Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Светосила фотоаппарата: Что такое светосила или диафрагма в смартфоне?

Содержание

Что такое светосила или диафрагма в смартфоне?

Сейчас камера — чуть ли не главная функция любого смартфона. А на камеру и качество фото влияет целая куча факторов. Один из них — диафрагма или попросту светосила. Сегодня разберёмся, что это такое, на что влияет и почему это одна из принципиальных характеристик любой камеры — смартфона или фотоаппарата.

Это надо знать!

Диафрагма, светосила, дырка, пропускная способность объектива — всё это одно и тоже понятие. Оно всегда обозначается литерой «f» и какой-нибудь цифрой рядом.

И чем цифра меньше, тем лучше.

Например, f/1.6 лучше f/2.4, так как на матрицу камеры попадает больше света. Если что, за единицу взята пропускная способность человеческого глаза. Однако в мире профессиональной фототехники встречаются объективы со светосилой f/0.95 и даже выше. Стоят они, как правило… впрочем, лучше вам не знать.

Диафрагма в объективе фотоаппарата состоит из металлических лепестков

Строго говоря, мЕньшая светосила не всегда гарантирует лучшую картинку. На качество снимков влияет миллион факторов: сама матрица, качество стёкол объектива, программные алгоритмы, которые занимаются обработкой фото в смартфоне и многое-многое другое. Однако светосила — одна из важнейших характеристик.

Диафрагма означает, какое количество света пройдёт сквозь объектив из 5-6 линз (бывает и больше) и в конечном счёте осядет на матрице.

Нагляднее всего это видно на фото с котиком в начале статьи — можете сохранить себе на память, если вдруг забудете ключевой принцип. И да, работа всех объективов и камер базируется на природной модели.

Так, объектив — это глаз человека или животного. Хрусталик — это линза внутри объектива. Матрица — это сетчатка, что находится на внутренней стороне глаза. У смартфонов матрица тоже спрятана позади объектива, в глубине устройства. Ну и диафрагма, которая работает ровно по тому же принципу что и радужная оболочка глаза. Когда света много, зрачки сужаются. Если освещение слабое, зрачки = диафрагма объектива раскрывается, чтобы захватить как можно больше света.

В мире серьёзной фототехники светосила напрямую влияет на глубину резкости. Чем светосила выше (f/1.6), тем меньше глубина резкости. И чем светосила ниже (скажем, f/4.0), тем больше глубина резкости. Я объясню наглядно.

Светосила f/1.4
Светосила f/4.0

На левой картинке в фокусе всего лишь пара сантиметров. Остальные объекты, что перед носом человека и за бровями: уши, волосы и тем более позади стоящие предметы — все они будут размыты.

Второе изображение снято, когда «дырка» объектива заметно уже, а значит и светосила ниже — f/4.0. И чем она ниже, тем больше глубина резкости — то самое расстояние, что в фокусе. В данном случае это вся голова от кончика носа до макушки человека. Однако предметы позади всё равно будут размыты, ибо f/4.0 — это средний уровень светосилы.

Глубина резкости — это что

Если же сузить отверстие объектива ещё сильнее, скажем, до f/16, то в фокусе окажутся вообще все предметы, что есть на фото. В расстоянии это могут быть десятки, а то и сотни метров.

Кстати, то самое размытие фона именуется боке. Да, именно так и пишется, я не ошибся. Боке может быть разным — например, однородным и плотным, как туман. А может быть зернистыми, спиральными и так далее. Тут уж кто во что горазд — каждый производитель объективов считает красивым и достойным своё видение.

Пример совершенно лютого боке @zakharyak

А что в смартфонах?

Всё это касается лишь фотоаппаратов и объективов к ним. В смартфонах светосила практически всегда постоянная. Для основной камеры она варьируется в пределах f/1.5 — f/1.8. Всякие телеобъективы, что призваны снимать с двойным или тройным приближением, имеют светосилу заметно ниже: от f/2.2 до f/2.8. Почему так? Всё просто.

Чтобы приблизить объект вдали, нужно использовать увеличительные линзы: одна, две, три и больше. Установка каждой дополнительной линзы понижает пропускную способность света. Следовательно, объектив становится темнее, на матрицу попадает меньше света, а значит, творческие возможности для съёмки ограничиваются.

Например, телеобъектив Huawei Mate 30 Pro отлично снимает видео днём даже несмотря на не самую выдающуюся светосилу f/2.4. А вот ночью переключение на телевик недоступно. Объекты в кадре приближаются только за счёт простого растягивания картинки с основной камеры. Будто вы увеличиваете фото на компьютере, бесконечно нажимая на плюс. Предметы на фото как бы приближается, но на деле картинка попросту портится.

Поскольку в камерах смартфонов светосила всегда примерно одинаковая, играться с глубиной резкости невозможно. За размытие фона или боке отвечают исключительно программные алгоритмы. Лучше всего это получается у смартфонов Google Pixel. У них там своя атмосфера запатентованная технология машинного зрения, которая сама понимает, где человек на переднем плане, а где фон. Именно по этой причине все остальные смартфоны снимают плюс-минус одинаково. Иногда получаются удачные кадры, а подчас с кучей ошибок размытия и так далее.

Удачный пример размытия фона
Неудачное размытие

Чтобы не забыть, что такое светосила / диафрагма в смартфоне и на что она влияет, давайте ещё раз коротко.

Краткий итог

Светосила — это способность объектива пропускать сквозь себя свет. Чем его больше, тем лучше. Показатель f/1.6 лучше диафрагмы f/2.4. Для фотоаппаратов и объективов светосила — принципиально важная характеристика. В смартфонах она тоже важна, но отходит на второй план.

Сейчас за качество фотографий с камеры смартфона по большей части отвечают программные алгоритмы. А для их продвинутой работы нужен мощный процессор. Именно по этой причине бюджетники снимают не очень, а флагманы выдают максимально возможное качество. И именно по этой причине, каждое новое поколение смартфонов снимает лучше предыдущего. Да, зачастую сюда вмешивается маркетинг и искусственное ограничение функционала старых смартфонов. Однако и физические параметры камер вкупе с производительностью процессоров не менее важны.

Светосила. Какую оптику выбрать

Если вы хотя бы немного занимались фотографией, если покупали новый фотоаппарат или объектив, вы, скорее всего, слышали о светосиле оптики. Дело в том, что светосила – очень важный критерий любого объектива. При покупке объектива именно на показатель светосилы обращают обычно особое внимание. Практически любой продавец в магазине будет «навяливать» наивному новичку светосильный объектив. И только лишь потому, что достаточно светосильные объективы дороже тех, у которых светосила не очень хорошая. К тому же, многие наивно полагают, что светосила может решить все проблемы, возникающие у фотографа в процессе его работы.

Вот о светосиле мы и решили поговорить с вами в нашей сегодняшней статье.

Для начала давайте разберемся, что же все-таки это такое – светосила. Если объяснять популярно, что называется, «на пальцах», то светосила – это способность объектива пропускать свет. Светосила показывает, какое максимально возможное количество света тот или иной объектив пропускает на матрицу цифровой фотокамеры или на фотопленку. Чем светосила у объектива больше, тем большее количество света проходит сквозь объектив. Стало быть, чем больше светосила объектива, тем больше возможностей делать качественные фотографии при условиях недостаточного освещения, не используя при этом дополнительные источники света, например фотовспышку, а так же и штатив для съемки на длительных выдержках.

От чего зависит светосила объектива? А зависит она, в первую очередь вот от этих параметров:

  • Диафрагма
  • Фокусное расстояние
  • Качество оптики

Сегодня мы не видим смысла углубляться в теорию физики (если вам это все-таки интересно, откройте учебник). Мы просто скажем, что светосила объектива – это отношение диаметра максимально широко открытого отверстия диафрагмы  к фокусному расстоянию. Именно это соотношение и указывают на оправе объективов их производители.  Скорее всего, вы обращали внимание на такие цифры на своем объективе: 1: 1,2,  1:1,4,  1:1,8  1:2,8,  1:5,6 и тому подобные. Чем это соотношение больше, тем больше светосила объектива. К светосильным можно отнести объективы, у которых этот показатель 1:2,8, 1:1,8, 1:1,4 и больше.

Для общего интереса можно сказать, что объектив, который считается самым светосильным в мире, был изготовлен в 1966 году для NASA и использовался он для фотографирования темной стороны Луны. Назывался этот объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7. Его светосила была равна 1: 0,7. Этот объектив был изготовлен всего в десяти экземплярах.

Даже начинающий фотограф, не говоря уж о профессионалах, наверняка знает, что самыми светосильными объективами являются портретные объективы, у которых фиксированное фокусное расстояние (для краткости объективы с постоянным фокусным расстоянием на языке профессионалов принято называть фиксами).  Подобный объектив должен иметь каждый фотограф, который считает себя мастером фотографии. У таких светосильных фиксов есть одно неоспоримое преимущество. И оно весьма существенно. Заключается это преимущество в том, что светосильные фиксы достаточно доступны по своей стоимости. И, к тому же, если их сравнить со светосильными зумами – фиксы порой даже качественнее их и способны создавать очень даже замечательную картинку.

Объективы с хорошей светосилой прекрасно подходят для съемки портретов, так как они дают достаточно небольшую глубину резко изображаемого пространства. А это, как известно, для портретной съемки очень важно.

Какой же портретный объектив лучше всего выбрать для работы? Со светосилой 1: 1,2, 1:1,4 или 1:1,8?

Как мы уже сегодня говорили, новички в фотоделе обычно стараются приобрести себе более светосильный объектив. И продавцы охотно предлагают им такие объективы, ведь они стоят весьма недешево, а это, конечно же, очень выгодно магазину. Но вот как раз тут и возникает вопрос: нужно ли в значительной степени переплачивать за объектив, имеющий диафрагму f/1.4, если в реальной практике вы вряд ли будете пользоваться ей?

Глубина резко изображаемого пространства на снимке зависит напрямую от светосилы объектива, которым вы снимаете. Вот поэтому при съемке с диафрагмой f/1,2,  f/1,4, и f/1,8 плоскость фокуса весьма невелика. В этом случае очень велик риск того, что не весь объект съемки попадет в эту плоскость. Вот, например, как на этом снимке.

Его автор считает, что он испортил этот кадр. Снимал он его с полностью открытой диафрагмой f/1,2. И именно поэтому не попал в фокус, и картинка получилась нерезкой. А вот  этот снимок был сделан им же, но уже с диафрагмой f/2,8. Как вы видите, фотография получилась достаточно хорошей: и фон размыт, и лицо модели изображено резко.   

Вообще диафрагму f/1,2 нужно использовать только в самых исключительных случаях. Например, в случае реальной нехватки света для съемки. Да и то это помогает далеко не всегда. Чаще бывает проще просто повысить светочувствительность (поднять значение ISO). Особенно это актуально в том случае, если вы работаете полноформатной фотокамерой. Даже снимая объективом с фиксированным фокусным расстоянием в 50 мм. при диафрагме f/2,8 легко можно не попасть в зону резкости. И тогда некоторые детали фотографируемого объекта на снимке будут нерезкими. Поэтому мы всегда рекомендуем в этом случае несколько перестраховаться и снимать при хорошем освещении на диафрагме не меньше чем f/3,2.

Ну, и в заключение нашей статьи давайте кратко подведем итоги рассказанного в ней.

Итак, светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходят для съемки портретов. Именно по этой причине такой объектив мы настоятельно рекомендуем иметь каждому фотографу.

Когда будете покупать светосильный объектив, не поддавайтесь на уговоры продавцов и на заявленную светосилу 1:1,2 или 1:1,4. Снимать на такой диафрагме вам вряд ли придется. А если и придется, то очень и очень в редких случаях. Вот почему, если у вас всё же есть выбор между объективом со светосилой 1:1,2, 1:1.4 и 1:1,8 – не тратьте зря свои деньги на покупку того, что вам совершенно не нужно. В практической работе вполне хватает объектива со светосилой 1:1,8.

