Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Таблица грип: Формула и таблица расчета глубины резкости. Как рассчитать глубину резкости

2/(N*c) M увеличение M = Si/So, или M = (Si-f)/f N значение диафрагмы Ne эффективное значение диафрагмы Ne = N*(1+M) c максимально допустимый диаметр кружка нерезкости So расстояние от передней главной фокальной плоскости до объекта Smax расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой дальней резко отображаемой точки Smax = h * So / (h — (So — f)) Smin расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой ближней резко отображаемой точки  Smin = h * So / (h + (So — f))
Si расстояние от задней главной фокальной плоскости до плоскости пленки

Содержание

Фокус,фокальная точка

Фокальная точка это точка, в которой параллельные световые лучи от бесконечно далекого объекта сходятся после прохождения через объектив. Плоскость, перпендикулярная оптической оси, на которой находится эта точка, называется фокальной плоскостью. На этой плоскости, находящейся там, где расположена пленка в камере, объект виден резко и, как говорят, находится «в фокусе». При обычных фотообъективах, состоящих из нескольких линз, фокус можно отрегулировать таким образом, чтобы световые лучи от объекта, расположенного ближе, чем в «бесконечности», сходились в какой-то точке на фокальной плоскости. 

Фокусное расстояние — это расстояние от главного фокуса до оптического центра.

Диафрагма – Фокусное расстояние объектива, деленное на диаметр входного зрачка (видимого со стороны объекта), равно относительному отверстию N (численному значению диафрагмы).  Hадпись f/4 обозначает 1/4 фокусного расстояния. Освещенность изображения на пленке обратно пропорциональна квадрату относительного отверстия. Глубина резкости увеличивается, но дифракция уменьшает резкость с увеличением значения диафрагмы. 2/(N*c)

Установка вашего объектива на гиперфокальное расстояние означает, что все объекты, расположенные на удалении от половины этого расстояния и до бесконечности, будут в фокусе. Иными словами, наводка на ГР позволяет добиться максимальной глубины резко изображаемого пространства (при резкой «бесконечности»).

Именно на ГР наводятся объективы дешевых фикс-фокальных «мыльниц», но знание и умение пользоваться ГР может быть полезным и серьезным фотографам с куда более мощными камерами. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива и выбранной диафрагмы. Например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм при диафрагме f/22 имеет гиперфокальное расстояние 1,37 м. Вы можете рассчитывать, что при установке объектива на 1,37 м глубина резко изображаемого пространства составит от 1,37:2=0,7 м до бесконечности. Еще пример: объектив 50 мм при f/16 установлен на 6 м (см. таблицу), тогда глубина резкости составит от 3 м до бесконечности.

Круг нерезкости

Круг нерезкости. Поскольку у всех объективов есть определенные аберрации и астигматизм, они не могут идеально сводить лучи от точки объекта, чтобы они образовывали истинную точку изображения (т.е. бесконечно малую точку с нулевой площадью). Другими словами, изображения образуются из комплекса точек, имеющих определенную площадь или размеры. Поскольку изображение становится менее резким по мере увеличения размеров этих точек, то эти точки называют «кругами нерезкости». Таким образом, один из факторов, определяющих качество объектива, это самая малая точка, которую он может образовать, или его «минимальный круг нерезкости». Максимально допустимый размер точки на изображении называется «допустимым кругом нерезкости».  Для 35мм камер диаметр кружка нерезкости обычно принимают с=0.03мм или с=1/1720 от диагонали кадра, что дает 0.025 для 35мм пленки.

 

Угол поля зрения -площадь съемочного плана, выраженная как угол, который может быть воспроизведен объективом в виде резкого изображения. Номинальный диагональный угол зрения определяется как угол, образуемый воображаемыми линиями, связывающими вторую главную точку объектива с обоими концами диагонали изображения (43,2 мм). Данные объектива с электронной фокусировкой обычно включают горизонтальный (36 мм) угол зрения и вертикальный (24 мм) угол зрения.

Угол зрения и круг изображения можно рассчитать как 2*arctan(X/(2*f*(M+1))), где Х — ширина, высота или диагональ кадра, М — увеличение.

Минимальное и максимальное расстояния, на которых объекты изображаются резко могут быть расчитаны следующим образом:
Smin = h * So / (h + (So — f))
Smax = h * So / (h — (So — f))
  Если знаменатель равен нулю или отрицателен , то Smax = бесконечности.

ГРИП, глубина резкости — расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко).

2 * (1 — (N*c)/(f*M)))

Задняя дистанция резкости равна бесконечности, если знаменатель равен нулю.

Аберрация— дефекты изображения, которые возникают из-за ограничений при проектировании и изготовлении объективов.

Изображение, cозданное идеальным фотообъективом, должно иметь следующие характеристики: 

  1. точка должна быть образована как точка; 
  2. плоскость (такая, как стена), перпендикулярная оптической оси, должна быть образована как плоскость; 
  3. изображение, образованное объективом, должно иметь такую же форму, как сам объект. Кроме того, с точки зрения выражения изображения объектив должен показать истинный цвет воспроизводимого объекта.

Практически идеальная работа объектива возможна только в том случае, если используются лишь лучи света, поступающие в объектив вблизи оптической оси, и если свет монохроматический (свет только одной конкретной длинны волны).

Однако в случае с обычным объективом, где большая апертура используется для получения достаточной яркости и объектив должен сводить вместе лучи, проходящие не только вблизи оптической оси, но от всех частей изображения, крайне трудно создать вышеупомянутые идеальные условия в силу существования следующих помех:

  1. Поскольку большинство объективов построено лишь из линз со сферическими поверхностями, лучи света от одной точки объекта не отображаются на изображении в виде идеальной точки. (Проблема, которой невозможно избежать при сферических поверхностях.) 
  2. У различных типов света( т.е., у волн различной длины) разные положения фокальной точки. 
  3. Есть много требований, связанных с изменениями угла зрения ( в особенности в объективах с переменным фокусным расстоянием и в телефотообъективах). 

Основные типы аберраций:

  • сферическая аберрация. Свет, проходящий через края линзы, фокусируется на ином расстоянии , чем свет, проходящий ближе к центру линзы,
  • кома. Расстояние от оптической оси, на котором отображается точка объекта, расположенного не на оси, изменяется с расстоянием от центра объектива,
  • кривизна поля изображения. Точки плоскости в пространстве предметов точно фокусируются на искривленной поверхности, а не на плоскости (пленки),
  • дисторсия (подушка или бочка). Изображение квадратного предмета имеет выпуклые или вогнутые стороны,
  • хроматическая аберация. Положение (вперед и назад) точного фокуса зависит от длины волны,
  • дополнительные цвета. Увеличение зависит от длины световой волны.

Действие всех аберраций (за исключением дисторсии и дополнительных цветов) можно уменьшить диафрагмированием. Кривизна поверхности не устраняется диафрагмированием.

Дифракция -явление, при котором световые волны попадают в район тени от объекта. В случае с фотообъективом экспозиция часто регулируется путем изменения размера диафрагмы объектива (апертуры), чтобы отрегулировать количество света, проходящего через объектив. Дифракция в фотообъективе происходит при малых диафрагмах, когда ребра диафрагмы мешают прохождению световых волн по прямой линии, в результате чего лучи света проходят близко к ребрам диафрагмы, огибая эти ребра на пути через диафрагму. Дифракция вызывает уменьшение контрастности и разрешающей способности изображения, в результате чего получается неконтрастное изображение. Хотя дифракция имеет тенденцию появляться тогда, когда диаметр диафрагмы меньше определенного размера, на самом деле она зависит не только от диаметра диафрагмы, но и от различных факторов, таких, как длинна волны света, фокусное расстояние и светосила объектива.

Таблично-графический калькулятор ГРИП — PhotoWeb.Ru

  Как известно, определение глубины резко изображаемого пространства на многих современных любительских камерах и объективах осложнено отсутствием (как правило) как соответствующих шкал, так и репетира диафрагмы.
Приходится ухищряться.

Удобный карманный калькулятор для расчета ГРИП обнаружился на www.photocritique.net. Представляет собой карточку (GIF 44662bytes, 2 страницы по 6×10см при разрешении 300dpi) с нарисованной номограммой и таблицей параметров для работы с ней. Правда, дистанции даны начиная с 1 метра.

Для тех, кому по-английски неудобно:
На оси номограммы нанесены шкалы дистанций (снизу) и глубины резкости (сверху). Используются они совершенно аналогично шкале ГРИП на обычных объективах, с тем отличием, что шкала глубины резкости размечена в условных единицах, а не в диафрагменных числах. Полуширину зоны резкости в этих единицах определяют по таблице в зависимости от фокусного расстояния (

fl, столбцы) и диафрагменного числа (f, строки) и откладывают влево и вправо от точки, соответствующей съемочной дистанции. Получившийся интервал дистанций и есть зона резко изображаемого пространства.
На обратной стороне — та же пара шкал в крупном масштабе для более точных расчетов.

Кстати, хоть расчетные формулы и не приводятся, однако легко видеть следующее:
  • Параметр ГРИП в таблице равен диафрагменному числу для f=50мм и изменяется обратно пропорционально квадрату фокусного расстояния.
  • Шкала дистанций на номограмме — это, по существу, шкала гиперфокальных расстояний для стандартного объектива (f=50мм). Так что расчитать ее продолжение в сторону меньших дистанций (а, скажем, до 0.5м — может оказаться полезно) тоже не проблема.
Само собой напрашивается нарисовать сетку линий равных диафрагменных чисел в координатах «фокусное расстояние — параметр ГРИП из таблицы» и считать по этой сетке с помощью линейки со шкалой дистанций, взятой с той же карточки.
Последний шаг на пути к удобству — свернуть эту сетку в цилиндр, а шкалу дистанций нанести на кольцо, на него надетое.
Успехов очумелым ручкам!
Составил Сергей Чернов <[email protected]>
31.10.2000.

Калькулятор глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) микроскопа • Микроскопия • Онлайн-конвертеры единиц измерения

1 — объектив, 2 — трехмерный объект, 3 — глубина резко изображаемого пространства, 4 — действительное изображение, 5 — глубина фокуса

Калькулятор определяет глубину резко изображаемого пространства микроскопа с цифровой камерой

Пример: Рассчитать глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) оптического микроскопа с цифровой камерой и иммерсионным объективом 100× (n = 1,52), имеющим числовую апертуру NA = 1,25. Шаг пикселей камеры микроскопа равен 4 мкм, длина волны осветителя 550 нм (желто-зеленый).

Входные данные

Длина волны источника света, λ

λнанометр (нм)микрометр (мкм)

Коэффициент преломления среды между объективом и образцом

n1ВоздухСинтетическое иммерсионное маслоГлицеринКедровое маслоВода

Числовая апертура объектива

NA

Увеличение объектива

M×

Размер пикселей фотоматрицы

psensнанометр (нм)микрометр (мкм)

Выходные данные

Промежуточные результаты

Волновой компонент ГРИП

dwave мкм

Геометрический компонент ГРИП

dgeom мкм

Полная глубина резко изображаемого пространства (ГРИП)

dz мкм

Определения и формулы

Глубина резко изображаемого пространства и глубина фокуса —важные понятия при просмотре или фотографировании объектов через микроскоп. Вот в чем заключается проблема. Любой объектив трансформирует объемный объект в объемное же изображение. Человек с хорошей аккомодацией зрения способен видеть такое объемное изображение, так как глаз может видеть предметы на разных расстояниях, если они расположены в пределах диапазона аккомодации глаза. В то же время, матрица камеры может фиксировать только плоские очень тонкие слои этого изображения.

Если микроскоп используется для наблюдения человеком, изображение объекта, наблюдаемое глазом через окуляры, находится за объективом в промежуточной плоскости микроскопа. Поскольку человеческий глаз обладает аккомодационной способностью, визуальное поле зрения всегда больше, чем поле зрения камеры (если она делает только один, а не серию снимков с изменением фокусировки). В этом калькуляторе мы рассмотрим только глубину резко изображаемого пространства при фотографировании через микроскоп.

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — расстояние вдоль оптической (продольной) оси объектива микроскопа от ближайшей до самой дальней детали объекта, которые отображаются с приемлемой резкостью в изображении этого объекта, создаваемом объективом. ГРИП характеризует разрешающую способность объектива микроскопа вдоль его оптической оси и измеряется параллельно оптической оси микроскопа.

Глубина резко изображаемого пространства — это такая глубина пространства в плоскости пространства предметов, в которой все детали трехмерного объекта изображаются с субъективно приемлемой резкостью в плоскости изображения, где расположена матрица фотокамеры. Отметим еще раз, что ГРИП определяется в зоне перед объективом микроскопа. Международный стандарт ISO 10934 «Оптика и оптические приборы» определяет ГРИП как «осевую глубину по обеим сторонам плоскости пространства предметов, в пределах которой объект можно перемещать без потери четкости изображения без изменения положения объектива относительно плоскости изображения».

