Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Снимаем на никон д 750 пейзажи: опыт работы с Nikon D750 / Как это снято? / Уроки фотографии

Содержание

опыт работы с Nikon D750 / Как это снято? / Уроки фотографии

Дата публикации: 02.05.2017

Ценность семейных и детских фотографий с годами только растёт: ведь события и моменты, важные для семьи, не переснять. Эти снимки в семейных альбомах хранятся для многих поколений, и потому так важно позаботиться о качестве их исполнения. После детального знакомства камера Nikon D750 немного подвинула прежнего фаворита D810. Благодаря высоким рабочим ISO она оказалась незаменима в осенне-зимний период, когда в помещениях не хватает естественного света. К тому же Nikon D750 имеет очень полезную, особенно в путешествиях, функцию — дистанционное управление с телефона.

NIKON D750 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F2.8, 1/160 с, 69.0 мм экв.

FX матрица 24,3 мегапикселя

Я снимаю только на камеры формата FX, полный кадр. Благодаря широкому динамическому диапазону они создают более объёмное изображение с богатой цветовой палитрой и отлично держат контровый свет. 24,3 мегапикселя вполне достаточно, чтобы печатать фотографии больших форматов для выставок и фотокниг.

NIKON D750 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F2.8, 1/125 с, 70.0 мм экв.

Высокие рабочие ISO

В осенне-зимний период большая часть семейных и детских фотосъёмок проводится в студиях. Фотографировать, используя только естественный свет, становится сложно. В это время года на улице пасмурно, а в помещениях сумрачно. И часто заказчики беспокоятся о результате, если снимать в полумраке. В таких ситуациях для портретных съёмок хватит ISO 2000, а для активных сцен необходимо выставлять 3200 и более. Рабочее ISO 6400 — это возможность снимать на коротких выдержках 1/320, 1/500. Можно прыгать, бегать и даже «летать» в кадре, если папа или мама подкинут под потолок. Но и при съёмке на ISO 6400 вы получите качественные фотографии с хорошей детализацией.

NIKON D750 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 6400, F2.8, 1/320 с, 32.0 мм экв. NIKON D750 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 10000, F2.8, 1/400 с, 40.0 мм экв.

Серийная съёмка и скорость

В работе фотографа часто используется серийная съёмка. Ведь порой между провальным кадром и шедевром — доля секунды и пара дублей. Например, когда девочка прыгает перед камерой, важно поймать идеальный момент, чтобы красиво взлетали волосы, руки были полностью в кадре и личико выглядело привлекательно. На определённой же фазе прыжка волосы выглядят прилизанными, а лицо может некрасиво растянуться.

D750 очень шустрая камера; она гораздо быстрее D810, просто пулемёт! Возможно, потому что я смогла поставить очень короткие выдержки. Хотя до теста D750 скорость D810 меня устраивала, оказалось, что активные и динамичные кадры на D750 снимать проще.

NIKON D750 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F2.8, 1/320 с, 69.0 мм экв. NIKON D750 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F2.8, 1/320 с, 66.0 мм экв.

Дистанционное управление камерой с помощью WI-FI и телефона

Собственно, из-за этой функции я и обратила внимание на камеру. Соблазнилась возможностью снимать автопортреты и делать совместные фотографии с детьми дома и во время путешествий. Думаю, эта функция придётся по нраву и стрит-фотографам: ведь она даёт возможность фотографировать людей на улицах и не быть при этом замеченным.

Раньше автопортреты можно было снимать тремя способами:

  1. С помощью отражения в зеркале, но тогда камера попадала в кадр.

  2. С помощью автоспуска, устанавливая задержку спуска на 10 или 20 секунд (этого времени достаточно, чтобы войти в кадр) и количество кадров (на D810 максимум 9). Но это не очень удобно, так как приходилось бегать туда-сюда.

  3. С помощью пульта дистанционного управления.

NIKON D750 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.8, 1/160 с, 84.0 мм экв.

Минус всех трёх способов в том, что необходимо заранее установить фокус вручную, а потом постараться не выпасть из зоны резкости. А вот управляя камерой с телефона, вы видите кадр и можете фокусироваться в любой момент. Желательно это делать перед каждым кадром. Единственный минус: при использовании этой функции быстро садятся телефон и батарея в камере. Но эта проблема легко решается покупкой внешнего аккумулятора на несколько зарядок для телефона и дополнительной батареи для камеры. Я тестировала удалённую съёмку через Wi-Fi программу Nikon Wireless Mobile Utility на IPhone. С расстояния полутора метров сигнал отличный. Кадры автоматически дублируются в библиотеку телефона, что очень удобно.

Поворотный экран

Тоже очень приятное дополнение. Теперь не надо ложиться на землю, чтобы снять кадр с низкой точки. Достаточно опустить камеру к земле и повернуть экран. И во время съёмки с высокой точки с вытянутых вверх рук раньше приходилось щёлкать вслепую, а теперь поворачиваем экран, выстраиваем кадр, ловим фокус и спокойно жмём на спусковую кнопку.

NIKON D750 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F5, 1/160 с, 105.0 мм экв.

Автоматический баланс белого

На высоте, как и у D810! Белый будет белым. Даже при съёмке с искусственными источниками света кожа не отдаёт в желтизну.

Размер и вес

Для любого фотографа размер и вес камеры имеют большое значение. D750 весит 840 г с батареей и картой памяти. Раньше я работала с двумя камерами: одна тяжелая ведущая камера (сначала D3S, потом D4) и вторая — лёгкая (сначала D700, потом D800). Но когда вышла D810, я отказалась от больших и громоздких камер. Поверьте, когда непрерывно снимаешь 3 часа, а на разгрузочных ремнях висят две камеры с объективами, лишние 500 г имеют значение. В поездках гораздо приятнее ходить с одной универсальной, лёгкой камерой и с одним универсальным объективом.

NIKON D750 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F5, 1/160 с, 105.0 мм экв.

Цена

Одним из достоинств камеры является ее привлекательная цена — на треть ниже D810.

Конечно, камера не выберет интересный и красивый ракурс и сама удачно не схватит момент. За всё это, а также за композицию и свет, отвечает фотограф. Но качество и размер снимка очень сильно зависят от камеры. Эту модель я искренне советую приобрести не только профессионалам, но и любителям, и начинающим фотографам. Если вы пока не умеете снимать в режиме Manual или приоритете выдержки/диафрагмы, вас приятно удивит очень сообразительный режим «авто». Удачных вам снимков!

NIKON D750 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 2000, F5, 1/160 с, 105.0 мм экв.

Снимаем зимний пейзаж / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/10 с, 18.0 мм экв.

Зимой в России обычно холодно и хмуро. Многие фотографы на этот период «впадают в спячку» и почти не фотографируют. А зря, в это время года можно и нужно снимать! В этой статье мы дадим практические советы по съёмке пейзажей зимой.

Что взять с собой на зимнюю съёмку

Что пригодится при фотографировании зимней природы? Если в городских условиях мы не всегда носим фотокамеру в специализированной фотосумке с мягкими прокладками, то при съёмке зимних пейзажей она всё-таки необходима. Во-первых, фотосумка застрахует камеру от физических воздействий, а во-вторых — послужит в качестве термоизоляции, препятствующей появлению конденсата, когда вы с холода входите в тёплое помещение.

Важным аксессуаром будет и штатив. Он позволит снимать на длительных выдержках, использовать закрытые диафрагмы для получения большей глубины резкости, работать на минимальном ISO. Но при этом ножки штатива могут проваливаться в глубокий снег; учитывайте это при выборе высоты треноги. Отчасти избежать проваливания штатива позволит установка его ножек под большим углом.

Важный плюс продвинутых фотоаппаратов Nikon — защита от пыли и влаги. Можно не бояться намочить фотоаппарат, снимая во время снегопада или дождя. Защиту от влаги имеют фотоаппараты, начиная с 7xxx-й серии и выше. Актуальные модели — Nikon D7500, D500, D610, D750, D850, D5 и новейшие беззеркалки Nikon Z 6 и Nikon Z 7.

Важно взять на съёмку дополнительные батареи для фотокамеры. Ведь на холоде они будут разряжаться быстрее.

Набор объективов всецело зависит от вашего стиля съёмки и задач. Я всегда беру с собой два. Прежде всего, это широкоугольный объектив. Он позволит захватить в кадр побольше пространства, поиграть с перспективой, показать впечатляющие панорамы. Так что в сумке у меня всегда есть Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor — компактный, лёгкий, недорогой, защищённый от влаги широкоугольник. Среди современных широкоугольников для «кроп»-камер можно выделить доступный NIKKOR AF-P DX 10-20mm f/4.5-5.6G VR.

Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED

Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

Ещё я часто беру с собой телеобъектив. Он позволит захватывать крупные планы, снимать отдалённые сюжеты. Если хочется снять, к примеру, птицу на ветке или отдалённые скалы, то это — работа для телеобъектива. Я использую лёгкий, компактный и тоже сравнительно доступный Nikon AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR. Кстати, у этого телевика есть «брат-близнец», рассчитанный на «кроп». Он заметно доступнее и легче полнокадрового собрата.

Nikon AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

Кроме фототехники, стоит подумать и о личном снаряжении. Важно тепло одеться — это вопрос не только вашего комфорта и безопасности, но и эффективности съёмки. Если вы от холода не будете чувствовать своих пальцев на руках и ногах, то многие хорошие кадры окажутся не снятыми. Чем мне нравится Nikon D850, так это тем, что с ним можно работать, не снимая тонких флисовых перчаток. Почти все его кнопки и переключатели достаточно крупные для этого. Если совсем холодно, к тонким перчаткам я добавляю толстые рукавицы, в которых грею руки, пока не фотографирую.

Удобно использовать лёгкую пуховую (или с современными синтетическими утеплителями) одежду, не стесняющую движений. Тёплая обувь — тоже важнейший элемент снаряжения фотографа. В случае зимней съёмки лучше отдавать приоритет не элегантности, а удобству.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 640, F6.3, 1/80 с, 82.0 мм экв.

Не забудьте взять с собой фонарик. Темнеет зимой рано. И если вы собираетесь фотографировать на закате, то домой вам придётся возвращаться затемно. Удобно пользоваться налобным фонарём, ведь он не занимает руки.

Забота о фототехнике при съёмке на морозе

Как снимать в мороз, чтобы не повредить фотокамеру? Прежде всего, надо помнить, что техника боится влаги и конденсата. Конденсат возникает при смене температур и может не только появиться на объективе, сделав невозможной съёмку, но и оказаться на электронной начинке внутри камеры и вывести её из строя

NIKON D850 / 58.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/1600 с, 58.0 мм экв.

Если фотосъёмка велась при температурах ниже нуля, то, прежде чем доставать камеру в тёплом помещении, дайте ей полежать пару часов в полностью закрытой фотосумке и медленно согреться — так вы застрахуете аппарат от появления на нём испарины. Под куртку при минусовой температуре фотокамеру тоже лучше не прятать, так как и там аппарат может покрыться конденсатом. А вот аккумуляторы и другие источники питания можно вынуть из аппарата, когда он не используется, и держать их в тепле, к примеру, в кармане брюк. Ведь батареи на морозе разряжаются гораздо быстрее.

Я всегда с собой беру небольшое полотенце из мягкой микрофибры. Оно отлично впитывает влагу, им я могу легко убрать снег и воду с корпуса фотоаппарата и осторожно протереть переднюю линзу объектива. Для этих задач подойдёт и крупная салфетка для чистки оптики.

В случае сильного снегопада или дождя камеру лучше убрать в специальный защитный чехол. Но он есть не у всех, а вот обычный прозрачный полиэтиленовый пакет или одноразовая шапочка для душа найдётся у каждого. Достаточно укутать аппарат в пакет, оставив снаружи только переднюю линзу объектива — так камера будет защищена от влаги. На объектив же стоит установить бленду. Конечно, она не всегда защитит от попадания на переднюю линзу капель или снежинок, но заметно сократит их количество. А ведь они если и не навредят технике, то будут появляться на ваших снимках в виде пятен.

Экспокоррекция и съёмка на фоне снега

При съёмке в автоматических режимах или полуавтоматических P, A или S, экспозамер фотоаппарата ставит такие настройки яркости, чтобы на фото в основном преобладали средне-серые оттенки. В условиях съёмки объекта или человека на фоне снега это приведёт к темноватым снимкам. Тут поможет внесение положительной экспокоррекции около +1 EV — точное значение придётся найти экспериментально.

Но будьте осторожны: если темноватый кадр можно спасти при обработке, то пересвеченный снег на вашем фото навсегда останется белым пятном. Чтобы не потерять детали, включите индикацию пересвеченных зон. Они будут мигать на сделанном снимке, что позволит их быстро обнаружить и сделать ещё один снимок с правильной экспозицией.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/8000 с, 35.0 мм экв.

Погода и режимное время

Зимой мало красок; если нет солнца, то всё серое и скучное. Это проблема художественной зимней съёмки. Как сделать выразительные кадры в таких условиях?

Прежде всего, следите за прогнозом погоды. Свежевыпавший снег отлично выглядит на фото. Мягкие сугробы и заснеженные деревья — это, пожалуй, самая живописная картина зимой. Поэтому на съёмку стоит отправляться после снегопада.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/8000 с, 18.0 мм экв.

Как победить общую серость и малую контрастность зимней картинки? Выход простой — снимать в режимное время. Так фотографы называют временной отрезок на рассвете и закате. Низкое солнце заливает яркими красками весь пейзаж. Белый снег — прекрасный отражатель. Он окрасится в цвет желтых и красных солнечных лучей, неба. К тому же, при пологом свете солнца отлично подчеркивается фактура и объём снега. Конечно, нужно заранее проверить прогноз погоды: если небо будет затянуто тучами, эффектного освещения ждать не стоит.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F3.5, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Непосредственно в снегопад снимать сложнее, но тоже возможно. Ведь на фотографиях всегда хорошо смотрятся яркие природные явления. Падающие снежинки особенно будут заметны при вечерней съёмке, в лучах заходящего солнца, луны или городских огней. Или же их можно подсветить вспышкой — о таком приёме у нас есть отдельный урок.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 8 с, 85.0 мм экв.

Если солнце давно не появлялось на небе — не беда, когда речь идёт о зимнем городском пейзаже. Наполнить кадр красками здесь поможет городская иллюминация. Попробуйте снимать в сумерках, когда ещё не совсем темно и можно застать мягкий дневной свет в сочетании со светом городских огней. В этот период даже пасмурный день заиграет красками!

Nikon Z 7 с объективом Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S

Конечно, в условиях ночного города для получения качественных кадров приходится ставить камеру на штатив. Но в ряде ситуаций обойтись без этого поможет оптическая стабилизация в объективе. А в новейших беззеркалках Nikon Z 6 и Nikon Z 7, кроме того, есть оптическая стабилизация прямо в камере. С ней можно брать с рук выдержки вплоть до нескольких секунд! Это отличный вариант для вечерних городских фотопрогулок налегке, без штатива.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 110, F3.5, 1/4 с, 14.0 мм экв.

Зимой можно и нужно фотографировать! Не бойтесь слякоти, серости и холодов. Всё это можно побороть и получить красивые и необычные кадры. Дело лишь за вашим желанием!

МАГИСТРАТУРА NIKON. Съемка тумана. Часть 1: nikonofficial — LiveJournal

Природные явления выглядят на снимках особенно живописно! Например, туманная погода — одна из любимых для фотографов. Пейзажные кадры с туманом несомненно привлекают внимание зрителей: они загадочные, необычные, атмосферные.

Как снимать акварельные фото в тумане, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon. Своими секретами делятся: Роман Дмитриев, Артём Самусенко, Айдын Урбушев, Ксения Соварцева, Виталий Левыкин, Виталий Новиков, Андрей Баскевич, Дария Дудина, Дмитрий Филатов.

Изучайте урок, применяйте новые знания на практике и выкладывайте свои таинственные снимки в комментариях!


Автор: Виталий Левыкин

Андрей Баскевич:

“Мое увлечение фотографией началось еще в пленочное время. Были такие творческие кружки в Дворце пионеров и снимал я тогда на черно-белую пленку и фотоаппарат Смена-8М. Занимался проявкой, печатью, а где-то в гараже до сих пор хранятся фотоувеличитель и вся сопутствующая атрибутика. Шли годы и увлечение фотографией как-то отошло на задний план.

Страсть, да не одна, вернулась уже в зрелом возрасте, в эпоху цифровых камер. Так, моей первой зеркальной камерой стала Nikon D80, которая и пробудила любовь к фотографии. Я много путешествую на автомобиле, люблю рыбалку и природу русского севера. Так почему бы не объединить все увлечения в одно?

Кадры с туманом несомненно привлекают внимание зрителей. Снимки с туманом атмосферные, загадочные и отчасти мистические. Так как же снимать кадры с туманом? Как застать это необычное природное явление? Поделюсь своим опытом…

⦁ Выбор времени и места

Для успешной съемки важно спрогнозировать появление тумана. Ни для кого не секрет, что чаще всего туманы появляются в утренние часы, до и после восхода солнца. У водоемов или в заболоченных низинах. Также туман можно увидеть и в вечерние часы, когда солнце скрывается за горизонтом.

