Стэкинг фото: Фокус-стекинг при макросъемке с рук

Фокус-стекинг при макросъемке с рук

Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и обеспечит максимальную гибкость. Всякий раз, когда вам нужно увеличить глубину резкости, этот метод обеспечит нужный результат.

Посмотрите на следующий набор фотографий: все они сняты с рук. Небольшие сдвиги перспективы всё же есть, но в конечном счете этого заметно не будет. Первая фотография – результат стекинга, а под ней расположены снимки, из которых она была скомпонована.

Конечно, соревноваться с профессиональными макро-рельсами – очень амбициозная задача, но немного попрактиковавшись и выбрав правильную технику, сделать хороший фокус-стекинг с рук станет проще простого, а результат будет отличным даже при огромных коэффициентах увеличения.

1. Оборудование

Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.

Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

2. Техника

Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.

По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово. Слишком сильный сдвиг перспективы разрушит весь стек фотографий.

Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу

Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.

Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.

Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.

Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала.

Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.

Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.

Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.

Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.

Один кадр

Композитный снимок из двух кадров

3. Постобработка

Прежде, чем переходить к склейке, советую обработать RAW файлы в Camera Raw и сохранить их в формате JPEG.

Это обеспечит максимальное качество фотографий и ускорит последующий процесс.

Загрузите файлы в стек

Далее нужно загрузить все обработанные снимки и поместить их в один документ как слои. Для этого перейдите в меню Файл (File) в Photoshop, затем выберите Сценарии > Загрузить файлы в стек (Scripts > Load Files into Stack).

Не ставьте галочки в полях диалогового окна, если только у вас не полностью черный или размытый фон. Иногда структура фона может ввести Photoshop в заблуждение, и он неправильно выравнивает снимки.

Когда все слои будут загружены, нужно их сгруппировать. Теперь дублируйте получившуюся папку (Ctrl + J), чтобы получить запасную копию на случай, если в последствии нужно будет что-то поправить.

Автовыравнивание слоев

Прежде, чем мы позволим Photoshop выровнять слои за нас, нужно убедиться, что фон не введет его в заблуждение.

Создайте грубое выделение вокруг субъекта и убедитесь, что субъект помещается в него целиком на всех слоях. Затем инвертируйте выделение (Ctrl + Shift + I) и удалите выделенный участок на всех слоях.

В результате у вас должно получиться две папки: исходная «Группа 1″ внизу и » Группа 1 копия» с изолированным субъектом над ней.

Выделите группу, с которой только что работали, перейдите в меню Редактирование > Автоматически выравнивать слои (Edit > Auto-Align Layers) и в появившемся окне выберите Авто (Auto).

Photoshop поместит выровненные слои в верхний левый угол документа. Чтобы вернуть их на место, выделите всю группу и нажмите Ctrl + T. Затем сократите непрозрачность до 50% и поместите её обратно на место.

Верните непрозрачность и оцените, насколько аккуратно выровнялись слои. Некоторые сдвиги вполне приемлемы, но чем ровнее получилось, тем легче будет следующий шаг.

Смешивание слоев

Дублируйте группу еще раз. Затем деактивируйте отображение новой копии, выделите «Группа 1 копия» и перейдите в меню Редактирование > Автоналожение слоев (Edit > Auto-Blend Layers). В открывшемся диалоговом окне выберите Стековые изображения (Stack) и убедитесь, что установлена галочка Плавные переходы цвета и тона (Seamless Tones and Colors).

Когда Photoshop закончит, объедините группу в один слой и зуммируйте, чтобы детально оценить результат. Велика вероятность, что Photoshop в чем-то промахнется и это не всегда сразу заметно, поэтому будьте внимательны. Если всё в порядке, можете пропустить следующий шаг; если же в результате появились неточности или артефакты, их нужно будет устранить вручную.

В моем случае Photoshop справился достаточно неплохо. Есть несколько неточностей, но их нетрудно будет исправить.

Коррекция

Теперь пора подкорректировать снимок. Для этого мы будем проявлять кусочки из нашей запасной группы, используя маски слоев.

Выберите «Группа 1 копия 2» и деактивируйте все слои кроме самого нижнего. Создайте для него маску, удерживая нажатой клавишу Alt и кликнув по значку маски в нижней части панели слоев.

Используйте сочетание Ctrl + I, чтобы инвертировать маску и определить, какие участки слоя должны быть видны в финальном изображении. Затем установите черный цвет маски и используйте кисть с примерно 50% жесткости, чтобы проявить участки. Перейдите к следующему слою и повторите процесс до тех пор, пока не будете довольны результатом.

Когда закончите, останется только избавиться от грубых краев вокруг субъекта. Чтобы сгладить их, создайте белую маску слоя для всей группы и закрасьте участки мягкой кистью черного цвета.

Так выглядит мой проект на данном этапе.

Прежде, чем экспортировать снимок, я удаляю лишние слои – в этом случае «Группа 1». Затем я дублирую все слои и объединяю их в смарт-объект. Последний шаг – применить фильтр Camera Raw и выполнить несколько небольших коррекций.

Готово!

Вот так выглядит финальный снимок. Сделать его при помощи макро-рельсы было бы гораздо сложнее – длительный процесс установки, ветреность и ограниченные возможности работы со штативом в поле только усложняют съемку. Фокус-стекинг при съемке с рук гораздо практичнее в плане гибкости и необходимого оборудования.

Единственный недостаток этой техники – на постобработку уходит больше времени. Довольно справедливо, как по мне.

Ручной фокус-стекинг – довольно простая техника, которая с небольшой долей практики открывает множество новых возможностей.

Стрекоза, сфотографированная в процессе откладывания яиц в мелкой воде. Снимок сделан с 400мм объективом и склеен из 17 отдельных кадров.

Автор: Maximilian Simson

Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Я начал тему стекинга (сшивки изображений) в предметной съемке с обзора фокусировочных рельсов в статье Предметная фотосъемка: обзор фокусировочных рельсов, но само собой логическое продолжение — это собственно описание тех самых методов сшивки.

Итак, есть три основных инструмента на сегодняшний день.

1. Adobe Photoshop
2. Helicon Focus
3. Zerene Stacker
4. Combine ZP

Опишу все четыре варианта вкратце.

Чего только не умеет эта замечательная программа. Это тот редкий случай, когда мега-комбайн неплохо справляется с тысячей задач. За это мы платим некоторыми глюками и зависаниями в процессе работы и иногда нестабильными версиями.
Например, версия Adobe Photoshop CS6 в плане стекинга абсолютно корректно работает. А в версии фотошопа Adobe Photoshop CC 2014 время от времени функция стекинга не срабатывает как надо.

Пример использования Adobe Photoshop для стекинга

Итак, мы имеем два изображения фотокамеры Canon, которые мы сделали в предыдущей статье. В одном кадре фокус на объектив, а в другом на «тушку» самой камеры. Зачем мы так сделали я объяснил опять же в предыдущей статье.
Сейчас мы сошьем эти изображения.
Оба изображения у меня сняты в RAW формат, но это не так и важно. Открываем оба в Adobe Photoshop без коррекции горизонта и проч. в RAW-конвертере (это может вызвать проблемы при сшивке, потому снимайте сразу хорошо). Баланс белого вполне можно выставить.

Идём в меню File->Scripts->Load files into stack

Если вы просто открыли файлы и сразу пошли в меню, то можно двигаться дальше. Если произвели какие-то манипуляции в фотошопе, но фотошоп предложит вам пересохранить файлы.

Здесь мы выбираем «Add opened files», чтобы фотошоп заполнил список для стекинга открытыми файлами (предполагаю, что у вас открыты только изображения, которые вы будете использовать для сшивки). В списке появляются ваши 2 изображения.
Ставим галочку в пункте «Attempt to automatically align source images». Эта галочка говорит фотошопу, что в процессе соединения файлов с одном нужно их постараться выровнять по размеру и по другим искажениями.
Если вы делали снимки аккуратно, не шатали штатив и не меняли ракурс в процессе съемки, то, как правило, Adobe Photoshop идеально выравнивает изображения.
Вы нажимаете «ОК», фотошоп «задумывается» ненадолго, создаёт отдельный файл, грузит туда два ваших изображения, выравнивает их по всем параметрам и передаёт вам управление обратно.

Обязательно пощёлкайте слои, отключая верхние и подключая. Убедитесь, что объект и его более размытая копия правильно совмещены. Они должны быть одинаковыми по размеру и форме. В реальном стекинге слоёв может быть очень много.

Если всё нормально, то вы выделяете все слои и идёте в меню: Edit->Auto-blend layers->stack

Это уже непосредственно сам процесс стекинга (сшивки изображений).

Как видите, вариантов сшивания изображений два. Один — это панорама, т.е. сшивание в один длинный снимок. А второй — стекинг, сшивание по фокусу.
Как-нибудь мы с вами обсудим и неизвестные широкой публике возможности первого пункта, а сейчас далее про стекинг.

Нажимаем «ОК» и в зависимости от размера файлов и их количества получаем результат быстро или ждем какое-то время.

В результате работы функции «Auto-blend» мы получили к нашим слоям маски, которые проявляют те места, где резко в данном слое и скрывают те места, где нерезко. Это в идеале, а программа может и неверно определить эти места.
Соответственно, те места где резко в маске оставлены белыми, чтобы открыть эту часть слоя, а те места, где нерезко, закрашены чёрным, т.е. скрыты. В результате скрытия некоторых нерезких частей верхнего слоя под ними проявляются резкие части нижнего слоя и мы видим общую картинку, где все резко.

Вот такую маску создал фотошоп для моего примера.

В данном случае маска проявляет переднюю линзу объектива и скрывает нерезкий корпус камеры. Маска нижнего слоя делает наоборот.
Обратите внимание, что маска несколько «топорная» и не повторяет в точности форму передней линзы объектива.
Ваша задача — проанализировать, что на самом деле должно быть резким и поправить маску, если нужно, порисовав на ней с помощью чёрной и белой кисти.
Черная — полностью скрывает участок
Белая — полностью открывает участок
Серая — частично скрывает. прозрачности кисти можно регулировать.

Ну и результирующий кадр, который я уже выкладывал.

А также вот пример из моей практики предметного фото.

Кольца из дамасской стали, имеющие сложный мелкий рисунок, который прорабатывается только фокусировкой во всех возможных местах и сшивкой потом в единый кадр.

В нашем списке это будет первый программный специализированный продукт для стекинга (сшивки изображений по фокусу).

Поскольку я лицо не аффилированное к Helicon Focus, то могу свободно о нём написать.

Во-первых, в сети лежит вполне рабочая версия Helicon Focus 5.3, которую, при желании, вы можете опробовать. Когда встал вопрос и программе для стекинга это первое, что я сделал. Хотелось сначала определиться, что мне больше подходит: Helicon Focus или его конкурент Zerene Stacker.
Я сначала расскажу о версии, которая лежит в сети, а потом о новейшей версии Helicon Focus, которую я приобрел, поняв, что это хороший продукт.

Первым делом вы снимаете несколько кадров одного объекта с фокусом в разных местах. Открываете папку с кадрами в Helicon Focus.

Сначала следует бурная радость — справа есть список директорий и файлов, где можно удобно отмечать файлы, которые вы выбираете для сшивки.
Helicon Focus 5.3 уже понимает RAW файлы.
Но тут как раз наступает некоторое разочарование — Helicon Focus не даёт возможности задать баланс белого, а без этой архи-полезной функции возможность читать RAW файлы оказывается полностью бесполезной по той причине, что править баланс белого в результате сшивки недеструктивным методом уже невозможно т.к. результат сшивки — это уже в лучшем случае tiff, не RAW.

Тем не менее, если перевести файлы в JPG с правильным балансом белого, то далее их можно корректно обработать в Helicon Focus 5. 3.

В программе есть три варианта стекинга (разные математические методы, которые могут давать разный по качеству результат в зависимости от сюжета):

Метод A — средневзвешенное
Метод B — карта глубин
Метод C — пирамидальный

Все три метода — это лучшее на сегодняшний день, что существует и обычно этого достаточно. Выбираете, пробуете и если результат не устраивает — переключаетесь на другой метод. Программа работает довольно шустро.

Программа способна создать 3д-модель вашего объекта, где вы увидите как ваш объект на плоскости поворачивается на заданный угол по разным осям. Интересная функция.

Крайне полезная функция, реализованная в программе — ретушь изображения. Это не ретушь в традиционном смысле, а скрытие и открытие различных частей выбранного изображения на результате сшивки. Т.е. если программа где-то неправильно выбрала резкий участок, вы можете одним движением восстановить справедливость и взять резкий участок с того изображения, в котором он вам кажется лучше.

Справа, в списке изображений, вы переключаетесь между исходными изображениями-донорами, а слева имеете два окна, в одном — изображение-донор, а в другом результат сшивки.
Настраиваемой по жесткости кисточкой вы прорабатываете проблемные участки, визуально контролируя какие участки в изображении-доноре лучше, чем у результата сшивки.

Сам принцип здесь остается как у Adobe Photoshop при использовании масок, но визуально все более наглядно.

