг 11: Используйте для съёмки LCD экран

При съемке закатов часто приходится направлять камеру прямо на солнце. Смотреть в глазок видоискателя при этом очень опасно, так как можно повредить глаза. Поэтому не забывайте о том, что у вашей камеры есть экран. Если его можно поворачивать, то для отличных снимков под углом не нужно будет ложиться на землю. У всех камер должна быть такая возможность!

Шаг 12: Будьте терпеливы

Это не параметр камеры, но такой же важный пункт. После того как солнце сядет за горизонт, не уходите сразу. Понаблюдайте за светом и окраской неба и продолжайте снимать. Очень часто наилучшие цвета появляются, когда солнца уже нет. Это особенно актуально, если возле горизонта есть несколько облаков. Я понял это на своем опыте, когда ушел слишком рано и уже на пути домой увидел потрясающее буйство цветов. Теперь я обычно остаюсь до наступления полной темноты.

Примеры настроек для съемки заката

Этот снимок был сделан на побережье Орегона. Угол, при котором солнце находится между камнями, помог мне добиться эффекта сияния.

  • Выдержка: 1/13 с
  • Диафрагма: f/22
  • ISO: 100
  • Фокусное расстояние: 28 мм

Фотография выше была сделана в Monument Rocks, Канзас. Густые облака на горизонте закрывают солнце, но я успел запечатлеть, как оно подсвечивает их края.

  • Выдержка: 1/200 с
  • Диафрагма: f/11
  • ISO: 100
  • Фокусное расстояние: 12 мм (эквивалент 18 мм)

Этот пейзаж я запечатлел прошлой осенью со своего двора. Камера была очень низко установлена на штативе, чтобы покров из листьев был на переднем плане. Снимок был сделан уже после захода солнца.

  • Выдержка: 1 с
  • Диафрагма: f/22
  • ISO: 200
  • Фокусное расстояние: 10 мм (эквивалент 15 мм)

Не бойтесь пробовать что-то новое при работе с закатами. Я приблизил и выбрал такой угол, чтобы растение было на фоне солнца.

  • Выдержка: 1/500 с
  • Диафрагма: f/8
  • ISO: 400
  • Фокусное расстояние: 400 мм

Выводы

Съемка закатов – очень интересное занятие. Его преимущество в том, что даже не нужно путешествовать. Такое явление, как заход солнца происходит каждый день и его можно запечатлеть практически отовсюду. Даже со своего собственного двора. Не каждый день может порадовать красивым закатом, но в большинстве случае вам повезет. Берите камеру в руки и опробуйте несколько советов этой статьи. Как и с любым другим видом фотосъемки, чем больше работать, тем лучше навык. Плюс, если овладеть съемкой закатов со своего двора, вы получите больше уверенности и сможете сделать отличное фото во время путешествия или в другом месте.

Автор: Rusty Parkhurst

photo-monster.ru

Скоростная съемка: руководство для новичков

Чувствуете ли вы «Жажду скорости»? Вы наверняка видели крутые фотографии, когда определенное динамическое действие показывается навеки застывшим во времени, и хотели научиться делать их самостоятельно. Может вы хотите попробовать заняться «фотомагией» и сделать, чтобы предметы замирали в воздухе? Позвольте показать, как это делается.

Canon 50D с 50mm f/1.8 объективом Canon – 1/2000 с., f/6.3, ISO 400. Только дневной свет – вспышка отключена. Автор: Rick Ohnsman

Чем дольше вы занимаетесь фотографией, тем больше начинаете ценить способность камеры творить магию. Одна из особых функций наших «магических ящиков» – умение останавливать время. Мне нравится выражение художника Джона Бёрджера: «Фотография кажется странным изобретением, ведь ее основные рабочие материалы – свет и время».

Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, вы в буквальном смысле используете свет, чтобы запечатлеть момент времени, который не существовал до этого и не будет существовать после. Дни идут, а застывший момент остается, и чем короче выдержка, тем этот осколок времени тоньше.

Скоростная съемка – что это такое?

В рамках статьи мы определим скоростную съемку как способность регулировать выдержку фотографии так, чтобы всё движение было застывшим, и зритель мог увидеть то, что невооруженным глазом рассмотреть невозможно. Есть два основных способа это сделать: первый – сократить выдержку, второй – использовать вспышку с минимальной длительностью. Общий знаменатель этих двух методов – очень маленькое время экспонирования. Но насколько маленьким оно должно быть? Как и в большинстве сфер фотосъемки, это относительное понятие.

Съемка в дневном свете

Когда вы пользуетесь только естественным светом, например, на улице в солнечный день, логично, что уже применяется первый метод. Вы наверняка знаете – чтобы двигающийся субъект на фотографии не двигался, нужно использовать короткую выдержку. А если конкретнее? Если вы хотите полностью заморозить субъект, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы во время экспонирования не было никакого отчетливого движения.

Необходимая выдержка зависит от скорости движения субъекта. Направление движения относительно камеры (по направлению к фотографу или от него, диагонально или перпендикулярно) также играет роль. Не нужно забывать о расстоянии до субъекта и силе зуммирования.

The Amateur Photographer’s Handbook (Автор: Aaron Sussman, 7-е издание, 1965, Thomas Y. Crowell, New York, с. 210). *А = по направлению к вам, В = диагональное движение, С = прямоугольное движение, как показано стрелками.

Эта таблица дает базовое понимание необходимой выдержки для типичных субъектов. Здесь приведена выдержка, необходимая для заморозки движения, большие значения приведут к размытию всего снимка или некоторых его участков.

Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/800, диафрагма f/6.3 ISO 200. Вспышка выключена, использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Спорт, движение и настройки камеры

Типичный пример ситуации, когда может потребоваться сократить выдержку для заморозки движения – спортивное мероприятие или очень активное занятие. Скажем, вы снимаете мотогонки. Вы работаете без штатива с телеобъективом, потому нужно учитывать не только движение субъекта, но и возможную тряску камеры, усиливающуюся из-за зуммирования. Вы предполагаете, что около 1/500 секунды подойдет. Так почему бы не сократить выдержку до 1/1000, чем меньше, тем лучше, так ведь? Да, но только когда есть достаточно света.

Вот несколько вещей, о которых стоит подумать при работе с высокоскоростной съемкой без вспышки.

  • Учитывайте, что, регулируя одну грань треугольника экспозиции, вы влияете на две другие. Сокращение выдержки нужно скомпенсировать изменением диафрагмы, ISO или обоих.
     
  • Если вы новичок в сфере скоростной фотографии, воспользуйтесь режимом Приоритет выдержки (обозначен буквой S на камерах Nikon и Tv на Canon). Достаточно выбрать выдержку, которая вам кажется правильной, а камера сама подберет диафрагму (и/или ISO, если установлен режим Авто-ISO). Можете попробовать разные значения выдержки, чтобы определить подходящую, полагаясь на способности камеры правильно установить остальные параметры экспозиции.
     
  • Режимы непрерывной съемки и Ai-Servo фокусировки (AF-C на камерах Nikon) помогут поймать хороший кадр. Подметьте приближающийся интересный момент, нажмите на кнопку затвора за секунду до него и получите резкий снимок.
     
  • Следите за диафрагмой и ISO, чтобы не возникло проблем с глубиной резкости или шумом.
     
