Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

В чем разница полнокадровый и неполнокадровый фотоаппарат: Кроп или полный кадр — что выбрать? Crop vs. FF

Содержание

В чем разница между FF и APS-C

При выборе цифровой зеркалки или объекьтива важно понимать разницу между полным кадром и кропом. Эти различия, и что они означают для вашей фотографии.

Макрофотография, как эта фотография божей коровки является одной из областей, в которых размер сенсора играет разницу.

Цифровые зеркальные камеры имеют датчик, который является вещь, которая занимает место фильма. Размер этого датчика имеет большое значение, определяет характеристики камеры.

По аналогии с временами, когда все использовали 35 мм пленку, когда люди относятся к полнокадровой цифровой камере, они говорят о камере с сенсором примерно того же размера, одного полного кадра 35 — миллиметровой пленки.

APS-C

Что означает APS-C? На английском Advanced Photo System Type-C.   

APS — формат пленочной камеры, Индекс ’C’ означает «Классический» вариант для использования этого типа пленки.

И на конец формат сенсора цифровых фотоаппаратов APS-C, эквивалентен «классическому» формату (type-C от Сlassic), размер кадра этого формата составляет 25,1×16,7 мм (соотношение сторон кадра 3:2).

 

Как это относится к вашей фотографии?

Датчик APS-C, меньше, чем датчика полного кадра. Это означает, что края изображения, соответствующего полнокадровой камере обрезаны (кадрированы) матрицей APS-C. Рисунок ниже дает вам примерное представление о том, как это выглядит. Вы видите, что полный кадр захватывает значительно большую часть сцены.

А так как матрица APS-C, меньше, он имеет особенность, заключающуюся в том, сколько мелких деталей он может захватывать, это сравнимо с тем, как художник, пишет на холсте меньшего размера.

Датчик APS-C обрезает края кадра, по сравнению с полноразмерной матрицей.

Так почему же не все используют полный датчик кадра?

Полнокадровая матрица больше, чем APS-C, и это делает камеры с ней более дорогими в изготовлении, значит и более дорогими в розничной сети.

И потому, что FF камеры имеют больший сенсор, им нужны линзы большего диаметра, что исключает возможность покупки некоторых из менее дорогих объективов, сделанных исключительно для использования с APS-C камерами.

А есть ли преимущества у APS-C

Но прежде всего нужно сказать, что полнокадровые камеры делают одни и те же вещи, что и APS-C. Они работают точно так же. Но поскольку они захватывают различные по площади участки кадра, мы можем в конечном итоге столкнуться с немного отличающимися изображениями, и отличия больше, чем просто обрезанные края кадра.

Увеличение размытия фона позволяет на первый план при условии, чтобы выделиться более

Боке

Представьте, что вы, сфотографировав цветок с камерой APS-C. Вы стоите близко к цветку, потому что вы хотите, чтобы он занимал всю фотографию. Теперь представьте себе, есть какая — то трава на заднем плане. Это трава отвлекает как-то от фотографируемого объекта, и поэтому вы хотите, размыть ее подальше, чтобы цветок был более заметным. Таким образом, вы открываете диафрагму столько, сколько вы можете, чтобы уменьшить глубину резкости, что делает траву более размытой, чем в реальности. 

Теперь вы используете полнокадровую камеру и смотрите через видоискатель.  Тот же объектив. Те же настройки камеры. Но, удивление! Это не цветок больше не заполняет кадр. И вы видите все декорации вокруг него, которые обрезались камерой APS-C. Ну так что же делать? Вы можете сделать снимок и обрезать фотографию в редакторе изображений, и в конечном итоге получить ту же картину. Или же вы можете подойти ближе к цветку.

Перемещение ближе делает его больше и цветок снова заполняет кадр. Потому что вы теперь физически ближе к цветку, перспектива относительно цветка кажется немного более экстремальной, возможно, немного более динамичной. А теперь вы фокусируетесь опять ближе. И когда вы сфокусируетесь поближе происходит что — то действительно важное, а глубина резкости становится меньше.

А фон травы вдруг стал еще более размытым, а это означает, что цветок выделяется еще больше.

Таким образом, у вас есть один и тот же предмет, и тот же объектив, та же самая диафрагма, но полный кадр привел к совершенно иной фотографии! В этом случае, вы можете предпочесть full frame камеру.

Макросъемка

Вы восхищаетесь, когда вы видите насекомое на цветке, который вы не заметили раньше.

У вас есть макро-объектив и теперь вы хотите, чтобы это насекомое заполнило фотографию.

В этот момент камера APS-C может быть более полезной, потому что вам не нужно стоять как можно ближе к насекомому, чтобы заполнить кадр. Это может быть использовано для снижения вероятности напугать его. 

Но это не все. Поскольку получение достаточно глубины резкости, как известно, затруднено в макрофотографии, вы, вероятно, также оцените небольшое увеличение глубины резкости, которая исходит от фотографирования вашего насекомое на большем расстоянии.

Глубина резкости увеличивается по мере продвижения дальше от объекта съемки. Это может дать APS-C камера. Ввиду преимущество при съемке макрофотографии, потому что они заполняют кадр с объектом съемки с большего расстояния.   

Сенсор, захватывающий только центр сцены иногда может работать в ваших интересах.

Кроп-фактор

О Canon APS-C камерах, таких как 70D и 7D часто говорят, кроп — фактор 1,6. Камеры Nikon APS-C (также известный как формат Nikon DX) имеют кроп — фактор около 1,5. 

Кроп — фактор иногда называют мультипликативным фактором, потому что, если умножить его на фокусное расстояние объектива, вы видите разницу в том, как объектив кадрирует ваш сюжет. 

Установите 100 мм объектив на полнокадровую камеру, и он ведет себя как 100 мм объектив. Но если вы установите тот же 100 мм объектив на тушку APS-C с коэффициентом 1,6, фокусное расстояние будет составлять 1,6 × 100 = 160. А 400 мм объектив на камере APS-C будет кадрировать сюжет, как гигантский 640 мм телеобъектив на полном кадре. Таким образом использование камеры APS-C вроде как делает ваши телеобъективы больше по фокусному расстоянию. Вы видите, камера APS-C на самом деле не увеличивает изображение как — либо больше, чем полный кадр. Еще одно преимущество кропа в том, что пиксели сенсора APS-C достаточно малы и упакованы в достаточно плотно, и поэтому фиксируют больше деталей.

 Другими словами, сочетание обрезанной датчика плюс «плотности пикселей» на самом деле может привести к некоторым преимуществам!

APS-C камера и камера полный кадр с идентичными объективами увидит различные количества оного и того же сюжета.

Выше описанное явление может быть важным для таких вещей, как фотографии дикой природы, где большинство ваших предметов съемки будет очень далеко. Но это не так хорошо для широкого угла съемки. Поскольку полнокадровые камеры имеют полное преимущество в отношении широкоугольных объективов, так как APS-C   обрезает все внешние участки широкоугольного изображения, а это означает, что объектив становится не таким широкоугольным как был на full frame. Например, 20 мм широкоугольный объектив будет на APS-C иметь 32мм ф.р. и соответственно меньший угол обзора.

Ранее я упоминал аналогию с холстом художника, и я хочу вернуться к нему прямо сейчас.

Теперь мы знаем, что полные датчики кадра крупнее. Итак, представьте, что вы художник пытается нарисовать как много мелких деталей, как это возможно на холсте.  Это имеет смысл, что чем больше холст вы работаете, тем легче будет.

Датчики APS-C могут попытаться отыграть какое-то преимущество, которое они потеряли в размерах, за счет уменьшения величины пикселей. Это равносильно тому, как художник   используя меньший холст, вынужден использовать более тонкую кисть. Однако 35 мм матрица будет все равно в выигрыше в отношении детализации, особенно при большем количестве мегапикселей камеры (пиксель тоже будет меньше).

Итак, теперь мы знаем, что полный кадр может быть лучшим в плане детализации изображения.   Таким образом, если вы хотите напечатать гигантский плакат с достаточно детализованной картинкой? В таком случае вы полный кадр может быть лучшим выбором.

Специализированные объективы

Некоторые объективы предназначены для работы только на кроп-матрицах. Поэтому если у вас есть фотоаппарат с полным кадром, вы не сможете использовать некоторые из объективов, доступных для моделей APS-C. Конечно, если вы покупаете объектив, вы должны убедиться, что он подходит для вашей камеры.

 Тем не менее, некоторые люди с камерами формата APS-C выбирают такие объективы, только такие линзы будут работать на полном кадре с меньшим разрешением в 2 раза. Это личное предпочтение, конечно, и на мой взгляд ошибочное и не рациональное. 

Будет ли объектив полного кадра работать с камерой APS-C?

Да. Даже если наши фотографии получаются в виде прямоугольников (форма матрицы прямоугольная) изображение, проецируемое объективом на самом деле круговое. Если круг изображения достаточно велик, чтобы полностью покрыть матрицу фотоаппарата, то у вас нет проблем.

Изображение, проецируемое полнокадровым объективом более чем достаточно большое для маленького датчика APS-C. Таким образом, вы потеряете участки изображения по краям.

Можете ли вы использовать объектив, сделанный исключительно для камер формата APS-C на тушке полного кадра?

Линза, сделанная только для камер формата APS-C проецирует изображение, которое не является достаточно большим для датчика полного кадра.

Объективы, сделанные для камер APS-C, вероятно, не будут работать с полнокадровой камерой Canon так как байонет другой, в случае Nikon и Pentax объектив будет подходить, на фотографии будут обрезаны по краям и в 2 раза меньшего разрешения или иметь значительное виньетирование.

По этим причинам лично я бы не советовал с помощью APS-C объектив на FF фотокамере

Преимущества полного кадра

  • в полной мере использовать широкоугольные объективы
  • позволяют фотографу двигаться ближе к объекту и уменьшить глубину резкости
  • чем больший датчик имеет преимущества, которые могут привести к снижению шума и немного большей детализации в изображениях
  • отлично подходит для пейзажной фотографии, художественной фотографии, фотографии недвижимости или пред
  • большая матрица имеет светосилу – преимущество в слабом свете.

Недостатки полного кадра

  • дороже, чем APS-C
  • более трудно сделать снимок с отдаленным объектом, сложнее фотографировать птиц и животных, которых можно напугать.

Преимущества кропа

  • Камеры APS-C дешевле
  • Более дешевые объективы, так как они содержат меньше элементов и линзы меньшего диаметра
  • Отлично подходят для спорта / фотографий дикой природы и макро

Недостатки кропа

  • широкоугольные объективы теряют часть своего широкоугольного эффекта
  • меньше размывает фон  
  • как общее закономерность, чем меньше матрица, тем больше шума в изображениях и немного меньше мелких деталей, меньше динамический диапазон
  • если вы решите в дальнейшем перейти на полнокадровую камеру, то вы не сможете использовать свою коллекцию объективов, предназначенных для APS-C.
  • Меньше в ряде случаев светочувствительность матрицы – небольшой недостаток, проявляющийся при работе на слабом свете.

Вы знаете, теперь, как, просто путем изменения размера датчика, открываются дополнительные возможности в фотографии. Помните, что оба вида камер делают все то же самое, но   немного по-разному и эти различия используются максимально профессионалами в фотографии.

Кроп VS фулфрейм или какую камеру выбрать? | by Olga Shumilova

Не было бы такой значительной разницы в цене между фотоаппаратами с полной матрицей и кропнутой, вопросов бы не возникало — все бы брали полную и жили счастливо. Но разница существенна и новичка всегда мучает вопрос “что же взять”, потому что других отличий он не видит.

С одной стороны казалось бы, если разницы не видно, то брать нужно то, что дешевле. С другой — многие из нас покупали китовые объективы и очень быстро понимали свою ошибку. Для справки:

Китовый объектив (от англ. Kit — набор, комплект; также: штатный объектив) — на жаргоне фотолюбителей обозначает фотообъектив, поставляемый производителем в комплекте фотоаппарата, допускающего использование сменной оптики.

Давайте разбираться!

Все знают про мегапиксели — это слово часто используется в рекламе — чем больше, тем лучше! Тогда почему же два фотоаппарата с одинаковым количеством мегапикселей так резко различают в цене и дают совершенно разное качество картинки?

Один из ответов кроется в размере сенсора.

Внутри корпуса цифрового фотоаппарата расположен специальный датчик — сенсор камеры. Он расположен прямо позади объектива. Это устройство фиксирует поступающий на него свет. В одной из статей про технику я уже упоминала о том, что датчики могут быть:

  • Полнокадровые

Полнокадровый сенсор так называется из-за того, что имеет тот же размер, что и полный кадр 35мм пленки.

  • С кроп-фактором

Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор, равный 2, это означает, что матрица в два раза меньше, чем кадр формата 35mm. Слово “кроп” с английского означает “обрезать”, а жаргонное понятие “кропнутая матрица” означает обрезанную от полного кадра.

Рассмотрим внимательно схему:

Самый большой прямоугольник — 35 на 24 мм — полный кадр — именно этот размер имеет пленка, о которой упоминалось выше. Все же остальные виды прямоугольников, то есть матриц, классифицируются по параметру «кроп-фактор». Например, датчик размером 23,7 на 15,6 мм, известный также как формат APS-C, по площади меньше полнокадрового в 1,5–1,6 раз. Последнее число и является кроп-фактором (kf). Чем больше это число, тем меньше размер матрицы. Чем меньше размер матрицы, тем меньше информации на нее попадает:

Матрица захватывает меньшую часть проецируемого изображения. Меньший угол поля зрения создает впечатление зума (приближения).

Все это означает, что надевая один и тот же объектив на полнокадровую камеру и на камеру с кроп-фактором, вы в окошке видоискателя увидите разные картинки. Этой особенностью иногда пользуются для того, чтобы не разоряться на длиннофокусный объектив — покупают недорогую камеру с кроп-фактором допустим 1,5 и имеющийся в обиходе объектив 24–70 путем несложным вычислений превращается в:

70х1,5=105мм

То есть картинку в кропнутой камере мы видим такую же, если бы мы одели на полнокадровую объектив с фокусным расстоянием 105мм.

Обратная сторона медали — широкий угол 24 уже не такой и широкий. Имея в запасе одну только кропную камеру, в кадр может не влезть то, что засунуть туда очень хочется.