В следующей вкладке «текст/линейка» вы можете добавить некий текст на результат сшивки, например, ваш копирайт или картинку линейки, которая позволит зрителю оценить масштаб изображения. Очень удобно при съемке особо мелких насекомых и деталек.

Теперь поговорим о новейшей версии Helicon Focus 6.2.2.

Она встречает нас еще более дружелюбно. Нам предлагается просто перетащить в окно исходные снимки.

Встроенный пример даёт хорошее представление, как организован процесс.

По сути в организации самого процесса мало что изменилось (в демонстрации программа нам намекает, что она хороша для фотосъемки минералов).
Но в сопутствующую программу Helicon Remote добавилась такая полезная функция как: «Disable live view during shooting», которая позволяет снимать со вспышкой. Иначе в режиме LiveView студийная вспышка по радиосинхронизатору не запускалась.

Кроме того, появилась возможность сохранять проекты и возвращаться к их ретушированию позже.

Появились некоторые настройки RAW конвертации, но я так и не понял, где же выставить баланс белого. Есть только два варианта: 1) из камеры, 2) автоматически.

Оба варианта установки ББ меня не устраивают. Хочется ставить цветовую температуру вручную. Может чего-то упустил и разработчики меня поправят.

Helicon Remote

К программе прилагается дополнение — программа Helicon Remote, которая позволяет осуществлять съемку прямо на компьютер.

Слово разработчику (Александр Зубрицкий):

В программе реализованы два алгоритма съемки со стекингом, а именно:

1) смещение плоскости фокусировки путем вращения фокусировочного кольца макрообъектива (работает только с автофокусными объективами),

2)смещение плоскости фокусировки путем линейного перемещения каретки автоматизированных макрорельсов StackShot (производитель — фирма Cognisys) либо каретки самодельных рельсов (в качестве привода используется шаговый двигатель производства Trinamic).

Первый способ имеет те предпочтения,что не нужно ничего дополнительно докупать, достаточно иметь любой зеркальный фотоаппарат (правда производства только Canon или Nikon),поддерживающий функцию Liveview, и автофокусный объектив. Кроме того, этот способ позволяет осуществлять стекинг не только для макросъемки, но и для пейзажа. Главный минус этого способа — невозможно практически реализовать смещение плоскости резкости на достаточно маленькие и одинаковые расстояния (шаг смещения).

Второй способ (чаще всего используемый в реальной макросъемке — здесь можно очень четко и очень точно реализовать линейное смещение плоскости резкости) имеет те достоинства, что позволяет использовать не только автофокусные макрообъективы, но и любые схемы — объективы с ручной фокусировкой, перевернутые объективы, микроскопные объективы и т.п.). При этом в случае с управлением макрорельсами StackShot все заданные настройки в штатном (идущем в комплекте с рельсами) блоке управления блокируются, а взамен их в самой программе Helicon Remote задаются самые важные настройки — точки начала и конца резкости, размер шага стекинга (в мм) и пауза после шага съемки (в секундах). Такие же настройки задаются и при подключении шагового двигателя Trinamic.

Переключение между этими режимами (первым и вторым) в программе происходит полуавтоматически — при подключении макрорельсов StackShot в интерфейсе программы появляется надпись — StackShot и кроме того нужно ставить галочку напротив окна «StackShot» (только в последней версии программы)

От себя добавлю, что мне понравилось, что LiveView в программе Helicon Remote сделан на весь экран, что на 27″ даёт очень хороший обзор.

Резюме по программе Helicon Focus

Программа Helicon Focus очень шустрая, стабильная и эргономически продуманная. Для того, чтобы начать в ней работать не нужно даже читать инструкцию. Программа выдаёт неплохой результат стекинга.
Есть пара минусов — это невозможность установки баланса белого для RAW Файлов, который делает их использование бессмысленным.
Второе — программа может работать совместно с программой-сателлитом Helicon Remote, которая позволяет контролировать процесс съемки изображений для стека, но почему-то не использует информацию о положении каретки электрических фокусировочных рельсов, с которыми работает (рельсы подключаются по USB).

Потенциал программы очень большой, надеюсь он будет реализован в будущем.

На данный момент получается тоже весьма неплохо.

Zenere Stacker является аналогом Helicon Focus и принцип работы здесь такой же.

Я поставил последнюю на 12 марта 2015 версию Zenere Stacker 1. 04 Build T201411272115. В такой нумерации версий легко запутаться…

Стоит отметить, что как Helicon Focus, так и Zerene Stacker предлагают бесплатный триал-режим.
Т.е. вы можете поставить себе продукт и в течение 30 дней попробовать. Если понравится, то купить.

Меню в Zerene Stacker организовано классически. «Файл», «Edit», «Stack», «Tools»… Стоит ли говорить, что вариант Helicon Focus кажется более современным, где файлы можно просто перетащить в окно.

Кстати, стоит отметить одну немаловажную деталь. Helicon Focus разрабатывается на Украине группой программистов, а Zerene Stacker в США, одним человеком, признанным в США гуру-«макрушником» Rik Littlefield. Его работы вы можете поискать в форуме, где он постоянно присутствует.
Возможно, Рику не хватает сил, чтобы кроме части программы непосредственно отвечающей за стекинг сделать и современный интерфейс. Ну да это не главное в подобных программах, если есть преимущество по качеству стекинга. Посмотрим, есть ли оно…

Я сложил свой стек несколькими способами (PMax и DMap с разными параметрами).

В Zerene Stacker нужно обратить внимание на нижнее окно в процессе ретуширования.

Здесь вы увидите стек собранный двумя разными методами PMax (пирамидальный метод, есть в Helicon Focus) и DMap (карта глубин, также есть в Helicon Focus). Один собирает лучше плавные градиенты, а другой — мелкие контрастные детали. Оба этих изображения можно использовать как изображения-доноры при ретушировании результирующего изображения. Это позволяет обработать мелкие ворсинки на насекомых и проч. мелкие контрастные детали.

В Helicon Focus тоже можно использовать результирующие изображения, построенные разными методами как исходные. Для этого нужно выбрать их в меню «Использовать результат»

В процессе ретуши в Zenere Stacker вы можете перемещаться по исходным изображениям, зажав клавишу SHIFT и искать наиболее подходящее изображение-донор.

Кроме того через меню, во вкладке Preferences есть настройки для метода DMap, которые позволяют лучше проработать контрастные границы объектов (можно создать несколько результирующих изображений и всех их задействовать в процессе ретуши).

Ретуширование организовано аналогично Helicon Focus. Справа в списке выбирается изображение-донор и его участки могут наноситься кисточкой на результирующее изображение.
Есть регулировки кисти. Только в Zerene Stacker дополнительные кисти скрыты под лейблом «Pro» и использовав кисть «Pro» начинается 30-дневный триал кисти в обычной версии программы. Потом функция отключается.

Вот аналогичное меню от Helicon Focus.

Программа также позволяет управлять электрическими рельсами Stackshot, но эту функцию мне проверить не удалось, т.к. она относится к Pro версии, а у меня обычная.

1. Программа работает весьма неплохо. Собирает стек качественно
2. Я не нашёл заметных преимуществ по сборке стека по сравнению с Helicon Focus.
3. Программы реализованы настолько похоже, что явно видно кто-то делал с оглядкой на другого. Для нас это важно только в плане удобства перехода из одной программы в другую при необходимости совмещения результатов. И именно в этом плане меня радует, что программы похожи.

Удивлён, что ни в Zerene Stacker, ни в Helicon Focus не реализовано уменьшение/увеличение изображения по Ctrl+»+». На мой взгляд имело смысл перенять «горячие клавиши» фотошопа. Тем более, что Zerene-таки перенял увеличение/уменьшение кисти по квадратным скобкам.

Интерфейс программы Combine ZP выглядит следующим образом:

1) Загрузка файлов для стекинга Нажимаем: окошко NEW в левом верхнем углу. В выскочившей панели Открыть выбираем файлы для сшивки и нажимаем клавишу Открыть.

После этого в пустом поле снизу появляется изображение первого файла.

2) Выравнивание загруженных файлов
Выбираем в окошке панели задач Align and Balance Used Frames (обычно оно уже установлено по умолчанию) и нажимаем зеленую клавишу GO:

3) Сшивка выровненных файлов Выбираем в окошке панели задач Do Stack и нажимаем зеленую клавишу GO:

4) Сохранение сшитых файлов
Для сохранения полученного файла со сшитыми изображениями необходимо нажать клавишу SAVE.

В целом результат программа выдаёт неплохой.

Но с некоторыми артефактами. Также не избавлена программа и от «глюков». Вылетала в процессе работы несколько раз.
Если говорить только о стекинге, то артефакты непосредственно объекта съемки имеет такие же, как и коммерческие программы.

Но функции ретуши здесь нет.

Дополнение по программе Combine ZP от читателя блога Клапауций

Несколько замечаний про CombineZP, может быть начинающим пользователям поможет, ибо не самая удобная в обращении программа.
Режимов выравнивания (Align and Balance Used Frames ) у неё два, Quick ( и Thorough. Быстрый выбран по умолчанию, но даёт худший результат.

Алгоритмов стекинга в ней несколько — пять, если не ошибаюсь. В принципе, выбираемый по умолчанию Do Stack, даёт лучший результат в большинстве случаев, но иногда стоит попробовать и другие. Можно запустить все сразу (пункт All Methods) и выбрать из результатов наилучший.

Вообще, там довольно много тонких настроек и режимов. К примеру, выравнивание можно делать вручную, задавая контрольные точки самостоятельно. И т.п. Но все пользователи, кого я знаю, применяют только основные автоматические режимы. Я не исключение

Пара неочевидных минусов. Главный — нельзя поменять последовательность сборки пачки, она задаётся только алфавитным порядком имён входных файлов. Ситуация, когда отсняли серию, просмотрели её, обнаружили, что в середине не хватает слоя (или просто брак попался), и просто досняли недостающий кадр — не работает. Приходится переименовывать файлы таким образом, чтобы восстановить порядок следования фокусировки. На длинных сериях это удручает.

Второе, менее грустное — стекинг можно запустить только один раз. Теоретически потом можно загрузить и обработать следующую пачку, но практически — программа всегда при этом «вылетает». Так что после каждой сборки нужно выходить из программы и запускать её снова.

Краткое резюме по Combine ZP

Я рад, что такие бесплатные программы существуют и дают возможность любителям попробовать возможности сшивки изображений, причём даже продвинутыми методами. При должном усердии можно получить результаты не хуже, чем на коммерческих программах (правда, с привлечением Adobe Photoshop для ретуши снимков). С другой стороны, если смотреть на данную программу с точки зрения профессионала, то выгоднее купить сразу коммерческую. Не так дорого она стоит и работать в ней намного удобнее.

Все три метода позволяют достичь высоких результатов. Adobe Photoshop является самым дешевым, понятным, но и самым неудобным методом стекинга.

Helicon Focus и Zerene Stacker дают сходный инструментарий по работе со стеком. Качество сшивки у них мне показалось близким и больше зависящим от опытности сшивающего, какие параметры он поставит.

Helicon Focus определенно удобнее в плане работы.

Обеим программам не хватает реализации функции «линейка». В Zenere Stacker её просто нет, а в Helicon Focus её присутствие скорее формальное. Хотелось бы возможности поставить начальную и конечную точку объекта, чтобы вбить его размер, а впоследствии программа могла давать размеры всем остальным объектам в кадре просто протяжкой линейки, как в медицинских программах.

А в целом мы имеем более чем достаточный инструментарий, чтобы творить и творить…

Пусть вас не ограничивает ваше воображение. Метод стекинга может быть использован не только в макросъемке, но и в пейзаже, расширяя границы возможного!

здесь траву на переднем плане я снимал отдельно и «сшил» со скалами на заднем плане. Это Ирландия, Cliffs of Moher

Будет интересно посмотреть и ваши эксперименты в комментариях!

Фокус-стекинг для пейзажной фотографии

Многие пейзажные фотографы заинтересованы в фокус-стекинге — объединении в одну фотографию нескольких изображений одной и той же сцены, в каждом из которых фокусировка на разном расстоянии. Это полезный инструмент, поскольку он позволяет делать снимки в большем количестве ситуаций, чем вы могли бы.

Например, если элементы вашей фотографии находятся очень близко к камере, фокус-стекинг может быть единственным способом получить резкий снимок. В этой статье фотограф Спенсер Кокс (Spencer Cox) расскажет об этом инструменте в контексте пейзажной фотографии, включая пошаговые инструкции, как его использовать в Photoshop. 

Что такое фокус-стекинг? 

Фокус-стекинг позволяет сделать несколько снимков пейзажа с фокусом в разных точках и объединить их в максимально резкое изображение. Например, вы можете сделать три снимка определенной сценs: один с фокусировкой на переднем плане, другой — на среднем плане, а третий — на заднем плане. Затем вы можете взять лучшие части каждой фотографии и объединить их в полностью сфокусированное изображение. Это можно делать с любым объективом и камерой, но вам нужно иметь правильное ПО для постобработки, чтобы объединить фотографии вместе.