С другой стороны, глубина фокуса — это допуск на расположение фотоматрицы относительно объектива. Иными словами, глубина фокуса определяется в изображении объекта или в плоскости промежуточного действительного изображения, которая находится за объективом микроскопа. Это такое расстояние, на которое можно переместить плоскость изображения, чтобы при этом плоскость объекта оставалась приемлемо резкой. Стандарт ISO 10934 определяет глубину фокуса так: Глубина фокуса — это «осевая глубина по обеим сторонам изображения, в пределах которой изображение остается приемлемо резким без изменения взаимного расположения объектива и плоскости изображения».

Объектив преобразует объемные объекты в объемные изображения; человеческий глаз способен видеть объемное изображение, а фотоматрица способна фиксировать только тонкие плоские слои этого изображения. Отметим, что, если объект перемещается в пространстве, его изображение также непропорционально перемещается вдоль оси Z микроскопа. 1 — объектив, 2 — объемный объект, 3 — ГРИП, 4 — действительно изображение, 5 — глубина фокуса

Действительное изображение образца в плоскости предметов (красная стрелка на рисунке), на которое сфокусирован микроскоп, формируется в промежуточной плоскости изображения. Если детали объекта расположены перед плоскостью предметов или за ней (синяя и зеленые стрелки), изображение также будет перед промежуточной плоскостью или за ней. В этом случае наблюдатель будет видеть нечеткие изображения, если их размер превышает предел разрешения глаза человека. Если же вместо глаза человека изображение фиксируется камерой, то предел разрешения определяется размером пикселей фотоматрицы.

Глубина резко изображаемого пространства зависит от нескольких факторов, включая геометрическую оптику, аберрации объектива вследствие отклонения его параметров от идеальных, и дифракцию вследствие волнового характера света. При визуальном просмотре ГРИП зависит также от степени аккомодации зрения (старые люди способны видеть с меньше глубиной резкости, чем молодые люди) и увеличения микроскопа.

Различные авторы[1],[2] предлагают различные формулы для расчета ГРИП микроскопа. В этом калькуляторе мы используем формулу, предложенную Рудольфом Олденбургом и Майклом Шрибаком[1]. Общая глубина резко изображаемого пространства определяется как сумма волновой и геометрической составляющих:

где

dz — глубина резко изображаемого пространства (осевое разрешение),

λ — длина волны источника освещения микроскопа,

n — показатель преломления среды между образцом и объективом, обычно 1,00 для воздуха и 1. 52 для иммерсионного масла,

NA — числовая апертура объектива,

M — увеличение объектива и

psens размер пикселей фотоматрицы, находящейся в плоскости промежуточного изображения.

В этом уравнении длина волны и размер пикселей должны быть выражены в одних и тех же единицах, обычно в микрометрах или нанометрах. Это уравнение показывает, что ГРИП зависит от числовой апертуры (NA) объектива намного сильнее, чем от увеличения микроскопа, так как дифракционная составляющая ГРИП уменьшается обратно пропорционально квадрату числовой апертуры. Чем больше числовая апертура (то есть чем больше апертурный угол), тем меньше будет ГРИП. Приведенное выше уравнение показывает также, что осевое разрешение повышается, если используется иммерсионный метод микроскопического наблюдения.

Уравнение для ГРИП показывает также, что для увеличения ГРИП можно воспользоваться простым методом. Например, для уменьшения апертурного угла (и для уменьшения числовой апертуры) можно уменьшить апертуру конденсора путем уменьшения его диафрагмы. Это приведет к уменьшению апертурного угла и к увеличению параллельности пучка света от объекта.

Малая (слева) и большая (справа) глубина резко изображаемого пространства в фотографии: левое изображение получено с помощью телеобъектива с полностью открытой диафрагмой; правое изображение получено с помощью широкоугольного объектива с прикрытой диафрагмой.

Глубина резко изображаемого пространства — широко известная концепция в фотографии. Фотографы знают, что широкоугольные объективы и не светосильные объективы с небольшими относительными отверстиями имеют относительно большую ГРИП. В то же время, длиннофокусные и светосильные объективы с большим относительным отверстием имеют малую ГРИП. Для увеличения ГРИП фотографы диафрагмируют объектив, так как механизм диафрагмирования входит в состав любого объектива. Диафрагма уменьшает диаметр пучка света, проходящего через объектив и, соответственно, увеличивает глубину резкости.

В фотографии ГРИП обычно достаточно велика и измеряется несколькими сантиметрами для светосильных и длиннофокусных объективов или десятками и даже сотнями метров для не светосильных и короткофокусных объективов. С другой стороны, в микроскопии глубина резкости всегда очень мала и обычно измеряется нанометрами. Например, типичный объектив микроскопа 100×/1,25 имеет ГРИП всего 600 нм. В таблице 1 представлены расчетные значения ГРИП нескольких объективов для микроскопа.

Стеклянный пакет (1) из двух покровных стекол толщиной 0,17 мм с тремя точками краски, был сфотографирован с помощью объектива 10× с приклеенной к нему диафрагмой из кусочка черной пластмассы с отверстием 1 мм (2) и без нее (3). Фотографии показаны ниже

В отличие от фотографических объективов, объективы для микроскопов редко имеют встроенный механизм диафрагмирования. Только дорогие объективы с переменной числовой апертурой снабжены встроенной ирисовой диафрагмой, позволяющей повысит контраст и ГРИП.

Конечно, из кусочка черной пластмассы или металла можно самостоятельно сделать простую диафрагму. Можно также найти небольшую шайбу и поместить ее перед объективом микроскопа. Это уменьшит числовую апертуру и повысит ГРИП. Конечно, при этом уменьшится количество света, попадающее на фотоматрицу. Однако, современные КМОП- и ПЗС-матрицы способны работать при достаточно низких уровнях освещенности и позволяют получить нормальную картинку с такой диафрагмой. Конечно, как и в обычной фотографии, размер отверстия такой диафрагмы должен быть таким, чтобы четкость изображения не нарушалась вследствие дифракционных явлений.

Фотографии показанного выше стеклянного пакета с точками краски, сделанные с помощью объектива 10× без диафрагмы (слева) и с самодельной диафрагмой с диаметром отверстия 1 мм (справа). Хорошо видно, как диафрагма увеличила ГРИП.

Изображения крыла комнатной мухи, сделанное с помощью объектива 10× без диафрагмы (слева) и с диафрагмой 1 мм (справа). Видно, что прикрепленная к объективу самодельная 1-миллиметровая диафрагма существенно улучшила ГРИП на правом изображении.

Таблица 1. Расчетная ГРИП нескольких объективов для микроскопов*

Увеличение объективаСреда (показатель преломления иммерсионного масла или воздуха)Числовая апертураГРИП, мкм
51,000,1246,5
101,000,2510,8
101,520,2516,4
401,000,651,5
401,520,652,3
1001,521,250,6

* Данные приведены для длины волны источника освещения λ = 550 нм (желто-зеленый) и размером пикселей матрицы psens = 5 мкм.

Кожа человека

Литература

  1. Rudolf Oldenbourg, Michael Shribak. Microscopes.
  2. Xiaodong Chen et al. New Method for Determining the Depth of Field of Microscope Systems. Article in Applied Optics. October 2011

Таблица для проверки глубины резкости. Калькулятор глубины резкости. Упрощённая формула расчёта гиперфокального расстояния

ГРИП и гиперфокальное расстояние являются одними из основных понятий, которые необходимо усвоить начинающему фотографу. Давайте разбираться по порядку — что это такое и для чего применяется в фотографии.

ГРИП — это сокращенная аббревиатура от слов Глубина Резко Изображаемого Пространства , она же Глубина резкости. По-английски аббревиатура ГРИП будет называться Depth of Field или DOP . Это область пространства или расстояние между ближней и дальней границей, где объекты будут восприниматься резкими.

Строго говоря, идеальная резкость, с точки зрения физики, может быть только в одной плоскости. Откуда же тогда появляется эта область? Дело в том, что человеческий глаз, несмотря на все свое совершенство, все же не является идеальной оптической системой. Мы не замечаем небольшую размытость изображения до некоторых пределов. Принято считать, что человеческий глаз не замечает размытости точки до 0,1 мм с расстояния 0,25 м. На этом и основаны все расчеты глубины резкости. В фотографии эта небольшая размытость точки называется кружком нерезкости. В большинстве методик расчета за диаметр кружка нерезкости принимается величина 0,03 мм.

Исходя из допущения, что человеческий глаз не замечает некоторую размытость, мы будем иметь уже не плоскость резкости в пространстве (называемую фокальной плоскостью), а некоторую область, которая ограничивается допустимым размытием объектов. Эта область и будет называться глубиной резкости.

От чего зависит глубина резкости

На глубину резко изображаемого пространства оказывают влияние всего два параметра:

  1. Фокусное расстояние объектива
  2. Величина диафрагмы

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма (меньше диафрагменное число), тем меньше глубина резкости. Проще говоря, для того, чтобы получить максимально большую глубину резкости, нужно использовать широкоугольный объектив и максимально прикрыть диафрагму, сделав ее отверстие меньше. И, наоборот, для получения минимальной ГРИП желательно использовать длиннофокусный объектив и широко открытую диафрагму.



В некоторых источниках, причем позиционируемых, как весьма авторитетные, можно встретить утверждение, что на глубину резкости влияет также и размер матрицы или кадра фотопленки. На самом деле это не так. Сам по себе размер матрицы или кроп-фактор никакого влияния на ГРИП не оказывает. Но почему тогда глубина резкости у компактных фотоаппаратов с маленьким размером матрицы значительно больше, чем у зеркальных фотоаппаратов с большим размером сенсора? Потому что с уменьшением размера матрицы уменьшается и фокусное расстояние объектива, необходимого для получения того же угла зрения! А чем меньше фокусное расстояние, тем глубина резкости больше.

Глубина резкости также зависит от расстояния до объекта съемки — чем ближе к объективу, тем глубина резкости меньше, а размытие заднего плана выражено сильнее.

Как используется глубина резкости

Выбор оптимальной глубины резкости зависит от задач съемки. Самая распространенная ошибка начинающих фотографов, которые недавно приобрели светосильный объектив — снимать все на максимально открытой диафрагме. Когда-то это хорошо, а когда-то нет. Например, если вы снимаете портрет со слишком малой глубиной резкости, вполне может получиться так, что глаза будут в резкости, а кончик носа нет. Красиво ли это? Вопрос спорный. Если же голова человека повернута в сторону, то ближний глаз может оказаться резким, а дальний глаз — размытым. Это вполне допустимо, но у клиента, который не знает, что такое глубина резкости, могут возникнуть определенные вопросы.

Поэтому, для получения оптимальной глубины резкости при портретной съемке, не нужно стремиться всегда открывать диафрагму. Для большинства случаев ее лучше прикрыть на пару ступеней. Тогда и фон будет приятно размыт, и глубина резкости приемлемая. При съемке групповых портретов особенно важно обеспечить такую ГРИП, чтобы все люди получились резкими. Диафрагма в таком случае прикрывается сильнее, до значения f/8 -f/11 при съемке вне помещений и хорошем освещении.

Гиперфокальное расстояние

Как быть, если нам нужно, к примеру, сфотографировать пейзаж, где объекты переднего и заднего плана должны быть одинаково резкими? Здесь на помощь придет умение использовать гиперфокальное расстояние. Это расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность. Иными словами, это та же ГРИП, но при фокусировке на бесконечность.

В зависимости от того, где важнее получить максимальную резкость — на переднем плане или на максимально удаленных объектах, фокусируются либо на гиперфокальное расстояние, либо на бесконечность. В первом случае более резкими получатся детали переднего плана, во втором — удаленные объекты. Гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Чем больше закрыта диафрагма и меньше фокусное расстояние объектива — тем меньше гиперфокальное расстояние.


На этом снимке резок как передний, так и задний план

Расчет ГРИП и гиперфокального расстояния

Для расчета протяженности ГРИП и гиперфокального расстояния обычно применяют специальные таблицы. Но я рекомендую воспользоваться более современным способом, а именно, специализированной программой . Работает она онлайн прямо в браузере. Программа очень проста в использовании, и в ней легко разобраться самостоятельно. А самое главное, что поможет вам правильно выбирать ГРИП и гиперфокальное расстояние — это постоянная осознанная практика!

В данной статье приведена таблица по расчету ГРИП — глубины резко отображаемого простанства для большинства современных фотоаппаратов. Вам достаточно ввести фокусное расстояние Вашего объектива, Тип пленки или Тип Цифровой камеры или диаметр круга нерезкости. 2/(N*c) M увеличение M = Si/So, или M = (Si-f)/f N значение диафрагмы Ne эффективное значение диафрагмы Ne = N*(1+M) c максимально допустимый диаметр кружка нерезкости So расстояние от передней главной фокальной плоскости до объекта Smax расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой дальней резко отображаемой точки Smax = h * So / (h — (So — f)) Smin расстояние от передней главной фокальной плоскости до самой ближней резко отображаемой точки Smin = h * So / (h + (So — f)) Si расстояние от задней главной фокальной плоскости до плоскости пленки

Фокальная точка это точка, в которой параллельные световые лучи от бесконечно далекого объекта сходятся после прохождения через объектив. Плоскость, перпендикулярная оптической оси, на которой находится эта точка, называется фокальной плоскостью. На этой плоскости, находящейся там, где расположена пленка в камере, объект виден резко и, как говорят, находится «в фокусе». При обычных фотообъективах, состоящих из нескольких линз, фокус можно отрегулировать таким образом, чтобы световые лучи от объекта, расположенного ближе, чем в «бесконечности», сходились в какой-то точке на фокальной плоскости.

