Светосильный: Что такое светосила объектива? — EON интернет-магазин

светосильный фикс для canon — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Мой обзор очень субъективен. Я опишу, как я пришел в выбору этой модели, и какие преимущества/недостатки вижу для себя. Ведь выбор оптики — это всегда субъективный процесс, что подходит одному, то может не подойти другому. Универсального рецепта нет, т.к. с покупкой любой модели надо идти на компромиссы по определенным параметрам.

Я долго решался на покупку этого объектива. Этому предшествовали недели чтения обзоров и каментов, просмотра видео отзывов, сравнения всевозможных параметров у аналогичных моделей и т.д.

Почему именно 35мм 1.4?

Последнее время я снимаю исключительно на фиксы. Canon 24-70 2.8L использую редко, Canon 70-200 4L продан. Почему лучше снимать на фиксы я уже писал в этом материале. Моими основными линзами до покупки этой Сигмы были Canon EF 28 f1.8 USM и Canon EF 85 f1.8 USM. Это очень удобный набор — ими можно снять практически всё. Они оба легкие, компактные и удобные в работе по всем параметрам.

В принципе, можно ими и обходится. Но всегда хочется чего-то большего. А именно, светосилы и резкости на коротком фокусном расстоянии.

Canon 28mm 1.8 — относительно хороший объектив. Даёт приятные цвета, более-менее резко снимает начиная с f2.0 (диафрагму f1.8 я считаю на нём нерабочей). И главное его преимущество — он маленький и легкий. Изначально покупал его для путешествий, но потом понравилось и, в итоге, перестал носить с собой тяжеленный 24-70.

Можно было бы на этом и остановиться, но f1.4 не давало покоя. За небольшие деньги можно купить Canon 50mm 1.4, но речь шла об апгрейде широкоугольника. Модели Canon 24 1.4L и Canon 35 1.4L отпугивают своей ценой. Но дело не только в этом. Я не сторонник идеи снимать людей на 24мм (а съемка людей у меня в приоритете). Фокусное расстояние 35мм очень удобно для работы с людьми (на полном кадре). Это достаточно широко, чтобы снимать в помещении, но в то же время, на 35мм нет тех искажений по углам, которые ощущаются на 28мм или 24мм.

Если вы снимаете группу людей на что-то пошире 35мм, граждане по углам кадра явно не будут довольны своими вытянутыми лицами. В то же время 35мм куда универсальней 50мм. И он отлично работает в в связке с 85мм.

Новая модель от Сигмы снискала отличную славу практически во всех прочитанных мною обзорах. Переборов неприятие оптики от стороннего бренда, я решился таки на приобретение Sigma AF 35mm F1.4 DG HSM.

Первые ощущения.

Приятная комплектация. Это относится ко всем объективам от Сигмы. Бленда и удобный чехол, который можно вешать на пояс — это радует, хотя и не критично.

Сразу же ощущается его вес в 665г и немалые габариты. Об этих недостатках позже.

Сделав несколько тестовых кадров, я убедился в его неимоверной резкости. На этот объектив можно снимать на любой диафрагме, кадр будет резким по всему полю. Незначительное падение резкости по углам на f1.4 практически незаметно. При съёмке на f1.4 виньетирование очень бросается в глаза.

Скорость автофокуса я бы назвал средней. По моим субъективным ощущениям, любой USM объектив от Canon (из тех, которые мне приходилось держать в руках), фокусируется быстрей. Но я не считаю это недостатком. Т.к. скорость вполне приличная, да и на широком угле это не критично так, как на телевиках. В общем, это были первые ощущения.

О преимуществах. В чём кайф?

чудесное боке

Понятно, что такая линза приобретается для чего-то особенного. Неплохо снимать на прикрытой диафрагме можно на любом мало-мальски приличном зуме. Сверхсветосильный фикс приобретается для съёмок на открытых диафрагмах. И тут уже речь идёт о

боке. Это я считаю то, ради чего и стоит покупать такой объектив. В одном из обзоров я увидел сравнение боке на Сигме 35 1.4 с рисунком акварелью. И я с этим полностью согласен.

портрет на Sigma 35mm 1.4

Эта линза не просто размывает задний план, она его рисует.
На этот объектив можно (осторожно) снимать полноростовые и поясные портреты (ближе приближаться не стоит). С задним планом здесь работать тяжелее, чем на 85мм. Но боке, повторюсь, невероятное.

Съёмки в условиях плохой освещенности. Разница между f2.8 и f1.8 очень ощутима. Хотя разница между f1.8 и f1.4 уже не так. Каждая ступень, а то и половина ступени экспозиции при съемках с низким уровнем освещенности существенно влияет на результат съёмки. Достаточно минимального источника света и вы уже получите резкие снимки с хорошей проработкой полутонов.

в сравнении видно, что сигма дает немного более резкую картинку при тех же настройках

Что касается полутонов, то даже снимая на прикрытых диафрагмах, сверхсветосильные объективы дают большую детализацию затемнённых участков, чем более темные объективы с теми же настройками экспозиции.

Вернусь к теме резкости. Эта линза резкая начиная с открытой диафрагмы. Диафрагма f1.4 на этом объективе полностью рабочая. Качество изображения превосходно. Я считаю неразумным покупку объектива со светосилой 1.4, которой в итоге нельзя будет пользоваться из-за мыльной картинки и отсутствия резкости в кадре (что относиться к Canon 50mm f1.4). Мое мнение: нужно или покупать объектив, который будет полноценно работать на этой диафрагме, или купить что-то попроще, не претендуя на такую светосилу. В случае с Сигмой 35 1.4, компромиссов в плане качества нет. Можно снимать как угодно, не задумываясь о рабочих/нерабочих диафрагмах.

О недостатках.

Теперь напишу о недостатках, которые я вижу для себя, в модели Sigma AF 35mm F1.4 DG HSM. Это — вес, габариты и виньетирование.

Вес

665 грамм — довольно ощутимо. После Canon 28 1.8  с весом 310 грамм, этот объектив хорошо ощущается в руках. Покупая фиксы, ожидаешь от них легкости и компактности. Но с другой стороны, если хочется максимальной светосилы и максимального качества, нужно идти на компромиссы в других аспектах. Чем объектив легче — тем лучше. Это очевидно. По весу и габаритам, эта Сигма не даёт преимуществ перед многофункциональным Canon 24-70 f2.8L, а если брать дорогущую вторую версию, то тем более.

Габариты

Кеноны 24-70 2.8, 28 1.8 и Сигма 35 1.4 в сравнении по размерам

Здесь так же как и с весом — ради качества нужно идти на компромисс. Когда-то мне нравилось таскаться с большими объективами. Казалось, что это выглядит круто (наверно, так и есть на самом деле). Но есть 2 существенных минуса у большого объектива:

• большой объектив нуждается в большой сумке. Что неудобно в путешествиях и при смене оптики.
• большой объектив привлекает много внимания. Приятней работать незаметно.

Коррекция виньетирования

Речь не о наличии виньетирования, а о возможности его коррекции. В обзорах на эту тему зачастую пишут: в Lightroom все равно можно исправить. Я с таким подходом не согласен. Мне хочется, чтобы фото были максимально качественными без обработки на компьютере. Особенно, это актуально при репортажной съемке на разные объективы в течении нескольких часов. В итоге такой работы имеется под 1000 снимков с различными настройками на разных диафрагмах. Заниматься выборочной коррекцией виньетирования для такого объема фотографий я не вижу целесообразным.

Если я использую объективы Canon, у меня есть возможность включить коррекцию периферийного освещения в самом фотоаппарате (Canon 5D Mark II) и забыть о виньетировании как таковом. Фотоаппарат корректирует все автоматически. Если мне хочется добавить художественности и выделить объект съёмки по центру, функцию можно отключить. В случае с Сигмой, такой гибкости нет. Прошивка от Canon не поддерживает сторонних производителей. А затемнение по краям кадра на f1.4 здесь весьма существенно. К слову, это ещё и актуально при съёмке видео. Ведь убирать виньетирование на видео более проблематично.

С этим можно бороться путём переэкспонирования кадра. На +1 EV виньетирование становится малозаметным. Но все же я считаю это недостатком по сравнению с родными моделями Canon.

Тестовые видео

И ещё…

Сервис для сравнения резкости и микроконтраста на различных объективах:

www.the-digital-picture.com

Итог

В самом начале я уже писал, выбор объектива — дело субъективное. Всё зависит от того, что или кого вы хотите снимать, где вы хотите фотографировать и что потом с этими фотографиями делать.

Что можно делать с этим объективом?

• Во-первых, его можно одеть и не снимать. На него можно снимать где угодно. Несмотря на то, что это фикс, он очень функционален. 35мм позволяет снимать в помещении, на улице, на природе — где угодно. Это фокусное расстояние вас так не ограничивает, как например 24мм или 135мм.

• Во-вторых, на него можно снимать кого и что угодно. Можно — пейзаж, можно — портреты (поясные, не ближе). Благодаря диафрагме 1.4 можно хорошо размыть фон.

• В-третьих, можно снимать разные планы. Подойти ближе или дальше — и у вас будут разные ракурсы. В отличии от более широкого угла, здесь можно безболезненно подходить ближе, не боясь, что по углам кадра будут существенные завалы. И в то же время, он достаточно широк, чтобы снять нужную сцену целиком.

Иными словами, это — штатный объектив для полного кадра. На кропе 35мм все-таки узковато. Я его купил как стандартный объектив для съёмки свадеб. Здесь нужна и художественность и функциональность, с чем он отлично справляется.

Для чего этот объектив не очень подходит?

• Путешествия. В путешествиях можно обойтись и менее светосильным объективом. К примеру, Canon 28 f2.8 или Canon 40mm f2.8. Они легкие, компактные, недорогие, и в то же время дают качественную и резкую картинку.
• Исключительно портретная съемка. Здесь идеальны Canon 85 f1.8 и Canon 135 f2.
• Исключительно пейзажная съемка. Лучше что-то пошире вроде 24м или 16-35. А светосила для пейзажной съемки не так и важна.
• Макро. Это всё-таки широкоугольный объектив. Минимальная дистанция фокусировки 30см позволяет снимать близко. Но это не полноценное макро.
• Работа с импульсным светом. Диафрагма f1.4 просто будет невостребованной. Нет смысла в светосиле, ради которой он покупается.

Конечно же, не бывает полностью универсальных объективов. Модель нужно выбирать в зависимости от целей и мест съёмки. Объектив Sigma AF 35mm F1.4 DG HSM очень хорош по многим параметрам и если вы понимаете, для чего она вам может понадобиться, я ее очень рекомендую.

Примеры фото на этот объектив: фотосессия (первая часть) и эта вечерняя фотосессия.

На данный момент я продал Sigma 35 1.4 ART и являюсь счастливым обладателем Canon EF 35 f2 IS USM. Почему именно так, я написал в этой статье.

Дата написания — Январь 2014

Апдейт из будущего 2020 года. На беззеркалках Canon автофокус работает идеально, так же как и коррекция виньетирования. Но мне по-прежнему не нравятся габариты Sigma Art, цветопередача и боке.

Также смотрите мои видео-обзоры других объективов Sigma ART:

Definición y sinónimos de светосильный en el diccionario ruso

PRONUNCIACIÓN DE СВЕТОСИЛЬНЫЙ EN RUSO

QUÉ SIGNIFICA СВЕТОСИЛЬНЫЙ EN RUSO

Pulsa para ver la definición original de «светосильный» en el diccionario ruso. Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

definición de светосильный en el diccionario ruso

Adjetivo LIGHTNING Posee una gran apertura. СВЕТОСИЛЬНЫЙ прилагательное Обладающий большой светосилой.

Pulsa para ver la definición original de «светосильный» en el diccionario ruso. Pulsa para ver la traducción automática de la definición en español.

PALABRAS DEL RUSO QUE RIMAN CON СВЕТОСИЛЬНЫЙ

Sinónimos y antónimos de светосильный en el diccionario ruso de sinónimos

PALABRAS DEL RUSO RELACIONADAS CON «СВЕТОСИЛЬНЫЙ»

TRADUCCIÓN DE СВЕТОСИЛЬНЫЙ

Conoce la traducción de светосильный a 25 idiomas con nuestro traductor multilingüe. Las traducciones de светосильный presentadas en esta sección han sido obtenidas mediante traducción automática estadística a partir del idioma ruso.