В жаркие летние дни после сильного ливня на прогретой солнцем поверхности появляются испарения. Остывая, земля отдает свое тепло, которое, взаимодействуя с прохладным воздухом, и образует туман или испарения. С большой долей вероятности туман будет после резкого перепада температур, когда ожидается резкое похолодание. В зимнее время, в утренние часы, у открытых участков воды туман почти гарантирован. Важно не упустить момент, т.к. с первыми лучами солнца магия исчезает.

⦁ Следите за прогнозом погоды!

Для поиска мест я пользуюсь программой Osmand+ для смартфона и Sun Locator для определения положения солнца на местности. Также не лишним будет изучить фото-сайты. Зачастую фотографии имеют гео-метки и можно понять в каком месте была сделана фотография. И не стесняйтесь изучать понравившиеся Вам фотографии в поисках вдохновения.

Просыпайтесь пораньше 🙂 Ведь все самое красивое случается рано утром.


Камера: Nikon D7200
Объектив: AF NIKKOR 35-70mm f/2.8D
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм

⦁ Что взять с собой на съемку

Съемка тумана в предрассветный час предполагает недостаток освещения. Так что штатив нам будет очень кстати. Но если по какой-то причине штатива у вас нет, не расстраивайтесь. В современных цифровых камерах можно увеличить светочувствительность (ISO) до 800-1600, не опасаясь появления шумов.

Выезжая на съемку в зимнее время — утепляйтесь. При этом особое внимание уделите обуви. Желательно, если это будут теплые сапоги или ботинки с гетрами, чтобы защититься от попадания снега во внутрь. Не лишним будет термос. Горячий, ароматный чай согреет Вас после съемки.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/320
ISO: 800
Фокусное расстояние: 200 мм

⦁ Выбор объектива для съемки

Тут нет какого-то правила, выбор объектива будет определяться условиями съемки и результатом, который вы хотите получить. Широкоугольные объективы хороши для съемки общих планов, а телеобъектив даст возможность зафиксировать в кадре отдельные детали. Телеобъектив гораздо лучше передает перспективу при дымке и тумане, а также позволяет сделать акцент на главном объекте. Меняйте объективы в процессе съемки в зависимости от сюжета, экспериментируйте.


Камера: Nikon D7200
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/500
ISO: 160
Фокусное расстояние: 200 мм

⦁ Оценивайте окружающую обстановку

Следуйте за туманом, ведь он не стоит на месте, будьте готовы оперативно сменить локацию. Иногда легкий ветер отрывает полоски тумана и растягивает его в длинную ленту. Если вы оказались в гуще тумана, постарайтесь найти место, где туман заканчивается, и двигаясь вдоль его границы, находите интересные ракурсы.


Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 17 мм

⦁ Снимайте в контровом свете

Ситуация, когда источник освещения расположен за объектом, называется контровым светом. При этом совсем не обязательно располагать источник света прямо по центру фотографии. Он может находиться немного в стороне или вообще за пределами сцены, но его свет обязательно будет виден в кадре. Не лишним в этом случае будет использовать бленду, чтобы избежать нежелательной засветки.

Используйте объекты на переднем плане, чтобы скрыть яркое солнце. Это могут быть кроны деревьев, дома или рельеф местности. Также туман является огромным естественным софт-боксом, который равномерно рассеивает свет, что придает снимку объем и окутывает пейзаж некой магией. При этом, сверяйтесь с гистограммой и старайтесь избегать пиков в крайних точках.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1250
ISO: 500
Фокусное расстояние: 130 мм

⦁ Конденсация влаги

Чтобы избежать оседания влаги на передней линзе, перед выходом на улицу из помещения, не доставайте камеру из сумки или рюкзака сразу, дайте ей немного «остыть». Температура должна сравняется с окружающей. Если линза покрылась капельками влаги, протрите ее специальной салфеткой для оптики. Я пользуюсь салфетками из микрофибры. Желательно иметь при себе небольшой запас, т.к. при продолжительной съемке есть вероятность, что одной будет мало.

При съемке в холодное время года, особенно зимой, не торопитесь доставать камеру из сумки в тепле при возвращении домой. Из-за резкого перепада температур, влага находящаяся в помещении, осядет на технике, что не самым лучшим образом скажется в дальнейшем на оптике и электрических элементах камеры. Дайте камере полежать один-два часа в сумке или заверните ее в полотенце.


Камера: Nikon D7200
Объектив: AF NIKKOR 35-70mm f/2.8D
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/40
ISO: 100
Фокусное расстояние: 70 мм

⦁ Параметры съемки

Снимайте в режиме приоритета диафрагмы «А» или в ручном режиме «М». Для правильно проэкспонированного снимка в режиме приоритета диафрагмы, Вам понадобится компенсировать экспозицию в «+» на несколько пунктов. Также можно воспользоваться функцией брекетинга и задать необходимое кол-во снимков и ступеней изменения экспозиции.

Но я рекомендую снимать в ручном режиме «М». Так Вы будете полностью контролировать процесс и сможете оперативно вносить корректировки в
параметры съемки. Остальные параметры, такие как диафрагма и чувствительность, будут зависеть от конкретной ситуации и Вашей задумки.

Снимайте в RAW-формате. Динамический диапазон позволяет Вам справиться с пересветами и настроить экспозицию и баланс белого в случае необходимости при пост-обработке.


Камера: Nikon D7200
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/400
ISO: 320
Фокусное расстояние: 200 мм

Туман — это само по себе удивительное природное явление, а в совокупности с интересной локацией и интересным объектом съемки, он сможет только улучшит Ваш кадр. Увы, но не всегда удается запечатлеть желаемое с первого и даже со второго раза, но не стоит сдаваться. Иногда одно и тоже место может выглядеть совершенно иначе в разное время года.

Если Вы хотите пополнить свое портфолио эффектными снимками — ищите новые, интересные и неизведанные места, открывайте новые ракурсы.

Одним словом — экспериментируйте. Хорошей охоты!”

Виталий Новиков:

“Приветствую, дорогие друзья! Хочу поделиться своими работами на тему «Туман». Это атмосферное явление особенно привлекает фотографов. Туман помогает создать особую, неповторимую атмосферу кадра, будь то пейзаж, стрит- или трэвел-фотография. На примере моих работ посмотрим, какие несложные творческие приемы и настройки камеры можно применить для съемки тумана. Итак, начнем.

⦁ RAW или JPEG?

Советую снимать в формате RAW, это поможет вам в дальнейшем «безболезненно» исправить возможные ошибки экспозиции.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Фокусное расстояние: 17 мм

⦁ Как настроить баланс белого?

Можно просто снимать в автоматическом режиме баланса белого и потом поправить его в любом графическом редакторе, или попробовать изменить его вручную, как это сделано на следующих фотографиях. Причем тут я осознанно сделал баланс белого отличным от реальности, изменив температуру цвета в сторону синего на первой фотографии и в сторону желтого-на второй.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/400
ISO: 250
Фокусное расстояние: 300 мм


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/800
ISO: 100
Фокусное расстояние: 112 мм

⦁ В каком режиме лучше фотографировать туман?

Я снимаю в режиме ручной настройки (М), причем не ограничиваюсь однократным подбором значения экспозиции. Если вам удобнее снимать в каком-нибудь из автоматических режимов, то неплохо будет воспользоваться функцией брекетинга экспозиции. На фотографии «Парящий корабль» я увеличивал значение экспонометра по выдержке на 4 ступени (выдержка стала короче), а на снимке «Морской вокзал» я уже уменьшал предлагаемую автоматикой выдержку на 3 ступени.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/400
ISO: 1000
Фокусное расстояние: 100 мм


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/4
ISO:500
Фокусное расстояние: 17 мм

⦁ Съемка тумана на больших выдержках

Попробуйте сделать фотографии тумана на длинных выдержках (больше 10 секунд). Размытое движение дымки придаст художественный образ даже самому обычному снимку.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/9
Выдержка: 13
ISO: 200
Фокусное расстояние: 135 мм

⦁ Очень эффектно смотрится туман (дым) с контровым источником света, будь то солнце, луна или фары автомобиля.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 1000
Фокусное расстояние: 28 мм

⦁ Во время съемки я всегда стараюсь найти «главного героя», с которым туман будет смотреться значительно эффектней”.


Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/1250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 55 мм

Роман Дмитриев:

“Я фотолюбитель из города Пскова. Снимаю уже лет пять. Стараюсь показать красоту нашей древней земли. Сегодня хочу поделиться с вами опытом по съемке туманов.


Панорама из 4 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/100
ISO: 220
Фокусное расстояние: 45 мм

Туманы, наверное, идеальное для фотографа природное явление. Туманное фото чаще всего будет интересно смотреться даже если снято не в режимное время. Туман придает загадочности, скрывает ненужные детали, преображает давно известные места. А в совокупности с интересным светом буквально меняет ландшафт.


Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/25
ISO: 200
Фокусное расстояние: 75 мм

⦁ Время и место

Чаще всего удается снять туманные пейзажи утром. Летом или в начале осени. Температура опускается, и вероятность образования тумана возрастает. Лесные низины, долины рек и озер — самые частые места, где его можно встретить. Морозный туман также заслуживает внимания.


Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/100
ISO: 200
Фокусное расстояние: 75 мм

В наших краях в осеннее время нередко туман накрывает огромные территории. Город на двое суток погружается в непроглядную мглу. В такие дни приятно прогуляться с камерой.

На прогулку я редко беру штатив, предпочитаю мобильность. Использую камеру D90, приоритет диафрагмы и подходящую для съемки с рук выдержку.

Снимаю на f/3.5-f/5.6, большая глубина резкости не нужна, зона видимости, как правило, небольшая.

Автофокус желательно отключить, в тумане он бесполезен. Широкоугольный объектив можно смело ставить на бесконечность.

Приходится поднимать ISO, но шумы для уличной туманной фотографии только в плюс. Туман отсекает все лишнее и оставляет главное. Знакомые всем места становятся загадочными и мистическими…


Панорама из 4 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/60
ISO: 200
Фокусное расстояние: 18 мм

⦁ Другое дело неспешная пейзажная съемка.

Мое любимое место — Изборско-Мальская долина, туманы здесь не редкость. Я бы разделил их на «верховые» и «низовые».


Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/200
ISO: 200
Фокусное расстояние: 80 мм

«Верховой» туман поднимается высоко, закрывает пейзаж полностью, часто слишком сильно, а если и погода не радует приятным светом, фото может выйти скучным, однообразным. Но все меняет мягкий утренний свет. Главное успеть пока солнце не поднялось слишком высоко и туман не растаял.


Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/160
ISO: 200
Фокусное расстояние: 18 мм

Я больше люблю «низовой» туман, не выше деревьев. Он стелется над рекой или перекатывается между холмов. Снимаю с верхней точки (если конечно есть возможность). Чаще использую телеобъектив 70-200. Им удается выхватывать элементы пейзажа — одинокий холм или дерево в молочной пелене. Также телевик сжимает перспективу, и фото выходит более насыщенным деталями.


Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 135 мм

Часто туман бывает не статичен. На открытых пространствах ветер перегоняет его как облака. В этом случае можно использовать нейтрально-серые фильтры (ND). На длинной выдержке туман превращается в молочные волны, огибающие препятствие.


Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 85 мм

⦁ Панорамная съемка.

Как и в обычном пейзаже, можно использовать метод панорамной съемки. Туманную панораму зачастую склеить даже проще. Последнее время для склейки панорам использую Lightroom. После последних обновлений программа справляется отлично. В сложных случаях берусь за PTGui.


Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/200
ISO: 200
Фокусное расстояние: 105 мм

В заключение скажу, что главное — больше снимать, искать новые интересные места и возвращаться на старые. Преображенные туманом пейзажи будут каждый раз вас удивлять!”


Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 200
Фокусное расстояние: 62 мм

Артем Самусенко:

Я из Перми, снимаю более 7 лет. Сейчас увлекся туризмом и путешествиями, поэтому в моих фотографиях все больше и больше красивых пейзажей, из разных мест. Останавливаться на достигнутом я не планирую.

Туман, это красивое явление природы, когда все окружающие вещи погружаются в белую пелену. Когда все скрывается, и ты видишь только очертания предметов, погружаясь в подобие молочного шара. Явление это не частое и спрогнозировать его проблематично, но вполне реально. Надо находиться поближе к водоемам, и меньше спать. Ведь туман образуется рано утром, или поздно вечером. Если вы решили снять туман, будьте готовы встать как можно раньше, когда туман достаточно густой, а также чтобы поймать краски восхода. Обязательно имейте при себе штатив.

⦁ Эта фотография сделана случайно, я ехал на работу около озера и парка. Утро было туманное, и я просто не смог проехать мимо такой красоты.

Современные матрицы позволяют повышать ISO без больших последствий, поэтому я сделал снимки на ISO 400.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/100
ISO: 400
Фокусное расстояние: 82 мм

⦁ Совет: если вы снимаете быстро движущиеся объекты, в данном случае это были чайки, ставьте на режим многокадровой съемки. Так вам будет потом легче выбрать наиболее привлекательный кадр.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 400
Фокусное расстояние: 55 мм

⦁ Во время путешествия по Алтаю, мы остановились ночевать на Улаганском перевале, в кемпинге «Узун-Кель», рядом великолепным озером. К сожалению, ввиду большой усталости, я пропустил всю красоту утреннего тумана над озером. Но даже те остатки тумана над озером смотрятся очень красиво. Было уже достаточно светло, и поэтому смысла повышать ISO не было, я делал съемку на 100.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/320
ISO: 100
Фокусное расстояние: 44 мм

⦁ Но туманы бывают не только летом, но и зимой. Это тоже очень красиво, только холодно. Вид из окна на город позволяет фиксировать красивые картины природных явлений. Поэтому я открыл окно и сделал несколько кадров городского пейзажа: домов, утопающих в морозном тумане.


Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Фокусное расстояние: 120 мм

В заключении, для съемки тумана я советую придерживаться основных правил съемки пейзажа. Никогда не пользуйтесь вспышкой, иначе в кадре у вас будут белые пятна, отражение света от водяных капель в воздухе. Если освещение не позволяет съемку с рук, используйте штатив, или другие вещи, позволяющие держать камеру неподвижно. Снимайте в режиме A. Если у вас достаточно времени, переключайтесь в режим М. Не бойтесь снижать экспозицию на 1 или 2 пункта (для режима А) или уменьшать время съемки (для режима М). Из темного кадра можно вытащить больше элементов, чем из пересвеченного. И главное. Снимайте в RAW.

Пробуйте, экспериментируйте. У вас все получится”.

Айдын Урбушев:

“В детстве, когда я купил свою первую «мыльницу», я и подумать не мог, что в будущем буду безустанно ездить в различные красивые места, ходить по горам, вдоль рек и между деревьев ведомый одним желанием – сделать еще один кадр, запечатлевший мгновение красоты природы. А туман для этой цели служит отличной декорацией!


Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/320
ISO: 250
Фокусное расстояние: 200 мм

⦁ Время

Часто можно услышать о том, что выбор времени съемки играет большую роль, о так называемом «золотом часе» во время рассвета или заката, и это действительно так. Особенно на рассвете, когда солнце начинает восходить, понемногу нагревать землю, утренний туман делает свет мягким и естественно насыщенным. Природа начинает играть новыми красками: горы, деревья, животные просто утопают в дымке, создавая некую умиротворенную идиллию. За это небольшое время нужно успеть сделать
максимум кадров с разных ракурсов, давать волю фантазии, находя необычные решения.

Так как дальние объекты (горы деревья и т.п.) «закрыты» туманом, то диафрагму можно не закрывать больше значения f/11 или f/9, при этом появится возможность уменьшить выдержку до 1/120 при минимальных значениях ISO. Тогда кадр получится четким.

Также, не следует забывать о различных UV и градиентных фильтрах, чтобы небо не было сильно «пересвеченным» или земля не оказалась «недосвеченной». А если же фильтры вдруг оказались не с собой, то можно прибегнуть к режиму HDR. Во время обработки из получившихся кадров можно «вытянуть» детали из теней или ослабить свет неба.


Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/2
ISO: 125
Фокусное расстояние: 122 мм

⦁ Место

Выбор места также играет важную роль при съемке тумана или даже дымки. Неплохие кадры получаются, когда, например, завесу дымки снимать с верхнего ракурса, чтобы объекты за ней оказались в пелене. Такой прием позволяет добиться некоего умиротворяющего эффекта. Большинство хороших кадров получается с каких-то возвышенностей (горы, холмы, башни т.п.). Не ленитесь взобраться на одну из таких
возвышенностей, ведь результат вас потом не разочарует.


Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/125
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

⦁ Предварительная подготовка

Чтобы точно быть уверенным в том, что, поутру придя к какому-то месту перед вами предстанет туманная и живописная картина надо за день посмотреть прогноз погоды. Лично я рекомендую сервис РП5, в котором подробно и точно расписывается прогноз, указывается даже туманность, что нам и требуется. Для мобильного устройства есть и приложение данного сервиса.

Также в некоторых случаях требуется штатив, потому что туман иногда бывает очень густым, из-за недостает света и необходимо увеличивать выдержку. Со штативом можно взять пульт дистанционного пуска затвора или установить таймер пуска затвора. Это позволит избежать так называемой «шевеленки» и кадр получится четким.