Какая максимальная светосила теоретически может быть у объектива?

Дата публикации: 21.11.2014

Все мы знаем, что светосильные объективы – это хорошо. Во-первых, можно снимать при недостатке освещения, без необходимости задирать ISO или удлинять выдержку. Во-вторых, можно получать художественный эффект на фото и видео – за счет малой глубины резкости и красивого размытия фона. У многих из нас есть объективы со светосилой f/1,8, у некоторых – f/1,4 или даже f/1,2. Мы знаем, что «единица» — это не предел, мы слышали про объективы со светосилой f/0,95 (а иные счастливцы и имеют их в своем распоряжении). На рынке присутствуют редкие модели с f/0,8. А какая же максимальная светосила может быть у объектива теоретически?

Этой теме посвящен видеоролик Мэтта Грэнджера (Matt Granger).

Мэтт говорит о том, что как сейчас происходит гонка за высокие ISO (а чуть раньше – гонка мегапикселей), так в 60-е и 70-е годы прошлого века наблюдалась гонка за высокой светосилой. Вот объектив Zeiss 50mm F/0.7, который был сделан для NASA:

Легендарный режиссер Стэнли Кубрик (Stanley Kubrick) использовал этот объектив в 1975 году – для съемки сцены в фильме Барри Линдон (Barry Lyndon), освещенной исключительно пламенем свечей.

А вот объектив со светосилой f/0,33. Он был сделан в 60-е годы, опять же компанией Zeiss, получил имя «Super-Q-Gigantar 40mm f/0.33», где Q – сокращение от Quatsch, что по-немецки означает «Чушь, бред, глупость». Неофициально же его дразнили «Франкенштейном».

На самом деле, этот объектив никогда не работал, по сути это весогабаритный макет, созданный для промоушена и определения реакции публики.

Но какой же может быть максимальная светосила – теоретически?

Поскольку формула определяет светосилу как фокусное расстояние, деленное на максимальную апертуру, теоретически можно сделать объектив с фокусным расстоянием 35 мм и апертурой 350 мм – пожалуйста, получится невероятная светосила f/0,1.

Беда в том, что «теоретически возможное» и «практически реализуемое» — в данном случае две очень далекие друг от друга вещи. Ведь мы говорим об объективе с апертурой 35 сантиметров (то есть, диаметр внешней линзы и оправы будут еще больше), который окажется еще и очень тяжелым. Глубина резкости будет исчислять даже не миллиметрами, а ничтожными долями миллиметров, остальные области будут размыты сильнейшим образом. С трудом можно придумать, для чего нужен такой объектив на практике.

Мэтт Грэнджер поговорил с разработчиками Zeiss, и те подтвердили – в принципе, если не брать во внимание вопросы стоимости и практической пользы, такой объектив сделать можно. Но он получится запредельно дорогим.

Как выбрать объектив к фотоаппарату

Как выбрать объектив к фотоаппарату

В зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах объективы могут меняться. Это позволит создавать снимки разной направленности и качества. Выбору оптики нужно уделить не меньше внимания, чем камере, ведь именно от первой во многом зависит качество снимка.

Рассмотрим, как выбрать объектив по основным параметрам.

На что обращать внимание при выборе оптики для камеры

Байонет

Это первое, на что нужно смотреть. Крепления камер разных производителей отличаются. Например, объектив Canon не подойдет камере Sony.

При оценке байонета важно смотреть на такой показатель, как рабочий отрезок. Это расстояние от основания крепления объектива до матрицы. Если рабочий отрезок оптики больше РО камеры, то его можно свободно присоединять через адаптер. Если рабочий отрезок меньше, чем в фотоаппарате, данный объектив можно использовать лишь в макросъемке.

Байонет E используется в беззеркальных камерах и оптике Sony. Крепление имеет специальный интерфейс для управления объективом. Благодаря этому производителю удалось, не уменьшая размер матрицы, уменьшить размеры и вес корпуса цифровых камер. Крепление имеет рабочий отрезок в 18 мм и используется для матриц 23,4×15,6 мм.

Байонет Sony A используется в зеркалках. Он имеет рабочий отрезок в 44,5 мм, используется для матриц 36×24 мм.

Sony A и Sony E несовместимы между собой, но могут использоваться через адаптер.

Крепление Canon EF используется в объективах для полнокадровых камер Canon. Рабочий отрезок у него – 44 мм, а сам байонет 54 мм в диаметре.

Есть еще объективы с байонетом F (Nikon), K (Pentax), 4:3 и др. Все они должны ставиться в камеры с соответствующим креплением. Использование переходника снижает качество снимка и не дает пользоваться некоторыми настройками.

Тип объектива

В зависимости от фокусного расстояния объективы делятся на широкоугольные, универсальные и длиннофокусные.

Широкоугольная оптика имеет фокусное расстояние до 35 мм. Она отлично подходит для съемки пейзажей, интерьеров, а также с близкого расстояния. Для портретов она не годится, так как искажает пропорции лица.

Универсальные объективы имеют фокусное расстояние от 45 до 70 мм. Соответственно, они подходят для любой съемки, будь то пейзаж или портрет.

Длиннофокусные объективы имеют ФР от 85 мм. Они хороши для макро- и предметной съемки, а также портретов. Снимки получаются с отличной глубиной, а задний фон размыт.

Если фокусное расстояние не подходит для нужного кадра, а покупать более длинный объектив неоправданно, приобретается конвертор. Он устанавливается между фотокамерой и объективом и увеличивает фокусное расстояние за счет увеличения центральной части картинки.

Также объективы делятся на фиксы и зумы. В первых фокусное расстояние неизменно. Чтобы приблизить снимаемую сцену, нужно подходить ближе. Фиксы имеют отличную светосилу, дают наилучшую резкость и качество изображения, так как имеют простую конструкцию. Они используются для съемок людей и предметов.

Зум-объективы позволяют изменить ФР в зависимости от нужного результата. Качество картинки они дают чуть хуже, чем фиксы, но за счет универсальности подходят начинающим фотографам.

Для универсального фотографа нужен один фиск и минимум один зум-объектив, который будет покрывать необходимость в фокусных расстояниях.

Светосила/диафрагма

Под светосилой подразумевается максимально возможное значение диафрагмы. Чем меньше число, тем светосильнее объектив и тем больше света будет поступать на матрицу.

Также с максимально открытой диафрагмой (F 1.8-2.6) глубина резкости будет небольшой. Это нужно для макросъемки и портретов.

Высокие значения диафрагмы дадут больше объектов в резкости, что нужно для съемки архитектуры, пейзажей.

В фикс-объективах светосила лучше, чем в зум. Также светосильные объективы (f/1.4, f/1.8) стоят дороже.

Объектив с диафрагмой f/4.0 будет собирать заметно меньше света, и придется повышать значения выдержки и ISO. Эти меры, как известно, повышают уровень шума. А еще для длинной выдержки нужен штатив, что также усложняет съемку.

Конечно, выбор диафрагмы зависит от бюджета. Чем больше диафрагма, тем дороже.


Заключение

Итак, выбор объектива – всегда сложная задача даже для опытных фотографов. Главное – определиться с нужным фокусом в зависимости от целей съемки, а также с размером диафрагмы, которая впишется в бюджет.

ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТИВ 25.04.2020

Что такое светосила. Практическая фотография

Что такое светосила

Каждый, кто собирается купить фотоаппарат, первым делом осведомляется о светосиле его объектива. Светосила едва ли не самая важная техническая характеристика объектива. Это мера его световых возможностей. Чем больше светосила, тем короче может быть выдержка при съемке. Высокая светосила облегчает съемку быстро движущихся объектов и спортивных моментов, требующих коротких выдержек. Она расширяет возможности съемки в слабо освещенных помещениях, в сумерках, в театрах, в спортивных залах, в ночное время, с экранов кино и телевизоров.

На первый взгляд кажется, что светосила зависит только от размеров объектива, точнее — от диаметра его линз. Понятно, что чем больше диаметр линз объектива, тем больше света он пропускает. Однако было бы ошибкой думать, что дело заключается только в этом. На рис. 11 показаны два объектива: «Индустар-24» и «Индустар-22». Какой из них имеет большую светосилу? Неискушенный человек, вероятно, ответил бы, что тот, который больше. И хотя это кажется очевидным, светосила у этих двух объективов совершенно одинакова. Объясняется это тем, что светосила объектива зависит не только от диаметра его линз, но и от величины фокусного расстояния.

Рис. 11. Светосила у этих двух объективов одинаковая

На оправах объективов светосила обозначается весьма условно, в виде отношения двух чисел, из коих первое всегда единица. Например: 1:2 или 1:3,5 и т. д. Смысл этого обозначения в следующем: за единицу принят диаметр действующего отверстия объектива, т. е. отверстия, пропускающего свет. Обычно величина этого отверстия равна или очень близка к величине передней линзы объектива. Правая же часть отношения показывает, во сколько раз диаметр этого отверстия меньше фокусного расстояния объектива. В целом же обозначение выражает так называемое относительное отверстие объектива.

Рис. 12. Относительное отверстие показывает, во сколько раз фокусное расстояние объектива больше его действующего отверстия

Наглядное представление об относительном отверстии дает рис. 12. В левой его части показано, какое относительное отверстие у объектива «Индустар-22» с фокусным расстоянием 5 см, установленного на фотоаппарате «Зоркий». Как видно из рисунка, диаметр действующего отверстия этого объектива в три с половиной раза меньше его фокусного расстояния. Его относительное отверстие 1:3,5. В правой части рисунка дана такая же схема для объектива, установленного на фотоаппарате «Любитель-2», фокусное расстояние которого в четыре с половиной раза больше диаметра его действующего отверстия. Его относительное отверстие 1:4,5.

Вернувшись теперь к предыдущему рисунку, легко понять, почему, несмотря на разную величину двух показанных на нем объективов, светосила этих объективов одинаковая: у них одинаковые относительные отверстия.

Величину относительного отверстия можно выразить в виде дроби, т. е. вместо 1:3,5 написать 1/3,5, и тогда станет ясно, что чем меньше знаменатель дроби, тем относительное отверстие, а следовательно, и светосила объектива больше, так как больше сама величина дроби.

Попробуем теперь сравнить, во сколько раз светосила объектива с относительным отверстием 1:2 больше, чем у объектива с относительным отверстием 1:4. На первый взгляд может показаться, что для этого следует разделить большую из этих величин на меньшую, т. е. 1/2 : 1/4. Однако такое решение грубо ошибочно. Ответ при этом будет равен двум, между тем светосила первого из объективов больше, чем второго, не в два, а в четыре раза.

Чем же это объясняется? Вспомним кое-что из элементарного курса геометрии и физики, и все станет ясно.

Количество света, проходящего через объектив, зависит от площади действующего отверстия объектива. Последнее имеет форму круга, а площади кругов, как известно из геометрии, относятся, как квадраты их диаметров. Следовательно, количество света, проходящего через объектив, пропорционально квадрату диаметра его действующего отверстия.

Таким образом, если диаметр действующего отверстия одного объектива вдвое больше, чем другого, то при одинаковом фокусном расстоянии обоих объективов светосила первого больше, чем второго, не в 2 раза, а в 22, т. е. в 4 раза.

Это наглядно подтверждает рис. 13. На нем изображены два объектива, причем диаметр одного вдвое больше, чем другого. Нетрудно видеть, что квадрат диаметра первого объектива по площади в четыре раза больше, чем второго.

