Студийные вспышки: Студийные вспышки, цены на импульсный моноблок в магазине Фотошанс

Студийные вспышки

© 2013 Vasili-photo.com

Когда погода не благоприятствует занятию фотографией на свежем воздухе, фотограф вынужден работать в студии при искусственном свете. Более того, для некоторых жанров, таких как предметная съёмка или студийный портрет, выбор именно искусственного света является предпочтительным в силу ряда преимуществ:

Во-первых, искусственный свет абсолютно не зависит от погоды, времени суток и географической широты, что позволяет вам фотографировать когда угодно.

Во-вторых, в силу своей статичности, студийный свет даёт возможность работать без спешки и суеты, уделяя максимум внимания предмету съёмки.

В третьих, свет в студии полностью подконтролен фотографу, который волен сам определять количество вспышек, их расположение и направление, изменять свойства света с помощью различных насадок и отражателей.

Для работы в своей домашней студии я использую студийные вспышки, т.е. вспышки большой мощности, питающиеся от сети, а не от батареек. Обычно мне хватает трёх, а иногда и двух вспышек, однако у фотографов, специализирующихся сугубо на студийной съёмке, число вспышек, освещающих ту или иную сцену, может достигать десятка.

Чем плохи обычные вспышки?

В самом деле, почему бы не использовать комплекты из нескольких TTL вспышек от Nikon или Canon? Против этого существуют серьёзные возражения:

• Вспышки с питанием от батареек обладают смехотворно малой мощностью по сравнению со студийными вспышками. В студии вспышки являются единственным источником света, и я хочу, чтобы мощности вспышек было достаточно для съёмки с диафрагмой f/11 и чувствительностью ISO 100 с учётом того, что как минимум половина света будет украдена модификаторами.
• Студийные вспышки, питающиеся от сети, избавляют вас от необходимости менять батарейки или заряжать аккумуляторы.
• Студийные вспышки перезаряжаются значительно быстрее обычных, особенно когда работают не в полную силу. Большой запас мощности делает это возможным.
• Студийные вспышки значительно дешевле обычных. Одна-единственная профессиональная репортажная вспышка обойдётся вам примерно $ 500. За ту же, если не меньшую, сумму вы можете купить комплект из трёх студийных вспышек вместе со стойками, зонтами и всем необходимым. Каждая из этих вспышек будет в десять раз мощнее игрушки от Nikon или Canon.
• Вместе со студийными вспышками удобнее использовать зонты, софтбоксы и прочие модификаторы.
• Синхронизировать хоть двадцать студийных вспышек куда проще, чем две обыкновенные вспышки, работающие по принципу TTL.
• В отличие от системоспецифичных вспышек, студийные вспышки универсальны и полностью совместимы с любой фотографической системой, будь то Canon, Nikon, Mamiya или даже Hasselblad.
• Системные вспышки устаревают за несколько лет, теряя совместимость с новейшими камерами, в то время как устроенные более примитивно студийные вспышки остаются актуальными в течение десятилетий.

Иными словами, забудьте о TTL вспышках в студии. Вспышки на батарейках незаменимы в поле, когда требуется лёгкость и компактность. Единственно, почему Nikon и Canon настойчиво рекомендуют использовать дорогие, но маломощные репортажные вспышки для работы в студии, так это потому, что они не делают настоящих студийных вспышек. Не поддавайтесь на эти провокации.

Постоянный свет

Постоянный свет нужен исключительно для съёмки видео. Для фотографии импульсный свет не только достаточен, но и более удобен, чем постоянный. Флуоресцентные и светодиодные осветители до́роги, обладают малой мощностью и дают посредственную цветопередачу по сравнению со вспышками. Кроме того, импульсный свет вспышек избавляет вас от шевелёнки в силу чрезвычайно короткой продолжительности импульса (около 1/1000 с).

Если вам всё-таки нужен именно постоянный свет, обратите внимание на галогенные осветители или даже на обычные галогенные прожекторы. Галогенные лампы отличаются весьма выгодным соотношением цены и мощности, а также хорошей цветопередачей. Желтизну же света галогенных ламп легко исправить с помощью баланса белого цвета.

Из недостатков галогенных осветителей следует отметить высокое энергопотребление, ведь для нормальной работы в студии вам потребуются лампы совокупной мощностью в сотни, если не тысячи ватт. Помните, что галогенные лампы нагреваются до очень высокой температуры, и это нужно учитывать при использовании вместе с ними зонтов и особенно софтбоксов. Держите огнетушитель под рукой.

Особенности студийных вспышек

Самые простые и доступные студийные вспышки – патронные. Эти компактные лампы-вспышки снабжены стандартным цоколем E27 и, в сущности, могут быть вкручены в любой бытовой светильник, имеющий патрон с соответствующей резьбой, будь то люстра или настольная лампа. Намного удобнее использовать патронные вспышки вместе со специальными патронами-держателями, которые могут быть установлены на стойку и снабжены креплением для зонта.

Наиболее распространённые вспышки, моноблоки, не нуждаются в дополнительном патроне, поскольку сразу укомплектованы встроенным блоком питания и всеми необходимыми креплениями. Достаточно воткнуть штепсель в розетку, синхронизировать вспышку с камерой – и можно приступать к съёмке.

Питание вспышек может быть индивидуальным, т.е. каждая вспышка имеет свой собственный сетевой кабель, но возможно и централизованное питание. Вспышки, поставляемые комплектами, часто имеют большой общий блок питания, который подключается к сети, а уж каждая вспышка, в свою очередь, питается от блока.

Мощность импульсного света, а точнее, энергия импульса вспышки, измеряется в джоулях (1 Дж = 1 Вт•c). Говоря о вспышках, я буду по традиции употреблять термин «мощность», подразумевая под ним именно энергию.

Для домашней студии я советую обзавестись тремя вспышками совокупной максимальной мощностью не менее 250 Дж. Этого будет достаточно для построения большинства общеупотребимых световых схем. Впрочем, для решения базовых задач, вроде предметной съёмки, можно обойтись и двумя вспышками при общей мощности 150 Дж.

Для серьёзной студийной работы используются комплекты импульсного света мощностью 500-2000 Дж и даже больше, но обычно такая мощность, мягко говоря, избыточна. Выбирайте вспышки исходя из собственных фотографических потребностей и бюджета.

Синхронизация

Ввиду того, что возиться с синхрокабелями или радиоканалами мне в большинстве случаев лень, я предпочитаю оптическую синхронизацию, как самый простой и дешёвый способ синхронизировать студийные вспышки с камерой.

Практически все студийные вспышки снабжены фотоловушкой, и могут быть активированы импульсом накамерной вспышки. Я использую вспышку, встроенную в камеру, чтобы поджечь все ведомые вспышки в студии.

Очень важно переключить вашу вспышку-триггер в ручной режим, поскольку в автоматическом режиме TTL основному импульсу вспышки будет предшествовать предварительный оценочный импульс, который производится при закрытом затворе. Не отличающиеся сообразительностью студийные вспышки сработают по первому импульсу и за долю секунды не успеют перезарядиться к моменту открытия затвора и подачи основного импульса. Результатом может стать радикально чёрный кадр, несмотря на то, что все вспышки вроде бы исправно сработали. Не повторяйте ошибку многих новичков и обязательно отключайте автоматику.

Мощность встроенной или накамерной вспышки следует установить на минимум, что практически полностью исключит всякий её вклад в общую экспозицию. Если вы всё-таки опасаетесь, что при съёмке с близкого расстояния свет от встроенной вспышки будет заметен на снимке – прикройте вспышку каким-нибудь самодельным отражателем так, чтобы её свет не попадал на объект съёмки, но при этом достигал светочувствительных элементов ведомых вспышек.

Существуют также инфракрасные синхронизаторы, которые можно установить в горячий башмак фотоаппарата и использовать для активации студийных вспышек. Сенсор цифровой камеры защищён от инфракрасных лучей, меж тем как фотоловушки ведомых вспышек реагируют на них не хуже, чем на импульс видимого света.

Экспозиция при работе со студийными вспышками устанавливается вручную. Поскольку освещение в студии не меняется от кадра к кадру без вашего на то согласия, ручная экспозиция не доставляет фотографу никаких неудобств. Подбор экспозиции производится эмпирически, путём проб и ошибок. Цифровой фотоаппарат, позволяющий мгновенно оценить результат, делает флешметр совершенно лишним прибором.

Я предлагаю вам использовать следующий алгоритм:

• Переведите камеру в ручной режим (M).
• Установите выдержку равную выдержке синхронизации вашей камеры (обычно 1/250 или 1/200) или длиннее, если вы хотите сделать внешнее освещение видимым на снимке. Выдержка не влияет на экспозицию вспышек, поскольку длительность импульса – величина постоянная.
• Отключите автовыбор чувствительности ISO и выберите минимальное значение ISO, предлагаемое вашей камерой.
• Переключите встроенную вспышку в ручной режим и установите мощность вспышки на минимум.
• Выберите приблизительное значение диафрагмы в соответствии с требуемой глубиной резкости. Для предметной съёмки я обычно начинаю с f/16, а для портретов с f/8.
• Мощность студийных вспышек установите на максимум или на половину от максимума.
• Сделайте пробный снимок и взгляните на гистограмму.
• Регулируйте экспозицию с помощью диафрагмы, а также изменяя мощность внешних вспышек, пока не останетесь довольны.

Как правило, я выставляю экспозиции с точностью до одной ступени, варьируя мощность вспышек, а затем посредством диафрагмы осуществляю тонкую настройку. С опытом вы научитесь попадать в правильную экспозицию если не с первого, то со второго кадра.

Как и экспозицию, баланс белого цвета при съёмке в студии следует настраивать вручную.

Если вы снимаете какой-либо объект на белом фоне, то в качестве образца для замера баланса белого разумным будет использовать именно фон. Если же сцена лишена элементов белого или нейтрально серого цвета, то вам придётся воспользоваться листом белой бумаги или специальной серой картой.

Свет вспышек разных производителей может несколько различаться по цвету, поэтому я настоятельно рекомендую в рамках одной световой схемы использовать вспышки строго одной марки. Это, разумеется, не относится к особым случаям, когда вы намеренно изменяете цвет отдельных вспышек с помощью цветных насадок или отражателей.

Пилотный свет

В силу краткости импульса оценить световой рисунок в момент срабатывания вспышек не представляется возможным. Это можно сделать только по факту съёмки. По этой причине многие студийные вспышки снабжены лампами т.н. пилотного света. По сути, это обычные галогенные лампы умеренной мощности, дающие постоянный свет и позволяющие оценить характер освещения заранее.

Пилотный свет – весьма полезная опция, но в эпоху цифровой фотографии совершенно не критичная.

Стойки

Студийные вспышки удобнее всего размещать на специальных осветительных стойках.

Для домашней студии хорошо подойдут двухметровые телескопические стойки, как наиболее универсальные и относительно компактные. Неплохо также иметь хотя бы одну стойку высотой 2,5-3 метра. Она понадобится вам при съёмке портретов.

В некоторых ситуациях может оказаться полезной стойка-журавль с дополнительной подвижной штангой, которая позволяет варьировать положение вспышки относительно объекта в очень широком диапазоне.

Для простейшей предметной съёмки можно обойтись патронными вспышками, установленными в патроны E27 обычных настольных ламп.

Модификаторы

Сама по себе вспышка является фактически точечным источником света. Жёсткий, направленный свет годится далеко не для всех сюжетов – обычно его приходится смягчать при помощи различных модификаторов света.

Простейший и наиболее предпочтительный для начинающего фотографа модификатор – это зонт на просвет. Белый полупрозрачный зонт замечательнейшим образом рассеивает свет, изменяя светотеневой рисунок до неузнаваемости.

Зонт можно использовать и на отражение, причём в этом случае он не должен быть слишком прозрачным. Зонт на отражение даёт более направленный свет, чем зонт на просвет. Металлизированные серебристые зонты делают свет жёстче, чем при использовании обычных белых матерчатых зонтов.

Фотографические зонты очень удобны в хранении и транспортировке, поскольку они могут быть легко сложены и столь же легко раскрыты. Прочие модификаторы требуют большей возни при установке.

Весьма популярным модификатором является софтбокс, дающий мягкий, но сравнительно направленный свет, похожий на свет из окна. Это сходство усугубляется бликом прямоугольной формы в глазах модели. Впрочем, софтбоксы не всегда квадратные. Круглый (а точнее восьмиугольный) софтбокс называется октобоксом, а узкий и вытянутый софтбокс – стрипбоксом.

В отличие от обычного зонта, софтбокс использует свет более рационально, не позволяя ему рассеиваться в заднем направлении.

Тарелка даёт более жёсткий свет чем зонт или софтбокс, хотя и мягче, чем вспышка совсем лишённая насадок. По сравнению с голой вспышкой тарелка существенно увеличивает размер источника света.

Иногда световой поток нужно ограничить, например, чтобы при контровом освещении не допустить засветки объектива и появления бликов или чтобы при съёмке на чёрном фоне избежать засветки фона. В этом случае используют специальные поворотные створки, не позволяющие свету распространяться в нежелательном направлении.

Тубус, надетый на вспышку, даёт возможность направить узкий пучок света на какую-нибудь небольшую деталь сцены, например, лицо или руки модели. Часто таким образом подсвечивают сзади волосы модели, создавая светящийся ореол вокруг головы.

Соты также ограничивают поток света строго определённым направлением, но при этом могут быть надеты поверх софтбокса, что является практически единственным способом получить мягко освещённый объект на чёрном фоне.

Для мягкой подсветки теней не всегда нужна дополнительная вспышка – во многих случаях будет достаточно отражателя, перенаправляющего свет от основного источника. В роли отражателя с успехом может выступать покрашенная в белый цвет стена или потолок.

Цветные пластиковые фильтры используются для различных спецэффектов и для имитации концертного освещения.

Возможно, это вас удивит, но моим любимым модификатором студийного света является садово-огородный спанбонд, представляющий собой лёгкое полупрозрачное белое полотно, которое прекрасно рассеивает свет. Подвесив кусок спанбонда между объектом съёмки и вспышкой (с зонтом или без) вы получаете, по сути дела, огромный софтбокс. Степень рассеивания можно регулировать, изменяя число слоёв спанбонда. Когда я снимаю портреты, моя студия вся задрапирована белыми полотнищами, подвешенными к потолочным балкам.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 15.01.2013

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Самый компактный студийный свет в мире

Вышедшую в 2017 году вспышку Profoto A1 производитель назвал «самым компактным студийным светом в мире». Конечно, такое определение можно принять за маркетинговый ход, каковым оно и является. Но нельзя отрицать, что за ним и вправду стоит совершенно новый подход к созданию накамерного света, так что команде инженеров Profoto и впрямь было над чем поработать.

На протяжении всей истории эволюции импульсных осветительных приборов студийные источники и накамерные вспышки шли разными путями. В то время как производители студийных моноблоков и генераторных систем делали основную ставку на светотеневой рисунок, производители накамерных вспышек совершенствовали в первую очередь такие технические параметры, как мощность (ведущее число) и скорость перезарядки, а последние лет десять-пятнадцать создавали еще и сложные системы синхронизации множества источников света вроде фирменной системы креативного освещения Nikon (CLS). При этом на мой субъективный взгляд студийного фотографа, производители накамерных вспышек красоту светотеневого рисунка как будто бы игнорировали, да и об эргономике, кажется, имели весьма специфическое представление. Регулировка мощностей через дроби выглядит архаичной, да и какой процент современных фотографов может дать внятное определение понятию «ведущее число»? Скажу крамольную для «старой гвардии» вещь: многие сейчас вообще не представляют, что это такое, и ничегошеньки от этого не теряют с точки зрения конечного результата.

Идея Profoto, насколько я понимаю, заключалась в объединении плюсов этих двух разных миров. Сначала их инженеры добавили в студийное освещение функционал, доступный ранее только в накамерных вспышках. Я говорю о функциях TTL и HSS, появившихся изначально в мобильном приборе Profoto B1, а чуть позже перекочевавшем в студийные моноблоки (Profoto D2) и генераторы (Profoto Pro-10). А затем попытались создать накамерную вспышку, опираясь на принципы, по которым ранее создавался студийный свет: с упором на качество светотеневого рисунка и адекватное управление. Кто из фотографов не хотел бы иметь легкий, компактный, мобильный источник света студийного качества, который всегда под рукой?

 

Еще один немаловажный момент, отличающий вспышки Profoto – они создавались не только для профессиональных фотографов. В современном мире визуальный контент создают блогеры, инстаграмеры. Им тоже необходим хороший свет, однако они не хотят тратить время на изучение чего-либо, связанного с фототехникой. Для них вспышки A1/A1X могут стать идеальным решением благодаря максимальной простоте использования.

 

Что нового

Новая вспышка Profoto A1X является усовершенствованной версией вспышки Profoto A1, успешно продающейся уже два года и хорошо знакомой многим фотографам. Поэтому для начала давайте поговорим об основных отличиях новинки.

 

 

A1X получила более емкий литийионный аккумулятор (2Ah вместо 1.5Ah), что позволяет сделать около 450 вспышек на полной мощности (против 350 у A1). На мой взгляд, емкость огромная, поскольку на практике для большинства фотографов она означает тысячи кадров. Скажем, в режиме, в котором я снимал приведенные ниже фотографии для этого обзора, одного аккумулятора мне хватило бы пять-семь тысяч вспышек. Поэтому за всё время работы с A1 и A1X мне ни разу не пришлось заменить аккумулятор, хотя я всегда имел при себе запасной.

Важно отметить, что аккумуляторы для A1 и A1X полностью совместимы и взаимозаменяемы, отличается лишь их емкость.

Profoto A1X стала еще быстрее. Теперь перезарядка на полной мощности занимает всего 1 секунду вместо 1.2 секунды у Profoto A1. Конечно, и на меньших значениях мощности A1X тоже перезаряжается быстрее предшественницы. На практике даже в режиме серийной съемки самым медленным звеном, как правило, становится флешка: переполнение буфера камеры начинает тормозить процесс раньше, чем вспышка.

Те, кто работал с Profoto A1, сразу заметят изменения в механизме наклона и поворота головы вспышки. Теперь для изменения угла наклона и поворота нужно приложить большее усилие, при этом движения стали гораздо более плавными и, что важнее всего, практически бесшумным – некоторым фотографам не нравился звук трещотки при регулировке наклона на A1.

Похожим образом был улучшен и замочек, фиксирующий вспышку в горячем башмаке – теперь он защелкивается плавнее и тише.

С эстетической точки зрения дизайн претерпел лишь незначительные изменения и по определению производителя стал «немного чище». Исчезли лишние подписи рядом с кнопками, логотип переместился в центр, а в остальном вспышки выглядят как близнецы. Размеры и масса также не изменились.