  • Если требуется короткая выдержка, не бойтесь использовать более высокие значения ISO. С новыми моделями камер можно так сильно не опасаться негативных эффектов из-за высокого ISO. Если выбор стоит между шумным и размытым снимком, лучше выбрать первый вариант, а затем исправить недостатки с помощью специального ПО. Исправить размытую фотографию невозможно.

Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/1600, диафрагма f/7.2 ISO 500. Использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Многие спортивные фотографы предпочитают снимать в режиме Приоритет диафрагмы (A на камерах Nikon и Av на Canon). Вы получаете контроль над глубиной резкости и можете зафиксировать широкую диафрагму, чтобы на сенсор попадало как можно больше света, следовательно, была возможность установить как можно меньшую выдержку. Просто следите за глубиной резкости и значением выдержки, чтобы она не поднималась выше необходимого значения.

Если вы комфортно чувствуете себя в Ручном режиме, такой способ тоже подойдет, а в придачу вы получите полный контроль, но и следить нужно будет за всеми параметрами. Это достаточно хорошо работает при условиях стабильного освещения. Если планируется съемка действия с быстро меняющимся светом или фоном, могут возникнуть проблемы. С режимом Авто ISO, который имеется у большинства современных камер, есть возможность опробовать его работу вместе с одним из вышеупомянутых методов.

Делаем всплеск

Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm, f/1.8. Выдержка 1/8000, диафрагма f/3.5, ISO 400

Популярное применение скоростной съемки – создание фотографий, «субъекты» на которых (вода, пудра и пр.) разливаются, рассыпаются, бьются на куски, ломаются, капают или летают в пространстве. Восхитительные фотографии замерших во времени материалов вполне реальны. Но часто процесс их создания бывает довольно грязным! Однако, с ярким дневным светом съемку можно провести на улице, где будет легче убраться, а выдержки хватит, чтобы остановить движение. Большинство современных камер может работать со значениями вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды. Это достаточно быстро, чтобы остановить даже такие мелкие предметы, как капли воды.

Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm f/1.8. Выдержка 1/3200, диафрагма f/4.0, ISO 400. Только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Выше находятся примеры фотографий, которые я сделал, используя только солнечный свет. В некоторых снимках для направления света были установлены рефлекторы. Параметры экспонирования указаны для каждого примера. Кликните здесь, если хотите подробнее узнать о процессе съемки.

Съемка со вспышкой – быстрее света

Хотите еще быстрее? Естественного света будет недостаточно, чтобы иметь возможность установить минимальные значения выдержки, а если и будет, вы все равно не сможете остановить движение. Возможно, ваш субъект будет намного проще запечатлеть в студии. Добро пожаловать в мир съемки со вспышкой, где всплеск света становится очень коротким, позволяя устанавливать наименьшее время экспонирования.

Ключ к созданию скоростных фотографий со вспышкой – регулирование выходной мощности лампы. Чем меньше мощность, тем меньше длительность. Вот несколько примеров для Canon 580EX (таблица взята из статьи Джима Хармера о длительности вспышек):

Экспозиция внутри экспозиции

Так что на счет выдержки? При использовании вспышки для скоростной съемки не она делает всю работу. Именно тот молниеносно-быстрый проблеск света останавливает движение и позволяет запечатлеть удивительно малый отрезок времени.

По сути, когда вы делаете снимок со вспышкой, вы создаете экспозицию внутри экспозиции. При съемке с естественным светом рассматривается отрезок времени, в течение которого затвор открыт, но в то же время срабатывает вспышка, экспонируя субъект на долю секунды. В большинстве случаев затвор открывается и тут же срабатывает вспышка (дальше мы обсудим, зачем может понадобится это поменять).

Такой прием называется Синхронизация по первой шторке (и обычно является настройкой по умолчанию для многих камер). Затем экспонирование продолжается, сенсор получает рассеянный свет пока не выйдет время. При работе в режиме TTL делается предварительный импульс, благодаря которому камера рассчитывает мощность вспышки. На схеме ниже изображен процесс экспонирования при выдержке 1/125 секунды.

Берем управление в свои руки

Давайте проанализируем фотографию ниже, чтобы понять, как всё работает. В кадр поместили блюдце с молоком и ложку. Использовалась камера Canon 6D с самым резким объективом, который у меня был – так называемый «nifty fifty», 50мм фикс-фокус Canon f/1.8. По сторонам были помещены две вспышки Sunpak с беспроводными кнопками спуска Yongnuo. Освещение в комнате было сведено до минимума. Я щелкнул несколько снимков в ручном режиме, чтобы определить необходимые параметры экспозиции – в моем случае выдержка 1/160 вполне хорошо подошла, также я установил ISO 100 для минимального шума и диафрагму f/25 для идеальной глубины резкости. Без вспышки при таких настройках получается практически абсолютно черный прямоугольник. Мне не нужно, чтобы естественный свет влиял на фотографию. Затем я протестировал кадр со вспышками, установленными на 1/16-ю мощности. С этим не возникло трудностей благодаря переключателям на задней панели. (Более современные модели обычно поддерживают регулирование мощности в Ручном режиме при помощи кнопки и LCD-экрана).

Canon 50D с объективом Tamron 17-50. Выдержка 1/60, диафрагма f/25, ISO 400. Две вспышки Sunpak. Автор: Rick Ohnsman

Делаем снимок

Теперь все начинает зависеть от реакции и удачи. Я должен был бросить ягоду и на долю секунды позже нажать на кнопку дистанционного затвора. Тайминг очень важен, поэтому мне понадобилось немало попыток прежде, чем я получил идеальный кадр. Такая же ситуация была при съемке перца и фруктов на улице. Можете сами посчитать, сколько щелчков затвором понадобится для «той самой» фотографии.

Для создания такого вида фотографий нужно выполнить такие шаги:

  • Подготовьте субъект и расставить вспышку(ки) в наиболее выгодных местах.
  • Беспроводные кнопки спуска затвора могут предоставить больше гибкости при размещении вспышек.
  • Переведите вспышки в ручной режим, чтобы иметь возможность контролировать их мощность.
  • Активируйте ручной режим камеры, чтобы получить контроль над ISO, диафрагмой и выдержкой.
  • Включите ручной фокус и сфокусируйтесь на субъекте.
  • Лучше работать в помещении с минимальным количеством естественного света. Тогда вы сможете получить правильную экспозицию, используя только вспышку.
  • Установите узкую диафрагму для максимальной глубины резкости.
  • Сократите ISO во избежание шума.
  • Выдержка здесь не критична, ведь экспонирование происходит за счет вспышки. Выдержка будет отвечать только за экспонирование естественного света.
  • Сделайте пробный снимок без вспышек. Он должен быть почти или полностью черным. Сократите выдержку и/или сократите диафрагму или ISO, чтобы добиться этого результата.
  • Включите вспышки и сделайте несколько пробных снимков. Установите их мощность на минимум, который позволит добиться адекватного экспонирования. Помните, меньшая мощность = меньшая длительность. Чем ниже мощность, тем выше «замораживающая способность».
  • Активируйте режим серийной съемки. Он повысит шансы на то, что один из снимков будет удачным.
  • На старт, внимание, марш снимать!
  • Не думайте, что сможете уловить нужный момент с первой попытки. Просматривайте каждый снимок и повторите процесс, если потребуется.