24х1,5=36мм

В сети вы найдете полно табличек, где фокусное расстояние умноженное на кроп-фактор показывает, какое на самом деле фокусное расстояние вы получите на камере с разными размерами матрицы:

Учитывайте эту особенность при выборе камеры. Качество картинки, которое на full frame выше, вы скорее всего даже и не почувствуете, а вот этот момент довольно быстро может стать проблемой, если вы планируете снимать в небольших помещениях или там, где нет возможности отойти подальше, чтобы захватить побольше.

7 раз отмерьте, один раз отрежьте.

_______________________________________________

👉VK 👉Instagram 👉Сайт👉Телеграм-канал👉Чат

Хотите вступить в мою команду стоковых фотографов? Регистрируйтесь 👉Shutterstock и пишите мне в личные сообщения.

«Кроп» (APS-C) против «Полного кадра» (Fullframe)

 Я подготовил для вас наглядные примеры, чтобы вы сравнили результат получаемый на разные камеры.
Двигайте ползунки — делайте свои выводы!

Для начала я взял две самые популярные беззеркальные камеры среди фотографов на сегодняшний момент(по авторитетному рейтингу Открытой школы фотографии). И портретные объективы, которые чаще всего используются профессиональными фотографами.

Sony A7III полнокадровая системная камера, Fujifilm X-T3 системная камера APS-C. Fujinon XF 56mm F1,2 портретный объектив от Fujifilm,  Carl Zeiss 55mm f/1.8 премиум портретный объектив с похожим фокусным расстоянием для Sony.

Fujifilm X-T3 vs  Sony A7III

Ниже представлены внутрикамерные джипеги с камер с автоматическим балансом белого и стандартным стилем изображения.

Как видите на примере выше, не всегда полный кадр выигрывает по размытию заднего плана.

Такие портретные светосильные объективы чаще всего берут для красивого размытия заднего плана. Как мы видим на примерах у обоих объективах красивое размытие.

Светосильная оптика с малой глубиной резкости является преимуществом для создания объемного рисунка и недостатком, из-за больших шансов промахнуться с резкостью и навести фокус, например не на глаз, а на реснички. Такое бывает на любом объективе, чаще всего из-за того, что модель и фотограф постоянно немного двигаются.

Что касается детализации мне показалось при максимальном увеличении, что Sony имеет чуть большую детализацию, но это не значительно.

Fujifilm X-T3 по сравнению с Sony A7III гораздо удобнее держать в моей не маленькой руке. На  Sony мизинец соскальзывает под батарейный блок, от этого рука напрягается. После Fujifilm X-T3 очень непросто смотреть в видоискатель A7III. Все потому, что разрешение видоискателя Sony 2,36 млн точек  против 3,69 миллионов у Fujifilm X-T3. Таже история и с экраном. Управление камерой у Сони тоже очень запутанное, на мой взгляд(также это слышу часто от владельцев камер Sony). Но к этому, конечно, можно привыкнуть, ведь чаще вы используете только основные настройки.

Еще минус Sony, который проявился в нашем тесте, это некорректная работа автоматического баланса белого — часто уводил в желтый. У Fujifilm более правильная передача баланса белого, иногда уводящая в прохладные оттенки.

APS-C vs FF (кроп против полного кадра), практика. – Фотопутешествия и фототехника.

Кажется все, кто снимает на сколько нибудь серьезную камеру, знает, что есть камеры “кропнутые”, а есть “полнокадровые”. В России бытует мнение о том, что полнокадровая камера (она же ФФ, FF, Full Frame), даже прошлого и, зачастую позапрошлого поколения уж конечно лучше, чем любая самая современная кроп камера. Давайте разберемся, так ли это… У меня сейчас имеются две камеры, на примере которых как раз очень удобно видеть практическую разницу между ФФ и кроп камерами. Мои А77-2 и А7-2 обе 24х мегапиксельные, обе относятся к одному поколению камер, что даёт возможность оценить именно разницу, которая обусловлена размером матрицы, а не чем то иным.

Прежде всего – немного теории.

В камере A77-2 установлена 24х мегапиксельная матрица размера APS-C, а именно 25.1 × 16.7 миллиметров.

В камере A7-2 установлена 24х мегапиксельная матрица размера FF, а именно 36×24 миллиметра.

Нетрудно заметить, что площадь второго сенсора в 2.25 раз больше площади первого. А значит, каждый пиксель на втором сенсоре может иметь линейный размер в 2.25 раз больше, чем пиксель на первом сенсоре. Реально их размеры отличаются несколько меньше, но суть всё равно та же, на FF сенсоре пиксели крупнее.

Итак, что нам должно давать укрупнение сенсора и укрупнение пикселей? Прежде всего укрупнение сенсора должно нам дать уменьшение ГРИП (глубины резкости). То есть, при применении одной и той же диафрагмы и одного и того же фокусного расстояния, на одинаковых по композиции кадрах, глубина резкости должна быть меньше на фотографии сделанной на полнокадровую камеру. Не будем вдаваться в то, почему это происходит, ведь в формуле ГРИП размера матрицы вообще нет. Но, поверьте, это так.

Далее, более крупные пиксели (в пределах одного поколения!) должны давать меньше шумов, а также больший динамический диапазон.

А так же, так как пиксели на ФФ камере крупнее, к объективу не применяются такие жесткие требования по разрешению, как на кроп матрице с таким же количеством мегапикселей. То есть, в конечном итоге, ФФ матрица должна давать более детальное изображение, чем кроп матрица при съемке одним стеклом с одинаковой диафрагмой.

Вкусно звучит, не правда ли? Вы представьте, как это всё может рассказать какой-нибудь хороший продавец-консультант, у которого хватит мозгов это понять и красноречия это объяснить! Да любой обыватель будет уверен, что разумеется, полнокадровая матрица это то, что ему надо, за любые деньги, как угодно, лишь бы полный кадр! Он ведь лучше по всем параметрам! Так то оно так, только на много ли? Давайте перейдём к практической части.

Обращаю ваше внимание, что кадры доступны в большом формате. По ссылке с картинки вы перейдёте на моё сайт, где надо нажать иконку размеров и там выбрать “Original”.

Для начала давайте посмотрим на динамический диапазон. Тут я увы не приведу картинки, я приведу данные DXO Mark, которые измерили ДД обеих камер. Для А77-2 ДД составляет 13.4 стопа, а для А7-2 – 13.6. То есть, разница – всего в 0.2 стопа – вообще ни о чём, что называется.

Так, давайте посмотрим на шумы. Для этого я сделал парные одинаковые кадры, применяя ISO3200. Нас интересует не “сферические кони в вакууме”, а реальная практическая разница. По этому, кадры сделаны одним стеклом (фиксом), на одной диафрагме, в одних условиях. Потом RAW появлены с “быстрым” шумодавом. То есть шумы задавлены но не так чтобы очень хорошо, так, средненько. Вот эти кадры.

На маленьком размере разница мало видна, не правда ли? Что ж, посмотрим на 100% кроп.

Вот тут уже ясно видно преимущество по шумам А7-2. Разумеется, оно есть, и довольно заметное. Но так ли реально это много? При реальных размерах фотографий вы эту разницу почти не увидите, а если применить хороший шумодав, а не быстрый, то тем более. На практике, и у A77-2 и A7-2, я ограничил авто ISO значением 6400. Обе камеры дают еще терпимый результат на 6400 (как крайняя мера и под проявку с хорошим шумодавом), и обе они дают уже неприемлемый результат на 12800. Получается, разница есть, да, но далеко не такая, как хотелось бы.

Едем дальше. Детальность снимков. Ну тут мы сразу будем рассматривать 100% кропы, чего уж там. Вот 100% кусочки моего вида из окна. Снято одним объективом – Tokina 11-16/2.8. Всё точно в фокусе, диафрагма 8. В случае с А77-2 это снято на 11мм, а в случае с А7-2 на 16мм. Я хорошо знаю это стекло и могу точно сказать, что резкость у него на 11 и на 16мм одинаковая или почти одинаковая. В обоих случаях проявка одинаковая, с отключением автоматической подстройки проявщика под аппаратуру.

Как видите, разницы в детальности просто нет никакой. Но кое какая разница на 100% кропе всё же видна. Обратите внимание на небо. На картинке с ФФ сенсора оно более ровное голубое, тогда как с APS-C сенсора оно несколько “рыхлое”. На уменьшенном кадре вы этого не заметите вообще, но на 100% видно.

Ну и, наконец, мы подошли к “священной корове” ярых проповедников ФФ матриц – глубине резкости. Разумеется, разница есть, не быть ее не может, но я хочу показать ее реальную величину, без охов и ахов.

Для начала – совсем синтетический тест. Две фотографии, сделанные на 60мм, с диафрагмой 2.0, так, что композиционно они одинаковые.Разумеется, кроп камера при этом находилась дальше об объекта съёмки, а ФФ камера – ближе.

Разница есть, как видите. Особенно она заметна на первой фигурке перед той, на которой фокус и на первой после нее. На последней фигурке в ряду разницы уже не заметно. Сразу скажу, что реально она есть и на последней фигурке, просто мозг уже воспринимает это как “почти полное размытие” и ему всё равно – чуть больше или чуть меньше.

Теперь чуть менее синтетическая картинка – моя кошка.

Опять, как видите, разница есть. Эти кадры сняты не свeтосильным объективом, диафрагмы была 5.6. Опять мы видим, что особенно отличается ближнее боке. Спору нет, в подобных фото (то есть в портретах), чем больше размытие фона, тем больше выделение центрального объекта фотографии, и тем выгоднее смотрится вся картинка. Это даёт ту самую “объемность” о которой говорят владельцы ФФ. Для достижения аналогичного эффекта на кропе вам понадобится стекло со светосилой на 1.5 стопа больше. Но в случае пейзажной съемки, эта разница между ФФ и Кропом нивелируется полностью.

Какие же выводы можно сделать чисто исходя из разницы в картинке между хорошим кропом и хорошим ФФ одного поколения? Собственно говоря, только то, что я уже говорил в другом материале. Если ваш хлеб – портреты – ФФ вам даст дополнительный плюс в “объемности” фотографий. Если ваш хлеб – пейзажи, то ФФ вам не даст практически ничего. Кстати, я сам не предполагал, что в этом смысле разницы не будет почти совсем. Если ваш хлеб репортажи, то вам надо обращать внимание прежде всего на автофокус, а вовсе не на размер матрицы, от которого вы, опять же, мало что получите, ну разве что некоторый бонус в шумах, который возможно стоит того, если большая часть ваших репортажей снимается в тёмных помещениях.

Вместо эпилога хочется рассказать еще об одной вещи, с которой вы столкнетесь, если возьмете себе ФФ камеру SONY с байонетом E, как это сделал я.

Под ФФ нужны другие объективы. И не то, чтобы их не было, они есть, и достаточно много, но изготавливать их труднее, там нужны другие линзы, стекло должно давать большую картинку на выходе, и, как следствие, стекла эти дороже. Если на кроп камеры есть некоторая прослойка оптики, которая не очень дорогая, но хорошая (например Sony 16-50/2.8, 16-70 3.5-4.5, Tokina 11-16/2.8, Sigma 17-50/2.8 итд), то на ФФ такой прослойки нет. Есть либо откровенно слабые стекла, резкость изображения по краям у которых падает безбожно (что, кстати, не мешает их использовать, как портретные стекла, но очень мешает на пейзажах всех мастей), либо хорошие и дорогие (Sony 24-70Z, Sigma 24-105 Art, и другие). Причем дорогие в данном случае это раза в три дороже того класса стёкол под кроп, который я описал выше.

Так что, покупая ФФ камеру, присмотритесь к тому, какие именно стекла вы будете брать, и оцените масштаб трат в этом ключе, чтобы не пришлось потом пожалеть. Конечно, есть люди, которые покупают ФФ на последние деньги, и потом снимают одним простеньким недорогим фиксом, но, типа “зато фулл фрейм”, но это просто глупость конечно, сама по себе ФФ камера не сделаем снимки лучше.

Конечно, ФФ камеры могут снимать и в кроп режиме. Вы можете на А7-2 одеть любой свой имеющийся кроп объектив и снимать им. Причём некоторые стекла могут вас удивить. Например, Tokina 11-16/2.8 будучи одетой на камеру ФФ, на 16ти мм полностью его покрывает, давая картинку отменного качества без всякого виньетирования даже!

Tamron 60/2 Macro тоже без проблем справляется с ФФ матрицей, давая, правда виньетирование, но в случае макро-портретника это даже хорошо смотрится. Но это скорее исключения из правил. Как правило, кроп стекло даст картинку, ограниченную по краям черной рамкой. Но вы можете включить на камере кром режим и она будет использовать только центральную часть сенсора. В случае с А7-2 это будет 10Мп. В камере можно отключить съемку в режиме APS-C и она будет снимать полным сенсором. В случае объектива Tamron 16-300 вы получите вот такую картинку.

Эту картинку можно руками обрезать или же дать это сделать камере автоматически. Давайте посмотрим, много ли теряется. Вот одинаковые картинки, снятые А77-2 (24Mп) и A7-2 в кроп режиме (10Мп).

Вот картинка

А вот 100% кропы с нее. Первый – это кадр, полученный А77-2, который потом уменьшен до 10Мп. Второй – кадр, полученный А7-2 с режиме ФФ и потом обрезанный руками при проявке (что дало порядка 11Мп), после чего размер приведен к 10Мп. Третий – это кадр, полученный А7-2 в режиме APS-C, он сразу в разрешении 10Мп.

И вот еще пара картинок – картинка, снятая на А77-2

И она же, снятая на А7-2 тем же стеклом, в кроп режиме.

Ну что можно сказать… Использовать ФФ камеру, во всяком случае, 24 мегапиксельную, в кроп режиме, это шаг лет на 8 назад в качестве получаемых фотографий, делать этого не стоит. Если для WEB размера это еще сойдёт, то уж вырезать что то из 10Мп фоток весьма проблематично… Потеря детальности настолько значительная, что видна даже в небольшом размере на мелких деталях. Так что, применение А7-2 в кроп режиме ну никак нельзя рассматривать серьёзно.

Ну и вместо постскриптума – еще пара слов. Огромное преимущество камер с байонетом E – возможность работать с огромным количеством оптики через переходники. На камерах с фазовым автофокусом (A7-2, A7R2, A6300, A6500) можно работать со стёклами под Canon, Nikon и Leica, с автофокусом! Ну а родные переходники дают возможность работать со стеклами Sony A. При выборе стекол и рассмотрении этой проблемы, несомненно надо учитывать еще и это. Однако, увы, у меня не так много информации, чтобы рассказать вам о переходниках подробно, хочется верить, что это станет основой нового большого материала рано или поздно.