Traductor ruso —

chino 光圈

1.325 millones de hablantes

Traductor ruso —

español abertura

570 millones de hablantes

Traductor ruso —

inglés aperture

510 millones de hablantes

Traductor ruso —

hindi छेद

380 millones de hablantes

Traductor ruso —

árabe فتحة

280 millones de hablantes

Traductor ruso —

portugués abertura

270 millones de hablantes

Traductor ruso —

francés ouverture

220 millones de hablantes

Traductor ruso —

malayo aperture

190 millones de hablantes

Traductor ruso —

alemán Blende

180 millones de hablantes

Traductor ruso —

japonés 開口部

130 millones de hablantes

Traductor ruso —

coreano 구멍

85 millones de hablantes

Traductor ruso —

javanés Bukaan

85 millones de hablantes

Traductor ruso —

vietnamita khẩu độ

80 millones de hablantes

Traductor ruso —

tamil துளை

75 millones de hablantes

Traductor ruso —

turco açıklık

70 millones de hablantes

Traductor ruso —

italiano apertura

65 millones de hablantes

Traductor ruso —

polaco otwór

50 millones de hablantes

Traductor ruso —

rumano deschidere

30 millones de hablantes

Traductor ruso —

griego άνοιγμα

15 millones de hablantes

Traductor ruso —

afrikáans diafragma

14 millones de hablantes

Traductor ruso —

sueco öppning

10 millones de hablantes

Traductor ruso —

noruego blenderåpning

5 millones de hablantes

TENDENCIAS DE USO ACTUALES DEL TÉRMINO «СВЕТОСИЛЬНЫЙ»

En el mapa anterior se refleja la frecuencia de uso del término «светосильный» en los diferentes paises.

10 LIBROS DEL RUSO RELACIONADOS CON

«СВЕТОСИЛЬНЫЙ»

Descubre el uso de светосильный en la siguiente selección bibliográfica. Libros relacionados con светосильный y pequeños extractos de los mismos para contextualizar su uso en la literatura.

1

Фотошкола. Композиция снимка и техника цифровой съемки

Чем больше возможное отверстие диафрагмы (светосила), тем меньше света необходимо для корректной экспозиции при одинаковой выдержке. Рекомендуется светосила f/2.8 и менее. Максимально быстрой и точной должна …

2

Сверхскоростная твердотельная электроника. Том 2. Приборы …

Светосильный. спектрометр. SPT-DDHR-04. Лабораторный прибор SPT-DDHR-04 (рис. 8.85), созданный в санктпетербургском ООО «Спектрал-Тех» (http://www.spectraltech.ru/), предназначен для прецизионных …

Владимир Дьяконов, 2014

3

Фотография живой природы — Страница 19

Камера «ФЭД» имеет набор из шести объективов (нормальный—` 1 : 3,5; светосильный — 1 : 2; широкоугольный — 1 ‘ 4.5; репродукционный— 1 :3,5 и телеобъектив мм 1 :6,3). Нормальный объектив «ФЭД», 1:3,5 представляет …

4

Цифровое фото на 100% — Страница 215

Ретушь, ретуширование — коррекция изображения на фотографии, изменение или добавление деталей (удаление пятен или царапин, высветление теней или затенения светов и др.). Светосила объектива — максимальное …

В. Молочков, 2006

5

Большая энциклопедия техники

Конструкция эпидиапроектора представляет собой комбинированный проекционный аппарат, сочетающий схемы эпископаи диапроектора. Его конструкция включает светозащитный кожух, сферические зеркала, светосильный …

Коллектив авторов, 2015

6

Цифровая фотография без Photoshop

преимуществ (рис. 1.13). Как правило, светосильные объективы обеспечивают более быструю и надежную фокусировку за счет того, что на фокусировочный датчик попадает большее количество света. В условиях нехватки света …

Артур Газаров, 2014

7

ComputerBild — Выпуски 9-2015 — Страница 19

ронтальная камера теперь пятимегапиксельная, оснащена светосильным объективом (f=1,9 против 2,4 на S5) и даже поддерживает HDR.У 16-мегапиксельной основной камеры дваважных нововведения: такая же светосильная …

ИД «Бурда», 2015

8

Физика и техника инфракрасного излучения — Страница 217

Если нанести поверхность приемника на материал с большим показателем преломления, светосила может быть увеличена. Вторым достоинством использования системы коллектив — приемник является усреднение потока по …

Д.Э. Джемисон, 2013

9

Цифровая фотография. Фотоэнциклопедия

Стандартные зум-объективы Сапоп ЕЕ 24—70 мм, Г/2,8|. ЦБМ Светосильный зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний от широкоугольного до длиннофокусного. Оснащен ультразвуковым мотором, обеспечивающим …

Владимир Клиновский, 2015

10

Цифровая фотография от А до Я

Если вынезнаете, какой объективприобрести и какие фокусные расстояния вамнужны, для начала неплохим выбором будет стандартный «полтинник» – светосильный объективс фокусным расстоянием 50 мм, с учетом …

Артур Газаров, 2014

10 NOTICIAS EN LAS QUE SE INCLUYE EL TÉRMINO «СВЕТОСИЛЬНЫЙ»

Conoce de qué se habla en los medios de comunicación nacionales e internacionales y cómo se emplea el término светосильный en el contexto de las siguientes noticias.

«Швабе» получил патент на изобретение «Светосильный объектив»

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию Ростех) получил российский патент на изобретение «Светосильный объектив», … «Информационное агентство России ТАСС, Oct 15»

Summilux-M 28mm f/1,4 ASPH: светосильный объектив для камер …

Вес — 440 граммов. Summilux-M 28mm f/1,4 ASPH представляет собой широкоугольный светосильный объектив с максимальной диафрагмой f/1,4. «3DNews, May 15»

Fujifilm выпускает светосильный телеобъектив Fujinon XF90мм …

Компания Fujifilm представила новый объектив Fujinon XF90мм F2 R LM WR, который войдет в линейку сменных объективов серии X в июле 2015 года. «Ferra, May 15»

Представлен светосильный объектив Canon EF 50mm F/1.8 STM

Компания Canon объявила о выпуске светосильного полнокадрового объектива с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм и максимальной … «iXBT.com, May 15»

Fujifilm представила светосильный объектив Fujinon XF16mm F1 …

Компания Fujifilm пополнила семейство светосильных объективов моделью Fujinon XF16mm F1.4 R WR с фиксированным фокусным расстоянием 16 мм … «3DNews, Abr 15»

Анонсирован самый светосильный в мире фишай – Olympus …

Компания Olympus собирается пополнить линейку профессиональной оптики самым светосильным в мире объективом «рыбий глаз». Объявлено, что … «Prophotos.ru, Feb 15»

Светосильный M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150 F/2.8 PRO и …

Объектив имеет постоянную светосилу 1:2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний (80-300 экв.мм). Оптимальные области его использования … «Prophotos.ru, Sep 14»

Светосильный фикс Leica DG NOCTICRON 42,5 мм создан для …

Panasonic представила «первый в своем роде» светосильный фикс от компании Leica стандарта Micro 4/3 с маркировкой NOCTICRON, специально … «Ferra, Feb 14»

Nikon представила светосильный объектив AF-S NIKKOR 58mm f …

Компания Nikon анонсировала уникальный светосильный объектив AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G, который сочетает преимущества знаменитого … «3DNews, Oct 13»

Lumix X 12-35mm f/2.8 ASPH Power OIS: светосильный …

Высокая светосила в сочетании с возможностью красиво размыть фон за счет диафрагмы с семью лепестками и широкий диапазон фокусных … «ITC Online, Oct 13»

Особенности применения светосильной и широкоугольной оптики в камерах наблюдения

Объектив, или на профессиональном жаргоне оптика, является непременной составной частью камеры наблюдения. Именно объектив обеспечивает построение изображения сцены наблюдения на светочувствительном сенсоре камеры. Именно от его характеристик зависит качество получаемого изображения (естественно, наряду с характеристиками самого сенсора), угол зрения  камеры, обеспечение высокой резкости изображения по всей глубине сцены наблюдения (протяженности зоны наблюдения). 

Ее чувствительность, то есть способность камеры обеспечить удовлетворительное изображение при малой освещенности сцены наблюдения, во многом также зависит от оптики.

Светосила как параметр качества объектива

Во всех сферах применениях оптики, и в частности объективов, термин «светосильная» является синонимом определению «высококачественная» и говорит прежде всего о максимальной способности объектива собирать и пропускать свет на оптический приемник, в качестве которого может выступать и глаз человека. Светосилой объектива является максимальное значение его относительного отверстия. Естественно, при отсутствии ручной или автоматической диафрагмы светосилой является непосредственно относительное отверстие этого объектива. Относительное отверстие определяется отношением его апертуры, то есть диаметра светового входного отверстия, к фокусному расстоянию объектива. Яркость изображения, обеспечиваемая объективом, пропорциональна квадрату светосилы. Именно поэтому числовой ряд фиксированных значений диафрагмы представляет собой ряд произведений корня квадратного из двух (1,2; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6 и т.д.). В этом случае каждое следующее значение диафрагмы уменьшает апертуру в 1,41 раза, а площадь отверстия объектива и, соответственно, количество света – в два раза.

Яркость объектива выражается как число F, которое представляет собой величину, обратную светосиле (F/D). Более того, объективы для видеокамер чаще всего нормируют именно по числу F.

Объективы для видеонаблюдения с типовой светосилой

Объективы для камер наблюдения, как и встроенные объективы в самих камерах, как правило, имеют типовые значения светосилы в диапазоне от 1:1,2 до 1:2,0 (F1,2–F2.0). Причем большие значения относятся к сменным или встроенным объективам с автодиафрагмой, а также с ручным или моторизованным механизмом изменения фокусного расстояния (вариофокальные объективы). На рис. 1 представлены некоторые образцы сменных объективов с автодиафрагмой и механизмом перестройки фокусного расстояния.

На рис. 2 представлены некоторые подобные модели для встраивания в камеры наблюдения.

Соответственно, меньшие значения светосилы более характерны для встроенных монофокальных (с неизменяемым фокусным расстоянием) миниатюрных объективов с фиксированной светосилой (фиксированная диафрагма). Примечательно, что для всего достаточно широкого диапазона фокусных расстояний, от 1,4 до 16, а иногда и 25 мм F-число редко отличается от 2.0. На рис. 3, в свою очередь, показаны упомянутые выше монофокальные объективы.

Светосильные объективы

Достижение светосилы более 1:1,2 для сферической оптики, даже для многолинзовых моделей, практически невозможно. Использование асферических поверхностей в элементах объектива принципиально позволяет достичь значений светосилы в 1,0 и более. Однако расчет и изготовление подобных конструкций всегда были сопряжены с большими трудностями и высокой стоимостью. Совершенствование технологии и материалов позволило в последние годы перейти на массовое производство асферических объективов. Изделия, изготовленные с использованием такой технологии, маркируются аббревиатурой ASP. Чаще всего это вполне бюджетные пластиковые объективы. Любопытно, что широкое применение асферики не привело к массовому же увеличению светосилы объективов.

Возможно, этому помешало почти повсеместное расширение спектрального рабочего диапазона объективов для камер наблюдения в область инфракрасного (ИК) спектра. Это было сделано для увеличения чувствительности камер и для эффективной их работы с ИК-подсветкой. Обычно любое расширение спектра принимаемого излучения требует дополнительных «жертв». Кроме того, переход к практически сплошному мегапиксельному наблюдению потребовал дополнительного роста разрешения проецируемого на сенсор изображения. Особенно это актуально в связи с одновременным ростом разрешения и сокращением форматов матриц.

«Встроенная видеоаналитика в недорогих камерах» читать >>>

Реально светосильную оптику можно обнаружить только в группе специальных и весьма дорогостоящих моделей сменных объективов. На рис. 4 представлено несколько подобных образцов.

Широкоугольная оптика в видеонаблюдении

Под широкоугольной оптикой подразумеваются объективы, обеспечивающие относительно широкие углы, а соответственно и поля зрения оптических приборов. Естественно, угол зрения, следовательно и поле зрения определяются, кроме фокусного расстояния объектива, размерами светочувствительного сенсора.

Угловые поля зрения камер наблюдения в сравнении с полями зрения вещательного телевидения, кинематографа или фотографии в массе своей являются широкоугольными. Широко распространенные камеры наблюдения очень часто имеют горизонтальные углы зрения более 45 град., а порою достигают значений 100–120 град. И это в то время, когда наблюдение на протяженных объектах, проездах, проходах, коридорах и т.п. наиболее оптимально узкими полями зрения, когда масштаб наблюдаемого объекта на протяжении зоны наблюдения меняется незначительно. Однако угол зрения в 45 и более град. по горизонтали крайне распространен. К счастью, все более дешевеющие вариофокальные объективы снимают остроту выбора значения фокусного расстояния.

Проблемы при использовании широкоугольных объективов

Использование широкоугольных объективов чревато некоторыми проблемами. При широких углах зрения по краям, а особенно по углам изображения более заметно уменьшение его яркости. Это часто похоже на виньетирование, как при несовпадении форматов объектива и сенсора. Однако причиной этого эффекта при широких углах является естественное уменьшение яркости при отклонении светового пучка от осевого расположения. Данная зависимость описывается теоремой косинусов 4 и является объективной реальностью закона физики. Этот эффект представлен на рис. 5.

Другой проблемой широкоугольных объективов являются заметные геометрические искажения – бочкообразная (отрицательная) дисторсия, сжимающая изображение по диагонали. Она уверенно заметна уже при углах 90 и более град. по диагонали. Принципиально существуют и обратные подушкообразные (положительные) искажения, растягивающие изображение по диагонали. Они особенно характерны для длиннофокусных позиций вариофокальных объективов, но их заметность значительно ниже. Перечисленные искажения представлены на рис. 6.

Сверхширокоугольные объективы в видеонаблюдении

В последние годы все более широко используются сверхширокоугольные объективы типа «рыбий глаз». Предтечей подобных камер наблюдения можно считать дверные видеоглазки, очень популярные в 1990-е и 2000-е гг. у нас в стране.

Движущей силой их создания явился высокий уровень преступности и стремление спрятать оборудование видеонаблюдения от вандалов. Сейчас подобные объективы являются несуррогатными изделиями, выпускаются мировыми оптическими брендами и имеют высокие характеристики.

Подобные объективы используются для наблюдения верхнего плана помещения. Этот метод почти в 4 раза сокращает необходимое количество камер и позволяет иметь хотя бы общее представление об обстановке в контролируемом помещении. Фокусное расстояние подобной оптики близко к 1 мм. На рис. 7 представлены некоторые модели таких сменных и встроенных объективов.

Панаморфная оптика

Несколько лет назад подобный подход к видеонаблюдению с помощью свехпанорамной камеры вертикального визирования получил дальнейшее развитие. Была применена передовая технология синтезирования специальной оптики на основе анаморфоза, или целенаправленного искажения. В этом случае в линзах Panomorph целенаправленно вводятся искажения, увеличивающие объекты в зонах интереса.

Для типовых сенсоров с прямоугольной формой (4:3 или 16:9) анаморфоз растягивает изображение для оптимизации покрытия на весь сенсор равномерно. Panomorph с анаморфозом имеет на 33% больший охват сенсора по сравнению с другими широкоугольными линзами круглой формы. На рис. 8 приведены примеры изображений подобных камер с панаморфной оптикой и объективом «рыбий глаз».

Однозначно видно, что периметр наблюдаемого помещения в панаморфной камере проработан лучше благодаря растяжению.

Однако, к сожалению, анализ качества изображения подобных камер весьма высокого разрешения (5 Мпкс и более) приводит к некоторым сомнениям то ли в реальном качестве используемой оптики, то ли в целесообразности самого метода. Другими словами, в среднем вас ждет разочарование от получаемого изображения. За кажущуюся простоту (одна камера и один объектив) приходится расплачиваться существенно «замыленной» картинкой, помогающей только при обнаружении.

Опубликовано в журнале «Системы безопасности» №4/2019

светосильный объектив | Мир сквозь призму

 Итак, свершилось! Вы готовы потратиться и приобрести новый объектив в надежде на то, что ваши фотографии станут еще лучше. Какой объектив выбрать из всего представленного разнообразия?

Диафрагма f1,4 или достаточно f1,8?? Фиксированное фокусное расстояние или переменное?

Хочу сразу пояснить, что основной характеристикой объектива является светосила. Поясню, что такое светосила – это максимально открытое значение диафрагмы. И чем оно меньше, тем светосильнее объектив.

Например, вы приобрели камеру с китовым объективом, на котором написано:

18- 55мм 1:3,5 -5,6.

Что это значит? Цифры 18- 55мм показывают минимальное и максимальное фокусное расстояние объектива, а значения 1:3,5 -5,6 – максимально открытое значение диафрагмы на этих расстояниях. Т.е. при фокусном расстоянии 18мм вы сможете открыть диафрагму до F3,5, а если вы захотите приблизить объект и установите фокусное расстояние 55мм, то камера позволить открыть диафрагму лишь до f5,6.

Существуют объективы с фиксированным фокусным расстоянием. На оправе такого объектива проставляется одно значение фокусного расстояния, например, 50мм. Профессиональные фотографы называют такие объективы фикс-объективами.

Почему светосила объектива так важна? Она позволяет увереннее чувствовать себя при сложных условиях съемки.

Но ведь важно не только иметь хороший объектив, но и знать как снимать светосильным объективом.

Если вы не хотите заморачиваться с настройками камеры и щелкаете на автомате, то скорее всего не заметите разницу между дорогим объективом и китовым. Однако, если ваши познания в фотографии уже достаточно глубоки, то, даже имея бюджетную камеру, светосильный объектив может значительно расширить ваши возможности.

На собственном опыте хочу сказать: мой фотоаппарат не позволяет снимать на высоких значениях ISO – сразу появляется некрасивый шум, который трудно убрать даже в редакторе. Я могла бы применять штатив, но это не везде возможно в виду того, что часто бывает, что мгновение улетучивается, пока поставишь камеру. Можно использовать хорошую внешнюю вспышку, но мне не всегда нужен ее свет. А вот новый фикс-объектив 50мм f1.4 идеально мне подходит. Его светосила позволяет использовать достаточно короткие выдержки и низкое значение ISO. Да, мне приходится много двигаться, чтобы кадрировать снимок: ведь я не могу покрутить ободок и увеличить фокусное расстояние. Зато у меня освобождается рука для настройки параметров и устойчивой фиксации камеры

Существует великое множество объективов. Универсальных, т.е тех, которые обеспечивают превосходное качество при любой съемке, среди них вы не найдете. Замечу, что любой объектив, даже очень дорогой, создает наилучшее изображение в диапазоне диафрагм f8-11.

Поэтому прежде, чем потратить кругленькую сумму на профессиональный объектив, подумайте, так же как в вопросе выбора камеры: а для чего он мне нужен?

Если вы чаще снимаете пейзажи, то используете закрытую диафрагму для получения большой глубины резкости и достаточно длинную выдержку. В таком случае вместо светосильного объектива будет уместнее использовать штатив

Если основу альбома составляют семейные снимки, снятые в помещении, то внешняя вспышка, даже самая простенькая, при умелом использовании позволить получить прекрасные кадры. Даже можете поэкспериментировать и со штатной вспышкой.

Светосильный объектив удобен при съемке портретов. Он позволяет размыть фон и подчеркнуть лицо. Особенно удобно использовать такой объектив в студии.

Если же вы мечтаете снимать соревнования или самолеты в небе, то понадобиться светосильный объектив с переменным фокусным расстоянием. Сразу оговорюсь, цена такого объектива в разы превышает стоимость самой камеры.

Надеюсь, моя заметка помогла вам определиться: покупать светосильный объектив или нет. Главное помните, все зависит от вас! Сколько бы дорогих камер и объективов ни покупалось, количество прекрасных фотографий от этого не увеличивается!

Удачи вам!

СВЕТОСИЛА

Подробности

Категория: С

СВЕТОСИЛА фотографического объектива (У) — отношение освещенности образуемого объективом изображения к яркости изображаемой поверхности:

Светосила является важнейшей технической характеристикой объектива, определяющей его предельные световые возможности.2 без учета коэффициента пропускания объектива.

Физическая светосила измеряется квадратом эффективного относительного отверстия

где Т — коэффициент пропускания, или прозрачность объектива.

Фактически освещенность изображения зависит не только от относительного отверстия объектива и коэффициента пропускания, но и от масштаба съемки и удаленности изображения от центра поля.

Коэффициент пропускания зависит от конструкции объектива и для сложных конструкций с большим числом граничащих с воздухом непросветленных поверхностей линз доходит до 0,5, т. е. фактическая светосила в 2 раза меньше номинальной, тогда как для простого однолинзового объектива коэффициент пропускания -составляет 0,9.

К такому же коэффициенту пропускания приближаются просветленные объективы сложной конструкции.

С внедрением просветления объективов шкалу диафрагмы принято маркировать не только по геометрическому относительному отверстию 1/k — черно-белая шкала, но и по эффективному относительному отверстию 1/ n — красная шкала, что дает возможность сравнивать объективы по светосиле независимо от сложности конструкции. Разумеется, эффективное относительное отверстие меньше геометрического даже для просветленных объективов, поскольку Т всегда меньше единицы.

Уменьшение светосилы объектива с углом поля изображения показано графически на рис., где на горизонтальной оси отложены углы поля, а на вертикальной — освещенность на краю, сравнительная с освещенностью в центре поля.

Таблица

ЗАВИСИМОСТЬ СВЕТОСИЛЫ ОБЪЕКТИВА ОТ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Масштаб изображения	1 : 00	1:100	1:50	1:25	1:10	1:5	1:2,5	1:1	2:1
Относительная освещенность	1	0,98	0,96	0,92	0,83	0,70	0,50	0,25	0,11

Влияние масштаба съемки показывает табл. из которой вид-

но, что освещенность уменьшается значительно только при макросъемке, т. е. при съемке в масштабе, близком 1 :1 При обычных съемках уменьшение освещенности может не приниматься во внимание.

Что такое фикс объектив и нужен ли он начинающему фотографу

Это классика. Задайте на форуме вопрос о тусклости цвета или смаза на фотографиях, и рекомендация приобрести фикс объектив не заставит ждать. У неопытных владельцев фотоаппаратов странная и трогательная любовь к ним. Каждый считает своим долгом купить его, не умея оперировать фотоаппаратом.

Фикс объектив это объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Используя терминологию девочек с зеркалками, фикс не умеет приближать и отдалять. Для этого нужно подойти к объекту съемки или отойти подальше. Это минус объектива, который ограничивает использование неподготовленным новичком. Не всегда есть возможность подойти ближе или отойти от объекта съемки.

Жесткость закрепления линз в конструкции объектива сказывается на резкости. Если сравнивать зум объективы и фиксы из одного ценового сегмента, то фикс обеспечит лучшую резкость и качество рисунка. Это плюс.

Для чего он нужен

Ответ известен, а заблуждение распространено. Для резких фотографий с красивой цветопередачей. Также на открытой диафрагме фикс объектив красиво размывает фон. Почему заблуждение? Потому, что для ярких фотографий нужно правильно экспонировать, и только потом обладать фикс объективом.

Миф о качестве цветопередачи кроется в некорректном сравнении зум объективов с фиксами. Вы не купите светосильный автофокусный зум PRO серии за 30 тысяч. Светосильный фикс 50 мм или 35 мм возможно купить за эту стоимость. Если сравнивать светосильный фикс и светосильный зум объектив по качеству цветопередачи и микроконтрасту без учета стоимости объектива, то заметной разницы не будет по простой причине. В обоих случаях используются одинаковые просветленные линзы.

Смекаешь?

Это та причина, по которой они нужны, и по которой их используют. Невыгодно покупать дорогой и качественный зум для съемки в условиях студии на постоянном фокусном расстоянии, которое зависит от размеров студии. Фикс с аналогичным качеством рисунка и цветопередачей обойдется гораздо дешевле.

На иллюстрации сравнение цен на зум 24-70 мм с постоянной светосилой и на два популярных фикса, которые находятся в диапазоне фокусных расстояний зума, и обладают большей светосилой при сравнимом качестве рисунка. Портреты снимают на оба вида этих объективов, как и пейзажи. Но каждый из них будет лучше в определенных условиях съемки, которые учтены конструкцией объектива.

Это ответ на извечный вопрос, что лучше фикс объектив или зум.

Чем фиксы лучше и в чем их преимущество

Недорогие светосильные фиксы, вроде 50 мм от Canon или Nikon, популяризировали съемку с малой глубиной резкости. Любая девочка с зеркалкой, не имеющая ни малейшего понятия о глубине резкости, непринужденно размывает фон на фотографиях.

Недорогой фикс предоставляет значительно лучшее качество снимка и большую светосилу, чем обычный недорогой зум объектив. Это важно для портретной фотографии, поэтому и любят недорогие фиксы.

Стоит ли покупать фикс объектив

Если вы знаете, что не потребуется изменять фокусное расстояние по условиям съемки, то фиксы предоставят лучшее качество изображения, чем зумы из одного ценового сегмента. Это хороший выбор при достаточном пространстве, когда можно отодвинуться или подойти ближе.

Будьте внимательны, выбирая объектив. Они продаются двух видов:

• С автоматической фокусировкой
• С ручной фокусировкой

Мануальные фиксы при съемке на широко открытой диафрагме недружелюбны к новичкам, поскольку начинающие легко выпадают из малой глубины резкости. Они фокусируются вручную, что требует хорошего качества видоискателя фотоаппарата и умение фокусироваться в режиме LiveView.