Лично я еще всегда одеваю резиновые сапоги, так как во время тумана бывает довольно влажно, из-за чего ноги могут промокнуть. А с мокрыми ногами не особо комфортно ходить и снимать, может захотеться уйти в теплое и сухое место, а это потеря драгоценного времени.


Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/125
ISO: 250
Фокусное расстояние: 65 мм

⦁ Когда туман красивее?

Главное еще помните, что туман является декорацией, который может подчеркнуть какие-то особенности пейзажа. Мне очень нравится снимать туман после сильной снежной бури или дождя, когда голубое небо начинает открываться, туман уже понемногу развеивается, но местами имеются его концентрации. Такие моменты особенно красиво получаются в горной местности. В такие моменты именно туман и ничто иное лучше всего подчеркивает наступившее умиротворение и гармонию природы. Ну и опять же не забывайте особенно в это время подготовится к съемке.


Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/125
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм

⦁ Оборудование

Как уже упоминалось выше, во время съемок тумана из-за недостаточной освещенности с собой лучше всегда носить штатив, но бывает и такое что поверхность под ногами не всегда бывает ровной и устойчивой. Например, на склоне горы. Будет лучше если у штатива под площадкой крепления камеры будет небольшой крючок, чтобы на нее подвесить для утяжеления и неподвижности штатива, к примеру, рюкзак.
Также с собой было бы неплохо иметь специальные салфетки, чтобы протирать стекло объектива. В тумане они быстро покрываются каплями влаги.

А если же вы особый любитель делать фотографии тумана, когда вокруг тишина и спокойная обстановка, то следует опять же из-за повышенной влажности иметь камеру и объектив(ы) для нее с влагозащитой. Такой набор прослужит у вас гораздо дольше, да и в съемке вне тумана будет полезной такая функция.

Исследуйте новые места, фантазируйте и снимайте отличные кадры!”

Продолжение Магистратуры. Съемка тумана. Часть 2

Практика Антона Агаркова. Съемка архитектуры

Среда обитания — основа нашей жизни. То, где мы живем, очень сильно определяет наше сознание. Может быть, именно поэтому архитектура является важной частью любого travel-репортажа. И сегодня мы с вами обсудим, как красиво и интересно снять архитектуру.

Текст и фото Антона Агаркова.

Все о беззеркальной камере Nikon Z7

Крепость Ичан-Кала в Хиве, Узбекистан, на рассвете. В мягких рассветных лучах она смотрится особенно интересно

Nikon Z7, Nikkor Z 24-70 f/4S, 26mm f/11, 1/160, ISO 160 

Давайте начнем с того, что любая архитектура — это в каком-то смысле пейзаж, а, значит, и снимать его надо, исходя из всех правил пейзажа. Гармоничная композиция, которая подводит взгляд зрителя к главному героя кадра — зданию. Никаких лишних объектов, отвлекающих внимание от нашего героя. И, конечно же, красивый свет, при котором наш главный герой будет выглядеть максимально выигрышно.

Вы можете снять здание в полдень. Свет будет плоским, холодным и контрастным. Но куда лучше выбрать время, когда солнце сядет пониже, и его свет станет не таким жестким и более теплым. В таком свете наш герой будет выглядеть гораздо интереснее.

Мечеть Хазрет-Хызыр в Самарканде, Узбекистан. Примерно 9 часов утра — рано, но недостаточно. Свет неплохой, но не идеальный. Впрочем, это все-таки лучше, чем снять это же здание в полдень, когда свет становится совсем жестким.

Nikon Z7, Nikkor 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II @ 160mm, f/8, 1/500, ISO 125

 

Но и это еще не все. После заката, свет дня начнет стремительно меркнуть — начнутся сумерки или, как принято говорить у фотографов, синий час. Именно в синий час яркость света уходящего дня будет равняться с яркостью архитектурной подсветки. Это идеальное время, чтобы эту самую подсветку снять. В это время нужно действовать без промедления — синий час конечно называют часом, но, в зависимости от широты, длится он может от получаса до нескольких минут. В этот момент вы должны быть уже на точке в полной боевой готовности. 

Мечеть Хазрет-Хызыр в Самарканде с ночной подсветкой, снятая в синий час. Яркость синего неба идеально сбалансирована с яркостью подсветки

Nikon Z7, Nikkor Z 24-70 f/4,  54mm, f/13, 1sec, ISO 64

 

Естественно, это требует подготовки. Как и любой природный пейзаж, архитектурная фотография требует разведки. Постарайтесь понять, где и во сколько произойдет рассвет и закат, откуда лучше всего снимать подсветку так, чтобы отдельные яркие фонари не слепили глаза, куда нужно мчаться на съемки синего часа.

Та же самая мечеть, снятая слишком поздно — небо стало очень темным, подсветка — слишком яркой. Лучше до такого не доводить. Чтобы получить приемлемый результат, мне пришлось снять четыре кадра с разной выдержкой — от 1/6 до 30 секунд, и потом сшивать их в редакторе

Nikon Z7, Nikkor Z 24-70 f/4,  24mm, f/13, ISO 64

 

Любой город очень интересно смотрится с высоты, так что советую заранее посмотреть, есть ли в округе доступные смотровые площадки, можно ли подняться туда на рассвете или закате и остаться на синий час.

Вид на Хиву с небольшого минарета у самых городских стен

Nikon Z7, Nikkor Z 24-70 f/4,  37mm, f/4,5, ISO 100

 

Но при всех сходствах с классическим пейзажем есть у архитектурной фотографии и одна важная особенность. Перспектива. Если мы снимаем здание снизу вверх, то из-за перспективных искажений вертикальные линии будут визуально сходиться к центру. Здания будут выглядеть наклоненными. Есть несколько вариантов, как с этим бороться.

Первый — снимать с учетом обработки. Не очень сильные искажения можно поправить на постобработке. А как именно, я расскажу в другом уроке.


Мечеть Калян в Бухаре снята с небольшого приступка на противоположном здании. Этого оказалось недостаточно, чтобы полностью избавиться от перспективных искажений, поэтому их пришлось исправлять на постобработке

Nikon Z7, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED,  14mm, f/5, 1/15, ISO 64

 

Второй — снимать с возвышения. Перспективные искажения появляются от того, что мы смотрим на вертикали под углом, отличным от 90 градусов. И чем больше этот угол, тем сильнее “завалы”. Если мы будем снимать здание издалека на длиннофокусный объектив, то мы без всякой обработки сможем свести искажения к минимуму.

Либо мы можем найти точку повыше, на которую мы сможем подняться и посмотреть на здание под тем самым углом 90 градусов, не поднимая и не опуская головы. Это может быть, например, балкон здания напротив. Конечно, чтобы попасть на такой балкон, нужно еще получить разрешение владельца этого самого балкона, но на что не пойдешь ради хорошей фотографии.

 

Эта фотография сделана так, чтобы оптическая ось находилась под 90 градусов к фасаду здания. Это позволило избавиться от перспективных искажений. Обычно чтобы добиться этого, снимая с уровня земли, приходится включать в снимок “тяжелый” передний план, который занимает нижнюю треть или даже половину кадра

Nikon Z7, Nikkor Z 24-70 f/4,   24mm, f/4, 1/200, ISO 200

 

И еще один вариант — драматизировать искажения, довести их до абсолюта. А это сделать очень просто. Достаточно поставить широкоугльний объектив, подойти к объекту съемки поближе и посмотреть на него снизу вверх. Вы сразу увидите, как все вертикали устремятся в небо.

 

Nikon Z7, Nikkor Z 24-70 f/4,   24mm, f/9, 1/100, ISO 160

 

То же самое касается не только съемки интерьеров, но и экстерьеров. Я очень люблю снимать интерьеры, особенно восточные, на широкоугольный объектив, играть с линиями.

 


Nikon Z7, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED @ 14mm, f/4, 1/20, ISO 1250

 

Если вы снимаете в подобном стиле, то для вас очень важно идеально отцентровать фотографию. Посмотрите, насколько более гармонично смотрится правая фотография по сравнению с левой.

 

Nikon Z7, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED,  14mm, f/5, 1/20, ISO 800

 

Либо вы можете драматизировать эту асимметрию, довести ее до абсолюта, превратить архитектурный кадр в абстракцию. Чтобы зритель какое-то время думал, а что же вы ему тут показываете. Это заставит его дольше смотреть на фотографию, разглядывая детали.

 

Nikon Z7, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED,  14mm, f/5, 1/25, ISO 800

 

Кстати, о деталях. Уделите внимание и им. Помните, ваш зритель, как и вы, захочет рассмотреть все эти резные двери, плитки и орнаменты

 

Nikon Z7, различные объективы

 

Ну и последнее. Большинство фотографов старается сделать так, чтобы снимки архитектуры выглядели как фотографии из интерьерных журналов и каталогов недвижимости. Минимум людей, максимум прямых линий. Это неплохо, если вы хотите продать дом. А если хотите показать быт страны, куда вы приехали — не лучший выбор. Постарайтесь включить в кадр людей, которые занимаются своими делами, идут куда-то. Помните, любой город живет в первую очередь благодаря своим людям.

 

Nikon Z7 + Nikkor Z 24-70 f/4 S

15 советов для фотографирования восхода и заката

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f/16, 1/5 sec, ISO 100, 15 mm

Антон Горлин, украинский фотограф, который на текущий момент проживает в Сиднее, поделился в своем блоге полезными советами по фотографированию восхода и заката солнца. Далее перевод этой публикации.

Некоторые люди не верят в магию. Но это до тех пор, пока они не увидят свое первое захватывающее дух световое шоу. Фотографы верят в волшебство, и съёмка восхода солнца является способом поделиться им с другими, потому что, когда делишься чем-то великим, оно преумножается.

Разница между восходом и заходом солнца

Разница между закатом и восходом не очевидна на первый взгляд, но она существует. Есть несколько различий. Во-первых, во время восхода очень сложно оказаться в нужном месте, если только вы там не ночевали. Тем не менее, на восходе на улицах практически не встретить людей, а на закате их будет много. Выбирайте сами, что лучше подходит для вашей фотографии.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/10, 1/15 sec, ISO 100, 15 mm

Другая важная особенность – эмоциональная часть. Закат переходит от светлого к темному, он успокаивает и готовит нас к ночному отдыху. Восход солнца наоборот переходит от тьмы к свету, от сна к жизни. Это как рождение жизни, как прилив энергии. Это похоже на новую возможность, на новое приключение.

Окончательная разница – цвет. Закаты, как правило, краснее из-за перемешивания частиц пыли в воздухе после напряженного дня. Эти частицы создают больше красного цвета в атмосфере. Восходы, как правило, имеют большую ясность в воздухе.

Что такое восход в фотографии?

Фотография восхода солнца начинается за час до того, как солнце поднимется из-за горизонта и заканчивается примерно через час после того, как солнце начало освещать новый день. Конечно, сезоны и иногда локации регулируют эти значения. В течение лета временной разрыв сужается, а зимой растягивается, и у вас есть больше времени на съёмку, чтобы создать фантастический пейзаж с восходом солнца. Или с закатом, если хотите.

15 советов по съёмке восхода

Список советов и трюков может быть неограниченным, но мы рассмотрим те, которым легко следовать. Некоторые советы являются техническими. Кроме того, каждый снимок имеет описание с данными о настройке камеры, что позволит понять какие параметры использовать при слабом свете восходящего солнца.

1 Ранний подъём

Как правило, вы должны оказаться на месте съёмки за 60 минут до рассвета. Почему так рано? На это есть несколько причин! Прежде всего, первый слабый свет в небе появляется примерно за 40 минут до появления солнца над горизонтом. Но в зависимости от местности, вы можете увидеть его раньше. Конечно, в это время очень темно, чтобы увидеть отчётливое свечение, но ваша камера имеет преимущество, так как может снимать с длинной выдержкой. Используйте это время, чтобы создать сюрреалистические снимки с размытым движением облаков.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/8, 57sec, ISO 100, 22 mm

Если вы снимаете морские пейзажи, вы также можете попробовать много разных приёмов для съёмки воды.

Другой фактор, который влияет на раннее начало съёмки, заключается в том, что вам нужно обойти много локаций, чтобы найти идеальное место для съёмки. Даже если вы определили локацию в дневное время, некоторые вещи могли измениться. Например, дождь мог бы оставить некоторые лужи или туман изменил бы ваши планы. Сам свет формирует местность и влияет на ваши будущие фотографии.

Трудность в фотографировании в таких условиях заключается в фокусировке. Об этом мы поговорим позже.

2 Используйте дополнительный свет

Потребность в каком-то свете может показаться очевидной. Используйте не только карманные фонарики. Если вы идете в горы или какую-то пересеченную местность, лучше всего иметь налобный фонарик, чтобы ваши руки были свободными.

Однако ручные фонари имеют некоторые преимущества по сравнению с налобными. Как правило, они более мощные и вы можете:

  • Временно ослепить грабителей
  • Использовать интенсивный свет для фокусировки камеры
  • Освещать местность во время длительной экспозиции, чтобы прорисовать светом детали объектов
  • Создать мощный луч и добавить его на фото как творческий эффект
EXIF: f/3.5, 15sec, ISO 800, 18mm

3 Мягкий или жесткий свет звёзд

Эффект starburst делает каждую фотографию более живой и увлекательной. Вы, несомненно, видели его и, вероятно, читали о нём. Этот эффект сильно зависит от механического строения объектива и будет отображаться по-разному для каждого объектива. Как показывает практика, широкоугольные линзы производят более чёткие лучи от звезд. Объектив Nikon 50mm даёт огромные странные тонкие лучи, а Tamron 15-30 подходит для этого эффекта гораздо лучше.

Nikon D750, Nikon 50/1.8 D. EXIF: F/11, 1/15 sec, ISO 100, 50 mm

Итак, для получения чётких лучей от источников света нам нужно использовать диафрагму f/16. Означает ли это, что все значения меньше бесполезны? Абсолютно нет! Когда мы закрываем отверстие, мы получаем меньше дифракции, следовательно, более заметные линии. Напротив, когда мы открываем отверстие, мы получаем больше дифракционных помех и менее заметные линии. Чем сильнее мы открываем диафрагму, тем менее заметен эффект. На f/13 мы все еще видим довольно чёткие лучи, то же самое для f/9, но эффект уже будет не так очевиден. Он будет уменьшаться пока мы не получим теплый блестящий светящийся шар!

Nikon D750, Tamron 15-30. Пейзаж восхода солнца.

Возможно, вам придется сделать несколько снимков, чтобы смешать эффект яркого свечения и лучей. Проще создать такой эффект пока солнце совсем низко. Чем выше оно поднимется, тем сильнее свет, поэтому будет труднее сбалансировать фотографию.

4 Обратите внимание на погоду

Погода – это наш лучший друг. Все искусство пейзажной фотографии о погоде и ее условиях. Но как можно предсказать хороший закат или восход солнца? Нам нужно научиться переводить прогнозы погоды во что-то значимое. Лучше всего пользоваться несколькими сайтами, чтобы получить общую картину погоды. Понимание значений на сайтах требует времени и экспериментов. Некоторые сайты лучше прогнозируют облачность, а другие силу и направление ветра.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/16, 6 sec, ISO 50, 15 mm
Как понять прогноз погоды?

Во-первых, в пейзажной фотографии мы ищем прекрасные цвета в облаках. Если вам важны облака, можете не выходить из дома при покрытии менее 30%. Если только вы не собираетесь в лес, где небо не так важно. Облачное небо начиная с 30% и до 70%, это хорошие значения для съёмки. Значения выше уже критичны и стоит ли выходить из дома в такую погоду, будет зависеть от расположения облаков и их густоты

Высокие облака – ваши лучшие друзья. Низкие облака редко позволяют получить хорошие цвета. Лучший шанс получить что-то захватывающее для вашей фотографии восхода солнца с любыми облаками – это поймать разрыв между горизонтом и облаками. Но как это предсказать? Это не просто, но вполне возможно. Первый очевидный способ – выглянуть из окна и посмотреть, есть ли пробел. Менее очевидный способ — использовать математику и радар.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/16, 1/5 sec, ISO 100, 15 mm, 5 вертикальных фотографий восхода солнца.

5 Создание HDR (фильтры, брекетинг или недоэкспонирование)

Для фотографии восхода солнца, а также фотографии заката, разница экспозиции между небом и передним планом огромна, и вам нужны некоторые инструменты для компенсации. Если вы снимаете что-то с плоской линией горизонта, вы можете просто использовать градиентный фильтр нейтральной плотности. В противном случае лучше воспользоваться брекетингом. Таким образом, вы лучше контролируете конечный результат.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/14, 5 sec и 0.6 sec, ISO 100, 15 mm. Панорама из двух кадров, каждый с брекетингом.

Важное замечание! Не используйте программы для объединения снимков в HDR, такие как Photomatix. Вы могли бы попробовать использовать Lightroom или Photoshop, так как они дают более точный результат, но лучше научиться делать это вручную, используя маски светимости или другие техники.