 

Зачем использовать фокус-стекинг?

Во-первых, вы сможете фотографировать пейзаж с большой глубиной. Другими словами, когда некоторые части сцены расположены слишком близко к камере, они будут не в фокусе, если вы сделаете только один снимок. Просто невозможно захватить сфокусированный передний и задний план за один снимок (даже при малых значениях диафрагмы, например, f/16). 

Вы также столкнетесь с проблемами резкости при использовании телеобъективов для пейзажной фотографии. Поскольку у них такая малая глубина резкости, телеобъективы будут вызывать некоторую размытость практически на всех пейзажах, кроме самых отдаленных. Опять же, даже диафрагма f/16 может не дать вам достаточной глубины резкости. 

Однако есть и вторая причина, по которой некоторые фотографы используют фокус-стекинг. Поскольку у всех линз есть идеальное место, где может быть полечено максимально резкое фото. Для многих объективов это золотое пятно будет где-то от f/4 до f/8. К сожалению, эти диафрагмы не всегда обеспечивают достаточную глубину резкости, поэтому приходится идти на компромисс. 

Еще одна причина использовать фокус-стекинг: если вам нужно максимально высокое качество изображения для данного пейзажа, вы можете использовать самую резкую диафрагму своего объектива и складывать столько снимков, сколько вам нужно. Обратной стороной, конечно же, является то, что придется делать несколько фотографий одной сцены, чтобы запечатлеть всю глубину резкости. 

В конце концов, вам следует использовать фокус-стекинг только в том случае, если требуется больше деталей, чем камера может захватить на одной фотографии. 

Когда можно использовать фокус-стекинг?

С одной стороны, по сравнению с одной фотографией, фокус-стекинг требует больше времени и места на карте памяти. Кроме того, не все пейзажи в принципе подходят для съемки таким методом. 

Например, представьте себе волну, накатывающуюся на берег. Сделать один снимок — не проблема, но использовать фокус-стекинг практически невозможно — волна будет слишком заметно перемещаться от кадра к кадру. 

Это верно для многих пейзажей с быстро движущимися объектами. Чем быстрее меняется сцена, тем сложнее фокусировать стек. Однако если пейзаж не слишком сильно меняется, проблем возникнуть не должно. Конечно, это верно только в том случае, если вы хотите сделать несколько снимков одновременно. Чем чаще вы фокусируетесь, тем больше времени нужно тратить на работу над каждым снимком — как в процессе съемки, так и при постобработке. Если вы используете фокус-стекинг 100% времени, у вас закончится свободное место на карте памяти намного быстрее, чем обычно.

Не нужно избегать его только потому, что он требует времени; в конце концов, для определенных сцен это стоит усилий. 

Как использовать фокус-стекинг пейзажных фотографий

Фокус-сеткинг несложен, но определенно требует больше усилий, чем когда вы делаете просто отдельные снимки. Для начала вам необходимо делать фотографии так, чтобы ваше ПО их легко распознало. 

Во-первых, следует использовать штатив. Хотя снимать с рук можно, это повысит вероятность трудностей при постобработке. Во-вторых, убедитесь, что вы не слишком сильно меняете фокус от кадра к кадру. Например, если вы сделаете только два снимка — один сфокусирован на переднем плане, а второй — на заднем, то середина снимка может быть размытой! Даже если ваше ПО для постобработки все еще совмещает снимки, конечное изображение не будет выглядеть идеально. 

Лучше всего на предыдущем изображении сфокусироваться на том месте, где резкость сначала начинает снижаться. Возможно, вам придется увеличить масштаб в режиме реального времени, чтобы сделать это правильно. 

Прежде чем открывать фотографии в Photoshop, необходимо убедиться, что они готовы к объединению. В частности, проверьте, что яркость всех фотографий одинакова, иначе они не сольются должным образом. Обычно это не проблема, но иногда вы все же можете заметить разницу в яркости, если свет быстро менялся от кадра к кадру. Фотография ниже (вместе с шестью другими фотографиями, сфокусированными на разных расстояниях) является частью стека, который рассматривается в этой статье. Фотограф сделал эти изображения при диафрагме f/5.6, чтобы легче было увидеть тонкую глубину резкости. 

NIKON D800E + 70-200 мм f/4 @ 92 мм, ISO 100, 1/8, f/5,6

Вот результат фокус-стекинга (неотредактированный — окончательная версия внизу статьи), где все невероятно четкое.

Это неотредактированная версия окончательного стека фокуса. Вы можете увидеть, насколько оно резче, чем предыдущая фотография

Контрольный список для фокус-стекинга 

Список вам поможет, если вы используете Lightroom и Photoshop.

• Сначала откройте все изображения в Photoshop. Вы можете сделать это, войдя в Lightroom, выделив каждый снимок и нажав «Открыть как слои», как показано ниже.

• Когда ваши фотографии будут в Photoshop, выберите все слои и нажмите Edit> Auto-Align Layers. В следующем окне вы можете оставить режим наложения Auto.
  

• Теперь нажмите Edit> Auto-Blend Layers, а затем Stack Images, как показано ниже.

 

• Щелкните Layers> Flatten Image. Сохраните фотографию, нажав Control + S (Windows) или Command + S (Mac), или просто File> Save. Это отправляет законченную версию обратно в Lightroom.

 

• Снова откройте Lightroom. Теперь вам нужно обрезать фотографию, чтобы она хорошо выглядела. Часто по краям изображения будут большие участки, которые очень размыты — их нужно обрезать. Вот как это выглядело для этого конкретного фокус-стекинга.

 

• Наконец, когда вы закончите кадрирование, просто очистите изображение и отредактируйте его, как хотите!

Заключение

Хотя фокус-стекинг — это не то, что следует делать постоянно, это важный инструмент, который нужно иметь в своем распоряжении. Иногда вы можете использовать телеобъектив, и у вас возникнут трудности с получением нужного фокуса. Или у вас может быть пейзаж, который простирается так далеко, что даже f/16 не дает достаточной глубины резкости. Наконец, если вас не интересует ничего, кроме максимальной резкости, вы можете сфокусировать пейзаж, просто, чтобы использовать самую резкую диафрагму своего объектива (например, f/5,6 или f/8), а не меньшую диафрагму, которая имеет дифракцию. 

Нет никаких правильных или неправильных причин использовать фокус-стекинг, но имейте в виду, что нужно довести эту технику до уровня, который позволит получить отличные изображения, стоящие всех потраченных усилий.

Съемка со стекингом или сдвигом фокуса

Вы когда-нибудь попадали в ситуации, когда глубины резко изображаемого пространства (или просто ГРИП) не хватало для того, чтобы вместить всю сцену? Особенно часто с этим могли сталкиваться пейзажные фотографы, которые работали с широкоугольными объективами и «тяжелым» передним планом, на котором объекты располагаются очень близко к камере. И вроде бы диафрагма уже закрыта до f/22, а ГРИП все равно не хватает. А любителям снимать макро еще веселее — у них даже на f/32 ГРИП всего пара миллиметров. Вместить всю сцену целиком вам поможет техника стекинга, или, как ее часто называют, брекетинг по экспозиции или съемка со сдвигом фокуса.

Текст и фото: Антон Агарков

 

 

Старт и финиш

 

Для начала давайте пройдемся по теории. Какие параметры влияют на ГРИП? Диафрагма? Да, но не только. Я даже больше скажу — она влияет не так уж и сильно. Гораздо сильнее влияют на ГРИП фокусное расстояние (чем оно больше, тем ГРИП меньше) и дистанция до объекта фокусировки. Именно этот параметр и вносит основной вклад в сужение ГРИП. Минимальная дистанция фокусировки объектива  AF-S Nikkor 14-24 составляет 27 см. И это не сантиметры до передней линзы, а до матрицы, то есть объекты переднего плана будут лезть вам практически в объектив. Так вот, при такой минимальной дистанции фокусировки ГРИП будет составлять около 10-15 сантиметров. Не густо, особенно если нам хочется снять далекие горы и крупные цветы на переднем плане.

Кстати, тут стоит вспомнить и про гиперфокальное расстояние — такое расстояние, при котором в фокусе будет вся сцена от переднего плана до бесконечности. Это все круто, но если вы хотите сделать кадр с очень крупными объектами на переднем плане, для которых вам потребуется поднести объектив очень близко к ним, вам придется фокусироваться ближе, чем на гиперфокус, и дальний план просто выпадет из зоны резкости. Так что часто съемка со стекингом станет единственной возможностью получить нужную вам глубину резкости в кадре.

Что нужно,  для съемки со стекингом. Для начала знать, что вы снимаете и нужно ли вам вообще использовать эту технологию. Выставьте свой кадр, сделайте пробный снимок и посмотрите, что получилось. Не исключено, что ваш передний план находится не так уж и близко к камере, и вы можете сфокусироваться на нем и попасть в гиперфокальное расстояние. Сделали кадр? Передний план в фокусе, дальний тоже? Вот и отлично, не нужно терять время на стекинг, можно пойти снять что-то еще.

Но если вам все-таки нужно сфокусироваться на чем-то очень близком, то без стекинга не обойтись. Для начала поставим камеру на штатив. Все кадры будущей склейки должны быть сняты с одной и той же точки с минимальным изменением позиции камеры, а лучше вообще без него. Дальше вам надо сфокусироваться на самом ближайшем видимом объекте. Да-да, не на сюжетно важном, а именно на видимом. Ведь если в абсолютно четком кадре что-то выпадет из зоны фокуса, это будет выглядеть неопрятно.

Сфокусировались? Теперь разберемся со съемочными параметрами. Я рекомендую снимать кадры для стекинга на диафрагмах от 11 до 16 и не закрываться плотнее, ведь чем сильнее закрыта диафрагма, тем сильнее проявляется дифракция оптики, которая негативно сказывается на качестве фотографии. Теперь надо отключить автофокус и заблокировать замер экспозиции. И очень желательно поставить на камеру спусковой тросик, чтобы лишний раз ее не трогать и не сдвигать с места. Дальше делаете кадр, немного сдвигаете фокус в сторону бесконечности и делаете еще один кадр. Насколько «немного» нужно сдвигать фокус? На 1-2 градуса. Причем чем более длиннофокусный объектив, тем на меньшее расстояние надо перефокусироваться. Это связано с тем, что на длинном фокусе зона ГРИП будет очень малой, а для эффективной и качественной склейки нам надо, чтобы зоны ГРИП в кадрах перекрывались, причем, по возможности, сильно.

Обычно для покрытия всей сцены при съемке на объектив 14-24 мм хватает 6-8 кадров. Неплохо, не так много мороки, можно отснять все вручную. Но при съемке на телеобъектив их может понадобиться больше 20. Уже не так просто. К счастью, в Nikon D850 появилась функция съемки со сдвигом экспозиции. Устанавливаете количество кадров и шаг между ними, говорите камере начать съемку и смотрите, как она отсчитывает оставшиеся до завершения серии кадры на вспомогательном дисплее. Камера остановится, либо сняв всю серию, либо дойдя до бесконечности.

 

Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,

нейтрально-серый фильтр на 64 единицы f/16, 3 sec, ISO 64

Серия кадров, загруженная в AdobeBridge, а также первый и последний кадры серии. Посмотрите, насколько сильно различается зона резкости на этих фотографиях. На первой в фокус попали только льдинки на переднем плане, но лес ушел в зону размытия. На второй — наоборот

Важно помнить, что для работы функции съемки с автоматическим сдвигом экспозиции автофокус должен быть включен на камере и объективе, а камера должна быть переведена в режим одиночной или серийной съемки. Если у вас установлен режим отложенной съемки, камера не даст вам включить съемку со стекингом.

Итак, у вас есть серия кадров, что теперь с ними делать.

Для начала загрузим все кадры в Lightroomили Adobe Camera RAW. Я покажу весь процесс обработке на примере последнего. Впрочем, движки у этих программ одинаковые, так что вы можете использовать эту технологию и для работы в Lightroom. Открываем все кадры серии и ACR, выделяем их все и обрабатываем по своему вкусу. Нам очень важно, чтобы все кадры серии были совершенно одинаковыми с точки зрения обработки.

 

Серия фотографий, загруженная в AdobeCamera RAW 

 

Дальше сохраняем изменения, выбираем все кадры в AdobeBridge, идем в меню Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayersи ждем, пока программа загрузит все выбранные снимки как слои одного файла.

Дальше нам нужно побороть так называемый эффект focusbreathing. Это негативный эффект при котором кадры при смене фокусировки незначительно меняют свое фокусное расстояние. Этот эффект сильнее всего проявляется на широкоугольных зумах, так что при съемке держите в памяти, что вам придется пожертвовать частью информации по краям кадра.