Что снимают на фиксы

Фиксы применяют в студийной фотосъемке, предметной и портретной фотографии. В жанре стрита и пейзажа. Везде, где удобно применять фикс, а не зум. Это не зависит от жанра фотографии, это зависит от условий фотосъемки и бюджета. Не верьте, если утверждают обратное.

Как снимать

На фикс фотографируют ногами. Если нужно приблизить сцену, то подходите ближе. Если отдалить, то отходите дальше. Пятясь спиной, чаще оглядывайтесь через плечо, чтобы не врезаться в других людей. Примите этот совет со всей серьезностью.

Проведите эксперимент для выяснения вашей совместимости с фикс объективом. Установите на ките фокусное расстояние 35 мм или 55 мм, и зафиксируйте кольцо зуммирования скотчем. Отправляйтесь снимать импровизированным фиксом.

Если не почувствуете дискомфорт от кадрирования ногами или быстро привыкните к этому, то приобретение фикса не противопоказано. В ином случае, рекомендую хорошо подумать, чтобы не было жалко тех денег, что были отданы за объектив, который не используется.

Светосильный телевик Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 // Новости фотоиндустрии // FOTOEXPERTS

08 февраля 2017 г.

Компания Tamron Co., Ltd., ведущий производитель оптической продукции для различных сфер применения, объявила о выпуске нового телеобъектива с зумом SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (модель A025) для полноформатных 35-мм цифровых зеркальных камер. Модель A025 значительно расширяет возможности своей предшественницы. Тщательная переработка оптических, механических и электронных конструкций позволила увеличить скорость и точность автофокусировки и точность, повысить эффективность системы оптической стабилизации VC (Vibration Compensation) и сократить минимальную дистанцию фокусировки.

Новые характеристики включают в себя покрытие eBAND, влагостойкость и пыленепроницаемость корпуса, фтористое покрытие и совместимость с телеконвертерами. Металлическая оправа объектива повышает эргономичность и удобство в использовании. Результатом этой эволюции стала модель A025 — светосильный телеобъектив, который расширяет возможности съемки в широком диапазоне жанров, таких как портреты, пейзажи, съемка спортивных мероприятий и фотожурналистика. В продаже одновременно появятся модели для камер Canon и Nikon.

Превосходное разрешение, великолепная передача контрастности, красивый эффект боке и полная совместимость с телеконвертерами Tamron

Оптическая конструкция предыдущей модели (A009) была пересмотрена и улучшена. Как разрешение, так и передача контрастности значительно превосходят прежние уровни.

Эффект боке также был усовершенствован, чтобы обеспечить непревзойденное размытие фона на всем диапазоне зума. Использование круглой диафрагмы с девятью лепестками дополнительно улучшает боке. Оптическая конструкция новой модели A025 состоит из 23 линз в 17 группах. Оптимальное применение линз XLD (со сверхнизкой дисперсией) и LD (с низкой дисперсией) устраняет хроматические аберрации, особенно заметные в светосильных телеобъективах, на всем диапазоне зума. При этом качество изображения остается стабильно высоким даже на периферии плоскости изображения. Новый объектив полностью совместим с ТЕЛЕКОНВЕРТЕРОМ 1.4x (модель TC-X14) и ТЕЛЕКОНВЕРТЕРОМ 2.0x (модель TC-X20), которые увеличивают фокусное расстояние объектива в 1,4 раза и 2 раза соответственно. Оба телеконвертера тщательно спроектированы для обеспечения превосходного качества.

Усовершенствованная система VC обеспечивает лучший показатель оптической стабилизации в своем классе (5 ступеней по стандарту CIPA) и включает три специальных режима VC

Фирменная система оптической стабилизации Tamron (Vibration Compensation, VC) с механизмом движущейся катушки в настоящее время обеспечивает самую высокую эффективность стабилизации изображения в своем классе*4: 5 ступеней по стандарту CIPA (при использовании режима VC Mode 3). Кроме того, система VC в модели A025 предлагает три режима, один из которых предназначен специально для панорамирования. Фотографы могут выбирать между различными режимами VC в соответствии с условиями съемки. Теперь у них есть возможность снимать без штатива даже в режиме телефото при слабом освещении, когда дрожание камеры особенно заметно.

VC MODE 1 — стандартный режим, предназначенный для обеспечения баланса между стабильностью изображения в видоискателе и оптической стабилизацией. VC MODE 2 предназначен исключительно для съемки панорам. В режиме VC MODE 3 приоритетной является стабилизация снимков, а не стабилизация изображения в видоискателе.

Отдельно приобретаемая консоль TAMRON TAP-inTM позволяет менять настройки режима VC MODE 1. Возможность выбора изображения в видоискателе — стандартное или приоритет изображения.

Заметное повышение скорости и точности автофокусировки

Модель A025 оснащена ультразвуковым бесшумным мотором (Ultrasonic Silent Drive, USD) кольцевого типа с непревзойденной скоростью реагирования, который обеспечивает точную и быструю автофокусировку. Благодаря двум современным, высокопроизводительным микрокомпьютерам и оптимизации алгоритма удалось повысить как скорость, так и точность фокусировки по сравнению с объективом SP 70-200mm (модель A009). Более того, механизм постоянной ручной фокусировки позволяет фотографу в любой момент скорректировать фокус без необходимости переключения между режимами автоматической и ручной фокусировки.

Фокусировка на близком расстоянии (уменьшенная минимальная дистанция фокусировки) для максимальной универсальности использования

Усовершенствования в механизмах фокусировки и зуммирования обеспечили сокращение минимальной дистанции фокусировки с 1,3 м (в предыдущей модели A009) до 0,95 м (в новой модели A025). Максимальный коэффициент увеличения составляет 1:6,1. Меньшее минимальное расстояние фокусировки, в сочетании с превосходными оптическими характеристиками объектива SP 70-200mm (модель A025), расширяет творческие возможности фотографов.

Оптимизированное, специально разработанное покрытие eBAND

Новая модель A025 имеет фирменное покрытие Tamron eBAND  (Extended Bandwidth and Angular-Dependency). Эта технология сочетает в себе наноструктурированный слой с чрезвычайно низким показателем преломления и обычные многослойные покрытия. Оптимизированное и разработанное специально для нового зум-объектива покрытие eBAND гарантирует эффективное уменьшение любых бликов и ореолов. Даже при съемке портретов в контровом свете новый объектив обеспечивает безупречные, кристально четкие изображения.

Влаго- и пылезащищенная конструкция

Новый телеобъектив с зумом 70-200 мм идеально подходит для съемки вне помещений, поскольку во всех местах соединений используются специальные пыле- и влагонепроницаемые уплотнения. Уплотнительный материал более эффективно предотвращает проникновение частиц грязи, пыли или воды по сравнению с обычной влагостойкой конструкцией.

Фтористое покрытие для лучшей защиты

На поверхность передней линзы объектива нанесено защитное фтористое покрытие, отталкивающее влагу и жир. Теперь поверхность линзы легче очищается и меньше подвержена повреждениям в результате попадания грязи, пыли, влаги. Кроме того, на ней почти не остается отпечатков пальцев.

Система электромагнитной диафрагмы теперь используется и в объективах для байонета Nikon

Система электромагнитной диафрагмы, которая была стандартной у объективов для байонета Canon, теперь устанавливается и в объективы для байонета Nikon. Благодаря тому, что лепестки диафрагмы приводятся в движение и управляются мотором посредством электронных импульсов, повышается точность контроля диафрагмы.

Эта функция совместима только с камерами, совместимыми с электромагнитной диафрагмой (D3100, D3200, D3300, D3400, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810A, D3x, D3s, D4, D4s, Df, D500, D5) (По состоянию на январь 2017).

Легкий и удобный в обращении кронштейн для штатива, совместимый с быстросъемной площадкой типа Arca-Swiss

Новая текстурированная рукоятка и штативное крепление Arca-Swiss ускоряют работу и повышают удобство использования. Кронштейн для штатива изготовлен из легкого магниевого сплава, поэтому его гораздо легче носить с собой.

Совместимость с консолью TAMRON TAP-inTM, отдельно приобретаемый аксессуар

Отдельно приобретаемая консоль TAP-in обеспечивает подключение к персональному компьютеру через USB-разъем, что позволяет легко обновлять прошивку объектива, а также настраивать функции, включая точную настройку автофокусировки и оптической стабилизации.

Внимание к деталям в соответствии со строгими стандартами качества, подходящими для серии SP

Для продуктов серии SP компания Tamron установила строгие стандарты конструирования и качества. Они применяются в отношении оптической конструкции, механики и внешнего вида, а также во многих других областях, например, в отношении надежности и улучшения различных отдельных функций продукта. Компания Tamron тщательно контролирует все процессы на этапах проектирования и производства, чтобы предлагать клиентам еще более высококачественные и точные продукты. Была обновлена оптическая конструкция SP 70-200mm G2 (модель A025), усовершенствованы механические детали. Кроме того, объектив получил новый внешний вид. Для обеспечения наилучших оптических характеристик данного продукта компании Tamron удалось повысить точность как компонентов, так и механизма зуммирования в целом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2

Модель	A025
Фокусное расстояние	70–200 мм
Максимальная диафрагма	F/2,8
Угол обзора (диагональный)	34°21′ – 12°21′ (для полнокадрового формата)  22°33′ – 7°59′ (для формата APS-C)
Оптическая конструкция	23 элемента в 17 группах
Минимальная дистанция фокусировки	0,95 м
Максимальный коэффициент увеличения	1:6,1
Размер фильтра	77 мм
Максимальный диаметр	88 мм
Длина	для камер Canon — 193,8 мм  для камер Nikon — 191,3 мм (расстояние от переднего края объектива до поверхности крепления)
Вес	для камер Canon — 1500 г  для камер Nikon — 1485 г (С учетом веса съемного кронштейна для штатива)
Лепестки диафрагмы	9 (круглая диафрагма)
Минимальная диафрагма	F/22
Эффективность системы стабилизации	5 ступеней (по стандарту CIPA) В режиме VC MODE 3 (Для камер Canon: используется EOS-5D MKIII / для камер Nikon: используется D810)
Стандартные аксессуары	Бленда, крышки, чехол для объектива, съемный кронштейн для штатива
Совместимые байонеты	Canon, Nikon

Составление обзора, Константин Биржаков, 8 февраля 2017 г.
По материалам официального сайта Tamron
Автор обзора не может нести ответственность за достоверность сведений, взятых из открытых источников.

: широкая и узкая диафрагма (когда использовать широкую диафрагму?)

Использование узкой и широкой диафрагмы может сделать снимок хорошим и плохим. В этой статье вы узнаете, возможно, о самой важной настройке камеры — диафрагме.

Итак, давайте откроемся и прольем немного света на эту тему!

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это отверстие в линзе, через которое проходит свет. Это отверстие может быть больше или меньше.Это вызовет ряд различных эффектов.

Самым очевидным является то, что больше света будет попадать в камеру с большей скоростью. Так что еще можно сказать о диафрагме?

• Кольцо диафрагмы — Диафрагмой можно управлять с помощью кольца внутри объектива, это кольцо есть у каждого объектива.
• Число f — Число f определяет размер диафрагмы. Чем больше число, тем меньше апертура. Меньшие числа означают большие отверстия. Большая диафрагма будет f / 1.8, тогда как f / 22 считается малым.
• Объектив — объективы с постоянным фокусным расстоянием всегда будут иметь самую большую диафрагму. Они могут быть такими большими, как f / 0,85! Самая большая диафрагма, доступная для зум-объективов, — f / 2,8.
• Значение экспозиции — Диафрагма — это одна из 3 настроек, которые контролируют значение экспозиции. Значение экспозиции 0 считается правильно выставленным. Остальные настройки — ISO и выдержка.

Одним из основных эффектов широкой диафрагмы является характерный фон боке, который вы видите на этом изображении.

Широкая диафрагма

Использование широкой диафрагмы выходит за рамки того, как быстро свет попадает в камеру.

Диафрагма f / 2.8 считается большой. Чтобы проявились некоторые из перечисленных ниже эффектов, вам понадобится диафрагма или даже больше.

Глубина резкости с широкой диафрагмой

Когда вы фокусируете камеру, вы выбираете область фотографии, на которой хотите сфокусироваться. Это, например, может быть человек на портретной фотографии.

В зависимости от настройки диафрагмы на вашей камере область перед и за вашей точкой фокусировки также будет в фокусе.Большая диафрагма обеспечивает небольшую глубину резкости.