Некоторый небольшой обзорный материал на эту тему я точно сделаю в некотором ближайшем будущем.

Post Views: 4,589

Идентификация кропа. Особенности кропнутых камер.

Эта статья написана на фотографическом сленге и, моментами, наполнена моими субъективными мнениями. В этой статье описаны нюансы использования кропнутых камер и объективов, которым мало кто уделяет должное внимание.

Идентификация кропа

‘Кроп’, ‘Crop’, ‘кропнутая камера’, ‘кропнутый фотоаппарат’, ‘кропнутая матрица’, ‘кропнутый сенсор’ – это синонимы фотоаппарата с уменьшенным светочувствительным элементом (матрица, пленка). Эти понятия сильно переплетены с понятием кроп-фактора и основную информацию про кроп можете почитать в разделе ‘ Кроп-фактор ‘.

Полнокадровые, полноформатные фотоаппараты, Full Frame, ФФ, FF, Full sensor size – это синонимы фотоаппаратов, у которых имеется оригинальный, не уменьшенный светочувствительный элемент. В наше время многими фотолюбителями считается, что ФФ камеры являются панацеей и пиком эволюционного развития современных цифровых камер. В связи с тем, что цена на любительские кропнутые камеры в разы ниже, чем на полнокадровые камеры, очень много фотолюбителей пользуются именно кропнутыми камерами и мечтают перейти на полный кадр. Размер матрицы полноформатных камер равняется размеру стандартной 35мм пленки (пленка типа 135). Но полный кадр – это не предел.

Существуют фотоаппараты среднего и большого формата, где размеры светочувствительного элемента в разы больше, чем размеры светочувствительных элементов у полнокадровых камер. Как ни странно это звучит, но современные полнокадровые цифровые камеры относятся к узкому формату. Получается некий обман – с одной стороны, полный кадр является чем-то запредельным, с другой стороны – полный кадр является всего лишь узким форматом.

Фотографы, которые всю жизнь снимали на средний или на большой формат чаще всего свысока смотрят на современные запредельно дорогие ‘Полнокадровые Камеры’ Nikon D4s, Canon 1DX и т.п. Пишу я это к тому, что должно быть четкое понимание того, что полнокадровые камеры – это лишь одна из ступеней в эволюции фотоаппаратостроения.

Превосходство кропа

Так как я пользуюсь больше всего системой Nikon, то и примеры я буду приводить опираясь на фототехнику компании Nikon.

В основном все знают, что с помощью ФФ камеры проще управлять глубиной резко изображаемого пространства. С помощью полноформатной камеры проще добиваться тонкой ГРИП, размытия дальнего и ближнего плана.

Но есть вторая сторона медали, в которой кроп превосходит полный кадр. Чтобы получить такой же угол обзора с полноформатного объектива Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED N используемого на полноформатной камере, на кропе нужно использовать аналог – Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX. Будем считать, что 17мм кропа и 24мм полного кадра дают приблизительно одинаковый угол обзора и опустим разницу 1.5мм ЭФР (Эквивалентное Фокусное Расстояние, 17мм*1,5-24мм=1,5мм). Но из-за разного реального фокусного расстояния объективы имеют разную ГРИП и разное гиперфокальное расстояние. На практике это сказывается в том, что с помощью 17мм проще сделать широкую глубину резкости, чем с 24мм на полном кадре. На примере, это выражается тем, что когда я фотографирую группу людей при плохом освещении (например в храме), очень сильно чувствуется тонкая ГРИП [email protected]/2.8 объектива на полном кадре и часть людей, которые ‘выпадают’ из зоны резкости получаются размытыми. Мне вовсе не нужно, чтобы кто-то был размыт на снимке. В то же время, если снимать ту же сцену с [email protected]/2.8 объективом на кропе, то зона резкости будет большей, это позволит захватить всех людей в зону резкости, а при распечатке такого снимка все участники съемки будут любоваться своим резким изображением. При этом объективы используют одну и ту же светосилу, а фотографирование происходит при одной и той же выдержке.

Часто можно встретить пересчет диафрагменного числа для кропнутых объективов. Например F/2.8 для Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX на камерах Nikon DX будет иметь эквивалент F/4.2. Можете посмотреть на примере Nikon 14-24 2.8 на photozone.de. Это не означает, что такой объектив имеет реальную более темную диафрагму (меньшую реальную светосилу в плане T-стопов) при использовании на кропнутых камерах – это означает только то, что ГРИП для такого объектива будет равняться F/4. 2 в эквиваленте для полноформатных камер. Внимание: этот пересчет не влияет на экспозицию, он влияет только на пересчет ГРИП.

Таким образом, используя Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX при 17mm и F/2.8 мы получим эквивалент 25.5mm и F/4.2. То есть, чтобы получить такую же большую ГРИП, как с кропнутым объективом Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX, при использовании Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED AF-S N нам придется закрыть диафрагму до F/4.2. Но в случае с полноформатным объективом это повлечет за собой не только увеличения ГРИП, но и понижение экспозиции. Экспозицию придется компенсировать либо более длинной выдержкой, либо более высоким значением светочувствительности ISO, либо большей мощностью вспышки.

При изменении диафрагмы на одну ступень, ГРИП изменяется в два раза. Диафрагменные числа по ступеням – это F/1.4, F/2.0, F/2. 8, F/4.0, F/5.6 и т.д. Разница между F/2.8 и F/4.0 составляет один стоп (два раза). Получается, что при использовании кропнутого объектива мы выигрываем в увеличении ГРИП больше, чем в два раза (F/2.8 против F/4.2). Если быть точным, то ГРИП возрастает в 2.25 раза для DX камер Nikon. Увеличение ГРИП линейно связано с величиной матрицы. На самом деле матрица Nikon FX и Nikon DX отличаются по своей площади в 2.25 раза. Число 2.25 получается очень просто, нужно просто кроп-фактор (Kf=1.5) возвести в квадрат: 1.5*1.5=2.25.

Эта хитрость применяется во многих мыльницах для макросъемки. Крохотные сенсоры цифровых фотоаппаратов-мыльниц могут выдавать огромную ГРИП с маленькими диафрагменными числами, что очень важно для макросъемки. Так, чтобы получить подобные снимки с простенькой мыльницы и Nikon D3s + Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8D на мыльнице можно будет спокойно снимать на F/5.6 с рук при короткой выдержке, а на большом полнокадровом объективе придется очень сильно закрывать диафрагму чтобы получить такую же ГРИП.

Личный опыт:

Я детально описал разницу в ГРИП только потому, что я часто снимаю широкоугольными объективами на открытой диафрагме разного рода крещения, венчания и т.д. Обычно я использую 28мм объектив. На полном кадре при 28mm F/3.5 уже сильно заметно, что с ГРИП ‘выпадают’ люди. При печати в формате 20 Х 30 и больше уже достаточно заметно, что часть людей находятся в фокусе, а часть ‘поплыли’. Иногда клиенты мне жалуются, что часть снимка не резкая. Используя кроп камеру и объектив с подобным ЭФР, можно в 2.25 раза увеличить ГРИП с сохранением светосилы и упростить съемку такого рода. Я понимаю, что можно закрыть диафрагму и получить широкую ГРИП, но в ряде случаев нельзя снять на F/11.0, так как света для сцены имеется очень и очень мало, а использование вспышки крайне нежелательно.

Вывод:

Эквивалентные фокусные расстояния при использовании кропнутых объективов позволяют бесплатно получить большую ГРИП, больше предметов в зоне фокуса, больше довольных клиентов. При этом нужна та же самая светосила объектива.

Ультимату кропа

После предыдущего пункта кроп поднялся на ноги и теперь может тягаться с полным кадром. Но вот есть одна очень серьезная проблема при использовании кропнутых камер. И проблема эта – отсутствие объективов. В общем случае это касается отсутствия хороших профессиональных светосильных объективов с удобным ЭФР. Профессиональные фотографы, например, свадебщики, студийные фотографы, репортажники чаще всего используют определенный набор объективов с перекрытием определенного фокусного расстояния. Обычно это диапазон 14-200мм.

Но для кропнутых камер просто нет объективов для комфортной съемки. Например, для камер Nikon DX нечем заменить Nikon 14-24 F/2.8, Nikon 17-35 F/2.8, Nikon 70-200 F/2.8, Nikon 80-200 F/2.8, Nikon 85mm F/1.4. Существует только замена для Nikon 24-70 F/2.8 в лице Nikon 17-55 F/2.8 DX (и то, существует Nikon 24-70 F/2.8 VR, которому, снова же, замены нет).

Объективы исторически претерпели ряд подгонок под потребности фотографов при работе на узкой 35-ти миллиметровой пленке. Сложились свои оптимальные стандарты. Например, репортаж в ‘ближнем бою’ проще простого снимать на Nikon 17-35 F/2.8, а для портрета, свадеб использовать Nikon 70-200 F/2.8. Эти объективы дополняют друг друга и создают нужное фотографу покрытие диапазона фокусных расстояний, очень удобны в использовании и являются своего рода стандартом. Данные объективы претерпели ряд модификаций, прошли закалку временем, а их фокусные расстояния выбраны совсем неспроста.

В итоге, для кропа Nikon DX нет ни светосильного ширика-панорамника (14-24 F/2.8), ни ширика-репортажника (Nikon 17-35 F/2.8), ни портретника-телевика (Nikon 70-200 F/2.8), ни фикс портретника (Nikon 85mm F1.4).

В общем случае для ‘профессиональной фотосъемки’ на кропе можно использовать только Nikon 17-55mm F/2.8 в качестве универсала на замену полнокадрового Nikon 24-70mm F/2.8.

При использовании объективов от полнокадровых камер меняется ЭФР и полнокадровые объективы во многом теряют свою функциональность на кропе. Для подкрепления своих слов приведу пример из личной практики. При использовании на полнокадровой камере объектива Nikon 70-200 F/2.8 я легко могу снимать свадебную прогулку и небольшие группы людей на 70мм, мне для этого достаточно чуть отойти. А вот при использовании того же объектива на кропе мне приходиться бегать туда-сюда с 70-200мм чтобы снять свидетелей, молодых и еще нескольких людей. В итоге 70-200 не выполняет свою функцию нормального объектива на 70мм. Для серьезной фотосъемки кроп – это путь в никуда из-за отсутствия набора нужных фотографу объективов.

Есть еще один момент – сторонние производители смекнули нюанс, описанный выше, и выпустили эквиваленты. Для Nikon 14-24 F/2.8 существует Tokina 11-16 F/2.8, для Nikon 70-200 F/2.8 существует Tokina AF 50-135mm F/2.8. Замены Nikon 17-35 F/2.8 так и не придумали. С одной стороны я часто рекомендую объективы сторонних производителей, но делаю я это только для любителей. С другой стороны для профессионалов существует одно неписанное правило по использованию только ‘родных’ объективов на своих камерах. Приведу пример, вот пришел я на свадьбу с ‘Тамроном’, ‘Сигмой’, ‘Токиной’. Меня спрашивают, а что это за объектив? Я отвечаю – ‘Тамрон’, ‘Сигма’, ‘Токина’. В ответ слышу только “Там… Что?… Зигма? Бокина?”. И весь мой профессионализм и доверие ко мне умножается на ноль. Сложно доказать клиенту, что важно как фотографировать, а не с помощью какой техники. Всем подавай только Nikon, Canon, Sony.

Конечно, должно быть понимание, что понятия ‘профессиональный фотограф’ и ‘профессиональная фототехника’ имеют очень расплывчатые границы.

Еще можно упомянуть камеры Canon с сенсором APS-H – Canon EOS-1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, которые имеют кроп фактор 1.3 и для которых ни родной производитель, ни сторонние не выпускают объективы с учетом кропа. К таким камерам подходят только полноформатные родные объективы.

Выводы:

Для полнокадровых камер существуют решения объективов с удобным набором фокусных расстояний. Для кропнутых камер таких объективов практически нет.

Эволюция кропа

В предыдущем пункте я попытался разгромить кроп. В этом пункте я попытаюсь добить его.

Эволюционировали не только профессиональные объективы, но и ряд простеньких ‘темненьких’ зумов. Обычно для комфортной несложной фотосъемки используется диапазон 28мм-ХХХмм. Например, 28-50мм, 28-70мм, 28-85мм, 28-100мм, 28-105мм, 28-200мм, 28-300мм. Такие объективы называют универсальными, с их помощью практически можно снимать все, что угодно. Их универсальность в своем большинстве кроется в возможности использовать широкий угол обзора на 28мм на полноформатной камере. Эквивалентом 28мм на кропе будет 18мм, например 18-55м, 18-70мм, 18-105мм, 18-135мм, 18-200мм, 18-300мм.

Для примера, компания Nikon имеет свыше 10 универсальных автофокусных объективов класса 28-ХХХ и их модификаций. Все эти объективы практически нерентабельны при использовании на кропнутых камерах Nikon DX, так как напрочь теряют свою универсальность из-за того, что 28мм дает ЭФР в 42мм (почти полтинник). Сейчас старые добрые объективы, например, Nikon 28-105mm F/3.5-4.5 Macro с запредельным качеством изображения и супер быстрой фокусировкой продают по 150у.е., так как они никому не нужны.

Это касается не только универсальных объективов, а практически всех полнокадровых объективов, которые были разработаны для полноформатных камер. На кропе происходит черная магия, постоянно полнокадровые объективы с определенными целями и задачами ‘превращаются во что-то‘. Например, полтинник в недопортретник, любой ширик – в стандартный объектив, сверх ширик – в ширик. Единственным неизменным являются телевики. Телевик и на кропе телевик.

Основным достоинством кропа маркетологи выделяют ‘бесплатное’ увеличение эквивалентного фокусного расстояния. На деле, такое увеличение нужно лишь в очень редких задачах. Например, мне очень редко нужен объектив длиннее 200мм на полном кадре. Данное преимущество могут использовать немногие фотографы с реальной пользой для съемки удаленных объектов. Обычному фотолюбителю такое увеличение ЭФР часто не нужно. Многие остаются обмануты тем, что обычно говорят про увеличение ЭФР для теле объективов. Там все предельно просто – чем больше фокусное расстояние – тем лучше. Но из-за того, что увеличивается ЭФР не только теле объективов, но и всех объективов, от этого сильно страдают широкоугольники. То есть широкий угол широкоугольного полноформатного объектива просто пропадает при использовании такого объектива на кропнутой камере. В общем случае, лучше снять шире, чем уже – изображение потом можно обрезать, но не наоборот. Потому мне очень нравится выражение: ‘кроп съедает кадр‘.