Давайте от этого эффекта избавляться. Для этого нам надо выделить все слои, выбрать пункт меню Edit и Auto-Align. Настройки выравнивания — на автомате. Если мы сняли все кадры с одной точки вообще без сдвига, то Photoshopбез проблем справится с focusbreathing, и мы сможем перейти к следующему шагу. Но что делать, если камера сдвинулась слишком сильно? В этом случае можно попробовать выбросить один из кадров, где отклонение от нормы максимально. Но если вы подвинули камеру слишком сильно, то впереди вас ждет тяжелая ручная подгонка и сшивка в стекинг, которая будет индивидуальной для каждого кадра и разбирать ее здесь мы не будем.

 

Автоматическое выравнивание фотографий для устранения эффекта Focus breathing

 

Все фотографии выровнены. Теперь надо выделить все слои, сделать их копии и объединить все эти копии в отдельную группу и сразу же сделать ее невидимой. Зачем? Скоро поймете.

После этого надо выбрать все слои стека, пойти в пункт меню Edit, Auto-BlendLayersи в открывшемся окне выбрать Stackimages, поставить галочку на Seamlesstonesandcolorsи снять ее с пункта Contentawarefilltransparentareasи нажать OK. Программа немного подумает и выдаст вам сшитый кадр с резкостью по всему полю (естественно, если на этапе съемки вы все сделали правильно, и у вас есть четкие части по всему полю кадра на всех ваших исходных фотографиях).

 

Автоматическое сшивание всех слоев в один с максимальной глубиной резкости

 

А теперь давайте поговорим о том, зачем нам нужны копии всех слоев. Дело в том, что если в кадре есть движущиеся объекты, Photoshopне сможет их корректно отработать, и наплодит в итоговом кадре кучу артефактов. Именно от них мы и будем избавляться при помощи копий наших слоев. В моем случае в кадре у нас двигалась вода. Я использовал нейтрально-серый фильтр, чтобы придать воде мягкости, и отчасти это упростит нашу задачу. А поработать будет с чем. Photoshop запутался в бликах и вставил в текущую воду куски из других кадров. Чтобы это исправить, мы открываем наши копии слоев и начинаем смотреть, где же та часть кадра, которую нам надо вставить в исходный файл. Дальше добавляем к этому слою черную маску и аккуратно белой кистью с непрозрачностью 100% прорисовываем по ней те части, которые мы хотим оставить на будущем кадре нетронутыми. И так постепенно с разных слоев мы восстанавливаем испорченные части кадра с оригинальных изображений.

 

Красным обозначены дефекты склейки на движущихся объектах и их устранение при помощи копий слоев. 

Теперь получившийся пирог слоев можно свести, доработать по вкусу и опубликовать на радость зрителям

 

Финальное изображение, лишенное дефектов склейки и его вариант после окончательной цветокоррекции

 

 

Стекинг снимков с брекетингом фокусировки

Всем знакома техника получения HDR — это совмещение снимков, сделанных с различной экспозицией с целью передачи максимального количества деталей. Сегодня пойдет речь о совмещении снимков, сделанных с различной фокусировкой. Фотография, на переднем плане которой макрофокусировка с мельчайшими деталями, а на заднем плане пейзаж и глубокое небо, которые находятся в резкости, выглядит интересно и необычно. Как выполнить стекинг снимков с брекетингом фокусировки, расскажет наша статья.

Прежде всего, нужно найти два кадра, которые были сделаны с одной точки, но с различной фокусировкой. В нашем случае один кадр сфокусирован на капли, покрывающие листья на переднем плане, а второй сфокусирован на бесконечность, что позволяет добиться фокусировки на дальних объектах, но резкость близких объектов оставляет желать лучшего.

В Лайтруме к снимкам можно применить следующие настройки:

Тоновую кривую, насыщенность и резкость не стоит трогать, если цвета кадра изначально нормальные. Эти параметры убивают оригинальные цвета. Трогать их нужно только при крайней необходимости. Можно немного уменьшить яркость неба. Также стоит убрать виньетирование и хроматические абберации.

Нажав кнопку Y можно посмотреть результат До и После. Еще можно добавить два градиента: первый повышает контраст неба и уменьшает его яркость, а второй увеличивает яркость земли.

Точно такие же действия можно произвести в любом RAW-конвертере.

Вот так выглядят два кадра с различной фокусировкой на переднем плане. Для того, чтобы передний план был в резкости, нужно сшить два кадра.

Снимки нужно перенести в Фотошоп. Экспорт лучше делать в формате tiff, так как он позволит сохранить максимальное количество информации.

Если сложить два кадра и уменьшить непрозрачность верхнего, видно, что они не стыкуются Это произошло из-за того, что снимки сделаны немного со смещением точки съемки

Выполним автоматическое совмещение:

Снимок всё равно не совместился идеально. Придется рисовать маску. Нужно оставить траву переднего плана от снимка с хорошей резкостью на каплях, а задний и средний план от второго снимка.

Маска должна получиться примерно такого вида:

В итоге получился пейзаж с элементами макро. Сверкающие капли дождя на листьях придают снимку совершенно новый, необычный вид.

На основе материалов с сайта: http://satorifoto.livejournal.com/

Как снимать с помощью фокус-стекинга. Видеоурок из серии Супермакро

Знаю, что вы соскучились по теме «Супермакро», поэтому вернулся, как и обещал. Я люблю снимать макро, это то направление в фотографии, которое сильно зависит от техники. Именно здесь я научился работать с детализацией изображения, ещё когда был начинающим фотографом. Здесь же ты учишься быстро фокусироваться на тех объективах, которые для такой скорости не приспособлены. Всё бы ничего, но в макро есть одна особенность, непосредственно связанная с физикой. Дело в том, что что из-за сверхмалой глубины резкости у нас подчас не получается снять даже довольно небольшой объект со сколь-нибудь значительной ГРИП. Понимаю, что есть определенная романтика, когда выходят одни глаза от целой осы, ребро монеты или только центральный бриллиант от красивого кольца даже без видимости пробы, но я хочу все посмотреть. Конечно, мы можем воспользоваться нашей верной диафрагмой и закрыть ее «вусмерть», наплевав на дифракцию, которая нам съест часть деталей, таких значимых для макро, но куда вернее использовать инструментарий, который появился с приходом цифровой эры. Называется этот способ фокус-стекинг.

Кадр до стекинга

Справедливости ради, надо сказать, что профессионалы, снимающие ювелирные украшения, часто пользуются либо объективами tilt-shift, либо аналогичными мехами с возможностью наклона передней панели, чтобы исказить оптическую ось. В принципе, если бы кольца и браслеты располагались в плоскости, параллельной плоскости матрицы, ситуация не была бы такой проблемной, но здесь следствием несовпадения плоскостей является как раз полное и частичное выпадение объекта из зоны резкости, что заказчику такой съёмки ювелирки точно не понравится. На мой взгляд, использование тильт-объективов, в данном случае, является лучшим вариантом, поскольку в поточной съёмке это позволяет тратить меньше времени и получать при этом готовый к работе кадр сразу. Как правило, профессионалы уже имеют такие в своём арсенале. Но что делать, если вы всё же хотите автофокус с возможностью снимать пусть и не мгновенно, но довольно быстро, ведь тильт-объективы всегда только с ручным фокусом, да и угол наклона регулируется не очень быстро?

Дифракция на закрытой диафрагме

Естественно, фокус-стекинг тоже не самая оперативная возможность, к тому же, до последнего времени он вообще работал только вручную. Однако вычислительная или, как ее еще называют, композитная фотография не стоит на месте, и сегодня, благодаря передовым решениям, ее вполне можно поставить на поток. Сам метод фокус-стекинга позволяет вам сделать несколько фотографий с одной точки, но с разной дистанцией фокусировки. С хорошим стабилизатором, как в Olympus E-M1X, так можно снимать даже жуков, конечно, не в полете, но уж точно не замороженных. Затем мы берём от кадра только резкие зоны и склеиваем их друг с другом, естественно, не вручную. Камера все сделает за вас — если процессор хороший, как у упомянутой Е-М1Х, на съемку уйдет секунда, а на склейку еще 10. В моём случае можно выбрать, какое количество кадров и с каким шагом использовать. Шаг зависит от глубины резкости, то есть, как вы понимаете, от того, насколько близко объект к передней линзе расположен, какую диафрагму мы поставили и какой площади матрица у нас в камере. Соответственно, чем дальше объект, тем больше глубина резкости и тем меньше шаг нужен и наоборот, чем более «макрушный» кадр мы используем, тем больше шаг. Например, в случае с кольцом мне необходимо снимать с самым большим шагом, при этом я устанавливаю диафрагму, которая мне обеспечит хорошую резкость без дифракции, то есть, где-то между 5.6 и 8, дальше закрываться смысла нет. В любом случае, на фоне у нас будет определённое размытие, но камера позволит нам свести вплоть до 15 кадров, и кольцо в них отлично укладывается. У Olympus алгоритм сделан правильно, он начинает с той точки, на которой мы фокусируемся и двигает фокус вперёд. Зная это, именно в таком режиме я и снимаю. Макрообъектив 60/2.8 позволяет мне устанавливать соотношение увеличения, поэтому я начинаю от соотношения один к одному, в таком режиме у меня кольцо заполняет весь кадр, к чему я и стремлюсь на простом белом фоне.

Стекинг в камере

К сожалению, на выходе стекинга мы получаем только JPEG, соответственно, и на нашу съемку это накладывает определенные ограничения. В частности, желательно с самого начала устанавливать баланс белого фиксировано, чтобы камера, не дай бог, случайно не ошиблась. Вероятность этого крайне мала, потому что у Olympus эти алгоритмы прекрасно отработаны, но для студийной съемки нужно заранее всё предусмотреть. Более того, необходимо также установить не самый высокий уровень контраста, с тем чтобы потом на постобработке можно было его повысить более гибко. Также мы устанавливаем не слишком высокий уровень шарпинга, чтобы не было соответствующих артефактов на первичной стадии.

Естественно, когда камера снимает несколько кадров серией, нам нужен либо хороший и быстро перезаряжающийся импульсный свет, вроде генераторного, либо наоборот, постоянный и не мерцающий. Поэтому для данного случая я выбрал Broncolor LED F160, который имеет не только высокую мощность, но и совместим абсолютно со всеми модификаторами для импульсного света, к тому же, индекс цветопередачи у него почти 99 CRI при 5500К, так что исходные условия для фото идеальны, не говоря уже о видео. Ну, а мощности в 12000 люмен мне хватит практически для любой выдержки, даже с учетом сильного закрытия диафрагмы. Так я обеспечу себе одинаковую экспозицию для всей серии, чтобы не было потом проблем со склейкой. По большому счёту, камера может делать даже нужные перерывы, рассчитанные под паузу на перезарядку источника. Это актуально, когда вы пользуетесь не такими продвинутыми источниками, как я, а чем-то попроще. Например, при съемке медленных жуков, которых можно заставить хотя бы определённое время сидеть на месте, это время имеет значение, и секунды до них будет вполне достаточно, не говоря уже о вас. Сама же камера может склеивать до 15 кадров, которых достаточно как для кольца, так и для браслета, если мы говорим уже о статичной предметке. У кольца мы склеим фактическую глубину резкости в 2 мм в целых 20 или 30, а у браслета из 5-10 мм получится заметно больше. Все эти величины примерные, и на месте нужно смотреть, делая пробные кадры, чтобы зоны склейки у нас не выпадали. Не забывайте, что от расстояния до объекта зависит глубина резкости, чем дальше, тем глубина больше. Чтобы уложить в ГРИП браслет, нам нужно отползать заметно дальше, поэтому мне вполне хватает на все. Но если мне нужно будет больше, чтобы объектив прошёл от и до, я просто отключаю соответствующую опцию склеивания в камере и потом свожу и 20, и 30 файлов RAW уже в Фотошопе или в программе Helicon focus. То же самое касается и случаев, когда мне нужно получить 12-битное изображение для более гибкой работы на посте. Но тогда уже о поточной работе не будет никакой речи, всё придётся клеить уже дома за компьютером.

В Adobe Photoshop мы загружаем обработанные фотографии через интерфейс Lightroom: Edit> → Open as Layers in Photoshop>. Далее, выделив все слои в Photoshop, идём в меню Редактирование> → Автоматически выравнивать слои>. Это актуально только для случаев съемки жуков с рук, поскольку попиксельного совпадения, в таком случае, достичь попросту невозможно. Я провёл эту операцию, просто чтобы вы видели, как она осуществляется. Здесь я не стал ничего выдумывать и просто выбрал режим Авто>. Как видите, программа всё же преобразила мне исходные картинки, но разницы с тем что было, я всё же не увидел. Если у вас сильно тряслись руки, разница будет существенной.  

Автоматическое выравнивание

 

Далее, не снимая выделения, мы опять идём в меню → , здесь мы выбираем пункт , ставим галочку и . При нажатии на клавишу OK> программа начинает смешивать выделенные слои на основе содержимого. Сейчас этот алгоритм в компании Adobe очень хорошо отработан и практически соответствует тому, как раньше работала программа Helicon focus. Разницу между тем, что сделала до этого камера и что сейчас сделал Photoshop, мы видим в кадре. Опять же, обратите внимание, что алгоритм Photoshop пытается ряд вещей додумать за нас, и артефакты, которые получаются в результате, здесь тоже свои, поэтому лично я не стал бы говорить что одно лучше другого, но есть свои преимущества там и здесь, тем более что в Photoshop на выходе получается не одно синтезированное изображение, а остаётся набор слов, и всё сведение делается с помощью масок, то есть, его так же легко корректировать, если вам работа со слоями и масками давно знакома. В то же время, в камере все делается существенно быстрее. 