Это сделает резким только основной объект. И область спереди и сзади объекта будет не в фокусе.

На этой фотографии главный объект отделен от фона за счет использования широкой диафрагмы.

Изоляция субъекта

Это означает, что большая диафрагма идеально подходит для изоляции объекта с помощью фокусировки. Это хорошо работает, когда объект находится в середине туннеля.

Теперь объект выскочит из кадра, а фон станет размытым.

Боке

Если основной объект резкий, большая часть фотографии может быть нечеткой. Фотографы часто называют эту область боке.

Если за основным объектом нет никаких предметов, эта область фотографии не будет заметна. Это может произойти, если фон представляет собой простое голубое небо.

Если фоном является линия деревьев, туннель или уличные фонари, вы увидите приятный фон с эффектом боке. Когда есть точки света, они проявляются в виде световых шаров.

Креативный боке

С боке можно сделать еще больше. Вы можете создать боке в форме сердечек, звезд или электрических болтов. Для этого вам нужно вырезать из бумаги черный кружок.

Затем вырежьте желаемую форму в черный круг и убедитесь, что она находится в центре вашего черного диска с бумагой. Поместите его на объектив и снимайте.

Съемка ночью почти наверняка означает использование большой диафрагмы.

Фотография при слабом освещении

Хороший светосильный объектив просто необходим при слабом освещении.Это правда, что в наши дни камеры лучше работают при высоких значениях ISO, что несколько снижает потребность в большой диафрагме.

Тем не менее, без большой диафрагмы вы часто будете бороться за свет, особенно когда дело касается ночной уличной фотографии.

Купите качественный 50-миллиметровый объектив с большой диафрагмой, и вы будете настроены на большинство условий слабого освещения.

Экшн-фотография

Экшн-фотография — это высокая скорость затвора, но здесь также играет роль широкая диафрагма.Эта широкая диафрагма позволяет свету попадать в камеру достаточно быстро, чтобы обеспечить высокую скорость затвора.

Экшн-фотография часто означает спорт, поэтому использование большой диафрагмы может усложнить задачу. Это связано с малой глубиной резкости и тем, что основной объект движется в динамичной среде.

Это может означать, что объект выходит из зоны наилучшего фокусирования. Когда вы сделаете снимок с большой диафрагмой, он будет выглядеть потрясающе.

Используйте функцию отслеживания фокуса камеры.Это поможет вам сосредоточить внимание на объекте.

На этой фотографии используется большая диафрагма, что позволило достаточно короткой выдержке запечатлеть этого танцора в воздухе.

Узкая диафрагма

На другом конце шкалы — узкое отверстие. Это означает диафрагму f / 16 или меньше. Следует отметить, что вы обычно не используете такую ​​маленькую диафрагму для пейзажных фотографий.

Самый резкий фокус обычно достигается при f / 8 или f / 11 в зависимости от объектива. Ниже приведены способы, которыми узкая диафрагма может принести пользу вашей фотографии.

Глубина резкости с узкой диафрагмой

Если элементы на переднем и заднем плане вашей фотографии важны и вы хотите, чтобы они были сфокусированы, вам понадобится узкая диафрагма.

Эффект от этой узкой диафрагмы — большая глубина резкости, при этом большая часть фотографии находится в фокусе. Например, если у вас очередь людей и вы хотите, чтобы они все были в фокусе, вам понадобится большая глубина резкости.

Диафрагма для пейзажных фотографий

Как уже упоминалось, большинство пейзажных фотографий следует фотографировать с такой диафрагмой, как у этих объективов, часто с f / 8.Этот расчет меняется, когда есть сильные элементы переднего плана, которые вы хотите сфокусировать, тогда требуется более узкая диафрагма.

Если вы сфокусируете объект очень близко к камере, даже небольшой диафрагмы может быть недостаточно для сохранения резкости фона. Брекетинг изображений для фокусировки — это вариант.

Сложенные изображения с фокусировкой могут затем исправить проблемы с фокусировкой при постобработке.

На этом пейзажном снимке использовалась диафрагма f / 16, чтобы фон был более четким.

Эффект звездообразования

Эффект звездообразования может быть достигнут только при использовании небольшой диафрагмы. Это приведет к появлению шипов у точки света.

Тип диафрагмы вашего объектива влияет на количество образующихся шипов. Если диафрагма имеет четное количество лопастей, то количество лопастей также будет равно количеству образовавшихся шипов звездообразования.

Если количество лезвий неравномерно, вы получите удвоенное количество шипов. Это означает, что 9 лезвий произведут звездообразование с 18 шипами.

Можно создать эффект звездообразования от уличных фонарей и даже от солнца. Следуйте этим шагам, чтобы добиться успеха в этой технике.

Следует отметить, что есть фильтр звездообразования, который можно использовать для создания всплесков. Но при таком способе выглядит лучше и естественнее.

• Уличные фонари — Вам понадобится штатив, так как небольшие отверстия и уличные фонари означают долгую выдержку в ночное время. Поэкспериментируйте с диафрагмой: чем меньше диафрагма, тем длиннее и тоньше будут шипы.
• Солнечный свет — Съемка всего солнца не даст хорошего эффекта звездообразования, скорее всего, солнце переэкспонирует вашу фотографию, если вы на нее нацеливаетесь. Это также вредно для ваших глаз, если солнце не приближается к закату. Это означает поиск способов уменьшить количество фотографируемого солнца. Это означает блокировку солнца. Это может быть использование листьев на дереве, облаков, когда они проходят мимо солнца в небе, или линии горизонта, когда солнце начинает садиться.

На этой фотографии показано, как, пряча солнце за объектом, можно использовать маленькую диафрагму для создания звездообразования.

Медленная выдержка

Как и в случае с динамичной фотосъемкой, длительная выдержка не зависит от диафрагмы. Использование небольшой диафрагмы, особенно вечером, приведет к длительной выдержке.

Медленная выдержка в сочетании с малой диафрагмой может быть интересна для городских пейзажей. Вы получите следы светофора от автомобилей и эффекты звездообразования от стационарных уличных фонарей.

Другие эффекты, которые вы можете получить от длинной выдержки, — это сглаживание воды или превращение белой воды в шелк.

Для этих фотографий, сделанных в сельской местности часто днем, потребуется небольшая диафрагма. Это сделано для того, чтобы добиться эффекта при длительной выдержке от 1 до 20 секунд.

Для панорамирования также может потребоваться узкая диафрагма, хотя выдержка около 1/20 — не слишком большая. Меньшая диафрагма дает вам большую глубину резкости.

Это полезно для движущегося объекта и может привести к более резкой фокусировке на объекте, который вы панорамируете.

Чтобы уменьшить выдержку и создать размытие при движении, потребовалась небольшая диафрагма.

Заключение

Умение пользоваться диафрагмой действительно важно для вашей фотографии. Это место с огромным творческим потенциалом. Вам также необходимо знать о его связи со скоростью затвора.

Многие фотографы будут использовать режим приоритета диафрагмы для многих своих фотографий. Это ускоряет изменение ваших настроек, и диафрагма не менее важна.

Как вы используете диафрагму в фотографии? Вы используете приоритет диафрагмы или полностью вручную? Нам бы хотелось увидеть примеры фотографий, на которых для создания творческих эффектов использовалась диафрагма.

Пожалуйста, оставьте свои мысли и фотографии в комментариях к этой статье.

Ознакомьтесь с нашей публикацией о том, когда снимать портретную или пейзажную съемку в следующий раз!

ShortCourses — Диафрагма управляет светом и глубиной резкости

Диафрагма управляет светом и глубиной резкости

Щелкните здесь, чтобы изучить стандартные серии диафрагм и влияние диафрагмы на экспозицию.

В более совершенных камерах диафрагма представляет собой серию перекрывающихся лепестков, расположенных между стеклянными элементами объектива.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как диафрагма влияет на глубину резкости.

Диафрагма регулирует размер отверстия, через которое свет проходит к датчику изображения. Отверстие можно открыть, чтобы впустить больше света, или закрыть (закрыть), чтобы впустить меньше. Что касается экспозиции, меньшая диафрагма пропускает меньше света на датчик изображения, поэтому изображение темнее. Большие отверстия пропускают больше, поэтому светлее.

По мере уменьшения номера диафрагмы (для Например, от f / 16 до f / 11) отверстие диафрагмы становится больше, а изображение светлее. Причина, по которой вы обычно не видите этот эффект на своих изображениях, заключается в том, что когда вы или камера меняете диафрагму, камера меняет выдержку, чтобы выдержка оставалась постоянной.

Как и в случае с выдержкой, диафрагма также влияет на резкость изображения, но по-другому. Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости, глубину сцены от переднего плана к фону, который будет резким на фотографии.Меньшие диафрагмы увеличивают глубину резкости, а большие — уменьшают. Для некоторых изображений — например, пейзажа — вам может потребоваться меньшая диафрагма для максимальной глубины резкости, чтобы все, от ближнего переднего плана до дальнего фона, было резким. Но, возможно, на портрете вам понадобится большая диафрагма, чтобы уменьшить глубину резкости, чтобы ваш объект был резким, но фон был мягким и не в фокусе.

Маленькая диафрагма увеличивает глубину резкости поэтому передний план и фон резкие (вверху), а большая диафрагма уменьшает глубину резкости, поэтому фон мягкий (внизу).

Настройки диафрагмы называются диафрагмой и указывают размер отверстия диафрагмы. Каждая диафрагма пропускает вдвое меньше света, чем следующее большее отверстие, и вдвое больше света, чем следующее меньшее отверстие. От максимально возможного проема до все более маленького, диафрагма традиционно показывалась слева. Ни один объектив не имеет полного набора настроек; например, стандартный объектив цифровой камеры будет иметь диапазон от примерно f / 2 до примерно f / 16. Обратите внимание, что как fstop число становится больше (например, от f / 8 до f / 11), размер диафрагмы становится меньше.Это может быть легче запомнить, если вы думаете о числе f как о дроби: 1/11 меньше 1/8, так же как размер отверстия объектива f / 11 меньше размера отверстия f / 8. . Многие высококачественные цифровые камеры имеют добавили одну-две остановки между каждой из традиционных. В таблице слева одна треть и половина остановки показаны красным и синим цветом соответственно.

Насколько широко вы можете открыть диафрагму, зависит от максимальной диафрагмы объектива — ее самого широкого отверстия. Термин «светосильный объектив» обычно применяется к линзам, которые можно открывать до широкой максимальной диафрагмы для фокусного расстояния.Например, объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8 открывается шире и быстрее, чем объектив с максимальной диафрагмой f / 2,6. Более быстрые линзы лучше подходят для фотографирования при тусклом свете или для съемки быстро движущихся объектов. У большинства зум-объективов (но не у всех) максимальная диафрагма изменяется при увеличении объектива. Он будет больше при увеличении до широкого угла и меньше при увеличении для увеличения объекта.

Для получения диафрагмы меньшего размера увеличьте ISO. Чтобы получить большие апертуры, используйте фильтр нейтральной плотности.Основы работы с объективами

# 9: Объективы с большой апертурой

Благодаря небольшому числу f и большой диафрагме, объективы с большой диафрагмой не только позволяют добиться кремового эффекта размытия фона, но и обладают рядом других преимуществ. Читай дальше, чтобы узнать больше. (Сообщил Томоко Судзуки)

Характеристики линз с большой светосилой

1. Большая максимальная диафрагма позволяет легко добиться кремового боке (размытие фона).
2. Они позволяют снимать с короткой выдержкой даже в условиях низкой освещенности — хорошо предотвращают дрожание камеры.
3. Чрезвычайно малая глубина резкости требует больших усилий для обеспечения точной фокусировки.
4. Они обеспечивают более яркое и четкое изображение, если вы используете оптический видоискатель.

Линзы с большой апертурой также известны как линзы большого диаметра из-за относительно большого размера «отверстия», через которое свет попадает в линзы.Большее отверстие дает объективу большую максимальную диафрагму (малое число f) , и поэтому такие линзы также часто называют «яркими» линзами . Обычно они имеют максимальную диафрагму с числом f f / 2,8 или меньше , хотя на вариообъективах с переменной диафрагмой эта максимальная диафрагма зависит от используемого фокусного расстояния. Чем больше максимальная диафрагма, тем легче получить заметный эффект размытия фона.

Большое количество света, которое может проникать в объектив и достигать датчика изображения из-за большой диафрагмы, означает, что можно поддерживать выдержку коротких даже в условиях низкой освещенности, например, при съемке в помещении, ночью. , или при тусклом освещении.Это помогает предотвратить дрожание камеры, даже при съемке с рук .