Вывод:

При использовании кропнутых камер теряется возможность использования огромнейшего числа старых полнокадровых объективов с отличными оптическими и механическими показателями. Часто такие объективы стоят копейки, а их качество изображения находится на высоком уровне.

Точность кропа

Еще одним важным замечанием является точность работы системы фокусировки при использовании на кропе и на полном кадре FX объективов. Связано это с гиперфокальным расстоянием и особенностью системы фокусировки каждого объектива в отдельности.

Чтобы снять один и тот же предмет одним и тем же полноформатным объективом на кроп и на полный кадр с одинаковым кадрированием, нужно ближе или дальше подойти к предмету съемки. Разница в дистанции съемки между камерой Nikon DX и Nikon FX будет составлять 1.5 раза. Например, если на кропнутую камеру и полноформатный объектив нужно будет  что-то снять с расстояния 6 метров, тот на тот же объектив и полноформатную камеру с тем же кадрированием нужно будет снимать с расстояния 4 метра.

Системе фокусировки чаще проще навести на резкость объектив при средних дистанциях фокусировки. Это можно связать с шагом фокусировочного кольца. При фокусировке в районе бесконечности шаг кольца фокусировки очень маленький, из-за чего может возникнуть больше проблем с точностью наводки на резкость в этом диапазоне. При использовании FX объектива на кропе наводка на резкость сдвигается в сторону бесконечности, что в общем случае ухудшает точность и плавность наводки на резкость. Это очень тонкий нюанс, который не всегда удастся отследить. Требуется очень много практики, чтобы почувствовать разницу.

А еще немаловажный момент – чем меньше дистанция фокусировки, тем визуально объект съемки кажется резче (хотя глубина резкости и уменьшается).

Вес кропа

Часто говорят, что кропнутые камеры весят меньше полноформатных камер. Это не всегда соответствует истине. Например, полноформатные камеры Nikon D700, D800, Nikon D800E, Nikon D600 весят меньше, чем кропнутые Nikon D1, Nikon D1h, Nikon D1x, Nikon D2x, Nikon D2xs, Nikon D2h, Nikon D2hs.  Также полноформатная Nikon D600 весит примерно столько же, как и кропнутая линейка Nikon D500, D300, D300s, D200, D100. В общем случае вес камеры определяется не величиной сенсора, а принадлежностью камеры к определенному уровню, например, профессиональному или любительскому. Вес камеры очень сильно зависит от материалов, из которых изготовлен корпус. Обычно профессиональные камеры имеют полностью металлический корпус, в отличие от любительских камер, где используется пластик. Вот и получается, что профессиональные флагманские (с комбо корпусом) кропнутые камеры серии Nikon D1, D2 весят больше, чем любительская полноформатная Nikon D600 или профессиональные Nikon D810, D800, D800E. Вес камеры может быть как и плюсом, так и минусом, как и все остальное в вопросах о кропе.

Скорость кропа

Неявным преимуществом уменьшенного сенсора на кропнутых камерах является возможность быстрого считывания сигнала с ячеек матрицы и меньшее энергопотребление. На деле это сильно влияет на видео. Так, первой камерой Nikon, которая умела снимать видео, была не Nikon D3s, а Nikon D90. Сейчас Nikon D7100, D7200, D5200, D5300, D5500 могут снимать Full HD с частотой 60 кадров в секунду, а более дорогие камеры Nikon D600, D610, D800, D800E, D4 могут выжать максимум только 30 кадров в секунду в режиме Full HD. На скорости съемки фото это тоже сказывается. Так камеры со сменной оптикой Nikon 1 J1, Nikon 1 S1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V1, Nikon 1 J2, Nikn 1 J3 и  Nikon 1 AW1 могут выполнять фотосъемку со скоростью 60 (шестьдесят) фотографий за одну секунду. Получается, что крошки Nikon 1 с кроп фактором 2.7X снимают в 5 раз быстрей, чем Nikon D4s или Canon 1DX. Такое быстродействие возможно именно за счет быстрого считывания и обработки сигнала с ‘маленькой’ матрицы.

Вырезка кропа

В отличии от камер Canon, полноформатные ЦЗК Nikon могут работать в режиме изображения DX. Это означает, что любая полноформатная камера может использовать только центральную часть своего сенсора, по размерам полностью идентичную классическому кропу Nikon DX. Для этого достаточно выбрать в меню камеры область изображения DX. Таким образом используя любые камеры Nikon FX можно одновременно иметь под рукой и аналог кропнутой камеры. Например, в режиме Nikon DX камера Nikon D800 получает 16МП снимки, по величине и качеству почти такие же, как и при использовании кропнутых камер Nikon D7000 или D5100. Правда, в режиме Nikon DX неудобно визировать через ОВИ. Кстати, некоторые кропнутые камеры Nikon DX могут работать в своем специфическом дополнительном кропнутом режиме. К таким камерам можно отнести Nikon D2x и D2xs с дополнительным кропом для высокоскоростной съемки Kf=2Х и Nikon D7100 с возможностью дополнительного кропа Kf=1.3X.

Будущее кропа

Конечно, кропнутые камеры были и всегда будут. Но вот в профессиональном сегменте кропнутым камерам места уже нет. К примеру, компания Nikon больше не выпускает ТОПовых кропнутых ‘комбомонстров‘, последним из которых был Nikon D2xs, выпущенный в далеком 2006 году. В 2007 году линейка ТОПовых профессиональных камер Nikon была заменена полноформатной линейкой, первой из которых стала Nikon D3. В дальнейшем весь модельный ряд подобных камер включает в себя исключительно полноформатные модели.

Та же участь постигла и линейку кропнутых ТОПовых камер Canon с сенсором APS-H. Последняя модель, Canon 1D Mark IV, была выпущена в 2009 году, в 2012 заменена на полноформатную камеру Canon 1D X.

Качество кропа

Все предыдущее – это всего лишь цветочки 🙂 (которые на заставках). Для меня, как для фотографа, полноформатные камеры ценятся больше кропнутых из-за более низкого уровня шума на эквивалентных значениях ISO. Полноформатные камеры имеют более высокие значения ISO, позволяющие создавать снимки приемлемого качества. Если взять кропнутую и полноформатную камеры одного и того же поколения, то снимки с полноформатной камеры всегда будут более гибкими при пост-обработке, их намного проще ‘вытянуть‘ и доработать (особенно при съемке в RAW).

Возьмем последнюю полноформатную модель среди камер Nikon – D4s, и последнюю продвинутую кропнутую – D7100, даже по синтетическим тестам легко увидеть, что ‘рабочие’ ISO у Nikon D4s в 2-3 раза выше, нежели у Nikon D7100 (ссылка dxomark.com). Могу с уверенностью утверждать, что еще ни одна кропнутая камера Nikon не доросла по уровню шума на высоких ISO даже до самой первой полноформатной Nikon D3. Ту же ситуацию можно наблюдать и у камер Sony и Pentax. И если не брать в расчет Canon EOS-1 DS то и у Canon точно такая же ситуация :).

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Глобальный вывод:

Кроп коварен. Теперь Вы знаете, что:

  • Полный кадр можно считать кропом от среднеформатных камер;
  • Кроп имеет преимущество большей ГРИП при одинаковом числе F и одинаковом угле обзора. Это важно для съемки с использованием широкоугольной оптики;
  • Для кропа отсутствует линейка профессиональных объективов с удобным фокусным расстоянием. На мой взгляд, это очень серьезный недостаток кропа;
  • Кропнутые камеры невозможно нормально использовать с огромным количеством старых добротных полноформатных объективов;
  • При использовании полноформатных объективов на кропе меняется плавность и удобство наводки на резкость;
  • Кропнутые камеры не всегда легче полноформатных камер;
  • Полнокадровые камеры имеют заметно меньший уровень шума на высоких значениях ISO;
  • Среди профессиональных камер места для кропа остается все меньше.

Продолжение здесь.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Полный кадр или кропнутая матрица? — Higher School of Photography

Очень многие фотографы по мере погружения в фотоискусство задумываются над обновлением своей фототехники. И регулярно встает вопрос, что выбрать – полный кадр или половинчатую матрицу. Казалось бы, ответ очевиден, и полная всегда лучше половинчатой, а от покупки останавливает лишь высокая цена.

Но давайте попробуем разобраться в этом вопросе чуть более обстоятельно и свести воедино все преимущества и недостатки обеих систем.

Полный кадр или матрица (eng – Full Frame) – сенсор размером 36 на 24 мм, приближен к наиболее распространенному пленочному формату в 35 мм. По этой причине является своего рода точкой отсчета для других цифровых сенсоров, как меньшего, так и большего размеров, что, впрочем, не делает его эталоном по качеству.

Половинчатая или кропнутая матрица (eng – Crop) – сенсор примерно вдвое меньшей площади, отличающийся размером в зависимости от конкретного производителя.

Разрешение кропнутых и полнокадровых фотоаппаратов одного поколения чаще всего совпадает, что означает, что на кропнутом сенсоре будет находиться в два раза больше пикселей на единицу площади. Их придется делать меньшего размера и размещать плотнее. В итоге это сказывается на уровне цифрового шума в изображении на высоких значениях ISO в худшую сторону. 1:0 в пользу полного кадра.

Физический размер кропнутой матрицы меньше, и ее поверхность не может захватить всю площадь изображения от объектива системы 35мм, только центральную часть. Другими словами, это эквивалентно тому, как если бы мы снимали на объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше. С одной стороны, это не очень удобно, так как на кропе не получится достигнуть рекордно широкого угла охвата изображения, востребованного в пейзаже, интерьере и архитектуре. 2:0

С другой стороны, это простой способ без дополнительных затрат увеличить эффективное фокусное расстояние длиннофокусных объективов, что важно в спортивной съемке и в съемке дикой природы, где цены на объективы могут превышать 10 000 долларов. 2:1

Не забываем про стоимость фотоаппаратов на основе разных сенсоров. Разница в цене аналогичных по функциям фотоаппаратов может достигать трех раз. Так что 2:2

В силу меньшей площади поверхности производители стали выпускать специальные объективы с меньшей площадью проекции. Такие объективы имеют меньший вес, более компактные размеры и, как правило, более низкую цену. 2:3

При съемке на 35-мм объективы, как мы уже обсуждали, сенсор захватывает только центральную часть кадра, свободную от большинства оптических искажений, так что на кропе мы можем получить идеальное качество изображения от края до края. 2:4 в пользу кропнутых систем.

Еще одно отличие двух форматов – разница в минимальной глубине резкости. Благодаря большей площади сенсора полнокадровые камеры при одинаковой светосиле объектива и эквивалентных фокусных расстояниях способны продемонстрировать меньшую глубину резкости, что может стать небольшим преимуществом, например, в портрете, когда нужно отделить объект съемки от фона. Кстати, про все нюансы отделения человека от фона мы рассказываем на курсе Портрет на улице. Однако эта же особенность будет недостатоком в других жанрах, к примеру, при съемке предметки или макро, где нужна большая глубина резкости. Так что тут ничья. 3:5

Как видите, у кропа в итоге оказалось преимуществ больше, он показал себя более практичной системой. Но помните, что для раскрытия потенциала камеры в первую очередь нужна хорошая оптика. Большое количество негативных отзывов на кроп связано с их использованием вместе с дешевыми универсальными объективами, идущими в комплекте.

Но и полный кадр со счетов сбрасывать рано – он незаменим в “широкоугольных жанрах”, а также имеет преимущества в условиях низкой освещенности.

Пётр Покровский

Ответы на часто задаваемые вопросы о системе Canon EOS R

«Камера EOS R5 является флагманским устройством линейки EOS R по очевидным причинам — это 45-мегапиксельный датчик изображения и запись видео 8K RAW с полным охватом по ширине. В ней, как и в модели EOS R6, представлен наш новый процессор DIGIC X, который втрое производительнее, чем процессор в камере EOS R. DIGIC X значительно увеличивает вычислительную мощность. Он позволяет не только обрабатывать данные 8K, но и использовать систему автофокусировки с глубинным обучением — в рамках этого процесс данные с датчика сопоставляются со встроенной базой данных».

«DIGIC X также позволил нам внедрить ряд иных небольших улучшений в новые камеры. Вы сможете записывать видео на одну карту памяти и сохранять фотографии на другую, а также переименовывать папки в проводнике камеры. Этот процессор также отвечает за расширенные возможности персонализации. Лично мне очень нравится выбор режима автофокусировки на кольце управления объективов RF. Я использую два режима автофокусировки — по 1 точке и автоматическую с отслеживанием — и могу переключаться между ними небольшим поворотом кольца».

«Новый процессор также обеспечивает работу функций обработки изображения в камере. Функция Dual Pixel Raw на камере EOS R5 теперь поддерживает коррекцию освещения портретов, которая позволяет воссоздавать эффект отражателя света, и выбор четкости фона, с помощью которого можно повысить контрастность заднего плана изображения, не влияя на внешний вид основного объекта».

«Камера EOS R6 находится между EOS R5 и EOS R. Она оснащена датчиком изображения с меньшим разрешением, чем у EOS R, однако улучшенная система автофокусировка и высокая светочувствительность (до ISO 102400) позволяют эффективнее использовать ее при съемке в условиях нехватки света. Она поддерживает съемку с частотой 12 кадров/сек. с механическим затвором и до 20 кадров/сек. с электронным затвором, а также лучше подходит для съемки видео, чем EOS R, включая возможность записи полнокадровых видео 4K 60p. EOS R6 также оснащена более качественным видоискателем, двумя разъемами для карт памяти и джойстиком — это целый ряд улучшений по сравнению с EOS R».

«Камера Canon EOS R создана для увлеченных фотографов. Canon EOS RP в свою очередь является более компактной и легкой камерой для продвинутых любителей, которые хотят выйти на новый уровень и попробовать в деле полнокадровую беззеркальную систему EOS R. Это самая легкая полнокадровая камера Canon, что делает ее идеальным решением для путешествий, пейзажной и портретной съемки, а также создания видео и реализации любых творческих затей прямо в пути».

«Некоторые различия между EOS RP и EOS R связаны с меньшим размером EOS RP. В EOS R сенсорный экран с переменным углом наклона больше, имеет более высокое разрешение и располагает большим количеством точек автофокусировки (хотя EOS RP с 4779 положениями автофокуса все равно превосходит большое количество камер на рынке). EOS R больше по размеру, а это означает более емкий аккумулятор и большую длительность работы от аккумулятора, чем у EOS RP».