 

 

Экран, к счастью, остался таким же контрастным, прекрасно читаемым на ярком солнце (конечно, яркость экрана регулируется из меню). А вот над отображением информации дизайнеры поработали, сделав цифры более «жирными». Теперь их лучше видно на большом расстоянии. Я оценил это, когда поднял вспышку под потолок на высокой стойке.

Переработке также подвергся весь интерфейс. Новое меню уже было «обкатано» на Profoto B10 и хорошо принято фотографами. Многие считают, что интерфейс стал более дружественным для новичков, хотя мне кажется, что и в старом даже ребенок мог разобраться с первого взгляда.

 

 

Еще одно важнейшее нововведение – целых 20 радиоканалов вместо традиционных для Profoto восьми. Производитель объясняет такое решение запросом со стороны фотографов, снимающих крупные мероприятия. С ростом популярности Profoto A1 они стали всё чаще встречаться у красных дорожек и, конечно, мешать друг другу, так что потребность в большем количестве каналов резко возросла. Не будем забывать, что радиосинхронизаторы Profoto действуют на расстоянии до 300 метров.

В настоящее время владельцы Profoto A1 могут получить все программные изменения и для своей вспышки, скачав новую прошивку с официального сайта Profoto. При этом старая вспышка также получит новый интерфейс как у A1X и 20 радиоканалов. Обратите внимание, на моем фото цифры на экранчиках обеих вспышек выглядят одинаково, поскольку прошивка A1 уже обновлена.

И, наконец, стоит отметить, что Profoto A1X выпускается в трех вариантах: для камер Canon, Nikon и Sony, в то время как Profoto A1 – только для Canon и Nikon. Конечно, любую из этих вспышек вы можете использовать в связке с любой камерой, в том числе Fujifilm и Olympus. Однако вам будет доступен только ручной режим регулировки мощности, без функций TTL и HSS, либо использовать синхронизаторы Profoto AirTTL для управления Profoto A1 вне камеры: в этом случае функции TTL и HSS будут работать и с камерами Fujifilm и Olympus.

При работе над A1X в общей сложности было сделано более 30 улучшений. По сравнению с Profoto A1 новая вспышка стала, говоря словами производителя, «немного лучше во всем».

 

Основной функционал – знакомимся со вспышкой

При создании Profoto А1 все технические решения были направлены на достижение трех основных целей:

Красивый свет, который выглядит более естественно, чем при применении обычных накамерных вспышек.
Простота использования, в том числе для новичков, никогда раньше не работавших со вспышкой.
Скорость перезарядки и емкость аккумулятора, позволяющие фотографу не упустить важный кадр.

Все улучшения A1X, в сущности, направление на решение тех же задач и, конечно, небольшую работу над ошибками. Давайте посмотрим, насколько получившийся продукт соответствует громким обещаниям.

В этом обзоре мы рассмотрим набор «Profoto A1X Off-Camera Kit», включающий радиосинхронизатор Connect. Такой комплект продается в большой красивой коробке и стоит существенно дешевле, чем вспышка и синхронизатор по отдельности.

 

 

В коробке мы можем найти:

Вспышку Profoto A1X с аккумулятором.

Удобный чехол со съемным плечевым ремнем.

Куполообразный рассеиватель (Dome Diffuser).

Компактный отражатель (Bounce Card) в отдельном мягком мешочке. 

Подставку под вспышку (с резьбовым креплением на стойку или штатив).

Зарядное устройство для аккумулятора.

Синхронизатор Profoto Connect с очень удобным защитным чехлом.

Кабель USB-C на USB-A для зарядки синхронизатора.

 

 

Сама вспышка имеет привычный размер, близкий к флагманским фирменным вспышкам Canon и Nikon. Её габариты: 7.5х16.5х10.8 см, масса с аккумулятором – 560 г.

 

 

Тем, кто видит её впервые, в глаза сразу бросается круглая голова. Это и есть главная особенность Profoto A1/A1X. Вспышка дает красивое круглое световое пятно с плавным угасанием по краям. Такой эффект достигается не только благодаря круглой форме, но и в результате использования особой линзы френеля, разработанной для A1 и оставшейся точно такой же на A1X. Я до сих пор хорошо помню, как несколько лет назад при моем первом знакомстве с A1 менеджер Profoto, руководивший этим проектом, с особой гордостью описывал именно невероятно трудоемкий процесс создания этой линзы.

К сожалению, такие категории как «красота светового пятна» нельзя выразить в сухих цифрах и привести в сравнительных таблицах спецификаций, но именно они отличают от «аналогов» действительно качественный продукт, создаваемый компанией с огромным опытом и ресурсами.

Световое пятно можно плавно зумировать. Чтобы сделать световой поток более узким или широким фотограф может вращать специальное кольцо, расположенное на передней части головы, по аналогии с кольцом зума на объективе камеры – очень удобно и интуитивно! Привод зума не механический, а электронный. Это дает возможность задавать положения зума из меню или включить автоматический режим, при котором ширина светового потока будет выбираться исходя из фокусного расстояния (угла обзора) используемого объектива. Возможный диапазон – от 32 до 105 мм (в 35 мм эквиваленте). Текущее положение зума отображается на экране:

 

 

Максимальная мощность Profoto A1X, как и Profoto A1 – 76 Ws.

На передней линзе A1/A1X выделяются два светодиода. Это постоянный «пилотный» свет. Причем не просто подсветка автофокуса, встречающаяся на некоторых других вспышках, а именно полноценный «пилот», как у студийных приборов Profoto. Он также зумируется при вращении кольца, что позволяет фотографу сразу увидеть, как выглядит световое пятно, куда лягут тени, какой рисунок получится в кадре. Всё очень наглядно.

 

 

Здесь же, вокруг передней линзы, расположено магнитное крепление для дополнительных аксессуаров. Но к ним мы еще вернемся чуть позже.

На фронтальной части бросается в глаза еще одна особенность, отличающая A1/A1X – съемный аккумулятор, расположенный прямо снаружи корпуса. Такое размещение позволяет мгновенно менять его одним движением руки. Очень удобное решение для свадебных фотографов и фотожурналистов.

Применение литийионного аккумулятора обеспечивает равномерную отдачу энергии и стабильную скорость перезарядки. Те, кому доводилось хоть раз снимать в репортажном режиме используя обычную вспышку с батарейками или никельными аккумуляторами формата AA, должны хорошо помнить эффект снижения скорости перезарядки по мере опустошения аккумулятора. Свадебные фотографы часто меняют во вспышке еще наполовину не использованный аккумулятор на полностью заряженный, чтобы не упустить важный момент из-за вынужденных пауз между кадрами. Процесс замены аккумуляторов или батареек при этом начинает напоминать непрерывное подбрасывание дров в камин. С литийионным аккумулятором таких проблем нет – скорость перезарядки не будет снижаться вплоть до самого последнего кадра.

Сбоку от аккумулятора расположена лазерная подсветка автофокуса, так что вам не придется использовать для этих целей пилотный свет.

 

 

На задней (обращенной к фотографу) панели Profoto A1/A1X расположен огромный экран. На фотографиях сложно оценить его размер и качество, но когда берешь вспышку Profoto в руки, в сравнении с привычными вспышками это ощущается как современный смартфон в сравнении со старым кнопочным телефоном.

Интерфейс вспышки максимально приближен к интерфейсу студийных приборов Profoto.

Основной элемент управления – расположенное в центре колесико, позволяющее регулировать мощность импульса. Максимальное значение, как и всегда у Profoto, обозначается как 10. Каждая целая единица (9.0, 8.0 и так далее) соответствует одной ступени экспозиции (f-stop). Регулировка возможна с шагом 1/10 ступени. Диапазон регулировки – 9 ступеней (от 2 до 10).

Белая кнопка, как и на всех импульсных приборах Profoto, отвечает за тестовое срабатывание. Кнопка с пиктограммой лампочки – пилотный свет. Тут вообще всё как в студии! Например, можно выбрать любой из трех способов уведомления о перезарядке (готовности): звук, гашение пилотного света или звук плюс гашение пилота. А для пилотного света можно установить значение «пропорционально импульсному», чтобы сразу оценивать изменение светотеневого рисунка, меняя мощность в сложной схеме с несколькими вспышками. Уверен, студийщики поймут мои эмоции!

Осталось упомянуть еще один переключатель, расположенный сбоку – он позволяет выбрать ручной режим или TTL. Таким образом, все важные функции вынесены на отдельные элементы управления, для обеспечения максимально быстрого к ним доступа (колесо регулировки мощности, кольцо зумирования и переключатель TTL-MAN). Остальные же функции и настройки, которые вряд ли кому-то потребуется моментально менять во время съемки, убраны в простое и интуитивно понятное меню, чтобы не перегружать кнопками корпус и не запутывать новичков.

 

TTL и HSS

При съемке камерами Canon, Nikon и Sony на Profoto A1/A1X доступны режимы TTL и HSS при использовании вспышки на камере, а для Olympus и Fuji – вне камеры с синхронизатором Profoto AirTTL.

TTL – автоматический режим, при котором вспышка сама выбирает необходимую мощность импульса. При этом другие параметры съемки, влияющие на экспозицию – такие как выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO) – вы можете как задавать вручную, так и доверить автоматике камеры. В любом случае вспышка сама установит необходимую мощность.

Уникальная особенность всех вспышек Profoto, обладающих этой функцией, заключается в том, что при переключении из режима в TTL в ручной (Manual) вспышка остается на мощности, соответствующей последнему значению замера экспозиции. То есть вы можете сделать пробный кадр в автоматическом режиме, а затем переключиться в ручной, используя результаты работы автоматики в качестве отправной точки для дальнейшей настройки. Такой подход здорово экономит время и упрощает работу.

Я не буду описывать принцип работы этого режима – при желании вы легко найдете всю техническую информацию в интернете. Однако хочу остановиться на одном моменте, непонимание которого часто приводит к неправильному использованию вспышки и, как следствие, жалобам на её якобы некорректную работу.

Важно понимать, что необходимую экспозицию (освещенность) определяет не вспышка, а ваша камера! Камера сообщает вспышке, сколько света ей нужно. А вспышка лишь устанавливает необходимое для этого значение мощности. И делает это, надо заметить, безошибочно. Если после включения автоматического режима вспышки (TTL) вы получили «пересвет» или «недосвет», дело не во вспышке. Разберитесь с настройками камеры – в инструкции к ней вы обязательно найдете соответствующий раздел. Имейте в виду, что вы сами можете выбрать подходящий режим оценки камерой экспозиции: оценка по всему полю кадра, в какой-то области или только в центральной точке. Так, например, если вы фотографируете очень маленький темный объект на фоне белой стены, а камера будет оценивать яркость всего кадра целиком, она «запросит» у вспышки недостаточную мощность, поскольку будет считать кадр и без того достаточно светлым.

Режим HSS позволяет использовать вспышку при съемке с выдержками, короче выдержки синхронизации вашей камеры. В случае с Profoto A1X она может доходить до 1/8000 секунды. Функция HSS активируется автоматически, если настройки камеры предполагают такую необходимость. Проще говоря, если вы выкрутите значение выдержки выше параметра x-sync, или камера сделает это сама (в автоматическом режиме или режиме приоритета диафрагмы), то вспышка самостоятельно включит режим HSS.

Как и в случае с TTL, я не буду подробно останавливаться на технических аспектах режима HSS – на эту тема написано уже много статей, найти которые не составит труда. Но и здесь есть один важный момент, заслуживающий упоминания. Как известно, при использовании HSS мы неизбежно теряем мощность вспышки, причем так, что в ряде случаев данный режим становится бесполезным. Однако инженерам Profoto удалось разработать технологию, названную «HSS Boost», позволяющую значительно снизить потери мощности. Так что в Profoto A1/A1X этот режим работает значительно лучше, чем в других вспышках.

 

Радиосинхронизация

Profoto A1X (как и A1) создана для применения как на камере, так отдельно, в качестве выносной вспышки.

Встроенная система Profoto Air позволяет поджигать вспышку любым синхронизатором Air, включая самые старые модели: AirSync, AirRemote, AirTTL и, наконец, новым Profoto Connect, речь о котором пойдет чуть ниже. Кроме того, будучи установленной в горячий башмак камеры, вспышка может использоваться в качестве передатчика. При этом сама она может и не срабатывать, если выбрать в меню соответствующую опцию.

 

Profoto Connect

Profoto Connect, появившийся в продаже этой весной, пока еще можно назвать новинкой. Это бескнопочный радиосонхронизатор с лаконичным дизайном в виде небольшого черного диска, который, на первый взгляд, кажется почти монолитным. Диаметр Connect всего 45 мм, а весит он 43 грамма.

 

 

Этот самый простой синхронизатор Profoto был создан для того, чтобы максимально облегчить новичкам первые шаги при работе с выносной вспышкой. Конечно, в первую очередь речь идет об уже упомянутых выше фотографах, никогда не снимавших с импульсным светом и не стремящихся разбираться в технике. И с этой задачей Connect справляется на все сто! По умолчанию (с заводскими настройками) синхронизатор настроен на канал 1A, как и вспышки A1/A1X. Фактически это означает, что фотограф может вообще ничего не знать ни о каких каналах и группах, и даже не догадываться об их существовании. Если просто достать оба устройства из коробки и включить, всё заработает само. Признаюсь, несмотря на огромный опыт работы с оборудованием Profoto (и вечное стремление контролировать каждый параметр вручную), даже я оценил, как это удобно – просто воткнуть маленькую красивую штучку в башмак камеры и не смотреть, что за канал там стоит. Я ощутил это в суматохе выездной съемки, когда погода внесла коррективы во все наши планы. Думаю, свадебным фотографам тоже должно понравиться.

 

 

Как я уже отметил, Profoto Connect не имеет ни одной кнопки. Только крепление для установки в башмак камеры и маленький usb разъем для зарядки и обновления прошивки. Вся верхняя часть цилиндра вращается, позволяя установить синхронизатор в одно из трех положений: manual — auto — off (ручной — автоматический — выключен).

 

 

Для тех, кому нужен расширенный функционал, включая выбор каналов и групп, а также дистанционное управление мощностью, есть возможность подключить Connect с помощью Bluetooth к телефону или планшету и установить фирменное приложение Profoto. К сожалению, в настоящий момент оно доступно только для устройств Apple.

В то время как одним фотографам управление с помощью приложения в телефоне кажется отличной идеей, других оно категорически не устраивает. К счастью, создавая новые вспышки и синхронизаторы Profoto продолжает придерживаться принципа полной совместимости всех устройств, так или иначе связанных с технологией Air. Вы можете вручную контролировать мощность A1X со старенького синхронизатора AirRemote, а можете «поджигать» топовый студийный генератор Pro-10 лаконичным бескнопочным Connect и снимать в полностью автоматическом режиме TTL. Каждый выберет для себя оптимальный вариант.

 

Дополнительные аксессуары

В комплекте с Profoto A1X вы получите куполообразный рассеиватель (Dome Diffuser) и компактный отражатель (Bounce Card).

Рассеиватель представляет собой матовый колпачок в форме полусферы. Как и следует из названия, он выполняет роль диффузора, рассеивая свет, а также делает световой поток шире.

 

 

Назначение отражателя хорошо известно всем фотографам, снимающим репортаж, направляя вспышку в потолок. Он позволяет перенаправить часть светового потока вперед и, что для многих важнее всего, создать блик в глазу. Как видите, Bounce Card от Profoto имеет размеры значительно больше маленьких карточек, встроенных в фирменные вспышки от производителей фотокамер. Размер в данном случае важен – недаром многие фотографы цепляют на вспышки Canon и Nikon листочки бумаги с помощью канцелярских «денежных» резинок.

 

 

В настоящее время доступны и другие насадки: мягкий складной колпак-отражатель Soft Bounce; комплект цветных конверсионных фильтров (Gel Kit), помогающих сбалансировать цвет различных ламп при съемке в помещении; широкоугольный рассеиватель (Wide Lens) и комплект сотовых решеток (Grid Kit), включающий 10 и 20-градусные соты. Однако приобретать их придется отдельно.

Все аксессуары устанавливаются и снимаются одним движением руки благодаря очень удобному магнитному креплению. Все они устроены так, что сочетаются между собой. Держатель компактного отражателя не мешает устанавливать купольный диффузор. Который, в свою очередь, прекрасно ставится поверх цветных фильтров. Возможны любые сочетания.

Есть вероятность, что в ближайшее время линейка аксессуаров для A1/A1X пополнится новыми светоформирующими насадками.

 

Приступаем к тестированию

В этом обзоре я намеренно использую только фотографии, сделанные без применения зонтов и софтбоксов (чаще всего с накамерными вспышками используют небольшие октабоксы). Хотя, безусловно, многие фотографы будут использовать A1X именно так. И, конечно, вспышка прекрасно для этого подходит. Но мне было важно показать, во-первых, как A1X светит сама по себе, как её световой поток отличается от других вспышек. И, во-вторых, продемонстрировать, что можно сделать, используя только стандартный комплект.

По той же причине я решил не использовать сложные световые схемы с двумя и более вспышками, цветными фильтрами и т.п. Вы можете найти множество таких съемок в интернете. Profoto открывает для этого широчайшие возможности, поскольку A1X прекрасно сочетается с другими источниками света, как мобильными, так и студийными. Но, на мой взгляд, такие фотографии гораздо менее информативны с точки зрения особенностей самих A1/A1X.

 

Световое пятно

Чтобы получить представление о том, как светит вспышка, давайте сделаем несколько кадров, направив её прямо на модель. Для начала не будем использовать какие-либо насадки, только прямой жесткий свет. Дистанция до модели около 1.5 метров, вспышка стоит на стойке и, конечно, является единственным источником света (никаких отражателей).

 

 

Вспышка ожидаемо дает жесткий направленный свет, рисующий резкие, почти солнечные тени. Такой свет хорошо прорабатывает мелкую текстуру кожи и ткани.

 

 

Добавим куполообразный рассеиватель

Сразу признаюсь, что я полюбил этот диффузор и использовал его практически постоянно. Для наглядности переместимся на циклораму и сделаем несколько кадров, также оставив вспышку на стойке, но в этот раз подняв её выше и установив дальше от модели (расстояние около двух метров, высоту вы можете легко оценить по направлению тени). Вспышка всё так же будет единственным источником света.

 

 

Диффузор помог сформировать значительно более широкий световой поток, рассеяв свет. При этом угасание светового пятна от центра к краям стало значительно более плавным. Рассеянный свет также обеспечил существенно более низкий контраст, по сравнению с направленным – тени стали значительно светлее.

 

 

В то же время, площадь источника света не увеличилась, поэтому свет остался довольно жестким (при снижении контраста и гораздо более равномерном затухании от центра к краям).