6 Снимайте в золотой час

Золотой час-это период, происходящий сразу после восхода солнца над горизонтом. В среднем это длится час. В зимнее время угол становится более ровным, он держится дольше. Летом оно длится в лучшем случае 30-40 минут. Этот тип света создает самые длинные тени, сохраняя все детали в них. Оно показывает полностью структуру, все текстуры с теплыми, приятными лучами солнца.

Nikon D7000, Nikon 10-24. EXIF: f/9, 1/40, ISO 100, 15 mm. Панорама из 11 кадров.

Скорость затвора после восхода солнца будет достаточно высокой, чтобы снимать с рук, но вы все еще можете использовать штатив, если хотите. Вы все еще можете использовать 1/4 секунды, манипулируя диафрагмой и ISO даже без каких-либо фильтров. Попробуйте использовать свет, сияющий через травинки и листву, и сделать ваше фото восхода солнца захватывающим.

Еще одна отличная идея – сфотографировать деревья сквозь туман. Утренний свет будет создавать удивительные лучи, сияющие через ветви.

7 Силуэты

Еще одна интересная идея – работа с силуэтами. Все это знают, поэтому данный пункт – это всего лишь напоминание. Настраивайте камеру по яркому фону, оставляя темный объект недоэкспонированным. Вам просто нужно что-то, что легко узнать по очертаниям. Вы можете использовать человека, животное, дерево… что угодно, что будет знакомо каждому.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: F/14, 1/10 sec, ISO 100, 24 mm.

8 Отражения

Мы встречаем восход и закат, потому что они красивые, не так ли? И у нас всегда есть возможность удвоить свою красоту используя отражения. Существует два типа отражений: в неподвижной воде и в бурной воде. Первый просто копирует то, что снаружи; второй образует так называемые световые тропы (Лунная тропа, тропа Солнца, тропа городских огней и т. д.).

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f/16, 1/5 sec, ISO 100.

Чтобы получить чёткие отражения, вам нужно найти лужу, бассейн или пруд. Иногда можно сгладить незначительную рябь длительной выдержкой. Другой способ получить отражения – отправиться на пляж во время отлива и сфотографировать медленно отступающую воду с большим количеством отражений. После дождя можно отправиться к скалистой местности. Скалы будут удерживать много воды в лужах, создавая новые композиции и возможности.

Сияние таких бассейнов зависит от угла падения света. Конечно, небо остается там, где оно есть, но вы все еще можете манипулировать этим углом, выбирая более низкий или высокий ракурс. Как правило, нижняя точка позволяет отражать больше света (потому что яркая часть неба очень низко расположена).

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f / 11, 30 секунд, ISO 100, 20mm. Несколько длинных выдержек смешались в ультра длинную выдержку.

9 Фокусировка в темноте

Трудно сфокусировать камеру в темноте, но есть некоторые трюки, которые устраняют эту проблему.

Используйте яркий фонарик, чтобы осветить близлежащий твердый объект, сфокусируйтесь на нем, переключите фокус в ручной режим, а затем снимайте.

Используя звезду. Конечно, ваша камера не может сфокусироваться на звезде автоматически. Но вы можете использовать её. Этот метод лучше всего подходит для астрофотографии, но вы можете использовать его для стандартных фотографий, если у вас есть яркое пятно в любом месте кадра:

  1. Переключиться на Live view
  2. Включите ручную фокусировку
  3. Увеличить на экране область, де видна звезда
  4. Фокусироваться вручную путем медленного вращения кольца фокусировки

10 Смотрите во всех направлениях

Мы ожидаем, что лучшее небо будет рядом с Солнцем, но это не всегда так. Нам нужно часто оглядываться, чтобы увидеть, как все меняется. Иногда вы можете увидеть радугу на Западе или некоторые красивые цвета неба к северу. Не зацикливайтесь на одном направлении, будьте открытыми и гибкими.

NIkon D750, Tamron 15-30. EXIF: F / 8, 30 sec, ISO 100, 15 mm. Фотография восхода солнца с видом на северное направление.

11 Возьмите штатив!

Наличие штатива может показаться очевидным, но многие начинающие фотографы все еще не уверены, нужна ли им тренога. Да, вам нужен штатив для фотосъемки восхода солнца. Не имеет значения, насколько хорошо ваш штатив, не имеет значения, что вы не снимаете таймлапс. Он вам нужен.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f/16, 0.6 sec, ISO 100, 24 mm.

Потратьте немного времени, чтобы узнать свой новый штатив. Гораздо труднее справиться с этим в темноте, если вы просто купили его и никогда не пробовали при дневном свете. Не тратьте впустую драгоценное время, используйте его для съёмки.

Тип треноги – это дело вкуса, как и тип используемой головки. Главное чтобы штатив надёжно удерживал камеру. Его цена, размер и вес не имеют особого значения.

12 Видеть свет

Какой свет ваш любимый? Золотой час? Сильный боковой свет? А вы пробовали фотографировать слабый свет, который становится видимым задолго до восхода солнца? Неподготовленный глаз, скорее всего, упустит его, в то время как знающий фотограф создаст некоторые необычные текстуры и световые узоры на своих фотографиях. Вам нужно искать особенности местности и видеть самый слабый свет. Длительная экспозиция усилит его, а также редактирование поможет сделать его более заметным.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f/11, 0.8 sec, ISO 100, 27 mm.

13 Изменение положения

Бывало ли у вас такое, что вы находили отличное место и снимали сотни фотографий с меняющимся светом? Это хороший способ снять одну сцену в разных условиях освещения, но вы получите за всю съёмку только один вид с разным освещением. Принцип Парето подходит для любой области жизни, включая фотографию. Для нас это означает, что нужно потратить 20% усилий, чтобы получить лучший кадр, а не тратить оставшиеся 80%, чтобы сделать его идеальным. Нет никакой гарантии, что мы это сделаем, но есть гарантия, что мы потеряем время. Лучше попробовать разные композиции, разные ракурсы, разные сюжеты. Таким образом, мы:

  • Учимся быстрее
  • Имеем больше шансов найти новое фантастическое место
  • Съёмка не надоест

Будьте гибкими, вы всегда можете вернуться назад, если думаете, что предыдущее место было идеальным.

14 Готовьтесь заранее (разведайте локации, поиск в интернете)

Основной особенностью фотографии восхода солнца является то, что вы начинаете рано. У вас не будет времени, чтобы разведать область, и на улице будет очень темно. Вы должны знать, куда вы идете, как туда добраться и где потенциальные лучшие места. Есть несколько способов, чтобы исследовать местность заранее. Вы можете просматривать карты Google и изучать фотографии, сделанные в выбранных районах. Кроме того, есть сайты, такие как 500px, которые показывают снимки профессиональных фотографов на карте. Однако, лучший способ – это поехать на предполагаемое место съёмки в дневное время и всё разведать самостоятельно. Это исследование также может повлиять на то, какие объективы вы будете использовать.

Есть небольшой трюк для поисковых систем. Например, мы исследуем какое-то особое место. Если вы попытаетесь погуглить его название, вы увидите Википедию, кафе, местные клубы, карту и т.д. Вы получаете такие результаты, потому что Google еще не понимает ваших поисковых намерений. Чтобы было ясно, добавьте соответствующее ключевое слово в конце «Восход» или «Закат». В этом случае вы увидите соответствующие изображения. Некоторые ключевые слова, которые вы можете использовать — это пейзаж, морской пейзаж, фотография, восход, закат, лучшие места и т. д.

15 Не уходи слишком рано

Многие фотографы уходят сразу после восхода солнца, особенно если облака закрывают небесное светило. Лучше всего будет остаться подольше. Для этого есть несколько причин:

  1. Облака могут рассеяться
  2. Иногда вы можете наблюдать лучи, сияющие из-за облаков. Они могут идти как вверх, так и вниз. Линии, которые они создают, выглядят волшебно
Nikon D7000, Nikon 70-300 VRII. EXIF: F/8, 1/400 sec, ISO 100, 70 mm.

Если облака не слишком густые, они могут пропускать свет и окрашиваться в разные цвета. Цвета могут казаться немного тусклыми, но вы можете увеличить контраст во время редактирования.

Световое шоу может начаться в любой момент. В облаках может быть невидимый просвет, и он может превратить окружение в нечто невероятное.

Nikon D750, Tamron 15-30. EXIF: f/16, 1/5 sec, ISO 100, 15 mm

В любом случае, просто дайте природе шанс!

Заключительное слово

Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ей в социальных сетях или даже в своем блоге. И не стесняйтесь показывать ваши лучшие фотографии заката или рассвета в комментариях ниже.

Автор: Антон Горлин, antongorlin.com

Следите за новостями: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

Как делать интересные снимки, находясь на самоизоляции

Весь мир столкнулся с пандемией короновируса, явлением беспрецедентным по своим масштабам, которое вынуждает многих длительное время проводить в своих домах на самоизоляции или карантине. Но это не значит, что люди должны забыть о творчестве, как раз напротив. Независимо от того, где вы находитесь, в квартире или на даче, есть еще много способов снимать и совершенствовать свои навыки, используя имеющееся оборудованием и окружающие вещи.

В этом материале представлены некоторые идеи от подписчиков Tokina о том, как снимать отличные фотографии, не выходя их дома. Надеемся, что он вдохновит вас и поможет улучшить навыки. И, разумеется, привнесёт разнообразие в эти затянувшиеся выходные.

Делитесь своими снимками с этими хештегами!

#shootathome #teamtokina #tokinalens #tokina

«Цветок»

За кадром съёмки

В эти долгие пасхальные выходные я обычно бываю на побережье с семьей, где есть масса возможностей для съёмки. Но не в этом году. Я дома, и возможности ограничены моим задним двором. Так почему бы не использовать объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO для чего он на самом деле предназначен… для макросъёмки. Я создал очень простую макростудию, состоящую из дешёвой корзины для хранения и двух ламп с регулируемой яркостью. Затем собрал цветы со двора и стал снимать.

Камеру я установил на штатив и расположил цветок по центру. Затем сделал серию снимков в режиме стекинга, чтобы весь цветок оказался в зоне фокуса. Далее в Lightroom я немного изменил баланс белого и профиль объектива. В Photoshop сделал сведение стекинга. Несколько дополнительных настроек в Lightroom, и я доволен своим первым макроснимком! Всё вместе у меня заняло около 2 часов (включая пару тестовых прогонов).

«Растение» и «Лёд и свет свечи»

За кадром съёмки

Идея состоит в том, чтобы создавать фотографии из самых простых вещей, которые есть у нас дома, и при этом передавать ощущение движения и контраста, делая снимки яркими и уникальными. Оба изображения были сделаны на стуле с чёрной тканью на заднем плане для создания студийного эффекта. Я просто использовал комнатный свет и подсветку моего смартфона. Фотографии были сделаны на Canon 1Ds Mark III с Tokina AT-X 24-70 F2.8 PRO FX (24-70mm f/2.8) на 70 мм, ISO3200, f/5,6 и 1/60 сек и ISO800, f/11 и 1/5 сек соответственно.

«Туманная вода»

За кадром съёмки

В общем, идея состоит в том, чтобы воспроизвести дома и с помощью самых простых доступных инструментов некоторые желаемые аспекты пейзажных снимков, такие как туман и движение воды. Для этого я использовал ёмкости с горячей водой для создания туманной среды и снимал на длинной выдержке, поэтому штатив обязателен. Источниками света были свеча и фонарик моего смартфона.

Снято с Tokina AT-X 24-70 F2.8 PRO FX (24-70mm f/2.8) и Canon 1Ds3

«Пузыри»

Это изображение было сделано во время карантина здесь, на Филиппинах. Все мои заказы на мероприятия отменены, и я застрял в своём доме. Однажды я подумал: «Чем мне заняться? Я хочу снять несколько фото во время карантина».

Я нашел аквариум на пять галлонов и налил немного воды и столовую ложку растительного масла. Затем всё смешал, чтобы получились пузырьки. Потом я использовал свой смартфон с цветными обоями, поместил его под аквариум и закрепил клейкой лентой. Для съёмки использовались Nikon D750 и Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8). Экспозиция: 1/200 сек, f/4.2, ISO1000.

«Городской пейзаж»

За кадром съёмки

На Филиппинах уже 28-й день карантна. Мне скучно. Никаких событий, никаких фотографических мероприятий, и, так как я остаюсь дома, нет никаких видов городских зданий и небоскрёбов. Я решил это исправить, используя несколько винтов, скобы и кабельные разъемы. Я положил их на белую тарелку с небольшим количеством воды, чтобы создавалось отражение, и использовал диодный свет и смартфон с цветными обоями для. Для съёмки использовались Nikon D750 и Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8). Экспозиция: 1/100 сек, f/7.1, ISO4000.

«Плавающие фрукты»

Одним «карантинным» утром я проснулся и сказал себе: «Я хочу поснимать макро с моим Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8)». Решение было принято, но пока не было ответа на вопрос «какова моя тема?». Но затем я нашёл лимон и нарезанный огурец внутри холодильника.

Я снова залил воду в аквариум и использовал чёрную футболку для фона. Далее установил камеру в режим таймера, выставил фокус и объект в воду, синхронизируя его с моей камерой. Для съёмки использовались Nikon D750 и Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8). Экспозиция: 1/2000 сек, f/5,6, ISO200.

«Стекло»

За кадром съёмки

This shot was made from crystallized glass, LED light, and a smart phone with colored wallpaper. I put the crystallized glass on top of the LED light and the smart phone behind the glass. I used Nikon D750 and Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8). My settings: 1/200 sec, f/5.6, ISO1000.

Этот снимок был сделан из кристаллизованного стекла, светодиодной подсветки и смартфона с цветными обоями. Я положил кристаллизованное стекло поверх светодиодной лампы, а смартфон — за стекло. Для съёмки использовались Nikon D750 и Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8). Экспозиция: 1/200 сек, f/5.6, ISO1000.

«Капли воды»

Да, какое-то время мы не можем выходить из дома. Так почему бы не снять что-нибудь, оставая снутри? Например, я только что сделал это фото в душе! Это парящая капля воды, и вот как я её «поймал». Убедитесь, что напор воды в душе очень низкий. Будет даже лучше, если капли воды будут выходить одна за другой. Поставьте миску с большим количеством воды и снимите момент, когда капля упадёт на поверхность воды. Каждый раз капли воды перемещаются случайным образом, поэтому это еще интереснее! И в съёмке нет ничего сложного.

Первым делом понадобится камера с макрообъективом (например, как мой Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8)), которые нужно установить на штатив (если штатива нет, то можно обойтись и без него, но это сложнее). Сосредоточьтесь на месте, где капля воды упадёт на поверхность воды. При этом убедитесь, что ваша камера и объектив при этом не промокнут! При съёмке с близкого расстояния даже свободно падающая капля воды требует довольно высокой скорости затвора.

Для съёмки я сделал следующие настройки экспозиции: 1/8000 сек (максимальное знчение), f/8. Учитывая, что точка, в которую падают капли воды, не идентична, такая настройка диафрагмы поможет увеличить глубину резкости. Что касается баланса белого, то я снимал при дневном свете, но разве не было бы интересно попробовать разные условия освещения в соответствии с вашим собственным видением? Вы также можете снимать под другим углом или вместо миски использовать стакан. Или же найдёте интересны, если освещать только то место, куда падают капли, играясь с тенями. Все зависит только от вас!

Если ситуация заставляет вас оставаться дома, попробуйте сделать несколько новых снимков и, возможно, окроете для себя что-то интересное!

«Цветы на годовщину свадьбы»

За кадром съёмки

На прошлой неделе мы отмечали 25-ю годовщину свадьбы на которую получили несколько красивых букетов цветов. И почему бы не сделать несколько хороших фотографий с ними? В качестве фона использовал чёрное платье. Снимална Nikon Z6 с Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8) и Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX (16-28mm f/2.8). Чтобы подсветить некоторые цветы использовался фонарик.

«От дня до ночи»123

За кадром съёмки

Я решил снять интервальное видео с крыши своего дома. Главной темой выбрал переход от дня к ночи на примере городского пейзажа Тегерана. В ролике видно, как дневной свет плавно замещается искусственым освещением города, отражаемым от облаков.

Я использовал Tokina opera 16-28mm F2.8 FF на моем полнокадровом D610. Для панорамирования я использовал монтировку Kenko SKYMEMO S Portable Tracking Platform в горизонтальной ориентации на штативе SLIK DX 400.

«Время гонок»

За кадром съёмки

Коронавирус вызвал множество проблем во всём мире. Однако пребывание дома не ставит крест на творчестве. Tokina пригласила меня принять участие в соревновании #shootathome. Цель состояла в том, чтобы создать небольшой проект с вещами, которые доступны в наших домах. Что касается оборудования, то я использовал объектив Tokina FíRIN 100mm F2.8 FE MACRO с фильтром HOYA PROND32. Объектив был установлен на камеру Nikon Z6 через адаптер TZE-01. Для управления движением я использовал подвес DJI Ronin SC на штативе SLIK PRO CF 833, а движение отслеживалось через приложение Ronin. Наконец, в качестве света я использовал 2 переносных светодиода YN360II, а местом для съёмок был большой белый софтбокс с чёрным фоном.