«Причиной возникновения ряда других отличий является разная пользовательская аудитория этих камер. EOS R оснащена датчиком большего разрешения и поддерживает такие дополнительные функции, как видеосъемка с высокой частотой кадров, вывод сигнала C-Log 10 бит через HDMI и формат Dual Pixel RAW. В EOS RP также отсутствует многофункциональная сенсорная панель и OLED-дисплей на верхней части корпуса, но при этом она оснащена более традиционным диском установки режима».

«С другой стороны, в EOS RP были впервые представлены некоторые интересные функции, такие как брекетинг фокусировки и фокус на глазах в режиме непрерывной следящей фокусировки Servo AF (со встроенным ПО версии 1.20 доступно и на EOS R). Кроме того, в ней представлены различные стили изображения и режимы автофокусировки».

«Больше информации можно получить в статье со сравнением EOS R5 и EOS R6 или на страницах продуктов EOS R5, EOS R6, EOS R и EOS RP, где можно посмотреть все технические характеристики и воспользоваться инструментом сравнения».

Разница между полнокадровыми зеркальными фотокамерами и камерами с датчиком кропа

Датчики камеры

Один из членов нашего сообщества, Шон Аллен, задал вопрос в нашем сообществе на Facebook. Он спросил, в чем разница между полнокадровыми зеркальными фотокамерами и камерами с кроп-сенсором.

Некоторые из вас, возможно, уже знают ответ на этот вопрос.

Если да, поделитесь своими знаниями в комментарии ниже.

Добро пожаловать в дискуссию о полнокадровом и кадрированном DSLR-фотоаппарате!

Фон

Еще в каменный век, когда все мы использовали пленку, 35-миллиметровая пленка стала золотым стандартом.

Когда мы перешли на цифровой формат, пленки уже не было.

На большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов цифровой датчик изображения, который заменяет пленку, значительно меньше 35-мм пленки.

В 2002 году был выпущен первый сенсор размером с 35-миллиметровую пленку.

Canon была первым массовым производителем фотоаппаратов, выпустившим зеркальные фотоаппараты с сенсором размером 35 мм.

Я могу только представить, как прошла встреча, когда руководители маркетингового отдела Canon сели и попытались придумать способ сделать свою новую зеркальную камеру невероятной и сделать так, чтобы все остальные камеры казались половиной камеры.

Они выполнили эту задачу, назвав свой 35-миллиметровый эквивалентный сенсор «полнокадровой» зеркальной камерой, а все остальные зеркальные камеры решили называть камерами «кадрирования».

Маркетинг сработал. Многим фотографам кажется, что у них есть только половина камеры, если только они не получат новую, блестящую «полнокадровую» зеркалку.

На самом деле «полнокадровые» сенсоры вовсе не «полные».

Это произвольный размер, который был выбран когда-то давно.

Очевидно, можно было бы изготовить датчик гораздо большего размера.

Если это когда-нибудь случится, я уверен, что у отдела маркетинга Canon или Nikon будет еще одна встреча.

На самом деле более правильным названием «полнокадровый» было бы «датчик, эквивалентный 35 мм».

Правильное название для датчика «рамки кадрирования» — «Датчик размера APS-C».

Иногда политкорректные фотографы используют эти имена для полнокадровых и кадрированных кадров, поэтому их полезно знать.

Canon EOS 6D — Лучшее для видео

Корпус цифровой зеркальной камеры Canon EOS 6D Mark II — с поддержкой Wi-Fi

Nikon D750 — лучший выбор

Корпус цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D750 формата FX

Sony Alpha — Лучший беззеркальный

Sony Alpha a7IIK беззеркальная цифровая камера с объективом 28-70 мм

Преимущества полнокадровых зеркальных фотоаппаратов

Полнокадровое преимущество # 1: работа при слабом освещении

Цифровые датчики изображения имеют крошечные датчики света, которые регистрируют свет и создают пиксель.

Крошечные сенсоры называются фотосайтами.

Естественно, чем больше размер фотосайта, тем больше у него возможностей улавливать слабые световые сигналы.

Представьте это как спутниковую тарелку.

Следовательно, когда все остальные факторы равны, полнокадровый датчик всегда будет работать с меньшим шумом при высоких значениях ISO, чем зеркальные камеры с кадрированием.

Преимущество полнокадрового просмотра # 2: глубина резкости

Возможно, вы заметили, что, хотя у вашей камеры «наведи и снимай» есть диафрагма f / 1.8, практически невозможно добиться малой глубины резкости при съемке большинства объективов.

Причина в том, что размер сенсора влияет на кажущуюся глубину резкости.

Так как 35-миллиметровый эквивалент (полнокадровый) сенсор больше, он может обеспечить меньшую видимую глубину резкости, чем камера размера APS-C (сенсор кропа).

Преимущество полнокадрового просмотра # 3: Яркость видоискателя

Поскольку в полнокадровых камерах используются объективы большего размера, они могут создавать более яркое изображение в видоискателе. Очень удобно.

Полнокадровое преимущество # 4: корпуса Pro

К сожалению, и Canon, и Nikon не делают зеркалки со всеми наворотами в формате датчика кадрирования.

На мой взгляд, это обидно. Тем не менее, это мир, в котором мы живем.

Те, кто просто предпочитает камеру с датчиком кадрирования, не могут получить все те же сверхсовременные функции, которые доступны на полнокадровых корпусах. Фу!

Недостатки полнокадровых зеркальных фотоаппаратов

Полнокадровая Задача № 1: Стоимость

Датчики изображения вырезаны из больших листов дорогих микросхем, называемых пластинами.

Поскольку полнокадровый сенсор больше по размеру, из пластины стандартного размера можно вырезать только 20 сенсоров.

Это, наряду с другими аналогичными производственными затратами, означает, что полнокадровые зеркальные камеры всегда будут иметь премию.

Полнокадровая проблема № 2: поле зрения

Это и недостаток, и преимущество. Пейзажным фотографам нравятся полнокадровые камеры, потому что из-за этого все объективы кажутся уменьшенными.

Вы можете подумать о камерах с датчиком кропа как со встроенным зумом 50 или 60%.

Это сообщение в блоге само по себе, чтобы полностью объяснить.

Просто знайте, что НЕКОТОРЫЕ фотографы дикой природы выбирают камеру с кадрированием, чтобы получить дополнительный зум, а фотографы-пейзажисты почти всегда предпочитают полнокадровый, хотя камера с кадрированием может достичь такого же широкого угла обзора, купив широкоугольный объектив, созданный для камера с кадрированием, как у фантастического Nikon 10-24 мм.

Чтобы быть технически правильным, размер сенсора совсем не увеличивает сцену, он просто ограничивает поле зрения.

Полнокадровый Задача № 3: Вес

Сам датчик практически не добавляет веса зеркальной фотокамере, но для этого требуются более крупные, тяжелые и дорогие объективы.

Это означает, что снаряжение может быть более громоздким и неудобным в использовании.

Полнокадровая проблема № 4: Доступность объектива

Хотя полнокадровые объективы будут правильно работать с зеркальными фотокамерами с кадрированием, обратное неверно.

Таким образом, цифровые зеркальные камеры с датчиком кадрирования имеют больший выбор объективов.

Что это значит для покупки линз

Если вы пользуетесь камерой Canon, вы должны знать, что полнокадровый объектив EF будет работать с любым датчиком кадрирования EF-S.

Однако обратное неверно. Объективы EF-S не работают с полнокадровыми корпусами Canon.

В системе Nikon и объективы DX с датчиком кадрирования, и полнокадровые объективы FX будут работать на кадрированных или полнокадровых объектах.

Однако (а он большой), если вы поместите объектив DX на полнокадровый корпус, вы увидите, что значительная часть края кадра станет черной.

Это вызвано тем, что меньший объектив DX не отражает изображение на всю площадь полнокадровой матрицы.

Короче говоря, полнокадровые камеры требуют полнокадровых корпусов.

Камеры с датчиком кропа

могут использовать полнокадровые камеры или объективы для камер с датчиком кропа.

Единственное различие между Canon и Nikon в этом отношении состоит в том, что линзы с кроп-сенсором Canon не подходят даже для полнокадрового Canon. С другой стороны, линзы с датчиком кадрирования Nikon подходят для установки, но функциональность в основном бесполезна.

Полнокадровый

или кадрированный датчик, что лучше для съёмки еды

Скорее всего, вы слышали, как фотографы говорят о полнокадровом и кадрированном сенсорах. И на самом деле не обращают особого внимания, поскольку обычно это то, что для начинающего фотографа не имеет смысла.

Однако важно понимать разницу, чтобы получать изображения наилучшего качества. И что еще более важно, выберите правильный объектив.

Если вы не читали мою публикацию о том, что такое датчик, обязательно освежите его, прежде чем читать дальше.

Что такое полнокадровая камера?

Полнокадровый сенсор камеры — это самый большой сенсор, который вы найдете в потребительской камере. Обычно они используются в профессиональных камерах или фотоаппаратах высокого класса.

Датчик по размеру эквивалентен 35-миллиметровой пленке, которая считается полнокадровой.

После полнокадровых сенсоров следующим по величине являются сенсоры среднего формата.

Из-за размера этого большого сенсора полнокадровые зеркальные камеры обычно бывают более дорогими, тяжелыми и крупными.За исключением полнокадровых беззеркалок.

Снято 85 мм на полнокадровую камеру.

Что такое обрезанный датчик?

Обрезанный датчик — это, по сути, датчик меньшего размера, получивший свое название от так называемого «кроп-фактора».

В камерах с кадрированным сенсором используются разные «кроп-факторы».

Это означает, что если вы снимаете ту же сцену, что и человек, у которого есть полный кадр, ваше изображение будет «обрезано».

Вы сможете меньше поместиться в кадре на том же расстоянии.Посмотрим на это визуально.

То, что вы увидите с 50-миллиметровым объективом на полный кадр. То, что вы увидите с 50 мм на кадрированном датчике.

Почему у нас разные датчики?

Основная причина того, что у нас есть датчики разного размера, — их низкая стоимость.

Полнокадровые сенсоры дороже и улучшают качество изображения. Чтобы предоставить потребителям лучшие варианты по цене, производители выбирают датчики меньшего размера.

В нишах, не относящихся к фотографии, кадрированные сенсоры могут пригодиться для создания еще большего «зума».

Подумайте об этом.

Если ваша камера более «кадрирована» или делает снимок ближе к объекту, чем полный кадр, это принесет пользу некоторым фотографам.

Мой отец — фотограф дикой природы. Итак, у него есть камера с кадрированным сенсором, которая помогает ему «подобраться» к животному ближе, чем полный кадр (при условии, что у нас был такой же объектив).

Не очень полезен для еды, но идею вы поняли.

Бесплатный курс

Делайте лучшие фотографии за 7 дней

Полнокадровый или обрезанный сенсор:

Что лучше?

Фотография обычно не настолько проста, чтобы можно было просто сказать, что один тип камеры лучше, чем другой.

Все марки и модели имеют разное применение, созданы для разных вещей и будут зависеть от того, что вы выбрали.

Однако обычно считается, что полный кадр лучше, чем кадрированный датчик. Возвращаясь к тому, что такое датчик, это самая важная часть нашей камеры, которая фиксирует информацию для нашего изображения.

Значит, если эта важная часть больше, то качество изображения, как правило, лучше.

Но отличное изображение не ограничивается одним типом сенсора.

Вот два изображения, которые я сделал полнокадровым и кадрированным сенсором. (С разными объективами с изменением расстояния , чтобы получить одинаковое фокусное расстояние / перспективу).

Изменяя расстояние между камерой и объектом, я могу получить аналогичный вид с макросом 60 мм на кадрированном датчике или с макросом 105 мм на полнокадровой камере.

Как видите, они оба выглядят действительно здорово.

Как новичок в фуд-фотографе, лучший из тех, кого вы можете себе позволить.Следите за своей камерой, и вы сможете получить от нее хорошую прибыль, когда захотите обновить ее.

Как датчики влияют на фокусное расстояние?

Итак, мясо и картошка. То, что вам нужно знать о кадрированных датчиках и полных кадрах.

Помните, как я сказал, что кадрированные сенсоры «обрезают» изображение по сравнению с полным кадром?

Ну, давайте просто скажем, что вы рядом с другом, у которого есть полный кадр. Вы оба снимаете одну и ту же сцену.(Значит, вы на таком же расстоянии).

У вас обоих объектив 50 мм.

Это то, что ваш друг видит через объектив. И вот что вы увидите.

Видите, как ваше изображение обрезается? Или можно меньше в рамку уместить?

Вот как сенсоры влияют на фокусное расстояние.

Даже если у вас обоих был 50-миллиметровый объектив, ваш объектив снимает как 75-миллиметровый. Значит, у вас не получится уместить столько в кадре.

Объектив 50 мм на полнокадровом датчике и кадрированный датчик.

Это влияет на выбор объектива

Тип датчика влияет на фокусное расстояние объектива.

И это из-за того, что в камерах с кадрированным сенсором у вас матрица меньшего размера.

Таким образом, любой объектив, который вы покупаете и используете с кадрированным датчиком, будет иметь «более узкое» фокусное расстояние.

В большинстве случаев, когда фотограф рекомендует объектив, он говорит об объективе с точки зрения его истинного фокусного расстояния.

Следовательно, если у вас обрезанный объектив сенсора, вам нужно будет работать в обратном направлении, чтобы определить, какой объектив соответствует фокусному расстоянию на полном кадре.

Но давайте сделаем небольшую разбивку.

Таким образом, снимая 50 мм на полнокадровую камеру, 50 мм будет иметь фокусное расстояние 50 мм. Идеально.

Как выглядит 50 мм на полнокадровой камере.

Однако 50 мм на фотоаппарате Canon с кадрированным сенсором будет иметь фокусное расстояние примерно 81 мм. Так вы получите меньше в кадре.

Как выглядит 50 мм на кадрированном датчике

А что, если бы я сказал вам, что вам нужен 50-миллиметровый плоский экран в фуд-фотографии, и у вас есть камера с кадрированным сенсором?

Вы видите на снимке выше, что 50 мм было бы слишком мало, чтобы охватить всю сцену? Точно.

Итак, вам нужен 35 мм. 35-миллиметровая камера с кадрированной сенсорной камерой будет иметь фокусное расстояние примерно 50 мм.