Однако линзы с большой диафрагмой также имеют очень малую глубину резкости, что затрудняет установку точной фокусировки . Для некоторых сцен может быть более эффективным снимать в режиме Live View с использованием увеличенного изображения и ручной фокусировки (MF). (Читайте: Как мне точно сфокусироваться с помощью ручной фокусировки?)

На камерах, в которых используется оптический видоискатель, таких как EOS 77D и EOS 800D, линзы с большой диафрагмой обеспечивают дополнительное преимущество — они позволяют большему количеству света попадать в оптический видоискатель , что приводит к более четкому и яркому изображению.Это особенно полезно для установления фокуса и компоновки снимков в условиях низкой освещенности .

Основные типы линз с большой диафрагмой

IS Объективы для полнокадровых фотоаппаратов

Non-IS Объективы для полнокадровых фотоаппаратов

EF-S / EF-M линзы

Объективы Canon с большой диафрагмой можно разделить на три категории:

Объективы IS для полнокадровых фотоаппаратов имеют встроенную стабилизацию изображения (IS), что делает их еще более эффективными при съемке в условиях низкой освещенности, а также при съемке с рук.

Объективы без стабилизации изображения для полнокадровых фотоаппаратов более эффективны в условиях низкой освещенности по сравнению с «более темными» объективами с меньшей максимальной диафрагмой.

Объективы EF-S / EF-M предназначены для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами с сенсорами APS-C и беззеркальными камерами EOS серии M соответственно и способны создавать кремовое боке.

Существуют объективы с большой диафрагмой, которые являются фиксированными, и линзы с переменным фокусным расстоянием.

Что делает объектив «большой диафрагмой»?

В общем, объектив можно считать «объективом с большой диафрагмой», если его наименьшее число f (максимальная диафрагма) равно f / 2.8 или ниже. Использование этой максимальной диафрагмы позволяет, помимо других преимуществ, достичь интенсивного эффекта расфокусировки (боке) и короткой выдержки в тусклых или темных условиях.

Способы максимально эффективного использования объектива с большой диафрагмой

1. Используйте маленькое диафрагменное число, чтобы создать красивые круги боке.

В объективах с большой диафрагмой используется круглая диафрагма, что позволяет создавать круги боке за вашими основными интересами. Меньшее число f дает большие круги боке.

f / 1.8

EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,8, 1/4 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет

f / 5,6

EOS 6D / EF50mm f / 1.8 STM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 5,6, 2,5 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет

2. Используйте режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы для управления размером размытия фона.

Если вы хотите использовать боке (размытие фона) в своей композиции, используйте режим AE с приоритетом диафрагмы и установите желаемое значение диафрагмы.Если вы используете режим программной автоэкспозиции, камера автоматически установит число f, которое не обязательно будет максимальной диафрагмой.

Программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 сек)

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1,4 USM / FL: 50 мм / программная автоэкспозиция (f / 3,5, 1/60 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с)

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,4, 1/250 с, EV + 0,7) / ISO 100 / WB: дневной свет

Объектив с большой диафрагмой лучше всего подходит для таких сцен!

EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.2L USM / FL: 50 мм / Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 2, 1 / 50сек, EV + 0,7) / ISO 640 / WB: Авто

Если нужно выделить основной объект
С помощью объектива с большой диафрагмой вы можете создать большое размытие фона, даже если главный объект находится на небольшом расстоянии от фона. Это отлично подходит, когда вы хотите выделить один конкретный объект на изображении с помощью нескольких элементов. Вы можете очень часто использовать эту технику при фотографировании еды, предметов вокруг вас или даже портретов!

EOS 5D Mark III / EF85mm f / 1.2L II USM / FL: 85 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 1,2, 1 / 100сек) / ISO 500 / WB: Авто

Когда вы хотите делать снимки с рук ночью
Когда света очень мало, обычно нужно немного дольше экспонировать изображения, чтобы они не оказались слишком темными. Это увеличивает вероятность дрожания камеры, которую фотографы обычно пытаются предотвратить, используя штатив. Однако с объективом с большой диафрагмой и большой максимальной диафрагмой в объектив и камеру может попадать больше света.Это позволяет снимать с рук даже ночью без необходимости увеличивать чувствительность ISO для компенсации.

---

Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

---

7 способов использовать вашу диафрагму для создания потрясающих фотографий

Треугольник экспозиции включает диафрагму, выдержку и ISO. Другой термин для обозначения диафрагмы — диафрагма.

Что такое f-stop?

Диафрагма относится к количеству света, которое пропускает ваша камера. Фактически, ваша диафрагма напрямую зависит от вашего объектива и того, насколько широким может быть ваш объектив.

Говоря о диафрагме, люди будут использовать термин — меньшая диафрагма. Это означает, что число на самом деле больше, если подумать о нем математически. Например, f / 14 — это меньшее значение диафрагмы по сравнению с f / 1.8.

Другой термин широко открыт. Это означает, что ваша диафрагма настолько широка, насколько это возможно.Это означает, что если у вас есть объектив с диафрагмой f / 1,8 и вы снимаете с диафрагмой f / 1,8, то вы снимаете на широко открытой диафрагме.

Если кто-то говорит вам «остановиться» на диафрагме, они также имеют в виду меньшее значение диафрагмы (большее математическое число). Это может сбивать с толку, но не позволяйте терминологии сбивать вас с толку.

Подробнее: Полное руководство по пониманию треугольника экспозиции

Что дает увеличение диафрагмы?

Когда вы увеличиваете диафрагму, то есть используете меньшее число, тогда в фокусе будет большая часть вашей фотографии.Помните, что чем шире диафрагма, тем меньше фото будет в фокусе. Помимо большей части изображения в фокусе, вы уменьшаете количество света, попадающего в ваш измеритель.

Широкая диафрагма пропускает много света, поэтому при меньшем значении диафрагмы происходит обратное. Чтобы уравновесить это, вам может потребоваться уменьшить выдержку или увеличить ISO, чтобы получить больше света.

Диафрагма и диафрагма — это одно и то же?

Вроде. Фотографы иногда меняют эти термины, но между ними есть небольшая разница.Апертура — это фактическое отверстие диафрагмы объектива. Это влияет на то, сколько света пропускает объектив. Однако диафрагма — это соотношение фокусного расстояния и диаметра диафрагмы.

Когда использовать широкую или меньшую диафрагму

Как только большинство фотографов выясняют, на какой широкой диафрагме они могут снимать, они любят снимать с диафрагмой f / 1.8. Это потому, что они думают, что это единственный способ получить размытый фон с боке, который они ищут. Однако так бывает не всегда.

На самом деле, я часто советую своим ученикам не снимать при f / 1.8. Если вы научитесь использовать различные значения диафрагмы в своей фотографии, это поможет вам создавать интересные изображения.

Ниже приведены семь причин, по которым вам следует восстать против более широкой диафрагмы и стрелять с меньшей диафрагмой.

1. Съемка быстро движущегося ребенка или объекта

Мы все любим боке (вы знаете, этот размытый фон), и использование широкой диафрагмы, такой как f / 1.8, обязательно поможет вам в этом. Однако такая широкая диафрагма также уменьшает вашу плоскость фокусировки и затрудняет точную фокусировку.

Когда у вас есть подвижный ребенок, вам нужно немного места для маневра. Вам не нужно сильно выходить из строя с f / 22, но подумайте о том, чтобы немного уменьшить диафрагму до f / 3.5 или около того. Это по-прежнему позволит вам получить хорошее боке.

Этот мир прекрасен, и иногда мы хотим увидеть каждую деталь, которую только возможно. При съемке пейзажей принято снимать с небольшой диафрагмой, чтобы получить как можно больше в фокусе. Я предпочитаю около f / 22, чтобы иметь возможность запечатлеть ясность и детали, которые меня окружают.

Сфокусировать одного человека при f / 1.8 достаточно сложно, но если добавить еще несколько человек, это станет еще более сложной задачей. Насколько маленькой должна быть ваша диафрагма, будет зависеть от того, насколько близко вы находитесь к группе и находятся ли они в одной плоскости фокуса или в нескольких.

Например, на следующем изображении я далеко от них с длинным объективом. Поскольку они обнимаются, фокальная плоскость для каждого ребенка не отличается слишком сильно, и я могу обойтись диафрагмой f / 4.

Однако использование значения f / 4 на изображении ниже не помогло, так как я находился очень близко к группе и есть 3 разных фокальных плоскости. Это тот случай, когда нужна была меньшая диафрагма f / 8, чтобы все были в фокусе.

4. Включите четкий фокус атмосферы

Иногда ваше окружение важно для сюжета вашей фотографии. На фотографии ниже было важно увидеть как четкость облаков на заднем плане, так и элементы на переднем плане.

Возможно, вы фотографируете портрет жениха и невесты перед церковью, в которой они венчаются? Церковь тоже важная деталь.

5. Создание эффекта звездообразования

Starbursts умеют делать яркие предметы чистыми, блестящими и модными. Чтобы получить хорошую вспышку звездообразования, вам понадобится небольшая диафрагма. Чем меньше, тем лучше. Если у вас недостаточно естественного света, чтобы охватить небольшую диафрагму, возможно, вам придется подумать о включении дополнительного источника света или штатива, чтобы использовать более длинную выдержку.Звездообразование особенно интересно на солнце или рождественских огнях.

Подробнее: Все, что нужно знать для уникальных фотографий со вспышкой объектива

6. Ночное небо

Вам действительно нужен хороший сплошной фокус на звездах при их фотографировании. Лучший способ сделать это — использовать маленькую диафрагму. Вы работаете с длинной выдержкой, так что вы можете немного замедлить ее, чтобы использовать меньшую диафрагму. Не забывайте, что лучший выбор для астрофотографии — это новолуние и место с очень низким световым загрязнением.Если у вас возникли проблемы с отслеживанием фазы луны, я бы посоветовал загрузить приложение Star Walk.

7. Макросъемка

При макросъемке глубина резкости намного меньше, чем при съемке портрета. Из-за малой глубины резкости вам нужно использовать меньшую диафрагму, чтобы лучше сфокусироваться. Находясь так близко с большей диафрагмой, можно создать забавный и довольно абстрактный вид, но если вам нужны все детали, подумайте об использовании меньшего значения диафрагмы.Фотография ниже была сделана при f / 8, и вы можете видеть, как я хорошо сфокусировался, но, поскольку я был так близко, у меня все равно получилось прекрасное боке.

Подробнее: Как совмещение фокуса поможет вам создавать более четкие фотографии

Часто задаваемые вопросы о f-stop

Что такое диафрагма камеры?

Значение диафрагмы сообщает вам, на что установлена ​​ваша диафрагма. Записывается как дробь f / число. Например, это может быть f / 8, которое читается как f-ступень 8.

Лучше ли более высокая f-ступень?

Более высокое значение диафрагмы или часто описываемое как узкое значение диафрагмы позволяет большей части фотографии быть в фокусе.Как упоминалось выше, есть множество случаев, когда вы можете выбрать более высокое значение диафрагмы. Однако фотография может быть такой же мощной с более широким значением диафрагмы (меньшим числом). Это действительно зависит от вашего образа.

Какая диафрагма пропускает больше всего света?

Чем меньше ваша диафрагма, тем больше света попадает. Например, f / 1.8 принесет больше света, чем f / 4. Но важно, чтобы более широкая диафрагма не только привлекала больше света, но и меньше фокусировалась на изображении.

Какая ваша любимая диафрагма?

Это действительно зависит от ситуации, но я бы сказал, что часто снимаю с диафрагмой f / 3.2. Это позволяет использовать достаточно света для большинства ситуаций, а также заставляет меня неправильно двигаться, когда я фотографирую детей. Имейте в виду, что вам не обязательно снимать на диафрагме f / 1,4 или f / 1,8 только потому, что ваша камера может. Вы по-прежнему можете получить размытый фон, из-за которого объект будет выделяться при диафрагме f / 3,2.

Апрель Ниенхейс — Гостевой пост

Эйприл любит забавные и несколько необычные образы, но ее работы, как правило, вызывают успокаивающий фактор, который многие находят успокаивающим, но загадочным.Не веря в привязанность к одному стилю, она любит все понемногу — цветное и черно-белое, естественный и искусственный свет, традиционную портретную живопись вместе с более абстрактными. Она уже много лет занимается вторым стрелком, директором по онлайн-медиа для Clickin Moms и инструктором семинара CMU «Исследование творческой фотографии». Эйприл проводит время в сельской местности Оклахомы со своим мужем-пожарным и обучает на дому их троих детей. Веб-сайт | Facebook

Стоит ли инвестировать в объективы с большой диафрагмой и f / 2.8 или больше?