Рис. 13. Светосила объектива прямо пропорциональна квадрату диаметра его действующего отверстия

Теперь посмотрим, какова зависимость светосилы от величины фокусного расстояния. Из курса физики известно, что освещенность поверхности обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света до освещаемой поверхности. Источником света в фотоаппарате служит объектив, освещаемой поверхностью — фотопленка, а расстоянием — фокусное расстояние объектива. Отсюда, если фокусное расстояние одного объектива вдвое больше, чем другого, то при одинаковом диаметре действующих отверстий обоих объективов светосила первого меньше, чем второго, не в 2 раза, а в 22, т. е. в 4 раза.

Суммируя все сказанное, светосилу объектива можно выразить так:

Таким образом, относительное отверстие характеризует светосилу объектива, но численно ее не выражает. В обиходе очень часто путают эти понятия, называя относительное отверстие светосилой, но грамотный фотограф никогда так не скажет. Интересуясь светосилой объектива, он спросит: каково его относительное отверстие?

На современном уровне развития оптической техники фотообъективы с относительным отверстием 1:1 считаются сверхсветосильными. Такие объективы очень редки.

Объективы с относительным отверстием 1:2 — 1:1,5 считаются весьма светосильными. Достаточно светосильны объективы с относительным отверстием порядка 1:3,5 — 1:2,8. Светосила объективов с относительным отверстием 1:4,5 — 1:4 в настоящее время считается средней, а с относительным отверстием 1:5,6 и меньше — небольшой.

Однако не следует слишком переоценивать значение светосилы. Возможность фотографировать с короткими выдержками при неблагоприятных световых условиях зависит не только от светосилы; не в меньшей мере она зависит от светочувствительности фотоматериала, а светочувствительность современных фотопленок так высока, что вести съемку с короткими выдержками в большинстве случаев можно и при не очень большой светосиле объектива. И уж ни в коем случае не следует думать, что чем больше светосила объектива, тем выше резкость изображения, которое он дает. Резкость изображения не зависит от светосилы. Она зависит главным образом от конструкции объектива и точности его изготовления.

Таким образом, светосила объектива не так уж важна, как может показаться на первый взгляд, и стремление во что бы то ни стало приобрести фотоаппарат с очень светосильным объективом не всегда оправданно.

Что такое светосила объектива в фотоаппарате

Решив выбрать новый объектив к своему зеркальному фотоаппарату, стоит определиться, какими параметрами он должен обладать. Среди важных моментов, значительно влияющих на качество результата – светосила объектива. Что такое светосила фотообъектива, какие задачи она помогает решить, какая оптика относятся к светосильным и другие вопросы далее в статье.

Что такое светосила объектива

От того, насколько светосильный объектив использует фотограф, зависит количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Светосила (обозначается буквой f) показывает, насколько мощный поток света достигнет цели. Ведь стекло или пластик, из которого изготавливают объективы, не полностью прозрачно и часть светового потока рассеивается по пути к матрице. Свет преломляется в разных направлениях, часть его поглощается линзами.

Чем шире открыта диафрагма, тем больше света она может пропустить. Светосилу указывают из расчета диаметра максимально открытой диафрагмы и фокусного расстояния до объекта съемки. Чем это соотношение меньше, тем выше светосила.

От количества света, попавшего на матрицу, зависят:

  • глубина резкости изображения;
  • возможность создать качественный снимок даже при недостаточном количестве света.

Глубина резкости

Светосильные объективы позволяют сильнее выделить резкостью только главные объекты. Например, при съемке портретов. Количество объектов, находящихся в резкости определяется глубиной резко изображаемого пространства – ГРИП. Окружающий фон красиво размывается, создавая вокруг объекта съемки так называемое боке. Это позволяет избавиться от ненужных деталей, скрыть непривлекательный фон. Такие кадры во многих случаях выглядят намного более эффектно.

Качество даже при недостатке света

При недостатке освещения фотограф может изменить в фотоаппарате 3 основные настройки: светосилу (ISO), выдержку и светочувствительность оптики (диафрагмой). При этом выдержку можно менять лишь до определенных значений, чтобы не получить смазанный кадр – «шевеленку». Высоко поднятые значения светочувствительности способны ухудшить качество кадра, так как появится цифровой шум. Остается использование светосилы, то есть максимальное открытие диафрагмы. Этот показатель не ухудшит качество снимка и выручит в данной ситуации.

Какая оптика считается светосильной

Светосильные объективы еще называют быстрыми и светлыми. К этому типу оптики относятся модели, в которых максимально открытая диафрагма (f) начинается от 2.8. Например, Sigma 17-50mm F2.8. Диафрагма может открываться еще шире, как в портретных фиксах Nikon 50mm F1.4G.

Существуют и суперсветосильные объективы. Например, Nikon 50mm F1.2 MF.

При этом новичкам стоит учитывать, что лучше не открывать диафрагму до максимума, указанного на оптике. Например, при указанной f1.4 рабочая светосила начинается примерно с f1.8 и даже f 2.0. А при показателях f1.4 не совсем четким может оказаться даже главный объект в кадре.

Достоинства и недостатки

Фотоаппараты, оснащенные оптикой с высокой светосилой, дают очень много преимуществ и некоторые недостатки.

Преимущества

Среди преимуществ:

  • Высокое качество и яркость фотографий;
  • Возможность получать светлые и эффектные кадры даже при недостатке света;
  • Съемка на коротких выдержках «с рук» при любом освещении;
  • Быстрота работы автоматической фокусировки некоторых типов, что особенно выручает при использовании светофильтров;
  • Красивое боке, позволяющее делать художественные портреты даже при отсутствии подходящего фона;
  • Возможность создавать оригинальные снимки. Например, при съемке портрета фокусироваться на глазах, а остальную часть лица оставлять размытой;
  • Съемка при низкой светочувствительности (ISO) без опасения, что кадр будет испорчен цифровым шумом;
  • Светлая и яркая картинка в видоискателе, что облегчает поиск удобного ракурса и фокусировку. Особенно, если фокусироваться вручную. Не приходится сильно щуриться, напрягая зрение.

Недостатки

  • Главный минус светосильных стекол – их дороговизна. Особенно, если речь идет о зум объективах – то есть, оптике с переменным фокусным расстоянием. Светосильные фиксы, например Nikon 50mm F1.4G, стоят дешевле. Но тогда придется обзавестись дополнительным объективом, ведь фиксированное расстояние подходит далеко не для всех видов съемки. Оно отлично подходит для съемки портретов, но не справится с репортажной. Особенно, если снимаемые объекты находятся на большом расстоянии от фотоаппарата. В таком случае без зума не обойтись;
  • Также недостатком можно считать сильное размытие окружающих объектов при съемке на максимальных значениях диафрагмы. Особенно, когда по задумке фотографа резкими должны быть сразу несколько объектов, а условия съемки, например, освещение, не позволяют сильно закрыть диафрагму для увеличения ГРИП.

Когда светосильный объектив необходим

Любители, которые снимают только бытовые сюжеты и не стремятся развиваться в фотоискусстве, вполне могут обойтись более дешевой оптикой и показатель светосилы не так важен. Профессионалам фотоаппараты со светосильными объективами пригождаются в следующих ситуациях:

  • При съемке спортивных соревнований или диких животных. В данном случае важно установить максимально короткую выдержку, чтобы движущиеся с большой скоростью объекты не оказались смазанными.
  • Для съемки профессиональных кадров вечером или ночью. В таких условиях без хорошей светосилы объектива не обойтись. Светосильные объективы помогают уловить и использовать даже слабое освещение объектов.
  • Для компенсирования низкой светочувствительности матрицы фотоаппарата. Светосила способна сгладить такой недостаток камеры.
  • Для создания качественных фоторепортажей в помещениях с недостаточным освещением. Например, в ночных клубах, ресторанах, на показах моды или танцевальных состязаниях.

Просветление и светосила – разные понятия

При просмотре данных об объективе важно не путать просветление линз и общую светосилу стекла. В современных фотоаппаратах часто используется специальное покрытие для оптических линз. Оно уменьшает количество паразитных пучков отраженного света, возникающее между ними. Такое покрытие называется просветлением. Оно улучшает четкость и контрастность получаемых снимков. Но оно не имеет ничего общего со светосилой, позволяющей проходить большому количеству света через линзы и диафрагму.

Какой светосильный объектив выбрать

В целом оптика с высокой светосилой делится на 2 типа: фиксы и объективы с переменным фокусным расстоянием.

Фиксы отлично подходят для студийной съемки, где можно легко менять расстояние до объекта, перемещаясь по залу. А модель при этом статична. Фиксированные объективы хороши качеством картинки. В их конструкции меньше оптических элементов, что уменьшает число искажений.

Новички чаще всего выбирают оптику с фиксированным фокусным расстоянием от 50 до 55 мм, имеющих светосилу от 2.8 до 1.4. Такие объективы еще называют «полтинниками». Их можно найти в линейках всех самых известных производителей фототехники. Этих параметров вполне достаточно, если у фотографа нет стремления заниматься предметной или ночной съемкой.

На втором месте по популярности фиксы с фокусным расстоянием 30 и 35 мм. Они относятся к широкоугольным и подходят для большого количества задач. Но при этом они слегка деформируют перспективу, что неблагоприятно отражается на портретной съемке.

Те, кто специализируется на крупно плановых портретах, предпочитают фиксы с фокусным расстоянием 85 и 135 мм. А чем больше фокусное расстояние оптики, тем больше эффект боке.

Среди стекол с переменным фокусным расстоянием наиболее популярны модели с фокусным расстоянием 17-55 мм. Добавив к ним оптику с расстоянием 70-200, можно уверенно снимать качественные репортажи. При наличии конечно же навыков репортажной съемки.

Светосила – важный параметр в объективе. Она помогает делать качественные снимки даже в сложных условиях, например, при недостатке света. Однако светосильная оптика стоит недешево, а в случае с фиксами, скорее всего, понадобится и не одна – с разными фокусными расстояниями. Поэтому новичок может сначала опробовать свои силы на более дешевых моделях. В дальнейшем станет ясно, нужен ли вам светосильный объектив или с поставленными задачами справляется и обычная китовая (комплектные) оптика.

СВЕТОСИЛА ИСКУССТВА / Просто о фотографии. / Клуб владельцев техники Olympus

Всем привет! Меня зовут Арина. И Добро Пожаловать на страничку моего Блога!
Скажу откровенно: Я только начинаю заниматься фотографией! Поэтому каждый пост в этом блоге — новый шаг в постижении данного искусства. Каждый пост — новое исследование. Это новый шквал вдохновения и приятных эмоций.
Сегодня попробуем сделать первую запись: СВЕТОСИЛА! 

Итак,  сегодня объясним что  такое светосила, зачем она нужна, а также попробуем забить реперные точки, от котрых можно отталкиваться  при выборе светосильных объективов.


Для начала немного физики… =)! Обратите внимание на чертежи!

Рассмотрим принцип работы диафрагмы.
Собирающая линза создает перевернутое изображение на экране. При этом световые лучи, проходя через линзу, собираются в соответсвенные точки изображения. 

Если отсечь пластинкой часть лучей, остальные лучи все равно соберутся в тех же точках. Теперь в эти точки приходит меньше лучей, поэтому яркость изображения уменьшается. 

В фотоаппарате для закрывания части объектива обычно используется круглая диафрагма. Диафрагма регулирует количество света, попавшего на светочувствительную матрицу фотоаппарата.  Чем больше раскрыты створки диафрагмы (диафрагменное число мало), тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата, а значит изображение получается более светлым.