Экспорт в Helicon Focus

Естественно, когда нам нужно снять одно кольцо или один браслет, можно и не торопиться, сделать хоть 50 кадров и спокойно их склеить, но когда у вас есть заказ, к примеру, на 20 или 30 изделий, которые надо снять в течение дня и потом сесть за обработку, куда удобнее получить сразу после съёмки готовые кадры, чтобы нормально и качественно их обработать. Естественно, здесь результат получается тоже не идеально, если присмотреться, в Lightroom видны очень специфичные размытые блики, которые являются следствием сведения картинки стекингом за счёт определенного размытия фона. Вручную этого можно избежать, но, поскольку вся ювелирка впоследствии, в значительной степени, перерисовывается, что закладывается и стоимость съемки и ретуши, это проблемой не является, и у нас получается весьма качественный кадр, подходящий для последующей обработки. Кстати, фокус-стекинг есть не только в топовой камере, но во всей линейке OM-D, так что пользуйтесь им, обязательно пригодится.

Результат

Зачем нужен стекинг по свету в предметной съемке

Когда говорим о профессиональной предметной фотографии в Киеве, то подразумеваем качественную, вкусную фотографию. А значит для достижения задач, поставленных заказчиком хороши все средства. Сегодня рассмотрим стекинг по свету (Light stacking), ранее с аналогичным термином – стекинг по резкости, сталкивались в статье о предметной фотосъемке часов. Он довольно часто используется в предметной фотографии, когда у снимаемых объектов разные отражающие свойства поверхностей; при съемке габаритных объектов; в интерьерной фотографии.

Рассмотрим несколько наглядных примеров использования стекинга по свету. Некоторое время назад клиентом была поставлена задача отснять столы из дерева у них на складе. Поскольку длина некоторых образцов достигала 6 м, то вариант транспортировки в студию не рассматривался в связи со значительной затратностью. Несмотря на внушительные размеры склада, свободного пространства для фотосъемки, как на зло, было недостаточно. Поэтому было принято решение сделать несколько кадров, на которых будут освещены некоторые элементы стола, а дальше их склеить в фотошопе в единую фотографию.

Другим примером может быть глянцевая рекламная съемка косметики. Нужно было сделать фотографии средств по уходу за телом. Максимально естественное освещение, минимализм и максимум внимания продукции. Для создания этого снимка понадобился один источник света с жесткой насадкой, отражатель (белый лист картона или пластика), белый бумажный лист ватман в качестве фона и гипсовый реквизит. Сначала сделали общий кадр, потом при помощи отражателя смягчили тени, прорисовали блики на тубах.

В интерьерной фотографии подобный подход используется когда в кадр попадает окно. Если необходимо, чтобы на фото видно было не только интерьер помещения, но и вид за окном. Делается минимум две фотографии с соответствующими настройками и после в фотошопе они «сшиваются». Аналогично можно делать фотосъемку интерьеров, когда в комнате есть светлые и темные предметы.

Разумеется, все подобные манипуляции со светом снимались на камеру, надежно зафиксированную на штативе, иначе ничего не получится 🙂

Среди типичных действий при ретуши фотографий в фотошопе при стекинге является выравнивание снимков. Несмотря на использование штатива, микросдвиги камеры могут все же возникать. Далее, при помощи масок прорисовываются необходимые участки предметов. После работаем с фоном, ретушируем дефекты.

Фотосъемка со световым стекингом позволяет уменьшить количество источников света и иногда даже облегчает процесс настройки световой схемы и постановки флагов и отражателей, но отнимает больше времени при постобработке. Определенно, цена подобной предметной фотосъемки будет выше, чем для простых предметов, но и конечный результат будет намного интереснее.

 

Руководство для новичков по наложению фокуса

За исключением специальных эффектов, фотографы обычно не хотят получать расфокусированные изображения. Но иногда, независимо от того, какие настройки камеры используются, не каждая деталь изображения может быть запечатлена четко.

Глубина резкости (DOF) может быть настолько малой, что интересные аспекты фотографий остаются без резкости. Для увеличения глубины резкости можно использовать меньшую диафрагму, но перемещение диафрагмы дальше от зоны наилучшего восприятия линзы приводит к дифракции линзы в изображении, что опять же приводит к некоторой нечеткости.Кроме того, при уменьшении диафрагмы камеры необходимо увеличить выдержку, что может привести к смазыванию изображений. Увеличение ISO для улучшения экспозиции приведет к появлению цифрового шума в изображении.

Так как же снимать с наилучшей комбинацией диафрагмы и выдержки и получать резкие изображения от передней до задней части изображения? Метод, который может помочь решить эту проблему, называется наложением фокуса.

Вот некоторая полезная информация об этой технике.

Стек фокусировки 13 изображений.

Что вам нужно

• Штатив.
• Цифровая зеркальная камера, способная снимать в ручном режиме. Можно использовать камеру наведения и снимать, но она должна иметь ручной режим и возможность ручной фокусировки.
• Приложение глубины резкости (полезно, но не обязательно).
• Photoshop или другое программное обеспечение для наложения фокуса.

Как снимать для наложения фокуса

Наложение фокуса в принципе похоже на HDR-фотографию. Однако при наложении фокуса изображения захватываются с разными точками фокусировки, а затем объединяются в Photoshop; это сделано для того, чтобы создать изображение с большей глубиной резкости, чем было бы возможно при однократной экспозиции.Пейзаж и макросъемка — два жанра фотографии, которые больше всего выигрывают от использования этой процедуры.

Но будьте осторожны: спокойный ветер и достаточно неподвижные объекты необходимы!

Перед началом съемки всегда полезно знать зону наилучшего восприятия объектива, определяемую как диафрагма, при которой объектив дает самое резкое изображение. (Обычно он находится на расстоянии двух-трех ступеней от полного открытия.) Экспериментируйте, пока не определите этот важный параметр.

Пейзаж

Есть два основных сценария при съемке пейзажей, для которых может быть полезно совмещение фокуса.

Первый — это когда объект является близким объектом на переднем плане с интересным фоном, и вы хотите, чтобы оба эти элемента были в резком фокусе.

Второй — при использовании телеобъектива (который обычно имеет небольшую глубину резкости) и объект покрывает несколько расстояний, которые могут быть более резкими.

(к сведению: при съемке пейзажа широкоугольным объективом глубина резкости может быть достаточно глубокой, чтобы получить резкое изображение, не требующее наложения фокуса.)

Вот небольшой трюк, чтобы выяснить, поможет ли наложение фокуса изображению при фотографировании сцены или объекта:

После компоновки изображения установите точку фокусировки примерно на одну треть изображения. Затем с помощью Live View увеличьте изображение и проверьте, резкие или размытые передний план и задний план. Если какое-либо изображение не сфокусировано так резко, как хотелось бы, для изображения может быть полезно наложение фокуса.

Шаги для съемки пейзажей для совмещения фокуса

1. Установите камеру на прочный штатив; это обязательно!
2. Скомпонуйте объект и скомпонуйте кадр.
3. Определите экспозиции для сцены и установите камеру в ручной режим, чтобы обеспечить постоянство экспозиции для каждого изображения.
4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку плюс , а не зум на объективе) для предварительного просмотра фокусировки в режиме Live View. Затем переключитесь на ручную фокусировку и при необходимости используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости.
5. Сделайте первую экспозицию.
6. Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, перемещает точку фокусировки на объект посередине изображения и повторно фокусируется.
7. Сделайте вторую экспозицию.
8. Опять же, ничего не меняя, перефокусируется на объекте в самой дальней точке намеченного изображения.
9. Сделайте третью экспозицию. Для съемки пейзажей обычно достаточно трех изображений для создания резких изображений с наложением резкости, но вполне нормально сделать дополнительные изображения, чтобы обеспечить охват всей сцены.Практическое правило — добавлять больше изображений для большего фокусного расстояния. Имейте в виду, что обработка дополнительных изображений при постобработке займет больше времени. Если возможно, проверьте глубину резкости в приложении для смартфона, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.

Первое изображение было сфокусировано на заборе, второе — на середине изображения, а третье — на передней части дома.

Макро фотография

Макросъемка может выиграть от наложения фокуса больше, чем любой другой тип фотографии, потому что макрообъектив имеет чрезвычайно малую глубину резкости.

Итак, вот что вы делаете:

1. Установите камеру на прочный штатив — обязательно!
2. Скомпонуйте объект и скомпонуйте кадр.
3. Определите экспозицию для объекта и установите камеру в ручной режим, чтобы гарантировать, что экспозиция остается постоянной для каждого изображения.
4. Установите камеру в режим Live View и наведите точку фокусировки на ближайший объект, который вы хотите сфокусировать. Используйте зум камеры (кнопку «плюс», а не зум на объективе), чтобы предварительно просмотреть фокус в режиме Live View.Затем переключитесь на ручную фокусировку и при необходимости используйте кольцо фокусировки для точной настройки резкости.
5. Сделайте первую экспозицию.
6. Не перемещая камеру и не изменяя никаких настроек, переместите точку фокусировки на расстояние немного дальше от объектива. Помните, что глубина резкости в макросъемке будет измеряться в долях дюйма, а не в футах (как в пейзажной фотографии).
7. Повторите шаг 6 столько раз, сколько необходимо , чтобы охватить все аспекты глубины резкости объекта.Это может быть от шести до 30+ изображений. Убедитесь, что весь предмет охвачен, иначе результаты могут быть непригодными для использования. Если возможно, проверьте приложение DOF на своем смартфоне, чтобы выяснить, сколько изображений потребуется, чтобы сфокусировать каждый аспект фотографии.

Фокусное расположение цветов только выделяет цветы на фоне. Изображение слева — это одиночный снимок с фокусным расстоянием 85 мм. Изображение справа представляет собой стек фокусировки из 12 изображений. Каждое изображение имело глубину резкости менее одного дюйма. Обратите внимание на дополнительные детали на изображении справа по сравнению с одиночным изображением.

Совет: делайте снимок рукой перед камерой до и после каждой серии изображений. При дальнейшей работе с изображениями это позволит легче определить, где начинается и заканчивается каждая серия.

Отметьте рукой начало каждой серии изображений. Это упростит обработку ваших изображений.

Обработка окончательных изображений

Обработка файлов для получения окончательного изображения может показаться самой сложной частью создания изображения с наложением фокуса, но на самом деле это очень просто сделать в Photoshop.Вот как:

1. Откройте Photoshop
2. Поместите каждое изображение на отдельный слой . В разделе Файл выберите Сценарии и Загрузить файлы в стек . Щелкните Обзор и выберите все изображения.
3. Установите флажок Попытка Автоматически выровнять исходные изображения .
4. Нажмите ОК , и каждое изображение откроется в новом слое в Photoshop.
5. Откройте палитру слоев и выберите все слои.
6. В Edit выберите Auto-Blend Layers .
7. Установите флажок Набор изображений и Бесшовные тона и цвета . При желании выберите Content-Aware Fill Transparent Areas, который заполнит все прозрачные области, созданные выравниванием изображений на шаге 3. (Имейте в виду, что это увеличит время обработки. Обычно я не выбираю этот вариант; я просто обрезаю изображение немного позже, если необходимо.)
8. Щелкните OK
9. Сведите изображение , выбрав Layer > Flatten Image и сохраните.

Примечание. Если вы используете рабочий процесс Lightroom и Photoshop, после импорта изображений в Lightroom вместо выполнения шагов со второго по пятый вы можете просто добавить все свои изображения в Photoshop как слои. Просто выберите все свои изображения, затем перейдите к Фото > Редактировать в > Открыть как слой в Photoshop .

Это откроет все выбранные изображения как слои. Затем вам нужно будет выровнять изображения, выбрав все слои в палитре слоев, а затем перейти к Edit > Auto Align Layers .Наконец, перейдите к шагу шесть выше.

Сводка

Практически каждый фотограф стремится получить максимально резкие изображения, и совмещение фокуса может быть еще одним инструментом, который поможет вам в достижении этой цели. Уловка всего этого процесса состоит в том, чтобы сделать достаточно сфокусированных изображений для создания финальной фотографии, которая будет в фокусе от переднего плана к фону.

Результаты могут быть потрясающими, если вы освоите их; обязательно попробуйте!

Введение в наложение фокуса

Гостевой пост Чен Вэй Ли с www. bythewei.com.

После нескольких недель подготовки я наконец отправился в Сингапурский ботанический сад, чтобы прибить снимок выше, используя технику, называемую наложением фокуса.

Наложение фокуса — это метод, используемый для увеличения глубины резкости в кадре с последующей обработкой. Это особенно хорошо работает для снимков с использованием длиннофокусного объектива и, в данном случае, макрообъектива. Давайте вернемся к фотографии 101 здесь. На глубину резкости или «боке» влияют три фактора:

1. Фокусное расстояние. По сути, чем длиннее ваш объектив, тем меньше глубина резкости.