Заманчиво купить красивый зум-объектив с диафрагмой f / 2,8. Всегда лучше большие отверстия. Если вы используете простые числа, лучше использовать f / 1.8 или f / 1.4. Но действительно ли для вашей фотографии необходим этот дорогой объектив с большой диафрагмой?

Первым объективом, который я купил рядом с тем, что я купил вместе с камерой, был красивый белый Canon EF 70-200mm f / 2.8L IS USM. Его название — полный рот, что в основном означает, что у него потрясающая диафрагма f / 2.8 во всем диапазоне фокусных расстояний. Он белый, он большой, он тяжелый, он хорошо смотрелся на камере, и люди были впечатлены этим огромным белым дорогим на вид объективом.

Я мог бы также выбрать объектив с диафрагмой f / 4, он намного легче и вдвое дешевле. Это сэкономило бы мне много денег, деньги, которые я мог бы вложить в другой хороший объектив. Но я этого не сделал. Я хотел иметь то f / 2.8, несмотря ни на что.

С тех пор каждый купленный мною зум-объектив имел диафрагму f / 2,8, за исключением Canon EF 17-40 мм, у которого только f / 4. Каждый купленный мной объектив с фиксированным фокусным расстоянием имел диафрагму f / 1,4, и я даже решил купить объектив f / 1,2. Это удивительные образцы инженерной мысли, у каждого из которых есть свои взлеты и падения.Да, я признаю, что эти линзы не всегда являются лучшими из доступных, но мне не нужны были другие линзы. Итак, стоит ли покупать объективы с большой диафрагмой и f / 2,8 или больше?

Прежде чем я попытаюсь ответить на этот вопрос, я хотел бы резюмировать некоторые причины, по которым вы можете получить пользу от большой диафрагмы.

1. Съемка с минимальной глубиной резкости с красивым боке
2. Съемка в темноте при достаточном освещении
3. Возможность снимать с более высокой скоростью затвора в более темных условиях
4. Оптимальное использование возможностей автоматической фокусировки камеры

Вы, наверное, догадались бы об этих причинах, и, возможно, вы сможете придумать еще несколько.Но я считаю, что это самые важные. При использовании больших диафрагм следует иметь в виду еще кое-что.

Об использовании больших апертур

Каждый объектив имеет оптимальную диафрагму при наилучшем качестве изображения. Максимальная диафрагма всегда приводит к определенному ухудшению качества изображения, например, к падению света по углам, искажениям объектива и снижению резкости. Уменьшение диафрагмы очень быстро повысит качество изображения. Я знаю ситуации, когда f / 2.8 при f / 4 имеют такое же качество изображения, как и версия этого объектива с f / 4.

Если вы никогда не используете минимальную глубину резкости, почему бы вам выбрать объектив с большой диафрагмой? Многие пейзажные фотографы никогда не снимают с малой глубиной резкости, а многие студийные фотографы всегда снимают при f / 8 или сопоставимом. Этим фотографам вообще не нужен объектив с большой диафрагмой.

Если вы часто снимаете в темноте, вы, вероятно, захотите уловить как можно больше света.Свадьбы, концерты и занятия спортом в помещении действительно могут выиграть от большого проема. Но в таких случаях необходимо учитывать небольшую глубину резкости. Это может помешать вам использовать высокие уровни ISO, но может привести к недостаточной резкости и трудностям с фокусировкой в ​​нужном месте.

Стоит ли покупать объектив с большой апертурой или нет?

Хотя это личный выбор, не думайте, что вам нужны тяжелые и дорогие объективы с большой диафрагмой. Прежде чем тратить с трудом заработанные деньги на эти объективы, изучите свои предпочтения в фотографии.

Если вам нравится фотографировать с очень малой глубиной резкости, вы можете приобрести эти объективы. Но если вы предпочитаете использовать объектив примерно с f / 8, вам лучше выбрать объектив с нормальной максимальной диафрагмой, например f / 4 или даже f / 5,6

.

Если вы снимаете в темных местах с относительно короткой выдержкой, вы можете воспользоваться большой диафрагмой. Но помните о малой глубине резкости. Если вы предпочитаете закрывать объектив, вам совсем не нужна такая большая диафрагма.Я думаю, что вместо этого вы могли бы извлечь выгоду из камеры с хорошей высокой производительностью ISO.

Вы любите снимать Млечный Путь ночью или пейзажи под звездным небом? Большая диафрагма улавливает больше света. Но имейте в виду, что эти линзы будут иметь значительное ослабление света по углам. Если вы хотите предотвратить это, вы также можете выбрать объектив с меньшей диафрагмой, например f / 4. Часто у объектива с f / 4 такое же падение света, как и у f / 2.8 с диафрагмой f / 4. Возможно, вы захотите это проверить.

Объективы с большой диафрагмой часто бывают очень тяжелыми, потому что для этих объективов требуется много стекла. Хотя это не может быть большим аргументом, это будет иметь большое значение для фотографов, которые любят путешествовать. Когда вы берете с собой объективы Canon f / 2.8 trinity (EF 16-35 мм, EF 24-70 мм и EF 70-200 мм), вы получаете почти 4 килограмма. Поменяйте эти объективы на версии f / 4, и вы сэкономите почти 2 килограмма веса. Это может показаться не очень большим, но когда вам придется носить его с собой несколько дней, это будет иметь большое значение.

Это ваш выбор, и только ваш

Как я уже упоминал, выбор остается личным, и вам придется решить для себя, нужны ли вам объективы с большой апертурой. Если вы действительно задумаетесь и будете честны с собой, вы можете обнаружить, что вам не нужны эти дорогие линзы, что сэкономит много денег. Или вы можете обнаружить, что они вам действительно нужны, потратив больше денег, чем вы ожидали.

Вы используете объективы с большой диафрагмой или решили выбрать f / 4 и f / 5.6 линз? Что вы думаете по этому поводу? Я люблю читать ваше мнение в комментариях ниже.

Руководство по диафрагме видеокамеры

Независимо от того, снимаете ли вы фото или видео, вам необходимо знать несколько основных принципов работы камеры и ее оптики. Одно из них — диафрагма. Так что, если вы когда-нибудь задавались вопросом «Что такое диафрагма?» Или что-то еще, связанное с диафрагмой камеры, мы здесь, чтобы помочь вам в этом.

Что такое диафрагма?

Отверстие означает «отверстие», «зазор» или «отверстие».Свет проходит через диафрагму в объективе вашей камеры, чтобы достигнуть сенсора камеры, или на пленку, если вы сторонник старой закалки, для создания изображения.

Регулируя диафрагму объектива, вы оказываете как техническое, так и творческое влияние на ваше изображение. С технической точки зрения, чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор. В творческом плане большая диафрагма обеспечит вам небольшую глубину резкости. Обратное верно, если вы выберете меньшую диафрагму: меньше света будет попадать на ваш сенсор, но вы сфокусируете больше сцены.

Измерительные ƒ-стопы

Объективы

имеют переменную диафрагму, которая измеряется в ƒ ступенях. Апертура / 1,8 считается большой, а отверстие / 16 — малой. Если вам интересно, почему меньшее число означает большую диафрагму, это потому, что ƒ ступени рассчитываются исходя из размера зазора по отношению к фокусному расстоянию объектива. При фокусном расстоянии 100 мм физический размер диафрагмы / 2.0 составит 50 мм. Объектив 50 мм с диафрагмой ƒ / 8,0 будет иметь размер отверстия 6.25мм.

Изображение KoeppiK

Несколько слов о кинематографических объективах. Они будут использовать Т-стопы, а не ƒ-стопы. Т-стопы предлагают точное измерение света, а не измерение размера зазора в линзе относительно ее фокусного расстояния, что и есть-ступень. Значения не совсем совпадают, но очень близки.

Видеоэкспозиция

При фотосъемке вы управляете экспозицией изображений, регулируя диафрагму, выдержку и ISO, используемые для их захвата.Если вы хотите снимать с меньшей диафрагмой для большей глубины резкости, но вам нужно больше света для точной экспозиции, вы можете выбрать более длинную выдержку и / или более высокое ISO.

Когда дело доходит до видеосъемки, вам будет гораздо больше полагаться на настройку диафрагмы для управления экспозицией. У вас нет такой гибкости в выборе скорости затвора, потому что она будет зависеть от вашей частоты кадров.

Наша статья о выдержке и угле затвора объясняет это более подробно, но давайте подведем итоги.Чтобы получить «нормальное» ощущение экспозиции видео, вам нужно использовать угол затвора 180 °. Если вы снимаете для кинематографического вида, вам нужно будет записывать с частотой 24 кадра в секунду. Угол затвора 180 ° при 24 кадрах в секунду означает, что вам нужно снимать с выдержкой 1/50 секунды. Если вы не включите в фильм последовательность замедленного движения, вы не будете изменять ее частоту кадров во время съемки. Это означает, что ваша выдержка также останется постоянной.

Если у вас слишком яркая и переэкспонированная сцена, вы можете использовать меньшую диафрагму, чтобы уменьшить уровни света, попадающие на датчик.Но если вам не нужна более глубокая глубина резкости при меньшей диафрагме, попробуйте вместо этого наложить на объектив фильтр нейтральной плотности. Фильтр нейтральной плотности должен блокировать часть света и помогать контролировать экспозицию, не фокусируя слишком большую часть сцены.

Если вам нужно увеличить уровень освещенности, чтобы получить правильную экспозицию, вы можете использовать большую диафрагму. Если ваша диафрагма уже настолько велика, насколько это возможно, или если вам действительно не нужна меньшая глубина резкости, у вас есть два варианта.Во-первых, вы можете увеличить ISO, но будьте осторожны, чтобы не вносить слишком много шума в сцену. Во-вторых, вы можете увеличить яркость света на вашем телевизоре. Выбор диафрагмы камеры в зависимости от ISO и освещения может быть своего рода балансирующим действием, поэтому вам, возможно, придется немного поэкспериментировать, чтобы получить правильную экспозицию видео.

Оценка глубины резкости

Специальные кинематографические линзы обычно имеют кольцо на самом объективе, которое вы используете для регулировки диафрагмы. Это обеспечивает плавные переходы.Если вы используете объектив, который можно использовать как объектив для фото- и видеосъемки на зеркальной или беззеркальной камере, вы, скорее всего, будете управлять его диафрагмой с помощью диска. Однако некоторые производители, такие как Sony и Fujifilm, действительно производят объективы с кольцами диафрагмы, и вы, возможно, захотите взглянуть на них.

На некоторых зеркальных фотокамерах есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости, которая помогает вам оценить глубину резкости и выбрать диафрагму зеркальной фотокамеры. Но не все так делают, и когда дело доходит до беззеркальных камер по сравнению с зеркальными, именно здесь беззеркальные камеры, вероятно, имеют преимущество.Электронные видоискатели беззеркальных камер позволяют гораздо проще оценить экспозицию видео и настроить диафрагму в соответствии с вашими эстетическими предпочтениями.

При выборе видеокамеры следует учитывать множество факторов, а не только возможность предварительного просмотра глубины резкости и экспозиции. Если вы не уверены, у нас есть две статьи, которые могут вам помочь: в одной рассматриваются лучшие беззеркальные камеры, а в другой — о лучших зеркальных камерах.

Какая диафрагма лучше всего подходит для видео? Это зависит от множества различных факторов, от вашего творческого видения до количества света, которым вы можете управлять на своем телевизоре.Но все это часть удовольствия от кинопроизводства.

Биография автора

Даниэла — писатель и редактор из Великобритании. С 2010 года сфокусировалась на фотографии. За это время она написала три книги и внесла свой вклад во многие другие, работала редактором на двух веб-сайтах, написала тысячи статей для многочисленных публикаций, как в печатных, так и в Интернете, и руководит школой фотокритики.

Какую диафрагму мне использовать для фотосъемки на открытом воздухе?

Как фотографам на открытом воздухе, нам повезло, что у нас есть так много разных предметов и типов композиций, которые мы можем создать с помощью мира природы.Вы не согласны? Тем не менее, набор вариантов, который нам необходимо сделать для правильной экспозиции и творческой композиции, может быть немного ошеломляющим или запутанным.

Если вы новичок в диафрагме и диафрагме, обязательно ознакомьтесь с Что такое диафрагма в фотографии? Основные понятия Объяснение диафрагмы и и диафрагмы , чтобы получить полное представление об этой ключевой настройке камеры.

Как и многие другие настройки в фотографии, «лучшая» диафрагма не всегда будет одинаковой.Вы можете устать слышать «это зависит от обстоятельств» в качестве ответа на вопрос «какая настройка лучше всего подходит для ____», но это правда, что доступный свет, объект и ваши творческие решения меняются от изображения к изображению.