На что может повлиять диафрагма?
1) ГРИП- глубина резко изображаемого пространства.
При изменении диафрагменных чисел изменяется и степень резкости пространства за объектом. Сравните:

2) Боке — степень размытости, нечеткости. А как мы помним диафрагма отвечает за размытость фона.
3) Яркость света. Думаю, зависимость значения раскрытия створок диафрагмы и «осветленности»/ яркости кадра не стоит комментировать. Это и так прекрасно продемонстрировано:

А вот СВЕТОСИЛА — параметр, показывающий способность объектива пропускать максимальное количество света, который затем попадает на матрицу фотоаппарата. Значение светосилы зависит от: диафрагмы (естественно!), фокусного расстояния и качества оптики.
Чтобы изображение было ярким, светосила должна быть как можно больше!!!
Резюмирую: Чем больше светосила объектива, тем больше света он может пропустить, а значит больше возможностей раскрываются  при съемке. Больше возможностей для полета фантазии! Больше вдохновения! Больше интересных кадров!
Например, эта крошечная линза собирает совсем мало света, но зато имеет маленькое фокусное расстояние. Поэтому она дает хоть и небольшое, но весьма яркое изображение.

Светосильный объектив — объектив, чья диафрагма достигает максимального раскрытия створок (от F1,2 до F2,8).  Встает вполне закономерный вопрос: нужен ли так уж светосильный объектив? Будем откровенны: светосила мистическим образом не решит все Ваши проблемы! =) Это важно понимать!

Но это всего лишь цифры… А что же они могут скать в действительности? Да и вообще зачем нужны светосильные объективы? Разберем плюсы и минусы.
Итак, достонства светосильных объективов можно выделить следующие:
1)  дает возможность снимать без использования штатива на коротких выдержках.
Напомню, выдержка отвечает за смазанность кадра. Чем она короче, тем менее смазанным получается кадр.
2)  можно проводить съемку в плохо освещенном помещении без использования вспышки, не боясь цифровых шумов и прочих фотографических дефектов. Изображение получается четким и светлым.
3) позволяет делать красивые фотопортреты с художественным размытием фона. А это уже искусство!
4) благодаря высокой светосиле, можно добиться прекрасных результатов в макросъемке, используя тот же принцип размытия заднего плана.
К недостаткам светосильных объективов  можно отнести следующее:
1) более высокая цена по сравнею с более темными объективами аналогичного класса и равных фокусных расстояний.
2) Большой вес, затрудняющий съемку с рук и усложняющий транспортировку.
3) Большие габариты, требующие дополнительного пространства в фотосумке.
Стоит отметить, что светосильные объективы прекрасно подойдут для портретной съемки, т.к дают малую глубину резкости, что немаловажно при портретной съемки. Поэтому любые глубоко уважающие себя фотографы  имеют в своем арсенале светосильный объектив. Светосильные объективы расширяют возможности беспредельного эксперемента!

КАКОЙ ЖЕ ОБЪЕКТИВ ВЫБРАТЬ: СО СВЕТОСИЛОЙ 1.2, 1.4 ИЛИ 1.8???
Вот этот вопрос по-настоящему вводит в тупик! Иначе не скажешь! Только опытным путем можно ответить на поставленный вопрос!
НО! Большинство фотографов рекомендуют при покупке светосильного объектива, не покупаться на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4.  Что логично, т.к использовать максимально открытую диафрагму мы будем крайне редко.  Поэтому, если есть выбор между светосильным портретным  объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8, настоятельно рекомендуется не тратить лишних денег, покупая максимально доступный светосильный объектив.  Будет вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8!
На этом я закончу свою первую запись в своем блоге! Надеюсь, было предельно понятно и, возможно, интересно. Пишите: давайте вместе сделаем наше общение максимально интересным и плодотворным! А вообще я буду рада и конструктивной критике!
Пишите — я не кусаюсь! 😉
Спасибо за внимание и пока-пока! =)

Что такое диафрагма? Введение Урок

Диафрагма в фотографии — это диафрагма в объективах, которая регулирует количество света, попадающего в камеру. Эта функция работает аналогично тому, как радужная оболочка человеческого глаза открывается и закрывается, чтобы пропустить больше или меньше света. Диафрагма также влияет на глубину резкости. Объективы измеряются по их фокусному расстоянию и самой широкой диафрагме. Набор чисел, используемых для измерения настройки диафрагмы, называется числами f или f ступенями. Эти числа диафрагмы кажутся довольно случайным набором чисел, используемых для измерения размера отверстия диафрагмы.Это потому, что диафрагма — это отношение фокусного расстояния объектива к размеру отверстия диафрагмы.

В нашем уроке, посвященном пониманию треугольника экспозиции, мы говорили о важности света в фотографии. Мы также рассмотрели возможность контроля количества света, попадающего на цифровой датчик изображения в вашей камере, для получения хорошо экспонированного изображения. Вы узнали, как ISO, а также настройки диафрагмы и выдержки определяют, сколько света попадает в камеру для создания вашего изображения. Эти три столпа, треугольник экспозиции, работают вместе, чтобы контролировать яркость или темноту фотографии.Сегодня мы поговорим конкретно о диафрагме.

Введение в диафрагму

Определение диафрагмы: это отверстие в объективе, через которое свет проходит к камере, и измеряется в диафрагмах (или стопах), которые обычно находятся в диапазоне от f / 1,2 до f / 32. Внутри объектива камеры находится механическая ирисовая диафрагма, которая регулирует количество света, передаваемого на датчик изображения в камере. Диафрагма останавливает прохождение света, за исключением света, который проходит через отверстие (или апертуру).Это похоже на то, как тени на окне управляют светом.

Чарльз Брайант создал отличный видеоклип, который научит вас основным принципам работы с диафрагмой.

Что такое диафрагма в фотографии

Нам нравится этот причудливый 36-секундный видеоролик от Canon Australia, в котором кратко описывается диафрагма и ее влияние на глубину резкости.

Диафрагма играет две важные роли в фотографии. Во-первых, он контролирует количество света, проходящего через объектив, чтобы получить правильно экспонированное изображение.Когда вы меняете значение диафрагмы, вы меняете открытие диафрагмы. Чем ниже диафрагма, тем больше размер отверстия (прямо противоположное тому, что вы могли ожидать).

Во-вторых, он помогает контролировать глубину резкости (то есть диапазон изображения с приемлемо резким фокусом). Еще один способ объяснить глубину резкости — это область резкости перед и за объектом, на котором вы сфокусированы.

Изменение диафрагмы с одного диафрагмы на другое (вверх или вниз) удваивает или сокращает вдвое количество света, проходящего через объектив.Меньшее значение диафрагмы, такое как f / 2,8, означает большее раскрытие диафрагмы, когда вы меняете диафрагму с f / 2,8 на f / 4, это называется остановкой.

Объективы имеют разную диафрагму. Не все объективы имеют все доступные диафрагмы. Когда мы говорим, что объектив — это объектив 2,8, это означает, что самая низкая доступная диафрагма — f / 2,8. На диаграмме выше вы можете видеть диафрагмы; f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 и f / 32.

Изменение диафрагмы обычно выполняется внутри камеры.На старых объективах каждое число диафрагмы выгравировано на кольце диафрагмы и изменяется поворотом кольца.

The Basics of Aperture

Вот занимательное 6-минутное видео «Основы Aperture» Ларри Беккера на B&H Photo. В нем более подробно рассказывается о механизме работы диафрагмы в фотографии.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Широко открытая диафрагма дает малую глубину резкости, тогда как более узкая диафрагма дает большую глубину резкости.Если вы хотите узнать, почему это так, посмотрите наш урок по физике глубины резкости. Если вам интересно узнать, что означает «f» при всех настройках диафрагмы, см. Наш урок о диафрагменном числе диафрагмы.

Как диафрагма влияет на выдержку?

Во многих случаях ваш ISO будет установлен на фиксированную точку. На самом деле, если вы фотографируете на пленку, это, безусловно, так. Это означает, что соотношение между диафрагмой и выдержкой немного похоже на балансировку некоторых шкал.Чем больше размер отверстия диафрагмы, тем меньше должна быть выдержка, чтобы обеспечить хорошую экспозицию. Чем уже отверстие (маленькая диафрагма), тем меньше выдержка. Это означает, что вы можете использовать что-то вроде режима приоритета диафрагмы, чтобы также регулировать выдержку. Вы делаете это косвенно, изменяя диафрагму, что также влияет на скорость затвора.

Как изменить диафрагму с помощью камеры?

Теперь вы знаете, что такое диафрагма, пора посмотреть, как вы можете изменить ее на своей камере.На одних камерах это проще, чем на других. Если вы используете смартфон, ваша диафрагма может быть фиксированной, например, iPhone имеет фиксированную диафрагму f / 1.8. Однако использование зеркальной или беззеркальной камеры даст вам контроль над диафрагмой. Посмотрите, как можно управлять диафрагменным числом в настройках камеры.

Автоматический режим

В полностью автоматическом режиме вы не можете контролировать треугольник экспозиции. Ваша камера выберет за вас диафрагму, а также ISO и выдержку.Он регулирует количество света и дает вам сбалансированную экспозицию. Некоторые камеры имеют автоматические режимы для портретной, макро и пейзажной фотографии. Диафрагма будет установлена ​​в соответствии с режимом. В портретном режиме будет использоваться широкая диафрагма. В то время как для ландшафтного режима камера, вероятно, выберет такие диафрагмы, как f / 11 или f / 16 (узкая / малая диафрагма). Эти режимы будут различаться в зависимости от марки Nikon, Canon, Sony и других производителей.

Режим приоритета диафрагмы

В этом режиме ваша камера, по сути, полуавтоматическая.Вы выбираете диафрагму, а ваша камера выбирает выдержку, а иногда и ISO. Вы управляете диафрагмой, размером диафрагмы, а камера регулирует экспозицию с выдержкой. Это тот режим, который вам нужен, если установка диафрагмы объектива определенным образом повлияет на вашу фотографию. Выбранную диафрагму камеры можно использовать для размытия фона. Или вы можете захотеть иметь большую глубину резкости для пейзажной фотографии, поэтому выберите узкую / маленькую диафрагму. Одним из преимуществ режима приоритета диафрагмы является скорость.Вам нужно изменить только одну настройку, что можно сделать быстро, что значительно упрощает получение снимков.

Ручной режим

В ручном режиме у вас есть полный контроль над всеми настройками треугольника экспозиции, что позволяет получить нужное количество света для вашего изображения. В этом режиме вы можете управлять тремя регуляторами треугольника экспозиции. Это настройки ISO, выдержки и, конечно же, диафрагмы. Это, в свою очередь, влияет на величину экспозиции вашей фотографии.

Преимущество этого метода в том, что вы можете настроить камеру на нужный вам тип экспозиции.Недостатком является то, что до того, как вы к этому привыкнете, потребуется немного больше времени, чтобы отрегулировать все три параметра, чтобы получить желаемый уровень яркости на фотографии. Научиться пользоваться ручным режимом не так уж сложно и дает фотографу больше творческой свободы.

Вы заинтересованы в том, чтобы научиться управлять диафрагмой в фотографии, а также выдержкой, ISO и другими параметрами? Ознакомьтесь с нашим курсом фотографии 365.

Лучший объектив с лучшей диафрагмой?

Теперь вы знаете, что такое диафрагма, пора поговорить об оборудовании.Существует много разных типов объективов для фотоаппаратов, и основной выбор — между объективом с переменным фокусным расстоянием и объективом с постоянным фокусным расстоянием. Различие важно из-за того, что они значат для вашей диафрагмы.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием

Объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют фиксированное фокусное расстояние и известны своей более широкой диафрагмой. При фиксированном фокусном расстоянии можно использовать более крупный кусок стекла, и ваш объектив по-прежнему будет относительно легким. Давайте посмотрим на некоторые из распространенных объективов с постоянным фокусным расстоянием, которые вы можете выбрать. Максимальная диафрагма для обычного объектива может составлять f / 0.95, но эти линзы редкие и очень дорогие.