Canon 50D с объективом Tamron 17-50. Выдержка 1/60, диафрагма f/5.0, ISO 400. Синхронизация по второй шторке позволила добиться одновременно резкости и размытости. Автор: Rick Ohnsman

Объединяем размытие и резкость

Иногда снимок, объединяющий в себе элементы размытости движения и резкости, может выглядеть намного лучше. Для получения такого эффекта нужно использовать Синхронизацию по второй шторке. Это означает, что затвор будет открыт, пропуская естественный свет и ближе к окончанию времени экспонирования сработает вспышка, которая заморозит уловленный ею момент. Если оставить синхронизацию по первой шторке, вспышка сработает сразу же и выйдет так, что субъект будет сначала резким, а ближе к окончанию времени экспонирования станет размытым. Такой эффект выглядит очень неестественно, поэтому лучше все же синхронизировать по второй шторке.

Дальше и быстрее

Когда вы будете готовы фотографировать еще более быстро двигающиеся субъекты или поймете, что метод «быстрые руки, тайминг и удача» работает не так хорошо, попробуйте поработать с триггером затвора. Некоторые модели используют звук, чтобы активировать затвор и вспышку, другие могут работать с лазерными лучами таким образом, что, когда субъект прерывает луч, срабатывает затвор и вспышка. Смарт-триггер MIOPS имеет несколько режимов активации: звук, лазер и освещение, а также поддерживает функции Time Lapse и HDR. Если вы любите мастерить что-то самостоятельно и хорошо разбираетесь в электронике, на YouTube есть много видео, рассказывающих как смастерить свой собственный триггер на базе Arduino.

Для работы с очень быстрыми объектами (например, летящей пулей), ксеноновая вспышка вряд ли даст необходимый результат. Так называемая вспышка с коротким импульсом (air-gap flash) может обеспечить снимок с выдержкой, равной 1/1000000 секунды вместо стандартной 1/35000. В качестве замены ксенона используется воздух, а вместо 100 вольт напряжения – смертельно опасные 30 тысяч вольт. Если вы займетесь этим, то бесспорно переступите черту новичка и перейдете на новый уровень.

Желаю вам удачи в работе со скоростной съемкой. Не забудьте задать вопрос, поделиться комментарием или примерами своих фотографий. Я буду рад увидеть ваши успехи!

Автор: Rick Ohnsman

photo-monster.ru

введение. Какими камерами снимали и снимают кино?

Введение

«Любая камера в руках любителя является любительской, любая камера в руках профессионала является профессиональной». Эта расхожая фраза, популярная в среде киноработников, во многом справедлива, ведь кино снимает человек, а не камера.

После того, как выбрано художественное решение фильма, его стилистика, оператор-постановщик выбирает нужное технологическое решение для реализации творческих задач режиссера. Интересное, качественное киноизображение, помимо самого процесса съемок, базируется на трех основных параметрах: выбор камеры, выбор оптики и работа с изображением на этапе цветокоррекции и постпродакшена. Все эти составляющие тесно связаны друг с другом и неразрывно влияют на то, каким фильм окажется в итоге. Сегодня поговорим о выборе камеры для создания кинофильма.

Кинопленочные кинокамеры 35 мм

Изначально фильмы снимались на кинопленку, и стандартом для профессионалов были камеры с 35-миллиметровой пленкой, в то время как любители снимали на 8 и 16 мм. Сегодня в основном кино снимается на цифровые кинокамеры, пленка сильно сдала свои позиции, но до сих пор остается непревзойденным эталоном качества. Именно поэтому оригиналы многих фильмов до сих пор хранят на кинопленках, ведь эта технология проверена более чем вековой историей, в то время как цифровым носителям нет и 20 лет. К тому же многие известные режиссеры до сих пор снимают на пленку и решительно отказываются переходить на новые форматы — среди них Квентин Тарантино, Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе, Джей Джей Абрамс и другие. Все дело в неповторимой мягкости цвета в передаче оттенков, полутонов, пластичности изображения, максимальной широте белого и черного. Современная технология кинопроизводства предусматривает сканирование получаемого пленочного негатива и дальнейшую обработку и монтаж фильма с помощью компьютера по технологии Digital Intermediate. Поэтому нередко в фильмах, снимаемых на цифровые кинокамеры, есть эпизоды, снятые на пленку для придания сцене большей выразительности. Около половины фильмов, выдвигаемых на Оскар, до сих пор снимаются аналоговым способом.

Основные фирмы, производящие кинопленочные кинокамеры, это Panavision и Arriflex. Устройства Panavision распространены в основном в США, сдаются исключительно в аренду. В российском кинематографе есть несколько картин, снятых на эти камеры, в том числе «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Компания Arriflex родом из Германии, их продукция широко представлена для аренды и продажи во многих странах мира.

Помимо традиционного формата, есть также технология съемки на вдвое больший размер кинопленки — система 70 мм. Самый заметной камерой в данной области является Super Panavision 70. Огромный размер исходного изображения придает получаемой картинке непревзойденный объем и пластику. Анаморфотный аналог этой камеры — Ultra Panavision 70 — также отлично известен и недавно использовался в съемках вестерна «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино.

На рынке кинокамер представлены решения и с втрое большим размером кадра — камеры IMAX. Впервые зрители увидели фильмы, снятые по этой технологии, еще в 1970 году в Японии и Канаде. К сожалению, размер используемой кинопленки ограничивал длительность фильма IMAX, поэтому такой формат чаще использовался для документальных фильмов и короткометражек. Со временем технологический прогресс позволил снимать в IMAX и полноценные художественные фильмы, первым фильмом в новом формате стал «Apollo 13», а одним из первых блокбастеров, частично снятых по технологии IMAX, — «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Также немало подобного материала вошло в картину «Звездные войны: Пробуждение силы». Предстоящие «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War) станет первым художественным фильмом, полностью снятым на IMAX.

Цифровые кинокамеры

С середины 80-х цифровые технологии постепенно проникают в кино. Первые фильмы, при создании которых пленка подвергалась цифровой обработке: «Звездные войны», «Трон», «Терминатор 2».

В 90-х кинематограф захлестнула волна минимализма, пришедшая из датской «Догмы». Пришла мода на «грязное», несовершенное изображение. Ярким примером служат картины режиссеров Ларса фон Триера и Томаса Винтерберга «Торжество» и «Идиоты», снятые на любительские камеры Sony.

В 2000-х большинство голливудских киностудий перешли на цифровые кинокамеры. По сути, это видеокамера высокого разрешения, предназначенная для съемки кинофильмов по беспленочной цифровой технологии. Базируются эти решения на светочувствительных матрицах (аналоговая или цифроаналоговая микросхема, преобразующая световой сигнал, который поступает в объектив, в электрический, согласно определению википедии) двух типов: CCD (ПЗС) и CMOS (КМОП). Первый тип позволяет получить высокое качество изображения, меньшую степень шумов, но при этом имеет большой размер пикселя и потребляет очень много энергии. А еще подобные матрицы очень дорогие. Второй тип потребляет меньше энергии, менее дорогой, у таких сенсоров отсутствует эффект «смиринга» (от англ. smearing — размазывание), который есть у CCD-матриц и проявляется в кадре как вертикальные «столбы света» от точечных ярких объектов (солнца, ярких лампочек). Несмотря на плюсы, у этой технологии есть и свои недостатки: в том числе, малый размер светочувствительного элемента приводит к увеличению шумов на картинке.

Есть ряд отличительных особенностей, которые есть у техники для создания кинофильмов, но не у традиционных видеокамер. Первые используют стандартную киносъемочную оптику, дают изображение, повторяющее по своему характеру (глубина резкости, угол поля зрения) изображение, получаемое на кинопленке. Одна из важнейших особенностей кинокамер заключается в возможности выбора значения гамма-коррекции, сопоставимой с характеристической кривой кинопленки. Кроме того, они функционально построены таким образом, чтобы технология обслуживания и управления камерой не отличались от традиционного киносъемочного аппарата.