2. Расстояние до предмета. Чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше глубина резкости, и это в значительной степени относится к макрообъективам.

3. Настройки диафрагмы. Чем больше вы открываете диафрагму объектива, тем меньше глубина резкости получаемого изображения. Однако это не имеет большого значения для фотографии выше.

Я рад сообщить, что описанный выше эксперимент увенчался большим успехом!

Еще немного предыстории.

Все началось 15 мая 2010 года, когда я, как обычно, прогуливался по Сингапурскому ботаническому саду, чтобы сфотографироваться. Я заметил этот интересный на вид кактус и сделал несколько снимков. Когда я пришел домой и загрузил фотографии, ниже было то, что у меня было:

Я очень доволен композицией и прочим. Но я ненавидел малую глубину резкости и получающееся в результате «боке». Кто-то может возразить, что это помогает привлечь внимание зрителей к сути, но я считаю, что линии кактусов сделали достаточно работы в этой области (узнайте больше о направляющих линиях для композиции, если вы не уверены, о чем я говорю).Я хотел, чтобы другие части фото были сфокусированы.

Я сказал себе, что мне обязательно нужно вернуться, чтобы работать над тем же кадром… Но как?

К счастью, я вспомнил своего друга, который однажды упомянул использование стека фокуса для съёмки еды.

Вы можете спросить, как именно работает наложение фокуса. Ну, наложение фокуса просто означает получение нескольких фотографий одного и того же объекта, каждая с разным фокусом. Затем следует использование программного обеспечения для постобработки, такого как Adobe Photoshop CS4, для выравнивания сфокусированной части каждого изображения в одно окончательное сфокусированное изображение.Это действительно простая техника, которую каждый может использовать на своих фотографиях.

А пока вот что мне нужно:

1. Очень-очень-очень устойчивый штатив . Я не имею в виду бесплатные штативы, которые идут в комплекте с вашей цифровой зеркальной камерой. Технически это работает, но я могу поспорить на миллион долларов, что эти штативы доставят вам ад прежде всего. В моем случае я использовал головку шестерен Manfrotto 055XPROB и Manfrotto 410 junior. Оба, по моему честному мнению, представляют собой очень сложную комбинацию с точки зрения стабильности, прочности и точности.

2. Макрообъектив . Чтобы достичь желаемой композиции, мне нужно было подойти очень близко. Это означает, что даже если я снимаю на f / 8, глубина резкости остается небольшой. Нельзя сказать, что другой объектив не подойдет, но вам, вероятно, придется кадрировать снимок, и вы рискуете потерять общее качество изображения. В моем случае я использовал компактный макрос Canon EF 50mm f / 2.5 в паре со светодиодной кольцевой лампой (хотя в солнечный день это не особенно полезно)

3. Сверхточный матовый фокусировочный экран для ручной фокусировки .Фиксация камеры на штативе означает, что вы не можете перемещать камеру (да) и полагаться на точки фокусировки в камере для фокусировки различных частей изображения. Здесь я использовал фокусировочный экран Canon Es-S и соединил его с моим 5D Classic. Могу я добавить отличный экран для ручной фокусировки.

4. Много терпения . Я провел не менее 30 минут под солнцем (где кактус удобно располагался в это время дня), чтобы получить правильную композицию, расположение штатива и освещение.

5. И последнее, но не менее важное: вам понадобится соответствующее программное обеспечение для постобработки для обработки стекирования фокуса. К счастью, в Adobe CS4 есть эта функция

.

Хорошо, переходим к съемочной части наложения фокуса. Снимок, который вы видите, на самом деле состоит из четырех разных снимков, выровненных и объединенных в один, благодаря Adobe Photoshop CS4.

Теперь давайте посмотрим на четыре фотографии и заметим, как каждая из них фокусируется в разных точках:

Надеюсь, теперь вы уловили суть дела.Обычно я беру сфокусированную часть каждой фотографии и объединяю ее в один резкий и сфокусированный снимок.

Теперь с четырьмя фотографиями, вот что вам нужно сделать с CS4:

1. Создайте один файл со всеми четырьмя слоями, расположенными на каждом из них в линейном порядке. Это означает, что НЕ СЛЕДУЕТ путать последовательность сфокусированного изображения.
2. Выберите все четыре слоя, перейдите в меню «Правка»> «Автоматическое выравнивание слоев».
3. После того, как слои выровнены, перейдите в меню «Правка»> «Автоматическое смешивание слоев».
4. Дайте программе выполнить некоторую обработку, и вы получите изображение со слегка не сфокусированными сторонами.Это вызвано автоматическим выравниванием и автоматическим смешиванием.
5. Обрежьте изображение, чтобы избавиться от не сфокусированных областей.

Смотрите! Это так просто.

Выйдите и повеселитесь со стекингом фокусировки. Помните, что прочный штатив действительно облегчает жизнь здесь

PS: Я наткнулся на это онлайн-обсуждение, где люди называют фокусировку наложения нового HDR. Технически они правы. HDR требует сделать несколько снимков с брекетингом и объединить их в один снимок, в то время как для совмещения фокуса требуется несколько (и по-разному) сфокусированных снимков одного и того же объекта и слияния в один.Некоторые из них также правильно отметили, что люди злоупотребляют этой техникой, как и HDR. Что ж, оставим эту тему на другой день, ладно?

Об авторе : Чен Вэй Ли — фотограф-фрилансер из Сингапура, номинированный на премию Top Photography Blogger in Singapore. Его портфолио можно посмотреть на сайте www.bythewei.com. Его также можно найти в Twitter под именем @bythewei

.

Делайте лучшие фотографии ночного неба с наложением изображений

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4,0, стек из 14 изображений

Ночное небо — один из самых привлекательных объектов для пейзажных фотографов. Это также одно из самых разочаровывающих. Если вы когда-либо пробовали заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, шумом при высоких значениях ISO и малой глубиной резкости.

Что вы можете с этим поделать? Один ответ часто упускается из виду, но он удивительно полезен и прост в применении: складывание изображений.

По сути, большая проблема при съемке звезд состоит в том, что при сверхвысоких значениях ISO теряется много качества изображения.В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути при f / 5,6 и 10 секундах (максимальная резкость звезды), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы ваше изображение было достаточно ярким.

Укладка фотографий по существу устраняет эту проблему.

Но что я подразумеваю под стопкой фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче другого. Но у каждого свое место.

(Все это предполагает, что у вас нет проблем со смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине необходимо захватить все на одном изображении, ознакомьтесь с нашими уроками по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости ночью, и оптимальные настройки для звездной фотографии.)

Метод стекирования первый: используйте Astro Tracker

Я начну с метода, который труднее реализовать, потому что его легче объяснить.

Сегодня вы можете найти множество «астрономических трекеров», доступных по относительно разумным ценам. Это вращающиеся насадки для штатива. Направьте астрономический трекер на Полярную звезду (или небесный Южный полюс), и он будет следить за движением звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную головку штатива к астрономическому трекеру и сочиняйте, как хотите.

Как это работает с наложением изображений? Ответ заключается в том, что астрономические трекеры позволяют получать четкие звезды, но не резкий передний план:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Отслеживая звезды, вы медленно добавляйте вращательное размытие на передний план, и фотография все равно будет размытой. Итак, вы просто выключаете астрономический трекер и делаете вторую фотографию с приоритетом переднего плана:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 68mm, ISO 400, 294 секунды, f / 4.0

А затем легко смешайте их вместе в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 24 мм, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Этот метод позволяет получить необычные уровни детализации в звездах. Взгляните ниже:

Это довольно круто, намного лучше, чем я мог бы получить с одним снимком со штатива:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f / 4 S @ 24mm, ISO 6400, 20 секунд , f / 4. 0

Астротрекеры позволяют использовать практически произвольно длинные выдержки.Вы получите размытые звезды только в том случае, если используете очень длинную выдержку (10+ минут) и более длинные линзы, если полярное выравнивание не совсем идеальное. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.

Однако астрономические трекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо имели очень четкое разделение. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода. На прослеживаемом изображении, где ваши звезды резкие, дерево будет большим размытым.Если вы попытаетесь наклеить резкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не очень хороший вид.

К счастью, есть способ имитировать астрономический трекер без его использования — и без захвата размытого переднего плана на любом из ваших изображений.

Метод 2: аксессуары не нужны

Второй метод съемки безумно острых звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также довольно приятно, поскольку вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астрономическом трекере или других аксессуарах.

Например, если для получения достаточной глубины резкости вам нужно f / 5,6, просто используйте f / 5,6. Если вам нужно 10 секунд выдержки, чтобы устранить следы звезд, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы тоже можете его использовать. (Хотя я на самом деле рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы увидите через мгновение).

Затем просто сделайте несколько снимков подряд с одинаковыми настройками. Когда вы вернетесь домой, вы сложите фотографии в программе для постобработки, чтобы минимизировать шум.

В поле

Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вам нужно, ISO, с которым вы начали, и просто от времени, которое у вас есть в поле. Но я бы делал снимки хотя бы на 4 минуты, если можно, а в идеале и дольше — больше фотографий может только помочь. В конце концов, вы имитируете сверхдлинную выдержку с помощью этого метода, поэтому нет никаких сомнений в том, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, поскольку вам нужно компенсировать потерянный свет.)

Какие конкретно настройки камеры лучше всего? Самое главное — избегать любых звездных следов на ваших изображениях. Если это означает съемку за 5-10 секунд, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавить от звездных следов — как и любой другой известный мне метод.

Кроме того, не обращайте внимания на свои настройки только потому, что у вас немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь уловить каждый фотон до последнего. Что касается диафрагмы, выбирайте то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того.Обычно у вас хорошо получается с разумной диафрагмой, например от f / 4 до f / 8 (полнокадровый эквивалент).

И для вашего ISO, я знаю, что я сказал ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы подниметесь слишком высоко, вы можете выдуть некоторые детали (особенно цвета) в звездах. Лучше снимать с более низким ISO, например от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (перед тем, как вы начнете собирать фотографии).

Некоторые фотографы дополнят этот метод съемкой «темных кадров», чтобы вычесть из изображения узорчатый шум.Однако это не обязательно. Но учтите, что я не , а рекомендую снимать с включенным шумоподавлением при длинной выдержке, поскольку задержка от кадра к кадру может затруднить наложение.

Стеки изображений постобработки

Далее мы собираемся сложить фотографии в специальном программном обеспечении для астрофотографии, разработанном для этой задачи. На самом деле не имеет значения, какое программное обеспечение вы используете. Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант за 40 долларов для Mac (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента).Вы, , можете использовать Photoshop для наложения изображений, и вы можете найти несколько руководств / действий в Интернете, если вам интересно. Но специализированное программное обеспечение, как правило, лучше работает в более сложных ситуациях.

Загрузите фотографии в свою программу и начните процесс идентификации звездочки (в данном случае каждая красная точка — большинство из них добавляется автоматически — представляет звезду):

Подкрасьте все области, которые программа маскирует неправильно, например некоторые области дерева ниже, которые программа случайно пометила как небо.Это может занять некоторое время, если у вас есть детали переднего плана, такие как деревья на вашем изображении, поскольку вам нужно будет вручную исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске, но это возможно:

Как только вы это сделаете, все готово .

Объединяя несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астрономического трекера. Вот финальное изображение:

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S @ 17.5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f / 4.0, стек из 14 изображений

Даже сложные участки, такие как сосновые иглы на фоне ночного неба, выглядят великолепно. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший результат. (Для этого изображения наихудшего сценария я потратил около 30 минут на маскировку вручную, чтобы получить окончательную версию.)

Как это соотносится по качеству изображения с одной фотографией? Вот пример до / после одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этой стопки фотографий:

Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и у каждого была 10-секундная выдержка, я имитировал 140-секундную экспозицию. Вы можете использовать намного дольше, чем , и улавливать еще меньше шума на изображениях. Предел полностью зависит от вас.

По общему признанию, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на фотографии движется, например облака по небу, это может привести к появлению странных артефактов размытия или дополнительных шумов. И в крайних случаях, как на изображении выше, когда практически вся фотография имеет деревья, требующие точной маскировки, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.

Опять же, нельзя игнорировать преимущества этого метода в качестве изображения. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как лесная фотография, когда астрономический трекер, как правило, невозможен, делает его в целом довольно гибким.

Обратите внимание, что я все же рекомендую сделать одну или две фотографии с настройками одного изображения Млечного Пути, то есть теми, которые мы рассматриваем здесь, на всякий случай. Никогда не знаешь, может ли что-нибудь сделать невозможным наложение изображений. Это также относится к астрономическому слежению.

Заключение

В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь с максимальной резкостью на одном изображении вместе с передним планом. Я не хотел иметь дело с астрономическими трекерами, и идея объединения изображений в специальном программном обеспечении, казалось, чревата ошибкой. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, что я уважаю.)