35 мм на полный кадр. Почти дает вам возможность заглянуть за кулисы. 35 мм на кадрированной сенсорной камере действует как 50 мм.

Не волнуйтесь, если я еще не понял, как я это решил. Я расскажу об этом в следующем разделе.

Давай сделаем еще один.

Допустим, я говорил вам, что вам нужен макрос на 100 м (105 мм) для тех хороших снимков под углом 45 градусов в фуд-фотографии.100 м (105 мм) на полный кадр — это 100 мм (105 мм). Помните, что здесь нет коэффициента обрезки.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Сделайте предположения при естественном освещении!

Однако 100 мм (105 мм) на кадрированной камере сенсора будет иметь фокусное расстояние 150 мм (155 мм). Что опять-таки туго!

Как выглядит макрос 60 мм на кадрированном сенсоре Как выглядит 105 мм на полном кадре.

Итак, чтобы получить фокусное расстояние 100 мм макро (105 мм) на кадрированном датчике, вам понадобится макрос 60 мм. Макрос 60 мм на кадрированном датчике будет иметь фокусное расстояние 90 мм.

Что не совсем 100 мм (105 мм), но довольно близко.

Как рассчитать фактор урожая

Камеры каждой марки имеют свой кроп-фактор для сенсоров. На момент написания Nikon, Pentax и Sony имели кроп-фактор 1,50. Canon имеет кроп-фактор 1.62, а Sigma — кроп-фактор 1.73.

Обрезанный коэффициент датчиков

Итак, чтобы вычислить кроп-фактор, вы просто используете это уравнение:

Фокусное расстояние объектива x кроп-фактор.

Может быть трудно запомнить кроп-фактор каждой камеры, так что не будем вдаваться в подробности.

Для простоты и понимания все, о чем вам нужно беспокоиться, это кроп-фактор 1,50.

Приведем пример.

Допустим, у нас есть 35-миллиметровая камера с кадрированным сенсором. Кроп-фактор 1,50.

Итак, если мы используем объектив 35 мм на камере с кадрированным сенсором, наше фокусное расстояние будет больше похоже на 50 мм (поскольку 52,50 было нашим результатом выше).

Какого черта это имеет значение?

Как видите, он изменит, какие линзы вы захотите купить.

Макро 100 мм (105 мм) — отличный объектив для съемки под углом 45 градусов с красивым размытием.

Но если у вас есть датчик кадрирования, вы будете снимать больше как 150 мм. Что очень плотно.

Если у вас дома ограниченное пространство для стрельбы, вы окажетесь у стены, пытаясь вместить все.

Линзы, которые мы выбираем, во многом зависят от того, как выглядит изображение. Правильный объектив действительно важен для получения желаемого образа.

Помогает фотографу найти свой стиль.

Этот снимок был сделан с узким объективом 105 мм f4,5 1/40.

Резюме

Итак, даже если часть этой информации не совсем усвоилась, надеюсь, визуальные эффекты помогли вам понять концепцию.

Итак, вкратце, выводы из этого поста.

  • Полнокадровые камеры содержат полнокадровый сенсор.
  • Это самый большой размер сенсора среди потребительских фотоаппаратов до среднего формата.
  • Обрезанные сенсоры имеют небольшой сенсор, поэтому эти камеры дешевле.
  • У каждой марки камеры свой кроп-фактор. Nikon + Sony составляет 1,50, а Canon — 1,62.
  • Датчик, который у вас есть, влияет на фокусное расстояние ваших линз.
  • Фокусное расстояние на кадрированном датчике с меньшим размером кадра.
  • Чтобы определить фокусное расстояние на кадрированном датчике, вы умножаете фокусное расстояние на коэффициент кадрирования.

Упражнение

Из последнего занятия мы выяснили, какой у вас тип датчика.

Основываясь на этой информации, давайте определим, с какими «двумя лучшими фокусными расстояниями» можно снимать еду?

  • Если два лучших фокусных расстояния — 50 мм и 100 мм,
  • Какие линзы вам нужны, чтобы получить эти фокусные расстояния?
  • Если вы снимаете в полный кадр, это будет равно фокусному расстоянию на объективе. Расчет не требуется.
  • Если вы снимаете кадрированный датчик, вы будете использовать это уравнение — фокусное расстояние (деленное на) кроп-фактор 1,50.

(Примечание: я разделил здесь вместо умножения, поскольку мы работаем в обратном направлении, чтобы определить, какой объектив лучше всего использовать!)

Если вы изучаете основы фотографии 101, щелкните здесь, чтобы перейти к следующему уроку.

Должен ли я использовать датчик кадрирования или кадрировать изображение с помощью полнокадрового датчика?

Если используется датчик кропа, будет выглядеть так, как будто фокусное расстояние намного больше.Фотографы, которым нужны длинные телеобъективы, могут извлечь из этого пользу. Но вместо использования датчика кадрирования также можно обрезать полнокадровый датчик, чтобы иметь такое же поле зрения. Давайте посмотрим на различия.

Это не так уж и сложно. Небольшой датчик будет записывать только часть проецируемого изображения объектива, который вы используете. Датчик большего размера будет записывать большую часть того же проецируемого изображения. Полнокадровый сенсор с размерами 24 x 36 мм будет иметь большую площадь по сравнению с 1.5-кратный датчик урожая размером 23 x 15 мм. Но когда записанное изображение просматривается в том же размере на экране, изображение датчика кадрирования приведет к увеличению в 1,5 раза по сравнению с полнокадровым датчиком.

Вот почему объектив камеры с матрицей меньше, чем у полнокадровой матрицы, будет действовать так, как если бы у нее было большее фокусное расстояние. Объектив 24 мм будет действовать как объектив 36 мм, объектив 50 мм станет объективом 75 мм, а объектив 400 мм будет имитировать объектив 600 мм. Это когда датчик имеет 1.5-кратный урожай. Если используется датчик Micro 4/3 с кроп-фактором 2x, фокусные расстояния будут составлять 50 мм, 100 мм и 800 мм по сравнению с его полнокадровым собратом.

Используйте датчики культуры, когда вам нужно большое фокусное расстояние

Если вам нужны длинные объективы для фотосъемки, датчик кропа кажется идеальным вариантом. Из-за меньшего размера сенсора линзы кажутся намного длиннее. Существуют даже камеры, такие как Nikon Coolpix P1000, с такими маленькими сенсорами, что их объектив будет действовать как полнокадровый эквивалент 3000 мм.Представьте, как будет выглядеть объектив 3000 мм на полном кадре.

Но давайте проигнорируем эти суперзум с фиксированными объективами и посмотрим на объективы сменных камер, таких как зеркалка и ее беззеркальные братья и сестры. На камере с 1,5-кратным кадрированием объектив 400 мм будет действовать как объектив 600 мм в упаковке 400 мм. Поместите объектив на камеру с 2-кратным кадрированием, такую ​​как micro 4/3, и это будет объектив 800 мм в упаковке 400 мм. Он имеет огромное преимущество благодаря своему размеру и весу, а также тому, насколько легко он помещается в сумку для фотоаппарата.

Обрезка полнокадрового датчика для имитации большого фокусного расстояния

Поскольку датчик кадрирования регистрирует только часть круга проецирования, это также можно имитировать, обрезая изображение полнокадрового датчика. Вы можете получить то же изображение, что и с датчика кадрирования. Таким образом, мы можем увеличить наш объект так же, как датчик кадрирования, но в части постобработки рабочего процесса.

Вот и загвоздка. При кадрировании полнокадрового изображения для большего увеличения мы отбрасываем разрешение. Мы теряем пиксели. Если вы хотите кадрировать в 1,5 раза, чтобы имитировать изображение с меньшего сенсора, вы теряете от 30% до 40% процента разрешения. С большим количеством пикселей современных датчиков это не должно быть проблемой.У вас по-прежнему будет достаточно пикселей, чтобы при необходимости сделать большие отпечатки.

Лучше ли разрешение кадра с полнокадрового датчика?

Большинство датчиков кропа имеют разрешение от 18 до 24 миллионов пикселей. Полнокадровые сенсоры имеют от 24 до 30 миллионов пикселей. Новые камеры, как кадрирующие, так и полнокадровые, могут иметь даже более высокое разрешение.

Давайте займемся математикой. Я собираюсь сравнить 20-мегапиксельный Canon EOS 7D Mark II с 30-мегапиксельным Canon EOS 5D Mark IV в качестве примера. У Canon EOS 7D Mark II площадь поверхности составляет 336 квадратных миллиметров. Плотность пикселей составляет 59 500 пикселей на квадратный миллиметр. Canon EOS 5D имеет площадь поверхности 864 квадратных миллиметра, в результате чего плотность пикселей составляет 34 800 пикселей на квадратный миллиметр.

Если мы используем объектив 400 мм как на Canon EOS 7D Mark II, так и на Canon EOS 5D Mark IV, и мы кадрируем изображение последнего, в результате чего получаем такое же фокусное расстояние или увеличение объекта, если хотите, Canon EOS 7D Mark II имеет гораздо более высокое разрешение.Следовательно, камера кадрирования будет записывать гораздо больше деталей по сравнению с полнокадровой камерой с кадрированием после обработки.

Что насчет качества изображения?

На первый взгляд может показаться, что фотография с датчика кадрирования покажет гораздо больше деталей из-за большего количества пикселей. Но у большого количества пикселей на квадратный миллиметр есть серьезный недостаток. Это может привести к более высокому уровню шума, особенно при повышенном уровне ISO. Высокий уровень шума приведет к потере деталей.

Что лучше?

Все сводится к вопросу: что лучше всего делать? Следует ли вам выбрать камеру для кадрирования, чтобы получить выгоду от увеличения фокусного расстояния, или вы должны выбрать полнокадровую камеру и использовать кадрирование после обработки?

Прежде чем я отвечу на этот вопрос, вы должны принять во внимание высокое разрешение полнокадровых датчиков. Я взял свой Canon EOS 5D Mark IV в качестве примера, но если у вас есть Sony A7R IV или Nikon Z 7, количество пикселей на квадратный миллиметр достигнет того же уровня, что и у Canon EOS 7D Mark II.С другой стороны, увеличенное разрешение нового Canon EOS 90D снова уравновешивает различия. Если хотите, вы можете сами рассчитать разницу.

С этой точки зрения я определенно рекомендую выбрать полнокадровый сенсор и самостоятельно обрезать изображение. Это также даст гибкость в использовании большого поля зрения при использовании широкоугольных объективов и возможность более удобной игры с небольшой глубиной резкости.

С другой стороны, меньшие датчики позволят использовать меньшие камеры и объективы по сравнению с полнокадровым.Датчик Micro 4/3, как и в Panasonic Lumix DC-G9, значительно упрощает путешествие с объективами с большим фокусным расстоянием. И я думаю, что это может принести пользу многим фотографам. Что касается повышенного уровня шума по сравнению с полнокадровыми датчиками, я бы не стал особо беспокоиться об этом, если, возможно, вам не нужны самые высокие уровни ISO.

Если бы вы выбрали в этот момент между датчиком кадрирования или кадрированием полнокадрового изображения, что бы вы выбрали и почему? Я хотел бы прочитать ваш опыт и мнение по этому поводу.Думаю, это также будет большим подспорьем для тех фотографов, которым в ближайшем будущем предстоит сделать выбор.

Понимание фактора урожая | B&H Explora

Существует большая путаница вокруг фактора урожая, и это особенно трудно объяснить, но давайте попробуем, не так ли?

Прежде чем мы углубимся, позвольте мне развеять два порочных слуха, связанных с фактором урожая, которые циркулируют сегодня в мире фотографии (Интернете):

  1. Кроп-фактор НЕ влияет на фокусное расстояние объектива.
  2. Фактор кадрирования НЕ влияет на диафрагму объектива.

Прежде чем вы прокрутите страницу вниз и оставите комментарий об обратном, позвольте мне объяснить, почему я констатирую эти факты…

Фокусное расстояние Фокусное расстояние объектива, выраженное в миллиметрах, — это расстояние вдоль оптически центральной оси объектива (начиная с задней узловой точки) до плоскости изображения в камере (часто обозначается знаком «Φ» на верхняя пластина корпуса фотоаппарата), когда объектив сфокусирован на бесконечность.Плоскость изображения в камере — это то место, где вы найдете цифровой датчик или пленочную пластину.

Таким образом, 50-миллиметровая линза может измерять расстояние 50 мм от точки, где световые лучи начинают выходить из линзы в том же направлении, что и вошли в линзу, до тех пор, пока не попадут в плоскость изображения. У некоторых «блинов» линз и зеркальных линз есть оптические приемы, позволяющие их укорачивать, но в целом фокусное расстояние — это то физическое измерение.

Зум-объектив может изменять физическое фокусное расстояние объектива.Иногда это движение содержится внутри линзы — тело линзы физически не меняет длину, а в других случаях линза действительно меняет свой размер.

Однако, независимо от того, какую камеру или датчик вы разместите за объективом, фокусное расстояние не изменится только потому, что у вас датчик большего или меньшего размера или кадр пленки. Позже я объясню, как размер сенсора (или размер пленки) изменяет фокусное расстояние , эквивалентное , а не истинное фокусное расстояние объектива .

Диафрагма — это размер отверстия в объективе.Некоторые объективы имеют фиксированную диафрагму, которую нельзя изменить, но большинство фотографических объективов имеют переменную диафрагму для управления количеством света, попадающего в объектив. Это отверстие регулируется диафрагмой, содержащей лопасти, которые можно регулировать для изменения размера отверстия (апертуры), через которое проходит свет.

В фотографии диафрагма выражается как отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия диафрагмы. Отношение обычно называют диафрагмой, диафрагмой, диафрагмой, фокусным отношением, диафрагмой или относительной диафрагмой.

Это соотношение основано на физических измерениях и полностью не зависит от размера сенсора камеры или размера снимаемой пленки. Размер сенсора влияет на глубину резкости, но не потому, что он меняет диафрагму. Диафрагма не зависит от кадра пленки или размера сенсора.

Формат 35 мм

Первое, что нужно знать о кроп-факторе , это то, что, как и со всеми «факторами», нам нужно иметь базовый эталон, с которым можно работать.В мире фотографии это отрывок из 135 фильмов. В мире цифровой фотографии «полнокадровые» сенсоры имеют такой же размер, как и эта пленка; кадр пленки шириной 35мм. Камеры этого формата фотографии вместе известны как «35-мм камеры».