  • 35 мм — широкоугольный объектив для полного кадра и среднего фокусного расстояния на датчике кадрирования. Большинство производителей предлагают объективы 35 мм f / 1,4 или f / 1,8, что является хорошим вариантом.
  • 50 мм — этот объектив пользуется популярностью у многих фотографов. Самый доступный из них имеет диафрагму f / 1,8, но есть варианты с диафрагмой f / 1,4, f / 1,2 или даже ниже.
  • 85 мм — отличный портретный объектив, обычно с хорошей широкой диафрагмой f / 1.4, с помощью которого можно размыть фон.
  • 135 мм — Телеобъектив, но все же отличный уличный или портретный объектив. Объективы с этим фокусным расстоянием могут иметь широкую / большую диафрагму f / 2.
Зум-объективы

Зум-объектив позволяет изменять фокусное расстояние с одним и тем же объективом. Это здорово, но есть обратная сторона. Самая широкая диафрагма для этого типа объективов уже, чем у простых, поэтому вам придется пойти на компромисс. В более дешевом сегменте рынка вы получите зум-объективы с максимальной диафрагмой f / 4-f / 5.6. Этот тип объектива иногда полезен только в дневное время при высоком ISO или при слабом освещении со штативом. Вы готовы потратить больше денег? В таком случае вы можете купить зум-объектив с широкой / большой диафрагмой f / 2,8 или, в ограниченном количестве случаев, f / 2. Фактически, некоторые фотографы используют трилогию объективов f / 2,8, объективы 16-35 мм, 28-70 мм и 70-200 мм. Эти три объектива имеют комбинированный диапазон увеличения от 16 мм до 200 мм.

Диафрагма для пейзажной фотографии

Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии часто зависит от оптимального качества объектива, который вы используете для вашей фотографии.Иногда вы будете использовать более узкую и маленькую диафрагму, когда вам понадобится большая глубина резкости.

Оптимальное место для диафрагмы

Максимально резкий фокус, которого может достичь ваш объектив, будет зависеть от оптимального положения ваших линз. Что это за зона наилучшего восприятия, будет зависеть от вашего объектива, хотя есть простой способ с этим справиться. Возьмите максимальную диафрагму ваших линз, и ваша зона наилучшего восприятия будет на 2–3 ступени ниже. Это означает, что у вашего объектива с диафрагмой f / 2,8 будет идеальное место между f / 5,6 и f / 8.Объектив с максимальным числом f f / 4 будет иметь самую резкую характеристику между f / 8 и f / 11. Почему меньшая диафрагма не обеспечивает резкости, поскольку они обеспечивают большую глубину резкости? Процесс, называемый дифракцией линзы, начинает влиять на производительность, когда вы используете более узкую диафрагму. Это не влияет на глубину резкости, но приводит к искажению и нечеткости изображений.

Узкая диафрагма — высокое значение диафрагмы

Более узкая диафрагма обычно означает число диафрагмы / диафрагмы, такое как f / 16 или выше.Это означает большую глубину резкости. Учитывая то, что вы узнали о зоне наилучшего восприятия объектива, зачем использовать эти диафрагмы? Что ж, сценариев для пейзажного изображения может быть много.

  • Элемент переднего плана. — Пейзажные фотографии, на которых элементы переднего плана расположены близко к объективу, могут извлечь выгоду из большой глубины резкости, которую обеспечивает узкая диафрагма.
  • Длинная выдержка. — Бывают случаи, когда при использовании более высоких значений диафрагмы диафрагма позволяет сделать снимок с длинной выдержкой, особенно если у вас нет сильного нейтрального фильтра.У вас также будет большая глубина резкости.
  • Эффект звездообразования. — Этот эффект достигается за счет использования большого числа f, он отлично подходит для уличных фонарей, солнца или другого небольшого источника яркости.

Диафрагма для портретной фотографии

В портретной фотографии диафрагма также важна. В этой области фотографии часто бывает желательно использовать размытие фона, чтобы придать портретному изображению больше эффекта. Это также влияет на лицо и может привести к нежелательным проблемам с фокусировкой.

Управляйте своим фоном

Поскольку фотограф всегда хорошо умеет управлять своим фоном, это особенно верно в отношении портретных фотографов. Диафрагма не является большой проблемой в студии или если вы фотографируете на фоне простой стены, где глубина не ощущается.

Однако на открытом воздухе, где фон является многослойным, использование малой глубины резкости для управления является популярным вариантом. Чтобы получить наилучшие результаты, убедитесь, что между вашей моделью и фоном есть некоторое расстояние.Затем используйте широкую диафрагму, чтобы создать небольшую глубину резкости. Такой результат часто достигается при диафрагме / диафрагме f / 2,8. Это в некоторой степени зависит от фокусного расстояния и от того, насколько хорошо вы знаете точку фокусировки. Вам нужно будет принять во внимание яркость и другие параметры экспозиции.

Убедитесь, что лицо резкое.

Часто возникает соблазн использовать максимально широкую диафрагму, особенно такую, которая размывает фон изображения, создавая эффект боке. Однако ваш объект — это модель; вы же не хотите, чтобы у ваших снимков было размытое лицо.Вам нужна большая глубина резкости в ваших портретных изображениях.

На портретных фотографиях точка фокусировки находится на человеческом глазу. Но что происходит, когда у вас малая глубина резкости, создаваемая широкой диафрагмой? В результате глаз объекта съемки находится в фокусе, но нос на переднем плане и уши на заднем плане не в фокусе. Обычно этого следует избегать, поэтому использование числа диафрагмы / f f / 2,8 или меньше даст вам лучшие результаты.

Творческие приемы с использованием диафрагмы

Вы можете использовать диафрагму камеры для некоторых техник фотографии, чтобы создать определенный стиль фотографии.Диафрагма в среднем диапазоне даст наиболее резкие результаты. Такие эффекты, как боке, легче достичь с более широким диапазоном диафрагмы. Это лишь один из многих методов, которые вы можете попробовать, поэтому читайте дальше, чтобы узнать больше. В каждой технике вы сосредотачиваетесь на том, насколько эффективны результаты.

Эффект звездообразования

Это отличный метод для пейзажных фотографов, который добавит интереса к вашей фотографии. Эффект достигается при использовании узкой диафрагмы камеры.Обычно достаточно любого числа f, превышающего f / 11. Вы будете где-то фотографировать большую яркость, исходящую от небольшого источника.

Как возникает звездообразование?

Этот эффект создается за счет попадания света на датчик изображения через небольшие зазоры в лепестках диафрагмы. Это заметно только тогда, когда диафрагма очень узкая, а лепестки диафрагмы блокируют большую часть света. Ваша точка фокусировки будет в источнике света или близко к нему.Также следует отметить, что линзы, которые у вас есть, будут иметь прямое влияние на количество шипов для ваших солнечных лучей.

  • Четное количество лезвий. — Когда у вашего объектива четное количество лепестков диафрагмы, количество выступов на вашей звезде будет равно количеству лепестков в вашем объективе. Это означает, что шесть лезвий образуют звезду с шестью шипами.
  • Неравномерное количество лопастей. — Те линзы, которые имеют нечетное количество лепестков диафрагмы, будут давать звезду с вдвое большим числом выступов, чем число лепестков в объективе.Это означает, что ваша линза с семью лепестками диафрагмы будет давать звезду с четырнадцатью шипами.

Какой сабж подойдет?

Чтобы добиться этого эффекта, вам нужны предметы, излучающие одну точку света. Ниже приведены два основных варианта практики этой техники.

  • Уличные фонари — В ночное время это отличный предмет. Они могут образовывать линии звездных огней, которые проходят по краю дороги на вашем изображении городского пейзажа.
  • Солнце — Немного сложнее сделать правильно, но можно получить эффект звездообразования с числом f от f / 16 и меньше.Здесь цель состоит в том, чтобы заблокировать часть солнца, чтобы оно выглядело как светящаяся точка, а не круглый диск. Для этого используйте ветви деревьев, облака или линии горизонта, чтобы частично заслонить солнце.
Размытие фона

Использование глубины резкости для управления фоном вашего изображения — один из способов использования диафрагмы. Фактически, это один из самых распространенных примеров использования диафрагмы. Техническое название этой расфокусированной части фотографии — боке.

Теперь боке можно по-разному применять к изображению.Ниже приведены примеры использования боке в ваших изображениях.

  • Портреты — В этом примере цель состоит в том, чтобы создать красивый гладкий фон для ваших изображений. Для этого используйте широкую / большую диафрагму, возможно, f / 2. Сосредоточьтесь на глазах. Теперь изображение будет больше сосредоточено на модели, так как фон размыт. Чем ближе ваша точка фокусировки, тем больше размытия фона вы увидите.
  • Расскажите историю — Вы можете использовать размытие фона, чтобы придать фотографии больше повествования, что является целью каждого фотографа.Для этого вам нужно выбрать диафрагму, которая использует глубину резкости для размытия фона, но, возможно, не слишком сильно. Для этого используйте число f, например f / 4 или f / 5,6. Это также будет зависеть от используемого фокусного расстояния и от того, насколько далеко вы находитесь от объекта. Затем ваша цель — позволить вашему главному объекту взаимодействовать с фоном, чтобы придать вашей фотографии сюжет.
Боке огни

Другой пример диафрагмы в фотографии — это когда она используется для создания световых шаров боке.Это использует идею размытия фона и применяет ее к отдельным точкам света, находящимся вне фокуса. В отличие от эффекта звездообразования, на этот раз используется диафрагма, чтобы превратить их в яркие шары на вашем изображении. Кроме того, в отличие от эффекта звездообразования, вы не будете фокусироваться на свете. Свет будет максимально не в фокусе.

Чтобы создать этот эффект, наведите камеру на одноточечные источники света, используйте широкое число f, например, f / 1,8. Сосредоточьтесь на своем предмете. Убедитесь, что фоновые огни размыты позади вашего основного объекта.Есть три типичных способа получить этот эффект на вашем изображении.

  • Городские фонари — Уличные фонари, которые загораются ночью, являются примером типа огней, в которые нужно целиться.
  • Сказочные огни — Еще один отличный пример для внутренней фотографии. Освещение от этих волшебных огней может попадать на датчик изображения в виде световых шаров боке.
  • Солнечный свет — Последний пример, который вы можете использовать, — это солнечный свет, но это должен быть определенный вид отраженного солнечного света.Ищите солнечный свет на ряби на воде или на отдельных листьях, чтобы получить эти точки света.
Креативное боке

Свет боке не обязательно должен быть сферическим. Фактически, вы можете проявить творческий подход к полученным формам. Это еще один способ использования диафрагмы в фотографии и создания повествовательного элемента. В этом примере вам понадобится несколько черных карточек, ножницы и скотч, чтобы создать своего рода фильтр для линз.

Пройдите курс фотосъемки с премиальной апертурой
Освойте режим диафрагмы на своей цифровой зеркальной фотокамере
Улучшите свои фотографии, освоив режим диафрагмы и изучив все, что нужно знать о режиме диафрагмы.

Если вы хотите узнать больше о диафрагме, прочтите нашу статью о настройке диафрагмы для получения дополнительной информации.

Узнать | Canon объясняет экспозицию

Немного об экспозиции : Экспозиция — это количество света, которое датчик цифровой камеры улавливает при съемке фотографии. Слишком много света приводит к размытию фотографии (передержке). Слишком мало света — фотография будет слишком темной (недоэкспонированной). Настройки диафрагмы, выдержки и ISO камеры напрямую влияют на экспозицию, но, что более важно, они позволяют вам контролировать, как будет выглядеть каждая фотография.

Диафрагма — управление степенью размытия или резкости вокруг объекта.

Что это такое и для чего он нужен: Настройка диафрагмы контролирует размер отверстия объектива, через которое свет попадает в камеру. Вы можете размыть передний план и фон, которые ограничивают ваш объект (известная как малая глубина резкости), открыв его диафрагма с малым диафрагменным числом; в качестве альтернативы, вы можете сохранить резкость фотографии от переднего до заднего плана (известная как широкая глубина резкости), закрыв диафрагму с большим значением диафрагмы.

Размытие переднего и заднего плана выделяет объект. Отлично подходит для портретов.