Но если у вас нет отвращения к смешиванию изображений, два метода, описанные в этой статье, меняют правила игры.Вы можете снимать фотографии f / 16 ночью! Не говоря уже о том, что со вторым методом вы можете носить с собой более легкую сумку, получая на лучшие результаты на , чем раньше.

Обман? Это настолько полезно, что кажется, что так должно быть. Для меня, однако, это не обман, а не более чем наложение фокуса. Но это вам нужно решить для себя. Если эти методы все же выходят за рамки вашей границы, наш стандартный учебник по фотографии Млечный Путь может быть вам больше подходит.

Надеюсь, в любом случае, вам эта статья показалась интересной! Если у вас есть какие-либо вопросы о тонкостях смешивания изображений для съемки ночного неба, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Как раскрыть секрет резких фотографий

Глубина резкости и «сладкое пятно» вашего объектива

Установка диафрагмы будет одним из наиболее важных факторов при съемке с фокусировкой. И широко открытая диафрагма, и крошечная могут создавать проблемы с фокусировкой по-своему:

• Широкая диафрагма создает небольшую глубину резкости, а это означает, что у вас могут возникнуть проблемы с одновременным удержанием всего важного в изображении.
• Узкая диафрагма создает большую глубину резкости, но может привести к дифракции, вызывающей мягкий фокус.

Вот почему так важно знать «зону наилучшего восприятия» вашего объектива — настройку, которая обеспечивает максимально резкую точку фокусировки. Для большинства объективов это означает 2-3 ступени от широко открытой диафрагмы. Когда вы знаете, в чем состоит оптимальная зона вашего объектива, вы можете сфокусировать несколько изображений с таким сверхчетким уровнем фокусировки в разных точках композиции и использовать это на протяжении всей финальной фотографии.

Когда полезно наложение фокуса?

Вам не нужен повод для использования наложения фокуса, но во многих ситуациях это, безусловно, имеет смысл.

Пейзажи

В пейзажной ситуации вы часто пытаетесь охватить большую площадь с одной настройкой диафрагмы. Вы могли бы подумать, что установка диафрагмы, обеспечивающая максимальную глубину резкости, имеет смысл, не так ли? За исключением «идеального» фокуса, например, при диафрагме f / 22, это может привести к дифракции линз, которая смягчит этот фокус. Так что может быть лучше сделать несколько снимков с диафрагмой, скажем, f / 5,8, а затем сфокусировать их.

Макро фотография

Макросъемка сочетает в себе две вещи, которые на самом деле несовместимы: чрезвычайно малая глубина резкости и потребность в абсолютной неподвижности. Очень легко потерять точку фокусировки, особенно с движущейся целью (например, с насекомыми). Возможно, вам будет проще использовать свое тело для движения вперед, а не кольцо фокусировки, чтобы получить снимки каждой точки фокусировки, которую вы хотите для стека макро-фокусировки.

Фотография продукта

Особенно важно иметь точный фокус при фотосъемке продукта, поэтому совмещение фокуса может помочь вам сфокусировать каждый аспект продукта, даже если вам приходится идти на компромисс с настройкой диафрагмы.

Микроскопия

Не будем отвлекаться здесь, но стоит упомянуть, что микроскопы работают с линзами, поэтому глубина резкости по-прежнему является важным фактором. Чтобы получить четкость всех этих микроскопических элементов на одном изображении, используется своего рода наложение фокуса, что значительно упрощает изучение и демонстрацию.

Наложение селективного фокуса

Наложение фокуса подходит не только для изображений, требующих резкости от угла к углу. Вы можете совмещать фокусировку только на определенных частях изображения, чтобы поддерживать резкость всего объекта на небольшой глубине резкости, сохраняя при этом красивый размытый фон и боке, которые появляются благодаря широкой диафрагме и разделению между объектом и фоном.

Список снаряжения

Для получения изображений со стопкой превосходной фокусировки вам понадобятся следующие вещи:

Уф! Это было легко, правда? Конечно, есть много других вещей, которые действительно могут быть полезны, но вы можете получить профессионально выглядящие результаты только с помощью этих трех простых вещей (которые, вероятно, у вас уже есть). Теперь давайте посмотрим на некоторые пункты списка желаний:

• Штатив (неудивительно) для устойчивости камеры.
• Удаленный спуск затвора — опять же, чтобы камера оставалась максимально устойчивой.
• Photoshop и / или Lightroom в качестве программного обеспечения для редактирования.
• Макро-рельсовая система, такая как StackShot, которая устанавливается на штатив. По сути, это ползунок, который позволяет мгновенно изменять положение камеры. Таким образом, вы не будете слегка смещать настройку каждый раз при настройке кольца фокусировки.
• Предмет для использования в качестве подставки для книг. Вы сделаете снимок этого объекта, блокирующий сцену до и после серии изображений, наложенных друг на друга. Это может быть просто рука или стикер.Мы рекомендуем писать подсчет на руке ручкой или использовать стикеры разного цвета, если вы собираетесь снимать более одной серии в съемке. Когда вы позже будете просматривать сотни изображений в сетке, вы действительно оцените этот шаг.

Как видите, ему даже не нужно быть в фокусе. Это изображение сделано для того, чтобы ваша серия мгновенно стала узнаваемой в каталоге.

Процесс

Наложение фокуса — это двухэтапный процесс. Некоторые техники не требуют постобработки, если вам нравится делать всю работу в камере, а вот этот.Даже если вы хотите использовать традиционные процессы в темной комнате (что мы не рекомендуем, если вы работаете в срок, так как это было бы утомительно и отнимает много времени, мягко говоря), просто невозможно складывать изображения без небольшой задержки. работай.

Вот пошаговая разбивка всего процесса, от самой съемки до последнего файла сохранения:

Стрельба

Есть несколько основных шагов при съемке серии для совмещения фокуса:

1. Убедитесь, что вы действительно хотите сфокусировать этот снимок

Используйте шимпанзе во благо.Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что изображение действительно резкое. Съемка, привязанная к экрану планшета, действительно поможет вам в этом. Если вы используете диафрагму, которая должна покрывать все изображение, но при этом видеть стойкую размытость, приготовьтесь к наложению.

Было бы неплохо увидеть там немного больше деталей? Будьте на связи.

2. Найдите правильные настройки

Сбалансируйте экспозицию. Съемка в режиме приоритета диафрагмы поможет вам добиться оптимального результата на снимке и учесть небольшие изменения освещения из-за смещения облаков и т. Д.

3. Выберите стратегию фокусировки

Вы можете перемещать кольцо фокусировки, сам объект (сложно и не рекомендуется) или камеру, чтобы настроить точку фокусировки между изображениями. Как мы упоминали ранее, макросъемка иногда требует от вас «масштабирования ногой», поскольку в этой ситуации сложно зафиксировать точки фокусировки.

Небольшие изменения кольца фокусировки могут быть проще всего, когда у вас почти неподвижный объект. Крошечные сдвиги, которые это может вызвать, можно выровнять при постобработке, и мы немного покажем вам, как это сделать.Самое главное, не пытайтесь полагаться на автофокус в этом процессе. В наши дни линзы довольно развиты, но они не умеют читать мысли (пока).

4. Сделайте снимки

Вам понадобится как минимум три: по одному для переднего, среднего и заднего плана. Если ваша сцена особенно обширна, вам может понадобиться даже больше. Всегда лучше идти немного дальше, чем ниже. Если ваш фокус перекрывается на нескольких изображениях, вы всегда можете отбросить пару, но вы не сможете легко вернуть ту точную точку обзора и освещение, если пропустите точку.

Примечание о селективном фокусе:

Если вы хотите сфокусировать только объект на размытом фоне, запомните самый старый трюк в книге: расположите объект так, чтобы он был ближе к вам, чем к фону.

Теперь вы готовы перейти к настоящей магии; давайте на самом деле сложим эти фотографии!

Монтаж

Есть несколько способов сделать это, и это зависит от вашего программного обеспечения для редактирования. Так как это PHLEARN, мы беззастенчиво относимся к Adobe Photoshop и Lightroom и будем уделять большое внимание тому, как добиться отличных результатов с этими продуктами.Однако в конце мы также добавим другие инструменты редактирования, которые вы можете попробовать, если хотите.

Метод №1: Наложение фокуса только с помощью Photoshop

Начните с открытия Photoshop без изображения. Вам нужен один файл с каждым из ваших изображений на отдельном слое. Итак, идем по адресу:

Файл> Скрипты> Загрузить файлы в стек

, а затем нажмите Обзор , чтобы найти и выбрать все свои изображения. Если вы только что закончили редактировать их в Photoshop и все они уже открыты (и ничего больше), вы можете вместо этого нажать Добавить открытые файлы .Установите флажок Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . Это будет делать именно то, на что похоже: автоматически выравнивать слои в зависимости от их содержимого. Если вам приходилось держать камеру в руке во время съемки, эта функция станет вашим спасением. Щелкните ОК , затем перейдите к:

Правка> Автоматическое наложение слоев

Выберите Стек изображений и установите флажок Бесшовные тона и цвета . Вы также можете выбрать Content Aware Fill Transparent Areas , чтобы заполнить все пустые пространства, возникающие в результате автоматического выравнивания изображения.

Вот что происходит на данный момент:
Photoshop находит самый резкий фокус на каждом слое изображения. Затем он маскирует все остальное. Теоретически единственное, что должно отображаться на каждом слое после этой точки, — это самая резкая точка фокусировки. Это означает, что остальная часть каждого слоя (нечеткие части) теперь невидима, что позволяет вам видеть другой слой, на котором эта область находится в фокусе.

Уменьшите шум на ваших астрофотографических изображениях с помощью Photoshop

Учебное пособие по астрофотографии: наложение изображений в Photoshop

Если вы когда-либо делали астрофотографию ночного неба с большой выдержкой, используя камеру DSLR с высоким значением ISO, вы знаете все о негативных эффектах шума.Изображение, которое отлично выглядело на экране камеры, может выглядеть совершенно иначе, если вы посмотрите на него с близкого расстояния на экране компьютера.

К счастью, существуют проверенные способы снижения шума при съемке с низкой освещенностью и длинной выдержкой. Уловка (не такая уж секретная) состоит в том, чтобы сделать несколько снимков одной и той же области ночного неба и совместить их вместе, используя технику, называемую наложением.

Когда вы уменьшаете количество шума в ваших изображениях, вы получаете улучшенное соотношение сигнал / шум.Сложенное изображение будет иметь более «гладкий» фон и в целом улучшенное качество изображения.

Он действительно может облегчить вам жизнь при обработке астрофотографического изображения, поскольку позволяет выполнять агрессивную настройку кривой и уровня без разрушения или обрезки данных.

Существует несколько программных инструментов, которые автоматически выравнивают и складывают ваши изображения вместе, включая мой личный фаворит DeepSkyStacker.

Однако вы также можете выполнить эту технику с помощью Adobe Photoshop вручную или с помощью встроенного скрипта наложения.

Техника шумоподавления, которую я опишу на этой странице, включает ручной метод, при котором вы будете выравнивать и размещать каждую экспозицию друг на друга слоями.

Хотя этот метод может занять немного больше времени, это отличное упражнение в понятии отношения сигнал / шум, и вы полностью контролируете каждый шаг на этом пути.

Мультиэкспозиция «Звездное наложение» улучшает качество вашего окончательного изображения.

Как сложить изображения астрофотографии в Photoshop

Первым программным обеспечением, которое я буду использовать в этом руководстве, является Adobe Bridge для организации и выбора файлов.Для изображений астрофотографии DSLR в формате RAW вам будет сложно найти средство просмотра изображений лучше, чем Bridge.

Adobe Bridge позволяет мне просматривать основные детали каждого снимка, включая все настройки камеры и объектива, использованные для этого снимка. Это приятный способ быстро просмотреть большую коллекцию изображений RAW. (Adobe Lightroom также отлично справляется с этим.)

После того, как я просмотрел и отсортировал экспозиции изображений, которые я хотел бы сложить, я переношу изображения в Adobe Photoshop для дальнейшей обработки.

В видео ниже я объясню, как применить настройки к изображениям астрофотографии с помощью Adobe Camera Raw. Определенные настройки действительно могут помочь вашей фотографии выделиться из толпы. На мой взгляд, наибольшее влияние имеют ползунки Contrast , dehaze и vibrance .

Для письменного описания методов, использованных в видео, продолжайте чтение ниже.

Adobe Camera Raw

Сначала просмотрите изображения, которые вы планируете наложить в Adobe Bridge.Для успешного сеанса обработки я рекомендую складывать минимум 10-12 кадров. В этом примере каждая отдельная экспозиция была снята при ISO 3200 и составляла 30 секунд каждая.

Это типичная длина экспозиции и ISO для любого изображения ночной фотографии. Фотографии были сделаны с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS 70D и объектива Canon 17-40mm F / 4L.

Важно, чтобы все изображения были сняты с одинаковой ориентацией.