35-миллиметровая пленка размером 35 мм

Одним из источников путаницы с кроп-фактором является использование «35 мм» при обсуждении ссылки. Значение в этом случае используется не как измерение фокусного расстояния, а как измерение размеров кадра пленки.Площадь изображения пленки составляет 24 x 36 мм, а ширина полосы — 35 мм. Итак, когда вы думаете о «35 мм», когда оно используется в отношении пленки или размера сенсора камеры, знайте, что вы , а не , имея в виду фокусное расстояние объектива. Вы можете установить объектив с любым фокусным расстоянием, даже объектив 35 мм, на камеру 35 мм. Фокусное расстояние — это фокусное расстояние. Размеры пленки и сенсора разные.

В течение многих лет 35-мм камера была самым популярным форматом в мире. Из-за этого те из нас, кто вырос в мире 35-миллиметровых камер, когда мы думаем о поле зрения, создаваемом объективом с определенным фокусным расстоянием, мы можем визуализировать, как должна выглядеть фотография.В мире 35-миллиметровых камер объектив с фокусным расстоянием около 50 мм обеспечит «нормальный» вид с полем зрения, подобным человеческому глазу. Объективы с более коротким фокусным расстоянием обеспечат более широкий обзор, а объективы с более длинным фокусным расстоянием обеспечат более узкий или телефото вид.

Цифровые датчики

Жизнь была простой, когда почти все снимали на 35-мм камеры и на 35-мм пленку. Конечно, были те, кто творил чудеса с фотоаппаратами среднего и большого формата, и были камеры с наведением и съемкой, которые снимали специальные пленки меньшего размера.Моей первой камерой, переданной от бабушки, была Kodak Instamatic 30 с пленкой 13 x 17 мм 110. Тогда на «фактор урожая» никто особо не обращал внимания, хотя он и существовал. Готов поспорить, большинство фотографов не знали ни размеры своей пленки 110, ни фокусное расстояние крошечных линз! Вы просто смотрели в камеру и делали снимок, который она вам давала.

Затем появилась цифровая фотография. В первые дни большинство сенсоров были меньше 35-мм пленки, и была открыта виртуальная банка с червями.Почему? Поскольку датчики были меньше 35-миллиметровой пленки, изображения, видимые через объектив с любым конкретным фокусным расстоянием, имели поле зрения, отличное от поля зрения того же объектива на 35-миллиметровой пленочной камере. Внезапно у 50-миллиметрового объектива больше не было «нормального» поля зрения; это было больше похоже на телефото.

Обрезанный датчик «видит» более узкое поле зрения

Если вы никогда не снимали 35-миллиметровую пленку, в этом не было ничего страшного, потому что ваш мысленный взор не имел эталона 35-миллиметровой пленки для разных объективов.Но фотографы, занимающиеся цифровой обработкой изображений, решили, что им необходимо знать «эквивалентное 35-мм» поле зрения различных объективов, когда они подсоединены к камере с цифровым сенсором, меньшим, чем 35-миллиметровая пленка. На самом деле «кроп-фактор» служит для перевода измерения на язык, которым многие современные фотографы никогда не владели бегло. И из-за этого многие из вас были очень сбиты с толку и разочарованы упоминанием фактора урожая. Надеюсь, эта статья положит конец вашей путанице!

Фактор урожая

Круглая линза создает круглый круг изображения, а не прямоугольную. Датчик или пленка на задней панели камеры захватывает прямоугольную часть этого круга изображения. Когда мы используем 35-миллиметровую пленку в качестве стандарта, любая камера с сенсором меньше кадра 35-миллиметровой пленки будет покрывать меньшую часть круга изображения, создаваемого данным объективом, и тем самым изменит поле зрения этого объектива. Это «урожайная» часть фактора урожая.

Однако, поскольку традиционно поле зрения, создаваемое данным объективом, описывалось не как измерение в градусах, а как фокусное расстояние (своего рода «название») объектива, нам нужно преобразовать обрезанное поле смотреть в эквивалентное фокусное расстояние объектива.

Например, если вы прикрепляете 50-миллиметровый объектив к камере с пленочным сенсором меньше 35 мм, вам придется умножить фокусное расстояние этого 50-миллиметрового объектива на коэффициент, полученный из разницы в размерах сенсора, чтобы вычислить 35-миллиметровое расстояние. эквивалентное фокусное расстояние. Это даст вам возможность вычислить поле зрения объектива на основе этого нового эквивалентного фокусного расстояния. Это «факторная» часть фактора урожая.

Этот коэффициент умножения представляет собой отношение размера цифрового датчика к размерам 35-мм пленочного негатива.

Формула: Диагональ прямоугольника может быть определена как 2 + b 2 = c 2

Полнокадровый: 24 мм 2 + 36 мм 2 = c 2

576 + 1296 = 1872

Корень квадратный из 1872 = 43,3 мм

Полнокадровый датчик или диагональ 35 мм / Диагональ датчика культуры = коэффициент кадрирования

Итак, если у вас есть камера с датчиком размера APS-C (примерно 15,6 x 23,5 мм или 14,8 x 22,2 на Canon), введите числа, и вы получите кроп-фактор 1.5x (или 1,6x для Canon).

Затем, чтобы найти эквивалентное фокусное расстояние для нового поля зрения, обеспечиваемого меньшим датчиком APS-C, умножьте истинное фокусное расстояние объектива на 1,5x, чтобы получить фокусное расстояние объектива, эквивалентное 35 мм. 50-миллиметровый объектив на камере с 1,5-кратным кроп-фактором APS-C дает поле обзора, эквивалентное полю зрения 75-миллиметрового объектива полнокадровой или 35-миллиметровой пленочной камеры.

Помните, что фактическое фокусное расстояние объектива не изменяется, как и его диафрагма.

В нашем примере, если вы изначально не были знакомы с полем зрения объектива 50 мм, это не имеет особого значения. Но если вы были знакомы с полем зрения 50-миллиметрового объектива, вы знаете, что тот же самый объектив, помещенный перед датчиком меньшего размера, имеет более узкое поле зрения, чем ваше обычное зрение.

Сравнение относительных размеров сенсоров.

Если у вас есть зум-объектив на камеру с меньшим, чем полнокадровый, размер, вы можете вычислить эквивалент эффективного фокусного расстояния, умножив оба числа фокусного расстояния на кроп-фактор.Например, объектив 70–200 мм становится виртуальным объективом 105–300 мм на датчике 1,5x APS-C.

Камеры с сенсорами или пленками размером больше 35 мм будут иметь кроп-фактор меньше единицы. Например, сенсор среднего формата Pentax 645Z имеет размеры 33 x 44 мм. Это дает кроп-фактор 0,78x. 50-миллиметровый объектив этой камеры Pentax дает поле зрения, эквивалентное 39-миллиметровому объективу.

Полнокадровый по сравнению с остальными

Обсуждение кроп-фактора неизбежно приводит нас к дискуссии о полнокадровом сравнении с матрицей меньшего размера.На мой взгляд, нажмите здесь.

Таким образом, чтобы не идти по проторенной дорожке, можно сказать, что полнокадровые камеры идеально подходят для пейзажных изображений, поскольку в них отсутствует кроп-фактор, а широкоугольные объективы сохраняют широкоугольное поле зрения. Камеры с меньшим размером сенсора придают объективам эффект виртуального телефото, который идеально подходит для некоторых видов спорта, съемки дикой природы и макросъемки. Оба формата имеют свои преимущества и недостатки.

Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть: есть «обычные» объективы, и есть объективы, специально разработанные для работы с камерами с меньшим сенсором.Эти объективы с маленьким сенсором могут не работать со своими полнокадровыми собратьями. На 35-мм пленочной или полнокадровой цифровой камере может наблюдаться сильное виньетирование. Если объектив с малым сенсором работает на полнокадровой цифровой камере, камера может имитировать меньший сенсор, для которого был разработан объектив, и автоматически обеспечивать поле зрения кроп-фактора. Обычный объектив будет хорошо работать с полнокадровой цифровой камерой, 35-мм пленочной камерой или камерой с меньшим сенсором. Кроп-фактор будет применяться к объективу только в том случае, если он используется на камере с маленьким сенсором.Сегодня некоторые производители называют свои «обычные» объективы «полнокадровыми», чтобы подчеркнуть, что они не предназначены специально для камер с меньшим сенсором. Но до цифровой фотографии все объективы формата 35 мм были «полнокадровыми».

Последнее слово

Фактор урожая действительно довольно прост. Заблуждение заключается в том, что, как я сказал ранее, он существует для перевода углового измерения (градусов поля зрения) практически в линейное измерение (миллиметры фокусного расстояния объектива), чтобы старые 35-миллиметровые фотографы могли определить реальное поле зрения. поля зрения объектива на основе эквивалентного фокусного расстояния, полученного при использовании сенсоров размером меньше 35 мм.Возьми? Понятно. Хороший!

Я полагаю, что это полезно во многих отношениях, но я видел, как многие разочарованные фотографы на протяжении многих лет пытались понять и объяснить эту концепцию. Добавьте в Интернет фальшивую информацию о волшебном изменении фокусного расстояния и диафрагмы, и все превратилось в беспорядок!

Надеюсь, это прояснило ситуацию для тех, кто плохо знаком с фотографией или кто запутался несколько минут назад. Если нет, я готов ответить на ваши вопросы! И, если вам интересно, пленочная камера Instamatic 110 имеет кроп-фактор 2x.

Для получения дополнительной информации о теории, лежащей в основе кроп-фактора, обязательно посмотрите это увлекательное видео.

Полнокадровый или датчик кадрирования: действительно ли стоит переходить на полнокадровый режим?

Полнокадровый или кадрированный: что купить? Независимо от того, получаете ли вы свою первую камеру или хотите обновить уже имеющуюся, это одно из решений, которые вам необходимо принять. Фотограф Шелдон Эванс делится своим опытом работы с обоими типами зеркалок. Он переключился с полнокадрового на APS-C, теперь он возвращается к полнокадровому, и он назовет вам несколько причин, почему вы должны выбрать один из них.

Шелдон говорит, что большая часть его работ была снята на полнокадровую камеру Canon 6D. Но когда пришло время покупать новую, он выбрал Canon 80D. Основной причиной этого было получение камеры с хорошей автофокусировкой для видео. Но также ему была нужна легкая камера для длительных свадебных съемок, потому что он не хотел носить с собой слишком много лишнего веса весь день.

«Почему он просто не купил беззеркалку, если ему нужна была легкая камера?» Я почти слышу твой вопрос.Что ж, он действительно это сделал. Он купил Sony a6500, но, поработав с ним некоторое время, понял, что ему просто не нравится работать с ним, и вернулся в Canon.

После использования как полнокадровой, так и кроп-камеры Шелдон купил себе Canon 6D Mark II. Он говорит, что в нем есть все, что ему нужно, но он говорит, что наличие полнокадрового сенсора не обязательно делает его лучше, чем некоторые камеры APS-C. Он приводит пару отличий между ними, и, надеюсь, они помогут вам принять решение при покупке первой (или следующей) камеры.

Диапазон или широкий угол

При использовании камеры с датчиком APS-C необходимо учитывать кроп-фактор. Например, объектив 50 мм будет 50 мм на полнокадровой камере. Для кадрированного тела необходимо умножить это на коэффициент кадрирования камеры. Для Canon это 1,6, поэтому эффективное фокусное расстояние объектива 50 мм составляет 80 мм.

Выбор между полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования зависит от того, что вы хотите снимать. Если вы ищете расширенный диапазон и снимаете события, спорт или дикую природу, Шелдон предлагает использовать камеру APS-C.Но если вы предпочитаете снимать архитектуру, пейзажи, интерьеры и использовать широкоугольные объективы, то полнокадровая камера — лучший выбор, чтобы избежать слишком сильных искажений.

Качество изображения и производительность при слабом освещении

Полнокадровые камеры, обеспечивающие значительно лучшее качество изображения и характеристики при слабом освещении. В настоящее время, по мере развития технологий, эти различия уже не так велики. С полнокадровыми камерами вы обычно получаете больший динамический диапазон, что упрощает постобработку, поскольку вы можете сохранить больше деталей.

Предпочтительные и ограничивающие факторы

По сути, при выборе между полнокадровой камерой и камерой с датчиком кадрирования все сводится к следующему: предпочтения и ограничивающие факторы. Выбирать камеру следует исходя из своих предпочтений и думать, для чего она вам нужна. Лично я использовал только кадрированные тела, потому что полнокадровая камера была бы излишним для моих нужд и слишком тяжелой для моего бюджета. Но если вы хотите стать профессионалом, помните, что полнокадровая камера не делает вас профессиональным фотографом: важны ваши навыки и знания.Итак, принимайте решение, основываясь на своих потребностях, планах и предпочтениях, и я надеюсь, что замечания Шелдона облегчат вам принятие решения.

[Я ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПОЛНОЙ КАДРЫ для камер с датчиком кропа… но Я ВЕРНУЛСЯ! (M43 APSC и факторы урожая) через SLR Lounge]

Что произойдет, если использовать полнокадровый объектив с датчиком урожая?

Последнее обновление: 8 сентября 2020 г. , Джереми

Заявление об ограничении ответственности : Наш сайт использует демографические данные, подписку по электронной почте, медийную рекламу и партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования для получения дополнительной информации. Заявленные цены и подробности о достопримечательностях могли измениться с момента нашего посещения и первой публикации.

Существует много недоразумений в отношении разницы в характеристиках объективов при использовании на конкретном корпусе камеры, особенно в отношении использования полнокадровых объективов на камерах с датчиком кадрирования (например, Sony a6000, моя камера, которая использует «кадрирование» APS -C датчик).

Камеры, подобные моей, используют объективы, предназначенные для датчиков кадрирования (естественно), но также используют объективы, рассчитанные на полнокадровые камеры (например, Sony a7iii).

Путаница возникает из-за того, какое изображение будут давать эти два объектива при сопоставимых фокусных расстояниях, поскольку обсуждение «кроп-факторов» камеры часто используется как взаимозаменяемые с линзами, так и с датчиками. Даже я должен признать, что довольно долго с этим не справлялся (отсюда и этот пост).

Если сравнивать полнокадровый объектив с объективом с датчиком кадрирования на том же корпусе камеры с датчиком кадрирования, основное различие заключается в следующем: ничего.