Тем не менее, ниже представляет собой общие рекомендации и отправные точки, которые помогут вам выбрать диафрагму, подходящую для различных видов изображений вне помещения. Просто помните пословицу «это зависит от обстоятельств».

Общее практическое правило

Вообще говоря, когда такие вещи, как глубина резкости, стоп-кадр и слабое освещение, не являются проблемами, которые вам нужно учитывать при создании композиции, лучше всего использовать диафрагму, которая приводит к самое резкое изображение .У большинства объективов есть диафрагма или диафрагма там, где они самые резкие, это называется «зона наилучшего восприятия , ». Обычно это 2-3 ступени ниже максимальной диафрагмы.

Например, для объектива с диафрагмой f / 2,8 оптимальным вариантом будет f / 5,6 или f / 8, тогда как для объектива с f / 4 оптимальным вариантом будет f / 8 или f / 11.

Если золотая середина дает вам желаемую экспозицию и глубину резкости, то обязательно используйте ее. Но если нет, возможно, вам придется выбрать другую диафрагму.

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажей?

Возможно, вы слышали, что лучшая диафрагма для пейзажей — это около f / 14-f / 18. Это связано с тем, что большинство пейзажных изображений пытаются передать ощущение глубины, имея в фокусе очень близкий элемент переднего плана и удаленный объект.

Этот композиционный метод требует большой глубины резкости и называется «ближний-дальний фокус». Использование гиперфокального расстояния также помогает добиться приемлемой резкости всего на ландшафтном изображении.

В большинстве случаев, когда вы хотите создать большую глубину резкости, имеет смысл использовать узкую диафрагму около f / 14-f / 18. Обычно не следует устанавливать значение больше, чем примерно f / 22, потому что при более высоких значениях диафрагмы свет может дифрагировать, что приведет к ухудшению качества изображения.

10 сек., F / 18, ISO 100 | © Brenda Petrella Photography

Единственная ситуация, когда можно использовать значение диафрагмы выше, чем f / 22, — это когда вы хотите создать эффект солнечной звезды или солнечных лучей на вашем пейзажном изображении.

Да, вы будете жертвовать некоторым качеством изображения, но дифракция света в данном случае вам на руку, потому что именно изгиб света (дифракция) создает солнечную звезду в первую очередь.Эту дифракцию можно создать в объективе с использованием большой диафрагмы и / или частично заблокировав солнце чем-то в кадре (например, деревом, горой, листом, облаками и т. Д.).

1/320, f / 22, ISO 100 | © Brenda Petrella Photography

Однако использование большой диафрагмы не всегда помогает при съемке пейзажей. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе f-stop для пейзажного изображения:

1. Как далеко находится ближайший объект (передний план)?
2. Вы пытаетесь сфокусировать всю сцену или только ее часть?
3. Можете ли вы правильно экспонировать изображение с большой диафрагмой, не слишком уменьшая скорость затвора (риск нежелательного размытия движения) или увеличивая ISO (риск появления шума)?

В качестве альтернативы, вы можете использовать зону наилучшего восприятия вашего объектива и стек фокусировки серию изображений, чтобы также добиться ощущения глубокой глубины в конечном изображении.Это полезный метод, если вам нужно открыть диафрагму для достижения правильной экспозиции.

Это также полезно, если расстояние между элементом переднего плана и фоном слишком велико, чтобы сфокусировать их всех на одном снимке. Если вы не знакомы с этой техникой, посмотрите мое видео о наложении фокуса ниже.

Теперь, если все в вашей сцене находится далеко, так эффективно на бесконечности, вы можете выбрать более широкую диафрагму (возможно, лучшую точку!), Поскольку вы не пытаетесь передать ощущение глубины включив ближайший элемент переднего плана.

1/500, f / 6,3, ISO 100 | © Brenda Petrella Photography

Какая диафрагма лучше всего подходит для интимного пейзажа или природных сцен?

Вам может быть интересно, что такое интимный пейзажный снимок? В нем нет ничего непристойного, это композиция, которая фокусируется на мелких деталях обширного пейзажа или лесного ландшафта.

Интимные пейзажные изображения не так крупным планом, как макросъемка, но они являются способом привлечь внимание к частям сцены, которые в противном случае могут остаться незамеченными.Мне нравится искать интимные пейзажные композиции, потому что они часто рассказывают свою собственную историю вне контекста более грандиозного пейзажа.

Как и раньше, если желаемая глубина резкости и правильная экспозиция хорошо подходят для оптимального режима вашего объектива, то, во что бы то ни стало, используйте эту диафрагму. В противном случае отрегулируйте диафрагму соответствующим образом.

Один из способов привлечь внимание к мелким деталям в большой сцене — использовать небольшую глубину резкости. В этом случае выберите широкую диафрагму (f / 2.8-f / 5.6), чтобы размыть фон и получить некоторое отделение от объекта.

1/250, f / 4.5, ISO 500 | © Brenda Petrella Photography

Имейте в виду, что при использовании широкая диафрагма не всегда соответствует малой глубине резкости . Глубина резкости также зависит от того, насколько близко вы находитесь к объекту и насколько близко объект находится к фону.

Например, на изображении, которое я сделал ниже, горы находились через долину от того места, где я находился, поэтому они фактически находились на бесконечности.Я использовал телеобъектив, чтобы приблизить пики, на которые обрушился изолированный ливень. Ощущение глубины на этом изображении создается эффектом наслоения пиков, а не глубиной резкости.

1/640, f / 6.3, ISO 250 | © Brenda Petrella Photography

Я использовал максимальную диафрагму (f / 6,3) объектива, чтобы можно было использовать более короткую выдержку, так как я держал камеру в руке и не использовал штатив. Хотя я использовал максимальную диафрагму, все в кадре было в фокусе.

Какая диафрагма лучше всего подходит для съемки с воздуха?

Если у вас когда-нибудь будет возможность сделать фотосъемку с самолета или вертолета — воспользуйтесь ею! Это невероятный опыт — увидеть пейзаж с такой другой точки зрения.

Предупреждаем — если вы заболеете укачиванием, как я, примите меры, чтобы предотвратить это, если возможно… это определенно может сделать или сломать поездку.

Съемка пейзажей с воздуха ломает некоторые «стандартные практики» пейзажной фотографии.

Во-первых, поскольку маленькие самолеты и вертолеты вибрируют, вы должны использовать необычно короткую выдержку , чем обычно используется для пейзажей для получения резких изображений. Например, во время недавнего полета над национальным парком и заповедником Клуэйн мои выдержки никогда не были меньше 1/1000 секунды.

1/1250, f / 4, ISO 100 | © Brenda Petrella Photography

Во-вторых, чтобы выдержка была короткой, а ISO низкими, диафрагма должна быть широко открыта или довольно близка к ней (обычно f / 2.8-f / 5,6) . Обычно лучше всего быть на одну-две ступени меньше (большее число f) от максимальной диафрагмы, но только если это позволяет добиться правильной экспозиции и заморозить движение, что важно при аэрофотосъемке.

Но подождите, разве широкая диафрагма не ведет к малой глубине резкости, а для пейзажей вам нужна большая глубина резкости?

В общем — да и да (помните, «смотря как»).

Однако, , когда вы снимаете с самолета, все в сцене эффективно находится на бесконечности .Здесь нет элемента переднего плана (если, конечно, вы намеренно не пытаетесь запечатлеть какую-то часть плоскости в кадре), и поэтому в этом случае нет глубины резкости, о которой нужно беспокоиться.

Более важным параметром, который вам нужно сделать в первую очередь при аэрофотосъемке, является выдержка . Чем больше открывается ваша диафрагма, тем больше света вы пропускаете в объектив. Это позволяет снимать с более короткими выдержками и поддерживать низкое значение ISO, чтобы не вносить шум в изображение.

Какая диафрагма лучше всего подходит для диких животных?

Обычно при фотографировании дикой природы мы пытаемся создать портрет животного. Как и в случае с человеческими портретами, композиция становится более привлекательной, когда фон размыт.

Следовательно, малая глубина резкости часто используется в фотографии дикой природы . Если вы используете максимальную диафрагму для достижения минимальной глубины резкости, вы получите максимальное отделение от фона.

Преимущества использования широкой диафрагмы для изображений дикой природы:

1. Широкие диафрагмы пропускают больше света
2. Широкие диафрагмы позволяют использовать более короткую выдержку и останавливать движение
3. Широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, поэтому фон кажется более мягким и не в фокусе

Недостатки использования широкой диафрагмы для изображений дикой природы:

1. Если вы находитесь близко к объекту или используете телеобъектив, слишком широкая диафрагма может привести к появлению частей лица или тела животного не в фокусе из-за слишком малой глубины резкости.
2. Небольшие различия в резкости трудно заметить в полевых условиях, и вы можете прийти домой, когда важные части портрета животного окажутся не в фокусе.

1/640, f / 6.3, ISO 640 | © Brenda Petrella Photography

Некоторые фотографы дикой природы используют режим с приоритетом диафрагмы (A, Av) для управления глубиной резкости. Однако в некоторых ситуациях, например, при слабом освещении или фотографировании птиц, на самом деле лучше использовать режим с приоритетом выдержки (S, Tv) .

Причина этого в том, что в камере в любом случае необходимо будет держать диафрагму достаточно широко открытой для правильной экспозиции, и вы можете выбрать подходящую выдержку, чтобы заморозить движение и при этом получить небольшую глубину резкости.

Лично я обнаружил, что в моих настройках фотосъемки дикой природы я использую ручной режим с Auto ISO . Таким образом, я полностью контролирую выдержку и диафрагму, а за правильную экспозицию я возлагаю на камеру, регулируя ISO.

Часто камера выбирает ISO намного выше, чем я когда-либо выбирал бы сам, а шум минимален. В моей книге лучше сделать снимок с небольшим шумом, чем полностью его пропустить.

Не все изображения дикой природы являются портретами крупным планом.Некоторые из них представляют собой портреты окружающей среды, в которых естественное окружение животного используется, чтобы помочь рассказать историю о животном. В этом случае использование более узкой диафрагмы для получения большей глубины резкости — лучший выбор. .

Дело об использовании телеконвертеров для изображений дикой природы

Имейте в виду, что если вы используете телеконвертер для увеличения досягаемости вашего объектива для фотосъемки дикой природы, то ваша максимальная относительная диафрагма () увеличится (большее число f) на тот же множитель из-за изменения фокусного расстояния.

Важно помнить, что физическое открытие диафрагмы не отличается с телеконвертером и без него, но свет должен проходить дальше через комбинацию линза + телеконвертер, чтобы достичь датчика. По этой причине телеконвертеры не влияют на глубину резкости, но влияют на экспозицию.

Например, когда я использую 2-кратный телеконвертер на моем Sigma 50-500 f / 4-f / 6.3, 2-кратный телеконвертер увеличивает мое эффективное максимальное фокусное расстояние с 500 мм до 1000 мм и уменьшает максимальную диафрагму на самом длинном фокусном расстоянии с f / 6.От 3 до f / 13. Однако глубина резкости такая же на 500 мм f / 6,3, как и на 1000 мм f / 13 с использованием 2-кратного телеконвертера.

1/1000, f / 13, ISO 1500 (с 2-кратным телеконвертером) | © Brenda Petrella Photography

Какая диафрагма лучше всего подходит для съемки ночного неба?

Хорошо — последнее, но не менее важное! Давайте поговорим о фотографии ночного неба, в частности о съемке Млечного Пути и звезд.

Вкратце, — лучшая диафрагма для фотографирования Млечного Пути или звезд — это максимальная диафрагма вашего объектива .В идеале вы должны использовать объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8 или шире.

При попытке получить точечные звезды цель состоит в том, чтобы пропустить как можно больше света (в конце концов, звезды не такие яркие). Способ увеличения экспозиции — открыть диафрагму, уменьшить выдержку и увеличить ISO.

Если вы увеличите экспозицию, используя слишком длинную выдержку, вы получите эффект следа звезды , и звезды будут выглядеть размытыми или продолговатыми.Если вы используете слишком высокое значение ISO, вы получите набор цифрового шума , который будет сложно удалить при постобработке.

Итак, в случае фотографирования звезд у вас больше шансов получить нечеткое изображение с неправильной выдержкой или ISO, чем при использовании максимальной диафрагмы объектива. Таким образом, диафрагма очень щадящая для фотографии ночного неба .

Я снял серию видео из трех частей о том, как фотографировать Млечный Путь, поэтому, если вам нужны все подробности, обязательно ознакомьтесь с ними, если вы еще не сделали этого.

Вам может быть интересно, , повлияет ли открытие диафрагмы до максимального размера на глубину резкости на изображениях ночного неба .

No related posts.