Объект, передний план и задний план резкие. Идеально подходит для пейзажных снимков.

Скорость затвора — покажите движение быстро движущегося объекта или остановите его в действии.

Что это такое и для чего он нужен: Единственное, что находится между светом, прошедшим через диафрагму, и датчиком изображения — это шторка. Параметр «Скорость затвора» определяет, как долго открывается затвор, чтобы датчик изображения попадал на этот свет.Откройте его всего на миллисекунду, и вы сможете остановить быстро движущийся объект. Кроме того, вы можете показать движение быстро движущегося объекта, дольше удерживая его открытым с длинной выдержкой.

Движение пропеллера зафиксировано с эффектом ореола. Отлично подходит для потрясающих изображений ручьев и водопадов.

Выдержка: 1/4000 с

Несмотря на то, что он движется, винт выглядит застывшим. Идеально подходит для съемки спортивных событий.

ISO — Определите количество света, необходимое для достижения желаемого визуального эффекта.

Что это такое и для чего он нужен: При настройке ISO датчик изображения камеры может быть настроен на обнаружение большего или меньшего количества света, если это необходимо для хорошей экспозиции. В яркий солнечный день слишком много света, попадающего на датчик, может вызвать передержку, поэтому сделайте его менее чувствительным с низким числом ISO. Если у вас темные условия съемки, датчик должен улавливать больше света, поэтому увеличьте его чувствительность с более высоким ISO.Высокий ISO вызовет зернистость, поэтому, как правило, используйте минимально возможное значение ISO. Фотоэффекты, которых вы хотите добиться с помощью диафрагмы и выдержки, будут влиять на количество света, попадающего на датчик, поэтому используйте ISO, чтобы настроить его чувствительность и получить хорошую экспозицию.

Съемка в помещении с низким значением ISO означает, что вам понадобится больше света, чтобы добраться до сенсора. Получите больше света на матрицу, открыв диафрагму и / или уменьшив выдержку. Низкое значение ISO идеально подходит для снимков при ярком солнечном свете.

Съемка в помещении с таким высоким ISO означает, что вам понадобится меньше света, чтобы добраться до сенсора. Уменьшите количество света, попадающего на датчик, сузив диафрагму и / или используя короткую выдержку. Высокое ISO идеально подходит для ночной фотографии.

Exposure Meter — здравомыслие проверьте свои настройки.

Что это такое и для чего он нужен: Экспонометр — это ваша последняя проверка перед тем, как сделать снимок. С первого взгляда он расскажет вам, как будет выглядеть ваша экспозиция в зависимости от настроек диафрагмы, выдержки и ISO.Хорошо экспонированный снимок выстраивается прямо по центру на нуле. Недоэкспонированный снимок (слишком мало света) падает слева от центра, а переэкспонированный снимок (слишком много света) падает справа от центра. Используйте экспонометр только в качестве ориентира, экспозиция — это вопрос личных предпочтений, поэтому не бойтесь отклониться от нуля.

Вернуться к началу

Что такое диафрагма? Вот почему это важно для камер смартфонов

Эдгар Сервантес / Android Authority

Я уверен, что многие из вас используют свой смартфон в качестве основного стрелка.Даже те, у кого есть зеркальная или беззеркальная камера, не могут поспорить с удобством хорошей карманной камеры. По правде говоря, качество камеры флагманского смартфона более чем достаточно для съемки повседневных моментов. Что еще более интересно, производители не демонстрируют никаких признаков замедления улучшений. В дополнение к тенденциям использования двойных, тройных и четырехкамерных камер, смартфоны последних поколений также предлагают более широкие диафрагмы. Но что такое диафрагма?

Райан-Томас Шоу / Android Authority

Вообще говоря, фотография — это получение правильного количества света.Хорошее практическое правило для оценки качества камеры — выяснить, насколько хорошо она улавливает свет. Первоклассный датчик в сочетании с качественным объективом — это популярная комбинация цифровых зеркальных и беззеркальных камер. То же самое и со смартфонами, хотя и с некоторыми ограничениями.

Также: Лучшие телефоны с камерой, которые вы можете найти прямо сейчас

Компактный форм-фактор смартфона означает, что линзы и сенсоры меньше. Поэтому до них доходит меньше света. Это влияет на качество конечного изображения.Мы видели, как производители смартфонов используют более крупные пиксели сенсора от 1,2 до 1,55 мкм для борьбы с этим, что дает отличные результаты. Другая половина уравнения захвата света — это то, сколько света проходит через линзу, чтобы достичь этих пикселей. Здесь на помощь приходит апертура.


Что такое диафрагма? Изучение диафрагмы

Эдгар Сервантес / Android Authority

Хорошо, а что такое диафрагма? Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет попадает в камеру.Этот параметр измеряется в диафрагмах — соотношении фокусного расстояния к размеру отверстия. Таким образом, чем меньше диафрагма, тем шире отверстие, и, следовательно, больше света может достигать сенсора, что приводит к лучшим снимкам при слабом освещении и меньшему шуму. Если вы сузите диафрагму на полную «ступень» — или степень квадратного корня из 2 (от / 2 до ƒ / 2,8, от / 4 до / 5,8 и т. Д.) — вы уменьшите вдвое площадь сбора света. .

Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и, следовательно, больше света может попасть на датчик.Это означает лучшую производительность при слабом освещении и более короткую выдержку.

Это также имеет то преимущество, что сокращает время выдержки, необходимое для фиксированного количества света. В результате уменьшается размытость снимков при движении или дрожании рук, что делает его использование с оптической стабилизацией еще более эффективным. Если вы хотите запечатлеть идеальный неподвижный кадр, в этом вам поможет более широкая диафрагма.

Чем больше диафрагма, тем меньше-ступень.

Камеры смартфонов расположены очень близко к объективу, намного ближе, чем в зеркальных камерах.Фокус камеры — это расстояние между световыми пучками в объективе и датчике. Камеры смартфонов имеют меньшее фокусное расстояние, чем зеркальные камеры. Мы знаем, что уравнение диафрагмы — это фокусное расстояние, деленное на размер отверстия. Это помогает объяснить, почему телефонные камеры имеют более широкую диафрагму, чем большинство объективов DSLR, даже если они не обязательно лучше захватывают свет.

В смартфонах датчик находится очень близко к Точке схождения, что приводит к короткому фокусному расстоянию.

Говоря об объективах фотоаппаратов, энтузиасты фотографии часто ассоциируют более широкую диафрагму с меньшей глубиной резкости, что обеспечивает красивое мягкое боке.Однако со смартфонами мы придерживаемся фиксированной диафрагмы, датчика изображения меньшего размера, расположенного близко к объективу, и достаточно широкого поля зрения. Глубина резкости камеры телефона никогда не будет такой малой.

Датчики смартфона расположены гораздо ближе к объективу, чем в зеркальных фотокамерах, поэтому современные смартфоны имеют более широкое относительное отверстие, хотя отверстие меньше.

Камера смартфона с диафрагмой f / 2.2 фактически обеспечивает только глубину резкости, эквивалентную диафрагме f / 13 или f / 14 на полнокадровой камере.Он дает лишь небольшое размытие. Современные телефоны с улучшенными эффектами боке на самом деле полагаются на программное обеспечение для более эффектного вида.

Хотя широкая диафрагма не является гарантией качества камеры, меньшее значение диафрагмы пропускает больше света к датчику, что сокращает время выдержки для уменьшения размытости и снижает шум датчика. Вы всегда должны учитывать это значение в сочетании с размером пикселя, так как более крупные пиксели не обязательно требуют такой широкой диафрагмы, чтобы улавливать достаточно света. Однако маленькие пиксели и малая диафрагма означают, что производительность при слабом освещении будет проблемой.


Качество линз

Эдгар Сервантес / Android Authority

Не менее важным, но часто игнорируемым компонентом во всех стеках камер смартфонов является объектив. Как и все остальное, они значительно различаются по качеству. В конце концов, грязный объектив дает плохие снимки, и стекло объектива с плохой четкостью или прозрачностью будет делать то же самое. Это уменьшит количество света, попадающего на датчик, и, следовательно, снизит качество изображения.

Подробнее: Это лучшие дополнения для объектива камеры смартфона, которые вы можете купить.

Смартфоны с очень широкой диафрагмой требуют особого внимания к конструкции объектива.Плохой дизайн может усугубить аберрационные искажения и эффекты бликов от линз, которые преследовали некоторые устройства. Подумайте об этом: сложнее точно сфокусировать свет, когда он проходит через более широкое отверстие, поэтому при изготовлении линз нужно проявлять еще большую осторожность. Аберрационное искажение охватывает ряд проблем, которые возникают, когда объектив не может точно сфокусировать точку света. Телефоны с широкой апертурой меньше фокусируются на определенной части сцены, чем телефоны с более закрытой апертурой, и, следовательно, более подвержены проблемам.

Аберрационное искажение проявляется в различных эффектах. К ним относятся сферическая аберрация (снижение четкости и резкости), кома (размытие или размытие), кривизна поля (потеря фокуса по краям), искажение (выпуклость или вогнутость изображения) и хроматическая аберрация (несфокусированные цвета и разделенный белый свет) и другие. . См. Несколько примеров ниже (источник).

Объективы фотоаппаратов, в том числе для смартфонов, состоят из нескольких «корректирующих групп», предназначенных для правильной фокусировки света и уменьшения этих аберраций.Более дешевые линзы, как правило, имеют меньшее количество групп и, следовательно, более подвержены проблемам. Материалы линз также играют здесь важную роль: более качественное стекло и несколько покрытий обеспечивают лучшую коррекцию и меньшие искажения. Фотографы иногда называют их «светосильными» объективами.

Представьте, что сложнее точно сфокусировать свет, который проходит через более широкое отверстие, поэтому при производстве линз с широкой диафрагмой нужно проявлять еще большую осторожность.

О качестве линз труднее судить по цифрам или техническим характеристикам.Многие производители телефонов вообще не упоминают об этом. К сожалению, это затрудняет разговор о диафрагме и размерах пикселей, поскольку удешевление линз может сделать эти разработки бесполезными.

К счастью, на рынок смартфонов приходят такие известные компании, как Zeiss, Leica и другие.

Дэвид Имел / Android Authority

В заключение, качество линз так же важно, как и другие факторы, которые мы обсуждали, если не больше. Плохой объектив может свести на нет хорошую инженерию, сделанную где-то еще.К сожалению, это сложный фактор для понимания и почти невозможно оценить без тестирования камеры.

Next: Что такое приоритет диафрагмы и когда его следует использовать?


Собираем все вместе

Как вы, наверное, догадались, диафрагма — это не главное в хорошей настройке камеры смартфона. Как и в большинстве других областей фотографии, это не очень полезная цифра при принятии решения о покупке. Сам по себе это не показатель качества.Однако он предлагает несколько преимуществ, в том числе возможность лучшего захвата при слабом освещении и более короткую выдержку.

Небольшой размер сенсоров означает, что вы никогда не увидите сильного боке, за исключением снимков очень крупным планом. В наши дни большинство телефонных камер, которые предлагают эффекты боке, делают это через программное обеспечение и / или в сочетании с данными со вторичной камеры. Если вы спросите нас, мы думаем, что есть другие характеристики и функции, которые могут помочь больше. Широкоугольные камеры и камеры с зумом — более интересные варианты, если вы ищете уникальные снимки.

При этом небольшие сенсоры смартфонов чувствительны к слабому освещению, а более широкая диафрагма в сочетании с отличным объективом и сенсором теоретически должна помочь уменьшить шум и обеспечить более качественные снимки.


Фотография — это сложное искусство, поэтому мы собрали серию руководств и подробных материалов, чтобы вы узнали больше!