Фокусное расстояние равно фокусному расстоянию

Говоря прямо, если вы хотите купить полнокадровый объектив для использования на камере с датчиком кадрирования, если он совместим с вашим брендом и креплением, , полнокадровый объектив сделает ту же фотографию, что и объектив с датчиком кадрирования , в том, что касается фокусного расстояния, диафрагмы, освещения и т. Д.все одинаковы.

Чтобы перевести, фотография, сделанная на датчик кадрирования Sony a6000 при 24 мм f / 4,0 1/200 сек с полнокадровым объективом, будет производить более или менее точно такую ​​же фотографию, что и фотография на 24 мм f / 4,0 1 / 200 с на объектив, предназначенный для датчика кадрирования.

Кроп-фактор ничего не значит, если вы только смотрите на использование полнокадрового объектива на кадрированном теле.

Я проверил это, и ниже приведены результаты для моего объектива 18–135 мм f / 3,5, разработанного для камеры с датчиком кадрирования, и моего 24–240 мм f / 3.5, предназначенный для полнокадровой камеры — оба используются в Sony a6000 с датчиком кадрирования APS-C на 24 мм:

Вы можете заметить разницу? Нет, нельзя.

Это связано с тем, что снимок с 24 мм на полнокадровом объективе и снимок с 24 мм на объектив с датчиком кадрирования даст точно такое же изображение при использовании на одном корпусе камеры (мой Sony a6000).

Вы просто не получите кадрирование при использовании полнокадровых объективов на корпусе датчика кадрирования. Фокусное расстояние любого объектива будет обеспечивать одинаковое изображение на вашей камере с датчиком кадрирования независимо от того, предназначен ли объектив для полнокадровой камеры или камеры с датчиком кадрирования.

Когда кроп-фактор действительно вступает в игру, относится к сенсору, и его следует использовать только при сравнении корпусов камеры в дополнение к линзам.

Изображение, получаемое в зависимости от корпуса камеры

Концепция кроп-фактора играет важную роль при сравнении объективов на определенных корпусах камеры. Причина этого в том, что полнокадровые сенсоры на физически больше .

Это означает, что они часто имеют больше пикселей, но это также означает, что они по своей природе создают большее / более широкое изображение из-за увеличенной площади.

Если вы сделаете снимок с фокусным расстоянием 24 мм на полнокадровой камере, вы получите более широкое изображение, чем изображение 24 мм на камере с датчиком кадрирования. Это не имеет ничего общего с объективом (24 мм — 24 мм), но все зависит от размера изображения, захваченного датчиком.

Вот здесь-то и играют роль факторы урожая.

Мой Sony a6000 оснащен сенсором APS-C с кроп-фактором 1,5. Фотография с рейтингом 24 мм на моей камере захватывает сцену, пропорциональную разрешенной матрице камеры.С другой стороны, полнокадровые камеры могут снимать более крупную сцену из-за большего размера сенсора. То, что они снимают на 24 мм, на самом деле намного больше сцены (или, если придерживаться терминологии камеры, «шире»).

Как рассчитать разницу? С учетом факторов урожая. Рейтинг кроп-фактора 1,5 — это то, как мы конвертируем.

Допустим, вы сделали снимок на моем Sony a6000 на 24 мм. Чтобы воссоздать ту же самую фотографию на полнокадровой камере (в точном масштабе), вам нужно сделать снимок с фокусным расстоянием 36 мм.Причина в том, что больший датчик собирает больше сцены, чем датчик кадрирования, поэтому вам нужно будет снимать с большим фокусным расстоянием, чтобы заполнить ту же область.

Но почему неразбериха? Мне кажется, что многие люди думают, что рейтинг на объективе означает, что при использовании полнокадровых объективов на кадрированном объекте применяется кроп-фактор. Нет.

Фактор играет роль только в том случае, если вы хотите провести сравнение яблок с яблоками на камерах с точки зрения фактически снятых изображений.

Скажем, я хочу в будущем модернизировать свою камеру с датчика кадрирования до полнокадрового датчика, и мне нравится, какая область обзора составляет 20 мм для моего стиля съемки (широкие перспективы).

Использование объектива 20 мм на полнокадровой камере на самом деле дает гораздо более широкое изображение (в 1,5 раза), поэтому вместо этого я должен смотреть на объектив с 30 мм, чтобы получить тот же точный результат в кадре. (Или наоборот, если обзор объектива показывает изображение с полнокадрового тела на 30 мм, и я хотел воссоздать его в том же самом месте с моим датчиком кадрирования, я бы снимал на 20 мм).

Вот и все! Объектив видит то, что видит объектив, и именно датчик записывает изображение.

Вы не можете использовать кроп-линзы на полнокадровых камерах

Есть одно предостережение по поводу всего этого, о котором я вынужден упомянуть, и это касается удобства использования.

В приведенном выше обсуждении я упомянул физический размер сенсоров и то, как он связан с кроп-фактором при обсуждении тела к телу.

Я упоминал, что вы можете использовать полнокадровые объективы с датчиками кадрирования (если, конечно, совместимы с маркой и креплением), но я не объяснил, почему это так (и почему обратное неверно).

Полнокадровые объективы часто намного больше, чем те, которые предназначены для кроп-камер, поскольку они должны пропускать больше света (по площади поперечного сечения) для получения изображений на более крупном датчике. Их можно использовать на камерах с датчиком кропа, потому что объектив больше, чем требуется датчику кропа.

Единственный минус в том, что объектив, вероятно, будет крупнее, тяжелее и, вероятно, дороже, чем те, которые предназначены исключительно для кроп-камер (но иногда вы берете то, что можете получить, если он лучше всего подходит для вас).

Однако, с другой стороны, вы часто не можете использовать объектив датчика кадрирования на полнокадровой камере по той же причине. Эти линзы имеют меньшие размеры, чтобы пропускать достаточно света, чтобы покрыть датчик кадрирования и произвести изображение.

При использовании камеры большего размера свет не достигает краев полнокадрового сенсора и вызывает некоторые искажения изображения.

Некоторые полнокадровые камеры теперь могут регулировать это с помощью внутренней обработки , но они часто просто обрезают изображение, чтобы уменьшить разрешение фотографии, чтобы оно соответствовало открытым частям датчика (как показано на изображении выше).Но это не обязательно относится ко всем камерам, поэтому лучше вообще избегать этой проблемы и покупать только объективы с надлежащим рейтингом (в случае сомнений отзывы на Amazon дают действительно хорошее представление).

Вот почему вы можете использовать полнокадровые объективы на кроп-камерах, но не в обратном направлении. И, надеюсь, с приведенным выше объяснением вы теперь понимаете разницу в том, как будут выглядеть изображения при использовании двух типов линз на самом корпусе датчика кадрирования.

Просто запомните:

  • Фокусное расстояние — это фокусное расстояние.Снимок с фокусным расстоянием 24 мм всегда будет выглядеть одинаково независимо от типа объектива, если он используется на одном корпусе.
  • Если изображение будет выглядеть по-другому, то можно сравнить фотографию, сделанную с разрешением 24 мм на камере с датчиком кадрирования и 24 мм на полнокадровой камере, и это связано с размером сенсора, а не с объективом.
  • Вы можете использовать оба типа линз на датчике кадрирования, но никогда не используйте объектив, рассчитанный на датчик кадрирования на полнокадровой камере!
  • Производитель камеры (Sony) и тип крепления (E-Mount, A-Mount) по-прежнему остаются в силе.Объективы Nikon не будут работать с Sony, а объективы с байонетом A не будут работать с камерами с байонетом E без адаптеров (что часто снижает производительность).

Готовы? Возьмите новый объектив камеры и вперед!

Ответы на часто задаваемые вопросы о датчиках камеры см. В следующих разделах.

В чем разница между полнокадровыми датчиками и датчиками APS-C?

Разница между полнокадровыми датчиками и датчиками APS-C заключается в их размере. Измерение между любыми двумя датчиками известно как кроп-фактор.Полнокадровый формат APS-C обычно составляет 1,5x (т.е. полнокадровый датчик в 1,5 раза больше).

Как датчик соотносится с объективом камеры?

Для любого данного датчика требуется пропорциональная линза для захвата сцены. Для сенсоров большего размера требуется больше стекла, чтобы свет проникал внутрь сенсора.

Можно ли использовать объективы с рейтингом APS-C на полнокадровых камерах?

Вообще-то нет. Стекло в большинстве объективов с рейтингом APS-C недостаточно велико, чтобы пропускать достаточно света, чтобы покрыть весь сенсор полнокадровой камеры.Некоторые полнокадровые камеры высокого класса имеют внутренний режим кадрирования, но это просто уменьшение полезного пространства сенсора (МП).

Можно ли использовать полнокадровые объективы с датчиками APS-C?

Вообще говоря, да, поскольку крепление совместимо. Стекло в большинстве полнокадровых объективов имеет больший размер по сравнению с тем, что необходимо для датчиков APS-C, поэтому, если они совместимы с моделью и стилем крепления, оно должно работать. Но следует отметить, что полнокадровые линзы часто намного дороже из-за этого дополнительного стекла.

Как соотносится качество изображения между датчиками?

Полнокадровые сенсоры больше, чем сенсоры APS-C, поэтому при эквивалентном фокусном расстоянии изображение будет намного больше (шире), чем его аналоги APS-C. 35-миллиметровая точка фокусировки на полнокадровом сенсоре будет в 1,5 раза больше, чем 35-миллиметровая фокусная точка на сенсоре APS-C — это кроп-фактор.

Изменяется ли размер изображения при использовании полнокадрового объектива на корпусе APS-C?

Соответствующий «размер» изображения всегда привязан к датчику.Если вы сравниваете два объектива на корпусе APS-C, при фокусном расстоянии всегда будет получаться изображение одинакового размера. Если вы сравниваете один объектив, используемый на полнокадровом датчике, и датчик APS-C, коэффициент кадрирования показывает, насколько изменится видимый размер изображения. Датчик всегда должен быть точкой отсчета.

Есть существующий блог, который нуждается в обновлении? Обратите внимание на следующие услуги, которыми мы пользуемся лично!

  • BigScoots — Управляемый хостинг премиум-класса с тарифами от 35 долларов в месяц.
  • GeneratePress — настраиваемая тема, разработанная для скорости работы сайта.
  • AdInserter Pro — довольно мощный плагин логики виджетов.
  • WP Rocket — Подключаемый модуль для оптимизации изображений и кеширования.
  • Tailwind — Инструмент планирования Pinterest.
  • Mailerlite — рентабельная служба информационных бюллетеней.
  • Keysearch — Инструмент поиска ключевых слов для SEO.
  • Pretty Links Pro — отличный инструмент для маскировки ссылок для очистки партнерских ссылок.

Ищете советы? Прочтите нашу серию «Блог о путешествии»!

Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню

О Джереми

Об авторе: Джереми — штатный писатель-путешественник из Питтсбурга и основной автор этого сайта.Он побывал в более чем 70 странах на пяти континентах и ​​ищет новую еду, приключения и необычные впечатления, где бы он ни путешествовал.

The Half-Frame Fiasco

Домой Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт

Полукадр Fiasco
© 2009 KenRockwell.com. Все права защищены.

Схема датчика с половинной рамкой. Мне помогает продолжать добавлять на этот сайт, когда вы используете эти ссылки на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz, J&R и eBay, чтобы получить ваши вкусности. Спасибо! Кен.

Январь 2009 г.

Поработав в маркетинге, где нам приходилось придумывать все эти уловки, меня редко обманывают. Когда меня обманывают, я всегда получаю от этого огромное удовольствие.

Вот почему я так доволен тем, что это искажение полностью не ускользало от моего RADAR до сих пор.

Я давно сообщал всем, что мегапиксели — это мошенничество, придуманное маркетологами камер, чтобы преувеличить очень небольшие различия в разрешении камеры. Вместо того, чтобы считать пиксели в одном измерении, производители камер вместо этого умножают горизонтальное и вертикальное вместе, чтобы удвоить очевидную процентную разницу между сегодняшними и вчерашними моделями камер, идентичных друг другу.

Например, камера на 10 МП звучит вдвое лучше, чем камера на 6 МП. Размер файла 6MP DSLR составляет 3 008 x 2 000 пикселей, а изображение 10 MP DSLR — всего лишь 3 883 x 2 582 пикселей. Неужели 3883 намного больше, чем 3008? Нет, но если умножить горизонтальное и вертикальное вместе, вы получите 10MP вместо 6MP, и новая камера станет большой проблемой.

Теперь мы переходим к маленьким полурамным датчикам, которые закладываются любителям с 1999 года.

Мы все знаем о кроп-факторе, но под моим радаром не ускользнуло то, что вы никогда не увидите, чтобы какая-либо компания, производящая камеры, умножала бы горизонтальный и вертикальный кроп-факторы вместе, чтобы показать вам реальный размер сенсора.

Nikon DX имеет кроп-фактор 1,52x. Это означает, что площадь сенсора DX составляет всего 1 / (1,52 x 1,52), или 1 / 2,3, или менее половины размера полнокадрового сенсора!

DX — это меньше, чем полукадровый сенсор! Меня обманули! Все эти годы я считал, что в 1,5 раза нет ничего страшного.

Также обратите внимание, как мошенники используют обратную величину, поэтому вместо того, чтобы сказать, что датчик в 0,67 раза больше правильного размера, они вместо этого говорят, что он в 1,5 раза, что звучит так, как будто он больше. Это классический маркетинг 101.

Не смейтесь. Когда я работал в маркетинге в многомиллиардном автомобильном и электронном гиганте, мы иногда сознательно выбирали названия продуктов, которые тонко звучали как грязные слова, которые нравятся людям, и это были продукты, формально продаваемые очень серьезным клиентам!

Вот таблица:

Размер сенсора (площадь)

FX, 35мм пленка

1x

100% (полнокадровый)

Канон 1.3x

1.255x

63%

Leica M8

1,33x

57% (полукадр)

Nikon DX

1,523x

43%

Canon 1,6x

1,622x

38%

Sigma

1. 7x

35% (одна треть кадра)

Система 4: 3

2x

25% (четверть кадра)

Хи-хи, жалкие маленькие сенсоры Sigma — это только третья рамка, а система 4/3 — это только четверть сенсора!

ПРОБКА

Я поддерживаю свою растущую семью через этот сайт.

Если вы найдете это полезны, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок, когда вы получаете что-нибудь .Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта и, следовательно, для моей семьи. В этих местах всегда лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Всем рекомендую лично .

Спасибо за чтение!

Кен

Домой Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *