настройка режима М на фотоаппарате
Дата публикации: 27.06.2013
Одно из ключевых понятий в фотосъемке – это выдержка. Именно она в совокупности с диафрагмой «решает», сколько света попадет в камеру и каким будет наш кадр: темным, пересвеченным или правильно проэкспонированным. Что такое выдержка фотоаппарата? Это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, позволяя свету проходить к матрице.
Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть снимку, но очень многое зависит и от нее. Например, поймать интересную фазу движения на длинной выдержке невозможно. И, наоборот, если вы снимаете с короткой выдержкой при недостаточном освещении, то снимок получится слишком темным. Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате? Автоматические режимы камеры не позволяют фотографу руководить выставлением желаемых параметров съемки, но в ручном режиме (М)
или в режиме приоритета выдержки
Если скорость срабатывания затвора камеры важнее для конкретного кадра, чем глубина его резкости, то нужно выбирать именно этот режим.
Для того чтобы изображение не смазалось, нужно помнить, что снимать с рук (то есть без штатива или упора) можно со значением выдержки не более 1/40 секунды (то есть значения 1/30, 1/15 и больше уже дают риск получить нечеткую фотографию). Если же объект съемки движется, то нужно «попросить» затвор сработать еще быстрее – лучше, если это будет значение от 1/125 (1/250, 1/500 и меньше).
Это примерные значения, так как минимально возможная длина выдержки для резкой съемки зависит еще и от того, какое фокусное расстояние вы выбрали. Чем длиннее зум, тем труднее его удержать в неподвижном состоянии, а это значит, что на большом фокусном расстоянии выдержку придется делать короче. На длинных выдержках хорошо снимать при недостаточном освещении – если объект съемки недвижим или, наоборот, нужно показать движение «от и до» (например, траекторию вращения звезд или передвижения машин с зажженными огнями).
На очень коротких выдержках можно снимать только при достаточном освещении – иначе изображение рискует быть затемненным. Очень эффектно смотрятся снятые так необычные моменты движения — и живых моделей, и не только: например, брызги воды, движущийся транспорт, эмоции и др.
Выдержка. Проливаем свет · О фотографии по-простому
Как долго свет должен падать на матрицу фотоаппарата
Я задумал сделать снимок с длинной выдержкой, поэтому поставил фотоаппарат на землю. Пока примеривался, люди, попавшие в кадр, решили уйти
Мы выяснили, как контролировать общую экспозицию кадра. Теперь давайте разберемся с выдержкой — одним из тех факторов, которые отвечают за количество света на фотографии.
Что такое выдержка?
Если по-простому, то это скорость, с которой срабатывает затвор фотоаппарата. Когда затвор открывается, свет начинает падать на матрицу, а когда закрывается — прекращает. Срабатывание затвора означает, что фотография снята.
Чем быстрее затвор срабатывает, тем меньше у света шансов попасть на сенсор и стать частью снимка.
В чем измеряется выдержка?
В секундах, хотя на практике — в долях секунды. Значение выдержки 1/200 означает, что затвор фотоаппарата будет открыт одну двухсотую секунды. Более медленная выдержка — это
Как выдержка влияет на экспозицию?
Давайте повторим упражнение из главы про экспозицию:
- Наведитесь на что-нибудь темное.
- Резко перефокусируйтесь на любой светлый объект.
- Постарайтесь нажать на спусковую кнопку до того, как экспозиция поменяется.
У меня получилось вот что:
Почему картинка смазанная?
Фотоаппарат замерил экспозицию для темного кадра и выбрал медленную выдержку, чтобы света было побольше. Когда вы резко перевели объектив на светлое пятно, ему не хватило времени, чтобы перенастроить выдержку, поэтому снимок получился смазанным.
Почему съемка с длинной выдержкой приводит к такому эффекту?
Подумайте о том, как вообще получается фотография. Свет отражается от объектов и попадает на сенсор фотоаппарата, который записывает этот свет в соответствующий файл.
Когда свет падает долго, количество отражений увеличивается, а если объект съемки при этом двигается, то вы получаете снимок этого самого движения.
Поток машин возле станции «Бауэри». Снято с крыши Нового музея современного искусства в Нижнем Ист-Сайде. Резким получилось только одно такси, которое стояло на месте все то время, что затвор фотоаппарата был открыт
Извините, я больше не буду изображать энциклопедию.
Машины под пешеходным переходом Бруклинского моста
Какой должна быть выдержка, чтобы изображение получилось резким?
Все зависит от ситуации. Если фотоаппарат и объект съемки не двигаются, то выдержка может быть настолько длинной, насколько вам хочется.
Но если объект двигается, то это проблема. Давайте представим, что вы пытаетесь снять что угодно, движущееся со скоростью один метр в секунду. При условии, что фотоаппарат не дрожит, а выдержка равна одной секунде, сенсор запишет полоску света, отражающегося от объекта, пока тот двигается. Длина полоски составит один метр.
И если затвор не нарушает законов физики и не срабатывает молниеносно, то объект съемки всегда получается немного размытым.
Умничаю в последний раз, честное слово.
Исключение возможно, если фотоаппарат двигается со скоростью один метр в секунду в том же направлении, что и объект съемки. В этом случае последний получится резким, а вся остальная сцена выйдет смазанной. Но это только при условии, что у вас не дрожат руки.
В общем, универсального значения выдержки не существует. Вам придется подбирать его самостоятельно, исходя из условий съемки и сделав некоторое количество размытых картинок.
Самый важный вывод: если не хотите испортить кадр, снимайте на максимально короткой выдержке.
Расстояние между мной и моделью — приблизительно три метра, и я поворачиваюсь, чтобы успеть сфотографировать, как она идет. Относительно движения моего объектива скорость у девушки не очень высокая. Она, конечно, получилась смазанной, но не так сильно, как фон, который статичен по отношению к объективу
Да ладно, должен же быть какой-нибудь универсальный совет!
Так и быть, есть одно правило: максимальное значение выдержки ограничено фокусным расстоянием объектива.
Это означает, что если вы снимаете на объектив с расстоянием 35 мм, не ставьте выдержку больше, чем 1/35. А если фокусное расстояние 200 мм, то не снимайте с выдержкой больше, чем 1/200 (вот поэтому многие телевики укомплектованы встроенным стабилизатором).
Почему это так? Все дело в ракурсе. Представьте спину игрока, который несется по полю, чтобы сделать тачдаун, а вы смотрите на него с верхних мест стадиона. А теперь представьте, как это выглядит, если вы находитесь внизу, примерно в полутора метрах от него.
В программном режиме фотоаппарат выбирает слишком медленную выдержку, мне трудно держать его ровно.
Вот именно поэтому мы и осваиваем съемку с приоритетом выдержки.
Световая инсталляция Tribute in Light на крыше автостоянки на Ректор-стрит. Эта фотография, снятая со штатива, доказывает, что даже если фотоаппарат неподвижен, что-нибудь все равно может вам помешать. Верхняя часть снимка получилась смазанной из-за того, что на улице туман, и он двигается
что это такое и как настроить в камере? Как обозначается длинная и короткая выдержка?
В последние несколько лет большую популярность приобрело фотоискусство. Однако для того чтобы овладеть им в совершенстве, в первую очередь необходимо уметь грамотно обращаться с камерой, знать все ее функциональные возможности.
Что это такое?
Вообще говоря, выдержка на фотоаппарате (или камере) – это продолжительность осуществления съемки. Эта функция нужна для того, чтобы итоговое изображение получилось максимально четким и качественным. Выбор и настройка данного показателя не осуществляются только в том случае, если вы производите съемку в автоматическом режиме.
Выбор показателя выдержки влияет на количество времени, в течение которого устройство, пропускающее свет к датчику, будет открытым (т. е. время открытия затвора). Отвечает выдержка также за экспозицию фотокарточки и качество фиксации различных движущихся объектов.
На фотоаппарате выдержка может обозначаться 2-мя способами: S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). При этом стоит иметь в виду, что данный параметр присутствует не только на современных цифровых фотокамерах, но также и на пленочных фотоаппаратах.
Важно! На общее качество итогового изображения влияет не только показатель выдержки, но и диафрагма камеры – размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата.
Как измеряется?
Значение выдержки измеряется в секундах. В процессе настройки данного показателя вы сможете заметить, что на камере отображается то или иное числовое значение. Так, если вы видите число 30, то это значит, что показатель выдержки на данный момент составляет 1/30 с. С практической точки зрения это значит, что затвор камеры откроется на 1/30 с – в это время матрица будет принимать свет. По истечении указанного временного промежутка затвор закроется и прекратиться процедура экспонирования.
Виды
В связи с тем, что на современном рынке техники и электроники существует большое количество моделей фотокамер, которые выпускаются самыми разными фирмами-производителями (как отечественными, так и зарубежными), выделяют множество видов выдержки. Рассмотрим основные из них.
- Длинная. Чаще всего длинная выдержка используется в том случае, если мы хотим запечатлеть движущийся объект и в то же время передать его динамику. При этом функция многократного замораживания не является достаточной. Использование максимальной по длине выдержки актуально в том случае, если вы, например, хотите сфотографировать движущийся мотоцикл. При этом за мотоциклом обязательно нужно следовать с одинаковой скоростью.
Большой считается выдержка, которая составляет (как минимум) 1/70 или 1/50 секунды.
- Замораживание движения. Технология замораживания используется для того, чтобы остановить движение объекта в процессе съемки. Для этого важно, чтобы камера снимала очень быстро. При этом конкретный показатель выдержки зависит от того движущегося объекта, который вы фотографируете (выдержка может быть более короткой либо, напротив, длинной). Прежде чем сделать финальный кадр, профессиональные фотографы зачастую производят так называемую тестовую съемку.
Для замораживания движения актуально использовать такие показатели выдержки, как 1/1000, 1/500, 1/250.
- Зум. Зум – это функция, которая позволяет приближать или отдалять изображение. Таким образом вы можете изменять масштаб движущегося в кадре предмета. В сочетании с зумом не рекомендуется использовать слишком короткую или слишком длинную выдержку – лучше всего выбирать среднее значение.
При активации зума очень важно не смещать камеру со штатива и не менять положение объекта в кадре. Только в таком случае вы сможете получить красивый фон, в противном случае он получится смазанным.
- Дрожание. Вообще говоря, эффект дрожания на фотографии является признаком низкого качества изображения. Однако подобная технология также часто используется для творческих снимков. Например, с ее помощью можно передать ощущение высокой скорости или дезориентации.
Для создания фотокарточки с эффектом дрожания камеру рекомендуется закрепить на штативе – очень важно, чтобы она была максимально стабильной.
- Эффект шелка. Популярным среди пейзажных фотографов является так называемый эффект шелка. Его часто используют в том случае, если хотят запечатлеть водную гладь (река, озеро, море или любой другой водоем).
Эффект шелка можно достигнуть только в том случае, если вы будете использовать длинную выдержку (в таком случае также можно сфотографировать движущийся водопад).
При этом конкретный показатель выдержки должен быть длиннее одной секунды. Для создания фотографии такого типа вам понадобятся такие дополнительные аксессуары, как штатив и фильтр нейтральной плотности (ND). Используя их, вы сможете предотвратить нежелательную передержку фотографий.
- Облака в движении. Для того чтобы сфотографировать облака в движении, рекомендуется придерживаться того же алгоритма, что и в случае с «эффектом шелка».
При этом также важно ориентироваться на условия окружающей среды.
Так, если на улице сильный ветер и в целом неблагоприятная погода, то выдержка должна быть относительно низкой (и наоборот).
- Ночная фотография. Фотографы любят работать не только в дневное, но и в ночное время суток. При этом камера начинает функционировать гораздо хуже в отсутствии необходимого количества света. Даже в том случае, если вы находитесь на улице, которая освещена фонарями и другими дополнительными источниками искусственного света, очень сложно сделать хороший снимок.
Для того чтобы ваша фотокарточка все же получилась максимально качественной, нужно производить съемку с минимально возможной скоростью – только так вы получите необходимый вам свет.
Чаще всего в подобных условиях профессионалы рекомендуют выставлять выдержку на уровне около 1/30 или 1/40 секунд. Кроме того, очень важно правильно экспонировать снимок. Также при выборе показателя выдержки следует ориентироваться на фокусное расстояние.
- Световая живопись. Особенно важное значение выдержка имеет в том случае, если вы хотите сделать современную фотографию в стиле световой живописи. Для создания такого рода снимков вы можете использовать любой доступный вам источник света, например: фонарик, вспышка от другой камеры или телефона, огонь и мн. др. При этом саму съемку нужно производить в условиях длинной экспозиции.
Следует заранее настроиться на то, что для создания подобных фотографий вам понадобится много времени.
- Вспышка. При использовании вспышки особое внимание необходимо уделять показателям выдержки. В том случае, если вы не применяете особые высокоскоростные синхронизированные импульсные фотоосветители, то у вас не получится увеличить показатель выдержки больше чем на 1/250, так как именно с такой скоростью функционирует абсолютное большинство стандартных вспышек.
Если же показатель выдержки будет плохо сочетаться с параметрами вашей вспышки, то по итогу на фотографии вы увидите большую полосу темного цвета.
Она образуется в связи с тем, что ИФО срабатывает тогда, когда затвор фотокамеры уже закрывается.
Таким образом, существует огромное разнообразие видов выдержки. К выбору того или иного типа нужно подходить очень внимательно, так как от этого зависит качество вашего итогового изображения. Так или иначе, но в обязательном порядке вы должны ориентироваться на тот объект, который вы фотографируете, а также на условия внешней среды, в рамках которых осуществляется видеосъемка.
Как настроить?
Для того чтобы в ходе фотосъемки сделать качественную фотографию, недостаточно просто знать теорию выдержки – нужно правильно выставить и при необходимости отрегулировать данный показатель на своем фотоаппарате. В зависимости от конкретной модели устройства вы можете выбрать выдержку в 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д. Если вы хотите увеличить показатель, то помните, что чем он больше, тем больше света принимает объектив.
Так, в первую очередь рекомендуется поставить фотокамеру на надежную поверхность и зафиксировать ее (например, вы можете использовать штатив). Благодаря данному шагу вы устраните дрожание камеры и увеличите ее стабильность – соответственно, вам будете легче пользоваться устройством. Далее вы должны установить фокусное расстояние и в зависимости от этого показателя выбрать уровень выдержки методом обратной пропорции.
Для создания профессиональных фотографий не рекомендуется останавливать все изображение целиком – лучше всего сфокусировать на нескольких элементах. Так, большая часть объекта должна оставаться резкой, а его отдельный элементы могут быть мягкими. Именно в таком случае вы сможете добиться наилучшего эффекта.
Важно! Помните, что выдержка – это не универсальный показатель. Его нужно постоянно регулировать и настраивать (например, после ремонта фотоаппарата, при съемке нового объекта или при выборе другой локации).
От чего зависит качество выдержки?
От качества выдержки зависит качество итоговой фотографии. Соответственно, к регулировке данного параметра нужно подходить максимально серьезно. Только с практикой вы будете получать необходимый опыт и создавать фотографии на самом высоком профессиональном уровне.
Кроме того, особенно внимательным нужно быть при выборе фотоаппарата. Только те устройства, которые произведены авторитетными фирмами-изготовителями, обладают хорошей выдержкой. Перед тем как покупать устройство, прочитайте инструкцию по его эксплуатации и изучите всю информацию касательно функционирования выдержки в данной модели, при необходимости – попросите совета у продавца-консультанта.
В следующем видео вы узнаете, как выдержка влияет на качество фотографии.
для чего нужна и как ею управлять
Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.
Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.
Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.
Итак, начнём.
Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.
Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.
Для чего нужна выдержка?
Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.
Классификация.
Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.
Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.
Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.
Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.
Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».
Пример из жизни.
На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.
На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.
В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.
Историческая справка о выдержке.
Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.
Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.
С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.
Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).
Что зависит от выдержки помимо времени получения света?
Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.
Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.
Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.
Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.
«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.
На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.
Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.
Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!
Примеры использования выдержки известными фотомастерами.
Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.
На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:
- Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
- Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.
В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.
Пример 2.
Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.
Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.
Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.
Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.
Спасибо, что дочитали текст до конца. Надеюсь, вам было интересно, а данные, полученные из статьи, станут полезными для вас. Вы даже можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может у вас есть свои советы про выдержку? Пишите в комментариях, мне тоже очень интересно.
Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.
Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Настройка фотоаппарата — документация Geoscan 401
Настройка фотоаппарата Sony DSC-RX1
Перед выполнением настроек ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации фотоаппарата, в которой описано назначение и использование органов управления.
Диск режимов установите в положение S (Приоритет выдержки).
Установите выдержку 1/800.
Диск коррекции экспозиции установите в положение 0 (ноль).
Кольцо переключения макро установите в положение 0,3m-∞.
Диск режима фокусировки установите в положение MF.
Для настройки параметров фотоаппарата нужно нажать кнопку MENU, затем, в соответствии с пунктами ниже, установить требуемые значения.
Отключение автоматического просмотра
Установка значения «Только режим видео»
Установка времени начала энергосбережения
Сброс номера файла
Другие настройки фотоаппарата изменять не требуется.
Форматирование карты памяти
Последовательно выберите MENU → [Карта памяти] → Форматировать
Внимание
Все данные на карте памяти будут удалены!
Сброс настроек
Для сброса всех настроек:
последовательно выберите MENU → [Настройки] → Инициализировать → Сброс настроек
Внимание
Не извлекайте батарейный блок во время сброса или преустановки значений настроек!
После сброса установите время и дату. Если пропустить это действие, настройки фотоаппарата сохраняться не будут.
Выключите фотоаппарат с помощью переключателя ON/OFF.
Не отключайте фотоаппарат от сети или АКБ в течение 3-х минут для сохранения настроек во внутреннюю память.
Важно
Фотоаппарат может выводить сообщение E:61:00. Это означает, что он сфокусирован на максимальную дальность. На работоспособность не влияет.
Настройка фотоаппарата Sony А6000
Перед выполнением настроек ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации фотоаппарата, в которой описано назначение и использование органов управления.
С помощью колесика управления установите следующие параметры:
выдержка |
1/800 |
ISO |
Auto |
Установка ручного фокуса для режима фокусировки
Отключение автоматического просмотра
Включение спуска без объектива
Установка значения «Только режим видео»
Установка времени начала энергосбережения
Сброс номера файла
Форматирование карты памяти
Последовательно выберите MENU → [Настройка] → Форматировать
Внимание
Все данные на карте памяти будут удалены!
Для мультиспектральных конфигураций:
Изменение качества
С помощью колесика управления установите для параметра ISO значение не более 400.
Задайте коррекцию экспозиции от EV +1 до EV +2 (Для настройки нажмите колесико управления вниз).
Учет смещения центра фотографирования
Так как антенна геодезического приемника расположена внутри БВС, фазовый центр смещен относительно центральной точки объектива камеры. Величину смещения следует учитывать при точном построении ортофотопланов и 3D-моделей.
Координаты фазового центра антенны GNSS-приемника относительно центральной точки объектива камеры
Выдержка фотоаппарата и как ее настроить
Выдержка фотоаппарата – один из двух ключевых параметров, определяющих экспозицию в современной фотографии. Вторым является диафрагма объектива, и вместе с выдержкой они составляют так называемую экспопару, от которой зависит величина световой энергии, поступающей на светочувствительную поверхность матрицы. И выдержка, и диафрагма очень важны при фотографировании любых объектов. Здесь мы рассмотрим выдержку и дадим рекомендации по ее настройке.
Единицы измерения и стандартные значения выдержкиВыдержка — это продолжительность воздействия света на светочувствительный сенсор фотокамеры, не важно, пленка это или матрица. Измеряется она в секундах. Чтобы стандартизировать значения выдержки и упростить фотографам общение между собой, еще со времен пленочных фотоаппаратов было принято, что соседние выдержки стандартного ряда отличаются между собой в 2 раза, или на одну ступень (т. е. математически представляют собой степени двойки) — … 32 сек., 16 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/16 сек., 1/32 сек., 1/64 сек., 1/128 сек., 1/256 сек., 1/512 сек., 1/1024 сек., 1/2048 сек., … и т. д.
Однако чтобы еще больше упростить ряд выдержек, стандартом ISO (а до этого и советским ГОСТом) было сделано округление некоторых значений до кратности 5, в результате чего ряд принял следующий вид: … 30 сек., 15 сек., 8 сек., 4 сек., 2 сек., 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1/15 сек., 1/30 сек., 1/60 сек., 1/125 сек., 1/250 сек., 1/500 сек., 1/1000 сек., 1/2000 сек., 1/4000 сек., 1/8000 сек., … и т. д., т. е. некоторые значения отличаются друг от друга не строго в 2 раза, а только приблизительно. Считается, что это не оказывает влияния на точность определения выдержки, поскольку округление находится в пределах ошибки экспозамера и естественного разброса светочувствительности.
Для сокращения записи выдержки на органах управления фотоаппарата или на дисплее, числитель дроби обычно опускается, и выдержка записывается целым числом знаменателя. Чтобы отличить длинные выдержки в левой части ряда, им присваивается обозначение секунды. Таким образом, на дисплее или диске выдержек вы часто увидите следующую последовательность: … 30”, 15”, 8”, 4”, 2”, 1”, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, … . У многих фотоаппаратов существуют промежуточные значения выдержек, например, … 60, 80, 100, 125,…, но стандартный ряд присутствует всегда.
Выдержка фотоаппарата и закон взаимозаместимостиОпределение экспозиции при фотосъемке основано на законе взаимозаместимости, который говорит о том, что не имеет значения, за счет какого параметра экспопары происходит изменение экспозиции. Например, для увеличения экспозиции на одну ступень, можно увеличить на одну ступень диафрагму, а можно выдержку, результат экспонирования при этом будет одинаков. На этом строится вся современная экспонометрия.
Однако при очень коротких и очень длинных выдержках закон взаимозаместимости может нарушаться. В пленочной фотографии нарушение закона взаимозаместимости описывается эффектом Шварцшильда. Он наблюдается на выдержках более 1 секунды и короче 1/1000 секунды. Например, на выдержках от 1 до 10 секунд рекомендуется увеличить диафрагму на 1 ступень, от 10 до 100 секунд на 2 ступени, свыше 100 на 3.
Что касается матриц, то нарушение закона взаимозаместимости у них никак не проявляется. Я пытался обнаружить нечто похожее на эффект Шварцшильда в цифровом фотоаппарате, но в диапазоне выдержек до 30 секунд мне это не удалось, экспозамер работал как часы. Возможно, есть какие-то эффекты на более длинных выдержках, но это уже задача научного эксперимента, практического значения для настройки выдержки это не имеет.
Отработка выдержки затвором фотоаппаратаВыдержка в современных фотоаппаратах реализуется 2 способами: либо электромеханическим затвором, либо электронной системой управления матрицей. В первом случае механический затвор, управляемый электронной схемой, открывает доступ света к матрице на время заранее рассчитанной выдержки. Во втором случае затвор как отдельный узел отсутствует, а время выдержки отрабатывается процессором фотоаппарата как время между двумя последовательными состояниями матрицы. Затворы обычно применяются в зеркальных камерах и дорогих компактах, а электронная система в более дешевых традиционных мыльницах.
Затворы бывают апертурными и фокальными. Апертурный затвор располагается в объективе и жестко с ним связан. Чаще всего такие затворы конструируются как центральные, т. е. лепестки, перекрывающие световой поток, открываются от центра к краям, а закрываются наоборот. Преимуществом апертурного затвора является возможность отработки более коротких выдержек при съемке с фотовспышкой.
Фокальный затвор устанавливается перед матрицей и не зависит от используемого объектива, поэтому применяется в зеркальных фотоаппаратах даже начального уровня. Конструкция его состоит из нескольких металлических ламелей, перемещающихся вдоль короткой стороны кадрового окна. Недостаток таких затворов в сложности синхронизации с импульсными источниками света, например с фотовспышками, поскольку в момент светового импульса матрица должна быть полностью открыта. Если вспышка произойдет во время движения ламелей, то экспонирована будет только часть кадра. Это накладывает ограничения на выдержку синхронизации (т. е. выдержку, при которой матрица полностью открывается), которая редко бывает короче 1/250 сек, а значит, могут возникнуть сложности при подсветке теней в солнечный день. Но это довольно редкий случай.
Выдержка при съемке динамичных сюжетовВыдержка играет ключевую роль при съемке движения. Если она слишком длинная, то кадр получается нерезким, и исправить его будет невозможно даже в Фотошопе. Иногда длинные выдержки наоборот используются как технический прием для получения художественных эффектов, например при съемке воды в реке, или водопада. Сначала рассмотрим, как настроить выдержку, чтобы исключить смаз в кадре.
Выдержка, при которой кадр получается без смазывания, зависит от 4 факторов:
- От скорости перемещения предмета съемки. Чем быстрее он движется, тем меньше должна быть выдержка. Например, медленно идущего пешехода можно снять и с выдержкой 1/20 сек. А вот автомобиль, движущийся по городу с разрешенной максимальной скоростью 60 км/час, за 1/20 секунды проходит расстояние около 1 метра, поэтому при такой же выдержке изображение получится смазанным;
- От расстояния до объекта съемки. Чем он дальше, тем с более длинной выдержкой можно снять качественный кадр. Если наш пешеход пройдет в 1 метре от фотоаппарата, то с выдержкой 1/20 нам снять его не удастся;
- От величины угла, под которым объект движется к направлению линии визирования объектива. Если он движется, например, строго на нас (угол 0°), то снять его можно и на довольно длинной выдержке. А вот движение под углом 90° дает наибольший эффект смазывания;
- От фокусного расстояния объектива. Чем больше его величина, тем крупнее объект в кадре при том же расстоянии до него, а следовательно, даже самое небольшое перемещение приведет к существенному смазыванию изображения.
Приведу небольшую таблицу, которая поможет приблизительно определить максимальную выдержку, при которой еще получаются резкие кадры движущихся объектов. Будем считать, что вы снимаете стандартным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием около 50 мм, или зумом с фокусом, близким к этому значению. Расстояние до объекта больше 5 метров. Это довольно распространенные условия съемки.
Направление объекта | ↓ | ↙ | ← |
| Медленное движение:- идущий человек — играющие дети — плывущая лодка | 1/30 | 1/60 | 1/125 |
| Движение со средней скоростью:- бегущий человек — животные — велосипедист | 1/60 | 1/125 | 1/500 |
| Быстрое движение:- автомобиль — спортивные сцены — поезд | 1/125 | 1/250 | 1/1000 |
Эта таблица дает наглядное представление о том, с какими выдержками надо снимать движущиеся объекты, чтобы не возникало эффекта смазывания изображения. Особый случай представляет собой шевеленка, возникающая при съемке с рук или при недостаточно устойчивом положении фотоаппарата. Если условия съемки нестандартные, расстояние до объекта меньше, или объектив более длиннофокусный, то выдержки должны быть еще короче и надо вносить поправку, определить которую можно, прежде всего, из практического опыта.
Теперь кратко расскажу о тех случаях съемки, когда наоборот надо получить смазанное изображение.
Съемка «с проводкой». Позволяет сделать резкое изображение объекта и смазать фон, который создает эффект быстрого движения. Наводите фотоаппарат и перемещаете его так, чтобы движущийся объект все время оставался в кадре. Таким способом очень эффектно можно снимать, например, авто и мото гонки. Лучшие результаты получаются при выдержках 1/60 – 1/100 сек. Более длинные выдержки приведут к смазыванию объекта, а более короткие не позволят размыть фон.
Съемка водопада или быстро текущей воды. Наилучший эффект возникает при выдержках 1/20 – 1/50 сек., когда брызги слегка размазываются и очень хорошо предают движение водяного потока. Если выдержка короче, то эффект движения пропадает и вода застывает. Если длиннее, то она размазывается в молоко с отсутствием мелких деталей.
Вы наверное заметили, что все рекомендации имеют качественный характер, хотя и очень полезны при настройке выдержки. Для тех, кто любит точные определения, приведу формулу, которая позволяет совершенно однозначно рассчитать, при каких выдержках движущийся объект получится гарантированно резким. Здесь учитываются все факторы, влияющие на смазывание изображения:
t = zR sin α / fv ;
где: t – выдержка в секундах; z – диаметр диска нерезкости на матрице в см; R – расстояние до объекта в метрах; f – фокусное расстояние объектива в см, v – скорость объекта в м/сек; α – угол между направлением движения объекта съемки и оптической осью объектива. Диаметр диска нерезкости для полнокадровой матрицы 24х36 мм можно принять равным 0,003 см, для меньших матриц это значение надо разделить на кроп фактор.
Сравним с нашей таблицей. Например, пусть это будет автомобиль, движущийся на расстоянии 20 метров перпендикулярно к линии съемки (α = 90°, sin 90°=1) со скоростью 50 км/час (13,9 м/сек) и мы используем объектив с фокусом 50 мм (5 см). Получим:
t = 0,003*20*1/5/13,9 = 0,00086 сек = 1/1162 сек
что хорошо согласуется с таблицей.
Таким образом, мы рассмотрели основные факторы, влияющие на выдержку в современном фотоаппарате. Если вы будете применять на практике приведенные рекомендации, то сумеете снять и движущийся автомобиль, и бегущего спортсмена, и падающий водопад. Но конечно, более сложные художественные приемы покорятся вам только с опытом, так что снимайте, снимайте и снимайте!
ГБПОУ «Воробьевы горы», Москва
Многие из вас видели красивые цветные фото звездного неба, планет, далеких звездных скоплений, туманностей, галактик… Наверное, многие хотели бы получить такие же красивые фотографии. И многие думают, что получить такие фотографии можно только, имея большие телескопы и специальную фототехнику. И это основное заблуждение, которое останавливает многих от попыток попробовать себя в роли астрофотографа.
Млечный путь. F-28 мм, F/3,5, 10 сек. Сумма 28 кадров
Действительно, слабые далекие туманности и галактики требуют использования мощных телескопов, очень темного неба. Недаром большие обсерватории строят вдали от населенных пунктов, в горах, а то и выводят в космос автоматизированные телескопы.
Однако, есть в астрофотографии такие направления, где для получения хорошего результата (хорошей фотографии) достаточно обычного современного цифрового фотоаппарата. Безусловно, речь не идет о научной астрофотографии, где необходимо использовать специальные устройства и методы фотографирования и обработки фотографий. Оставим это для специалистов. В этой статье мы расскажем, как сделать эстетически красивую фотографию звездного неба, что называется для себя и друзей, чтобы не стыдно было показать ее публике, имея обычную цифровую фотокамеру.
Сразу оговоримся, что достойную фотографию звездного неба не получить с помощью мобильного телефона или примитивной «цифромыльницы». К сожалению, технические параметры этих устройств не позволяют их использовать в полной мере в астрофотографии. Астрофотография, как и любая другая область фотографии, весьма специфична. И для получения приемлемого результата необходимо учитывать ряд факторов.
Во-первых, объект фотографирования (звезды, Млечный путь и т.п.) – это чрезвычайно слабые источники света. Поэтому выдержка (время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт) составляет от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. И в это время фотоаппарат должен оставаться неподвижным! Этот фактор требует применения фотоштатива.
Во-вторых, звездное небо «вращается», и причем, весьма быстро. На достаточно длительных выдержках мы вместо звезд-точек получим вытянутые черточки – треки. Есть простое «правило 500» для расчета максимальной выдержки для того или иного объектива, чтобы звезды на фото выглядели еще точками: 500 / F (F — фокусное расстояние объектива в мм). Например, для объектива с фокусным расстоянием 24 мм (это широкоугольный объектив) максимальная выдержка составит 21 секунду. Для более длиннофокусных объективов выдержка будет еще меньше. Этот фактор накладывает определенные ограничения на использование тех или иных объективов.
Оба этих фактора, казалось бы, указывают на использование высокой «чувствительности» матрицы фотоаппарата (ISO). Чем больше используемое ISO, тем меньшую выдержку можно применять для слабых объектов. Однако не все так однозначно. При высоком ISO начинают заметно проявляться шумы матрицы – цветные точки и пятна на темном фоне фотографии. Эти шумы сильно портят астрофотографию, и от них порой практически нельзя избавиться. Современные фотоаппараты имеют максимальное ISO до 12 000 единиц, а некоторые до 24 000 и выше. И как бы не был велик соблазн использовать высокие ISO для получения более слабых объектов, не следует использовать максимальные значения. Опытные астрофотографы используют обычно «средние» ISO: 800 – 3 200 единиц. Этого правила следует придерживаться, если мы хотим получить хороших снимок.
Метеор. Одиночный кадр. Хорошо видны шумы матрицы
Еще один фактор – это устойчивость фотоаппарата во время выдержки. Он должен оставаться неподвижным. В противном случае вместо точек из звезд мы получим всевозможные галочки, запятые с хвостиками, бесформенные блинчики и т.п. Это может произойти, как от воздействия на фотоаппарат ветра, так и фотографа, когда он нажимает кнопку спуска затвора. И если в первом случае проблема снимается использованием надежно устойчивого штатива, то во втором случае – использования электронного «спуска затвора», подключаемого к фотоаппарату, или дистанционного пульта управления.
Фотоаппарат на штативе
Последнее замечание касается самого фотоаппарата. Современные цифровые камеры вполне корректно самостоятельно справляются с фокусировкой. При обычной дневной съемке резкие снимки достигаются «автофокусировкой». При ночной съемке «автофокус» перестает работать: фотоаппарат не может сфокусироваться по слабым объектам. Выход только один – отключить на объективе «автофокус», т.е. перейти в ручной режим фокусировки. Также здесь нам приходит на помощь функция камеры Live View. Переключаем камеру в этот режим, наводимся на какую-либо яркую звезду на небе и, когда звезда появляется в кадре, увеличиваем её изображение с помощью функции Zoom. После чего на экране камеры наблюдаем изображение звезды и ручной фокусировкой добиваемся резкости. Если в камере нет режима Live View, придется очень тщательно фокусироваться по ярким точечным источникам света (фонарям), находящихся далеко у горизонта, либо по ярким звездам, делая контрольные снимки и корректируя фокус фокусировочным кольцом объектива. Отключите в камере режим «шумоподавления при длительных выдержках», иначе каждый сделанный кадр будет записываться долго. Возьмите за правило всю астрономическую съемку производить в формате RAW. Это вам пригодится, если вы захотите в дальнейшем улучшать свои снимки в компьютерных программах.
Поскольку съемка предполагается в ночное время, очень желательно иметь налобный фонарик. Он понадобится в процессе подготовки к съемке, а также в некоторых случаях во время съемки, о чем мы расскажем ниже.
И так, у вас есть:
Цифровая камера. Не важно, зеркальная она, или беззеркальная. Главное, чтобы у нее была возможность работать в ручном режиме «М», иметь рабочие ISO 800 – 3 200, работать с выдержками до 30 секунд, отключать автофокус на объективе, максимальное значение диафрагмы объектива не менее f/4, а лучше f/2 – f/2,8. При меньшем значении диафрагмы ваш фотоаппарат может не «вытянуть» слабые объекты.
Фотоштатив – трипод, достаточно жесткий и устойчивый. В отдельных случаях подойдет настольный штатив, если есть на что его поставить.
Электронный спуск затвора, или дистанционный пульт управления. Фонарик.
Остается дождаться хорошей безоблачной ночи и можно приступать к фотографированию.
Виды астрофотографии с цифровым фотоаппаратом
Что же мы сможем снять простым фотоаппаратом? Очень многое, за исключением слабых и мелких объектов.
Наиболее доступными будут следующие виды астрофотографии:
- Пейзажная астрофотография;
- Фотография звездных треков;
- Фотография звездных полей;
- Таймлапс – «ускоренная съемка» – видео, созданное из серии фотографий, снятых неподвижной камерой в течение длительного промежутка времени;
- Съемка некоторых астрономических объектов и явлений (метеоров, ярких комет, полярных сияний), в том числе треков ярких искусственных спутников Земли и МКС.
Давайте рассмотрим каждый из видов подробнее.
Пейзажная астрофотография
Этот вид астрофотографии очень близок к художественной фотографии. В ней земной пейзаж как бы дополняет вид звездного неба. Важным моментом в этом деле является сама композиция кадра, снимок должен быть интересным, информативным, но вовсе не перегруженным деталями. Доминирующим объектом в кадре должно быть звездное небо. Включать в фото дополнительные элементы, вроде деревьев, зданий или даже людей – хорошая идея для художественной астрофотографии. Включение таких точек интереса не только дает зрителю «точку входа», но и добавляет немного контекста. Подумайте о кадровке снимка – если на переднем плане много земных объектов, может стоит сделать вертикальный кадр? В любом случае следите за горизонтом. В кадре он должен располагаться горизонтально и желательно не посередине кадра, а в нижней части. Если точка интереса в кадре занимает значительное место (одиночное дерево, гора, человек), то для сбалансированности композиции правильнее будет разместить ее по «правилу третей». Правильно построенный кадр говорит о мастерстве фотографа. Думайте, пробуйте, фантазируйте, и у вас все получится.
После того как вы установили оборудование и первичные настройки, спустите затвор, используя удаленный спуск затвора. Не трогайте камеру, пока затвор открыт, чтобы не получить смазанную фотографию. Проверьте результаты и проведите необходимые корректировки настроек – фокус, ISO, выдержка. К примеру, если изображение получилось слишком темным, поменяйте ISO на одну ступень для увеличения чувствительности камеры к свету. Если на ISO 800 фотография слишком темная, попробуйте снимок на ISO 1600 или увеличьте выдержку, и наоборот – слишком светлые снимки затемняйте уменьшением ISO или выдержки. Если передний план получается чрезмерно темным, можно попробовать подсветить его фонариком.
Если результат вас устраивает, на этом можно и остановиться. Но! Не поленитесь сделать последовательность из нескольких десятков одинаковых снимков, не смещая камеру и не меняя ее настроек. В этом вам поможет дистанционный спуск затвора, или режим «интервальной съемки» в камере, если он предусмотрен. Делайте каждый следующий снимок буквально через секунду после предыдущего, если ваша камера успевает за секунду записать снятый кадр. В противном случае увеличьте интервал. Зачем это надо, вы узнаете в конце статьи.
Фото: А.Вершинин. F-17 мм, F/2,8, ISO 3200, 30 сек
Фотография звездных треков
Фотосъемку лучше производить в безлунные ночи. В ночи близкие к полнолунию получатся треки только ярких звезд, и снимок будет не столь выразительным как при съемке без Луны. Этот вид астрофотографии очень близок к пейзажной астрофотографии. Разница заключается в том, что на снимке нам надо получить звезды не в виде точек, а в виде треков, или концентрических дуг. Звезды вращаются (на самом деле вращается Земля, но в данном случае это не суть) вокруг полюса мира. Нетрудно подсчитать, что за один час звезды повернутся на 15 градусов вокруг полюса. Следовательно, на фотографии с часовой выдержкой мы получим множество 15-градусных концентрических дуг. Казалось бы, установи на фотоаппарате значение выдержки «BULB» и снимай один кадр и час, и два, и три. На практике так не получится. Во-первых, уже через несколько десятков секунд кадр окажется пересвеченным, даже если вы станете уменьшать ISO и диафрагму. Во-вторых, и это самое главное, при длительных выдержках сильно нагревается матрица, и появляются дополнительные шумы и «горячие» пиксели.
Далее все делайте, как и в пейзажной астрофотографии – выбирайте земной пейзаж и область неба (если камера направлена на север или юг, мы получим треки звезд в виде концентрических дуг, если на запад – восток, треки будут ближе к прямым отрезкам), кадрируйте снимок, проводите необходимую настройку камеры, фокусировку, выдержку ставьте 15-20 секунд, делайте контрольные снимки. Если результат вас устраивает, переходите в режим интервальной съемки и делайте серию одинаковых снимков с интервалом 3-5 секунд. Количество снимков зависит от ваших желаний. Если хотите получить часовые треки (дуги в 15 градусов), вам понадобиться сделать 150 – 180 кадров. Для двухчасовых треков – в два раза больше и т.д.
Северный полюс. Треки звезд. Одиночный кадр
Для получения конечного результата необходимо воспользоваться астрономическими компьютерными программами сложения фотоснимков. Как складывать фотоснимки и в каких программах, будет рассказано в следующей статье.
Южный полюс. Треки звезд. Сумма из 240 фотографий
Фотография звездных полей
Здесь объектом съемки являются отдельные участки звездного неба, Млечного пути. Если на фотокамере штатный объектив имеет переменное фокусное расстояние, то на максимальном фокусе можно снимать отдельные созвездия и постепенно составить свой атлас созвездий. В отличие от пейзажной астрофотографии земной пейзаж здесь не важен. Его вообще может не быть. Основной акцент – звездное небо. И чем оно темнее, тем лучше результат. Заметим, что Млечный путь и слабые звезды видны только на не засвеченном безлунном небе вдали от городов и ярких источников света.
Выбирайте область на небе, направляйте туда фотоаппарат. Подготовка к съемке аналогична двум предыдущим случаям – фокусировка, кадрирование, выбор выдержки, чтобы кадры были не пересвечены, и звезды оставались точками. Если все готово и пробные снимки вас устраивают, переходите в режим интервальной съемки и делайте серии из 20-30 кадров с наименьшим интервалом. В дальнейшем эти серии складываются в астрономических компьютерных программах.
Млечный путь в Лебеде. Одиночный кадр. F-24 мм, F/2,8, ISO 1600, 10 сек
Млечный путь в Лебеде. Сумма 50 кадров
Таймлапс
Таймлапс – это не совсем астрофотография. Это создание видео из последовательности астрофотографий. На таких видеороликах будет отображаться «вращение» звездного неба. Это будет ускоренное видео. Судите сами. Как правило при съемке таймлапсов используются принципы кинематографа. В кинематографе принято просматривать последовательность кадров со скоростью 24 кадра в секунду. В этом случае глаз видит плавную динамику изображения без дерганий. При создании таймлапса скорость просмотра делают такой же. Нетрудно подсчитать, что для создания 10-секундного ролика потребуется сделать 240 кадров. При выдержке одного кадра в 15 – 20 секунд это займет почти полтора часа ночного времени. После создания таймлапса мы получим ускоренный в 480 раз видеоролик.
Подготовка к съемке и сама съемка ведется, как и при пейзажной астрофотографии и съемке звездных полей. Здесь критична только стабильность и неизменность всех параметров съемки, иначе в конечном видео мы получим паразитное мелькание картинки во время демонстрации ролика. И наоборот, повышенное ISO или выдержка более правила 500/F не столь критично, т.к. разрешение конечного ролика даже в формате FullHD будет меньше разрешения исходных кадров.
Видеоролики из снятых кадров легко создаются в компьютерных программах, например, в VirtualDub или Photoshop. Об этом мы расскажем в следующей статье.
Съемка некоторых астрономических объектов и явлений
Безусловно, для обычной цифровой камеры доступна не только пейзажная астрофотография, или съемка звездных полей.
В принципе, все то, что может появиться на ночном небе может быть сфотографировано. Это метеоры и болиды, кометы и искусственные спутники Земли, Международная космическая станция и т.п. Внезапно появляющиеся метеоры и болиды могут быть сфотографированы непосредственно при съемке звездного неба. За время длительной сессии в кадр обязательно попадет несколько спутников, которые оставят в кадре заметные треки. Красивые таймлапсы можно создать из снимков Серебристых облаков и полярных сияний. На снимке можно запечатлеть и комету яркостью до +9 звездной величины. Именно такое проницание будет у большинства ваших снимков с неподвижной камерой. Складывая снимки с отдельными метеорами во время действия больших метеорных потоков можно создать красивую фотографию «метеорного дождя». Снимая в течение нескольких месяцев одну и ту же область неба с яркими планетами, можно проследить за их перемещением среди звезд и даже составить траекторию их движения по небу. И это далеко не полный перечень задач, которые можно выполнить с простым цифровым фотоаппаратом.
Следует помнить, что на протяжении ночи температура постоянно падает. Если вы снимаете на природе серии продолжительностью более получаса-часа, то в 90% случаев столкнетесь с проблемой запотевания объектива. Особенно быстро оптика покрывается влагой в низинах и возле воды. Чтобы не убиваться по поводу испорченной фотосессии, следует организовать обогрев объектива. Можно, например, использовать уже готовые решения для телескопов, которые представляют собой специальную нагревательную ленту на липучках, обернутую вокруг объектива. Но никогда не используйте тряпочки и салфетки для протирки оптики: так вы очень быстро испортите стеклянные поверхности объективов. Не забывайте и о том, что карта памяти в фотоаппарате должна быть достаточно объемной, чтобы вместить несколько сотен снимков. И полностью заряженный аккумулятор, способный обеспечить работу фотоаппарата во время всей фотосессии.
В заключении скажем о планировании фотосъемки. В астрофотографии это довольно важный момент. Базовые знания в области астрономии помогут лучше ориентироваться на ночном небе, а также будут очень полезны при планировании фотосессии. Такие небесные явления, как затмения (лунные и солнечные), метеорные дожди, различные конфигурации планет и Млечного пути требуют тщательного планирования до съемки.
О том, как обработать фотоснимки и получить красивый конечный результат, мы расскажем в следующей статье.
Комета NEOWISE. Одиночный кадр. F-24 мм, F/2,8, ISO 1600, 10 сек
Комета NEOWISE. Сумма 20 кадров
Серебристые облака. Одиночный кадр. F-35 мм, F/3,5, ISO 800, 3 сек
Трек МКС и пересвеченная полная Луна. F-18 мм, F/16, ISO 200, 90 сек
Зодиакальный свет. Одиночный кадр. F-24 мм, F/3,5, ISO 1600, 15 сек
Что такое выдержка в фотографии?
Одним из препятствий, с которыми сталкиваются начинающие фотографы, является понимание элементов управления экспозицией, то есть диафрагмы, выдержки и ISO.
Вам необходимо не только развить практические знания о каждом из них в отдельности, но вам также необходимо понять, как они работают вместе, чтобы создать хорошо экспонированную фотографию.
Но понимание того, как эти параметры работают вместе, — это более сложная тема для другой статьи. А пока давайте сделаем следующее:
В этой статье мы уделяем особое внимание выдержке, чтобы лучше понять, что это такое, что он делает и как им управлять.
Что такое выдержка?Выдержка просто означает время, в течение которого затвор камеры открыт.Чем дольше открыт затвор, тем больше света проходит на сенсор камеры. И наоборот, чем короче открыт затвор, тем меньше света может пройти.
Самый простой способ понять выдержку — сравнить ее со своими веками. Например, если вы закрываете глаза, затем открываете их на 1/2 секунды, не моргая, а затем снова закрываете их, вы, по сути, создали экспозицию на 1/2 секунды для своих глаз. То есть за эти полсекунды свет смог пройти к вашей сетчатке.
То же самое происходит с камерой, объективом и затвором. Выдержка затвора 1/2 секунды означает, что когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, затвор открывается на 1/2 секунды, пропускает свет на датчик камеры, а затем снова закрывается.
Продолжительность этого действия определяется либо вашей камерой, либо вами, в зависимости от того, какой режим камеры вы используете. Мы поговорим об этом чуть позже.
Как измеряется выдержка
Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды, например 1/200 секунды или 1/1000 секунды.Некоторые высококачественные камеры предлагают выдержку всего 1/8000 секунды.
Но выдержка может увеличиваться до гораздо большего времени, обычно до 30 секунд на большинстве камер. Это время можно увеличить до минут или даже часов, используя так называемый режим Bulb Mode, который обозначается буквой B в системе меню вашей камеры и дает вам множество творческих возможностей для использования скорости затвора.
В режиме Bulb заслонка остается открытой до тех пор, пока она нажата. Естественно, было бы невозможно удерживать палец на кнопке спуска затвора в течение минут или часов выдержки, поэтому, когда требуется исключительно длинная выдержка, фотографы используют спуск затвора, который позволяет им заблокировать затвор на открытом воздухе. положение без необходимости удерживать кнопку спуска затвора нажатой.
Способ, которым указывается скорость затвора, зависит от вашей камеры. Например, если выдержка составляет доли секунды, большинство камер показывают только знаменатель, поэтому, если вы снимаете со скоростью 1/500 секунды, вы увидите только 500 в видоискателе. Если выдержка составляет одну секунду или больше, она часто сопровождается двойными кавычками, например: 1 «, что означает, что ваш затвор открыт на одну секунду.
Посмотрите видео выше от Kingston Technology, чтобы быстро просмотреть выдержку. .
Выдержка и движениеКак отмечалось ранее, выдержка не просто определяет, как долго свет проходит через объектив к сенсору камеры; он также отвечает за появление движения на ваших фотографиях.
Короткая выдержка
Естественно, если вы хотите заморозить движение движущегося объекта, вам нужно использовать скорость затвора, которая будет такой же или более быстрой, чем любое происходящее движение.
Например, чтобы бегунок на фотографии выше казался застывшим во времени, фотограф использовал короткую выдержку, скажем, 1/1000 секунды.
Важно отметить, что направление движения относительно положения камеры будет влиять на требуемую выдержку. Здесь, поскольку бегунок перпендикулярен камере, требуется более короткая выдержка. Однако, если бы фотограф располагался перед бегуном, а она приближалась к камере, можно было бы использовать более длинную выдержку, скажем, 1/500 секунды.
Расстояние до объекта также влияет на скорость, необходимую для остановки движения.Чем ближе вы находитесь, тем выше требуется выдержка, потому что движение объекта в кадре более выражено. Это также верно и для фокусного расстояния объектива, который вы используете — вы можете использовать более длинную выдержку с широкоугольным объективом, чем с телеобъективом, опять же, потому что размер объекта в кадре более выражен при использовании телеобъектив.
Вот несколько рекомендуемых выдержек для остановки движения различных объектов:
- Человек, идущий в обычном темпе: 1 / 125–1 / 150 секунды
- Человек, бегущий: 1 / 500–1 / 1000 секунд
- Бегущее животное: 1 / 500–1 / 2000 секунды
- Птица в полете: 1 / 800–1 / 2000 секунды
- Движущееся транспортное средство: 1 / 500–1 / 8000 секунд
Конечно, Для размытия движения требуется более длинная выдержка, чтобы получить движение, которое вы видите на изображении выше.
В этом случае скорости всего в 1 секунду может быть достаточно, чтобы получить световые следы, видимые на изображении выше. Для более медленно движущихся объектов, например идущего человека, вам может потребоваться выдержка 5-10 секунд или больше, чтобы движение получилось размытым.
В этом заключается одна из трудностей творческого использования выдержки: от скорости объекта будет частично зависеть, какая выдержка вам нужна, чтобы объект был либо заморожен, либо смазан. Это означает, что вам часто понадобится метод проб и ошибок, чтобы получить правильную выдержку для желаемого визуального эффекта.
Еще одна проблема, связанная с более длинной выдержкой, заключается в том, что вы не можете эффективно держать камеру в руке и получать четкое, резкое фото, подобное приведенному выше. Это означает, что вам понадобится штатив для стабилизации камеры. Общее практическое правило заключается в том, что после того, как скорость затвора снизится примерно до 1/60 секунды, вам нужно будет поддерживать камеру чем-то другим, а не руками.
Режим приоритета выдержки: краткое объяснениеРежим приоритета выдержки (обозначен буквой T или TV на шкале режимов вашей камеры) — это полуавтоматический режим съемки, в котором выдержка имеет приоритет над двумя другими настройками экспозиции (диафрагмой и ISO).
Это означает, что при выборе этого режима вы можете определить, какую выдержку будет использовать камера (а также ISO), и эта выдержка останется постоянной, пока вы ее не измените.
Еще лучше то, что камера выберет значение диафрагмы, соответствующее выбранной выдержке, чтобы получить хорошо экспонированное изображение. Таким образом, вы получаете больший творческий контроль над своими изображениями, но вам не нужно быть перегруженным выбором всех трех настроек экспозиции для снимка. Это делает режим приоритета выдержки хорошим способом получить больший контроль над настройками камеры, не погружаясь сразу в полностью ручной режим.
Например, предположим, вы хотите создать изображение, подобное приведенному выше, на котором вы фиксируете движение собаки, бегущей к вам. Предположим, требуется выдержка 1/1000 секунды. Итак, вы просто поворачиваете диск выбора режимов камеры в положение T или TV, устанавливаете выдержку 1/1000 секунды, обеспечиваете ISO 100 или 200 и кадрируете снимок. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера определяет диафрагму, необходимую для получения хорошо экспонированного изображения, с учетом выбранной вами выдержки и настроек ISO.
Если это все еще звучит немного пугающе, посмотрите видео Майка Брауна ниже, в котором он шаг за шагом показывает нам процесс использования режима приоритета выдержки:
Как и все в фотографии Чтобы научиться использовать выдержку в своих интересах, потребуется много практиковаться в ее использовании.
Для этого попробуйте выполнить простое упражнение, в котором вы фотографируете один и тот же движущийся объект, используя разную скорость затвора в режиме приоритета выдержки.
Например, установите камеру на штатив лицом к тротуару перед своим домом. Попросите друга или члена семьи пройти мимо, когда вы сделаете их снимок с разной скоростью затвора. Начните с примерно 1/1000 секунды, затем постепенно уменьшайте выдержку до очень длинной, например, 1 секунды.
Просмотрите серию изображений, отметив, как движение объекта становится все более размытым по мере увеличения выдержки.
Подобное упражнение также даст вам возможность поработать и с ISO, потому что вам, вероятно, потребуется внести в него настройки, чтобы поддерживать правильную экспозицию при изменении выдержки, как это делал Майк в съемке. видео выше.
Привет от ПТ!
Советы для начинающих по фотографии
Не знаете, что делать дальше?
Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).
Общие сведения о выдержке для начинающих + ТАБЛИЦА
Выдержка является одним из трех элементов треугольника экспозиции (наряду с диафрагмой и ISO) и является важной концепцией, которую нужно освоить как фотографу.
Изменение выдержки камеры может привести к получению более светлого или темного снимка, но это также может быть использовано для создания творческого эффекта.
Короткая выдержка может заморозить движение, а более длинная выдержка может привести к размытости изображения.
У каждой камеры есть шторка, которая открывается и закрывается, чтобы засветить сенсор камеры. Количество света пропорционально времени экспозиции.
Звук сбивает с толку? Не волнуйся!
Мы покажем вам примеры быстрой и длинной выдержки, чтобы все было легко понять.
(Мы даже включили таблицу выдержек, которую вы можете распечатать для быстрого ознакомления.)
Так что давайте попробуем!
Загружаемая таблица выдержек (шпаргалка)
Таблица выдержек, показывающая влияние различных выдержек.
Приведенная выше таблица выдержек должна помочь вам визуализировать эффекты выбора различных выдержек.
Если вы хотите встроить его на свой веб-сайт, просто скопируйте приведенный ниже код и вставьте его в HTML-код своего сообщения (вкладка «Текст» на экране редактирования WordPress.)
Пожалуйста, укажите в этом изображении ссылку на shotkit.com.
Станьте первым комментатором