Фокусное расстояние — это расстояние от главного фокуса до оптического центра.

Диафрагма — Фокусное расстояние объектива, деленное на диаметр входного зрачка (видимого со стороны объекта), равно относительному отверстию N (численному значению диафрагмы). Hадпись f/4 обозначает 1/4 фокусного расстояния. Освещенность изображения на пленке обратно пропорциональна квадрату относительного отверстия. Глубина резкости увеличивается, но дифракция уменьшает резкость с увеличением значения диафрагмы.

Минимальное расстояние, на котором объекты изображаются резко, когда объектив сфокусирован на бесконечность h = f^2/(N*c)


Установка вашего объектива на гиперфокальное расстояние означает, что все объекты, расположенные на удалении от половины этого расстояния и до бесконечности, будут в фокусе. Иными словами, наводка на ГР позволяет добиться максимальной глубины резко изображаемого пространства (при резкой «бесконечности»).

Именно на ГР наводятся объективы дешевых фикс-фокальных «мыльниц», но знание и умение пользоваться ГР может быть полезным и серьезным фотографам с куда более мощными камерами. Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива и выбранной диафрагмы. Например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм при диафрагме f/22 имеет гиперфокальное расстояние 1,37 м. Вы можете рассчитывать, что при установке объектива на 1,37 м глубина резко изображаемого пространства составит от 1,37:2=0,7 м до бесконечности. Еще пример: объектив 50 мм при f/16 установлен на 6 м (см. таблицу), тогда глубина резкости составит от 3 м до бесконечности.

Поскольку у всех объективов есть определенные аберрации и астигматизм, они не могут идеально сводить лучи от точки объекта, чтобы они образовывали истинную точку изображения (т.е. бесконечно малую точку с нулевой площадью). Другими словами, изображения образуются из комплекса точек, имеющих определенную площадь или размеры. Поскольку изображение становится менее резким по мере увеличения размеров этих точек, то эти точки называют «кругами нерезкости». Таким образом, один из факторов, определяющих качество объектива, это самая малая точка, которую он может образовать, или его «минимальный круг нерезкости». Максимально допустимый размер точки на изображении называется «допустимым кругом нерезкости». Для 35мм камер диаметр кружка нерезкости обычно принимают с=0.03мм или с=1/1720 от диагонали кадра, что дает 0.025 для 35мм пленки.


Площадь съемочного плана, выраженная как угол, который может быть воспроизведен объективом в виде резкого изображения. Номинальный диагональный угол зрения определяется как угол, образуемый воображаемыми линиями, связывающими вторую главную точку объектива с обоими концами диагонали изображения (43,2 мм). Данные объектива с электронной фокусировкой обычно включают горизонтальный (36 мм) угол зрения и вертикальный (24 мм) угол зрения. 2 * (1 — (N*c)/(f*M)))

Задняя дистанция резкости равна бесконечности, если знаменатель равен нулю.

Аберрация — дефекты изображения, которые возникают из-за ограничений при проектировании и изготовлении объективов.

Изображение, cозданное идеальным фотообъективом, должно иметь следующие характеристики:

  1. точка должна быть образована как точка;
  2. плоскость (такая, как стена), перпендикулярная оптической оси, должна быть образована как плоскость;
  3. изображение, образованное объективом, должно иметь такую же форму, как сам объект. Кроме того, с точки зрения выражения изображения объектив должен показать истинный цвет воспроизводимого объекта.

Практически идеальная работа объектива возможна только в том случае, если используются лишь лучи света, поступающие в объектив вблизи оптической оси, и если свет монохроматический (свет только одной конкретной длинны волны). Однако в случае с обычным объективом, где большая апертура используется для получения достаточной яркости и объектив должен сводить вместе лучи, проходящие не только вблизи оптической оси, но от всех частей изображения, крайне трудно создать вышеупомянутые идеальные условия в силу существования следующих помех:

  1. Поскольку большинство объективов построено лишь из линз со сферическими поверхностями, лучи света от одной точки объекта не отображаются на изображении в виде идеальной точки. (Проблема, которой невозможно избежать при сферических поверхностях.)
  2. У различных типов света(т.е., у волн различной длины) разные положения фокальной точки.
  3. Есть много требований, связанных с изменениями угла зрения (в особенности в объективах с переменным фокусным расстоянием и в телефотообъективах).

Основные типы аберраций:

Действие всех аберраций (за исключением дисторсии и дополнительных цветов) можно уменьшить диафрагмированием. Кривизна поверхности не устраняется диафрагмированием.

Дифракция -явление, при котором световые волны попадают в район тени от объекта. В случае с фотообъективом экспозиция часто регулируется путем изменения размера диафрагмы объектива (апертуры), чтобы отрегулировать количество света, проходящего через объектив. Дифракция в фотообъективе происходит при малых диафрагмах, когда ребра диафрагмы мешают прохождению световых волн по прямой линии, в результате чего лучи света проходят близко к ребрам диафрагмы, огибая эти ребра на пути через диафрагму. Дифракция вызывает уменьшение контрастности и разрешающей способности изображения, в результате чего получается неконтрастное изображение. Хотя дифракция имеет тенденцию появляться тогда, когда диаметр диафрагмы меньше определенного размера, на самом деле она зависит не только от диаметра диафрагмы, но и от различных факторов, таких, как длинна волны света, фокусное расстояние и светосила объектива.

В этой статье 1845 слов.

Навигация по записям

Глубина резко изображаемого пространства это расстояние между нерезким пространством до объекта фокусировки и нерезким фоном за объектом фокусировки.
Начинается плавно и в численном выражении есть различные субъективные мнения, ГРИП уже началась или еще нет.

ГРИП зависит от:

Фокусного расстояния объектива (также можно выразить в угле обзора объектива) ,
— относительного отверстия (для камер с кроп-фактором — эквивалентного. Для учета этого фактора я ввёл в формулу размер сенсора) ,
— дистанции фокусировки
— принятого кружка нерезкости.

Масштаб и фокусное расстояние

Вы можете также услышать, что влияет не , а масштаб объекта в кадре. Это будет формально (!) неверно т.к. масштаб не является характеристикой объектива. Тому, кто скажет, что не влияет на ГРИП предложите поставить телеконвертер не сходя с места и решить — влияет или нет. Уверяю, что влияет (масштаб тоже само собой больше станет).

Простейший тест со шкалой это доказывает. Расстояние до мишени одинаковое, камера та же самая, относительное отверстие одинаковое. Менялись только объективы.

Посмотрите на цифры 3-4-5-6 на обеих шкалах. На Canon 100/2.8L цифры сильно размыты, а на Canon 50/2.5 они вполне читаемы. Листья растения за шкалой тоже более резкие на снимке объектива с меньшим фокусным расстоянием.

Но вопрос не принципиальный — оба варианта дают одинаковый результат и можно рассчитывать ГРИП через масштаб. Удивительно, что по этому вопросу столько мнений и споров. Масштаб и фокусное расстояние — две стороны одной монеты.

Пример . Один говорит, что на сладкий вкус чая влияет положите вы в него сахар или нет, а другой, что важно только содержание глюкозы в чае. Оба по своему правы. Хотя сложно получить сладкий чай, если ничего в него не класть.

Существуют объективы разных фокусных расстояний, которые дают одинаковый масштаб. Например, Carl Zeiss Makro- 100/2.8 c/y дает масштаб 1:1 . Такой же масштаб даёт Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8 c/y . Но на разной дистанции! 100 мм объектив даёт масштаб 1:1 на расстоянии 45 см, а 60 мм объектив на расстоянии 24 см.

Более сложно становится понять правильность расчета с объективами с внутренней фокусировкой (про них написано ниже) т.к. если посчитать их реальное фокусное расстояние (зная масштаб и дистанцию фокусировки), то вы очень удивитесь. Например, Canon 180/3.5L имеет дистанцию фокусировки 48 см при масштабе 1:1, что говорит о его реальном фокусном расстоянии 120 мм на этой дистанции. Масштаб легко определить сфотографировав обычную линейку и поделив попавшую в кадр длину линейки на известную длину сенсора. Если масштаб больше, чем в реальной жизни, то он выразится в числах больше единицы (1.хх, 2.хх и т.д.), а если меньше, то в числах меньше единицы (0.хх).

Кроп-фактор

И можете услышать, что на ГРИП влияет кроп-фактор фотокамеры. Это спорное утверждение. Чисто формально можно сказать, что кроп-фактор не влияет на ГРИП т.к. если я вырежу с готового изображения кусочек (что и происходит с чисто физической точки зрения), то ГРИП не может физически поменяться.

НО! Всё кто считает, что кроп-фактор влияет на ГРИП выравнивают масштаб объекта в кадре относительно полнокадровой камеры тем, что отходят назад в случае с кроп-фактором больше единицы. Таким образом они сами себя обманывают т.к. увеличивают расстояние до объекта съемки, которое влияет на ГРИП очень сильно, увеличивая её.
Если же взять этот кусочек кадра от камеры с кроп-фактором и растянуть её на формат от полнокадровой с такой же плотностью пикселей, то выйдет, что ГРИП уменьшилась. Вот такая диалектика.

Варианты не совсем правильных и правильных сравнений камер

Вариант 1 — неправильный


Относительное отверстие без учета кроп-фактора — неправильно.
Результат — ГРИП на камере с бОльшим кроп-фактором явно больше.

Вариант 2 — правильный

Фокусное расстояние с учетом кропа — правильно.

Результат — ГРИП примерно одинаковый. Но он будет все равно визуально немного больше на кадре, который имеет меньшее общее количество пикселей. Зато нет влияния масштабирования.

Вариант 2 — правильный

Фокусное расстояние с учетом кропа — правильно.
Относительное отверстие с учетом кроп-фактора — правильно.
Результат — ГРИП примерно одинаковый. Но он будет чуть меньше на камере с бОльшим кроп-фактором за счет растягивания картинки до размера камеры с бОльшим сенсором.

Вы можете заменить объектив на объектив с другим фокусным расстоянием , тем самым увеличить или уменьшить ГРИП, если у вас объектив с фиксированным фокусным расстоянием и вы не меняете дистанцию до объекта съемки. Если у вас зум-объектив, то вы можете «зуммировать», меняя фокусное расстояние.

Мало кто знает, все объективы с внутренней фокусировкой («хобот» объектива не выдвигается вперед) меняют своё фокусное расстояние даже если они по сути (маркировке) являются объектами с фиксированным фокусным расстоянием. Например, объектив Canon EF 100/2.8L IS USM изменяет своё фокусное расстояние до 1.4 раз при фокусировке в макрорежиме (100 мм -> 75 мм).

сверху объектив Carl Zeiss 100/2.8 c/y, честно двигающий «хобот» и с постоянным фокусным расстоянием. Снизу объектив Canon 100/2.8L с внутренней фокусировкой. «Хобот» не выдвигается, фокусное меняется от 100 мм на бесконечности до 75 мм на масштабе 1:1

Этот момент усложняет подсчёт ГРИП т.к. мы точно не знаем, насколько он изменяет фокусное расстояние, пока не посчитаем его, исходя из известного масштаба и расстояния фокусировки.


Посчитать реальное фокусное расстояние вашего объектива, если он имеет внутреннюю фокусировку

Изменить относительное отверстие . Это цифра, которая выбирается в камере и определяет степень закрытости диафрагмы. Типичные значения: F1.2, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32.
Многие камеры позволяют устанавливать относительное отверстие в промежуточные значения.

изменение относительного отверстия

Это отверстие регулируется диафрагмой, шторками расположенными внутри объектива. Особенно хорошо их видно на старых объективах т.к. на новых они всегда открыты и закрываются только в момент съемки, а на старых их можно закрыть вручную до любого положения.

Загружаете снимок в Adobe Photoshop.

переключаете изображение в цветовое пространство Lab

создаёте дубликат слоя и маску слоя для него

идёте в image->apply image и выбираете «слой 1» и «яркость

«

грузим канал яркости в маску слоя

с нажатым ALT кликаем на маске слоя и она появляется на экране

Сейчас в ней канал яркости снимка.

идём в Filters->Stylize->find edges

применяем фильтр find edges и видим куда попала ГРИП

слева — само фото, справа: как распределилась ГРИП (где резко)

ГРИП также зависит от принятого кружка нерезкости

Кружок нерезкости — это максимальное рассеяние оптическое точки, при котором изображение кажется нам резким. Раньше кружок нерезкости привязывали к фотографическогму формату (на какой формат будет печататься и на какую пленку будут снимать) и расстоянию просмотра.
Дело в том, что человеческий глаз тоже видит не всё и чем дальше мы от отпечатка или чем он меньше — тем более резким он нам кажется (мы просто не видим разницу).
В цифровую эпоху мы имеем возможность увеличивать насколько угодно сильно на экране монитора и размер единичного элемента матрицы тоже стал меньше.
Потому мы отталкиваемся от размеров матрицы камеры и размера единичного сенселя (светочувствительного элемента).
Расчёт ГРИП для цифровой камеры смотрите ниже по ссылке.