В таких кинокамерах не применяется чересстрочная развертка и стандартная частота смены кадров выбирается равной частоте киносъемки — 24 кадра в секунду. Поэтому временна́я дискретность изображения соответствует пленочной, что придает картинке кинематографический характер. Еще одно принципиальное отличие цифровой кинокамеры от видеокамер: минимальная глубина цвета не должна быть ниже 10 бит. Это приближает качество получаемого изображения к кинематографическому, расширяя динамический диапазон. Все цифровые кинокамеры имеют возможность получения видеоданных в несжатом формате RAW, например ArriRAW или Redcode RAW.

Конструктивные отличия

Большинство существующих цифровых кинокамер используют киносъемочные объективы, рассчитанные на работу с кинопленкой. Поэтому физический размер матриц подбирается таким же, как размеры кадра существующих форматов кинопленки. За редким исключением цифровая кинокамера не имеет движущихся механизмов, что делает ее бесшумной, в отличие от традиционного киносъемочного аппарата. Это избавляет от необходимости применения специальной шумоизоляции для проведения синхронных киносъемок. Запись полученного с матрицы изображения производится на внешний рекордер или съемную твердотельную память большой емкости. Звук с выносных микрофонов или микшера записывается на тот же носитель, что и изображение. Для этого предусматриваются несколько звуковых входов профессиональных стандартов. Визирование и наводка на резкость производятся при помощи электронного видоискателя. Камера обязательно оснащается функцией записи временно́го кода вместе с изображением для последующей синхронизации со звуком, если тот записан внешним рекордером, или с изображением других камер при многокамерной съемке.

Разрешение и формат цифровых кинокамер

Наибольшее распространение в цифровых кинокамерах получил сенсор «Супер-35». По физическим размерам он соответствует кадру кинопленки производственного формата «Супер-35» и превосходит кадр обычного формата. Большинство кинокамер с таким сенсором рассчитаны на использование как сферических объективов, так и анаморфотной оптики для съемки фильмов с широким экраном и последующим цифровым дезанаморфированием. Встречаются цифровые кинокамеры с одним сенсором формата «Супер-16», а также с тремя матрицами ⅔ дюйма высокого разрешения (3CCD). Основной тип присоединения объективов, применяемый в одноматричных цифровых кинокамерах — PL, соответствующий стандартному киносъемочному байонету Arri. Разрешающая способность в цифровом кино имеет свое обозначение. На сегодняшний день существуют два основных стандарта разрешения цифрового кино: 2К и 4К. Первый соответствует количеству пикселей 2048×1080, второй — в зависимости от соотношения сторон кадра — до 4096×2304. Так, цифровая кинокамера Arriflex D-21 обладает сенсором «Супер-35» с максимальным разрешением 2880×2160 пикселей. Однако существуют цифровые камеры с разрешением 8К и выше, например Sony F65 CineAlta с широкоформатной матрицей 8768×2324 пикселей. Цифровая технология позволяет получать высококачественное 3D-изображение (стереокино), и кинокамеры оснащаются специальными насадками для съемки стереопары (или создаются комбинации из двух идентичных камер). Полученный стереофильм также можно демонстрировать в обычном формате 2D, поэтому многие фильмы снимаются сразу в 3D для показа в различных вариантах.

Разрешение свыше 4К избыточно, поскольку большинство существующих цифровых кинотеатров оборудовано проекторами с разрешением 2К, даже кинотеатров с оборудованием 4К пока очень немного. Избыточное разрешение кинокамер используется для расширения возможностей обработки и создания спецэффектов или фильмов высокого разрешения, предназначенных для демонстрации в специальных кинотеатрах по системе IMAX Digital Theatre System. Главный недостаток цифровых кинокамер по сравнению с пленочными — меньший динамический диапазон. Также цифровое кино пока уступает по своей разрешающей способности формату IMAX, теоретическое разрешение которого достигает 70 мегапикселей.

Размеры изображений, формируемых цифровыми кинокамерами:

Разрешение/формат Ширина, пикселей Высота, пикселей Соотношение сторон кадра
6.5K 6560 3100 2.11:1
4.5K 4480 1920 2.33:1
4K 4096 2304 1.85:1
4K / широкий экран 4096 2048 2:1
4K / 16:9 3840 2160 1.78:1
4K / анаморф 2816 2304 2.44:1
3K / 16:9 3072 1728 1.78:1
3K / широкий экран 3072 1536 2:1
3K / анаморф 2112 1778 2.44:1
2K / 16:9 2048 1152 1.78:1
2K / широкий экран 2048 1024 2:1
2K / анаморф 1408 1152 2.44:1

Производители

Первой в мире цифровой кинокамерой считается трехматричная Sony HDW-F900 Cine Alta, созданная в результате совместных усилий компаний Panavision, Sony и Lucas Film. Камера давала изображение 1920×1080 точек, которое еще и приходилось обрезать до 1920×817 для широких экранов. Первыми большими картинами, целиком снятыми по новым технологиям, стали «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов», «Видок». В России Александр Сокуров, используя камеру Sony, снимает полуторачасовой фильм «Русский ковчег» одним кадром, что было бы невозможно при использовании пленочной техники.

В середине 2000-х годов в США Джим Джанард, ранее основавший Oakley, создал Red Cinema. Его первой камерой стала Red One. На тот момент это было революционное решение, так как удалось достичь качества 4К, хорошей проработки в тенях и рапида (замедленной съемки).

Примерно в то же время на рынке появилась камера Arriflex D20 с одной матрицей, зеркальным обтюратором и оптическим видоискателем. На данный момент компания Arri выпускает линейку продукции под названием Alexa, став сегодня самой распространенной платформой для данного типа съемки. Не так давно вышла модель Alexa 65 с сенсором 6.5К, предлагаемая только в аренду (как и продукция Panavision). Фильм «Выживший», снятый оператором Эмануэлем Любецки только при естественном освещении, без электрической подсветки, продемонстрировал впечатляющие возможности нового сенсора. Во многом именно благодаря этим новым возможностям камеры удалось снять большое количество сцен в режимное время. Американская киноакадемия по достоинству оценила качество изобразительного ряда картины, наградив Любецки третьим подряд Оскаром за операторскую работу.

Основными производителями цифровых кинокамер на международном рынке на сегодняшний день выступают Arriflex, Panavision, Sony, Silicon Imaging, Vision Research (камеры Phantom, предназначенные для сильно замедленной съемки), Red. Камеры всех производителей обладают модульной конструкцией и совместимы с большинством систем киносъемочной оптики и оборудования. Компания Canon в 2011 году также запустила производство бюджетных цифровых кинокамер (Canon C300, Canon C500) с сенсором «Супер-35» и линейкой специально разработанных киносъемочных объективов. В России цифровые кинокамеры выпускает компания Kinor.

Наиболее известные цифровые кинокамеры различных производителей:

Производитель и модель Тип Формат и тип сенсора Разрешение Получаемое изображение Частота съемки, к/с Крепление объектива Тип видоискателя Глубина цвета, формат данных Масса, кг Размеры, мм Год выпуска
Panavision/Sony Genesis/F35 камера с внешним рекордером 16:9 «Супер-35», одна ПЗС ≈4600×2500, 12,4 Мп 1080p 1920×1080, 16:9 1—50 Panaflex / Arri PL электронный 10 бит RGB444 >8   2005
Arri Alexa камера со сменным накопителем SxS 16:9 «Супер-35», одна КМОП 3392×2200 2880×1620, 1920×1080 (HD 16:9) 0,75—60; 0,75—30 в режиме ArriRAW Arri PL электронный (оптический визир при неработающей камере) 12 bit RGB444, 10 бит YCbCr422 6,3 330×160×160 2010
P+S Technik PS-Cam X35 камера со встроенным буфером и внешним рекордером 16:9, одна КМОП 1920×1080 1920×1080 (HD 16:9) 1—450 сменная система крепления: B4 2/3, C, Arri PL, Canon EF и FD, Nikon F, Leica R и M, Panavision электронный 10 бит, 12 бит RAW 7,5 340×160×180 2011
P+S Technik/Silicon Imaging SI-2K камерная головка 16:9, одна КМОП ⅔″ 2048×1152, 2.4 Мп 2K 2048×1152, 1920×1080 25—150 сменная система крепления: B4 2/3, C, Arri PL, Canon EF и FD, Nikon F, Leica R и M, Panavision электронный и оптический 10 бит log RAW, 12 бит lin RAW 7,25 (головка — 0,6) 290×210×160 (головка — 105×70×45) 2007
Red One камера с внешним рекордером 16:9 «Супер-35», одна КМОП 4900×2580, 12,6 Мп 2540p (4K) 4520×2540 16:9 <1—120 Arri PL, Canon Nikon, B4 2/3 электронный и оптический 10 бит RGB444, 12 бит RAW >4.5 300×130×160 2007
Sony F23 камера с внешним рекордером 16:9 3CCD ⅔″ 3×2,2=6,6 Мп 1080p 1920×1080 16:9 1—60 B4 2/3 электронный <30p: 10 бит RGB444, >30p: 10 бит YUV422 >5   2007
Thomson Viper камера с внешним рекордером 16:9 3CCD ⅔″ 3×9,2=27,6 Мп 1080p 1920×1080 16:9 1080p: 24, 25, 30; 720p: 50, 60 B4 2/3 электронный черно-белый 10 бит RGB444, 10 бит YUV422 >4,2 210×130×240 2003
Canon C300 PL камера с накопителем CF «Супер-35», одна КМОП 3840×2160 8,3 Мп 1080p 1920×1080 16:9 1—60 Arri PL электронный 8 бит MPEG 422 1,5 133×179×177 (головка) 2011
Kinor DC4K камера с внешним рекордером 22 мм, одна КМОП 4608×1920 8,8 Мп 2,35:1 1—150 Arri PL электронный 10 бит RAW 2,4 210×132×124 2010
Blackmagic Production Camera 4K камера со сменным накопителем 2,5″ «Супер-35» 4000×2160 4K 4000×2160, ProRes 3840×2160 и 1920×1080 23,98; 24; 25; 29,97 и 30 Canon EF встроенный сенсорный ЖК-экран 12 бит RAW 1,7   2013

Цифровые однообъективные фотокамеры

Совершенствование видеокамер, рассчитанных на стандарты высокой четкости, приблизило уровень качества телевизионного изображения к кинематографическому. Поэтому сегодня зачастую невозможно провести четкую грань между цифровыми кинокамерами и видеокамерами, в некоторых случаях используемыми для цифрового кинопроизводства. Появилась разновидность оптических DOF-адаптеров, позволяющая использовать с видеокамерами киносъемочную оптику формата 35 мм. При этом матрица небольшого размера фиксирует полный кадр, формируемый объективом на промежуточной оптической поверхности адаптера. Получаемое изображение ничем не отличается от снятого таким же объективом непосредственно на большую матрицу.

С появлением цифровых однообъективных зеркальных фотокамер, оснащенных функцией видеозаписи, многие кинопродюсеры с небольшими бюджетами получили возможность снимать исходный киноматериал при помощи таких камер. Самая известная из них — Canon EOS 5D Mark II — оснащена так называемым «полнокадровым» сенсором размером 24×36 мм, значительно превосходящим размер кадра кинопленки формата «Супер-35» и большинства цифровых кинокамер. Поэтому качество видео, получаемое таким фотоаппаратом, практически не уступает качеству профессиональных кинокамер, за исключением невозможности записи несжатого изображения и недостаточной глубины цвета. Кроме того, стоимость фотоаппарата или его аренды в несколько раз ниже стоимости аренды профессиональной цифровой кинокамеры. Для 5D Mark II (и других фотокамер Canon) есть прошивка Magic Lantern, написанная энтузиастами. Она позволяет записывать с камеры несжатый материал, что значительно расширяет возможности на постпродакшене. Правда, разработчики везде предупреждают, что делается это на свой страх и риск, так как камера изначально для этого не предназначена.

Дальнейшее развитие эта тенденция получила с появлением нового класса аппаратуры: беззеркальных фотоаппаратов с функцией видеозаписи. Многие низкобюджетные кинофильмы уже снимаются с использованием фотокамер. Даже высокобюджетный кинематограф в некоторых случаях прибегает к использованию такой технологии: известно, что до 40% исходных материалов картины Стивена Спилберга «Приключения Тинтина: Тайна “Единорога”» сняты цифровыми фотоаппаратами. Яркий российский пример — фильм Юрия Быкова «Майор»: бюджет 2 млн долларов, снят на зеркалку. О чем это нам говорит? О том, что никаких проблем с DSLR-камерами нет и быть не может. Они вполне адекватно решают поставленные художественные задачи, удобны в обращении и на последующем постпродакшене.

Также стоит отметить камеру Sony A7S, тоже очень достойный аппарат под свои задачи, да еще и 4К присутствует в ней штатно. К минусам этой модели можно отнести малое время работы от аккумуляторов и необходимость установки дополнительных переходников, если вы не хотите снимать на объективы Sony.

Неожиданный успех в сфере цифрового кинематографа привел к появлению нового класса фотоаппаратов, специально проектируемых для возможности профессиональной цифровой киносъемки. Корпорация Canon запустила новую линейку фотоаппаратуры Canon Cinema EOS, название которой говорит само за себя. В 2012 году одной из камер линейки стала Canon EOS-1D C, специально предназначенная для киносъемки с разрешением 4K. Высокое качество получаемого видео позволяет использовать его отдельные кадры в качестве полноценных фотографий. В свою очередь, некоторые фотографы начали использовать цифровые кинокамеры с разрешением 4К и выше для скоростной фотосъемки сложных сцен.

Еще одним бюджетным решением для цифрового кинематографа является продукция компании BlackMagic. Их камеры выдают материал с 16-битным RAW, с прекрасным динамическим диапазоном, да еще и в 2,5К и 4К, что дает больше возможностей на этапе цветокоррекции. Камера не получила пока широкого распространения из-за неудобной эргономики и нестабильности процесса записи на жесткие диски.

Также в кинопроизводстве нашли свое место и совсем небольшие по размеру «экшн»-камеры. Лучше всего известна продукция компании GoPro. Такие камеры имеют широкий угол обзора, большую резкость изображения, качественные аудиосистемы (например, подавление шума ветра). GoPro 4 Black Edition снимает видео с впечатляющим разрешением 4K при 30 кадрах в секунду, 2.7K при 50 к/с и 1080p при 120 к/с. В очень динамичных сценах погонь, например в картинах «Безумный Макс» и «Хардкор», есть немало кадров, снятых на эти недорогие и компактные решения. При быстрой смене планов зритель не успевает почувствовать разницу между картинкой с камеры за $2000 и за $200000.

Особенности использования

У каждого бренда, выпускающего профессиональные решения для кинематографа, есть свои сильные и слабые стороны.

Компания Arri, например, выпускает продукцию с прекрасной эргономикой и интуитивным меню, так как многие годы делала кинокамеры и знает, где и как должны располагаться нужные узлы аппарата. Камеры хорошо сбалансированы под ручную съемку, что немаловажно для сегодняшних высоких требований кинопроизводства. Модель Alexa Mini выпускается в более компактном корпусе, что позволяет с большей легкостью устанавливать ее на стабилизирующие устройства. К тому же есть встроенные нейтральные светофильтры, позволяющие быстро подбирать нужные экспозиционные параметры. Камера может дистанционно управляться с телефона. К недостаткам можно отнести высокую цену, запись в кодеке ProRes (для записи в RAW нужно отдельное устройство) и невозможность использования отдельных нужных функций (например, рапид), которые есть у других моделей.

Производитель цифровых кинокамер Red позволяет писать материал в RAW сразу в камеру, обладает большим, чем у Alexa, рапидом. С модели Epic добавлена функция HDRx, позволяющая делать не одну, а две экспозиции за время съемки каждого кадра. Экспозиционная вилка достаточно существенная, что дает возможность при дальнейшей обработке отснятого материала получать изображение с динамическим диапазоном до 18 экспозиционных ступеней. Продукция компании обладает небольшим размером и весом, имеет модульную конструкцию, дешевле при аренде по сравнению с немецким конкурентом. На сегодняшний день выпущена модель с подходящим названием Monstro с самым большим сенсором — 8К. К недостаткам многие относят не самое простое меню и достаточно часто обновляемые прошивки. Также камера более капризна к перегревам, охлаждению, нужно постоянно следить за температурой матрицы, чтобы не полезли артефакты.

Камеры фирмы Canon серии Cine подкупают недорогой арендной ценой, компактностью, функцией записи ProRes и RAW без дополнительных устройств, а также возможностью установки фотообъективов Canon без дополнительных переходников.

Камера Sony PXW-FS7 обладает высоким ISO (2000), хороша в балансировке и очень удобна по развесовке, эргономике, имеет много программируемых кнопок. С ней легко работать в одиночку, поэтому такая камера может найти применение в документальном кинематографе. Предыдущие модели типа FS100 и FS700 — вроде бы неплохие камеры, но у них была куча проблем: корпус пластиковый, не защищает от влаги, слабенькие байонеты. У FS7 байонет посильнее, держишь камеру в руках и чувствуешь, что над ней поработали, добавили новые форматы. Меню, однако, непростое для новичков, лучше иметь специалиста по настройкам.

Итоги

Ни одна из камер не имеет, к сожалению, уникального решающего преимущества. Недостатки каждой модели каждого бренда можно компенсировать чем-то другим, поэтому оператор сам для себя решает, с чем ему проще мириться, а без чего процесс встанет. Если позволяет бюджет, то проще выбрать топовые решения известных брендов, так вы гарантированно получите ожидаемый результат. Если нужно сэкономить, то можно обратить свой взор на более дешевые в аренде камеры. При правильном распределении ресурсов и постановке задач можно достичь больших высот в техническом качестве отснятого материала. При этом не стоит забывать, что порой выгоднее арендовать более дорогую камеру с большей светочувствительностью, чем тратить деньги на постановку дополнительного освещения. Неважно, какие объективы вы используете. Для красивой картинки важен баланс камеры и оптики. То есть если вы возьмете Mark III с 50mm 1.8 STM и 600D с 50mm 1.2L, разницы практически не будет. Нередки в наши дни и ситуации, когда выбор камеры диктуется отлаженной системой постпродакшена, как правило заточенной под определенные решения. В любом случае помните, что снимает не камера, а человек.

Автор статьи — профессиональный кинооператор Максим Чирков

www.ixbt.com

СЪЁМКА — это… Что такое СЪЁМКА?

  • МКА — Москомархитектура Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы http://mka.mos.ru/​ Москва МКА Московский комитет АСЕАН Москва Источник: http://www.ln.mid.ru/ns rasia.nsf/3a0108443c964002432569e7004199c0/ddd71ba8e32a309b43256d950… …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • МКА-ФКИ — (малые космические аппараты для фундаментальных космических исследований)  российская программа по запуску серии малых космических аппаратов научно исследовательского назначения на базе платформы «Карат». Масса полезной нагрузки  до… …   Википедия

  • ёмка – взятие — (РСЯР) …   Словарь употребления буквы Ё

  • МКА-Н — малогабаритный космический аппарат нанокласса косм. Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/dauriya vyigrala tender roskosmosa na sozdanie nanosputnikov?utm campaign=subscribe social&utm medium=email&utm source=subscribe …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • мкА — микроампер …   Русский орфографический словарь

  • МКА — малогабаритный космический аппарат малый космический аппарат Международная картографическая ассоциация Международный кооперативный альянс Межрегиональная коллегия адвокатов монтажный кран автомобильный …   Словарь сокращений русского языка

  • мкА — микроампер …   Словарь сокращений русского языка

  • Ускоренная киносъёмка — Ускоренная киносъёмка  киносъёмка с частотой, превышающей стандартную частоту съемки и проекции 24 кадра в секунду. Используется для получения эффекта замедленного движения при проекции фильма со стандартной частотой кадров, а также в… …   Википедия

  • Бескадровая съёмка — Ускоренная киносъёмка Киносъёмка с частотой кадров, превышающей стандартную, обычно в несколько раз. Используется для получения эффекта замедленного движения при проекции фильма со стандартной частотой кадров, а также в научных целях. Замедленное …   Википедия

  • Ускоренная съёмка — Ускоренная киносъёмка Киносъёмка с частотой кадров, превышающей стандартную, обычно в несколько раз. Используется для получения эффекта замедленного движения при проекции фильма со стандартной частотой кадров, а также в научных целях. Замедленное …   Википедия

  • Макросъёмка — (от др. греч. μακρός  большой, крупный)  вид фото , кино или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2  20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале… …   Википедия

  • dic.academic.ru

    «Съемки фильма» — Яндекс.Знатоки

    Не забываем, что кино — это производство, а значит в нём есть свои нормы, правила и законы.

    За организационные вопросы, в частности за передвижение людей и транспорта по территории съёмочной площадки и не задействованных в производстве, отвечает администрация кинокомпании.

    Администрация заблаговременно должна предоставить Управляющей Компании многоквартирного дома и/или жилого комплекса, старшему по дому или подъезду календарь и план съемок, в котором должно быть указано что, когда и как будет сниматься, план размещения техники, людей на съёммочной площадке время начала и окончания съемок с перерывами и так далее. УК, старший по дому/подъезду должен ознакомиться с документами и дать добро или отказать на проведение съёмочных работ.

    В случае, если добро получено, то ответственный со стороны дома/УК должен довести всю информацию до жильцов и попросить их по возможности не мешать съёмочному процессу.

    Во время съёмок в тех местах, где работает съёмочная группа администрация должна выгораживать объекты, которые попадают в поле зрения камеры, делать перекрытия и так далее. Если жителям дома нужно выйти из дома или войти в него, то в моменты пауз между дублями администрация открывает движение и жители свободно двигаются по территории, доступной для перемещения.

    Кроме того, на входных дверях подъездов имеет смысл наклеить листовки «Тихо. Идёт съемка».

    После завершения съёмки, администрация должна привести двор, подъезд здания в первоначальный вид, убрать мусор, помыть пол в местах общего пользования.

    Но есть и более простые варианты, например, когда происходят съемки телепроекта с минимальным количеством транспорта, съёмочной команды, операторской и осветительной техники, то разрешения спрашивать не нужно, достаточно соблюдать тишину, порядом, не конфликтовать с жителями дома и двора, в случае возникновения конфликтых или спорных ситуаций админитрация должна мгновенно отреагировать и урегулировать проблемы.

    yandex.ru

    Скоростная съемка: руководство для новичков

    Чувствуете ли вы «Жажду скорости»? Вы наверняка видели крутые фотографии, когда определенное динамическое действие показывается навеки застывшим во времени, и хотели научиться делать их самостоятельно. Может вы хотите попробовать заняться «фотомагией» и сделать, чтобы предметы замирали в воздухе? Позвольте показать, как это делается.

    Canon 50D с 50mm f/1.8 объективом Canon – 1/2000 с., f/6.3, ISO 400. Только дневной свет – вспышка отключена. Автор: Rick Ohnsman

    Чем дольше вы занимаетесь фотографией, тем больше начинаете ценить способность камеры творить магию. Одна из особых функций наших «магических ящиков» – умение останавливать время. Мне нравится выражение художника Джона Бёрджера: «Фотография кажется странным изобретением, ведь ее основные рабочие материалы – свет и время».

    Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, вы в буквальном смысле используете свет, чтобы запечатлеть момент времени, который не существовал до этого и не будет существовать после. Дни идут, а застывший момент остается, и чем короче выдержка, тем этот осколок времени тоньше.

    Скоростная съемка – что это такое?

    В рамках статьи мы определим скоростную съемку как способность регулировать выдержку фотографии так, чтобы всё движение было застывшим, и зритель мог увидеть то, что невооруженным глазом рассмотреть невозможно. Есть два основных способа это сделать: первый – сократить выдержку, второй – использовать вспышку с минимальной длительностью. Общий знаменатель этих двух методов – очень маленькое время экспонирования. Но насколько маленьким оно должно быть? Как и в большинстве сфер фотосъемки, это относительное понятие.

    Съемка в дневном свете

    Когда вы пользуетесь только естественным светом, например, на улице в солнечный день, логично, что уже применяется первый метод. Вы наверняка знаете – чтобы двигающийся субъект на фотографии не двигался, нужно использовать короткую выдержку. А если конкретнее? Если вы хотите полностью заморозить субъект, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы во время экспонирования не было никакого отчетливого движения.

    Необходимая выдержка зависит от скорости движения субъекта. Направление движения относительно камеры (по направлению к фотографу или от него, диагонально или перпендикулярно) также играет роль. Не нужно забывать о расстоянии до субъекта и силе зуммирования.

    The Amateur Photographer’s Handbook (Автор: Aaron Sussman, 7-е издание, 1965, Thomas Y. Crowell, New York, с. 210). *А = по направлению к вам, В = диагональное движение, С = прямоугольное движение, как показано стрелками.

    Эта таблица дает базовое понимание необходимой выдержки для типичных субъектов. Здесь приведена выдержка, необходимая для заморозки движения, большие значения приведут к размытию всего снимка или некоторых его участков.

    Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/800, диафрагма f/6.3 ISO 200. Вспышка выключена, использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

    Спорт, движение и настройки камеры

    Типичный пример ситуации, когда может потребоваться сократить выдержку для заморозки движения – спортивное мероприятие или очень активное занятие. Скажем, вы снимаете мотогонки. Вы работаете без штатива с телеобъективом, потому нужно учитывать не только движение субъекта, но и возможную тряску камеры, усиливающуюся из-за зуммирования. Вы предполагаете, что около 1/500 секунды подойдет. Так почему бы не сократить выдержку до 1/1000, чем меньше, тем лучше, так ведь? Да, но только когда есть достаточно света.

    Вот несколько вещей, о которых стоит подумать при работе с высокоскоростной съемкой без вспышки.

    • Учитывайте, что, регулируя одну грань треугольника экспозиции, вы влияете на две другие. Сокращение выдержки нужно скомпенсировать изменением диафрагмы, ISO или обоих.
       
    • Если вы новичок в сфере скоростной фотографии, воспользуйтесь режимом Приоритет выдержки (обозначен буквой S на камерах Nikon и Tv на Canon). Достаточно выбрать выдержку, которая вам кажется правильной, а камера сама подберет диафрагму (и/или ISO, если установлен режим Авто-ISO). Можете попробовать разные значения выдержки, чтобы определить подходящую, полагаясь на способности камеры правильно установить остальные параметры экспозиции.
       
    • Режимы непрерывной съемки и Ai-Servo фокусировки (AF-C на камерах Nikon) помогут поймать хороший кадр. Подметьте приближающийся интересный момент, нажмите на кнопку затвора за секунду до него и получите резкий снимок.
       
    • Следите за диафрагмой и ISO, чтобы не возникло проблем с глубиной резкости или шумом.
       
    • Если требуется короткая выдержка, не бойтесь использовать более высокие значения ISO. С новыми моделями камер можно так сильно не опасаться негативных эффектов из-за высокого ISO. Если выбор стоит между шумным и размытым снимком, лучше выбрать первый вариант, а затем исправить недостатки с помощью специального ПО. Исправить размытую фотографию невозможно.

    Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/1600, диафрагма f/7.2 ISO 500. Использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

    Многие спортивные фотографы предпочитают снимать в режиме Приоритет диафрагмы (A на камерах Nikon и Av на Canon). Вы получаете контроль над глубиной резкости и можете зафиксировать широкую диафрагму, чтобы на сенсор попадало как можно больше света, следовательно, была возможность установить как можно меньшую выдержку. Просто следите за глубиной резкости и значением выдержки, чтобы она не поднималась выше необходимого значения.

    Если вы комфортно чувствуете себя в Ручном режиме, такой способ тоже подойдет, а в придачу вы получите полный контроль, но и следить нужно будет за всеми параметрами. Это достаточно хорошо работает при условиях стабильного освещения. Если планируется съемка действия с быстро меняющимся светом или фоном, могут возникнуть проблемы. С режимом Авто ISO, который имеется у большинства современных камер, есть возможность опробовать его работу вместе с одним из вышеупомянутых методов.

    Делаем всплеск

    Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm, f/1.8. Выдержка 1/8000, диафрагма f/3.5, ISO 400

    Популярное применение скоростной съемки – создание фотографий, «субъекты» на которых (вода, пудра и пр.) разливаются, рассыпаются, бьются на куски, ломаются, капают или летают в пространстве. Восхитительные фотографии замерших во времени материалов вполне реальны. Но часто процесс их создания бывает довольно грязным! Однако, с ярким дневным светом съемку можно провести на улице, где будет легче убраться, а выдержки хватит, чтобы остановить движение. Большинство современных камер может работать со значениями вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды. Это достаточно быстро, чтобы остановить даже такие мелкие предметы, как капли воды.

    Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm f/1.8. Выдержка 1/3200, диафрагма f/4.0, ISO 400. Только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

    Выше находятся примеры фотографий, которые я сделал, используя только солнечный свет. В некоторых снимках для направления света были установлены рефлекторы. Параметры экспонирования указаны для каждого примера. Кликните здесь, если хотите подробнее узнать о процессе съемки.