 

Функция зумирования

Изначально в накамерных вспышках функция зумирования светового потока служила лишь одной цели – необходимости соответствовать углу обзора объектива чтобы, по возможности, освещать всё пространство, попавшее в кадр. В случае же с Profoto A1 и A1X, претендующих на право называться студийным светом, мы рискнем поговорить о том, что в англоязычной терминологии называют Light Shaping. То есть о рисовании светом, когда фотограф стремится не просто как можно равномернее залить всё поле кадра, а высветить необходимую область более узким пучком, выделить главное, поставить акцент и так далее.

 

 

Конечно, с точки зрения лайтшейпинга было бы глупо даже пытаться всерьез сравнивать A1X со студийными приборами Profoto, с их невероятным парком из более чем полутора сотен светоформирующих насадок. Но, в то же время, мы получили действительно неплохой по функционалу инструмент для формирования красивого круглого светового пятна с возможностью зумирования и изменения плавности растушевки его границ (не забываем про волшебный колпачок). Что, надо признать, несравнимо с привычными накамерными вспышками, не дающими для лайтшейпинга вообще никаких возможностей.

 

Использование отражений и создание естественного освещения

Мы привыкли думать, что освещение в кадре, при съемке которого использовалась вспышка, всегда выглядит искусственным. Однако, используя отражения от различных поверхностей, фотографы могут успешно имитировать естественное освещение (скажем, свет от окна) или удачно его дополнять.

 

 

В данном случае я использовал комбинирование дневного света с отражением, направив вспышку в стену за своей спиной.

 

 

Конечно, при таком подходе описанная выше уникальная линза теряет свою значимость. Здесь на первый план выходит мощность и высокая скорость перезарядки. Впрочем, последняя несущественна, скажем, для предметной съемки, но критически важна при работе с живой моделью, если, конечно, вы хотите поймать нужный вам взгляд и фазу движения.

 

Profoto A1X в качестве источника заполняющего света

Здесь я также использовал комбинацию света от вспышки и естественного освещения. Но если в предыдущем примере естественное освещение сводилось к относительно тусклому (из-за облачности) рассеянному свету, и мне было действительно необходимо осветить модель, то теперь клонящееся к закату солнце, наконец, заглянуло в окно студии, осветив мою модель прямыми лучами. Так что подход изменился.

 

 

Прямой солнечный свет, особенно в предзакатные «золотые часы», очень красив. Как и большинство фотографов, я очень люблю с ним работать. Однако сам по себе он может быть очень контрастным, с почти черными «провальными» тенями (особенно в темном окружении, где отсутствуют отражения, создающие заполнение). Итак, я не хотел изменять естественный свето-теневой рисунок, создаваемый солнцем, но мне было необходимо снизить контраст, осветлив тени.

 

Для этих целей очень удобно использовать источник света, расположенный фронтально. В данном случае я снова надел на вспышку купольный диффузор и расположил её рядом с камерой. Результат вы можете видеть на фото. Главная хитрость при таком применении вспышки – не переборщить с её мощностью.

 

Еще несколько примеров использования Profoto A1X

Изучив все технические нюансы новой вспышки в условиях студии, я решился взять её с собой на съемку для московского бренда одежды, с которым сотрудничаю уже не первый год, и поработать с ней на открытой локации.

 

 

Как и в студийных условиях, используя прямой свет от вспышки, я практически всегда устанавливал на неё куполообразный диффузор. Благодаря ему свет выглядит не так искусственно. Но, в то же время, он и не слишком рассеян – фактура ткани и все детали прекрасно проработаны.

 

 

Для получения более мягкого освещения я использовал отраженный свет, направляя вспышку в складной рефлектор. В данном случае это был большой (120 см) отражатель Profoto Collapsible Reflector Gold/White L, который всегда сопровождает меня на выездных съемках. Здесь я использовал для отражения белую сторону.

 

 

Для получения более мягкого освещения я использовал отраженный свет, направляя вспышку в складной рефлектор. В данном случае это был большой (120 см) отражатель Profoto Collapsible Reflector Gold/White L, который всегда сопровождает меня на выездных съемках. Здесь я использовал для отражения белую сторону.

 

 

Чтобы усилить фактуру и подчеркнуть объемы, можно разместить отражатель выше, а вспышку приблизить к нему, уменьшив размер светового пятна, тогда свет станет более жестким.

 

 

Я не работаю в жанре репортажа, но даже при коммерческой съемке одежды порой возникают ситуации, заставляющие примерять на себя и такую роль. В какой-то момент у меня появилась возможность зайти вместе с моделью в леваду с несколькими десятками лошадей. Ни о какой установке там света не могло быть и речи, зато мы могли свободно перемещаться и сделать несколько кадров, используя вспышку в накамерном положении. И, конечно, тут тоже не обошлось без купольного диффузора.

 

---

Источник: photar.ru

Свет для Вашей фотостудии

Если вы работаете в студии, то обязательно столкнётесь с большим количеством разнообразнейших осветительных приборов. Самый распространённый вид студийного освещения – это вспышки, импульсные источники света. Важно заметить, что в студиях наиболее часто применяются именно студийные вспышки. Они очень похожи на обычные накамерные вспышки, но имеют некоторые особенности. Кроме этого в студиях часто впртечаются источники постоянного света и различные модификаторы, но это тема для отдельного разговора, а сейчас остановимся на вспышках, их разновидностях и выборе.

В студийной фотографии чаще всего используется импульсный свет. Причин тому множество, но постоянные источники света также часто используются. Для постоянного света используются прожекторы и фонари. с мощными галогеновыми лампами. Этот вид света чаще используют при видеосъёмке. Он даёт очевидный плюс и для фотографии. Вы сразу видите, как ложатся тени и их характер. При этом источники постоянного света очень громоздкие, требуют особого питания и выдают не всегда достаточную мощность. Также выделяется огромное количество тепла. В фотосъёмке обычно обходятся обычными импульсными устройствами, которые гораздо более компактны. Вспышки способны в момент срабатывания затвора кратковременно излучать мощнейший импульс света. Потребление энергии таких устройств не слишком большое. Размеры их малы по сравнению с постоянным светом.

Конструкция студийной вспышки

Все студийные вспышки состоят из нескольких узлов. Важнейший элемент – это лампа, которая создаёт кратковременный импульс света. Используются галогеновые лампы, мощность и световая температура которых может отличаться. Лампа установлена в головке вспышки, которая имеет отражатель. Он позволяет сделать направленный световой поток. Перед лампой устанавливается прозрачный элемент, который слегка рассеивает световой поток, делая его равномерным со всей поверхности. На него можно устанавливать различные модификаторы: рассеиватели, софтбоксы, соты и светофильтры.

Также студийные вспышки оснащены пилотным светом. Он помогает оценить, как ложатся тени и подсвечивается модель перед срабатыванием основного света. Когда вспышка срабатывает пилотный свет отключается, чтобы не мешать при основном импульсе. Для пилотного света используют лампы небольшой мощности. 

Для управления вспышкой используется электронный блок с кнопками, дисками и дисплеем для отображения параметров. Он позволяет настроить мощность вспышки и длительность импульса. Также можно отрегулировать скорость перезарядки, настройка пилотного света. Также важной настройкой является синхронизация. Вспышкад должна срабатывать в нужный момент. Всего существует четыре типа синхронизации: 

• ИК-синхронизация. В горячий башмак камеры устанавливается инфракрасный передатчик. Второе устройство – приёмник, устанавливается на штативе. К нему крепится вспышка;
• Синхрокабель. В данном случае сигнал от камеры к вспышке передаётся по проводу. Тут важно соблюдать совместимость вспышки и камеры;
• Радиосинхронизатор. Работает так же, как инфракрасная синхронизация, только сигнал передаётся радиоволнами. В данном случае нет необходимости располагать устройства в зоне прямой видимости. Стены не помеха;
• Запуск встроенной вспышкой. В этом случае студийная вспышка должна быть оборудована ловушкой света. Её настраивают как ведомую. Когда ловушка поймает определённый световой импульс, она запустит основную вспышку. Данный метод сильно подвержен помехам.

В зависимости от модели электронный блок может быть частью вспышки и быть с ней соединён в одном корпусе, а может выступать отдельным устройством и соединяться со вспышками кабелем. Первый вариант вспышки принято называть моноблоком. При использовании второго варианта внешний блок – это генератор. Генератор может управлять несколькими вспышками. Характеристики вспышек с генератором лучше, чем у моноблоков. Вспышки не такие тяжёлые. Их легче устанавливать в различные положения на штативе.

Вспышки-моноблоки дешевле и компактнее.

Все виды вспышек могут работать не только от аккумуляторов, но и от электрической сети. 

Каждая вспышка имеет свою систему охлаждения. При срабатывании лампы выделяется огромное количество тепла. При многократном срабатывании тепло должно эффективно отводиться, иначе может перегореть сама лампа и повредиться электроника. В зависимости от можности вспышки используются либо радиаторы, либо вентиляторы.

Характеристики студийных вспышек 

Мощность

Мощность – это самый важный параметр вспышки. Данный термин не вполне корректен. Обычно мощность электрических приборов измеряется в Ваттах. При работе с импульсным светом важно знать не сколько лампа потребляет энергии, а какой поток света создаёт, поэтому измерение ведётся в Джоулях. Этот параметр характеризует количество энергии, выделенное за единицу времени (Ватт в Секунду). Чаще всего можно встретить вспышки мощностью от 150 до 1000 Дж. Как следует из определения, чем больше мощность, тем ярче может быть один краткосрочный импульс. Более мощные вспышки имеют большой размер и вес, а также не малую стоимость.

Мощность пилотного света измеряют в Ваттах. В данном случае используются галогеновые лампы, которые достаточно компактны и могут выдавать мощность от 50 до 1000 Вт.

Длительность импульса

Также важным параметром вспышки является длительность импульса. Данный параметр говорит о времени, на протяжении которого будет выделяться достаточно мощный поток света.

Во время срабатывания вспышки всплеск до максимальной яркости происходит практически сразу, но затем идёт период затухания, который длится некоторое время.

Эффективная длительность импульса – это отрезок времени, когда мощность вспышки не ниже половины максимальной мощности. Посмотрите на график и всё станет понятнее. Считается, что этот отрезок времени должен быть как можно короче. Всё дело в том, что объекты в кадре могут двигаться. Остаточная засветка может привести к смазыванию картинки. Если импульс вспыхивает и затухает в одно мнгновение, то и матица зафиксирует именно это мгновение. Если свет продолжит гореть некоторое время, то на матрице всё это отразится. Конечно, это зависит ещё и от выдержки, но всё же вспышка должна соответствовать требованиям. Длительность импульса измеряют в долях секунды. Самые дешёвые вспышки имеют длительность около 1/800 секунды. Профессиональные устройства могут похвастаться значением от 1/2500 секунды.

Ведущее число

На встроенных вспышках для камер и внешних вспышках для репортажной съёмки есть параметр, которым принято оценивать дальность действия вспышки. В студийной фотографии данный параметр менее значим. Просто студийные вспышки редко используются по одной. Обычно это группы вспышек, которые можно свободно перемещать не зависимо от положения камеры. Также на студийных вспышках используются различные модификаторы света, а это оказывает влияние на ведущее число. В студийной фотографии смысл данного параметра не важен. Рассчитывая правильную экспозицию обычно используют флешметр. Это тот же экспонометр, который замеряет интенсивность освещения при импульсном свете. Ведущее число в студийной фотографии учитывают только тогда, когда сравнивают несколько вспышек, которые работают в одинаковых условиях.

Время перезарядки

Для создания мощного импульса вспышка должна зарядиться. Время перезарядке играет большую роль в репортажной съёмке или при съёмке движущихся моделей. При использовании моноблоков в студии можно рассчитывать на время перезарядки от 0,6 до 2 секунд. Самые простые варианты вспышек могут перезаряжаться до 6 секунд. Это очень плохой показатель.

Стоит помнить, что если вспышка срабатывает не на полную мощность, то время её перезарядки сокращается. 

Цветовая температура

Данный параметр также условен и маловажен при работе в студии. Почти все вспышки имеют цветовую температуру 5500 – 6000 К н максимальной мощности. Вспышка очень редко работает в одиночку, поэтому параметр цветовой температуры отдельной вспышки имеет мало значения. Также своё влияние привносят рассеиватели и прочие насадки.

Когда работает несколько вспышек, о следует позаботиться о том, чтобы их диапазоны цветовой температуры примерно совпадали друг с другом. При этом можно посмотреть на длительность импульса. Чем она больше, тем свет от вспышки теплее. Это может сделать цветопередачу не равномерной. 

Выбор студийной вспышки

При выборе вспышки к вопросу нужно подходить комплексно. Сразу следует задуматься о множестве параметров. Нужно оценить размеры помещения, тематику съемки, уже имеющееся оборудование. Студийный свет стоит дорого, поэтому опираться придётся ещё и на финансовые возможности.

В идеале в студии должно быть около девяти вспышек. При отсутствии возможности приобретения такого количества оборудования можно использовать 3-4 вспышки и отражатели.

В зависимости от масштабов съёмки нужно выбирать мощность вспышек. Если вы фотографируете большие пространства, то и свет нужен такой, чтобы осветить это всё. При съёмке портретов мощная вспышка не нужна. Вы можете поставить её просто рядом с моделью. Также нужно позаботиться о хорошем пилотном свете. Маленькая мощность светильников не позволит получить точную передачу теней и в некоторых случаях даже не удастся навестись на резкость. 

Далее следует обратить внимание на возможность регулировки мощности. Этот параметр можно настраивать ступенчато или плавно, цифровым методом или аналоговым. Электронные регуляторы могут позволить получить очень маленький шаг регулировки, вплоть до 1/16 или 1/32 от максимального значения. В некоторых случаях доступно только значение 1/8, что очень плохо для точной настройки света.

Если вы организовываете маленькую студию, то можно смело использовать моноблоки. При работе со сложными сценами лучше использовать генераторы, но при недостатке финансов всегда можно обойтись моноблоками. Просто потеряется гибкость и удобство.

Следует позаботиться и о насадках. Иногда в комплекте может быть ряд модификаторов. При этом не любые насадки от одной вспышки подойдут к другой, поэтому выбор байонета для крепления фильтров и рассеивателей не маловажен. Следует обратить внимание на те устройства, для которых не составит труда купить насадки. В противном случае придётся пользоваться переходниками или самостоятельно придумывать крепления.

Иногда в магазинах можно встретить готовые комплекты осветительного оборудования для студии. Такие наборы гарантируют максимальную совместимость всех элементов и набор аксессуаров для основных задач. Любой комплект можно дополнять, покупая отдельные элементы.

Студийные вспышки. Разбор характеристик и производителей. Критерии заочного выбора студийной вспышки

«Сложней всего сделать выбор, когда надо выбирать не из двух, а более»

Опять возвращаемся к студийному оборудованию. В предыдущих статьях мы разбирали принципы формирования фотостудий (от маленьких, до более крупных). Сейчас мы попробуем более детально углубиться в разновидностях производителей, и помочь покупателю определиться с вопросом: какой все-таки марки приобретать студийный свет ?

Этап №1. Понятие «байонет». Разновидности байонетов студийных вспышек.

«Байонет» — разновидность быстросъемного крепления аксессуаров на студийные вспышки. При чем у каждого производителя свой тип крепления. Но исключений не избежать.

Самый универсальный и более-менее «стандартный» байонет как бы то странно не звучало – Bowens, он же байонет «S-Type». Существует большой ряд производителей с данным типом крепления. Основоположником, как правило, считается компания Bowens, от сюда и пошло название байонета, но зарегистрирован по сертификату ISO как S-Type.

Самое приятное в данном креплении это то, что можно купить студийную вспышку одного производителя, а вот аксессуарную группу от совершенно другого, сэкономив финансы на доп. оборудовании.

Ниже представлен список популярных производителей с байонетом Bowens.

Bowens

Mircopro

Visico

Arsenal

Rime Lite

Hyundae Photonics

Godox

Ningbo Mircopro Photo Equipment Co.,Ltd. — чистый китаец, производитель оборудования, не только вспышек, но и отражателей , софтбоксов , лайткубов . Компания предлагает свои продукты на мировом рынке уже более 10 лет. Их география распространения включает большинство Западноевропейских стран, страны Восточной Европы, Азии и Австралии. Особо популярны они в США.

China Vistarfoto Co., Ltd (Visico) – полный аналог Mircopro. Не отличается как визуально, так и в техническом плане. Распространение такое же как у миркопро, но направлено на более узкий круг покупателей. Те же деньги, то же качество, не нашли желаемую модель у миркопро? Не беда! Берем Визико!)

Бывший Hyundae Photonics (Япония), переживший ремаркетинг в лучшую сторону. Полностью обновили линейки осветителей. На данный момент, слоганом компании можно считать «Надо больше скорости и встроить аккумулятор». Последние 4 вспышки были выпущены именно высокоскоростные с автономным питанием от встроенного аккумулятора в сам моноблок.

Классический представитель студийного освещения, который вобрал в себя лучшее от страны «восходящего солнца». Качество выше цены, что приятно при условии покупки «хорошего света в мою любимую студию, но не очень дорогого». Присутствует свой личный ряд аксессуаров (софтбоксы, рефлекторы , светоформирующие насадки и т.д.), который вполне приличный по ассортименту.

Изначально обычный «noname» бренд, который занимался производством практически всего что связано со студийной съемкой. В данное время компания довольно значительно поднялась в узнаваемости. Качество поднялось на уровень выше чем на старте. Можно прировнять к визико и миркопро.

Список «жадин» монополистов, которые решили сделать свой байонет. Но оправдывая их, это действительно качественное оборудование стоящего заявленных денег.

Elinchrom

Hensel

Prophoto

PaulC. Buff

— Elinchrom

Швейцарская компания. Главный офис расположен в городе Рененс. Элинхром является одним из 3х конкурентов в «любовном треугольнике» Bowens – Elinchrom – Interfit. Самое интересное что прямой копией элинхрома, как раз считается Interfit, поскольку это единственная крупная компания, которая использует байонет Elinchrom в производстве своего оборудования.

— Hensel

Компания с более чем 50ти летней историей. Основатель Вольфганг Хенсель (Wolfgang Hensel). Первым продуктом была система фронтальной проекции. Начиная с 1976, компания запускает в производство первую импульсную вспышку HenselFavorit/Miniflash, которая была изготовлена вручную. Чистый ариец, качество соответствует заявленной цене. Слоган компании: Больше, чем просто «Made in Germany»

— Profoto

«Типичный швед». Компания, основанная в 1968м году Кони Дуфграном и Экхардом Хейном (Conny Dufgran and Eckhard Heine) прямо в сердце Стокгольма. Слоганом компании считаю «Если что-то работает не так как ты хочешь, сделай это сам», именно так Кони и Экхард начали совместное дело.

— PaulC. Buff

Название компании, собственное имя основателя — Paul Conrad Buff (1937 – 2015). По истине легендарный производитель освещения для фотографии и видео. Компания основана в 1980 году. «Топовым» оборудованием считаются вспышки «Einstein».

Этап № 2. Разбор характеристик или «что там написано?».

Самое интересное в этой части, это одно из понятий: «Уровень регулировки мощности определяет уровень внутренностей моноблока, а соответственно и качество».

В этом параметре важно с каким «ходом» можно регулировать мощность вспышки. Если в описании вспышки описан «ход регулировки мощности» до 1/8 – то запомните, это эконом вариант, и электроника там стоит довольно таки дешевая. Но иногда встречается показатель регулировки 4Fили 5F, тут значение приравнивается до 1/16 и 1/32 соответственно.

Встроенный «пилот» или зачем во вспышке постоянный свет.

Пилотный свет крайне важен. А как иначе вы будете фокусироваться в полностью темно помещении студии? Так же предполагает постановку света. Жаль, но зачастую производители комплектуют вспышки пилотами только «для виду», мощность которых крайне слабая (75-150 Вт). Производитель может и указывать про возможность поставить более мощную лампу, но при этом не пишут, что при мощном пилоте пластиковый корпус вспышки может просто расплавиться.

По поводу температурного нагрева прибора. Если во вспышке установлен вентилятор или система активного охлаждения, это может говорить о том, что производитель довольно совестно подошел к производству, обеспечив этим долговременную работу своего «детища». Если вспышки покупаются для работы с большими нагрузками – наличие вентилятора важный критерий. От сюда вывод: Вентилятор = профессиональная вспышка, нет вентилятора = любительская или некачественная.

«Котелок, вари быстрее»

Скорость перезарядки импульса вспышки. В этом параметре главное не промахнуться, поскольку время перезарядки вспышки составляющие 4-5 секунд, может обеспечить довольно некомфортные условия для съемки. Почему можно промахнуться? Камера с серийной съемкой в 4 секунды делает кадр раз в 4 секунды – нелогично. Иногда случается, что съемка очень динамичная (животные, дети, предметная съемка), и «ловить момент» один раз в 4 секунды, довольно сложная задача.

Мощность импульсной лампы.

При просчете мощности на м2 берите эквивалент в диапазоне 7.15 – 14,3. То есть: При квадратуре в 35 кв. метров * 7,15 или 14,3, хватает вспышек мощностью от 250Дж до 500Дж. При этом 500 это уже с запасом, но в этом и своя прелесть. Использоваться такая вспышка, на полную мощность будет крайне редко, поэтому заряд импульса будет происходить быстрее чем у аналогичной вспышки, но меньшей мощности. Но и недостаток у мощных приборов тоже есть: довольно затруднительно работать на открытой диафрагме (с малой глубиной резкости).

«Ловля на живца»

Радиосинхронизатор встроен во все известные приборы импульсного света, а точнее не синхронизатор, а так называемая светоловушка. «Поджигаем» синхронизатором первую, остальные дружно загораются за первым, но при условии, что в помещении не слишком много света и приборы не отдалены друг от друга слишком далеко.

Если Вы снимали на накамерную вспышку довольно долго, то понятие «сброс импульса» должен вызывать у вас плохие воспоминания. Со студийными вспышками все намного проще. Если при съемке вы выставили показатель мощности на максимум, а затем резко решили перейти на половину от максимальной, то первый импульс будет осуществлен моментально после изменения мощности. Такая же схема работает и в обратном порядке, от ½ мощности до максимальной.

«SyncSpeed– что это???!1!?!1» или как подружить затвор и моноблок.

Излучение импульса света (момент срабатывания вспышки) происходит практически мгновенно. Максимальная продолжительность импульса вспышки довольно редко превышает показатель в 1/500 секунды, а в отдельных случаях происходит даже быстрее – 1/20000 доли секунды. Поэтому надо каким-то образом сделать так, чтобы вспышка сработала в момент, когда затвор фотоаппарата будет полностью открыт. А от сюда и получается, что из-за особенностей фотоаппарата, выполнить полную синхронизацию камеры и вспышки удастся выполнить не во всем диапазоне выдержек.

Про использование «мыльниц» в студийной съемке говорить не буду, а вот про принцип работы с «зеркалом» вкратце объясню.

Во всех зеркалках стоит так называемый фокальный затвор (ламельный, шторно-щелевой). Принцип работы такой системы: одна шторка открывает кадровое окно, а вторая его закрывает.

Почему столько внимания для такого примитивного понятия? А все потому что именно на кратчайшей выдержке полного открытия матрицы, импульс света моноблока наиболее эффективно перебивает естественный свет (постоянный).

Примерный диапазон параметров камеры при работе с импульсным светом:

Выдержка	Значение f/
1/125 – 1/250	f/8 – f/16

И по мелочам.

Экспозиция – устанавливается вручную самим фотографом, поскольку освещение во время работы не меняется без согласия на то фотографа. Подбор экспозиции происходит эмпирически, т.е. путем проб и ошибок.

ISO– никогда не пользуйтесь автоматическим замером ISO при студийной съемке. Всегда выставляйте минимально-возможный показатель вручную.

W/B(баланс белого) – так же как и экспозиция настраивается вручную. Если съемка подразумевает использование фона лишенного белых элементов или нейтрально-серого цвета, подумайте о том, чтобы прихватить с собой лист офисной бумаги А4 формата или купите «серую карту».

2015 © Андрей Никандров, специально для

Запрещено полное или частичное копирование материалов без согласия их авторов .

Софтбоксы становятся всё более и более популярными аксессуарами современных фотографов. И производители, естественно, подстраиваются под запросы потребителей и расширяют ассортимент выпускаемых ими софтбоксов. Сегодня мы хотим поговорить о софтбоксах для накамерных фотовспышек. Выпускаются они разных видов. Какой из них выбрать? Какой из них подойдет именно вам?

Прежде всего, естественно, нужно узнать, какие вообще софтбоксы существуют, какими функциями обладает та или другая из их многочисленных моделей. Ну, а потом уже и выбирать из всего этого многообразия такой софтбокс, какой нужен и необходим именно вам. Итак, давайте начнем разбираться не спеша и по порядку. Первым делом — с самыми важными параметрами софтбоксов.

Крепление

Крепление софтбокса на вспышку может быть двух видов: непосредственно на ее головку или при помощи специального кронштейна на стойку.

На саму вспышку можно устанавливать небольшие по размеру софтбоксы. Большие требуют специального отдельного крепления.

Те модели софтбоксов, которые крепятся на саму вспышку, позволяют пользоваться ей, не снимая её с фотокамеры. Чем это хорошо? А тем, что таким образом мы сохраняем все функции вспышки, а именно TTL, HSS, съемку по задней шторке и всё остальное. Софтбоксы больших размеров, требующие отдельного крепления, нуждаются и в отдельной синхронизации. В этих случаях не обойтись без синхрошнура ТТL или радиосинхронизатора.

Тут нужно еще вот о чем сказать. Софтбоксов больших размеров с креплением непосредственно на саму вспышку не бывает и не может быть по одной простой причине: не забывайте, что такое крепление этого аксессуара предполагает то, что вспышка установлена на фотокамере. А если она находится именно на камере, то значит прямо под ней расположен объектив. И если софтбокс у вас достаточно большой, то он элементарно будет мешать объективу. Ну, или объектив будет мешать софтбоксу.

Сами виды креплений софтбоксов на вспышку бывают нескольких типов.

Первый, самый простой — на так называемой «липучке». На головку вспышки наклеивают «липучку», а потом на эту «липучку» прикрепляют сам софтбокс. К сожалению, этот способ нельзя назвать самым удобным и самым хорошим. Ведь наклеивая «липучку» на вспышку, вы портите ее поверхность. И, к тому же, на другую вспышку вы этот софтбокс уже не наденете. По крайней мере до тех пор, пока не купите новую «липучку».

Второй тип крепления софтбокса к вспышке — это крепление на гелевой основе с резинкой. Гелевой основой софтбокс прижимается к головке вспышки, а затем сверху затягивается резинкой. Этот тип крепления, пожалуй, смело можно назвать одним из самых универсальных. Такое крепление очень просто, и, к сожалению, не самое надежное. Но, тем не менее, если фотокамерой во время работы не трясти очень сильно, то на съемочный день, например, фотографа, снимающего на свадьбе, крепления такого рода может быть вполне достаточно. За это время софтбокс со вспышки, мы думаем, не сползет. А на большее и не нужно рассчитывать.

Третий тип крепления — крепление при помощи специального адаптера. И это крепление нельзя назвать самым надежным и универсальным. Но этот его минус с лихвой компенсируется плюсом: тем, что этот адаптер позволяет устанавливать на вспышку не только софтбокс. Для подробных адаптеров производители разработали несколько наборов специальных аксессуаров.

Унитарность — вот основной минус адаптеров. Дело в том, что типов этих приспособлений — почти десяток. Они разработаны для различных размеров головки вспышки. Проще говоря, если вспышка у вас не самой популярной и ходовой модели, то адаптер под нее подобрать вам будет весьма проблематично. В некоторых случаях его даже доработать придется.

Крепление вспышки непосредственно на софтбокс

Таким образом крепятся софтбоксы большого размера. Еще совсем недавно существовал один единственный вариант крепления такого типа — через башмак вспышки. Но, увы. У такого крепления целый ряд недостатков. Какие? Ну например, если у вас синхронизатор довольно крупный по размерам (хотя бы Yongnuo YN-622C Canon E-TTL II), то такое крепление вспышки элементарно не позволит разместить его так, как это необходимо.

А при репортажной съемке софтбокс, размещенный на специально предусмотренной для этого ручке, при движении на таком рычаге может даже повредить башмак вспышки, который и без того испытывает повышенные нагрузки.

До недавних пор крепления софтбоксов были исключительно на башмак вспышки. Но несколько месяцев назад в продаже, наконец, появились такие их модели, которые крепятся не на башмак, а на головку вспышки. Крепление такого типа мы бы назвали более естественным. Ведь оно намного четче фиксирует вспышку.

Почему мы так уверены в естественности такого крепления? А вот почему. Давайте попробуем провести эксперимент. Возьмите свою вспышку в руки. Ну что, как вы ее взяли? Наверняка чисто интуитивно вы взяли ее за головку, так как это и удобно, и безопасно.

К сожалению, на сегодняшний день софтбоксы с таким креплением в Россию поставляются только для вспышек фирмы Grifon. Хорошо так же и то, что кроме софтбокса на такое крепление можно устанавливать множество других аксессуаров, ну например зонтик или какую-либо другую насадку, имеющую байонет Bowens. Это и рефлектор, и портретная тарелка, и тому подобные световые модификаторы.

Обращаем ваше внимание на то, что в таком креплении синхронизатор вспышки будет располагаться на ее горячем башмаке. Учитывая то, что сам синхронизатор раз в 5-10 меньше вспышки по весу, то при движении это не даст критической нагрузки.

Размер и форма экрана

По форме софтбоксы в основном можно разделить на две большие группы: октобоксы и квадробоксы. Первые имеют восьмиугольную форму, вторые четырехугольную или ближе к квадрату. Бывают софтбоксы и круглой формы, но они достаточно редки. Круглые софтбоксы в основном маленькие.

Форма экрана софтбокса первым делом влияет на форму блика, который он создает. А этот блик отражается в блестящих предметах, которые попадают в кадр. Такими предметами, например, могут оказаться очки модели, стекла окон или витрин магазинов, бликующие поверхности автомобилей и многое другое. В некоторых случаях форму софтбокса можно увидеть даже в зрачках глаз портретируемого. Конечно, если снимок выполнен на хорошем уровне качества.

А размер софтбокса влияет в первую очередь на мягкость света. Тут всё очень и очень просто. Чем отражающая поверхность, в нашем случае это софтбокс, больше, тем мягче свет, который она дает. Но все же если быть более точным, на мягкость светового рисунка влияет не сам размер отражающей поверхности, а соотношение этих размеров с размером снимаемого объекта. Если объяснять это популярным языком, то можно привести такой пример. Предположим, вы фотографируете чайную чашку для Интернет-магазина. Если вы сначала снимете ее с софтбоксом размером 10х15 см, а потом с софтбоксом размером 15х20 см. — то разницу в снимках увидите сразу. А вот если вы с этими же двумя софтбоксами по очереди будете снимать человека в полный рост — то разницы в освещении вы практически не ощутите.

А вообще опытные мастера советуют снимать портреты с софтбоксами с размером экрана от 40 см. Это может быть квадробокс 40х40 см. или октобокс диаметром более чем 50 см.

Виды конструкции куполов софтбоксов

Этих видов можно выделить три.

Первая из них — зонтичная конструкция. Нет нужды рассказывать, как устроены такие софтбоксы — это ясно из самого названия. Зонтичную конструкцию софтбокса специалисты считают самой удачной. Она позволяет раскладывать и складывать софтбокс достаточно быстро. В связи с тем, что в наше время в среде фотографов становится всё больше и больше девушек, степень усилие для приведения софтбокса в рабочее состояние — далеко не последнее из его рабочих свойств. Да и для представителей сильного пола скорость развертывания и свертывания оборудования тоже важна. Ведь порой вести съемку приходится очень оперативно.

Зонтичную конструкцию из поставляемых сегодня в Россию софтбоксов имеют софтбоксы фирм Westcott и Phottix.

Второй вид конструкции купола софтбокса — конструкция Twist Flex. Софтбокс такого типа раскладывается по принципу светоотражателя. В каждую из его сторон вставлен жесткий пружинистый обруч. Этот обруч и придает софтбоксу жесткость и позволяет без особого труда свернуть его. Такой софтбокс в сложенном виде легко умещается в маленькую сумочку.

Третий вид конструкции софтбоксов — так называемые софтбоксы обычные. Фирмы, которые сегодня производят оборудование для студийной фотосъемки, выпускают специальные переходники, позволяющие установить на накамерную вспышку обычный студийный софтбокс на спицах. С одной стороны это очень удобно именно тем, что один и тот же софтбокс можно крепить как на студийную вспышку так и на накамерную, но, с другой стороны, большой проблемой тут оказывается компактность самого софтбокса и оперативность работы в целом.

Мы рассказали вам сегодня о софтбоксах, которые производятся в наше время для накамерных вспышек. Лидирующие позиции на российском рынке фотоаксессуаров сегодня занимают софтбоксы фирм Grifon, Fujimi, Falcon Eyes и нескольких других производителей. Софтбоксы всех этих фирм весьма различны как по своему качеству, так и по своей конструкции. Если вам необходима более подробная и обстоятельная информация по фотоаксессуарам — советуем обратиться специализированные фирмы и магазины, в том числе и Интернет-магазины. Ну, например в Фотогор. Обычно в помощи там не отказывают.

Хочется думать, что информация, изложенная в нашей сегодняшней статье, была для вас полезной и дала некоторую информацию для размышлений. Теперь вы хотя бы немного, но ориентируетесь в разнообразных моделях софтбоксов для накакмерных вспышек, и сможете сами выбрать такой аксессуар, который нужен и подходит именно вам.

Недавно столкнулся с проблемой выбора осветителя для студии (студийной вспышки). Для себя разобрался с критериями. Публикую, может кому интересно.

Исходим из того, что вспышку нужно выбрать как можно лучше при очень ограниченном бюджете. Если бы не ограничения бюджета, то можно было бы просто взять прибор производителя, известного своим качеством.

Выбор неизвестного производителя является фактически выбором вслепую. Наиболее существенные критерии, определяющие эксплуатационные характеристики я выделил такие:

Байонет

Студийные вспышки хороши тем, что с помощью насадок можно моделировать свет по всякому, по разному. Насадки в большинстве своем на вспышку насаживаются на байонет. Байонеты бывают разные, между собой слабо совместимы.

Посему выбирая вспышку с определенным байонетом ограничиваешь себя и определенным набором насадок (то есть совместимых именно с этим байонетом). Существуют переходники между байонетами, но они и денег дополнительных стоят и далеко не все из них достаточно хороши, посему в общем случае лучше обходиться без переходников.

Лично я для себя выбрал байонет Bowens тип S (название байонета совпадает с названием фирмы, когда-то давно начавший выпускать системы на основе этого байонета). Ибо в нашей стране он очень широко распространен. Есть большой выбор и вспышек и насадок на вспышки под этот байонет. От очень дешевых до очень качественных.

Регулировка мощности определяет уровень электроники

Это мнение, Андрея Осипова, несколько лет занимавшегося студийными фотовспышками (http://osipoff.ru), приведено в адаптированной мною форме:

Цифровая или аналоговая регулировка — в общем случае неважно, дело вкуса.

Важно насколько возможно регулировать мощность. Если в характеристиках прибора написано про возможность регулировки мощности импульса до 1 ⁄ 8 — это означает дешевую электронику. На сегодня совсем нетрудно сделать прибор с регулировкой до 1 ⁄ 16 , 1 ⁄ 32 и если производитель этого не делает, то он очень и очень экономит. Иногда в характеристиках приборов указывают диапазон регулировки “4 f” или “5 f” — это означает что регулировка возможна до 1 ⁄ 16 или 1 ⁄ 32 соответственно.

Пилотная лампа часто фикция

Штука крайне полезная. Нужна для наводки на резкость и для постановки света.

Однако очень часто производители комплектуют приборы пилотными лампами только для виду — лампы крайне слабые. Есть даже лампы — внимание — всего на 60 Вт. Нередко производитель пишет что можно устанавливать очень мощную лампу, но пластмассовый корпус вспышки без принудительного охлаждения заставляет этому не верить.

По моему должна быть комплектная лампа существенной мощности — на студию 30-50 кв. м это 500-1000 Вт

Вентилятор

Наличие вентилятора говорит о том, что производитель подошел серьезно к обеспечению долговременной работы. Я выбирал прибор для большой нагрузки, посему для меня это был важный критерий. По моему, то что прибор без вентилятора как раз и говорит, что этот прибор не предназначен для профессиональной работы.

Время зарядки, если не обратить внимание, то можно попасть

На некоторых проходящих по прочим критериям приборах время зарядки составляет ажно 4-5 секунд. Это простительно для накамерных вспышек, но для студийных такое время зарядки обеспечит некомфортную работу. Почему из-за этого можно попасть? Потому что я сам обратил внимание на этот параметр совершенно случайно!!! И был неприятно удивлен.

Мощность импульсной лампы

На 35 кв. метров приборов на 250 Дж и 500 Дж хватает. С запасом.

У мощного прибора есть одно достоинство — использоваться фотовспышка будет не на полную мощность чаще всего, потому, в общем случае, зарядка прибора происходит чуть быстрее, чем аналогичного прибора, но меньшей мощности.

У мощного прибора есть один недостаток — затруднительно снимать с малой глубиной резкости (на открытой диафрагме).

Прочие соображения

Такие важные характеристики как стабильная цветовая температура при разной мощности пыха и надежность работы, к сожалению, просто так, заочно, по техническим характеристикам не определяются.

Чего я выбрал

Я остановился на Raylab Sprint, Raylab Etalon и Prograf ArtPulse — указаны в порядке возрастания цены. Я знал, где их можно купить. Прочел достаточно отзывов в интернете — приборы известные, их проблемы и недостатки были неплохо описаны, за свои деньги вполне неплохо.

Бюджет неожиданно увеличился и позволил купить самые дорогие из перечисленных выше приборов.

Здравствуйте, друзья!

Продолжаю знакомить вас с новинками студийного оборудования и тестировать их, чтобы вы могли составить наиболее достоверное мнение об их возможностях.

Сегодня мы поговорим о Bowens XMS 500 BW5300 , впервые представленном на Photokina 2016 вместе со своими «братьями» на 750 и 1000 Дж.

Внешний вид

Моноблок Bowens XMS 500 BW5300 имеет довольно брутальный вид и чем-то напоминает снаряд. Даже ручка, позволяющая делать наклон корпуса моноблока сделана необычным образом, в плоскости корпуса. Теперь не нужно что-то крутить, чтобы наклонить прибор или зафиксировать его. Это особенно ценный плюс для фотостудий в аренду т.к. новички в фотографии не сломают крутящуюся ручку применив слишком много сил.

Также ножка прибора прячется в корпус, что удобно при его перевозке.

На поверхности моноблока сразу остаются все отпечатки пальцев и довольно сложно сохранить его «идеале» для съемки его самого даже если он новый.
Но этим отличается большинство современных моноблоков. Не знаю какой в этом смысл, но даже дорогие бренды ставят пачкающуюся в первые же минуты резину, глянцевый металл и прочие материалы на которых остаются пятна.

Моноблок имеет байонет Bowens , самый распространённый в мире байонет. Под него выпускается огромное количество аксессуаров, в том числе китайского производства, так что это позволяет сильно сэкономить на любых насадках, которых требуется обычно немало.

Это рефлектор, который поставляется в комплекте с моноблоком и на котором вы как раз можете видеть байонет Bowens . Рефлектор короткий и удобный, даёт довольно большое пятно света.
Если вы хотите получить более узкое пятно, то вам нужен или более глубокий рефлектор или соты (а лучше и то и другое). Но для начала работы уже есть рефлектор и это хорошо.

Сняв рефлектор вы увидите галогенную лампу и лампу-вспышку. С лампой вспышкой всё понятно, она классической формы.
А вот вместо галогенной лампы мог быть светодиод, но светодиод ставят почему-то только на аккумуляторные модели пока (в аккумуляторной серии моноблоков Bowens XMT стоит светодиодный пилотный свет). Светодиод меньше греется и греет помещение, но даёт более жесткий свет. Нужен ли он здесь — спорный вопрос.

Галогенную лампу легко заменить и она дешевая, а светодиод как правило впаян, потому галогенная лампа экономичнее.

Управление моноблоком осуществляется с задней панели, где имеется центральная кнопка для регулирования мощности и несколько дополнительных для остальных функций.

Из интересного здесь стоит отметить то, что моноблок можно связать с фирменным радиосинхронизатором и полностью управлять им дистанционно. Делается это легко и далее вы получаете доступ ко всем функциям. Стоит отметить, что на синхронизаторе вы видите все настройки прибора — это очень удобно и, насколько знаю, на самом синхронизаторе ни у одного другого производителя настройки приборов не отображаются.

К сети моноблок подключается стандартным «компьютерным» шнуром.

Моноблок имеет активное охлаждение (вентилятором) так что перегрев ему не грозит.

Рекламное видео

Технические характеристики

Мощность	500 Дж
Диапазон регулировки	7 ступеней (7.8 — 500 Дж, 1/1 — 1/64)
Точность регулировки	по 1/10 стопа или 1 стопу
Время перезарядки (230V 50Hz)	0.2 сек (мин.мощность) — 1.0 сек (макс.мощность)
Длительность импульса (t=0.5)	f4.0 — f8.7 = 1/2480 — 1/5180 f8.8 — f10 = 1/3080 — 1/4000
Стабильность выдаваемой мощности	±0.05
Цветовая температура	5600ºK (+/-30ºK)
Моделирующий свет	230V, 250W — BW1024
Система охлаждения:	активная, вентилятор
Режимы моделирующего света	выкл, пропорциональный, free set
Типы синхронизации	Cable, IR, IR pre-flash, radio
Дальность действия радиосинхронизатора	>30 м
Аритикул запасной лампы-вспышки	BW3000
Размеры	485 x 136 x 192 мм
Вес	3.7 кг

Особенности

Bowens — известный бренд в мире фототехники. Штаб-квартира бренда в Великобритании. В последние годы борьба за рынок студийного освещения пошла особенно жестко и Bowens пришлось реагировать на быстро меняющийся рынок выпуском более современных приборов:

С полностью цифровым управлением (регулировка по 1/10 ступени, ЖК экран)
— с новым радиосинхронизатором (XMSR, 2.4 ГГц, продается отдельно), который позволяет контролировать любой прибор из группы

Тест на длину импульса

Поскольку моноблок студийный и изначально предназначен на использование в студии (есть внешние аккмуляторы от Bowens , которые позволяют использовать его на природе), то пользователя будет волновать насколько у моноблока короткий импульс и позволит ли он «заморозить» движение, ведь в студийных условиях «морозит» именно короткий импульс, а не выдержка установленная на камере, которая, как правило, всегда в пределах 1/125-1/250 сек.

Я использовал промышленный вентилятор с заранее известными параметрами и сфотографировал его сначала в выключенном состоянии, чтобы вы могли запомнить как выглядят написанные на лопастях цифры, когда они абсолютно чёткие.

Включаем вентилятор и «поехали»!

Сначала минимальная мощность, 4.0 по шкале прибора.

4.0

Как видите, про «заморозку» на больших скоростях (скорость вращения крыльчатки не менее 2200 об/мин) речи не идёт. Но это жёсткий тест даже для студийных генераторов, потому я и использую его, чтобы был диапазон от устройств с самым коротким импульсом до различных моноблоков, которые стремительно улучшают характеристики.

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

«Заморозки» лопастей вентилятора мы так и не получили. Оказался слишком сложным этот тест для моноблока Bowens XMS 500 BW5300 .

Наш тест был бы неполным, если бы мы не сравнили прибор с другими моноблоками новой модификации. У меня уже был на тесте Broncolor Siros L 800 из новинок, так что сравним с ним.

В сравнении с другими моноблоками

На максимальной мощности

На максимальной для Bowens XMS 500 BW5300 мощности он «замораживает» лучше, чем Broncolor Siros L 800 , хотя в целом оба «замораживают» на такой мощности плохо.

На минимальной (для Bowens) мощности

На мощности 8 Дж у Broncolor Siros L 800 импульс немного короче. И это не его минимальная мощность. А также у него есть специальный режим «SPEED» для «заморозки». Сравним…

Здесь вы можете наблюдать, что большой диапазон регулировки (в том числе в минус) оказывается преимуществом. Т.е. у Broncolor Siros L 800 импульс и так короче немного, а за счёт того что можно поставить мощность еще меньше и включить специальный режим «заморозки» — он выигрывает. Но моноблок Broncolor и стоит намного дороже.

Практический тест

В качестве теста я использовал бросание искусственного льда в стеклянную чашку. Кто же не любит всплески?
Бросать можно очень по-разному. Кубик льда может упасть так, что пойдут лишь большие брызги, а они перемещаются относительно медленно. А можно кинуть так, что будет много мелких брызг, скорость которых намного выше. Надеюсь этот эксперимент покажет более наглядно возможности «заморозки» движения моноблоком Bowens XMS 500 BW5300

На минимальной мощности

«Замораживание» водных брызг на максимальной мощности не происходит.

Вывод: получить четкую картинку с брызгами всё-таки можно на Bowens XMS 500 BW5300 , но на минимальной мощности и при удачном падении предмета в воду. При том, что моноблок не может соперничать с более дорогими своими коллегами, он показывает значительное улучшение относительно предыдущих моделей по этому параметру.

Итоги и выводы

Плюсы

Новый моноблок Bowens XMS 500 BW5300 намного лучше предыдущих моделей (будет отдельная статья про это, я надеюсь) и занимает некоторую среднюю нишу среди студийных моноблоков. В его пользу говорит и доступность аксессуаров.

Моноблок Bowens XMS 500 BW5300 имеет несколько приятных дополнительных функций

Pre-Flash Number
Возможность настройки режима светоловушки. Она может игнорировать предварительные импульсы от встроенной вспышки фотоаппарата, если таковые имеются. Можно поставить количество предварительных вспышек, время в течение которого нужно ожидать предварительную вспышку и минимальное время предварительными вспышками.

Режим экономии ресурса пилотной лампы — Lamp Saver (LS)
Задается минимальное время после которого моноблок снизит мощность пилотной лампы до минимума. Задается в пределах от 0-99 минут и бывает весьма полезно, если вы отошли на минутку, но вас не было пару часов. Так вы сэкономите электричество и лампа не будет зря греться — продлит свой срок службы.

Режим экономии ресурса батареи — Battery Saver (bS)
Особенно актуален при использовании моноблока с питанием от внешнего аккумулятора, но работает и при питании от сети.
Моноблок может уходить в спящий режим и выключать пилотные лампы для экономия заряда батареи или экономии электроэнергии при длительном простое (задается значение от 0-15 мин.).

Режим Battery Saver можно использовать совместно с Lamp Saver , чтобы сначала снизить мощность пилотных ламп до минимума и только через некоторое время после этого уходить в спящий режим (очень удобно!). Любые управляющие действия снова разбудят моноблок.

Со стабильностью мощности я проблем не заметил, хотя специальных тестов не проводил.

Минусы

Длительность импульса по t0.5 не информативна. Мы не знаем, может сначала идет короткий всплеск, а за ним тянется большой хвост затухания импульса. Т.е. на бумаге это выглядит более-менее прилично, а в ходе теста мы узнали, что импульс у моноблока довольно длинный.

Стабильность цветовой температуры могла бы быть лучше.
Обещается +/-30ºK от вспышки к вспышке, но это никак не описывает изменение цветовой температуры между максимальной и минимальной мощностью, а разница заметна.

Резюмируя сказанное

Хочу отметить, что буклеты и рекламные видео стали крайне не информативны и нужно проводить собственные тесты.
Так что подписывайтесь на мои новости, здесь, благодаря PhotoProCenter мы имеем возможность протестировать самые современные и самые интересные осветительные приборы! Вы можете выбрать любой, но стараемся предоставить вам более полную и достоверную информацию о приборах, которые вы покупаете.

Бонус — видео

Профессиональные студийные вспышки — обзор моделей и аксессуаров

Студийные вспышки Falcon Eyes моделей GT, DE, TE-BW, Spinter, SL, SS-BG это флагманская серия профессиональных студийных моноблоков, рассчитанных на работу от сети 220В или аккумулятора при выездных съемках.

Переключение режимов работы осуществляется кнопками. Как и на дорогих студийных вспышках, кнопки смонтированы на плате, утоплены в корпус и накрыты эластичными колпачками. Однако, студийные вспышки Falcon Eyes не является влагозащищенным. Электронику моноблоков следует беречь от попадания влаги внутрь.

Студийные вспышки поддерживают возможность управления с пульта дистанционного управления. Пульты дистанционного управления работают со вспышками по радиоканалу, а значит, эффективны при наличии преград между фотографом и моноблоком. Пульты позволяют регулировать яркость пилотного и импульсного света, включать и выключать светосинхронизатор и/или звуковую индикацию зарядки накопительных конденсаторов. С пульта можно изменить режим работы пилотного света, а также произвести проверку вспышки в тестовом режиме.

Универсальный пульт ду TE-RC II (слева), пульт управления — синхронизатор Sprint Trigger 16 Ch (справа).

Студийные вспышки Falcon Eyes GT-480, GT-680

Студийные вспышки серии GT — новое поколение автономных студийных источников импульсного света, работающих от встроенного аккумулятора (дополнительный аккумулятор можно приобрести отдельно). Минимум проводов: светосинхронизатор и радиосинхронизатор находятся непосредственно в корпусе вспышки (радиопередатчик для синхронизации идет в комплекте). Вспышки GT позволяют снимать быстродвижущиеся объекты в специальных режимах, когда длительность импульса сокращается до 1/11000 секунды, а также снимать скоростными сериями до 25 кадров в секунду.

В ассортименте появился сетевой адаптер AC-220GT (приобретается отдельно), который позволяет подключить вспышку СТ480 к сети 220В и работать в студии без необходимости использования аккумулятора.

Моноблоки Falcon Eyes серии TE

Флагманская линейка студийных вспышек FaLcon Eyes. Профессионалы оценят удобство управления синхронизатором (в том числе и с пульта), а также мощный пилотный свет. Стабильность выходных характеристик гарантируется новой микропроцессорной элементной базой. В комплекте рефлектор диаметром 175 мм с отверстием для установки зонта.

Популярные студийные моноблоки теперь оснащен портом USB для подключения приемника радиосинхронизатора с функцией дистанционного управления (ДУ), передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры. Новый пульт обеспечивает возможность ДУ всеми функциями студийного моноблока и выполняет роль синхронизатора. Теперь при съемке нет необходимости отвлекаться и перемещаться по студии для корректировки настроек моноблоков.

Корпус вспышек серии TE выполнен из литого алюминия. На корпусе есть удобная ручка для переноски прибора, размещенная с тыльной стороны устройства.

На моноблоках серии TE используются импульсные лампы типа RTS.

Ресурс импульсных ламп студийных вспышек зависит от режима работы. Если вспышка используется на максимальной энергии, то ресурс не только лампы, но и электроники моноблока сокращается. Соответственно, эксплуатация более мощного моноблока на неполной мощности продлит срок его работы без необходимости проводить техническое обслуживание или ремонт вспышки. Плюс, в режиме половинной мощности требуется более короткий промежуток времени для перезарядки накопительных конденсаторов.

Ресурс импульсных ламп студийных вспышек зависит от режима работы. Если вспышка используется на максимальной энергии, то ресурс не только лампы, но и электроники моноблока сокращается. Соответственно, эксплуатация более мощного моноблока на неполной мощности продлит срок его работы без необходимости проводить техническое обслуживание или ремонт вспышки. Плюс, в режиме половинной мощности требуется более короткий промежуток времени для перезарядки накопительных конденсаторов.

Пилотный свет у моноблоков серии TE-BW — серьезный. В базовой комплектации идет, как правило, недорогая лампа под патрон E27. При помощи приобретаемого отдельно адаптера можно использовать лампы с цоколем G6.35. Максимальная рекомендуемая мощность лампы пилотного света с цоколем Е27 — 650 Вт., но электроника вспышки спроектирована с большим запасом, на лампы до 1000 Вт. Более того, вместо специализированных ламп можно использовать бытовые светодиодные или галогенные лампы с цоколем Е27. При использовании пилотного света с галогеновой лампой 500 Вт и выше в течении часа, возможен перегрев насадок, в особенности софтбоксов. Использование светодиодных ламп позволит снизить интенсивность нагрева насадок.

Студийные вспышки Falcon Eyes серии DE

Студийные вспышки Falcon Eyes серии DE: от вспышек серии ТЕ отличаются отсутствием некоторых сервисных функций (управление с пульта, возможность питания от аккумулятора, управление синхронизатором только по первому импульсу). Регулировка мощности пилотного света и импульсного — совместная, посредством аналогового управления. Элементные базы серий аналогичны. Если необходима синхронизация вспышки DE по второму или третьему импульсу, используется внешний синхронизатор. В комплекте рефлектор диаметром 175 мм с отверстием для установки зонта.

 

 

Студио стиль, студийный свет, студийная съемка

Чтобы снимать в помещении хорошо освещенные портреты, вашей камере EOS требуется нечто большее, чем просто встроенная вспышка. Нина Бэйли расскажет, какие варианты имеются в наличии — от единственной вспышки Speedlite до системы студийных вспышек для студийной съемки, и с чего можно начать.

Самый простой тип портрета, который можно сделать дома — по плечи. Заполните кадр и забудьте про фон.

Снимать студийные портреты дома не так сложно, как кажется. Вам не потребуется большое пространство — как правило, хватает обычной гостиной. Освещение может быть простым или сложным — как захотите. Хотя при обеспечении домашней студии оборудованием стоит задуматься о покупке полного набора студийных вспышек, можно начать с простой вспышки.

Забудьте о съёмке в полный рост, если вы ограничены в пространстве и вариантах освещения. Вы сможете получить более впечатляющие изображения, если сконцентрируетесь на лице. А если вы заполните кадр, фон станет уже не таким важным.

Однако чтобы скрыть различные ненужные элементы интерьера, а также исключить блики от вспышки на окнах и зеркалах, сзади рекомендуется повесить обычную простую ткань. Это может быть и простая белая простыня, и даже штора (главное, чтобы там не было рисунка !). Бархатные шторы очень хороши — они дают глубокие, насыщенные цвета.

Хотя делать прекрасные портреты возможно и в условиях освещения от обычных домашних ламп накаливания, тем не менее, это не рекомендуется. При съёмке с такими лампами на дневную плёнку вам нужно снимать со специальным фильтром на объективе, а фильтр поглощает некоторое количество света. Вам нужны мощные лампы, чтобы обеспечить достаточно света для коротких выдержек, а мощные лампы очень сильно греются. Жизнь модели станет довольно некомфортной, не говоря уж о риске возникновения пожара.

Намного лучшая альтернатива — использовать вспышку.

Выделенная вспышка

Во многих камерах EOS есть встроенная вспышка. Однако она совершенно не подходит для портретной фотографии. Даже если не принимать во внимание довольно слабое освещение, расположение вспышки близко к объективу даёт плоское, жёсткое освещение лица.

Использование вспышки Speedlite, присоединённой к башмаку камеры, немногим лучше.

Прямое освещение даст не очень хороший результат, и ваша модель уж точно не будет вам благодарна. Вам нужно убрать вспышку от камеры. Это позволит вам поместить источник освещения сбоку модели, или высоко вверху, так что можно будет создать множество эффектов освещения. А если у вас есть две вспышки Speedlite или больше, вы можете использовать их, чтобы создать эффект освещения студийными вспышками.

В составе системы EOS сейчас есть две различные системы вспышечного освещения. Система, совместимая со всеми камерами EOS, называется A-TTL (улучшенная система замера через объектив). Вторая система полностью совместима только с последними моделями EOS и называется E-TTL (оценочная система замера через объектив).

Вспышки Speedlite систем A-TTL и E-TTL можно использовать вне камеры, подключая их интерфейсным кабелем. К сожалению, с его помощью вспышку можно отдалить от камеры всего на 60 сантиметров, что ограничивает универсальность этого метода. Определённо, этот кабель стоит попробовать, но не ожидайте добиться с его помощью всего разнообразия эффектов.

Выпускаемая Canon система подключения множества внешних вспышек позволяет одновременно подключить до четырёх вспышек Speedlite — одну на камере и три вне камеры.

Максимальная длина всех кабелей подключения не должна превышать 10 метров. Недостаток этой системы — стоимость всех требуемых кабелей — она может достигать стоимости одной хорошей студийной вспышки ! Кроме того, выходная мощность всех вспышек системы уравнивается — следовательно, единственный способ контролировать эффекты освещения — располагать вспышки на разных расстояниях от объекта съёмки.

Система E-TTL была представлена вместе с EOS 50E — с её помощью можно добиться лучших результатов, снимая при комбинации естественного и вспышечного освещения. В условиях студии новая система не имеет особых преимуществ с точки зрения экспозамера.

Печальный вывод — большинство вспышек Speedlite не очень полезны для съёмок в студии. Единственное великолепное исключение — Speedlite 550EX (см. таблицу функциональности вспышек Speedlite).

Однако, это не означает, что вспышки Speedlite не могут использоваться для освещения в условиях студии — просто вы не сможете использовать часть их функций. Если вашу вспышку Speedlite можно переключить в ручной режим (см. таблицу) — тогда не всё потеряно.

В ручном режиме вспышки Speedlite излучают свет заданной мощности. Всё, что вам нужно — чтобы вспышки сработали одновременно, сразу после открытия затвора.

Это можно сделать при помощи пары недорогих адаптеров и дешёвого кабеля. Сначала вам потребуется адаптер для камеры (около $7). Он вставляется в башмак камеры. Сбоку адаптера находится разъём типа PC. К нему присоединяется один конец синхронизационного кабеля. Эти кабели бывают разной длины — от 1 метра до 5 метров, и даже больше. За кабель придётся выложить от $4 до $10, в зависимости от длины. Наконец, вам потребуется адаптер для вспышки (около $6).

Он вставляется в основание вспышки Speedlite и из него выходит небольшой кабель с вилкой на конце. Другой конец синхронизационного кабеля подсоединяется к этой вилке.

Итак, вспышка Speedlite подсоединена к вспышечной синхронизационной цепи камеры. Когда вспышка включена и зарядилась, она сработает после нажатия кнопки спуска затвора.

Так как вы используете вспышку Speedlite в обычном режиме (без соединения с камерой), то с таким же успехом вы можете использовать любую обычную вспышку. Старая вспышка с ручным режимом, которая может давно пылиться у вас на полке, может с таким же успехом выполнить всю работу.

Вспышка Speedlite 550EX

Владельцы вспышки Speedlite 550EX и совместимых (E-TTL) камер имеют значительно больший выбор вариантов студийного освещения. Вспышкой 550EX можно управлять с помощью беспроводной связи — её можно установить вне камеры и при этом вам не потребуется никаких проводов между камерой и вспышкой. При съёмке с использованием преимуществ этой системы есть несколько вариантов.

Беспроводной передатчик Speedlite Transmitter ST-E2 — небольшой аксессуар, который вставляется в башмак камеры и держит связь со вспышками, которые находятся вне камеры. Количество вспышек, которые можно контролировать и что можно сделать с их помощью, зависит от модели камеры.

Таблица совместимости 550EX / ST-E2 с камерами EOS

Если в вашей камере есть режим E-TTL, вы можете использовать ST-E2, чтобы управлять одной или несколькими удалёнными вспышками Speedlite 550EX. Если у вас есть камера EOS 1V или EOS 3, вспышки Speedlite можно настроить на разную мощность, в результате чего у вас получится неплохая замена студийным вспышкам.

Каждая вспышка приписывается к управляющей группе A или B, а далее вы устанавливаете соотношение мощности вспышек групп A и B.

Вспышку Speedlite 550EX также можно использовать на камере в качестве управляющей вспышки. Она может управлять другими вспышками 550EX точно так же, как и ST-E2, но вспышки можно объединить уже в три группы.

Соотношение мощности вспышек на управляющих устройствах Speedlite 550EX и ST-E2 обозначается шкалой со значениями от 8:1 до 1:8. Фотографы, которые привыкли снимать со студийными вспышками, иногда путаются из-за таких обозначений. Числа обозначают мощность первой вспышки Speedlite по отношению ко второй. К примеру, соотношение 1:8 означает, что первая Speedlite выдаёт импульс в 8 раз более мощный, чем вторая. В терминологии студийных вспышек это означает, что вы включаете первую вспышку на полную мощность, а вторую — на 1/8 мощности.

Некоторые студийные вспышки могут не успевать работать на такой синхронизации — обычно рекомендуется ставить выдержку 1/60с или 1/125с.

Полезные советы

При фотографировании портретов не рекомендуется использовать прямую вспышку. Освещение становится очень плоским, вспышка не выявляет очертания и рельеф лица.

Если вы оставите вспышку на камере, но поднимете её головку вверх, чтобы освещение отразилось от потолка, вспышка отбросит тень на лицо — но не такую, какую хотелось бы. Свет, падающий с потолка, создаёт тени под глазами.

Кроме того, тень прямо под носом не слишком привлекательна.

А вот если вы снимете вспышку с камеры и будете использовать её совместно с парой вспышечных аксессуаров, вы получите намного лучшие результаты. При съёмке этой фотографии вспышку убрали в сторону от камеры (вы можете понять, на какой угол, если посмотрите на тень под носом). Освещение было смягчено за счёт того, что вспышка освещала объект съёмки сквозь белый рассеивающий зонтик (белый полупрозрачный нейлон, натянутый поверх каркаса зонтика). И в завершение, рядом с объектом съёмки, в стороне, противоположной вспышке, было помещёно белое полотно. Оно отразило свет вспышки, подсветив детали в тенях сбоку лица.

Студийные вспышки и камеры EOS

Студийные вспышки — это на самом деле всего лишь большие вспышки, которые питаются от сети. Их можно использовать с целым рядом дополнительных аксессуаров, которые дают вам полный контроль над освещением.

Одно из главных преимуществ по сравнению с внешней вспышкой — наличие моделирующего (пилотного) света. Это обычная лампочка, расположенная в центре круглой вспышечной колбы, так что она даёт практически те же самые эффекты освещения, что и сама вспышка. Это означает, что вы можете очень точно расположить студийную вспышку, так как видите распределение света и тени прямо на сюжете ещё до того, как произведёте съёмку.

Большинство производителей продают комплекты для студийной съёмки, состоящие из одной, двух или трёх вспышек, а также стоек и других аксессуаров.

Покупка такого комплекта позволяет экономить деньги — конечно, если вам нужны все эти аксессуары. В противном случае может быть дешевле самому собрать свой комплект, покупая по отдельности только то, что нужно.

Вспышки

Мощность вспышек обозначается ведущим числом. Поделите ведущее число на расстояние до объекта съёмки — и вы получите диафрагму, которую нужно установить для получения правильной экспозиции. Ведущее число обычно указывается для расстояния, измеряемого в метрах и для плёнки с чувствительностью ISO 100. Ведущее число 33 (м, ISO 100) означает, что объект съёмки на расстоянии трёх метров можно фотографировать при диафрагме f/11.

Ведущие числа для студийных вспышек начинаются в районе 34 (м, ISO 100) и могут достигать 120 (м, ISO 100). Для сравнения — ведущее число вспышки Speedlite 550EX, когда она используется отдельно от камеры с установкой по умолчанию на 24мм, составляет 28 (м, ISO 100).

Обычно свет вспышки отражают рефлектором, либо пропускают сквозь полупрозрачный материал. Таким образом, мощность вспышки уменьшается в два раза, а то и больше, так что учитывайте эту потерю при покупке вспышки — вам может понадобиться мощность, в два раза большая, чем вы думаете. Мощные вспышки можно использовать на уменьшенной мощности, если это требуется.

Стойки

Стойка держит на себе вспышку и позволяет вам расположить её на нужной высоте и под нужным углом.

Если вы используете вспышку с небольшим зонтиком-отражателем, вам может подойти небольшая, лёгкая стойка. А если вы будете пользоваться большим софт-боксом или другими тяжёлыми аксессуарами, вам понадобится более солидная опора.

Иногда полезно иметь возможность направить один из источников света сверху, с большой высоты на объект съёмки, так что в идеале хотя бы одна из стоек должна иметь возможность для достаточного увеличения высоты (конечно, если высота потолков в вашей студии позволит вам это сделать).

Зонтики

Зонтики для вспышек представляют собой специальный материал, натянутый на каркас зонтика. Как и дождевые зонты, они складываются для хранения.

Полупрозрачные зонтики обычно делаются из белого нейлона. Вы можете использовать их как рефлекторы, чтобы свет отражался от внутренней поверхности назад к объекту съёмки, либо как рассеиватель, чтобы свет проходил сквозь материал.

Непрозрачные зонтики работают только как отражатели — свет не может проходить через материал, из которого они сделаны. Вы можете выбрать из трёх типов материалов — зонтики бывают белыми, металлическими серебряными (они обладают большей отражающей способностью по сравнению с белыми зонтиками), и металлическими золотыми (они великолепно обеспечивают дополнительный эффект тёплых тонов кожи при фотографировании портретов).

Зонтики для вспышек бывают разных размеров. Чем больше диаметр — тем мягче свет.

Золотые зонтики дают значительно более тёплое освещение (справа), чем серебряные (слева).

Рефлекторы (отражатели)

Рефлектор может быть очень простым — например, обычный лист плотной белой бумаги — да хоть газетный лист ! Смысл рефлектора — получить свет от вспышки и отразить его в теневые области объекта съёмки. Считайте, что это заполняющая вспышка, только у вас нет риска создать новые тени, которые неминуемо появятся при использовании дополнительной вспышки.

Как и зонтики, рефлекторы бывают с белой, серебряной и золотой поверхностью. Белый считается самым удобным.

Комбинируя аксессуары, остерегайтесь использования золотых зонтиков с золотыми рефлекторами — эффект может быть слишком уж сильным.

Если вы много фотографируете в студии, стоит приобрести плоский рефлектор в рамке, крепящийся к стойке. Такой рефлектор можно надёжно установить на любой высоте и под любым углом, как потребуется.

Софт-боксы

Софт-бокс — это просто чехол вокруг вспышки с полупрозрачным рассеивающим материалом спереди. Он даёт регулируемое мягкое освещение, идеальное для портретов (и многих других сюжетов). Их легко использовать, так как точное расположение источника света не критично.

Большие софт-боксы лучше, чем маленькие — чтобы добиться действительно мягкого освещения, вам нужно расположить рассеивающий материал как можно дальше от вспышки. Однако, с большими софт-боксами трудно управляться — для них требуются большие стойки, иначе они перевесят вспышку. Нужно также принимать во внимание занимаемую площадь студии.

Хороший софт-бокс весьма значительно уменьшает мощность вспышки. Чтобы компенсировать этот эффект, вам потребуется довольно мощная вспышка.

Разные разности

Чтобы подключить вспышки к камере, используются вспышечные синхронизационные провода. Один провод идёт от камеры к первой вспышке, другой от первой вспышки ко второй, и так далее.

В некоторые вспышки встроены сенсоры, называемые вспышечными триггерами.

Они реагируют на импульс другой вспышки и включают свою вспышку. Всё происходит так быстро, что эти две вспышки срабатывают практически одновременно.

Эта функция довольно удобна, так как в этом случае вы избавляетесь от синхронизационных проводов между вспышками. Вам остаётся только подключить одну вспышку к камере. Если ваши вспышки не оборудованы такими сенсорами, их можно купить отдельно, а потом подключить в разъём вспышки.

Тубусы (snoot) используются, чтобы сконцентрировать световой поток на малой площади, а также для того, чтобы прямой поток света от вспышки не попал в объектив, что может вызвать блик/засветку. Тубусы идеально подходят для освещения волос, а также для придания акцента отдельным элементам композиции. Створки (barn doors) — управляемый вариант тубуса. Их можно открыть, чтобы свет освещал большее пространство и вместе с тем не падал на объектив.

Флешметры

Наиболее надёжный способ определения правильной экспозиции при съёмке в студии с использованием вспышек — использование отдельного флешметра. Цены начинаются примерно с $50.

Выдержка совершенно не связана с экспозицией при съёмке со студийными вспышками, так что большинство флешметров позволяют вам установить чувствительность плёнки, а затем выдают непосредственно значение диафрагмы.

Если флешметр выдаёт значение выдержки — это значит, что он является т.н. «двойным» флешметров, которые вдобавок к своей основной функции измерения экспозиции при съёмке со студийными вспышками умеют ещё измерять экспозицию при съёмке в условиях естественного освещения. Такие флешметры могут учитывать естественное освещение вдобавок к вспышкам. Как правило, эти функции не требуются при студийной  съемке со вспышками.

Флешметр обычно используется в режиме замера освещённости, когда он измеряет свет, падающий на объект съёмки, а не отражённый от него. В портретной фотографии флешметр обычно держат сбоку от головы, на уровне глаз.

Направьте флешметр на вспышку, которая является основным источником освещения для лица, и поставьте на камере указанную диафрагму. Также нужно произвести замеры с той же позиции по остальным вспышкам — просто, чтобы убедиться в правильном балансе других источников света. Как правило, главная вспышка должна быть самой мощной. Вторая вспышка, используемая для заполнения, не должна превышать по мощности первую больше, чем наполовину.

Это означает, что если вы получаете f/8 при измерении по главной вспышке, другие должны показывать не более, чем f/5.6.

Установите вашу камеру EOS в ручной (M) режим и поставьте значения выдержки и диафрагмы вручную. Выдержку нужно устанавливать в пределах от 1/60 секунды до 1/125 секунды. Если вы не знаете точное значение — установите 1/60 секунды.

Автофокусировка может быть включена или выключена — это зависит от уровня естественного освещения. В любом случае, наилучшие результаты достигаются переключением объектива в режим ручной фокусировки (переместите переключатель фокусировки сбоку объектива в положение «M» или «MF») и фокусировкой на глазах объекта съёмки. Если глаза не будут резкими, вряд ли можно будет назвать портрет удачным.

Даже рассеянная вспышка может дать довольно жёсткое освещение (снизу справа). Использование софт-фокусной съёмки (с помощью фильтров или специального объектива) даёт намного лучшие результаты (вверху слева).

Что, если у меня нет флешметра ?

В принципе, иметь флешметр необязательно, если вы собираетесь снимать портреты в одной и той же студии. Мощность вспышек неизменна, а расстояние между вспышками и объектом съёмки, скорее всего, будет одно и то же.

Если вы с самого начала снимете серию тестовых кадров при разных значениях диафрагмы, то результаты после проявки покажут вам, при какой диафрагме достигается наилучшая экспозиция. Вы можете использовать это значение для последующей съёмки.

Помните, что вам потребуется изменить значение диафрагмы, если вы перейдёте на плёнку с другой чувствительностью.

Эта техника вполне работает с негативной плёнкой, у которой довольно большая фотографическая широта. Флешметр строго рекомендуется при съёмке на слайдовую плёнку.

Как вспышки будут срабатывать ?

Студийные вспышки поставляются с проводом, который подключается к синхронизационному PC-разъёму на камере. Однако большинство камер EOS не оборудовано этим разъёмом, так что необходимо использовать адаптер, вставляющийся в «башмак», чтобы получить подходящий тип разъёма для подключения студийных вспышек.

К сожалению, на этом проблемы не заканчиваются. Если камера оборудована встроенной вспышкой, производители должны поменять полярность на синхро-разъёме или на «башмаке» по причинам безопасности.

Это означает, что когда вы подсоедините камеру к студийным вспышкам, и нажмёте кнопку спуска затвора, вспышки не сработают, и затвор «заклинит». Если вы выключите камеру и включите её снова, эффект пропадёт, но появится снова, как только вы опять нажмёте на кнопку спуска затвора.

Чтобы ещё больше усложнить жизнь, полярность подключения студийных вспышек может быть разная у различных моделей. Кроме того, с появлением EOS 3 даже у камер без встроенной вспышки полярность обратная.

Одно из решений проблемы полярности — провод с обратной полярностью для подключения вспышек. Это обычный вспышечный провод, но провода на одном из концов перекрещены.

В качестве альтернативы вы можете использовать дешёвую маломощную вспышку, чтобы она давала сигнал сенсорам, встроенным во вспышки. Подходящую вспышку можно купить в районе $20 (а если б/у, то ещё дешевле).

В идеале она должна иметь поднимающуюся голову, чтобы вспышку можно было направить в потолок. Таким образом вы избавитесь от лишних огоньков (отражений вспышки) в глазах объекта съёмки.

Не пытайтесь использовать вспышку Speedlite для запуска студийных вспышек, если она не установлена в ручной режим и мощность её не уменьшена. Вспышки Speedlite с технологией E-TTL испускают предварительный импульс на мощности 1/20, который слишком рано запустит студийные вспышки, и они не успеют зарядиться к тому моменту, как откроется затвор. Инфракрасный предварительный импульс вспышек Speedlite с технологией A-TTL может вызывать похожие проблемы.

Если у вас в наличии вообще имеется только вспышка Speedlite, вы можете использовать её вместе с подходящим отражающим зонтиком с помощью соответствующего крепления (например, Manfrotto 026). Таким образом, вы получите качественное освещение, сравнимое со студийными вспышками, но без моделирующего света.

Еще о вспышках на Blog-pro-photo:

Возможности и ограничения встроенной вспышки
Удобный свет. Использование встроенной вспышки
Автоуменьшение мощности вспышки canon
Экспозамер и компенсация вспышки

Студийное освещение со вспышками Speedlite

Некоторые камеры EOS, такие как EOS-1D X Mark III и EOS 5D Mark IV, оснащены разъемом PC, также известным как порт синхронизации PC, который позволяет посредством кабеля подключать их к профессиональному оборудованию для студийного освещения. Однако вам не обязательно пользоваться этим старым интерфейсом подключения, ведь студийные фотографии можно создавать с помощью камер EOS и установленных отдельно вспышек Canon Speedlite.

Для этого можно использовать кабель выносной колодки Canon OC-E3, который устанавливается в гнездо вспышки и отвечает за кабельное подключение вспышки, или систему беспроводного управления Canon, которая предлагает большую зону покрытия, универсальность и возможность работать сразу с несколькими вспышками. Зона покрытия и количество доступных для подключения вспышек будут зависеть от выбранной вами системы управления. Если ваши вспышки Speedlite поддерживают РЧ-систему беспроводного управления Canon, то зона покрытия составит около 30 метров, а в вашем распоряжении будет до 5 групп удаленного подключения, в каждую из которых можно добавить до 3 вспышек. Оптическая система беспроводного управления Canon поддерживает управление двумя или тремя группами, однако в каждую из них можно добавить любое количество вспышек. Ее зона покрытия в помещениях составляет до 15 метров, однако этого более чем достаточно для студийной конфигурации. К концу 2020 года все доступные в продаже вспышки Speedlite будут поддерживать работу с оптической системой беспроводного управления (однако пара моделей Macro Ring Lite будут поддерживать только функцию передатчика, без функции приемника).

Система беспроводного управления вспышками Canon — это не только удобное и универсальное, но также очень портативное решение. Она позволит вам установить студийное освещение практически в любом подходящем месте.

Вспышки Speedlite отличаются компактным размером и высокой мощностью — к примеру, флагманская модель Speedlite EL-1 имеет ведущее число 60 (в метрах, ISO 100) при весе менее 690 г с литий-ионным аккумулятором. Многие из моделей линейки идеально подходят для работы с большими модификаторами света — зонтами и софтбоксами — позволяющими получить более мягкий и рассеянный свет для создания изображений профессионального качества. В отличие от многих других устройств для искусственного освещения, устройства с рассеянным светом лучше имитируют естественное освещение, например проникающие через окно лучи солнца. Более того, для этого вам даже не придется покупать профессиональное оборудование для студийной съемки — изобретательность и немного свободного времени помогут самостоятельно изготовить модификаторы света и аксессуары для работы со вспышками Speedlite.

стробоскопы | Светодиодные стробоскопы

Делайте лучшие снимки со стробоскопами

Стробоскопы — это студийный эквивалент вспышки камеры, за исключением того, что они более мощные. Существуют различные альтернативы, в том числе стробоскопы с питанием от сети и батареи для использования по отдельности или в группах. Доступен ряд аксессуаров для облегчения управления стробоскопическим освещением, а также для создания различных настроений, цветов и узоров.

Что такое стробоскопы?

Стробоскопы излучают яркий свет аналогично встроенной вспышке.Они отличаются тем, что они ярче, излучают очень короткие вспышки света и быстро перезаряжаются. Стробоскопы, обычно называемые моноблоками, доступны с мощностью от 100 до 1000 Вт. Мощность определяет расстояние, на котором вы можете использовать устройство, хотя многие модели имеют регулируемую мощность, чтобы уменьшить интенсивность света для крупных планов.

Источники света включают светодиодные, галогенные и ксеноновые лампы-вспышки. Вы можете запускать стробоскопы по кабелю или с помощью удаленного триггера.Многие модели имеют возможность экспонирования TTL.

Различия между стробоскопами и непрерывным освещением

Хотя стробоскопы производят короткую, но мощную вспышку света, непрерывное освещение остается включенным в течение всей фотосессии. Эти два типа студийного осветительного оборудования дополняют друг друга, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать.

Стробоскопы:

• Ярче
• Стоп-кадр
• Используйте маленькие диафрагмы
• Создавайте резкие изображения
• Ограничены скоростью синхронизации камеры
• Экспозиция измеряется отдельно

Непрерывное освещение:

• Менее яркое
• Требуются широкие диафрагмы и длинная выдержка
• Получение более мягких результатов
• Используйте экспонометр камеры

Использование модификаторов света для изменения освещения

Используя модификаторы света, можно изменить качество света, излучаемого стробоскопами и другими формами студийного освещения.Например, рефлектор может фокусировать свет на лице объекта или обеспечивать боковое освещение. Отражатели доступны в различных формах и стилях, включая плоские, вогнутые и зонтичные модели. В качестве альтернативы софтбоксы рассеивают свет для получения более мягких изображений, и можно изменить цветовую температуру света с помощью цветных фильтров и гелей.

Принадлежности для стробоскопов

Полный выбор осветительных стоек и монтажных консолей, а также оборудование для позиционирования доступны для позиционирования студийных светильников с максимальным эффектом в помещении и на открытом воздухе.Кроме того, удаленные триггеры и аксессуары устраняют необходимость в кабелях между камерой и вспышками.

Хотя студийные стробоскопические вспышки TTL работают так же, как и вспышки TTL, устанавливаемые на камеру, обычно вы можете получить лучшие результаты, используя экспонометры и аксессуары для точного измерения экспозиции. При использовании со стробоскопом поместите экспонометр рядом с объектом и лицом к камере, чтобы он измерял свет, видимый камерой — это называется измерением падающего света.

Стробоскопическое освещение открывает множество возможностей для портретной фотографии в помещении и на улице.Найдите светодиодные стробоскопы и все типы другого осветительного оборудования в B&H Photo and Video, чтобы расширить возможности вашей студии.

Монохромное освещение | B&H Photo Video

Максимально эффективное использование моноблоков

Также известные как студийные стробоскопы или моноблоки, моноблоки представляют собой автономные вспышки, в которых лампа, вентилятор и источник питания объединены в один блок. Они обеспечивают мощное освещение с минимальным временем перезарядки и чрезвычайно универсальны. Большинство из них — это моноблоки с батарейным питанием, которые питаются от источников переменного тока, таких как стандартные настенные розетки.Вы также найдете стробоскопы с батарейным питанием, которые подключаются к источникам питания постоянного тока, например портативным аккумуляторным блокам.

Использование моноблока

Установка моноблока включает установку его на подставку, подключение питания и камеры, а также настройку параметров. Подключение к камере обычно осуществляется с помощью шнуров, таких как разъемы 3,5 мм, x-sync, кабели Prontor-Compur (ПК), ИК или другие беспроводные системы. Большинство моделей имеют регулируемые выходы, обычно включающие полную, половинную и четвертную мощность, а некоторые модели допускают выходную мощность до 1/32.В отличие от обычных стробоскопов, которыми вы можете управлять с центральной консоли, каждый студийный стробоскоп требует индивидуальной настройки. Однако для некоторых моделей доступны пульты дистанционного управления.

Различия между моноблоками и вспышками

И моноблоки, и вспышки обеспечивают освещение вспышкой. Моноламповые стробоскопы работают от сети переменного тока, что означает мощное освещение и короткое время перезарядки. Кроме того, поскольку вы размещаете их по отдельности, они не нуждаются в длинных, громоздких и энергоемких удлинительных кабелях.Однако они могут быть громоздкими, что делает их более подходящими для использования в студии. Они также могут быть дорогими, особенно с учетом стоимости аксессуаров, таких как софтбоксы, аккумуляторные блоки и зонты.

Также известные как вспышки, вспышки — это устройства, которые вы устанавливаете либо на горячие башмаки, либо вне камеры на световые стойки. По сравнению с моноблоками они недорогие и компактные. Кроме того, поскольку они обычно работают от батареек AA, они очень удобны. С другой стороны, они обеспечивают более медленное время перезарядки и гораздо меньшую мощность освещения, чем моноблоки.

Как выбрать моноблок

Как и в случае с инвестициями в любое фотооборудование, ваш выбор моноблока зависит от ваших ресурсов и предполагаемого использования. Чем просторнее ваша студия, тем больше мощности вам потребуется от вспышки и тем больше устройств вам понадобится.

Вес — другое дело. Моноблоки могут быть громоздкими, поэтому вы должны быть уверены, что ваши стойки выдержат такой вес и размер. Благодаря блокам питания и стробоскопическому освещению вы получаете гибкие возможности, включающие головки вспышки, блоки питания и комплекты.

Вы также должны учитывать вопрос согласованности. Это относится к разнице в выходной мощности от вспышки к вспышке. Как правило, единицы, которые изменяются более чем на 1/5 ступени диафрагмы, часто несовместимы. Очевидно, это затрудняет для фотографов расчет параметров диафрагмы с какой-либо точностью.

Еще один фактор, который следует учитывать при покупке моноблока, — это наличие аксессуаров и запасных частей. Чем солиднее бренд, тем больше вероятность, что он будет доступен. Например, ведущие производители, такие как Profoto и Godox, предлагают полный набор аксессуаров.

Откройте для себя все, что вам нужно для студийного освещения, включая моноблоки фирменных и премиум-класса в B&H Photo and Video.

Освещение и студия — neewer.com

{{еще}} {{#unless split_search}}

Продукты

{{#if has_results}}

{{#each results}}
• {{#if on_sale}}

  {{@root.on_sale_label}}

  {{/если}}

  {{заглавие}}

  {{#if on_sale #}} {{цена}} {{compare_at_price}} {{еще}} {{цена}} {{/если}}
{{/каждый}}

{{results_label}} {{еще}}

{{results_label}}

{{/если}} {{еще}}

Продукты

{{#if has_products_results}}

{{#each products.полученные результаты}}
• {{#if on_sale}}

  {{@ root.on_sale_label}}

  {{/если}}

  {{заглавие}}

  {{#if on_sale #}} {{цена}} {{compare_at_price}} {{еще}} {{цена}} {{/если}}
{{/каждый}}

{{products.results_label}} {{еще}}

{{products.results_label}}

{{/если}} {{/пока не}} {{/если}}

Студийных вспышек «Falcon Eyes

»

Falcon Eyes предлагает широкий ассортимент студийных вспышек. Существуют студийные вспышки, предназначенные для пользователей-любителей, до студийных вспышек высокого класса для профессиональных пользователей. Почти каждая вспышка доступна как отдельно, так и в составе студийного комплекта.Эти комплекты содержат не менее двух флаконов, двух софтбоксов и двух световых стоек. Вместе с необходимыми кабелями и аксессуарами.

Эти комплекты вспышек особенно интересны, поскольку они позволяют снимать большинство портретных, гламурных, модных и промышленных товаров прямо из коробки. Для более сложных настроек вы можете легко расширить их с помощью дополнительных вспышек и использовать их для прически, фонового освещения и т. Д.

Ниже приводится краткий обзор серии студийных вспышек в программе Falcon Eyes.

---

TF-series — лучшие студийные вспышки Falcon Eyes. Они могут похвастаться отличным качеством сборки, множеством функций, большой мощностью и широким и обширным набором аксессуаров.

Профессиональные вспышки серии TF

Доступны вспышки серии TF мощностью от 300 до 1200 Вт. Вспышки TF имеют звуковой сигнал, светодиод для индикации готовности, встроенное ведомое устройство и пропорционально регулируемую пилотную лампу, которая становится ярче или тусклее при настройке мощности вспышки.Модели мощностью 300 и 400 Вт имеют на борту пилотную лампу мощностью 150 Вт. Модели мощностью 600, 900 и 1200 Вт оснащены пилотной лампой мощностью 250 Вт.

Корпус изготовлен из металлического сплава для повседневного использования, и все вспышки имеют встроенный охлаждающий вентилятор. Эти особенности делают их идеальными для повседневного профессионального использования!

Комплекты вспышек содержат по две вспышки серии TF каждая, а также два софтбокса (60 x 80 см) и две очень устойчивые осветительные стойки (макс. Высота 235 см). Все необходимое для создания профессиональной фотостудии!

---

GN-MV Series — студийные вспышки, созданные для профессионального фотографа в дороге.Это прочные и компактные вспышки, которые являются отличным выбором для небольших студий, студий удостоверений личности и портретной съемки на выезде.

Компактные вспышки серии GN-MV

Вспышки серии GN-MV доступны в версии на 150 Вт (GN150MV) и версии на 300 Вт (GN300MV). Также есть два набора, содержащие эти вспышки (GNK-2150MV и GNK-2300MV), содержащие две вспышки, два софтбокса (50 x 70 см) и две стойки (максимальная высота 240 см).

Компактные студийные вспышки GN-MV имеют прочный металлический корпус, встроенный ведомый блок и пилотную лампу мощностью 60 Вт.Они станут идеальным компаньоном для вашей мобильной студии портретной съемки!

---

Эти студийные вспышки являются самыми популярными в Нидерландах и многих других странах. Они предлагают отличное соотношение цены и качества для начинающих фотографов, которые хотят создать студию дома.

Студийные вспышки начального уровня серии SS

Три варианта (SS-150D, SS-200D и SS-250D с мощностью вспышки 150, 200 и 250 Вт): отличное начало в мире студийной фотографии.Легкие и компактные вспышки оснащены встроенным ведомым датчиком и галогенной пилотной лампой мощностью 50 Вт. Мощность бесступенчато регулируется для получения нужного количества света.

Они всегда пригодятся, даже если вы расширились до огромной студии. Они превосходны в качестве осветителя для волос, краевого света или фонового освещения!

Вспышки SS-серии также доступны в виде комплектов (SSK-2150D, SSK-2200D и SSK-2250D), содержащих две вспышки, два софтбокса (50 x 70 см) и две стойки (максимальная высота 250 см). .

Чтобы дать вашей студийной фотографии хороший старт, есть также особая студия-в-коробке:

Домашняя мини-студия SSK-3150D

Этот комплект содержит всю студию по отличной цене!

• Три вспышки,
• Два софтбокса
• Полная фоновая система
• И много аксессуаров!

SSFK-3150B Mini Home Studio

Эта студия-в-коробке предлагает вам три студийные вспышки SS-150D (150 Вт), два софтбокса (50 x 70 см), три стойки для осветительных приборов (макс.высота 240 см) и множество аксессуаров. В комплект входят набор беспроводного триггера RF-DD4, четыре цветовых фильтра и коническая трубка.

В комплект также входит система задников, состоящая из системы поддержки фона (макс. Ширина / высота: 213 x 240 см) с двумя фоновыми тканями (белый и черный, 200 x 300 см). Все силовые кабели, фары и лампочки также включены.

Вам понадобится всего лишь фотоаппарат и доза творчества, чтобы сразу начать создавать захватывающие студийные изображения! Хорошим началом является использование одного основного источника света с софтбоксом, заполняющего света с софтбоксом и дополнительного третьего источника света в качестве источника света для волос (с использованием конического сопла) или цветных фильтров для создания игривого цветового эффекта на заднем плане.

Звучит просто, и с некоторыми базовыми рекомендациями это на самом деле довольно просто! В Интернете есть книги по технике студийной фотографии, а также множество уроков по студийной фотографии. Но, конечно, вы также можете поэкспериментировать с освещением самостоятельно!

Как выбрать мощность стробоскопа студийного освещения.

Какая мощность строба мне нужна?

Фотографы любят иногда говорить о стробоскопах излишне технично.Как измерить светоотдачу, ведущие числа, спад и т. Д. Хотя это может быть интересно и полезно, большинство людей при покупке стробоскопов заботятся о мощности, характеристиках и цене.

Общие сведения о ватт-секундах

Если вы новичок в студийном освещении, скорее всего, ваш первый вопрос; сколько мощности (ватт-секунд) мне нужно? Что ж, это хороший вопрос, потому что ответ будет иметь наибольшее влияние на цену и на то, что вы можете фотографировать с помощью вспышки. Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно немного больше понять, что такое чертоваттные секунды.Проще говоря, ватт-секунды — это единица измерения выходной мощности в стробах. Максимальная мощность, которую можно выводить в течение 1 секунды. Что-то вроде лампочек в вашем доме. Лампа мощностью 10 Вт в ночнике, лампа мощностью 60 Вт в гостиной, лампа мощностью 100 Вт в лампе — все с разной максимальной мощностью.

Что означают цифры?

Strobepro, как и 99% других стробоскопов на рынке, оценивают наши стробоскопы именно так. Модель со стробоскопом ECL 400 означает 400 ватт-секунд, 600 в названии бренда означает 600 ватт-секунд.Alien Bee’s — одна из компаний, производящих стробоскопы, которая, как все остальные, использует другой способ вывода рейтинга, называемый истинными ватт-секундами, а не номинальными ватт-секундами. Это означает, что стробоскоп B800 от Alien Bee на самом деле составляет всего 320 ватт-секунд. Просто чтобы вы не слишком запутались, когда будете ходить по магазинам.

Сколько диафрагм должно быть у моих вспышек?

Новые фотографы часто думают, что можно просто повернуть камеру на желаемую диафрагму (диафрагму) и соответствующую настройку диафрагмы на стробоскопе.Камера f8, поверните стробоскоп на f8, готово. Так не получается. Стробоскопы регулируются с шагом мощности. От 1,0 до 6,0 соответствует 6 ступеням или от 1/1 (полная мощность) до 1/32 мощности. Он не соответствует настройке диафрагмы вашей камеры на f 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64. Причина в том, что каждый раз, когда вы добавляете отражатель , софтбокс или зонт к вашему стробоскопу, то диафрагма будет изменена.

Подумайте об этом так.

У вас в студии есть два одинаковых стробоскопа мощностью 400 Вт в одном и том же положении, оба питаются от 6.0 или полная мощность. Вы надеваете на один отражатель и делаете снимок. Экспонометр говорит f22. Другой стробоскоп, который вы ставите на софтбокс, измеряет f11. Это на целых 2 ступени меньше при точно такой же мощности строба. Все дело в модификаторе. Начинаете понимать? Каждый модификатор, положение света, наклон, поворот или окружающий свет имеют значение. Вот почему вы никогда не можете просто настроить стробоскоп в соответствии с вашей камерой.

Мой друг сказал мне получить хотя бы стробоскоп на 1200 ватт?

Ну твой друг глуп.Не совсем, они просто следят за тем, что куда-то направили, или же купили себя сами. Как фотографы, мы любим хвастаться оборудованием. Моя камера полнокадровая, а у вас только датчик кадрирования. Имеет значение только то, помогает или мешает стрелять. Стробоскоп на 1200 Вт может быть отличным для них, но совсем не практичным для вас. Вам нужно серьезно определить, что и где вы обычно снимаете. Если вы снимаете новорожденного и случайные портреты, 300 Вт — это достаточно мощности. 600 Вт или 800 Вт было бы слишком много.

Могу ли я получить слишком большую мощность вспышки?

Да, вот почему. У многих профессионалов есть стробоскопы мощностью 800 или 1200 Вт, но если вы спросите их, вы обнаружите, что они редко используют их на более чем половинной мощности. Чтобы снимать с помощью самого светосильного объектива, такого как 50 мм f1,8 с широко открытой диафрагмой, для получения размытого фона и милых новорожденных снимков, вам понадобится вспышка, но не слишком много. Стробоскоп мощностью 800 Вт, установленный на минимальное значение, по-прежнему является слишком большой мощностью, чтобы снимать объектив с диафрагмой f1,8. Скорее всего, объектив будет снимать только с f5,6 из-за всей мощности вспышки.Теперь вы ограничены из-за слишком большой мощности. Если снимать корпоративную технику на месте в больших темных складских помещениях с 30-футовыми потолками, 300 Вт будет недостаточно. Скорее всего, вам потребуется 600 Вт на душу населения. Так где же золотая середина? Вот где это находится для большинства клиентов.

Черновые инструкции

• 300W — любитель, домашняя студия, фотографии детей, новорожденных, фотография небольших продуктов, группы по 2 человека
• 400W — Домашняя студия, портретная, большая фотография продукта, группы по 6 человек
• 600W- Студия, автомобили, дачные, группы 20 человек
• 800W- Pro, полноразмерная студия, наборы локаций.

Конечно, из каждого правила есть исключения. Часто можно встретить профессиональные студии со стробоскопами мощностью 300 Вт или 600 Вт в зависимости от съемки. Или вы увидите профессионалов с чрезвычайно дорогими стробоскопами, способными регулировать мощность до 1/128 мощности. На Strobepro.com наши самые продаваемые стробоскопы — это наши 400 Вт, которые обеспечивают отличный баланс.

Не стресс

Начало работы с комплектом двух световых стробоскопов Strobepro.com — отличный способ начать. Правда в том, что у большинства фотографов в какой-то момент все равно бывает 4 источника света.Фон, основная, заливка, волосы светлые. Приятно то, что все они будут работать вместе, так что не переживайте слишком сильно. На самом деле нет неправильного решения. Выбирайте то, что подходит вам, и забудьте о шумах других людей и Интернета. Главное — просто начать снимать!

Руководство по типам студийного освещения для фотографов

Это руководство по различным типам студийного освещения, доступным фотографам в 2021 году.

Если вы когда-нибудь спрашивали себя, как осветить небольшую студию, у нас есть все ответы!

Непрерывное освещение и другие типы студийного освещения могут быть дорогими и запутанными, но мы обещаем, что терминология будет простой, если вы новичок.

(В конце концов, у большинства новичков нет уверенности в том, чтобы создать комплект освещения для домашней фотостудии с нуля.)

Итак, давайте узнаем, как создать бюджетную студийную установку освещения для вашей следующей фотосессии.

Какие источники света используют фотографы?

Есть два разных типа света, которые вы можете использовать в фотографии: естественный и искусственный.

Естественный свет исходит от солнца или луны. Хотя это дает вам бесплатное освещение, у него есть свои ограничения — в первую очередь, время.

С другой стороны, есть искусственное освещение, которое перекрывает все остальные источники.

Если вы думаете о том, чтобы окунуться в мир студийной фотографии, вам нужно узнать об искусственном освещении.

Искусственный свет делится на множество подкатегорий; самый широкий из них связан с продолжительностью — это может быть вспышка или непрерывное освещение.

Кроме того, у каждого из них есть другие варианты. Если вам нужна помощь в понимании их характеристик, чтобы определить, какое осветительное оборудование покупать, давайте рассмотрим каждую из них.

1. Непрерывное освещение

Кредит: Памела Сандерс

Плюсы

• Эффект освещения можно увидеть в реальном времени
• Легче манипулировать
• Низкая стоимость

Минусы

• Баланс белого нужно выставить по лампочке
• Некоторые из них могут перегреваться
• Более дешевые комплекты предлагают только фиксированную интенсивность освещения

Эти типы студийных светильников работают так же, как обычные домашние лампы: когда вы включаете выключатель, свет включается.Затем он остается включенным, пока вы не выключите выключатель, или пока лампочка не перегорит!

Оборудование для непрерывного освещения очень полезно при освещении студии, потому что вы получаете то, что видите. Если вам не нравится конкретная тень или отражение, вы можете переместить лампу и увидеть эффекты в режиме реального времени.

В фотографии есть три типа непрерывного освещения: флуоресцентное, светодиодное и вольфрамовое.

При покупке студийных светильников важно учитывать индекс цветопередачи (CRI).

Это число указывает, насколько «реалистично» он будет воспроизводить цвет объекта по сравнению с нейтральным светом. Как правило, лампы накаливания имеют очень высокий индекс цветопередачи.

Однако, когда вы покупаете люминесцентные или светодиодные лампы, вам следует обращать внимание на индекс цветопередачи (CRI), потому что чаще встречаются лампы с более низкими значениями.

Большинство фотографов рекомендуют подобрать оборудование для непрерывного освещения выше 85, если не 90 — эти продукты, конечно, обычно дороже.

i) Люминесцентный свет

Вы можете найти люминесцентные лампы разных оттенков: белые, зеленые, желтые и красные.Они энергоэффективны и не перегреваются, что делает их популярным выбором.

Люминесцентные лампы часто используются в портретной фотографии и фотографии товаров. Чтобы осветлить большие площади, вы можете купить подставки для розеток с несколькими розетками.

В качестве источника постоянного освещения они чрезвычайно доступны по цене и могут быть куплены в виде полных комплектов, отдельных ламп с аксессуарами или отдельных розеток.

Вот несколько рекомендаций:

• Комплект: Комплект ударного люминесцентного освещения с 3 головками и штангой.
• Одинарная головка с аксессуарами: Набор ударных октафлуоресцентных ламп.
• Одинарная цоколь: Цоколь для одинарной светодиодной / люминесцентной лампы Raya с держателем для зонта.

ii) Светодиодный свет Светодиодные лампы

— очень популярный вид непрерывного освещения. Они не перегреваются и стоят не очень дорого. Однако они не так энергоэффективны, как люминесцентные лампы.

С другой стороны, вы можете изменить цвет света в большинстве светодиодных ламп, что делает их очень гибкими для создания различной атмосферы, добавления творческих эффектов или согласования баланса белого в сочетании с другими источниками света.

Вы можете купить одиночные светодиодные фонари, комплекты светодиодного освещения и даже световые палочки, подходящие для световой фотографии.

Рекомендации для светодиодных фонарей включают:

iii) Лампа накаливания

Эти лампы дают теплый желтый свет, который мы обычно ассоциируем с внутренним освещением. В большинстве домашних ламп используется этот тип света или смесь вольфрама и галогена, что является более энергоэффективным.

В фотостудии довольно хорошо используется вольфрам, хотя он может перегреться.

Вольфрамовые студийные светильники создают теплый, естественный цвет, который очень удобен для портретов и натюрмортов.

Цветовая температура ламп накаливания составляет около 3200K, поэтому обязательно отрегулируйте настройки баланса белого в своей камере.

(Вы также можете исправить это на этапе постпродакшна, но я твердо верю в то, что с самого начала нужно добиваться наилучшего результата.)

Хороший комплект освещения, особенно для освещения большой площадки для кино или видео, может стоить более 5000 долларов.Благо для начинающего фотографа есть недорогие варианты:

• Лучший бюджетный комплект освещения : ESDDI, регулируемый с помощью аксессуаров.
• Клипсовый одинарный светильник : Smith-Viktor 90-UL экономичный адапта-светильник для фотозаборников.
• Одиночный свет : CAME-TV Pro Вольфрамовый светильник Френеля мощностью 650 Вт со встроенным регулятором яркости.

2. Стробоскопы, вспышки и вспышки Speedlite

Кредит: Донован Сильва

Плюсы

• Больше мощности
• Лучше для остановки движущегося объекта
• Несколько значений интенсивности

Минусы

• Не подходит для видео
• Вы не сможете увидеть его, пока не сделаете снимок
• Максимальная скорость синхронизации

Существует много недоразумений по поводу разницы между стробоскопами и вспышкой.Некоторые люди считают вспышки маленькими блоками, которые подключаются к горячему башмаку камеры, а стробоскопы — большими блоками, используемыми для студийного освещения.

Другие используют оба термина как синонимы. Для справки вы всегда можете проверить розничные магазины.

Например, на веб-сайте B&H — одного из крупнейших и наиболее заслуживающих доверия магазинов фотографии в США — используются следующие категории: Вспышки и встроенное освещение и Стробоскопическое освещение .

Лучшее объяснение, которое я нашел, чтобы прояснить эту путаницу, состоит в том, что они обе являются вспышками, поскольку ни одна из них не излучает непрерывно.Тем не менее, некоторые из них могут стрелять несколькими вспышками света, что делает их стробоскопами.

Тем не менее, очень немногие люди действительно делают это техническое различие. Итак, чтобы сделать эту статью максимально совместимой с магазинами и другой литературой, которую вы можете прочитать, я буду говорить «стробоскопы», когда я говорю о любом внешнем студийном устройстве, и вспышку для небольших устройств, которые можно использовать в камере.

Вспышка для освещения должна быть подключена к вашей камере, чтобы она срабатывала при нажатии кнопки спуска затвора.Вы можете сделать это по кабелю или по беспроводной сети. Чтобы они работали наилучшим образом, вы не можете использовать более короткие выдержки, чем скорость синхронизации вашей камеры.

В цифровых камерах скорость синхронизации составляет 1/200 для Canon и 1/250 для Nikon. Однако обычно этого недостаточно для динамичных снимков, поэтому вам нужно использовать метод, называемый высокоскоростной синхронизацией — вы можете узнать больше о том, как это работает, в нашем руководстве по выдержке здесь.

i) Стробоскопы

Как я уже упоминал, я буду использовать этот термин для обозначения больших устройств, используемых в фотостудии, независимо от их стробоскопических качеств.

Эти типы студийного освещения могут быть автономными (так называемые моноблоки) или иметь батарею, отделенную от головки вспышки (так называемые системы с блоком питания).

Моноблоки — лучший выбор для освещения, если вы работаете в фотостудии или внутри помещения. С другой стороны, системы Power-pack идеально подходят для работы на открытом воздухе, поскольку вам не нужна розетка.

Моноблоки

являются наиболее распространенными, вероятно, потому, что они также дешевле. Однако есть несколько вещей, которые вы должны учесть, прежде чем выбирать самый недорогой вариант.

Первое, что вам нужно решить, это мощность строба, обычно выражаемая в ваттах в секунду. Средний диапазон составляет от 200 до 400 Вт / с в зависимости от размера вашей студии.

Вы можете купить более мощный стробоскоп, но он обычно дороже. Если вы это сделаете, убедитесь, что он позволяет снизить мощность до диапазона 200-400 Вт / с, если вы захотите использовать его в небольшой студии.

В противном случае у вас могут возникнуть проблемы с контролем сильного света, и у вас будет больше времени перезарядки между выстрелами.

Говоря о времени перезарядки, это еще одно соображение, которое следует учесть перед покупкой стробоскопа. Это относится к количеству времени, необходимому для перезарядки.

Время перезарядки в сочетании с продолжительностью вспышки является важным фактором, если вы хотите фотографировать движущиеся объекты. Для портретного освещения, натюрморта, еды или фотографии продуктов это не так важно.

И еще одно — при постоянном освещении вы получаете то, что видите. Это большое преимущество, которое вы теряете при использовании вспышки, потому что вы фактически не можете видеть свет до того, как сделаете снимок.

Тем не менее, стробоскопы поставляются с пилотным светом, который представляет собой непрерывную лампочку, что действительно может помочь вам построить вашу установку, поскольку свет позволяет вам видеть, где и свет, и тени падают на ваш объект, прежде чем использовать стробоскоп.

Хорошо, если вы хотите приобрести такое осветительное оборудование, вот список рекомендаций:

После того, как вы решите, какой продукт вам нужен, вам нужно будет подумать, сколько единиц вам нужно получить.

Покупка их по отдельности дает преимущество в том, что вам не нужно сразу принимать решение.Это будет зависеть от типа фотографии, которую вы делаете, и от настроек освещения, которые вы предпочитаете.

ii) мигает

Чтобы еще раз прояснить, даже если моноблоки и системы Power Pack также являются вспышками, эта категория касается небольших устройств, которые могут работать как с камерой, так и вне ее. Их также называют «горячим башмаком» или «вспышкой».

В этой категории осветительного оборудования вы найдете Nikon Speedlight, Canon Speedlite и Godox Thinklite, а также другие названия, которые различаются в зависимости от марки.

Имейте в виду, что не все вспышки совместимы со всеми камерами, поэтому убедитесь, что вы покупаете оборудование, совместимое с маркой вашей камеры.

Вспышки обычно используются на камере, подключенной через горячий башмак. Однако вы также можете поставить их на подставки, подключить их с помощью удаленных триггеров и построить портативную студийную осветительную установку с двумя или тремя устройствами.

Некоторые вспышки имеют функцию TTL, аналогичную автоматическому режиму. TTL означает «через объектив», потому что он собирает информацию из сцены впереди и соответствующим образом регулирует настройки — это чрезвычайно полезно, если вы снимаете в условиях c освещением.

Эти устройства, как и следовало ожидать, дороже. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете купить вспышку, у которой есть только ручной режим.

Помимо универсальности включения / выключения камеры, студийные вспышки также более портативны и зачастую дешевле, чем стробоскопические вспышки. Вот несколько рекомендаций для некоторых из самых популярных брендов фотоаппаратов.

для Canon:

Для Nikon:

Для Sony:

Чтобы получить дополнительную информацию перед тем, как отправиться в магазин, прочтите руководство: на что следует обращать внимание при покупке вспышки для фотоаппарата?

3.Комплекты монохромного стробоскопического освещения

Кредит: Анна Швец

Плюсы

• Цена
• У них часто есть штативы и модификаторы в комплекте
• Отличный вариант для открытия студии

Минусы

• Проблемы совместимости при расширении
• Количество важнее качества
• Меньше гибкости

Будь то стробоскоп, вспышка или лампа непрерывного действия, для всех студийных светильников, которые вы получите, потребуется набор аксессуаров — от стоек до модификаторов света.

Plus, вам понадобится больше одного, если вы хотите создать более сложные системы освещения. Вот почему их часто продают комплектами.

Наиболее распространенные комплекты освещения для студийной фотографии — это комплекты моноблоков.

Как и любой другой комплект оборудования, комплекты стробоскопического освещения часто дешевле, чем покупать их по отдельности. Это отличное решение для фотографов, которые только начинают заниматься студийной фотографией.

С другой стороны, у вас нет такой гибкости, как при покупке отдельных единиц осветительного оборудования и росте ровно столько, сколько вам нужно.

Комплекты

Monolight поставляются с двумя, тремя, четырьмя или пятью головками вспышки — каждая со своей подставкой. К ним также прилагается кабель или дистанционный затвор, чтобы вы могли подключить их к камере.

Наконец, у них есть несколько аксессуаров — у некоторых есть сопло, у других есть софтбокс, у третьих может быть штанга и так далее.

Цена зависит от количества фотовспышек и аксессуаров, а также от качества. Вы получаете то, за что платите — некоторым недорогим комплектам может не хватать единообразия.Это означает, что цветовая температура, мощность или и то, и другое могут варьироваться от серии к серии, так что будьте осторожны с этим.

Некоторые хорошие бюджетные комплекты моноблоков:

• Elinchrome D-Lite RX 4/4 в пути (2 головки вспышки, подставки, квадратные и восьмиугольные софтбоксы, полупрозрачный отражатель и косметическое кольцо).
• Godox MS300 D Комплект из 3-х моноблоков (3 вспышки, стойки, зонт, 2 софтбокса, рефлектор, дистанционный триггер).
• Impact EX100A (2 головки вспышки, стойки, 2 софтбокса, 2 сетчатых отражателя, 2 хорды синхронизации).
• Flashpoint бюджетная студийная моноблочная вспышка, 120 Вт портретный комплект (2 вспышки, стойки, 2 зонта).

Какой комплект студийного освещения подойдет новичку?

Как видите, не существует одного типа студийного света, который идеально подходил бы для всех фотографов — вам нужно найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Вот список отличных комплектов студийного освещения с различными аксессуарами, а также различными типами и количеством осветительных головок, из которых вы можете выбрать.

• Interfit Honey Badger 320w (2 вспышки, беспроводной триггер, подставки и софтбоксы).
• GVM P80S LED Комплект из 4 ламп (4 светодиодных блока дневного света, 2 зонта, 2 софтбокса, 4 световых стойки, 3 фона, чехол для переноски).
• Фотостудия Neewer стробоскопическая вспышка и комплект освещения софтбокса (2 вспышки, подставки, 2 софтбокса, беспроводной триггер, чехол для переноски).
• Комплект непрерывного освещения Neewer с системой поддержки фона (2 держателя для одной головы, 4 люминесцентных лампы, 4 стойки для светильников, 2 зонта, 2 софтбокса, 3 цветных фона, 6 зажимов для фона, система поддержки фона, 2 сумки для переноски).
• Комплект ударных вольфрамовых трех прожекторов со стойками

Заключительные слова

Я надеюсь, что это руководство прояснило некоторую путаницу, которая у вас могла возникнуть по поводу различных типов студийного освещения и множества возможностей, которые у вас есть для настройки студийного освещения.

Если вам нужна помощь или у вас есть вопросы, вы можете оставить их в разделе комментариев.

Кроме того, не стесняйтесь делиться любыми советами или рекомендациями по осветительному оборудованию для своих коллег-фотографов.

Студийное освещение со вспышками Speedlite

Некоторые камеры Canon EOS, такие как EOS-1D X Mark III и EOS 5D Mark IV, оснащены разъемом для ПК (также известным как порт синхронизации ПК или терминал ПК), что позволяет им для подключения к профессиональному студийному осветительному оборудованию. Однако вам не нужно полагаться на этот старый стандарт — фотографии в студийном стиле можно делать на всех камерах EOS с использованием выносных вспышек Canon Speedlite.

Для этого вы можете использовать шнур Canon Off-Camera Shoe Cord OC-E3, который вставляется в горячий башмак вашей камеры и соединяет вашу вспышку с кабелем, или беспроводную систему вспышек Canon, которая имеет больший радиус действия и большую универсальность. , с возможностью использования нескольких вспышек.Диапазон и количество вспышек зависят от того, какую систему управления вы используете. Если ваши вспышки Speedlite поддерживают беспроводную систему Canon Radio Transmission (RT), дальность действия составляет около 30 метров, и вы можете использовать до пяти групп удаленных вспышек, по три вспышки в каждой группе. Оптическая беспроводная система Canon может управлять двумя или тремя группами, но с любым количеством вспышек в каждой группе, и имеет меньшую дальность действия — примерно до 15 метров в помещении, но этого будет достаточно для настройки студии.По состоянию на конец 2020 года все текущие вспышки Speedlite будут работать с оптической беспроводной системой (хотя несколько моделей макро-кольцевых фонарей работают только как передатчики, а не как удаленные приемники).

Беспроводная вспышка Canon не только удобна и универсальна, но и очень портативна. Это означает, что вы можете создать студию практически в любом подходящем месте.

Вспышки Speedlite мощны для своего размера — например, флагманская вспышка Speedlite EL-1 имеет ведущее число 60 (метров, ISO 100), но весит менее 690 г вместе с перезаряжаемой литиево-ионной батареей — и многие из них идеально подходит для использования с большими модификаторами света, такими как зонтики или большие софтбоксы, для смягчения и рассеивания света, когда это необходимо для получения действительно профессиональных результатов.