Для расчётов по умолчанию стоит значение 0,030 мм, принятое производителями фотокамер как основное для расчёта ГРИП для полнокадровых камер.
Для камер с кроп-фактором 1.6х используйте 0,019 мм, как его использует компания Canon .

С другой стороны при этих значениях ГРИП будет теоретически не очень верна.

Теоретически правильное значение кружка нерезкости при просмотре со 100% увеличением на мониторе:

В формулах удобно использовать кружок нерезкости, а в сравнении камер плотность пикселей, т. е. сколько этих самых кружков нерезкости влезает на 1 мм.

Ок, но как это выглядит визуально? Чтобы понять разницу я подготовил вам пару иллюстраций.

Я взял две совсем разные камеры: Canon 5DsR и Olympus E-M1 .

У Canon 5DsR плотность пикселей довольно высокая, 248 пикс/мм и полный кадр.
У Olympus E-M1 плотность пикселей еще выше — 266 пикс/мм, но кроп-фактор 2.0 (размер сенсора 17,3 х 13 мм).

Таким образом, если бы сенсор Olympus E-M1 был такого же размера, как у Canon 5DsR , то картинка результирующая была бы больше при наложении кадров друг на друга, а ГРИП у Олимпуса меньше.
Но сенсор Olympus E-M1 физически намного меньше и поэтому, несмотря на некоторое увеличение картинки благодаря небольшому преимуществу в плотности пикселей, общий размер картинки на экране маленький. И соответственно при наложении картинки на кадр с 5дср оказывается, что ГРИП Олимпус значительно больше. В моём калькуляторе плотность пикселей учитывается с помощью кружка нерезкости (подставьте соответствующий камере), а физическая разница размеров — расчетом кроп-фактора.

Другой пример — Mamiya DF+ Credo 40 (40 Мпикс) с объективом Schneider 80/2.8 LS (эквивалент 60 мм на полном кадре 35 х 24 мм) и Canon 5DsR (50 Мпикс) с объективом ZEISS Otus 55/1.4 .

Для расчёта используется фокусное расстояние объектива, относительное отверстие, дистанция фокусировки и принятый кружок нерезкости.

Камера 1

По умолчанию используются данные для полнокадровой фотокамеры 35 мм (кроп 1х)

Справка по размерам сенсоров

Светочувствительный элемент Размер элемента, мм Кроп-фактор, раз Кружок нерезкости (CoC), мм
плёнка 35 мм 36 x 24 1 0,030
Nikon APS-C 23.7 x 15.6 1,5 0,019
Pentax APS-C 23.5 x 15.7 1,5 0,019
Sony APS-C 23.6 x 15.8 1,5 0,019
Canon APS-C 22. 3 x 14.9 1,6 0,019
Olympus 4/3″ 18.3 x 13.0 2 0,015
компакт 1″ 12.8 x 9.6 2,7
компакт 2/3″ 8.8 x 6.6 4
компакт 1/1.8″ 7.2 x 5.3 4.8
компакт 1/2″ 6.4 x 4.8 5.6
компакт 1/2.3″ 6.16 x 4.62 6
компакт 1/2.5″ 5.8 x 4.3 6.2
компакт 1/2.7″ 5.4 x 4.0 6.7
компакт 1/3″ 4.8 x 3.6 7.5

Камера 2

По умолчанию используются данные для фотокамеры с кроп 2.0

Справка по размерам сенсоров

Светочувствительный элемент Размер элемента, мм Кроп-фактор, раз Кружок нерезкости (CoC), мм
плёнка 35 мм 36 x 24 1 0,030
Nikon APS-C 23. 7 x 15.6 1,5 0,019
Pentax APS-C 23.5 x 15.7 1,5 0,019
Sony APS-C 23.6 x 15.8 1,5 0,019
Canon APS-C 22.3 x 14.9 1,6 0,019
Olympus 4/3″ 18.3 x 13.0 2 0,015
компакт 1″ 12.8 x 9.6 2,7
компакт 2/3″ 8.8 x 6.6 4
компакт 1/1.8″ 7.2 x 5.3 4.8
компакт 1/2″ 6.4 x 4.8 5.6
компакт 1/2.3″ 6.16 x 4.62 6
компакт 1/2.5″ 5.8 x 4.3 6.2
компакт 1/2.7″ 5.4 x 4.0 6.7
компакт 1/3″ 4.8 x 3.6 7.5

Формулы для расчёта ГРИП

Передняя граница резкости

Задняя граница резкости

R — расстояние фокусировки
f — фокусное расстояние объектива (абсолютное, а не эквивалентное фокусное расстояние)
k — знаменатель геометрического относительного отверстия объектива
z — допустимый

Для расчёта используется фокусное расстояние объектива, диафрагма и принятый кружок нерезкости.

Упрощённая формула расчёта гиперфокального расстояния

H — гиперфокальное расстояние
f — фокусное расстояние
k — относительное отверстие
z — диаметр кружка нерезкости

Полная формула расчёта гиперфокального расстояния

Для расчёта используется расстояние до ближней и дальней границы объекта, фокусное расстояние объектива и принятый кружок нерезкости.

A: Фокусирование камеры на гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности.
Для расчёта используется фокусное расстояние объектива, диафрагма и принятый кружок нерезкости.

Гиперфокальное расстояние, как и глубина резкости не зависит от размера сенсора камеры при прочих равных условиях.

Фокусировка на гиперфокальное расстояние часто используется в пейзажной съемке, а также в других ситуациях, когда нужно получить максимальную глубину резкости или нет времени на точную фокусировку на объекте съемки.

Многие дешевые фотокамеры снабжены объективами, жестко сфокусированными на гиперфокальное расстояние и не имеющими механизмов фокусировки.

Кружок нерезкости возникает при пересечении плоскости матрицы/плёнки (обозначена жёлтой линией) конусом лучей света, проходящих через объектив.
Фиолетовым обозначена — расстояние до матрицы и за матрицей, попадая в которое изображение будет „в фокусе“.

При выборе кружка нерезкости мы сталкиваемся с не очевидной задачей — ответить на вопрос, где и как мы будем просматривать снимок т.к. критерием резкости снимка является человеческий глаз и условия просмотра снимка, при которых он или реализует всю свою разрешаюшую способность или реализует её частично.

Разрешение глаза

Одна угловая минута
4 lp/mm на расстоянии 50см от мишени
8 lp/mm на расстоянии 25см от мишени

В 20-ом веке в качестве стандартных условий просмотра снимка были такие:

Размер отпечатка: 12×18см
Формат снимка: 35мм
Расстояние просмотра: 25 см

В этом стандарте используются самые благоприятные для человеческого зрения условия и человеческий глаз видит с разрешением 1/3000 от диагонали кадра. Это соответствует примерно 0.02мм кружку нерезкости.
Для удобства (не у всех идеальное зрение) был принят менее жесткий стандарт — 1/1500, что соответствует 0.03 мм кружку нерезкости.

В большинстве случаев используют именно 1/1500 диагонали кадра, чтобы определить кружок нерезкости для формата кадра. Но в наше время, эпоху развития цифровых технологий мы уже не можем исключать из расчетов разрешение самого светорегистрирующего элемента (пленка/матрица), как делали наши деды, потому что ныне существует большой разброс по разрешению этих элементов.

Будет показано, что в стандартный кружок нерезкости помещается уже довольно много пикселей камеры. Т.е. выбрав размер кружка нерезкости 0.03 мм и использовав его в расчетах ГРИП и гиперфокального расстояния мы увидим ошибочность расчётов.
Первейшей причиной этого будет то, что просматривать свои снимки мы будем не на отпечатке 12×18см, а на мониторе. Мало того, что монитор значительно крупнее стандартного отпечатка, имеет свою некую плотность пикселей, так на нём еще и можно увеличивать снимок, чем большинство фотографов и пользуется для того, чтобы убедиться, что снимок резкий.

Калькуляторы ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) – одна из самых популярных разновидностей софта, призванного предоставить фотографу конкретную информацию о параметрах съемки и облегчить получение качественных снимков. Различных реализаций калькуляторов ГРИП в интернете полно, но та, которую создал польский фотограф и программист Михаэль Бемовски (Michael Bemowski) – без сомнения, одна из лучших.

Калькулятор Бемовски имеет множество настроек, регулируемых параметров, фиксированных пресетов и сохраняемых конфигураций. Он не только рассчитывает параметры в численном виде, но и визуализирует результаты в наглядной форме.

Прежде всего, вы можете задать конкретные параметры съемки – фокусное расстояние объектива и размер матрицы, диафрагму, расстояние до объекта и до фона. Кстати, эти самые объект и фон тоже настраиваются – выбираются из нескольких предлагаемых вариантов.

По мере того, как вы играете с параметрами съемки, визуализация (изображение в окне справа) отрабатывает в реальном времени все введенные изменения.

Симулируется даже размытие фона (боке), степень этого размытия соответствует введенным (и вычисленным) в данный момент параметрам.

Внизу страницы расположен собственно калькулятор ГРИП, который рассчитывает расположение и глубину зоны резкости и представляет результаты наглядным образом.

Если вы зашли на сайт с мобильного телефона, нажатие кнопки в левом верхнем углу изменит интерфейс на «мобильный» вариант. Приложению для работы не требуется связь с сервером, поэтому автор предлагает и оффлайн версию, которую вы можете скачать на свой компьютер. Весь проект – полностью бесплатный, держится на рекламе и пожертвованиях.

На наш взгляд, калькулятор имеет не только (и даже не столько) серьезное практические значение, сколько, в первую очередь, учебное. Рекомендуем начинающим фотографам вдумчиво поиграть с настройками, а может быть, и вернуться не раз к этому занятию, дабы лучше понять и прочувствовать – какой объектив следует взять, какую диафрагму выставить, подойти ли к объекту ближе или дальше – чтобы получить желаемый результат, как с точки зрения ГРИПа и боке, так и соотношения масштабов объекта и фона.

При различных дистанциях фокусировки и диафрагменных числах. Иными словами, он подсказывает вам, куда нужно навести объектив и какую установить диафрагму, чтобы вся снимаемая сцена оказалась в пределах ГРИП. Практическая ценность такого калькулятора достаточно сомнительна, но, несмотря на это, он может дать вам некоторое представление о свойствах ГРИП и о влиянии на неё различных съёмочных параметров. Как говорится: «Research Use Only». Впрочем, если вы захотите применить полученные данные в реальной съёмке – никто вас не осудит. Просто у самого автора обычно не хватает на это усидчивости.

Как пользоваться калькулятором ГРИП?

Вам нужно ввести параметры фотоматрицы и объектива, а затем нажать на кнопку «Построить таблицу». Столбцы таблицы соответствуют различным значениям диафрагмы, а строки – различным дистанциям фокусировки. Для каждой комбинации рассчитывается расстояние до ближней и дальней границ резко изображаемого пространства. В нижней строке таблицы указываются значения гиперфокального расстояния, соответствующие каждому из диафрагменных чисел.

Несколько замечаний касательно вводимых параметров:

Разрешение

Разрешение вашей фотокамеры в мегапикселях . Если камера позволяет снимать с разрешением меньше номинального, или если вы собираетесь уменьшить разрешение снимка при редактировании, то следует указать именно окончательное разрешение.

Кроп-фактор

Кроп-фактор указывает, во сколько раз матрица вашей камеры меньше полнокадровой матрицы. При использовании полнокадровой фотокамеры кроп-фактор будет равен единице.

Фокусное расстояние

Истинное фокусное расстояние вашего объектива. Не следует указывать эквивалентное фокусное расстояние, поскольку вы уже выбрали необходимый кроп-фактор и перерасчёт будет сделан автоматически.

Замечу также, что по мере увеличения фокусного расстояния целесообразность применения калькулятора ГРИП стремительно падает. Такого рода таблицы ориентированы, прежде всего, на широкоугольную оптику. Длиннофокусные объективы в принципе не предназначены для получения бесконечной глубины резкости.

Светосила

Минимальное число диафрагмы, т.е. максимальная величина относительного отверстия вашего объектива. Этот параметр не влияет на вычисления и нужен исключительно для выбора адекватного диапазона диафрагменных чисел. При использовании зум-объективов с переменной светосилой имеет смысл указать максимальную светосилу для выбранного ранее фокусного расстояния.

Диапазон дистанций фокусировки

При желании вы можете выбрать как нормальный диапазон (от 1 м), так и диапазон для съёмки крупных планов (от 10 см до 1м). Имейте, однако, в виду, что расчёт ГРИП для макросъёмки – занятие достаточно бессмысленное в силу крайне малой глубины резкости при близких дистанциях фокусировки. Данная опция присутствует здесь в иллюстративных целях.

Диаметр кружка рассеяния

По умолчанию размер кружка нерезкости равен диагонали пикселя матрицы. Таков мой личный стандарт. Тем не менее, вы вольны воспользоваться более традиционным подходом, согласно которому в основу вычислений кладётся не разрешение камеры, а длина диагонали кадра.