«Дыхание книги»

За кадром съёмки

Фото книги с длинной выдержкой. Моей целью было запечатлеть движение страниц книги, чтобы оно выглядело более необычным или сказочным. Я использовал объектив Tokina opera 50mm F1.4 FF и камеру Nikon D850, которые разместил на штативе SLIK. Также использовался нейтральный фильтр HOYA PROND32. Книгу я поместил в большой белый софтбокс с чёрным фоном. Для съёмки использовалась внешняя вспышка и простой фен, чтобы «создать» движение страниц книги.

«Унесённый морем»

За кадром съёмки

Композиция была выполнена в домашней студии. Суть заключается в том, чтобы показать ошеломлённое невиданным бедствием человечество, которое пытается выжить, плывя на посудине в бескрайнем море из пены. Маленькая посудина, на которой плывёт герой (то есть я), делает ситуацию более драматичной, так как у неё нет даже поручней, чтобы держаться. Человечеству остается только грести руками, чтобы выбраться из всего этого. Волны и океан сняты на Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8). Чаша снята на Tokina opera 50mm F1.4 FF а я сам на Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX (16-28mm f/2.8).

«Цветок в светотеневом освещении»

За кадром съёмки

Инструменты:
— Чёрный фон
— Штатив
— Камера Nikon D610
— Объектив Tokina AT-X 70-200 F4 FX VCM-S (70-200mm f/4)
— Вспышка Nikon

У меня дома нет постоянной студии, поэтому при необходимости я создаю импровизированную в свободной комнате. Чтобы снимать натюрморт, я всегда использую ручную вспышку. Это позволяет мне играть с различными углами света и иметь больший контроль над тем, что я хочу получить. Я очень люблю светотень и саму идею светотеневого освещения и часто пытаюсь воспроизвести её в своих собственных натюрмортах. Ноутбук я подключил к камере для большего контроля за композицией.

Настройки экспозиции: 10mm, f/9, 1/200 сек, ISO100.

«Пламя»

За кадром съёмки

Во время социального дистанцирования может быть трудно найти способы для творчества в доме, ведь приходится использовать только лишь окружающие вещи. В нашей местности стоит довольно холодная погода и приходится использовать дровяную печь. Поэтому я решил снять пламя. Нейтральный фильтр ND1000 использовался для удлинения выдержки, чтобы придать пламени мягкости движения, а сама композиция снималась со штатива на камеру с объективом Tokina AT-X 24-70 F2.8 PRO FX (24-70mm f/2.8).

Настройки экспозиции: 70mm, 5 сек, f/2.8, ISO200.

«Обычные вещи могут выглядеть иначе»

За кадром съёмки

«Космическая опера»

За кадром съёмки

Подготовка к съёмке была довольно простой. Я взял стеклянный поднос и использовал цветные обои на экране смартфона в качестве подсветки. Интенсивность света смартфона была установлена на максимум, а время ожидания экрана — на 5 минут. Затем я просто налил воду и масло в поднос и снимал в режиме серийной съёмки, а потом просто выбрал удачные кадры. Также во время съёмки я постоянно менял своё положение и угол наклона, чтобы получить желаемый эффект.

Настройки: f/5.6, 1/100 сек, ISO640
Nikon D750 с Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8)

«Яблоко и световая спираль»

За кадром съёмки

Использовал хрустальный стакан, чтобы приподнять яблоко. Сначала в течении 5 секунд я подсвечивал яблоко, чтобы хорошо его проэкспонировать. А затем всё оставшееся время экспозиции я крутил вокруг яблока цепным фонариком, чтобы создать спирали.

Настройки экспозиции: f/32, 30 сек, ISO100, 10 сек таймер
Nikon D750 с Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8)

«Книга»

За кадром съёмки

«Долька лимона»

За кадром съёмки

Я использовал свой планшет в качестве отражающей поверхности, тонкий нож для фиксации лимона и фонарик. Затем я просто менял угле обзора и положение света, чтобы получить желаемый эффект. Съёмка велась с рук.

Настройки экспозиции: f/14, 1/160 сек, ISO320
Nikon D750 с Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8)

«Пружина из ручки»

За кадром съёмки

Я поместил пружину на свой планшет и использовал цветной пакет, чтобы создать фон. Вспышку Nissan 662 MK II я направил в белый потолок и получил отражённый мягкий свет. После этого я обработал фотографию в Photoshop и применил ряд фильтров.

Настройки экспозиции: f/6.3, 1/160 сек, ISO100
Nikon D750 с Tokina AT-X M100 PRO D Macro (100mm f/2.8)

«Бутылка вина #1»

За кадром съёмки

— Nikon D610
— Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO
— Экспозиция: f/11, 1/125 сек, ISO100
— Главная вспышка 1/16
— Вспомогательная вспышка 1/128
— Штатив
— Осветительная стойка
— 2 вспышки
— Контроллер беспроводных вспышек
— 2 беспроводных синхронизатора вспышек
— Зонтичный софтбокс
— Чёрный акриловый лист
— 3 складных студийных отражателя
— Серая карта
— Удалённый контроллер

В этом проекте я решил сделать снимки бутылки, используя три метода съёмки: от использования различных отражателей и источников света, чтобы получить приятный результат, до использования только одного источника света и смешивания всего в фотошопе. По закадровым фотографиям видно, то ограниченное пространство — это не помеха для получения хорошего результата.

Итак, в первом варианте я использую два источника света и комбинацию мягкого света, рассеянного через складной отражатель, и еще два, один — в качестве фона, а другой — для заполнения теней. Когда вы занимаетесь предметной съёмкой, особенно если это стекло и металл, важно использовать перчатки, чтобы не оставлять жирные следы от пальцев. Я также рекомендую использовать как можно более тёмную комнату, чтобы ограничить отражения на стекле, и для получения резкого и пригодного для редактирования изображения хорошо иметь стабильный штатив и пульт дистанционного управления. Если у вас его нет, вы можете использовать таймер камеры. В моем случае я запускал вспышку удаленно, чтобы подключиться к беспроводному контроллеру и синхронизатору.

«Бутылка вина #2»

За кадром съёмки

— Nikon D610
— Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO
— Экспозиция: f/11, 1/125 сек, ISO100
— Главная вспышка 1/8
— Вспомогательная вспышка 1/16
— Штатив
— Осветительная стойка
— 2 вспышки
— Контроллер беспроводных вспышек
— 2 беспроводных синхронизатора вспышек
— Чёрный акриловый лист
— Складной студийный отражатель
— Самодельный снут из чипсов Pringles
— Пенопластовая доска
— Серая карта
— Удалённый контроллер

В этом снимке я использую два источника света. Этот метод идеально подходит для получения контура бутылки в ограниченном пространстве. Первая вспышка расположена за стеклом и чёрным пенопластом и направлена в сторону белого отражателя, который действует как баунс от края бутылки. Вторая вспышка с самодельным снутом используется для подсветки лейбла и фона.

«Бутылка вина #3»

За кадром съёмки

— Nikon D610
— Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO
— Экспозиция: f/11, 1/125 sec, ISO100
— Вспышка 1/64
— Штатив
— Осветительная стойка
— Вспышка
— Контроллер беспроводной вспышки
— Беспроводной синхронизатор вспышки

— 2 чёрных акриловых листа
— Зонтичный софтбокс
— Серая карта
— Удалённый контроллер

Это самый простой способ в предметной съёмке, если у вас есть только вспышка, но он потребует некоторые навыки редактирования.

Фотография еды

За кадром съёмки

В эти сумасшедшие дни самоизоляции я снимаю вещи и ингредиенты, которые у меня есть под рукой — в основном, небольшие выпечки, для которых не нужно много яиц, так как их мало. В съёмке акцент делается на игру со светом, когда нужно правильно подобрать блики и тени, чтобы еда выглядела аппетитно. Для этого идеально подходит объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO, который придает моим фотографиям прекрасную резкость.

«Из старой коллекции»

За кадром съёмки

Не переживайте, если у вас нет студии или даже выделенного места для съёмки. Ведь все видят конечный результат, а не сам процесс. Эта фотография была сделана на моей кухонной стойке с помощью подставки для ножей, коробок и бутылок с вином, которые придерживали тяжелые альбомы. Свет использовался из открытого окна — проще не бывает.

Снято с Tokina atx-i 100mm F2.8 FF MACRO

«Мечтательный пейзаж с крыши»

Этот кризис позволяет присмотретья к вещам, которые мы обычно не замечаем не потому, что они скрыты, а потому, что они прямо перед нами. Это же справедливо и к фотографии. Я не большой любитель пейзажей и предпочитаю снимать людей, их лица, движения и эмоции, чего довольно трудно достичь в этом новом мире социальной дистанции. Поэтому создание этих фотографий заставило меня выйти из зоны комфорта и искать вещи, которые я бы обычно не выходил искать. Я решил снять старые здания, которыми меня окружают. Они полны истории, и я хотел дать им жизнь. Я решил сделать это на закате, чтобы усилить общее мечтательное чувство. Единственный способ сделать это — использовать крышу, что не безопасно, поэтому пришлось быть предельно осторожным. Я выбрал цветовую гамму, которая обычно не использую, но я хотел подчеркнуть грубость окружающей среды и придать ей очень драматичный, кинематографичный вид. Я просто почувствовал это и вышел за пределы стандартного рабочего процесса.

Tokina FíRIN 20mm F2 FE AF — это пейзажный объектив. Это фокусное расстояние очень подходит под мои ежедневные задачи съёмки. Он даёт необходимый охват сцены, но не слишком широкий, позволяя акцентировать внимание на каких-то деталях. Поэтому для меня камера Sony α7III с этим объективом — это идеальное сочетание, куда бы я ни шел.

Nikon, пейзажная съёмка, съёмка туманов

Природные явления выглядят на снимках особенно живописно! Например, туманная погода — одна из любимых для фотографов. Пейзажные кадры с туманом несомненно привлекают внимание зрителей: они загадочные, необычные, атмосферные. Как снимать акварельные фото в тумане, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon. Своими секретами делятся: Роман Дмитриев, Артём Самусенко, Айдын Урбушев, Ксения Соварцева, Виталий Левыкин, Виталий Новиков, Андрей Баскевич, Дария Дудина, Дмитрий Филатов.

Полный обзор и тестовые снимки беззеркальной камеры Nikon Z7

Штативы Manfrotto в магазине ЛигаФото

Большой набор для спецэффектов Condor в магазине PhotoSale

АвторВиталий Левыкин 

Андрей Баскевич:

“Мое увлечение фотографией началось еще в пленочное время. Были такие творческие кружки в Дворце пионеров и снимал я тогда на черно-белую пленку и фотоаппарат Смена-8М. Занимался проявкой, печатью, а где-то в гараже до сих пор хранятся фотоувеличитель и вся сопутствующая атрибутика. Шли годы и увлечение фотографией как-то отошло на задний план.

Страсть, да не одна, вернулась уже в зрелом возрасте, в эпоху цифровых камер. Так, моей первой зеркальной камерой стала Nikon D80, которая и пробудила любовь к фотографии. Я много путешествую на автомобиле, люблю рыбалку и природу русского севера. Так почему бы не объединить все увлечения в одно? Кадры с туманом несомненно привлекают внимание зрителей. Снимки с туманом атмосферные, загадочные и отчасти мистические. Так как же снимать кадры с туманом? Как застать это необычное природное явление? Поделюсь своим опытом…

⦁ Выбор времени и места
Для успешной съемки важно спрогнозировать появление тумана. Ни для кого не секрет, что чаще всего туманы появляются в утренние часы, до и после восхода солнца. У водоемов или в заболоченных низинах. Также туман можно увидеть и в вечерние часы, когда солнце скрывается за горизонтом.

В жаркие летние дни после сильного ливня на прогретой солнцем поверхности появляются испарения. Остывая, земля отдает свое тепло, которое, взаимодействуя с прохладным воздухом, и образует туман или испарения. С большой долей вероятности туман будет после резкого перепада температур, когда ожидается резкое похолодание. В зимнее время, в утренние часы, у открытых участков воды туман почти гарантирован. Важно не упустить момент, т.к. с первыми лучами солнца магия исчезает.

⦁ Следите за прогнозом погоды!
Для поиска мест я пользуюсь программой Osmand+ для смартфона и Sun Locator для определения положения солнца на местности. Также не лишним будет изучить фото-сайты. Зачастую фотографии имеют гео-метки и можно понять в каком месте была сделана фотография. И не стесняйтесь изучать понравившиеся Вам фотографии в поисках вдохновения.

Просыпайтесь пораньше 🙂 Ведь все самое красивое случается рано утром.

Камера: Nikon D7200
Объектив: AF NIKKOR 35-70mm f/2.8D
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм

⦁ Что взять с собой на съемку
Съемка тумана в предрассветный час предполагает недостаток освещения. Так что штатив нам будет очень кстати. Но если по какой-то причине штатива у вас нет, не расстраивайтесь. В современных цифровых камерах можно увеличить светочувствительность (ISO) до 800-1600, не опасаясь появления шумов. Выезжая на съемку в зимнее время — утепляйтесь. При этом особое внимание уделите обуви. Желательно, если это будут теплые сапоги или ботинки с гетрами, чтобы защититься от попадания снега во внутрь. Не лишним будет термос. Горячий, ароматный чай согреет Вас после съемки.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/320
ISO: 800
Фокусное расстояние: 200 мм

⦁ Выбор объектива для съемки
Тут нет какого-то правила, выбор объектива будет определяться условиями съемки и результатом, который вы хотите получить. Широкоугольные объективы хороши для съемки общих планов, а телеобъектив даст возможность зафиксировать в кадре отдельные детали. Телеобъектив гораздо лучше передает перспективу при дымке и тумане, а также позволяет сделать акцент на главном объекте. Меняйте объективы в процессе съемки в зависимости от сюжета, экспериментируйте.

Камера: Nikon D7200
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/500
ISO: 160
Фокусное расстояние: 200 мм

⦁ Оценивайте окружающую обстановку
Следуйте за туманом, ведь он не стоит на месте, будьте готовы оперативно сменить локацию. Иногда легкий ветер отрывает полоски тумана и растягивает его в длинную ленту. Если вы оказались в гуще тумана, постарайтесь найти место, где туман заканчивается, и двигаясь вдоль его границы, находите интересные ракурсы.

Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 17 мм

⦁ Снимайте в контровом свете
Ситуация, когда источник освещения расположен за объектом, называется контровым светом. При этом совсем не обязательно располагать источник света прямо по центру фотографии. Он может находиться немного в стороне или вообще за пределами сцены, но его свет обязательно будет виден в кадре. Не лишним в этом случае будет использовать бленду, чтобы избежать нежелательной засветки.

Используйте объекты на переднем плане, чтобы скрыть яркое солнце. Это могут быть кроны деревьев, дома или рельеф местности. Также туман является огромным естественным софт-боксом, который равномерно рассеивает свет, что придает снимку объем и окутывает пейзаж некой магией. При этом, сверяйтесь с гистограммой и старайтесь избегать пиков в крайних точках.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1250
ISO: 500
Фокусное расстояние: 130 мм

⦁ Конденсация влаги
Чтобы избежать оседания влаги на передней линзе, перед выходом на улицу из помещения, не доставайте камеру из сумки или рюкзака сразу, дайте ей немного «остыть». Температура должна сравняется с окружающей. Если линза покрылась капельками влаги, протрите ее специальной салфеткой для оптики. Я пользуюсь салфетками из микрофибры. Желательно иметь при себе небольшой запас, т.к. при продолжительной съемке есть вероятность, что одной будет мало.

При съемке в холодное время года, особенно зимой, не торопитесь доставать камеру из сумки в тепле при возвращении домой. Из-за резкого перепада температур, влага находящаяся в помещении, осядет на технике, что не самым лучшим образом скажется в дальнейшем на оптике и электрических элементах камеры. Дайте камере полежать один-два часа в сумке или заверните ее в полотенце.

Камера: Nikon D7200
Объектив: AF NIKKOR 35-70mm f/2.8D
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/40
ISO: 100
Фокусное расстояние: 70 мм

⦁ Параметры съемки
Снимайте в режиме приоритета диафрагмы «А» или в ручном режиме «М». Для правильно проэкспонированного снимка в режиме приоритета диафрагмы, Вам понадобится компенсировать экспозицию в «+» на несколько пунктов. Также можно воспользоваться функцией брекетинга и задать необходимое кол-во снимков и ступеней изменения экспозиции.

Но я рекомендую снимать в ручном режиме «М». Так Вы будете полностью контролировать процесс и сможете оперативно вносить корректировки в
параметры съемки. Остальные параметры, такие как диафрагма и чувствительность, будут зависеть от конкретной ситуации и Вашей задумки. Снимайте в RAW-формате. Динамический диапазон позволяет Вам справиться с пересветами и настроить экспозицию и баланс белого в случае необходимости при пост-обработке.

Камера: Nikon D7200
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/400
ISO: 320
Фокусное расстояние: 200 мм

Туман — это само по себе удивительное природное явление, а в совокупности с интересной локацией и интересным объектом съемки, он сможет только улучшит Ваш кадр. Увы, но не всегда удается запечатлеть желаемое с первого и даже со второго раза, но не стоит сдаваться. Иногда одно и тоже место может выглядеть совершенно иначе в разное время года.

Если Вы хотите пополнить свое портфолио эффектными снимками — ищите новые, интересные и неизведанные места, открывайте новые ракурсы.

Одним словом — экспериментируйте. Хорошей охоты!”


Виталий Новиков:

“Приветствую, дорогие друзья! Хочу поделиться своими работами на тему «Туман». Это атмосферное явление особенно привлекает фотографов. Туман помогает создать особую, неповторимую атмосферу кадра, будь то пейзаж, стрит- или трэвел-фотография. На примере моих работ посмотрим, какие несложные творческие приемы и настройки камеры можно применить для съемки тумана. Итак, начнем.

⦁ RAW или JPEG?
Советую снимать в формате RAW, это поможет вам в дальнейшем «безболезненно» исправить возможные ошибки экспозиции.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Фокусное расстояние: 17 мм

⦁ Как настроить баланс белого?
Можно просто снимать в автоматическом режиме баланса белого и потом поправить его в любом графическом редакторе, или попробовать изменить его вручную, как это сделано на следующих фотографиях. Причем тут я осознанно сделал баланс белого отличным от реальности, изменив температуру цвета в сторону синего на первой фотографии и в сторону желтого-на второй.

Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/400
ISO: 250
Фокусное расстояние: 300 мм

Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/800
ISO: 100
Фокусное расстояние: 112 мм

⦁ В каком режиме лучше фотографировать туман?
Я снимаю в режиме ручной настройки (М), причем не ограничиваюсь однократным подбором значения экспозиции. Если вам удобнее снимать в каком-нибудь из автоматических режимов, то неплохо будет воспользоваться функцией брекетинга экспозиции. На фотографии «Парящий корабль» я увеличивал значение экспонометра по выдержке на 4 ступени (выдержка стала короче), а на снимке «Морской вокзал» я уже уменьшал предлагаемую автоматикой выдержку на 3 ступени.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/400
ISO: 1000
Фокусное расстояние: 100 мм

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/4
ISO:500
Фокусное расстояние: 17 мм

⦁ Съемка тумана на больших выдержках

Попробуйте сделать фотографии тумана на длинных выдержках (больше 10 секунд). Размытое движение дымки придаст художественный образ даже самому обычному снимку.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/9
Выдержка: 13
ISO: 200
Фокусное расстояние: 135 мм

⦁ Очень эффектно смотрится туман (дым) с контровым источником света, будь то солнце, луна или фары автомобиля.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 1000
Фокусное расстояние: 28 мм

⦁ Во время съемки я всегда стараюсь найти «главного героя», с которым туман будет смотреться значительно эффектней”.

Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/1250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 55 мм

Роман Дмитриев:

“Я фотолюбитель из города Пскова. Снимаю уже лет пять. Стараюсь показать красоту нашей древней земли. Сегодня хочу поделиться с вами опытом по съемке туманов.

Панорама из 4 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/100
ISO: 220
Фокусное расстояние: 45 мм

Туманы, наверное, идеальное для фотографа природное явление. Туманное фото чаще всего будет интересно смотреться даже если снято не в режимное время. Туман придает загадочности, скрывает ненужные детали, преображает давно известные места. А в совокупности с интересным светом буквально меняет ландшафт.

Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/25
ISO: 200
Фокусное расстояние: 75 мм

⦁ Время и место

Чаще всего удается снять туманные пейзажи утром. Летом или в начале осени. Температура опускается, и вероятность образования тумана возрастает. Лесные низины, долины рек и озер — самые частые места, где его можно встретить. Морозный туман также заслуживает внимания.


Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/100
ISO: 200
Фокусное расстояние: 75 мм

В наших краях в осеннее время нередко туман накрывает огромные территории. Город на двое суток погружается в непроглядную мглу. В такие дни приятно прогуляться с камерой.

На прогулку я редко беру штатив, предпочитаю мобильность. Использую камеру D90, приоритет диафрагмы и подходящую для съемки с рук выдержку. Снимаю на f/3.5-f/5.6, большая глубина резкости не нужна, зона видимости, как правило, небольшая. Автофокус желательно отключить, в тумане он бесполезен. Широкоугольный объектив можно смело ставить на бесконечность. Приходится поднимать ISO, но шумы для уличной туманной фотографии только в плюс. Туман отсекает все лишнее и оставляет главное. Знакомые всем места становятся загадочными и мистическими…

Панорама из 4 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/60
ISO: 200
Фокусное расстояние: 18 мм

⦁ Другое дело неспешная пейзажная съемка.
Мое любимое место — Изборско-Мальская долина, туманы здесь не редкость. Я бы разделил их на «верховые» и «низовые».

Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/200
ISO: 200
Фокусное расстояние: 80 мм

«Верховой» туман поднимается высоко, закрывает пейзаж полностью, часто слишком сильно, а если и погода не радует приятным светом, фото может выйти скучным, однообразным. Но все меняет мягкий утренний свет. Главное успеть пока солнце не поднялось слишком высоко и туман не растаял.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/160
ISO: 200
Фокусное расстояние: 18 мм

Я больше люблю «низовой» туман, не выше деревьев. Он стелется над рекой или перекатывается между холмов. Снимаю с верхней точки (если конечно есть возможность). Чаще использую телеобъектив 70-200. Им удается выхватывать элементы пейзажа — одинокий холм или дерево в молочной пелене. Также телевик сжимает перспективу, и фото выходит более насыщенным деталями.

Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 135 мм

Часто туман бывает не статичен. На открытых пространствах ветер перегоняет его как облака. В этом случае можно использовать нейтрально-серые фильтры (ND). На длинной выдержке туман превращается в молочные волны, огибающие препятствие.

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 85 мм

⦁ Панорамная съемка.
Как и в обычном пейзаже, можно использовать метод панорамной съемки. Туманную панораму зачастую склеить даже проще. Последнее время для склейки панорам использую Lightroom. После последних обновлений программа справляется отлично. В сложных случаях берусь за PTGui.

Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/200
ISO: 200
Фокусное расстояние: 105 мм

В заключение скажу, что главное — больше снимать, искать новые интересные места и возвращаться на старые. Преображенные туманом пейзажи будут каждый раз вас удивлять!”

Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 200
Фокусное расстояние: 62 мм

Артем Самусенко:

Я из Перми, снимаю более 7 лет. Сейчас увлекся туризмом и путешествиями, поэтому в моих фотографиях все больше и больше красивых пейзажей, из разных мест. Останавливаться на достигнутом я не планирую.

Туман, это красивое явление природы, когда все окружающие вещи погружаются в белую пелену. Когда все скрывается, и ты видишь только очертания предметов, погружаясь в подобие молочного шара. Явление это не частое и спрогнозировать его проблематично, но вполне реально. Надо находиться поближе к водоемам, и меньше спать. Ведь туман образуется рано утром, или поздно вечером. Если вы решили снять туман, будьте готовы встать как можно раньше, когда туман достаточно густой, а также чтобы поймать краски восхода. Обязательно имейте при себе штатив.

⦁ Эта фотография сделана случайно, я ехал на работу около озера и парка. Утро было туманное, и я просто не смог проехать мимо такой красоты. Современные матрицы позволяют повышать ISO без больших последствий, поэтому я сделал снимки на ISO 400.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/100
ISO: 400
Фокусное расстояние: 82 мм

⦁ Совет: если вы снимаете быстро движущиеся объекты, в данном случае это были чайки, ставьте на режим многокадровой съемки. Так вам будет потом легче выбрать наиболее привлекательный кадр.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 400
Фокусное расстояние: 55 мм

⦁ Во время путешествия по Алтаю, мы остановились ночевать на Улаганском перевале, в кемпинге «Узун-Кель», рядом великолепным озером. К сожалению, ввиду большой усталости, я пропустил всю красоту утреннего тумана над озером. Но даже те остатки тумана над озером смотрятся очень красиво. Было уже достаточно светло, и поэтому смысла повышать ISO не было, я делал съемку на 100.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/320
ISO: 100
Фокусное расстояние: 44 мм

⦁ Но туманы бывают не только летом, но и зимой. Это тоже очень красиво, только холодно. Вид из окна на город позволяет фиксировать красивые картины природных явлений. Поэтому я открыл окно и сделал несколько кадров городского пейзажа: домов, утопающих в морозном тумане.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Фокусное расстояние: 120 мм

В заключении, для съемки тумана я советую придерживаться основных правил съемки пейзажа. Никогда не пользуйтесь вспышкой, иначе в кадре у вас будут белые пятна, отражение света от водяных капель в воздухе. Если освещение не позволяет съемку с рук, используйте штатив, или другие вещи, позволяющие держать камеру неподвижно. Снимайте в режиме A. Если у вас достаточно времени, переключайтесь в режим М. Не бойтесь снижать экспозицию на 1 или 2 пункта (для режима А) или уменьшать время съемки (для режима М). Из темного кадра можно вытащить больше элементов, чем из пересвеченного. И главное. Снимайте в RAW.

Пробуйте, экспериментируйте. У вас все получится”.

Айдын Урбушев:

“В детстве, когда я купил свою первую «мыльницу», я и подумать не мог, что в будущем буду безустанно ездить в различные красивые места, ходить по горам, вдоль рек и между деревьев ведомый одним желанием – сделать еще один кадр, запечатлевший мгновение красоты природы. А туман для этой цели служит отличной декорацией!

Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/320
ISO: 250
Фокусное расстояние: 200 мм

⦁ Время
Часто можно услышать о том, что выбор времени съемки играет большую роль, о так называемом «золотом часе» во время рассвета или заката, и это действительно так. Особенно на рассвете, когда солнце начинает восходить, понемногу нагревать землю, утренний туман делает свет мягким и естественно насыщенным. Природа начинает играть новыми красками: горы, деревья, животные просто утопают в дымке, создавая некую умиротворенную идиллию. За это небольшое время нужно успеть сделать максимум кадров с разных ракурсов, давать волю фантазии, находя необычные решения.

Так как дальние объекты (горы деревья и т.п.) «закрыты» туманом, то диафрагму можно не закрывать больше значения f/11 или f/9, при этом появится возможность уменьшить выдержку до 1/120 при минимальных значениях ISO. Тогда кадр получится четким.

Также, не следует забывать о различных UV и градиентных фильтрах, чтобы небо не было сильно «пересвеченным» или земля не оказалась «недосвеченной». А если же фильтры вдруг оказались не с собой, то можно прибегнуть к режиму HDR. Во время обработки из получившихся кадров можно «вытянуть» детали из теней или ослабить свет неба.

Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/2
ISO: 125
Фокусное расстояние: 122 мм

⦁ Место
Выбор места также играет важную роль при съемке тумана или даже дымки. Неплохие кадры получаются, когда, например, завесу дымки снимать с верхнего ракурса, чтобы объекты за ней оказались в пелене. Такой прием позволяет добиться некоего умиротворяющего эффекта. Большинство хороших кадров получается с каких-то возвышенностей (горы, холмы, башни т.п.). Не ленитесь взобраться на одну из таких
возвышенностей, ведь результат вас потом не разочарует.

Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/125
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

⦁ Предварительная подготовка
Чтобы точно быть уверенным в том, что, поутру придя к какому-то месту перед вами предстанет туманная и живописная картина надо за день посмотреть прогноз погоды. Лично я рекомендую сервис РП5, в котором подробно и точно расписывается прогноз, указывается даже туманность, что нам и требуется. Для мобильного устройства есть и приложение данного сервиса.
Также в некоторых случаях требуется штатив, потому что туман иногда бывает очень густым, из-за недостает света и необходимо увеличивать выдержку. Со штативом можно взять пульт дистанционного пуска затвора или установить таймер пуска затвора. Это позволит избежать так называемой «шевеленки» и кадр получится четким.
Лично я еще всегда одеваю резиновые сапоги, так как во время тумана бывает довольно влажно, из-за чего ноги могут промокнуть. А с мокрыми ногами не особо комфортно ходить и снимать, может захотеться уйти в теплое и сухое место, а это потеря драгоценного времени.

Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/125
ISO: 250
Фокусное расстояние: 65 мм

⦁ Когда туман красивее?
Главное еще помните, что туман является декорацией, который может подчеркнуть какие-то особенности пейзажа. Мне очень нравится снимать туман после сильной снежной бури или дождя, когда голубое небо начинает открываться, туман уже понемногу развеивается, но местами имеются его концентрации. Такие моменты особенно красиво получаются в горной местности. В такие моменты именно туман и ничто иное лучше всего подчеркивает наступившее умиротворение и гармонию природы. Ну и опять же не забывайте особенно в это время подготовится к съемке.

Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/125
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм

⦁ Оборудование

Как уже упоминалось выше, во время съемок тумана из-за недостаточной освещенности с собой лучше всегда носить штатив, но бывает и такое что поверхность под ногами не всегда бывает ровной и устойчивой. Например, на склоне горы. Будет лучше если у штатива под площадкой крепления камеры будет небольшой крючок, чтобы на нее подвесить для утяжеления и неподвижности штатива, к примеру, рюкзак.
Также с собой было бы неплохо иметь специальные салфетки, чтобы протирать стекло объектива. В тумане они быстро покрываются каплями влаги.

А если же вы особый любитель делать фотографии тумана, когда вокруг тишина и спокойная обстановка, то следует опять же из-за повышенной влажности иметь камеру и объектив(ы) для нее с влагозащитой. Такой набор прослужит у вас гораздо дольше, да и в съемке вне тумана будет полезной такая функция.

Исследуйте новые места, фантазируйте и снимайте отличные кадры!”

Источник: https://nikonofficial.livejournal.com/1142078.html?mindbox-click-id=40b5a28b-fa68-4156-a1e3-e6dd4deb75a8&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campaign=mynikon_journal_nopro_0319

Ваш путеводитель по пейзажной фотографии с Nikon School

Большинство стандартных снимков для журналов невозможно получить без фильтров, и из многих типов, представленных на рынке, фильтры нейтральной плотности (ND) и градиентные фильтры нейтральной плотности (ND grad) — лучшие друзья пейзажного фотографа.

Градиент нейтральной плотности выравнивает экспозицию, когда небо ярче, чем пейзаж, поэтому он особенно полезен для восходов и закатов. Темный вверху и чистый внизу, он затемняет небо, сохраняя детали и сохраняя светлые участки, которые также выделяют любые облака.Вы можете получить грейды ND разной степени прочности (например, 0,6, 0,9), а также твердые или мягкие версии. Градиент с мягким краем сужается от темного к прозрачному, но сужение означает, что он ничего не сделает с облаками на горизонте, тогда как градиент с твердым краем работает со всем вплоть до горизонта, и по этой причине я предпочитаю используйте жесткий ND град.

Фильтр нейтральной плотности помогает снизить скорость съемки, что очень важно, если вы хотите создать эффект молочного цвета с помощью проточной воды или плавных волнистых волн, особенно в ясный день.У них есть ряд сильных сторон: Big Stopper Lee Filters отсекает 10 стопов света от изображения, чтобы обеспечить гораздо более длинную выдержку, чем это было возможно в противном случае.

Поляризатор — еще один полезный фильтр — отлично подходит для отсечения отражений от поверхности воды, чтобы вы могли видеть сквозь нее, или для улучшения цвета листвы, особенно после того, как идет дождь и она покрыта каплями воды. Вы также можете использовать поляризатор, чтобы усилить цвет неба и добавить контраст, но как только вы используете фокусное расстояние менее 28 мм, вы начнете получать неравномерную поляризацию в небе, что выглядит странно, поэтому поляризатора лучше избегать. с очень широкоугольными линзами.

Ультрафиолетовые (УФ) и дневные фильтры используются некоторыми фотографами для защиты переднего элемента объектива, что может быть полезно, например, при съемке на пляже, чтобы избежать царапин на песке, но я стараюсь не беспокоиться, как я беспокоятся, что они ухудшат качество изображения. Вместо этого я обычно использую бленду объектива для защиты и уменьшения риска бликов при ярком освещении.

Арктическая красота — Лофотенские острова с Nikon D750

An Arctic Beauty — Lofoten with Nikon D750 by Adrian Ranfft (сайт | instagram):

Наверное, многие из вас уже знают Лофотенские острова.Это одно из самых известных мест для пейзажных фотографов; многие мечтают об отдыхе там. Лофотенские острова расположены в Северной Норвегии за полярным кругом. Из-за ручья для гольфа климат довольно мягкий, поэтому средняя температура даже зимой составляет от 0 ° до 5 ° C, а летом часто превышает 20 ° C.Это делает его очень популярным местом для пейзажной фотографии, как и вы. вам не нужна специальная одежда — особенно если вы живете в зонах с умеренным климатом — но вы можете извлечь выгоду из прекрасных пейзажей, переменчивой погоды и прекрасных условий освещения.


(Горы на заднем плане открывают это знаменитое место: пляж Скагсанден)


(Маленькая рыбацкая деревня Хамнёй)

Путешествовать на Лофотенские острова можно в течение всего года. Если вы хотите насладиться мягким и теплым арктическим светом, отправляйтесь в путешествие в конце января или начале февраля. Солнце возвращается после темных дней в декабре и начале января. У вас будут длинные сумерки и несколько часов светового дня при низком солнце. Кроме того, вам не придется ждать до позднего вечера северного сияния.


(Очень острая гора Воландстинден находится недалеко от Флакстада)

В прошлом году я совершил поездку на Лофотенские острова в конце марта. Еще достаточно холодно, чтобы горы были покрыты снегом, но у вас есть много часов дневного света, чтобы открыть для себя острова, выбрать свое любимое место на вечер и спланировать, где насладиться закатом и дождаться северного сияния.


(пляж Хаукланд)

Мы сели на самолет из Берлина в Харстад / Нарвик через Осло и забрали ключи от наших арендованных автомобилей.Проехав четыре часа по чудесным пейзажам, мы прибыли в нашу хижину в знаменитой деревне Хамнёй. Это место дало нам возможность открыть для себя некоторые из самых известных мест за час езды.


(Красивые бассейны возле поселка с самым коротким названием: Å)

Фотосъемка Лофотенских островов — это не что иное, как фотографическое оборудование. В рюкзаке была моя рабочая лошадка Nikon D750. Это самая универсальная камера для этого места. Для обычной пейзажной фотографии он обеспечивает потрясающий динамический диапазон без необходимости комбинировать различные экспозиции при постобработке, хотя я часто использую брекетинг автоэкспозиции, чтобы иметь возможность впоследствии.Ночью, при съемке северного сияния, высокие значения ISO очень хороши, поэтому у меня не возникло проблем с увеличением ISO до 3200.

Я делал большинство своих фотографий на Nikon AF-S 4 / 16-35 VR, всегда имея в рюкзаке AF-S 4 / 70-200 VR для некоторых сжатых композиций. Я ни разу не пожалел о том, что использовал эти «медленные» зумы вместо версии 2.8. 16-35 — отличный объектив для моего вида фотографии, поскольку я часто использую 100-миллиметровые фильтры. Благодаря резьбе фильтра 77 мм вам не нужны фильтры большого размера.Хотя полнокадровая камера имеет большой вес и размер, 100-миллиметровые фильтры сохраняют ее здоровый баланс.

100-миллиметровые фильтры полностью заменили все мои другие фильтры, поскольку они очень универсальны. Чтобы смягчить воду и облака, я часто использую фильтры Haida ND с 3, 6 и 9 ступенями. Волны в воде часто бывают очень сильными, поэтому иногда вам просто нужен фильтр ND3, чтобы получить отличный результат. В других ситуациях вам понадобится ND6 или ND9. Я очень рекомендую иметь все три фильтра.Большинство держателей фильтров также могут содержать поляризатор. NISI и Haida используют очень продуманную систему, в которой поляризатор крепится близко к объективу — сразу за первым слотом. Это позволяет использовать поляризаторы меньшего размера и, следовательно, более дешевые. Первоначально я использовал классический держатель фильтра Ли, но теперь перешел на держатель NISI, хотя его немного сложнее прикрепить к объективу. Оба очень хороши и прочны, но NISI предлагает специальный держатель для 12-миллиметрового Laowa и более продуманную концепцию адаптации поляризаторов.Тем не менее, я бы порекомендовал их обоих. Градуированные нейтральные фильтры являются опцией. Современные сенсорные технологии часто позволяют делать это при постобработке. В случае высококонтрастных сцен иногда бывает полезно применить фильтр на месте или выполнить брекетинг автоэкспозиции. У меня дома есть полный набор фильтров нейтральной плотности с шагом 1, 2 и 3 ступени, но в основном я ношу с собой только 3 ступенчатый фильтр, чтобы сэкономить вес и место.


(Замерзшее озеро у дороги на Нус-фьорд)

Всегда рекомендую подготовить такую ​​фотопутешествие заранее.Использование карт Google, Instagram и т. Д. Даст вам представление о районе и возможных местах. Обычно я готовлю карту и отмечаю возможные точки, связываю фотографии и веб-сайты, которые я нашел, и добавляю полезную информацию о свете. Независимо от погоды или света, у меня всегда есть примерное представление, куда идти дальше. Однако, признаюсь, иногда я просто катаюсь, позволяя красоте пейзажа всплывать в моем сознании.


(Строения возле Стурсанднеса)

Рекомендуемые места

Лофотенские острова полны культовых и красивых мест.Самый популярный на Юге:

  • Деревня Хамнёй: маленькая старая рыбацкая деревня с Лиландстинтеном позади. Вид
    с моста, вероятно, самый известный снимок с Лофотенских островов, поэтому вы часто будете встречать здесь еще десять фотографов.
  • Пляж Скагсанден: один из самых известных пляжей, но с множеством фотографов
  • Пляж Хаукланд: еще один знаковый пляж. Также отправляйтесь на пляж Уттаклейв, который находится в
    году к северу от пляжа Хаукланд.
  • Деревня Рейне: красивая маленькая рыбацкая деревня с фотогеничным видом на
    , вход
  • .
  • Нус-фьорд: еще одна красивая рыбацкая деревня.
  • Пляж Квальвика: Вам нужно сесть на паром и совершить небольшой поход, чтобы добраться до этого пляжа.


(снова пляж Скагсанден)

Фотографирование северного сияния

Помимо потрясающего пейзажа, есть еще одна причина отправиться на Лофотенские острова.Остров Лофотен предлагает превосходные условия для наблюдения за северным сиянием.

Как вы видите на моих фотографиях, северное сияние может быть самым разным. Иногда они более размытые, как на моем снимке прекрасной деревни Хамнёй, иногда они структурированы. Я рекомендую приложения для смартфонов, такие как AuroraCast или Northern Eye, чтобы получать прогноз.


(Хамнёй с северным сиянием)

Моя любимая установка — яркий объектив; Я использовал Sigma Art 1.4 / 24. Большинство моих снимков были сделаны при ISO 1600 с диафрагмой 1.От 4 до 2,0 и выдержки около одной или двух секунд. Точное время экспозиции зависит от окружающего освещения, поэтому вам следует проверить гистограмму.
При использовании широко открытого объектива глубина резкости довольно мала даже при коротком фокусном расстоянии. Таким образом, вы должны ознакомиться со своим объективом и узнать точку бесконечности. При использовании близкого переднего плана сосредоточьтесь на переднем плане. Это, вероятно, приведет к размытию неба. Если вам это не нравится, вы можете рассмотреть возможность совмещения фокуса для достижения большей глубины резкости.Я вообще рекомендую не только снимать в небо, но и делать снимки на переднем плане. Это делает ваш портфель намного более разнообразным.
Не забудьте теплую одежду. Вы, вероятно, останетесь на одном месте более часа без особых движений. Чтобы весело провести время, необходима теплая одежда, в том числе и теплая обувь.


(Северное сияние около Å)


(Северное сияние возле Флакстада)

Следующая поездка

Пока я пишу эту статью, я готовлюсь к своей следующей поездке в северную Норвегию.На этот раз мы отправимся в путешествие в феврале, с более короткими периодами светового дня, но, надеюсь, более теплым солнечным светом в течение всего дня. Поскольку закат в 16:30, это сделает съемку северного сияния более удобной и сэкономит нам ночь для сна. Во время поездки на Лофотенские острова я понял, что 1,4 / 24 немного длинноват, поэтому я тем временем переключился на Sigma Art 1,4 / 20. В некоторых композициях я также понял, что мне нужен более короткий объектив, чем мой 16-35, поэтому я добавил в рюкзак Laowa 2,8 / 12 мм. Я полюбил этот объектив во время нашей последней летней поездки в Юту.Это дает мне универсальную комбинацию очень короткого фокусного расстояния с использованием 100-миллиметровых фильтров.
Наша поездка займет всего 10 дней, но на моей карте Google уже есть места для фотографий и походы на один месяц. Так что будем надеяться на отличные фотографии.

Автор

Адриан Ранфт живет в Берлине и занимается пейзажной фотографией уже 20 лет. Больше фотографий можно найти на сайте www.ranfft-naturfoto.de или в Instagram.

Не стесняйтесь обращаться к Адриану в случае возникновения каких-либо вопросов.


Если у вас есть интересная идея для гостевого поста, вы можете связаться со мной здесь

5 Уловок пейзажной фотографии Nikon D750 для получения лучших фотографий! — Photography Paws

Эта статья может содержать партнерские ссылки, которые могут привести к комиссионному вознаграждению за покупки, полная информация в нашей политике конфиденциальности.

Нет ничего лучше, чем пейзажная фотография. Количество прекрасных пейзажей в этом мире — все, что нужно запечатлеть. Если все сделано правильно, пейзажная фотография оставит вашу аудиторию очарованной и завороженной.

Одна из причин, по которой пейзажная фотография так популярна, заключается в том, что в нее легко попасть. Любой желающий может найти красивый вид и сфотографировать объект. Однако, хотя у пейзажной фотографии низкий барьер для входа, потолок навыков очень высок.

Фотографы, которые знают, что они делают, могут вывести свои пейзажные изображения на новый уровень. Вы можете четко увидеть разницу между пейзажной фотографией, которую снимает любитель, и фотографией-профессионалом. Это не повод для разочарований, есть несколько советов, которым вы можете следовать, чтобы изменить свою пейзажную фотографию.

Прежде чем приступить к этим советам, давайте сначала поговорим о камере. Один из лучших вариантов для пейзажной фотографии — Nikon D750.D750 находится между Nikon D610 и D810. Он оснащен полнокадровым CMOS-датчиком изображения Nikon с разрешением 24 МП, который обеспечивает высокое качество изображения и является камерой для быстрой съемки.

Идеальной особенностью Nikon D750 является система автофокусировки крестового типа с 51 точкой и 15 точками. Это обновленная версия той же системы, которую вы найдете в Nikon D810 профессионального уровня. DSLR также дает вам возможность настроить диафрагму через интерфейс Live View и получить лучший предварительный просмотр композиции.

Получите четкие детали

Одно из важнейших требований к захватывающей пейзажной фотографии — резкое изображение.Вот почему так важно получить камеру, способную передавать изображения высокого разрешения. Nikon D750 — идеальная камера для таких ситуаций, потому что благодаря 24-мегапиксельной CMOS-матрице она способна снимать высококачественные изображения в различных условиях освещения.

Камера делает свое дело, но есть ряд вещей, на которых нужно сосредоточиться, чтобы изображение было как можно более резким. Один из первых советов — снимать все фотографии в формате RAW, поскольку они обеспечивают более высокое качество изображения.Вместо предварительной обработки, которую вы испытываете с изображениями в формате JPEG, изображения в формате RAW являются полностью стандартными, и это лучший пустой холст.

Еще один совет, о котором следует помнить, — всегда снимать с максимально возможными значениями диафрагмы при съемке пейзажей. Если вы пытаетесь делать пейзажные фотографии с малыми значениями диафрагмы, вы делаете все неправильно, и изображения будут расплывчатыми. Более высокие значения глубины резкости будут означать, что камере удастся захватить максимальное количество деталей в пейзажной фотографии.

Рукопожатие также является распространенным явлением, из-за которого пейзажные изображения могут казаться менее резкими. Чтобы не мучиться от рукопожатия, перейдите по настройкам D750 и используйте режим автоспуска. Установка небольшого таймера после кнопки означает, что вы можете избежать тряски камеры во время съемки. Чем стабильнее камера, тем резче будет ваше изображение.

Сохраняйте простоту композиции

Одна из самых важных вещей, о которых следует помнить при съемке пейзажа, — не переусердствовать с композицией изображения.Часто фотографы теряются, пытаясь запечатлеть как можно больше деталей. В погоне за дополнительными деталями они часто отказываются от преимуществ простоты своей композиции. Некоторые из лучших пейзажных фотографий предлагают простую композицию.

Компания Nikon понимает, насколько важна композиция изображения для фотографа, поэтому они расширяют диапазон функций, которые предоставляет просмотр в реальном времени. Режим Live View на D750 дает вам возможность просмотреть изменения, которые вы производите для выдержки и диафрагмы.Вы также можете настроить сетку на изображении, чтобы вы могли следовать правилу третей, чтобы сосредоточиться на интересующем объекте.

Использование правила третей при съемке пейзажей немного отличается. Если объект, представляющий интерес на вашей фотографии, — море, то две трети изображения должно быть морем, а одна треть изображения — небом.

Фотографам также необходимо сосредоточиться на правильном кадрировании пейзажа. Обрамление предполагает использование объектов, которые помогают сосредоточить внимание на конкретной интересной точке.Деревья и другие достопримечательности служат прекрасным способом правильно оформить пейзаж на фотографии. В идеале вы должны кадрировать снимок так, чтобы он также выделял передний план. Передний план придаст кадру больше глубины. Помните обо всех этих советах, чтобы всегда сохранять правильную композицию.

Используйте освещение

Освещение — одна из самых важных переменных, с которыми вы работаете при съемке пейзажей. Великолепная 24-мегапиксельная CMOS-матрица Nikon D750 отличается очень широким динамическим диапазоном, что делает ее более чувствительной как к теням, так и к светлым участкам.Он более восприимчив к различным ситуациям освещения и может эффективно воссоздавать то, что видит датчик.

Дополнительным преимуществом широкого динамического диапазона является то, что он очень полезен при постобработке. Благодаря чувствительности сенсора у фотографов больше места для работы с освещением без каких-либо шумов. Регулировка освещения не добавит значительного шума к изображению.

Один из лучших способов найти хорошее освещение во время пейзажной фотографии — это вовремя сделать снимок.Лучшее время для естественного освещения — золотой час. Те, кто увлекается портретной фотографией, уже знают о преимуществах съемки в золотой час. Те же преимущества проявляются и в пейзажной фотографии. Золотой час обычно наступает через час после восхода солнца и за час до захода солнца.

Фотографы также могут проявить творческий подход и работать с освещением так, как вы обычно не ожидаете. В золотой час не обязательно строго стрелять.Один из лучших способов сделать уникальные пейзажные снимки — это делать снимки ночью. Снимки с длинной выдержкой — отличный способ уникальным образом выделить пейзаж. Чтобы достичь совершенства, может потребоваться некоторая практика, но конечный результат определенно стоит затраченных усилий!

Рискуйте с погодой

Общее практическое правило при работе с ландшафтами заключается в том, что вам нужно заранее прогнозировать погоду. Выберите день с благоприятными условиями, чтобы получить самые легкие побеги. Однако даже в самых красивых местах иногда бывает недостаточно захватывающего пейзажа.Постоянная съемка в дни с хорошей погодой может означать, что вы упускаете шанс запечатлеть по-настоящему драматические пейзажи в отличных погодных условиях.

Вместо того, чтобы пойти фотографировать в день, когда все совершенно нормально, возможно, измените обстановку и выйдите на улицу в день, когда условия не кажутся идеальными. Наличие темных облаков может сделать пейзажи более яркими и может значительно улучшить изображение.

Выдержав шторм, вы можете сделать одни из самых захватывающих пейзажных фотографий, которые вы только можете себе представить.Наличие дождя и облаков значительно улучшит любую существующую сцену. Они полностью регулируют окружающее освещение и добавляют различные текстуры к безвкусному изображению. Вместо пустого неба в качестве фона присутствие грозовых облаков добавит изображению большей глубины. Если вам повезет, вы даже можете столкнуться с кучево-дождевыми облаками.

Вам не нужно беспокоиться о том, что Nikon D750 окажется в неблагоприятных погодных условиях. Он плотно закрыт, что обеспечивает определенную водонепроницаемость корпуса.Если в этом районе больше дождя, вы легко подготовите D750, купив дождевик. Они широко доступны и еще больше защитят вашу камеру от дождя.

Используйте фильтры камеры

Отличный способ добавить яркости пейзажным изображениям — использовать фильтр камеры. Одна из важнейших составляющих композиции изображения — это освещение. Если освещение выключено, снимать качественные пейзажи может быть очень сложно. Фотографы-любители часто не могут определить, какие сценарии освещения считаются хорошим освещением.Это становится особенно невыгодным при съемке пейзажей, потому что естественный свет всегда очень изменчив. Иногда это может быть здорово, а иногда разочаровывает.

В тех случаях, когда естественного освещения недостаточно, в игру вступают фильтры изображения. В отличие от студийной фотографии, фотографы практически не могут контролировать существующее освещение при съемке пейзажей. Вот почему фильтры необходимы для того, чтобы фотографы могли максимально эффективно использовать естественный свет.На рынке доступны разные типы фильтров, каждый из которых имеет разное назначение и по-разному взаимодействует со светом.

Три типа фильтров, которые используются наиболее часто: градуированные фильтры нейтральной плотности, фильтры нейтральной плотности и круговые поляризаторы. Градуированные фильтры нейтральной плотности необходимы для балансировки экспозиции в неблагоприятных условиях освещения.

С другой стороны, фильтры нейтральной плотности снижают уровень света, попадающего на датчик в заданное время.Это действительно полезно, если вы хотите делать более длительную выдержку в дневное время. Наконец, фильтры с круговым поляризатором обеспечивают отсутствие отражения неба в воде. Это тонкий эффект, который придает изображению значительную глубину. D750 совместим со всеми этими типами фильтров, и вы можете увеличить совместимость, купив адаптер.

Pack Your Bag — выбираем лучшее оборудование для пейзажной фотографии

Фотограф Стю Мич расскажет о своей любимой камере, объективах и аксессуарах, которые можно включить в свой набор для пейзажной фотографии

«Золотые поля», Nikon D300S, 17-50 мм, 1/50 с при f / 11, ISO 200

Камера: Nikon D750

После нескольких лет съемки с D300s, пришло время обновить камеру.В то время у меня был выбор между D610 и D800, и по финансовым причинам я выбрал D610. У меня никогда не получалось, так как удобство использования было не таким хорошим, как у D300s, поэтому, когда вышел D750, я быстро перешел на него.

Мне лично кажется, что Nikon D750 — одна из лучших полнокадровых камер на рынке с отличной автофокусировкой, динамическим диапазоном, предварительным просмотром экспозиции в реальном времени и восстановлением теней. Все это в относительно небольшом и легком корпусе (для полнокадрового), это все еще отличная покупка через 3 года после его выпуска.

Объективы: Nikon 16-35mm f / 4 и 70-200mm f / 4

Эти два объектива — мой лучший выбор для пейзажной фотографии, они покрывают мои любимые фокусные расстояния (которые можно суммировать как очень широкие и очень длинные), и я лично не возражаю против зазора в середине линз. Оба объектива имеют отличное качество изображения и, как и D750, относительно легкие для полнокадровых объективов, что означает более удобную сумку для камеры с точки зрения размера и веса.

Я объединил объектив 70-200 мм с телеконвертером 1,4x для увеличения досягаемости в очень маленьком корпусе. У меня есть Nikon 24-120mm f / 4, который я использую время от времени, если хочу выйти на улицу только с одним объективом или уехать в отпуск в город.

Фильтры: система фильтров LEE

Как и у многих других пейзажных фотографов, у меня в сумке есть широкий выбор фильтров LEE (доступны и другие системы фильтров). Если вы относитесь к тому типу людей, которые хотят получить максимально правильную фотографию в камере, тогда они незаменимы для возможности сбалансировать экспозицию между небом и землей, и по-прежнему использовать широкий спектр камер, доступных сегодня в огромных количествах. динамического диапазона.

У меня лично есть 0,6 жесткий (мой любимый фильтр), 0,9 жесткий, 0,9 средний (я предпочитаю средний переход к мягкому), 0,9 ND, Big Stopper и ландшафтный поляризатор, причем последний присутствует в моей камере почти все время.

‘Broadway Tower’, Nikon D300S, 16-35 мм, 1/200 при f / 11, ISO 200

Штатив: Manfrotto 055CXPRO3

Хороший универсальный штатив, который сделан из углеродного волокна.Это еще одно упражнение по снижению веса, которое я предпринял пару лет назад, чтобы максимально снизить нагрузку на мой комплект. Это хороший прочный штатив, который может опускаться очень низко, а также удобно работать на высоте головы.

Сумка: Lowepro Flipside Sport 15L

Это не самая большая сумка, но я считаю, что это работает в мою пользу, поскольку заставляет меня брать с собой только меньшее количество комплекта. Однако здесь достаточно места для фотоаппарата и двух объективов, фильтров, запасных батареек, пульта ДУ и так далее.Он также включает в себя удобный набор ремней сбоку для фиксации штатива.

Аксессуар: пульт дистанционного управления ML-L3

Небольшой общий пульт дистанционного управления ML-L3. Вы всегда можете купить фирменную версию Nikon или сделать, как я, и купить универсальную версию на eBay всего за пару фунтов. Я держу его на шнурке с небольшой салфеткой для очистки на шее.

‘Радужные маки’, Nikon D750, 16-35 мм, 1/60 с при f / 10, ISO 100

Аксессуар: щетка и салфетки для чистки

Для очистки переднего элемента от случайных частиц пыли в поле.Еще я храню в сумке салфетки для чистки линз Zeiss, чтобы избавиться от морских брызг.

Другое: Газовая плита и кастрюля

Очень просто к чаю и завтраку, когда я возвращаюсь к машине, если утром ехал далеко от дома. Поверьте, вы будете за это благодарны.

Другое: Nexus 5X

И остальное

‘Маяк Бернхэма-он-Си’, Nikon D750, 24-120 мм, 210 сек при f / 5.6, ISO 400

D750 — Nikon Singapore Pte Ltd

Галерея и впечатления

Жизнь в городских джунглях

В суматохе городской жизни мы иногда забываем притормозить и полюбоваться городом с другой стороны и под другим углом. Как превратить обычный пейзаж и здания во что-то впечатляющее, во многом зависит от творческих способностей фотографа, но наличие рядом с вами универсальной камеры определенно помогает раскрыть этот творческий потенциал.Узнайте, как Nikon D750 может помочь вывести вашу фотографию на новый уровень. (Фото и отчет Сайруса Лау)

D750 / AF-S NIKKOR 16-35 мм f / 4G ED VR / FL: 16 мм / ручная экспозиция (f / 11, 1/10 с) / ISO 160 / WB: ручной

Это простая фотография плотно упакованного комплекса зданий с небольшой детской площадкой перед ним. Я сделал этот снимок с небольшого угла над лужей воды, чтобы получить симметричный снимок. Поскольку этот снимок был сделан с выдержкой всего 1/10 секунды, легкий вес D750 в сочетании с возможностями подавления вибраций объектива позволили мне легко держать его в руке без использования штатива.

D750 / AF-S NIKKOR 16-35 мм f / 4G ED VR / FL: 19 мм / ручная экспозиция (f / 22, 61 сек) / ISO 50 / WB: ручной

Этот ночной снимок улицы в Гонконге был сделан с выдержкой 1 минута. Низкая расширенная чувствительность ISO 50 (Lo 1) давала великолепно чистые изображения, практически без шума, что позволило мне получить этот снимок световых следов от движущихся автомобилей. Объектив AF-S NIKKOR 16-35mm f / 4G ED VR, который я использовал, также был важен для этого изображения, так как широкое фокусное расстояние позволило мне разместить больше элементов в моей фотографии.

D750 / AF-S NIKKOR 16-35 мм f / 4G ED VR / FL: 18 мм / ручная экспозиция (f / 13, 15 с) / ISO 100 / WB: ручной

Я хотел запечатлеть движение облаков с помощью высоких золотых офисных зданий China Hong Kong City, поэтому я установил камеру на штатив на 90 градусов по вертикали и кадрировал здания по диагонали. Наклонный экран D750 позволил мне кадрировать кадр, не сгибая спину и не садясь на корточки, чтобы смотреть в видоискатель — чрезвычайно полезная функция для пейзажной и городской фотографии.

D750 / AF-S NIKKOR 16-35 мм f / 4G ED VR / FL: 25 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/80 сек) / ISO 640 / WB: ручной

На этой фотографии показан вид сверху на знаменитый базар Монгкок, один из самых популярных ночных рынков Гонконга. Полнокадровая матрица фотокамеры D750 с разрешением 24,3 мегапикселя обеспечивает точную передачу цветов и деталей практически в любых условиях и условиях освещения. На этом снимке ночного базара цвета киосков и огней точно и ярко переданы по всему кадру.

Камера, которая помогает мне увидеть город с другой точки зрения

Как сделать памятное фото? Это простой, но сложный вопрос, который задают многие фотографы. Люди говорят, что лучшая камера — это та, которая есть у вас под рукой, но наличие камеры с широким набором функций, безусловно, может помочь вам справиться практически с любым сценарием съемки. Для меня Nikon D750 — это камера, которую легко носить с собой в городских джунглях, но при этом она сохраняет множество функций, которые вдохновляют меня на создание творческих снимков.

Одна из особенностей фотокамеры D750, которая мне нравится больше всего, — это наклонный экран, который позволяет мне снимать как под большим, так и под низким углом, не прибегая к экстремальным положениям. Как человеку, который снимает в основном пейзажи и городские пейзажи, эта функция чрезвычайно полезна, когда мне нужно изменить угол, чтобы выделить кадр. Без такой функции можно даже не думать об изменении ракурса фото.

D750 — одна из самых маленьких полнокадровых зеркальных фотокамер в линейке Nikon FX, но она, конечно же, не экономит на производительности.Полнокадровая матрица с разрешением 24,3 мегапикселя способна запечатлеть все, что я снимаю, с мельчайшими подробностями, а предлагаемый динамический диапазон также определенно впечатляет. Небольшой и легкий форм-фактор камеры также означает, что я могу без особых хлопот возить ее по многолюдным городам Гонконга.

Помимо камеры, Nikon также предлагает обширную линейку качественных объективов, которые хорошо дополняют камеру. Один из моих любимых объективов — AF-S NIKKOR 16-35mm f / 4G ED VR, поскольку он обеспечивает потрясающее качество изображения и диапазон фокусных расстояний, который я обычно использую для своих городских пейзажей.

Для тех, кто хочет получить свою первую полнокадровую зеркальную камеру, D750, безусловно, не разочарует и является моей любимой камерой.

Сайрус Лау

Сайрус родился в Гонконге и получил диплом инженера-технолога. В настоящее время Сайрус работает инженером в производственной компании, а в свободное время занимается фотографией. Ему нравится ходить в хорошо сфотографированные места и пытаться нарушить нормы, фотографируя эти места с уникальных ракурсов.Он хочет показать миру, что иногда все, что вам нужно сделать, — это посмотреть на место с другой точки зрения.

https://500px.com/cyrus_cwlau

Лучшие советы для фотографий восхода и заката

Рассветы и закаты неизбежны. Именно то, что вы с ними делаете, будет иметь значение между фотографиями, которыми вы хотите поделиться, и теми, которые вы, вероятно, удалите.

Не так давно мы говорили с фотографом-путешественником Деборой Сэндидж о том, как лучше всего использовать возможности восхода и захода солнца.То, что Деб сказала, в основном сводится к следующим пунктам:

  • Солнце не обязательно должно быть объектом фотографии.

  • Воздействие солнца на пейзаж часто проявляется в картинке.

  • Спланируйте или предвидите изображение, которое вы хотите сделать.

  • Дайте себе время и инструменты, чтобы сделать это.

Под солнцем

Восход или закат обеспечивает освещение, но успех изображения, вероятно, будет зависеть от того, что он освещает, и от того, как он выполняет свою работу.Скалы, доки, лодки, острова, мосты, горизонты — все это хорошие объекты для драматических, красивых фотографий восхода или заката.

Деб не считает свои фотографии восхода и заката документами запечатленных моментов. Скорее, это эмоциональные реакции на то, что она видит, а часто и на то, что она вообразила или запланировала. Ее образы интерпретативны и субъективны; это попытки уловить чувство или настроение. Для профессионального фотографа они также представляют собой желание сделать что-то необычное, запоминающееся и запоминающееся.На определенном уровне амбиций и достижений эти фотографии не о том, чтобы просто запечатлеть то, что дано. Хотя можно просто заметить великолепный закат, происходящий прямо перед вами, по большей части такие изображения требуют времени, размышлений и планирования.

«На рассвете я, как правило, прибываю за 45 минут до того, как он наступит», — говорит Деб. «Я хочу увидеть, где облака или где они, скорее всего, будут. Я собираюсь подготовиться, чтобы сделать лучший снимок, пока солнце не выглянуло из-за горизонта.Я не хочу много снимать дальше этой точки — когда солнце заходит за горизонт, становится слишком интенсивно. Так что моменты между темнотой и восходом солнца очень важны ».

Для изображений заката это другой подход.« Я принимаю правильное положение, — говорит она, — но я смотрю на качество изображения. солнечного света по мере его изменения и того, что происходит под действием света — как свет влияет на сцену ».

Первые впечатления от Nikon D750

Nikon D750

Когда Nikon объявил незадолго до Photokina в сентябре этого года (2014), что они запускают D750, мой интерес возрос, особенно потому, что спецификации на бумаге соответствовали всем моим требованиям.Цена тоже выглядела хорошо!

У меня есть Nikon D750 чуть больше двух месяцев, но я еще не подвергал эту камеру серьезным испытаниям. В следующие месяцы я тщательно отработаю эту камеру. А пока в этой статье я расскажу о моих первых впечатлениях и о том, почему я выбрал именно эту камеру.

«Зеркало на стене, кто на свете всех прекрасней»… ну почему, конечно, беззеркальный! »

Прежде чем я наконец купил Nikon D750, я серьезно подумывал о том, чтобы выбрать беззеркальный путь.У Sony и Fuji на рынке есть отличные. На данный момент я чувствую, что выбор доступных линз все еще ограничен. Тем не менее, поскольку эти MILC (беззеркальные камеры со сменными объективами) намного легче зеркальных, это серьезный фактор, который следует учитывать, особенно если вы специализируетесь на путешествиях и пейзажной фотографии.

Если вам интересно узнать больше об этой теме, Саймон Рингсмут опубликовал здесь интересную статью, посвященную дебатам о DSLR и беззеркальных камерах.

Основные соображения перед покупкой D750

  1. Я хотел обновить свою камеру с датчиком APS-C до полнокадровой. Меня не волнует бренд — это то, что камера может сделать для меня.
  2. Мне нужен был более широкий динамический диапазон , поэтому требовалось больше сенсора и мегапикселей.
  3. Более быстрая система автофокусировки .
  4. Смените мое старое снаряжение , чтобы уменьшить финансовый удар, к тому же для меня не имело смысла использовать старое снаряжение с нынешней скоростью развития технологий.
  5. Видео — Я хочу стать более опытным в съемке видео высокой четкости.

Фотоаппарат — важный инструмент в профессии фотографа, и любая камера, которая соответствует вашим потребностям и выполняет свою работу, — это именно то, что вам нужно.

Я хотел перейти на полнокадровую камеру и использовать полнокадровые объективы. Мой Nikon D300 с сенсором APS-C сослужил мне хорошую службу, и ему было семь лет. Я не верю в то, что цифровое оборудование слишком долго, потому что оно так быстро обесценивается.Я обменял эту камеру с объективом 18-200 мм, что действительно повлияло на окончательный счет.

Эргономика

Когда я впервые взял D750 в руки, эргономика была отличной. Большое значение имеет дополнительный размер рукоятки, и он очень удобно лежит в моей руке. У меня нет ни больших, ни маленьких рук. Тело кажется легче, чем мое предыдущее, и более тонким, но при этом сохраняет ощущение твердости зеркалки.

Рукоятка Nikon была расширена, чтобы сделать ее более удобной.

Мне достался объектив Nikkor 24-120mm f / 4 с камерой в комплекте. При этом я получил объектив почти за половину покупной цены. Однако этот конкретный объектив не легкий, он весит почти так же, как корпус камеры, который составляет около 755 г (1,7 фунта), включая аккумулятор. Камера и этот объектив теперь стали более крепкими.

Nikon D750 с объективом Nikkor 24-120 мм f / 4 и объективом 50 мм f / 1.8D.

Первый тестовый прогон

В тот день, когда я достал камеру для первого тестового прогона, был фантастический солнечный день.У меня был прикреплен объектив 50 мм f1.18D. Он казался таким легким, заметьте, этот объектив практически ничего не весит по сравнению с другими объективами.

Сразу же камера стала интуитивно понятной, так как я не возился с дисками и системами меню. Я здесь предвзят, поскольку я больше знаком с камерами Nikon, поэтому у меня было преимущество.

Качество изображения

Должен признать, что я немного разбираюсь в пикселях. Эта камера имеет датчик высокого разрешения 24,3 мегапикселя, что отражается на качестве изображений.Меня впечатлила детализация и цвет изображений.

Увеличен на 100%, чтобы показать детали эластичного шнура этой лодки.

Автофокус

Скорость автофокуса просто потрясающая. Он был очень отзывчивым и очень быстрым.

Автофокусировка была супер быстрой, и ею можно было мечтать. Я смог сфокусироваться на яхтах на заднем плане, а затем быстро сфокусироваться на этой части веревки.

Динамический диапазон

У меня была возможность пойти на ночную съемку в начале ноября.Я никогда раньше не снимал ночью, так что это было впервые. Была полная луна, так что, похоже, это нехорошо, если вы хотите ловить звездные следы. Я был достаточно счастлив с луной. Когда я загружал изображения на свой компьютер, я хотел посмотреть, сколько деталей я могу восстановить с помощью Camera Raw. Я был потрясен!

Я сделал этот снимок на ночной съемке с группой. Это версия jpeg, прямо из камеры.

Это RAW-файл того же ночного снимка. Однако, когда я перенес его в Camera Raw, я смог увеличить экспозицию на три с половиной ступени, чтобы восстановить эту деталь, потрясающе!

Это изображение в формате jpeg, выходящее за пределы камеры, было снято случайно, когда камера была опущена.Если вы присмотритесь, то едва заметите блики из пластикового пакета с батареями.

Это RAW-файл того же случайного снимка, обработанного с помощью Camera Raw, где мне удалось увеличить экспозицию на пять ступеней.

Компания Adobe выпустила Camera Raw 8.7 для Nikon D750, но любой, кто использует Adobe CS6, может загрузить Photoshop Camera Raw 8.7 здесь.

Плюсы

Эта камера превосходит мои ожидания и некоторые в отношении качества изображения и динамического диапазона.Автофокус очень отзывчивый и очень быстрый.

Я не тестировал Wi-Fi, но для меня это не главное.

Однако наклонный экран — приятная особенность.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)