Примените желаемые настройки к одному из изображений в наборе изображений.(Не сходите с ума с шумоподавлением — мы позаботимся об этом позже). Когда вы будете довольны видом отдельного кадра, вы можете скопировать настройки и применить их ко всем остальным кадрам в наборе.

В Adobe Bridge щелкните обработанное изображение правой кнопкой мыши и выберите Develop Settings> Copy Settings.

Затем щелкните правой кнопкой мыши каждое изображение в наборе, к которому вы хотите применить настройки. Это фактически даст вам группу экспозиций с точно такими же настройками. Это файлы, которые вы будете выравнивать и складывать в Adobe Photoshop.

Ваш первый кадр изображения будет очень зашумленным, так как мы еще не объединили с ним какие-либо изображения. Наложив на изображение несколько слоев, вы увеличите отношение сигнал / шум до .

Это означает, что сигнал (звезды на изображении) останется ярким, а шум (пиксельное фоновое небо) станет более мягким и менее хрустящим.

Следующим шагом будет открытие второго файла изображения в группе в Photoshop.Затем выберите весь холст, скопируйте его и вставьте поверх своего первого изображения. Может быть полезно дать название вашему исходному слою внизу.

Продолжайте копировать и вставлять каждый кадр изображения из набора в однослойный файл.

После того, как вы объединили все файлы изображений в виде слоев в один файл, вы можете начать регулировать непрозрачность каждого слоя. Это ключ к хорошо смешанному мастер-файлу.

Рекомендуемые настройки слоя

• Слой 7 — Непрозрачность 10%
• Слой 6 — Непрозрачность 20%
• Слой 5 — Непрозрачность 30%
• Слой 4 — Непрозрачность 40%
• Слой 3 — Непрозрачность 50%
• Слой 2 — Непрозрачность 70%
• Слой 1 — Непрозрачность 90%
• Фоновый слой

Конечно, количество используемых кадров изображения будет различным. Идея состоит в том, чтобы постепенно уменьшать экспозицию, пока не дойдете до верхнего слоя. Таким образом, свет, улавливаемый сенсором камеры, сохраняется, а фоновый шум практически исчезает.

Достаточно взглянуть на разницу в стеке:

Раньше:

После:

После настройки непрозрачности слоя вы можете сгладить изображение для дальнейшей обработки.

Целесообразно также сохранить файл Layered Photoshop на случай, если позже вы захотите внести какие-либо изменения.Если вы избегали каких-либо элементов пейзажа в своем изображении (только неба), оно должно приближаться к завершению.

Однако, если ваша фотография содержит объекты на переднем плане, такие как горы, деревья или дороги, ваш ландшафт резко изменился!

Чтобы исправить это, вам нужно отделить небо от переднего плана . Если область между небом и Землей слишком сложная, вы можете оставить ее как есть.

Так осталось много красивых астрофотографий.В нашем примере удаление размытых деревьев — простая задача. Затем мы можем добавить один слой для линии деревьев, который будет резким и не размытым.

Выберите один кадр из набора изображений и обработайте его с помощью Adobe Camera Raw. Цель состоит в том, чтобы создать черно-белую силуэтную версию линии дерева. Чем более динамичный контраст между деревьями и небом, тем легче будет вписаться в ваше изображение.

Вырежьте эту область своей черно-белой версии и вставьте ее поверх многослойного мастер-файла.На данный момент отключите этот слой, так как нам нужно сначала удалить существующие размытые деревья.

С помощью инструмента лассо нарисуйте на изображении деревья или размытый от движения пейзаж. Используйте методы заливки с учетом содержимого или лечебной кисти , описанные в видео, чтобы удалить деревья.

Content-Aware Fill Method

Выбрав содержимое, выберите Edit > Fill > OK (при условии, что содержимое с учетом содержимого является вашим предустановленным содержимым)

Метод лечебной кисти

Выберите инструмент «Восстанавливающая кисть». Передайте клавишу Alt и щелкните область неба, которую хотите воспроизвести. Не удерживая клавишу alt, щелкните инструментом лечебной кисти в области, которую вы хотите заменить.

После удаления области переднего плана мы можем вставить сплошное черное изображение силуэта дерева, которое мы создали ранее. Обязательно закройте все странные области, созданные в процессе удаления переднего плана.

На этом заканчивается урок о том, как вручную складывать экспозиции в Adobe Photoshop. Я надеюсь, что вам понравился этот пример, и теперь вы лучше понимаете предмет.Следите за обновлениями AstroBackyard на Facebook, чтобы получать самую свежую информацию и фотографии.

Похожие сообщения:

Астрофотография: Объединение звездных фотографий: 4 шага

Теперь у нас есть пятьдесят фотографий неба и пятьдесят фотографий внутренней части век вашей камеры. Что дальше?

Что ж, если вы используете такое программное обеспечение, как RotAndStack или DeepSkyStacker, загрузите свои фотографии на свой компьютер, удалите те, которые вам не нужны (если на них есть облака, следы от самолетов, пролетающих над головой или другие вещи, которые вам не нужны ) и откройте их с помощью программного обеспечения. Он выполняет за вас все утомительное выравнивание, укладку и другие мелочи. Все, что вам нужно сделать, это настроить некоторые параметры для достижения наилучших результатов и отредактировать уровни после того, как наложение будет выполнено, для наилучшего баланса яркости.

Программа выполняет несколько задач, которые вы можете выполнить вручную, но это невероятно утомительно. Сначала он выравнивает все фотографии так, чтобы звезды были на одном месте. Хорошее программное обеспечение для укладки сохранит копии ваших фотографий после их выравнивания, чтобы вы могли поиграть с ними в Photoshop, если хотите, открыв все фотографии как слои.

Затем выполняется вычитание темного поля . Шум сенсора не является полностью случайным — сенсор вашей камеры будет иметь образец того, где появляется шум. На моей камере шум имеет тенденцию быть ярче в середине, затемняется по бокам с более ярким пятном внизу — см. Изображение. Программное обеспечение для укладки будет работать с профилем шума вашей камеры на основе темных фотографий, которые вы сделали с закрытой крышкой объектива. Вычитание этого из изображения означает, что все, что осталось, должно быть действительно случайным шумом, равномерно распределенным по изображению, поэтому на вашей конечной фотографии не будет более ярких и темных областей.

Наконец, он складывает все фотографии и берет среднее значение каждого пикселя. Это волшебство статистики, которое находит звезды слишком тусклыми, чтобы их можно было разглядеть при любой экспозиции, за счет уменьшения фонового шума. Он также может сохранять изображение, показывающее самое яркое значение, видимое для каждого пикселя — обычно это компромисс, более пятнистый, чем усредненное изображение, но с видимыми более слабыми звездами.

На этом этапе у вас есть усредненное изображение, которое содержит столько деталей, сколько вы собираетесь получить из своих необработанных фотографий.Теперь вам нужно настроить уровни освещенности вашего стека, чтобы ваше изображение выглядело лучше. Цель состоит в том, чтобы настроить уровни так, чтобы серый фон на изображении просто затемнялся до черного, а все уровни выше, которые были освещены, чтобы звезды были более заметными. Вы можете сделать это в своем любимом редакторе изображений, где оператор Curves очень удобен, но это выходит за рамки данной инструкции.

——————

Наконец, я не могу упустить упоминание руководства GuiltyPixel по астрофотографии.Он описывает гораздо больше деталей, чем я здесь, и если вы хотите узнать больше о предмете, его стоит прочитать. Между прочим, я как раз собирался опубликовать это руководство в ноябре прошлого года, когда его впервые опубликовали, и я был так разочарован тем, насколько лучше было, что я отложил публикацию своего до сих пор 🙂

Как складывать фотографии для Epic Milky Way Пейзажи

Если вы хотите вставать рано или ложиться спать очень поздно, сезон Млечного Пути вернулся в Северную Америку! Выше снимок, сделанный мной 14 февраля 2016 года в Седоне, штат Аризона.Это изображение было сделано в 5:45, незадолго до восхода солнца. Что-то, что я впервые попробовал с этой фотографией, — это сделать 10 последовательных снимков неба с более высоким ISO (5000) и более короткой выдержкой (15 с), а затем сложить фотографии, что дает вам потрясающие точечные звезды с минимальным шумом.

Вот пошаговое руководство, как я сделал снимок.

С тех пор, как я переехал во Флагстафф, я всегда хотел сделать снимок Млечного Пути, поднимающегося над Кафедральной скалой в Седоне, штат Аризона, из этого конкретного места.Чтобы определить, когда галактический центр Млечного Пути поднимется над Кафедральной скалой с этой точки, я использовал приложение PhotoPills на своем iPhone. Это сказало мне точное время и место, где это могло произойти.

Млечный Путь собирался подняться над горизонтом немного позже 4 утра по местному времени, поэтому мы с другом прибыли на это место около 3 часов ночи. Это даст нам достаточно времени, чтобы найти желаемую композицию и сделать несколько снимков переднего плана, используя световую живопись, чтобы осветить все с момента захода луны накануне вечером.

Съемка переднего плана

Вот два неотредактированных снимка, которые я использовал для переднего плана, каждые 30 секунд при ISO 1600 и f / 2.8. Оглядываясь назад, я должен был взять больше, чтобы сфокусировать больше кактуса.

Чтобы «нарисовать» передний план, я встал примерно в 30 футах от камеры и использовал дешевый налобный фонарь от Wal-Mart. Я был почти ровным с камерой, а затем методом проб и ошибок нашел нужную скорость, чтобы направить свет на передний план, чтобы получить желаемый вид.

Стрельба в небо

Для неба я попробовал новую технику, которая оказалась очень удачной. Я сделал десять последовательных снимков (около 5:45 утра по местному времени) неба с высоким ISO (5000) и более короткой выдержкой (15 секунд), каждый с f / 2.8. Вы можете сделать гораздо более высокое ISO, если хотите, и еще более короткую выдержку, чтобы получить еще больше точных звезд. Раньше я всегда использовал выдержку от 25 до 30 секунд с более низким ISO, но даже на 15 мм звезды все равно будут полосами, достаточными, чтобы меня раздражать. Вот как выглядел один из десяти снимков прямо из камеры.

Укладка изображений неба

Я загрузил Starry Landscape Stacker для Mac ($ 19,99), а затем загрузил в программу десять 16-битных изображений . tif. На их веб-сайте есть подробное обучающее видео, в котором вы узнаете, как пользоваться программой. Это довольно просто.

После загрузки десяти изображений (в зависимости от скорости вашего компьютера это может занять несколько минут) появляется следующее:

Каждая красная точка должна представлять звезду.Вы можете заметить некоторые точки не на небе, поэтому вы можете просто стереть их, используя эту функцию (с левой стороны). Это похоже на использование кисти в PS. Вы можете увидеть дополнительную линию красных точек, которую я добавил вручную по краям. Это то, что они обсуждают в учебнике, и в основном это помогает программе лучше складывать звезды.

Я сделал это как для неба, так и для отражения неба в воде. Затем вы нажимаете «Найти небо» (вверху слева) и позволяете ему делать свою работу. Это было полученное изображение:

Вы можете видеть некоторые области, которые не закрашены синим цветом, поэтому просто используйте инструмент кисти слева и добавьте области неба и при необходимости удалите участки над сушей.

Как только вы это сделаете, просто нажмите «Выровнять и сохранить», и он сохранит файл как 16-битный файл в формате tif (если это то, что вы загрузили). Он также сохранит маску неба, чтобы вы могли быстро загрузить ее в PS. Вот сравнение одного изображения (из десяти) с окончательным выходным изображением (до вверху, а после внизу):

Следующим шагом было открытие трех фотографий (одна с небом, две на переднем плане) в виде слоев в PS. Я автоматически выровнял фотографии и обрезал изображения по мере необходимости.После смешивания двух изображений переднего плана получился результат:

Затем я замаскировал небо и использовал свой снимок, сделанный в Starry Landscape Stacker. Получился результат:

Я хотел, чтобы отражение было от того же кадра, что и небо, чтобы оно выглядело правильно. Снимок переднего плана был сделан до появления Млечного Пути, поэтому он не виден на снимках переднего плана. Я замаскировал пруд, как мог, и растушевал края. Я также применил небольшое размытие по Гауссу, чтобы оно сливалось по краям, а не просто выглядело так, как будто на изображение была нанесена черная краска.Получился результат:

Это был мой первый раз, когда я делал что-то подобное, поэтому мне потребовалось довольно много времени, чтобы вода и отражение выглядели приемлемо. После того, как я закончил с этим, я бросил изображение в Adobe LR и отредактировал небо.

Все, что я сделал с небом, я сделал и с отражением. Я увеличил четкость неба, увеличил контраст и увеличил экспозицию всего лишь чуть-чуть. Я также применил коррекцию линз, что, наверное, мне следовало сделать раньше всего.Я обнаружил, что использование относительно новой функции «удаления дымки» в LR над Млечным путем помогло выявить некоторые детали.

Я этим почти не пользовался, просто переместил на (+5), но это все, что нужно. Затем я немного увеличил экспозицию на Соборной Скале (используя кисть) и применил технику осветления и затемнения на Млечном Пути.

No related posts.