Дифракция

Большинство представленных в сети калькуляторов ГРИП не принимают дифракцию в расчёт, и это существенным образом снижает их точность. Настоящий калькулятор знает и о дифракции. При выборе опции «учитывать дифракцию» диафрагменные числа, превышающие дифракционно-ограниченное значение, будут выделены красным цветом, а в качестве диаметра кружка нерезкости для этих чисел будет использован диаметр соответствующего им диска Эйри. Таким образом, глубина резкости под влиянием дифракции хоть и будет возрастать, но лишь ценой падения общего разрешения. Обычно я стараюсь не закрывать диафрагму более чем на две ступени после дифракционно-ограниченной значения. Дальнейшее снижение резкости слишком сильно бросается в глаза.

Рекомендуем также

kapankov.ru — Глубина резко изображаемого пространства

Управление глубиной резкости в фотографии позволяет достичь эффекта определенного размытия фона (в т.ч. минимизировать величину этого размытия). Понимание того, как на глубину резкости влияют основные три управляемых параметра (диафрагма, расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива), так же важно, как и хорошая экспозиция. ГРИП является одним из инструментов, позволяющих фотографу реализовать художественный замысел, выделить композиционно на снимке главное.

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — это расстояние между двумя плоскостями, пересекающими перпендикулярно главную оптическую ось объектива так, что все объекты, расположенные между ними, являются относительно резкими. Взгляните на схему. На главной оптической оси на некотором расстоянии (слева) от плоскости линзы имеется точка, на которой сфокусирован объектив (обозначена синим цветом). Все остальные точки на этой оси, расположенные ближе или дальше от этой синей точки размываются. Чем дальше от синей точки, тем сильнее размытие. При этом, заметное размытие начинает наблюдаться на некотором расстоянии от точки фокусировки. Эти расстояния обозначены красной и зеленой точками. Таким образом, мы считаем, что все точки между красной и зеленой являются резкими. Это расстояние на рисунке обозначается DoF (depth of field). Это и есть глубина резкости. Любые точки, размещенные между красной и зеленой точками, будут формировать на фокальной плоскости пятна, размер которых не должен превышать размер С, который называется кружком нерезкости (иногда обозначают CoC — circle of confusion). Кружок нерезкости выбирается исходя из условий печати или просмотра

Таким образом, расстояние, обозначенное DoF и есть ГРИП, а красная и зеленая точки называются границами резко изображаемого пространства. ГРИПом фотографы пользуются для отделения объекта съемки от фона, т.е. размывая фон, как бы визуально отделяя объект от него. Взгляните на фотографию, если бы я не уменьшил ГРИП, резкие деревья на заднем плане слились бы с этой очаровательной девушкой. Замыливание фона посредством уменьшения ГРИПа является широко используемым инструментом в портретной фотографии.

С учетом того, что резкость в фотографии — понятие относительное, поскольку для печати 10 на 15 снимок может быть достаточно резким, а для печати 20 на 30 уже нет, ГРИП — тоже величина относительная. А определяет это такой параметр как кружок нерезкости (С). Чем больше требования к печати (при условии наличия соответствующей разрешающей способности сенсора и объектива камеры) тем меньше кружок нерезкости. Кружок нерезкости с одной стороны ограничен возможностями камеры и объективом, а с другой стороны — требованиями к резкости.

На ГРИП влияют три параметра:
1. Диафрагма — чем меньше, тем больше ГРИП и наоборот
2. Фокусное расстояние — чем меньше, тем больше ГРИП и наоборот
3. Расстояние до объекта — чем меньше, тем меньше ГРИП и наоборот

Грамотное формирование ГРИП на практике имеет важное значение. Взгляните на эти замечательные снимки одной и той же мухи, снятые с одного и того же расстояния объективом с фиксированным фокусным расстоянием, но с разной диафрагмой.

В первом и во втором случае диафрагма была максимально открыта, но на первом снимке сфокусировались на голове, а на втором снимке на задней части насекомого. Мы видим, что вся муха в зону резкости не входит, поэтому пришлось уменьшить диафрагму, для увеличения ГРИПа. Третий снимок, таким образом, выглядит вполне устраивающим нас.

Теперь кратко изучим расчет ГРИПа. Для определения расстояний передней и задней границы РИП используются две формулы (1,2):

где,
L — расстояние, на котором сфокусирован объектив (в метрах),
f — фокусное расстояние (абсолютное, а не ЭФР, в метрах),
D — диафрагменное число объектива,
C — размер кружка нерезкости (в метрах).

С первыми тремя параметрами все понятно, а вот с кружком нерезкости нужно разобраться. Существует стандарт для определения C, нужно разделить диагональ кадра на 1500. То есть для 35мм плёнки используют кружок нерезкости размером в 30 микрон (разрешение в 30 пар линий на мм). Разберемся с матрицами.

Полнокадровые матрицы, например, у Canon EOS 5D Mark III имеют размер 36 х 24 мм. Диагональ равна примерно 43,3 мм. Делим на 1500 и получаем размер кружка нерезкости 28,8 мкм. Для кроп-матрицы, например, у Canon EOS 7D (22,3 x 14,9 мм) размер кружка нерезкости будет равен 17,9 мкм. В некоторых источниках можно встретить заблуждение, что для кроп-матриц нужно домножать полученный размер на кроп-фактор, например, для 7D 26.8*1.6/1500. Этого делать не нужно, поскольку у кроп-сенсоров другая разрешающая способность. В качестве доказательства можно привести значения тега Circle Of Confusion из exif данных RAW файла: 0.031 mm для Canon EOS 5D Mark III, 0.023 mm для Canon EOS-1D Mark III, 0.019 mm для Canon EOS 7D. Какую формулу использует Canon и что учитывается при расчете CoC мне не известно, но кроп-фактор точно не оказывает какого-либо влияния.

Пример. Пусть мы сфокусировались на расстоянии 2 метра с фокусным расстоянием 50 мм при диафрагме 2,8. Считаем:

Ближняя граница = 2*(0,05*0,05) / (0,05*0,05+2,8(2-0,05)*0,0000288) = 1,88 м.
Дальняя граница = 2*(0,05*0,05) / (0,05*0,05-2.8(2-0,05)*0,0000288) = 2,13 м.

Таким образом, размер ГРИП в данном случае равен 2,13-1,88 = 25см. Как видите, расчеты довольно простые.

Давайте рассчитаем ГРИП для разных диафрагм и расстояний для объектива Canon EF 50 мм/1.4 USM на полнокадровой матрице и сведем в таблицу значения.

Строки рассчитаны для диафрагм от 1.4 до 22. Значения содержат ближнюю и дальнюю границу ГРИПа для каждого расстояния фокусировки (от 0,5 до 15 метров). Такая таблица считается легко в MS Excel. Попробуйте рассчитать самостоятельно её для своего объектива.

Для расстояний, значительно больших, фокусного расстояния, когда можно пренебречь значением фокусного расстояния в (L-f). Формула (3) при этом упрощается.

А теперь введем понятие Гиперфокального расстояния (H) — это расстояние, соответствующее передней границе резко изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность, для выбранного диафрагменного числа (D). Рассчитывается по формуле (4):

Посчитаем его для объектива EF 24-70/2.8 L USM

Легко увидеть, что при закрытии диафрагмы гиперфокальное расстояние уменьшается. Гиперфокальное расстояние используется при расчете границ ГРИП при фокусировке на расстоянии значительно больших фокусного. Путем нехитрых преобразований, подставив формулу 4 в формулу 3, получим простые формулы (5,6) для расчета границ ГРИП через гиперфокальные расстояния:

Теперь, отсюда можно сделать важный вывод: если нужен максимальный ГРИП для съемки, например, ландшафта и при этом получить резкость на максимально возможном расстоянии, то фокусироваться нужно не на бесконечность, а на гиперфокальном расстоянии. Давайте подставим в формулу (5) H вместо L:

Из этой формулы мы делаем важный вывод: при фокусировке на гиперфокальном расстоянии резкость будет наблюдаться на всем диапазоне от половины гиперфокального расстояния до бесконечности. Еще раз повторюсь, эту хитрость применяют при съемке ландшафта или архитектуры, и когда предметы, расположенные ближе половины гиперфокального расстояния, в кадр не попадают, иначе они будут размытыми, а это немного будет портить картинку.

Надо заметить, что в системах, где не предусмотрено изменения фокусировки (веб-камеры, некоторые виды сотовых телефонов), фокус изначально установлен производителем на гиперфокальное расстояние, при этом диафрагма и фокусное расстояние также не меняются.

Говоря о расстоянии фокусировки, нужно понимать, что это расстояние отсчитывается от задней главной точки. Удобнее в особо точных расчетах измерять её от фокальной плоскости, помеченной специальным значком на камере и вычитать из неё фокусное расстояние. Не нужно об этом забывать, иначе расчеты будут ошибочны, если просто отмерить расстояние от места крепления объектива к камере.

На практике большинство опытных фотографов не считают ГРИП по формулам и не носят с собой таблицы с уже рассчитанными цифрами. На самом деле в этом нет острой необходимости. Нужный размер ГРИПа подбирается на месте пробными кадрами, манипулируя диафрагмой и расстояниями. С опытом появляется некоторое чувство, какую именно диафрагму нужно выставить, чтобы получить требуемое размытие заднего плана, и калькулятор ГРИПа совершенно не нужен. Однозначно нужно запомнить влияние параметров на ГРИП. В одной старой книжке я нашел такую иллюстрацию, которая поможет визуально запомнить эти влияния:

Относительно размера кружка нерезкости можно еще добавить, что в цифровую эпоху не следует использовать диагональ матрицы/1500, гораздо точнее результат можно получить если взять размер пикселя умноженный на 2. Но об этом будет рассказано в другой статье, пока же можно в учебных целях использовать d/1500. При изучении ГРИПа и в дальнейшей работе можно пользоваться ГРИП-калькуляторами, для смартфонов на платформе Android рекомендую бесплатное приложение Hyperfocal Pro. Настоятельно рекомендую воспользоваться онлайн ГРИП-калькулятором на сайте kapankov. ru, поскольку он содержит базу для наиболее распространенных сенсоров с точными размерами и количеством пикселей, а значит позволяет более точно вычислять ГРИП и гиперфокальное расстояние, позволяет вычислять кружок нерезкости с учетом разрешающей способности объектива. Пока я не видел ничего подобного ни в одном приложении или других онлайн калькуляторах.

Домашнее задание

Переключите камеру в режим AV. Задайте ISO в auto. ФР в максимальное расстояние переведите. Диафрагму максимально открыть. Сфотографируйте портрет с максимально близкого расстояния. Фон, а также часть головы портретируемого окажется размытым. Закрывайте диафрагму постепенно и найдите её значение, при котором лицо от кончика носа до ушей однозначно находится в зоне резкости. Возможно потребуется отодвинуться от портретируемого, т.е. увеличить расстояние фокусировки. Поэкспериментируйте с размытием заднего плана. Важно понять, что максимально размытый задний план — это не всегда хорошо.

Попробуйте размыть задний план на коротком фокусе (в широкоугольном положении зума, если у Вас зум-объектив). Допустим, Вы фотографируете группу людей. Что для этого потребуется сделать?

Сделайте пейзажный снимок, на котором все будет в зоне резкости. Для этого нужно сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии. Определите это расстояние для разных диафрагм.

Дополнительный материал:

prophotos.ru: Глубина резкости. Часть 1

prophotos.ru: Глубина резкости. Часть 2. Рассчитываем глубину резкости

Tennis-store-online — Статьи

Как правильно выбрать теннисную ракетку?

Теннисная ракетка – наиболее важный элемент в арсенале любого теннисиста. Ракетка вносит в нашу игру все то, чего мы не можем добиться исключительно за счет техники.

Как выбрать из представленного на рынке огромного количества ракеток ту, которая подходит именно вам, для вашего стиля игры? Где найти параметры ракетки и что они означают?

На раме большинства теннисных ракеток или в посвященных им каталогах производителей указываются следующие параметры: вес, размер головки, баланс, струнная формула, рекомендуемая сила натяга, а иногда дополнительно ширина рамы, ее жесткость и стиль замаха.

Главные параметры, которые следует учитывать в первую очередь, это вес теннисной ракетки, размер головки и баланс.

Зная вес, можно понять, для игроков с каким замахом спроектирована данная ракетка. Вес также косвенно укажет степень мастерства игрока, для которого она предназначена.

Как правило, чем тяжелее ракетка, тем длиннее должен быть замах, чтобы ракетка достигла определенной динамики движения и стабильности при ударе по мячу.

 

 

Разделение ракеток по весу:

  • до 265 грамм: начинающие теннисистки –  короткий замах

  • до 285 грамм: начинающие теннисисты –  короткий замах

  • 265 – 285 грамм: теннисистки среднего уровня – короткий/средний замах

  • 285 – 300 грамм: теннисистки и теннисисты среднего уровня – короткий/средний замах

  • > 300 грамм: опытные любители и профессионалы – длинный замах

*вес ракетки приводится без учета веса струн (15–17 г.)

 

Размер головки: еще один параметр, который помогает определить назначение ракетки.

Чем больше головка, тем больше игровое пятно ракетки (sweet spot), ракетка при этом более комфортная, динамичная, позволяет придать мячу более сильное вращение. Меньший размер головки позволяет лучше чувствовать и контролировать мяч, дает лучшую маневренность при меньшем игровом пятне.

 

Размеры головок:

  • — MID (сокращение от «midsize») до 93 дюймов / 613 см²

  • — MP (сокращение от «midplus») от 95 дюймов / 632 см² до 102 дюймов / 660 см²

  • — OS (сокращение от «oversize») от 104 дюймов / 671 см²

Баланс ракетки

Еще одним важным показателем является баланс, то есть сбалансированность ракетки. У тяжелой ракетки баланс увеличивает ее маневренность, если она сбалансирована нейтрально или в ручку. В раме с более низким весом баланс увеличивает динамику, а также позволяет придать мячу более интенсивное вращение, если она сбалансирована в головку ракетки.

Большинство игроков в парный теннис, которые часто играют рядом с сеткой, выбирают ракетки, сбалансированные в ручку. Спортсмены, играющие на задней линии, предпочитающие агрессивные удары топ-спин, выбирают ракетки,сбалансированные в головку.

Виды баланса*

  • сбалансированные в головку – более 33 см

  • нейтральный баланс– 32 – 33 см

  • сбалансированные в ручку – менее 32 см 

*баланс указывается без веса струн. При установки струн баланс может переместиться примерно на 1 см по направлению к головке.

 

Схема натяжки (струнная формула)

Это соотношение количества горизонтальных струн к вертикальным, различают открытый и закрытый вариант струнной формулы. Открытый вариант – это большое количество горизонтальных струн, чем вертикальных, в открытом варианте вертикальных струн больше.

Открытое расположение струн позволяет придать мячику большую динамику и более интенсивное вращение, обеспечивает более высокий контроль, закрытый вариант позволяет лучше контролировать и чувствовать мяч, при этом струны меньше изнашиваются. Закрытая формула струн требует более высокого мастерства от игрока, поэтому рекомендуется более опытным теннисистам с быстро-средним или длинным замахом.

 

Виды струнных формул:

  • 16/18 – открытый вариант

  • 16/19 – открытый вариант

  • 16/20 – закрытый вариант

  • 18/20 – закрытый вариант

Ширина обода

Чем тоньше обод, тем большего мастерства требует ракетка, она рассчитана на игрока с длинным замахом. Тонкий обод позволяет лучше контролировать и чувствовать мяч. Широкий обод позволяет увеличить силу удара и степень вращения мяча, рекомендуется для теннисистов с коротким замахом.

Варианты обода по ширине:

  • менее 22 мм – тонкий обод

  • 22–23 мм –  средний обод

  • более 24 мм – широкий обод

Жесткость обода

Жесткость – очень важный элемент при выборе ракетки, зная этот параметр, который указывается в единицах RA, можно определить степень комфорта ракетки. Это параметр, связанный со степенью деформации ракетки в момент контакта струн с мячом.

Чем жестче ракетка, тем большую динамику она придает мячу. В свою очередь, чем ниже RA, тем точнее ракетка.

Жесткие ракетки прощают больше ошибок и рекомендуются теннисистам с коротким и средним замахом. Мягкий обод ракетки требует от игрока более грамотной позиции и более точного удара, поэтому предназначена для опытных любителей и профессионалов, для которых важен контроль и чувства мяча.


Типы жесткости:

  • менее 62 RA (низкая жесткость) – длинный замах

  • 63–65 RA (средняя жесткость) – средний, длинный замах

  • более 65 RA (высокая жесткость) – короткий, средний, длинный замах

Стиль замаха:

Стиль замаха определяется длиной «петли», которую мы выполняем ракеткой это момент от начала до завершения удара. Чем длиннее и лучше завершается это движение, тем более тяжелой ракеткой может играть теннисист. В этом случае у игрока достаточно времени для придания удару определенной динамики движения. 

В случае короткого замаха рекомендуются легкие ракетки, они повышают комфорт игры и позволяют придавать мячику больше динамики.  

 

Типы замаха:

 

Подбор ракеток для детей и подростков:
Основным правилом при выборе ракетки для ребенка является подбор длины ракетки по росту.

Длина ракетки в дюймах:
Рост:
Возраст:
26 дюймов
от 140 до 165 см10-12 лет
25 дюймов
от 125 до 140 см8-10 лет
23 дюйма
от 112 до 125 см6-8 лет
21 дюймов
от 100 до 112 см4-6 лет
19 дюймовот 89 до 100 см2-4 года
17 дюймовмене 89 см2-3 года

Подбор детских мячей в зависимости от их расцветки:

Ботинки iForm® ORIGINAL DIAMOND GRIP (ОРИДЖИНАЛ ДАЙМОНД ГРИП) с КП нат мех

Характеристики товара
Вид изделия: Ботинки
Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги
Цвет: черный-жёлтый
Состав: натуральная кожа
Утеплитель: Натуральный мех
Метод крепления: Литьевой
Бренд: iForm™
Подошва: ПУ/Нитрил
Серия: ORIGINAL
Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления (при соблюдении условий хранения)

Рекомендуется для защиты от термических рисков электрической дуги (при эксплуатации в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги)
Верх: союзка и берцы изготовлены из натуральной кожи, толщина 2,0 мм.
Подошва: двухслойная (ПУ/нитрильная резина), термостойкая (до +300°С). Нижняя часть подошвы с вкраплениями из мелкого абразива CVD-алмазов
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: композитный ударной прочностью 200 Дж
Утеплитель: натуральный мех
Особенности: Полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Пяточная часть усилена износостойкой полимерной накладкой, которая значительно продливает срок эксплуатации. Нижний слой подошвы по технологии DIAMOND GRIP — мелкий абразив CVD-алмазов — chemical vapor deposition («химическое осаждение из пара»), то есть полученных синтетическим путем, равномерно распределенный по всему нижнему слою подошвы, образует на ходовом слое капиллярный эффект для отвода жидкости и одновременно бесчисленное множество мини шипов, обеспечивающих надежное сцепление с поверхностью. В процессе износа эффективность защиты от скольжения не снижается, так как абразив распределен равномерно по всей толщине подошвы. При производстве этой технологии так же используется карбид-кремниевые минералы, обладающие повышенным сцеплением и износостойкостью.
Рабочая температура: до -40С
Индивидуальная упаковка
Цвет: черный
Размерный ряд: с 40 по 46

ТР ТС 019/2011
ТО к ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99
ГОСТ 12.4.187-97

 

Table Tennis Grip — Что вам нужно знать

Настольный теннис — это игра, в которую играют два или четыре человека. Обычно в него играют в помещении. Игроки встают по обеим сторонам стола, который имеет низкую сетку посередине и отбивает небольшой полый пластиковый мяч над сеткой с помощью деревянных лопастей. Захват для настольного тенниса — это способ, которым игрок держит ракетку.

Основы настольного тенниса

  1. Перед началом подачи мяч должен находиться в открытой ладони.
  2. Мяч должен быть брошен вертикально на расстояние не менее 16 см.
  3. Мяч должен находиться над столом и позади него на протяжении всего подающего.
  4. После того, как мяч брошен, подающий должен убирать свободную руку с пути.

Как выглядит правильный хват для настольного тенниса.

  1. Указательный палец должен находиться на резине для тыльной стороны руки.
  2. Ваш большой палец должен быть втянут в знак переда.
  3. Остальные три пальца должны свободно обхватывать ручку.
  4. V-образная часть руки должна совпадать с краем лопасти. Точки, которые необходимо учитывать для хорошего захвата.
  5. Чувствуйте себя комфортно и уверенно держите руку в руке.
  6. Не меняйте хват во время ралли.
  7. Держите ручку весла мягко и свободно.

Типы рукояток для настольного тенниса

1. Рукоятка для настольного тенниса

Она называется рукояткой для встряхивания просто потому, что лезвие опирается на V-образную форму, создаваемую большим и указательным пальцами, при сохранении за счет других трех пальцев .

Формы рукопожатия
Неглубокий захват — большой палец опирается на лезвие.
Глубокий захват — большой палец опирается на резину.

Преимущества рукоятки с поверхностным встряхиванием
• Так как рукоятка ослаблена. Это позволяет быстрее отрегулировать угол наклона лопасти.
• Позволяет свободно двигать запястьем, и это дает игроку большую силу при касании мяча.

Преимущества глубокого пожатия руки
• Предотвращает чрезмерное перемещение весла в руках игрока.
• Более легкое движение при ударах справа или слева.

2. Рукоятка для ручки

Рукоятка ракетки захватывается так же, как ручка при письме большим и указательным пальцами спереди, а остальные три пальца слегка согнуты вокруг задней части ракетки для поддержки. .

Типы рукояток Penhold
• Традиционный китайский захват — это когда ракетка держится так, чтобы лезвие было обращено к земле.
• Японский или корейский захват — это когда пальцы на тыльной стороне весла выпрямлены, а не согнуты.
• Обратный хват на левой стороне рукоятки — это когда задняя часть ракетки используется для удара наотмашь.

Преимущества
• Позволяет свободно двигать запястьем, что приводит к отличным движениям лбом.

Недостатки
• Это не позволяет игрокам с захватом пеной гибко дотянуться до любой из сторон стола, что заставляет атаковать с удержанием ручки, чтобы покрыть стол всеми атаками лбом, и это быстрее истощает выносливость игрока.

3. Seemiller

Этот тип рукоятки, при котором большой и указательный пальцы должны располагаться по обе стороны от ракетки, а остальные пальцы располагаются в нижней части.

Преимущества
• Свободное движение запястья, позволяющее надежно фиксировать верхнюю часть лба.
• Используется для блокировки лба или тыльной стороны.

Недостатки
• Боковое движение сзади затруднено, что ограничивает мощную отдачу для игрока.

Что плохого в хвате наотмашь или в лоб?
Хват слева дает кому-то возможность иметь множество элементов управления, так как большой палец находится на бите, но все равно будет сложно сыграть твердым ударом справа, потому что им придется слегка опустить запястье.

Некоторые люди могут решить переключиться между ними, чтобы показать себя как можно лучше. Это работает только на уровне, когда у человека есть время сменить хват и предвидеть мяч. Это неприменимо на более высоких уровнях, потому что нет времени беспокоиться об изменении хватки в середине розыгрыша, которое превращает человека в слабого игрока.

Если кто-то новичок в настольном теннисе, первое, что ему / ей следует подумать, — это знать важность правильного хвата на ранней стадии. Если кто-то не новичок и понимает, что его хват не идеален, то ему следует подумать о том, чтобы потратить достаточно времени, чтобы исправить это.

Стоит потратить немного времени на проверку своего захвата, чтобы убедиться, что он не создает серьезных проблем.

Подробнее Обзоры игрового настольного снаряжения

Рукоятка для настольного тенниса — правильный способ захвата весла

Настольный теннис — популярная игра с двумя или четырьмя противниками.Она началась много веков назад в обществе высшего класса, но превратилась в игру, в которую широко играют люди из всех слоев общества во всем мире. Что-то знает, что это самая популярная игра в падл в современном мире.

настольный теннис

Что такое хват в настольном теннисе?

Игра проходит на столе с сеткой в ​​качестве деления, и роль каждого игрока состоит в том, чтобы отбивать мяч для пинг-понга с помощью ракетки. Это требует мощности, скорости и базовых знаний стилей и техник игры.И один из основных навыков настольного тенниса, который вы должны изучить, — это знать, как правильно держать ракетки для пинг-понга.

Вначале многим будет сложно использовать правильный хват ракетки для настольного тенниса, но с регулярной практикой и настойчивостью вы быстро овладеете этим навыком. И чтобы помочь вам достичь своей цели, вот методы безотказного захвата при игре в настольный теннис.

Как правильно держать весло

Правильный захват очень важен при игре в настольный теннис, особенно для новичков, потому что он контролирует угол наклона ракетки, а значит, и направление, скорость, глубину и вращение мяча.Было бы полезно, если бы у вас была нейтральная позиция захвата, чтобы переходить от переднего хвата к бэкхенду или наоборот на высокой скорости.

Различные ручки для настольного тенниса

Роликовая рукоятка. Этот вид рукоятки используется большинством профессиональных игроков и любителей. Есть два варианта этого хвата — неглубокий и глубокий. Базовое положение — держать весло, когда вы пожимаете чью-то руку. Благодаря сочетанию правильного стиля захвата рукоятки и стойки, игрокам с рукопожатием относительно легко выполнять мощный удар справа и слева.

* Неглубокая рукоятка для встряхивания — Положите большой палец на лезвие, а не на резиновую часть. Вытяните указательный палец до нижней части весла, а оставшиеся пальцы возьмутся за ручку. Из-за слабого захвата вы можете быть более гибкими и позволять более мощные вращения, которые можно выполнять с мячом. Вогнутая рукоятка идеально подходит для поверхностного пожатия руки, когда она имеет форму ласточкиного хвоста и плотно лежит в ладони.

* Рукоятка для глубокого пожатия — Большой палец должен опираться на резину и удерживать лопасть как можно ближе к лезвию.Вытяните указательный палец вдоль нижней части весла и позвольте остальным пальцам ухватиться за ручку. Это позволит вам делать более точные вращения и удары. Анатомическая ручка идеально подходит для игроков с глубоким хватом, так как ручка имеет дополнительную расширяющуюся область посередине для лучшего захвата, чтобы соответствовать контурам руки.

  1. Ручка ручки

В настоящее время для этого типа ручки для пинг-понга адаптировано несколько вариантов. Основное положение ручки держателя ракетки для пинг-понга — держать ракетку так, как если бы вы держали ручку, откуда и произошло название. Азиатские игроки чаще всего играют в пинг-понг с ручкой для ручки.

Для игроков, держащихся за ручку, довольно сложно выполнять подачу наотмашь, так как стиль рукоятки не в удобном положении. Но пенхолд очень эффективен при выполнении вращения справа.

* Традиционная китайская рукоятка — Большой и указательный пальцы должны держать рукоятку близко к лезвию. Остальные пальцы скручены вокруг тыльной стороны лезвия. * Японский / корейский захват — Выполните то же положение руки, что и при традиционном китайском захвате для настольного тенниса, за исключением того, что три пальца на задней части лезвия выпрямлены, а не согнуты. Пальцы можно было сомкнуть вместе или широко расставить.

Как держать ракетку для настольного тенниса

ракетка для настольного тенниса

В этом коротком видео показано, как правильно держать ракетку для настольного тенниса. Когда я впервые начал играть в настольный теннис, я обнаружил, что моя рука немного устает после часа игры. Я понял, что это из-за моей хватки.Я использовал рукоятку Shakehand, но мой указательный палец располагался неправильно.

Он смотрел вверх, а не вниз. Это увеличило давление на мою руку, и она намного быстрее устала. Также, когда вы держите биту, постарайтесь расслабить руку.

Shakehand против Penhold

Это полностью зависит от конкретного человека и навыков. Для новичка хватка с рукопожатием казалась намного более естественной, чем хват с ручкой. Я обнаружил, что не могу правильно использовать удар слева, и это просто неестественно.Как я уже сказал, все зависит от игрока и от того, что вам удобно. Вам действительно нужно потренироваться, увидеть, что кажется вам более естественным, и принять это оттуда.

Почему так много шума из-за сцепления?

Когда вы начнете изучать более сложные гребки, такие как толчки вперед или петли, ваш хват будет играть важную роль в правильной технике. Если ваш хват неправильный, вы попадете в сетку больше, чем получите очки. Так что иди и разберись со своей хваткой.

Китайский Тренер Экспликация • PingSunday

Судя по китайскому коучингу, очень важно иметь хватку. Если вы хотите владеть хорошей техникой, правильный хват просто необходим. Однако некоторые тренеры по настольному теннису не объясняют новым игрокам, как правильно держать ракетку. Сегодня давайте познакомимся с принципом хорошей хватки в китайской философии.

В настольном теннисе есть 6 типов ручек и 5 типов хвата!

Почему в настольном теннисе важен хороший захват

Захват — один из первых уроков, который каждый игрок должен усвоить.Правильное удержание биты поможет:

  • Улучшить силу удара
  • Улучшить вращение мяча
  • Дать почувствовать мяч рукой (что наиболее важно в китайской философии настольного тенниса)
  • Легкий переход между ударом слева и перед

Как правильно держать биту? Советы китайского тренера

Это несколько советов, советы тренера новым игрокам. Согласно китайскому тренеру, вы должны держать ракетку:

  1. Держите ракетку свободно
  2. Сформируйте прямую
  3. Сделайте компактный захват лучше
  4. Положите указательный и большой палец, чтобы зажать ракетку
  5. Большой палец подайте давление

1.Слегка держите ракетку

  • Слегка держите ракетку так, чтобы полотно между большим и указательным пальцами , касалось изгиба лезвия . Некоторые игроки-любители слишком твердо держат его ракетку, поэтому они не могут «ускориться» в мяч.
  • Китайский тренер уделяет большое внимание этому аспекту. Они сказали, что «кто-то сзади может легко вытащить ракетку». Слабое удерживание также усиливает ощущение во время выстрелов.
Хватка Чжан Джике: держите ракетку свободно

2.Сформируйте прямую линию

  • Держите запястье прямо относительно предплечья и не наклоняйте его вверх или вниз
  • Вам нужно образовать прямую линию от руки до головки ракетки. Новые игроки просто держат ракетку, как «нож», где ракетка перпендикулярна руке, что нехорошо.
Прямая линия от руки до головки ракетки во время ударов справа Прямая линия во время удара слева в настольном теннисе

3. Лучше компактный захват

  • Все пальцы компактны, пальцы расположены близко друг к другу .
  • Компактная рукоятка поможет вам сделать гребок правильно и быстро. Посмотрите, как Чжан Цзике держит ракетку: очень компактно.
  • Все его пальцы расположены близко друг к другу. Компактный захват увеличивает силу ударов.
Kong Linghui имеет очень компактную рукоятку Рукоятка Zhang Jike также компактна. Все его пальцы сомкнулись.

4. Куда положить указательный палец на ракетку

  • Указательный палец опирается на резину для тыльной стороны и параллельно рукоятке.Указательный палец — это основная опора для ваших ударов справа. Вот почему указательный палец нужно поставить на край лезвия. Если вы поместите его слишком высоко на резину, оно заблокирует ускорение вашего запястья.
  • Китайский тренер также подчеркивает важность использования запястья во время ударов справа (удар справа и топспин справа).
Указательный палец параллелен краю лезвия (или перпендикулярно рукоятке).

5. Давите большим пальцем.

  • Большой палец всегда зафиксирован на рукоятке -> постоянный захват -> хорошая техника.
  • Постоянный хват имеет решающее значение для новых игроков. Большой палец всегда находится на «головке ручки» .
  • Большим пальцем прикладывайте давление во время ударов наотмашь.
Большой палец всегда находится на краю ручки

Хороший захват для настольного тенниса: зажмите лезвие указательным и большим пальцами

Лю Гуолян объяснил, как профессиональные игроки в настольный теннис держат ракетку.

Как правильно держать ракетку для пинг-понга ?

Если вы новичок в настольном теннисе, это лучшие советы по исправлению хватки.(Эти советы основаны на нескольких хороших китайских тренерах, которых я встречал).

  • Имейте приятный мягкий свободный захват на рукоятке, запястье прямое и расслабленное (дает хорошее ощущение и увеличивает вращение мяча)
  • Указательный палец должен быть параллелен кромке лезвия (увеличить контакта и увеличения силы удара справа)
  • Большой палец всегда зафиксирован на рукоятке (поддержка вашего сальто наотмашь и петля наотмашь)
  • Все ваши пальцы должны быть компактными , этот стиль победил ‘ t блокировать вращение запястья во время выстрела.
У Чжан Цзике очень хороший хват. Тебе следует у него поучиться. Китайский тренер говорит: «Когда вы держите ракетку, сосредоточьтесь на ощущении»

Лучшие советы от китайского тренера:

«Когда вы держите ракетку, сосредоточьтесь на ощущениях»

Есть еще 5 хороших советов от китайцев тренер.

Подробнее:

Пожалуйста, поделитесь и оцените это руководство [оценки]

Захват для настольного тенниса — Как держать ракетку в настольном теннисе • PingSunday

Как выглядит правильный захват для настольного тенниса?

«Держать ракетку для настольного тенниса» — это первый урок настольного тенниса.В настольном теннисе очень важно иметь хороший захват, так как он позволяет вам оптимизировать вашу технику. Без правильного захвата вы не сможете правильно выполнять удары и никогда не достигнете высокого уровня в настольном теннисе.

В Китае тренер показывает принципы захвата, а позволяет детям играть с мячом (без стола) не менее одной недели. Дети должны чувствовать его ракетку и правильно адаптировать его хват. Этот первый урок очень важен, так как то, как вы держите ракетку, останется с вами на всю жизнь в настольном теннисе.

Это часть 1, Лю Гуолян (), главный тренер Китайской национальной сборной по настольному теннису, расскажет нам о некоторых профессиональных захватах: Ван Хао (王皓), Рю Сын Мин (유승민), Ма Линь (马琳) ), Тимо Болл, Чжан Цзике (张继 科) и Ма Лонг (马龙).

В настольном теннисе есть 2 основных рукоятки: рукоятка penhold grip и рукоятка shakehand .

Знаете ли вы, что существует 6 типов ручек и 5 типов ручек в настольном теннисе ?

Часть 2, я объясню самые важные советы, чтобы иметь хороший захват в настольном теннисе.

Лучший способ удерживать захват ручки в настольном теннисе

Чтобы добиться наилучшего качества ваших ударов, профессиональных игроков часто слегка меняют захват.

Для ручки справа , это зависит от удара.

  • Удары, требующие гибкости запястья, такие как удар справа, служат или сальто вперед по столу . Надавите на указательный палец и ослабьте давление на большой палец, как показано в замедленном видео Ма Линя.
  • Когда вы делаете верхнее вращение передом далеко от стола , что требует большей направляющей силы. Надавите на большой и указательный пальцы , чтобы стабилизировать гребок, а также для увеличения мощности петли справа.

Пенхолд наотмашь , как сказал Ван Хао, большой палец используется для управления углом лезвия, а указатель используется для помощи движущей силе. Вы должны надавить на указательный палец для захвата левой рукой.

Правильный способ удержания ракетки для настольного тенниса (рукоятка встряхиванием)

  • Держите в основном за большой и указательный пальцы
  • Возьмите ракетку слабо, не держите слишком сильно
  • Приложите силу на нажатие указательного пальца для удара справа
  • Приложите силу, нажав большим пальцем для удара слева
  • «Зажмите» ракетку этими двумя пальцами

Понравился ли вам этот урок? Оцените [рейтинги].

После того, как вы научитесь правильно держать ракетку, прочтите «Лучшие советы и рекомендации, которые помогут вам быстро улучшить свои навыки в настольном теннисе».

Типы захватов для настольного тенниса: плюсы и минусы

Знание плюсов и минусов различных захватов для настольного тенниса поможет вам принять правильное решение при выборе типа захвата для игры. Захват — это фундамент, на котором зиждется успешное выполнение всех видов ударов.

Лучшие игроки мира тысячи часов тренировались, как правильно держать ракетку.Тренеры понимают, что правильное владение веслом — самый важный элемент, который позволит вам хорошо выступить в игре в настольный теннис.

Ниже мы обсудим наиболее популярные техники захвата для пинг-понга, а также преимущества и недостатки каждой из них.

Shakehand Grip

Этот тип захвата распространен среди западных игроков, но он также распространился в азиатских и европейских странах. Название происходит от обычного рукопожатия, потому что игрок будет сжимать ракетку так же, как тот, кто собирается пожать руку.

Основными типами рукопожатия являются глубокий захват и неглубокий захват. Эти двое немного отличаются друг от друга и нуждаются в внимательном взгляде, чтобы заметить разницу.

Основное различие между поверхностным и глубоким стилем заключается в том, где расположен большой палец. Для глубокого захвата большой палец расслабит резину, а для неглубокого захвата большой палец расслабит лезвие. Расположение большого пальца на ракетке определяет, насколько точно и быстро вы сможете отбить мяч.

Shallow Shakehand Grip

Положительным моментом неглубокого захвата является то, что он способствует гибкости запястья во время игры, что увеличивает вашу способность к вращению при выполнении подачи или петли. Это очень естественный захват для начинающих, и он дает очень сбалансированное общее ощущение. Это дает вам больше шансов вернуть мяч на стол при атаке вашего противника. Поскольку этот захват увеличивает мощность, передаваемую мячу, его можно использовать как для ударов слева, так и справа.Это преимущество, потому что вы сможете атаковать мяч с любой стороны стола.

Недостатком неглубокого захвата в основном называют точку кроссовера. Это означает, что вы, вероятно, попадете в область нерешительности, использовать ли удар слева или справа. Вы должны быть сообразительным игроком, чтобы быстро решить, какой удар использовать и атаковать мяч.

У нас есть отличный справочник по лучшим ракеткам. Большинство из них представляют собой лопасти типа «встряхивание».

Рукоятка Deep Shakehand

Для этого захвата большой палец расслабляется на резине ракетки.Преимущество этого захвата заключается в том, что он снижает гибкость запястья, тем самым обеспечивая надежный захват ракетки. Этот захват лучше всего использовать для атак, которые должны быть точными и не требуют большой силы. Иногда важно уметь точно подвести мяч к краю стола, если вы не можете атаковать.

Эта рукоятка подходит как для ударов слева, так и справа, и ее легко переключать из стороны в сторону. Игроки, которые очень агрессивны, используют глубокий захват для рукопожатия для разбивания мяча, так как этот тип удара не требует гибкости запястья.

Недостаток глубокого хвата тот же, что и у неглубокого хвата — точка кроссовера. Эта точка нерешительности может быть источником слабости, когда ваш противник может решить атаковать.

Рукоятка Penhold Grip

Рукоятка Penhold Grip — вторая по популярности ручка, используемая игроками в настольный теннис. В отличие от рукоятки для рукопожатия, которая имеет два типа, ручка для ручки имеет три различных варианта. Он включает в себя японский или корейский хват, китайский захват и обратный хват наотмашь.Указательный и большой пальцы обычно находятся на передней части рукоятки, а три других пальца согнуты за головкой ракетки. Захват ручки происходит от того, как человек держит ручку, чтобы писать.

Китайская ручка Penhold Grip

Эта версия широко распространена среди азиатских игроков. Удерживание ракетки с основанием, обращенным к земле, является определяющей характеристикой китайской ручки. Его лучше всего использовать игроки, которые предпочитают держаться ближе к столу.

Положительным моментом этого хвата является то, что ваше запястье будет более гибким, чем с ручным захватом.Гибкое запястье позволит вам максимально круто вращать ваши атакующие удары, а также подачи.

Еще одно преимущество состоит в том, что мяч легко блокировать и толкать тыльной стороной, потому что ты можешь свободно сгибать запястье при ударах справа и слева. Это также устраняет главный недостаток захвата рукопожатия — точку перехода.

Основным недостатком использования этого хвата является то, что топспин слева будет довольно сложно выполнять на регулярной основе. Вам придется поворачивать руку в разные положения, что быстро истощит вашу выносливость, снизив качество ваших ударов на протяжении всей игры.

Японская или корейская рукоятка

Разница между корейской рукояткой и китайской рукояткой заключается в том, что пальцы на тыльной стороне летучей мыши выпрямлены, а не скручены. Преимущества этого хвата заключаются в том, что выпрямление пальцев за битой увеличивает силу ударов справа. В отличие от китайского хвата, игрок может легко атаковать мяч, стоя вдали от стола.

Недостатком является то, что прямые пальцы ограничивают движение лезвия, поэтому становится сложно регулировать ракетку под разными углами для достижения мяча.Новичкам сложно освоить эту технику.

Обратный захват сзади

В обычном захвате для ручки используется одна и та же сторона ракетки для ударов слева и справа. Для этого стиля вы также можете использовать заднюю часть весла. Преимущество этого хвата в том, что он устраняет слабость китайского хвата за счет усиления удара слева. Это из-за свободного движения руки и биты, что делает ее подходящей для атаки коротких мячей.Вы можете взаимозаменяемо переключать китайскую рукоятку на обратную рукоятку наотмашь для большей универсальности.

Недостатком этой техники является то, что может быть трудно попасть по мячу через линию сетки. Он также имеет тот же недостаток, что и стиль рукопожатия, из-за нерешительности.

Какая ручка самая лучшая?

Новичкам полезно использовать рукоятку для рукопожатия, потому что ей легко научиться. Вы должны поиграть некоторое время, используя все разные ручки, чтобы понять, что вам больше подходит.Однако важно выбрать такую ​​рукоятку, которая повысит вашу выносливость и позволит вам чувствовать себя комфортно во время игры.

Как вы держите ракетку для настольного тенниса?


Фото файла: SportSG

Автор Averlynn Lim

Нажмите здесь, чтобы получить билеты на T2 Diamond Table Tennis League 2019, которая впервые пройдет в Сингапуре с 21 по 24 ноября!

МАСТЕР СВОЕЙ ТЕХНИКИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (1): ПОЛУЧИТЕ РУКОВОДСТВО

Если вы хотите улучшить какой-либо вид спорта, которым вы занимаетесь, важно, чтобы вы овладели базовыми навыками.Настольный теннис ничем не отличается — один из самых важных навыков, который нужно освоить, — это как держать ракетку.

Несмотря на то, что Международная федерация настольного тенниса не имеет ограничений на то, как вы должны обращаться с ракеткой, с годами появились два стиля хвата, которые являются наиболее оптимальными для игры. Это Shakehand Grip и Penhold Grip.

Shakehand Grip

Shakehand Grip на самом деле представляет собой семейство различных стилей, каждый с очень незначительными вариациями.Возможно, это самый старый и самый распространенный захват в спорте, которым пользуются практически все западные игроки и примерно две трети азиатских игроков.


Файл Фото предоставлено: SportSG

Как мне держать ракетку?

Захват похож на то, как держать обычную теннисную ракетку или пожимать чью-то руку (отсюда и название).

Вы держите ручку в ладони и позволяете голове летучей мыши плотно прилегать к форме буквы «V», образованной большим и указательным пальцами.

Для лучшего контроля держите большой и указательный пальцы примерно параллельно прямому краю резинки у основания головки ракетки. Оставшиеся три пальца следует обхватить вокруг ручки для обеспечения устойчивости.

Держите ручку крепко, но не крепко, воображая, что летучая мышь является продолжением вашей руки и предплечья.

Этот захват должен оставаться постоянным во время игры.

Плюсы и минусы
[+] Естественность и легкость в освоении
[+] Обеспечивает большую мощность в ударах (подходит для игроков, настроенных на нападение)
[+] Обеспечивает больший контроль как при ударах справа, так и слева
[ +] Широкий выбор летучих мышей на выбор

[-] «Точка пересечения» — когда сложно определить, использовать ли точно ответный удар справа или слева
[-] Заблокированное запястье может ограничить адаптацию игрока к ударам противника

Рукоятка Penhold Grip

Рукоятка Penhold Grip также является семейством стилей, но они значительно отличаются друг от друга по сравнению с семейством Shakehand.

Три самых популярных захвата Penhold — это традиционный китайский захват, китайский захват с обратным захватом и захват для Японии / Кореи.


Файл Фото предоставлено: SportSG

Как мне держать ракетку?

В целом, однако, с ракеткой обращаются так, как если бы вы держали ручку большим и указательным пальцами, в то время как остальные пальцы либо загнуты, либо разложены на другой стороне.

В традиционной китайской рукоятке игроки держат укороченную рукоять, при этом оставшиеся три пальца упираются в другую сторону.«Японские» весла имеют приподнятую ручку, которая называется «крючком». Указательный палец изгибается вокруг «крючка» для дополнительного рычага.

У летучих мышей Penhold обычно только одна сторона покрыта резиновым листом. Это делает их легче, чем летучие мыши Shakehand. Другая сторона должна соответствовать правилу лопастей, поэтому обычно ее окрашивают в красный или черный цвет или покрывают листом цветной бумаги.

Плюсы и минусы
[+] Позволяет запястью свободно двигаться
[+] Более быстрый и гибкий возврат (подходит для сообразительных тактических игроков)
[+] Нет «точки пересечения», поскольку одна и та же сторона почти всегда используется для возврата всех ударов
[+] Элемент неожиданности, так как большинство игроков незнакомы со стилем

[-] Слабый удар слева
[-] Меньше силы

Необычные захваты

Пока большинство игроков держатся за ракетку в одном из двух стилей, описанных выше, есть несколько уникальных захватов, которые приобрели небольшую популярность и успех.

Seemiller Grip

Seemiller Grip, также известный как ручка стеклоочистителя, был разработан бывшим чемпионом Америки Дэном Семиллером в 1970-х годах.

Бита держится так же, как и рукояткой Shakehand, но добавляет поворот на 90 градусов, так что большой палец и указательный палец используются для захвата стороны биты.

Рукоятка Seemiller обеспечивает хорошее движение запястья при ударе справа, обеспечивая мощное вращение справа. Также хорош для блокировки с обеих сторон.

Игроки, владеющие полумлеровским хватом, получают потрясающую ловкость при ударах справа, но им приходится наносить удары наотмашь той же стороной биты, что и рукоятка, что затрудняет выполнение ударов с использованием традиционного удара слева.

V Grip

V Grip был разработан в Китае, образуя знак «V для победы» между указательным и средним пальцами. Остальные пальцы находятся под рукоятью и сверху, поэтому для успешного захвата требуется модифицированное лезвие.

V-образная рукоятка обеспечивает большее вращение, мощность и рычаг, но менее гибкая, особенно при ответных ударах в локоть игрока.

Чтобы получать последние новости о событиях на спортивной арене Сингапура или узнавать больше о некоторых из последних программ, предлагаемых на ActiveSG, например, на нашей странице в Facebook здесь .

Хорошие и плохие примеры

Когда мне дают новую группу новичков, прежде чем я начну обучать ударам, я всегда изучаю основы хвата в настольном теннисе и того, как правильно держать биту. Очень важно, чтобы вы освоили это на ранней стадии, поскольку это медленный и болезненный процесс, пытающийся изменить вашу хватку на более позднем этапе вашего развития.

Если вы новичок, молодец, так как вы осознаете важность правильного хвата на этой ранней стадии вашего настольного тенниса. Если вы читаете это как не новичок и понимаете, что ваш хват не идеален, потратьте время на то, чтобы исправить это. Да, сейчас это может немного ухудшить ваши броски, но вы пожнете плоды позже.

Стоит отметить, что в этой статье я буду говорить о рукоятке для рукопожатия. Я могу потратить некоторое время на изучение ручки для ручки в другом посте, но, честно говоря, это ручка, о которой я очень мало знаю.

Я сделал несколько снимков, чтобы выделить характеристики хорошего и плохого сцепления. Я надеюсь, что это поможет вам понять важные различия и «саморегулироваться», если вы заметите, что ваш собственный захват изменился.

Как выглядит правильный хват для настольного тенниса?

Правильная рукоятка для настольного тенниса должна иметь…

  1. Указательный палец на резине для тыльной стороны.
  2. Ваш большой палец втянут на правую сторону.
  3. Остальные три пальца свободно обхватывают ручку.
  4. Зазор между верхней частью ручки и рукой практически отсутствует.
  5. V-образная складка руки на уровне края биты.

Многие новички пытаются играть на биту двумя пальцами или не пальцами (молотковый хват). Некоторые кладут большой палец на резину переда, другие не сжимают пальцы должным образом. У многих слишком большой зазор между рукой и верхней частью ручки. Я всегда подчеркиваю, что вы должны «двигать / двигать» рукой вверх по рукоятке, пока она не достигнет вершины, а затем свободно удерживать эту рукоятку.Эти четыре пункта относительно легко реализовать, и вы должны уметь работать, если делаете что-то не так.

Пункт номер пять, что «V-образная складка вашей руки должна совпадать с краем биты» — это тот пункт, который требует наибольшей настройки. Это действительно работа вашего тренера, но я сделал фото ниже, чтобы помочь вам определить любые возможные ошибки захвата, которые могут у вас возникнуть.

На самом деле все сводится к расположению буквы «V» или складки на руке! При правильном хвате складка должна совпадать с краем биты.Захват наотмашь сдвигает эту часть руки в сторону переда. Когда большой палец поднимается и рука скользит по кругу, складка или буква «V» остается на передней стороне. Захват справа делает обратное. Когда рука движется вокруг биты (в другую сторону), складка переходит в сторону бэкхенда.

Что плохого в хвате справа или слева?

Игроки, использующие эти захваты с упором справа или слева, обычно сталкиваются с одной из двух проблем;

  • Некоторые придерживаются одной рукоятки и в итоге получают одно хорошее крыло (в зависимости от того, какой хват они использовали) и одно плохое крыло.Например, захват наотмашь даст вам возможность иметь большой контроль, потому что ваш большой палец находится на бите, и выработать очень быстрый выстрел, потому что ваш захват освободил ваше запястье для движения. Однако, как правило, вам будет сложно сыграть твердым ударом справа, вы будете иметь тенденцию «зацепить» мяч или слегка опустить запястье.
  • Другие решают, что они должны переключаться между двумя мирами, отдавая себе лучшее из обоих миров. Это часто работает на практике или на уровне, когда у вас есть время предвидеть мяч и изменить хват.К сожалению, на более высоком уровне вы поймете, что на самом деле не время беспокоиться о смене хватки в разгар розыгрыша, и ваша зависимость от смены хватки превратит вас в слабого игрока.

Итоговые баллы

Вот несколько заключительных моментов, которые следует учитывать, думая о своем захвате;

  1. Постарайтесь разобраться в этом пораньше, как новичок, если можете, но, если необходимо, будьте готовы немного отступить сейчас, чтобы улучшить больше в будущем.
  2. Держите рукоять биты мягким и свободным хватом.
  3. Кончик указательного пальца в идеале должен касаться резинки для тыльной стороны (а не торчать за край биты). Это даст вам немного больше контроля над ударом справа.
  4. Следуйте приведенным выше советам для ортодоксальной рукоятки, а затем придерживайтесь ее. Старайтесь не менять хват во время ралли.
  5. Используйте фотографию ниже, чтобы проверить, где находится ваша «V» или складка. Вероятно, это та область, где у вас, скорее всего, возникнут проблемы.
  6. Помните, у всех немного разная рука и немного разная хватка. Не зацикливайтесь на том, «идеальный» у вас захват или нет. Просто убедитесь, что он не настолько плох, чтобы повлиять на вашу игру. Вы должны чувствовать себя комфортно и уверенно с хватом.

Надеюсь, вы нашли это полезным. Определенно стоит потратить немного времени на проверку своего захвата, чтобы убедиться, что у вас нет серьезных проблем с ним. Если вам нужен еще один совет о том, как держать ракетку для настольного тенниса, посмотрите это видео «Get a Grip» Алоиса Розарио из PingSkills.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)