    Съемка со вспышкой – быстрее света

    Хотите еще быстрее? Естественного света будет недостаточно, чтобы иметь возможность установить минимальные значения выдержки, а если и будет, вы все равно не сможете остановить движение. Возможно, ваш субъект будет намного проще запечатлеть в студии. Добро пожаловать в мир съемки со вспышкой, где всплеск света становится очень коротким, позволяя устанавливать наименьшее время экспонирования.

    Ключ к созданию скоростных фотографий со вспышкой – регулирование выходной мощности лампы. Чем меньше мощность, тем меньше длительность. Вот несколько примеров для Canon 580EX (таблица взята из статьи Джима Хармера о длительности вспышек):

    Экспозиция внутри экспозиции

    Так что на счет выдержки? При использовании вспышки для скоростной съемки не она делает всю работу. Именно тот молниеносно-быстрый проблеск света останавливает движение и позволяет запечатлеть удивительно малый отрезок времени.

    По сути, когда вы делаете снимок со вспышкой, вы создаете экспозицию внутри экспозиции. При съемке с естественным светом рассматривается отрезок времени, в течение которого затвор открыт, но в то же время срабатывает вспышка, экспонируя субъект на долю секунды. В большинстве случаев затвор открывается и тут же срабатывает вспышка (дальше мы обсудим, зачем может понадобится это поменять).

    Такой прием называется Синхронизация по первой шторке (и обычно является настройкой по умолчанию для многих камер). Затем экспонирование продолжается, сенсор получает рассеянный свет пока не выйдет время. При работе в режиме TTL делается предварительный импульс, благодаря которому камера рассчитывает мощность вспышки. На схеме ниже изображен процесс экспонирования при выдержке 1/125 секунды.

    Берем управление в свои руки

    Давайте проанализируем фотографию ниже, чтобы понять, как всё работает. В кадр поместили блюдце с молоком и ложку. Использовалась камера Canon 6D с самым резким объективом, который у меня был – так называемый «nifty fifty», 50мм фикс-фокус Canon f/1.8. По сторонам были помещены две вспышки Sunpak с беспроводными кнопками спуска Yongnuo. Освещение в комнате было сведено до минимума. Я щелкнул несколько снимков в ручном режиме, чтобы определить необходимые параметры экспозиции – в моем случае выдержка 1/160 вполне хорошо подошла, также я установил ISO 100 для минимального шума и диафрагму f/25 для идеальной глубины резкости. Без вспышки при таких настройках получается практически абсолютно черный прямоугольник. Мне не нужно, чтобы естественный свет влиял на фотографию. Затем я протестировал кадр со вспышками, установленными на 1/16-ю мощности. С этим не возникло трудностей благодаря переключателям на задней панели. (Более современные модели обычно поддерживают регулирование мощности в Ручном режиме при помощи кнопки и LCD-экрана).

    Canon 50D с объективом Tamron 17-50. Выдержка 1/60, диафрагма f/25, ISO 400. Две вспышки Sunpak. Автор: Rick Ohnsman

    Делаем снимок

    Теперь все начинает зависеть от реакции и удачи. Я должен был бросить ягоду и на долю секунды позже нажать на кнопку дистанционного затвора. Тайминг очень важен, поэтому мне понадобилось немало попыток прежде, чем я получил идеальный кадр. Такая же ситуация была при съемке перца и фруктов на улице. Можете сами посчитать, сколько щелчков затвором понадобится для «той самой» фотографии.

    Для создания такого вида фотографий нужно выполнить такие шаги:

    • Подготовьте субъект и расставить вспышку(ки) в наиболее выгодных местах.
    • Беспроводные кнопки спуска затвора могут предоставить больше гибкости при размещении вспышек.
    • Переведите вспышки в ручной режим, чтобы иметь возможность контролировать их мощность.
    • Активируйте ручной режим камеры, чтобы получить контроль над ISO, диафрагмой и выдержкой.
    • Включите ручной фокус и сфокусируйтесь на субъекте.
    • Лучше работать в помещении с минимальным количеством естественного света. Тогда вы сможете получить правильную экспозицию, используя только вспышку.
    • Установите узкую диафрагму для максимальной глубины резкости.
    • Сократите ISO во избежание шума.
    • Выдержка здесь не критична, ведь экспонирование происходит за счет вспышки. Выдержка будет отвечать только за экспонирование естественного света.
    • Сделайте пробный снимок без вспышек. Он должен быть почти или полностью черным. Сократите выдержку и/или сократите диафрагму или ISO, чтобы добиться этого результата.
    • Включите вспышки и сделайте несколько пробных снимков. Установите их мощность на минимум, который позволит добиться адекватного экспонирования. Помните, меньшая мощность = меньшая длительность. Чем ниже мощность, тем выше «замораживающая способность».
    • Активируйте режим серийной съемки. Он повысит шансы на то, что один из снимков будет удачным.
    • На старт, внимание, марш снимать!
    • Не думайте, что сможете уловить нужный момент с первой попытки. Просматривайте каждый снимок и повторите процесс, если потребуется.

    Canon 50D с объективом Tamron 17-50. Выдержка 1/60, диафрагма f/5.0, ISO 400. Синхронизация по второй шторке позволила добиться одновременно резкости и размытости. Автор: Rick Ohnsman

    Объединяем размытие и резкость

    Иногда снимок, объединяющий в себе элементы размытости движения и резкости, может выглядеть намного лучше. Для получения такого эффекта нужно использовать Синхронизацию по второй шторке. Это означает, что затвор будет открыт, пропуская естественный свет и ближе к окончанию времени экспонирования сработает вспышка, которая заморозит уловленный ею момент. Если оставить синхронизацию по первой шторке, вспышка сработает сразу же и выйдет так, что субъект будет сначала резким, а ближе к окончанию времени экспонирования станет размытым. Такой эффект выглядит очень неестественно, поэтому лучше все же синхронизировать по второй шторке.

    Дальше и быстрее

    Когда вы будете готовы фотографировать еще более быстро двигающиеся субъекты или поймете, что метод «быстрые руки, тайминг и удача» работает не так хорошо, попробуйте поработать с триггером затвора. Некоторые модели используют звук, чтобы активировать затвор и вспышку, другие могут работать с лазерными лучами таким образом, что, когда субъект прерывает луч, срабатывает затвор и вспышка. Смарт-триггер MIOPS имеет несколько режимов активации: звук, лазер и освещение, а также поддерживает функции Time Lapse и HDR. Если вы любите мастерить что-то самостоятельно и хорошо разбираетесь в электронике, на YouTube есть много видео, рассказывающих как смастерить свой собственный триггер на базе Arduino.

    Для работы с очень быстрыми объектами (например, летящей пулей), ксеноновая вспышка вряд ли даст необходимый результат. Так называемая вспышка с коротким импульсом (air-gap flash) может обеспечить снимок с выдержкой, равной 1/1000000 секунды вместо стандартной 1/35000. В качестве замены ксенона используется воздух, а вместо 100 вольт напряжения – смертельно опасные 30 тысяч вольт. Если вы займетесь этим, то бесспорно переступите черту новичка и перейдете на новый уровень.

    Желаю вам удачи в работе со скоростной съемкой. Не забудьте задать вопрос, поделиться комментарием или примерами своих фотографий. Я буду рад увидеть ваши успехи!

    Автор: Rick Ohnsman

    photo-monster.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о