Краткий обзор диафрагмы камеры | Винсент Табора | High-Definition Pro

В фотографии создание изображения требует адекватного освещения, чтобы сфокусироваться на объекте.Когда вы сфокусируетесь на своем объекте, вы получите более четкие и резкие детали на своих фотографиях. В камере DSLR свет проходит через объектив, который затем отражается зеркалами на видоискатель и датчик. В беззеркальных камерах свет попадает в объектив и напрямую попадает на сенсор. Вы можете контролировать количество света, которое вы хотите получить на диафрагму корпуса камеры, отрегулировав то, что называется апертурой .

Внутри объектива находятся лезвия, которые открывают и закрывают диафрагму. Он работает так же, как радужная оболочка сжимается и расширяется в ответ на количество света, попадающего в глаза.Таким образом, отверстие — это диаметр отверстия. Изменяя диаметр апертуры, вы контролируете, сколько света вы хотите пройти через диафрагму в датчик. В зависимости от сцены, которую вы хотите снять, вы хотите, чтобы в тени было больше света или большая диафрагма. Когда вы снимаете в ярком месте, вам не нужно столько света, поэтому у вас меньшая диафрагма. У Aperture есть другие применения, и я объясню это позже.

The F-Stop

Когда мы регулируем диафрагму, мы контролируем, сколько света мы хотим попасть в датчик.Аналогия с открытием дыры объясняет, как это работает. Если вам нужна большая диафрагма, вы открываете большее отверстие, чтобы впустить больше света. Если вам нужна меньшая диафрагма, вы закрываете отверстие, чтобы пропускать меньше света. Диафрагма измеряется в единицах, называемых f-ступень . Теперь значение диафрагмы может сначала сбивать с толку, потому что меньшее значение диафрагмы указывает на большую диафрагму, в то время как большее значение диафрагмы указывает на меньшую диафрагму. Размер диафрагмы обратно пропорционален значению диафрагмы. Таким образом, если вам нужна большая диафрагма, у вас будет меньшее значение диафрагмы e.г. f / 1.4. Если вам нужна меньшая диафрагма, у вас будет большее значение диафрагмы, например. f / 22.

Отношение диафрагмы к диафрагме.

Диафрагма, также называемая диафрагменным числом, — это значение, которое определяет, насколько вы хотите увеличить или уменьшить количество света, которое вы хотите получить на датчик. Значение диафрагмы состоит из двух переменных: отношения диаметра апертуры к фокусному расстоянию объектива. Теперь я объясню значение этих двух переменных. Фокусное расстояние относится к расстоянию (измеренному в миллиметрах) от центра линзы до плоскости изображения, где свет сходится с линзой, чтобы получить фокус.Проще сказать, какова длина объектива, но лучше объяснить, что более длинные линзы также имеют меньший угол обзора (AOV) , что означает, что он может намного лучше увеличивать масштаб, чтобы изолировать объект от окружающего. Как упоминалось ранее, апертура — это просто диаметр отверстия диафрагмы, измеренный в миллиметрах (мм). Когда вы берете соотношение двух переменных, мы получаем диафрагму.

Допустим, у нас есть объектив с фокусным расстоянием 10 мм и диаметром апертуры 2 мм.

Фокусное расстояние = 10 мм
Диаметр диафрагмы = 2 мм

диафрагма = Фокусное расстояние / диаметр диафрагмы

Диафрагма будет равна f / 5, потому что соотношение равно 10/2.

С большим фокусным расстоянием вы можете увеличить большую область кадра, чтобы запечатлеть сцену или объект. Вот почему объектив 400 мм будет иметь превосходное увеличение для увеличения объекта, находящегося на расстоянии> 500 футов. Вы можете использовать объектив 55 мм, но вы не сможете полностью увеличить масштаб по сравнению с объективом 400 мм.

Вот практическое правило, которое следует запомнить относительно AOV:

Чем больше фокусное расстояние, тем уже угол обзора и тем выше увеличение. Чем короче фокусное расстояние, тем шире угол обзора и меньше увеличение.

Еще одна вещь, которую следует знать, это то, что когда вы увеличиваете (увеличивая диафрагму или большую диафрагму), вы делаете изображение ярче. При понижении (уменьшении диафрагмы или уменьшении диафрагмы) изображение становится менее ярким.

Не каждая камера имеет одинаковую настройку диафрагмы, это не абсолютное значение. Это зависит от типа объектива, который вы используете, в зависимости от фокусного расстояния. Canon, Sigma, Nikon и другие производители имеют свои спецификации на объективы. Обратитесь к руководству производителя вашего объектива для получения дополнительной информации.

Глубина резкости (DOF)

Если вам интересно, как фотографы могут делать снимки с резкой фокусировкой на объекте и размытием фона, то это происходит из-за диафрагмы. Этот эффект называется глубиной резкости и представляет собой точку, в которой свет сходится с точкой фокусировки, в которой объект находится в фокусе.В этом большую роль играет диафрагма, потому что она влияет на результат экспозиции.

При съемке портретов я предпочитаю меньшую глубину резкости. Это означает, что я хочу сосредоточиться непосредственно на объекте съемки, а не на фоне или окружающем. Я сфокусировался на глазах и расширил диафрагму, что означает, что я увеличиваю раскрытие диафрагмы. Я установлю меньшее значение диафрагмы, например f / 1,4, что является большим значением диафрагмы. Это означает, что я увеличиваю диаметр диафрагмы, чтобы позволить большему количеству света сфокусироваться на объекте.С фиксированным объективом с постоянным фокусным расстоянием у меня есть меньший или более узкий угол обзора, или, аналогично, я могу использовать большее фокусное расстояние и увеличивать объект. Фон не в фокусе, поэтому он будет выглядеть размытым. Другой термин, используемый для описания этого, называется боке .

Портрет, сделанный с малой глубиной резкости и большой диафрагмой, с эффектом боке. 50 мм; 1/125 сек; f / 1,4; ISO 400. (Фото предоставлено Висенте Табора. Фотография для дизайнера Марджи Кент)

Это противоположно тому, когда я хочу снимать пейзаж.При съемке пейзажей мне нужна большая глубина резкости, поэтому я создаю больше сцены в фокусе. Например, если я хочу запечатлеть гору или долину, я буду использовать меньшую диафрагму, увеличив диафрагму, скажем, до f / 13. Я пропускаю меньше света в датчик с меньшим диаметром апертуры. Я также буду использовать меньшее фокусное расстояние, что дает больший угол обзора, чтобы я мог снимать окружающее. Результат фотографии — больше пейзажа в фокусе и гораздо более широкий угол.

Пейзажная фотография, сделанная с более широким углом обзора и большей глубиной резкости. 35 мм; 1/500 сек; f / 13; ISO 320.

Выдержка

Регулировка выдержки также влияет на диафрагму. Когда вы меняете выдержку с одной диафрагмы на другую, она удваивает или уменьшает вдвое количество попадающего света. Это означает, что если вы увеличиваете одно и уменьшаете другое, вы пропускаете такое же количество света или наоборот. Отношения противоположны друг другу. Таким образом, количество света, которое вы позволяете, будет равно:

f / 4.0; 1/800 сек = f / 2,8; 1/400 сек

Позвольте мне привести несколько примеров, чтобы пояснить это дальше. Когда вы увеличиваете диафрагму с f / 4,0 до f / 2,8, а затем уменьшаете выдержку, вы фактически пропускаете такое же количество света на сенсор. Когда вы уменьшаете выдержку, вы фактически пропускаете больше света. Более длинная выдержка 1/400 сек. дает время, чтобы на датчик попало больше света. Это похоже на открытие апертуры.

Когда вы увеличиваете выдержку и уменьшаете диафрагму, вы пропускаете меньше света.При f / 4.0 вы уменьшаете диаметр диафрагмы и уменьшаете выдержку до 1/800 секунды. пропускает меньше света через объектив. Вы создаете экспозицию, которая не требует большого количества света, но вам нужно достаточно быстро захватить сцену, чтобы зафиксировать движение. Это наиболее распространено в спортивной и боевой фотографии.

Диафрагма — это все, что нужно для фокусировки

Самое важное для фокусировки при фотосъемке — это свет. То, сколько света вы пропускаете через объектив через диафрагму, определяет, насколько вы хотите сфокусироваться на вашем объекте.Диафрагма — это то, что позволяет вам сфокусироваться на ваших изображениях в зависимости от того, какую часть сцены вы хотите захватить. Чтобы получить более четкую фокусировку на объекте, вы сужаете угол и открываете диафрагму для меньшей глубины резкости. Если вы хотите сфокусировать больше сцены, вы расширяете угол и закрываете диафрагму для большей глубины резкости.

Чтобы узнать больше об угле обзора (AOV), я объясню это здесь на примерах из серфинг-фотографии.

Чтобы узнать больше о глубине резкости (DOF), я написал это руководство, чтобы лучше понять это.

Демонстрация апертуры камеры> Павильон DINFOS> Артикул

Диафрагма контролирует глубину резкости. Фон может быть размытым, поэтому объект на переднем плане будет в четком фокусе, или композиция будет в резком фокусе от переднего плана до горизонта. Диафрагма также контролирует экспозицию.

Апертура — это отверстие, образованное набором перекрывающихся металлических лезвий, известных как диафрагма, внутри фотографического объектива. Это отверстие контролирует количество света или экспозицию фотографии.Диафрагма измеряется в диафрагмах, что, в свою очередь, влияет на глубину резкости и количество света, проходящего через отверстие.

По мере того, как вы продвигаетесь вверх по диапазону диафрагмы к более высоким значениям, количество света, проходящего через линзу , уменьшается на с каждой остановкой. По мере того, как вы приближаетесь к нижним пронумерованным диафрагмам, количество света, попадающего в объектив , увеличивается на с каждой остановкой.

Экспозиция и глубина резкости — важнейшие критерии выбора правильной диафрагмы. Вы можете выбрать максимально резкую фокусировку на объекте или четкую фокусировку всей сцены. Вы также должны учитывать количество доступного света при выборе диафрагмы, чтобы ваша фотография была правильно экспонирована.

Просмотрите приведенные ниже примеры и ситуации, когда лучше всего использовать настройку диафрагмы.

Расширить все

f / 2.8

Значение диафрагмы f / 2,8 лучше всего использовать для:

  • Очень темная среда
  • Сосредоточение внимания на определенной точке
  • Указывая на определенную точку
f / 4 — f / 5,6

Значение диафрагмы f / 4 — f / 5,6 лучше всего использовать для:

  • Хорошо освещенная среда
  • Создание размытых краев
  • Создание мягкого фона на портрете
  • Создание фокальной области
f / 8

Значение диафрагмы f / 8 лучше всего использовать для:

  • Средняя точка диафрагмы
  • Внутреннее и внешнее освещение
  • Универсальный с некоторым размытием, но достаточной фокусировкой, чтобы запечатлеть объект
f / 11 — f / 22

f / 11 — установка диафрагмы f / 22, которая лучше всего подходит для:

  • Ярко освещенная среда
  • Большая часть изображения в фокусе
  • Пейзаж

Настройки диафрагмы в фотографии

В большинстве советов по экспозиции рекомендуется использовать режим приоритета диафрагмы, и не без оснований.Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять выдержкой с помощью настроек диафрагмы, которые отвечают за важнейшую динамику изображения, включая глубину резкости, размытость при движении и замораживание.

Понимание принципов работы диафрагмы и приоритета диафрагмы поможет вам, как фотографу, получить контроль над экспозицией и этой критической динамикой изображения.

Фото Сюзанны Нильссон; ISO 800, f / 5,6, выдержка 1/250 секунды.

Установка диска режима камеры на приоритет диафрагмы переводит камеру в полуавтоматический режим, что означает, что вам придется позаботиться о других важных настройках, таких как баланс белого, замер и ISO.В этом режиме затвор автоматически переключается, чтобы компенсировать различные настройки диафрагмы.

Диафрагма и F-числа

Диафрагма — это в основном отверстие за объективом, которое позволяет свету проходить через объектив к датчику изображения, расположенному внутри корпуса цифровой зеркальной камеры. Для диафрагмы используются числа (F-ступени), соответствующие разным размерам диафрагмы (или отверстия, если хотите).

Значение F-Stop получается из математической зависимости между диаметром апертуры и фокусным расстоянием объектива.

Типичный диапазон чисел F или F-стоп:
F 3.5, F4, F4.5, F5, F5.6, F6.3, F7.1, F8, F9, F10, F11, F13, F14, F16, F18, F20, F22

Эти числа представляют собой диапазон, доступный при использовании объектива AF-S NIKKOR 18-105 мм с объективом, установленным на 18 мм. При установке на другой край объектива (105 мм) диапазон F-Stop изменяется от F5,6 до F36. , и поэтому он будет меняться для каждого фокусного расстояния. Например, при 50 мм диапазон будет от F5 до F32.

Значение приращения между F-ступенями может быть изменено на многих цифровых зеркальных фотокамерах.Обычно свет уменьшается вдвое или удваивается для каждого шага F-Stop.

Динамика изображения

Так в чем же особенность использования приоритета диафрагмы? В большинстве случаев новичок соглашается с экспозицией, установленной выбором камерой комбинаций выдержки и диафрагмы. Это по-прежнему дает хорошее изображение, но не учитывает внешний вид изображения с точки зрения глубины резкости, движения и замороженных кадров. Настройку диафрагмы можно использовать для управления всей этой динамикой.

Фото Томаса Хока; ISO 250, f / 4.5, выдержка 1/200 секунды.

Данные коэффициенты

Широкая диафрагма (малое F-число):

  • Узкая глубина резкости
  • Короткая выдержка

Малая диафрагма (высокое диафрагменное число)

  • Широкая глубина резкости
  • Длинная выдержка

Принимая во внимание перечисленные выше факторы, можно увидеть, как можно управлять динамикой трех изображений.

Глубина резкости: Это зона спереди и сзади объекта, находящаяся в фокусе.Маленькое F-число приводит к очень узкой глубине резкости, поэтому фон и часто передний план не в фокусе. Это отлично подходит для портретной фотографии, когда внимание сосредоточено на объекте. Поскольку в этом режиме скорость затвора обычно высока, легче снимать без смазывания изображения.

Движение через размытие: Использование большого числа f приведет к увеличению выдержки затвора, если в камере установлен приоритет диафрагмы. Это замечательно, если вы хотите, чтобы ваша фотография показывала движение.Типичный сценарий — съемка водопада. Вода размывается из-за движения, а остальная часть изображения остается резкой. Для этого типа снимка необходим штатив. Камеру можно быстро панорамировать, чтобы следовать за движущимся объектом, сохраняя резкость объекта, но размывая фон.

Замораживание объекта: Это, конечно, зависит от снимка, который вы пытаетесь сделать. В любое время, когда вы хотите избежать размытых снимков, более быстрый затвор станет вашим лучшим другом. Загвоздка здесь в том, что чем выше выдержка, тем больше света вам понадобится.Маленькое число F (большая диафрагма) дает короткую выдержку в режиме приоритета диафрагмы.

Когда вам нужен очень быстрый затвор, следите за сигнальной лампочкой в ​​видоискателе, которая указывает, что выдержка отсекает слишком много света и превышен диапазон диафрагмы для этого объектива. Это распространенная проблема.

Хороший пример — фотографирование птиц. Лучшее время для съемки — это часто при слабом освещении. Необходимым компромиссом в этих плохих условиях освещения является увеличение ISO.Зачем идти на компромисс? Слишком высокое значение ISO приводит к появлению шума в изображении, на который в значительной степени влияет качество модели камеры. Это может быть неудобно при увеличении фотографий при постобработке.

Увеличение ISO увеличивает выдержку, поэтому нужно делать выбор между получением отличного снимка, который трудно повторить, или риском появления шума.

Практика

Практикуйтесь в ручном режиме и поиграйте с выдержкой, диафрагмой и ISO. Некоторые камеры предлагают функцию подавления размытости, которая, по сути, автоматически создает самую короткую выдержку с правильными комбинациями трех параметров (диафрагмы, выдержки и ISO).

В следующий раз, когда вы будете фотографировать детей в помещении, попробуйте установить самую короткую выдержку, прежде чем прибегать к вспышке, что иногда является единственным способом избежать размытых снимков.

Фото Криса Кесяка; ISO 800, f / 1,8, выдержка 1/250 секунды.

Гибкое решение

Таким образом, режим приоритета диафрагмы предлагает наиболее гибкое управление экспозицией при стремлении создать определенную динамику изображения по запросу. Опыт научит вас, когда использовать другой режим, например, приоритет выдержки, программный или ручной.Конечная цель — перейти в ручной режим и полностью контролировать экспозицию и другие функции.

Об авторе:
Роб Грей имеет более чем сорокалетний опыт работы в телевизионной и фотографической индустрии. Посетите веб-сайт Facet Visual & Sound (facetmedia dot co dot za) и поделитесь с нами своим опытом, получите бесплатные советы по фотографии, следите за семинарами по Photoshop и фотографии в электронной книге.

От А до Я фотографии: Aperture

Вместе с выдержкой и ISO настройка диафрагмы камеры является одним из трех основных элементов экспозиции.Не только это, но и диафрагма играет важную роль во внешнем виде ваших изображений, поэтому важно с этим справиться.

Вскоре мы рассмотрим эстетику, но сначала давайте посмотрим, как диафрагма влияет на экспозицию.

Так же, как зрачок вашего глаза, который открывается и закрывается, чтобы контролировать количество света, попадающего на сетчатку, роль диафрагмы камеры заключается в том, чтобы контролировать количество света, попадающего на сенсор.

Управление светом

Все объективы имеют диафрагму, и размер диафрагмы может быть установлен вами, контролируя, сколько или сколько света проходит через отверстие.

Зачем вам нужно контролировать количество света, попадающего на датчик? Чтобы понять это, нам нужно быстро взглянуть на второй элемент, который играет роль в правильной экспозиции вашего снимка: выдержка.

Выдержка относится к тому, как долго датчик камеры подвергается воздействию света, проходящего через диафрагму, и, поскольку это может быть что угодно, от краткого 1/8000 секунды до более 30 секунд, она также определяет способ захвата движения.

Итак, при условии, что свет остается прежним, и вы увеличиваете выдержку, вы сокращаете время экспозиции.Чтобы избежать недоэкспонирования кадра, чтобы компенсировать это сокращение времени экспозиции, вам нужно увеличить отверстие диафрагмы, чтобы пропустить больше света для правильной экспозиции.

Балансировка экспозиции

Аналогичным образом, если вы хотите увеличить выдержку — например, чтобы творчески размыть объект — вам нужно ограничить свет, попадающий на датчик, чтобы избежать передержки кадра. Для этого вам нужно уменьшить диафрагму.

Чтобы размыть воду на этом снимке, требовалась длинная выдержка, требующая узкой диафрагмы для уравновешивания экспозиции.

Это вопрос баланса этих двух элементов для получения правильной экспозиции.Однако не всегда возможно добиться этого в некоторых условиях освещения, и здесь на помощь приходит ISO. ISO определяет, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету, а увеличение чувствительности означает, что вы можете использовать более короткую выдержку, не рискуя недоэкспонировать снимок.

Широкая и малая диафрагмы

Установка диафрагмы измеряется в значениях диафрагмы, при этом такие диафрагмы, как f / 1,4 и f / 2,8, часто называют «широкими», поскольку они имеют самое широкое отверстие и пропускают большую часть свет, в то время как диафрагмы с более высокими значениями диафрагмы (f / 11, f / 16 и т. д.) называются (возможно, довольно сбивающими с толку) маленькими или узкими диафрагмами, поскольку они предлагают самые маленькие отверстия.Вы также, вероятно, услышите, как фотографы говорят, что они «останавливают» объектив при выборе маленькой диафрагмы.

Чтобы немного запутать, у объективов разные диапазоны диафрагмы: одни предлагают более широкую диафрагму, чем другие, а другие имеют меньшее значение диафрагмы.

В то время как минимальная доступная диафрагма не является большой проблемой для фотографов, максимальная — это проблема. Это связано с тем, что чем больше света может пропускать объектив, тем больше гибкости у вас как у фотографа, что позволяет использовать более короткие выдержки при низком уровне освещения, а также использовать творческие преимущества, которые это дает, в том числе в ближайшее время.

Максимальная диафрагма указана в объективе — например, Nikon AF-S 85mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1,8, а Canon EF 16-35mm f / 4L IS USM имеет максимальную диафрагму f / 4.

Почему тогда не все объективы имеют максимальную диафрагму f / 1.8 или f / 1.4? Все сводится к физике и стоимости. Например, помимо AF-S 85mm f / 1.8G, Nikon также выпускает AF-S 85mm f / 1.4G, и, хотя между двумя оптиками есть и другие различия, для f / 1 требуются более крупные элементы объектива. .4 означает, что цена почти в три раза выше, чем у версии f / 1.8.

Переменная диафрагма

Некоторые зум-объективы имеют так называемую переменную максимальную диафрагму — они имеют разную максимальную диафрагму на одном конце диапазона масштабирования от другого.

Canon EF-S 18-55mm f / 4-5.6 IS STM, например, имеет максимальную диафрагму f / 4 при 18 мм и f / 5,6 на 55 мм. В основном зум-объективы с переменной максимальной диафрагмой — это своего рода компромисс; они, как правило, имеют меньшую максимальную диафрагму, чем зум-объективы с постоянной максимальной диафрагмой, но выигрыш в том, что эти объективы часто намного легче и дешевле.

Светосильный и медленный объективы

Вы часто слышите, как фотографы называют объективы «медленными» или «быстрыми». Это относится не к скорости фокусировки, а к максимальной доступной диафрагме — объектив с максимальной диафрагмой, превышающей f / 2,8, называется «быстрым», а другие — «медленным». Это потому, что они не пропускают столько света, поэтому для экспозиции требуется более длинная выдержка.

Диафрагма и глубина резкости

Размер диафрагмы также позволяет вам контролировать глубину резкости на изображении и является одним из ключевых творческих приемов в рукаве фотографа.

Этот простой способ представить глубину резкости — это область, простирающаяся перед и за точкой фокусировки, в которой элементы все еще выглядят достаточно резкими.

Изображение 1 из 2

Этот снимок был сделан при f / 1,4 … Изображение 2 из 2

… в то время как этот снимок был сделан на f / 16

Управляя этой зоной резкости, вы можете выбрать, какие области изображения резкие, размытые или расфокусированные. Например, в большинстве пейзажных снимков вы захотите расширить эту зону резкости прямо от передней части изображения до задней, в то время как портретная фотография выиграет от резко уменьшенной глубины резкости, что позволит вам отделить объект от фона. и скрыть элементы, которые в противном случае могли бы отвлечь внимание.

Как расстояние фокусировки, так и фокусное расстояние объектива могут влиять на глубину резкости, но то, какую диафрагму вы выбираете, является, пожалуй, самым важным фактором, когда дело доходит до управления этой зоной фокусировки.

По сути, чем шире используемая диафрагма, тем меньшую глубину резкости вы снимаете, а чем дальше вы опускаете объектив с меньшей диафрагмой, тем большую глубину резкости вы снимаете.

Чтобы выделить здесь лавандовый цвет, была использована широкая диафрагма f / 1.8.

Другими словами, если вы хотите размыть фон, вы захотите использовать светосильную диафрагму, такую ​​как f / 1.8 или f / 2,8, в то время как для изображений, которые кажутся резкими от передней части до задней части кадра, вы захотите использовать небольшую диафрагму, такую ​​как f / 11 или f / 16.

Здесь для резкости спереди назад использовалась диафрагма f / 16 .

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)