Как научиться правильно фотографировать основы фотографии: Страница не найдена

Базовый фотокурс для начинающих фотографов «Основы фотографии»(вечерний) — I ступень. Курсы начальной подготовки — Фотошкола Академия Фотографии в Томске

Курс предоставляет возможность получить базовые знания в теории формирования фотографического изображения, приобрести необходимые навыки в работе с цифровой фотокамерой, освоить на практике в студии приемы работы со светом и основы композиционных построений в различных жанрах фотографии.

Вы научитесь:

• С уверенностью пользоваться своей фототехникой, быстро и правильно настраивать свой фотоаппарат.
• Осознанно выстраивать композицию, выбирать ракурс и задний план снимка.
• Понимать почему одна фотография «хорошая», а другая «плохая» и как ее исправить.
• Получать качественные снимки в любых условиях освещения, погоды, местности.
• Радовать своих близких замечательными эмоциональными портретами, не пропустите ни одного знаменательного события в вашей семье, взрослении вашего ребенка.
• Привозить из путешествия качественные, живые снимки.
• Научитесь работать на всем профессиональном оборудовании и подбирать фототехнику: объективы, вспышки, фильтры и т.д.  

В процессе занятий затрагиваются вопросы о необходимости и способах обработки изображений в программах Photoshop и Lightroom, подготовке изображений к выводу на печать, оформлению фоторабот и участию в конкурсах и выставках. С целью развития фотографического видения слушатели курсов рассматривают лучшие примеры работ признанных в мире фотографов. На занятиях проходит детальный разбор фотографий студентов, отснятых ими в ходе практической работы в студии или выполнения домашних заданий. Мы предлагаем этот фотокурс тем, кто никогда раньше не снимал, либо пользовалься мыльницами или зеркальными камерами в режиме «полный автомат».

Подробнее об обучении в фотошколе ЗДЕСЬ

Тематический план курса

Техника и технология фотографии: принципы и особенности цифровой фотографии; основы оптического построения изображения; фотографическая оптика и светотехника, бленды, светофильтры; искажения и нарушения изображения; глубина резкости; фотографические материалы; фотографические процессы; штативы, фотовспышки накамерные и внешние.   Экспозиция: экспопара; экспозамер, режимы экспозамера, экспокоррекция; использование гистограммы при цифровой съемке; диапазон передаваемых яркостей и проблемы контраста; современные способы измерения экспозиции, табличный расчет экспозиции; зонная теория Ансела Адамса и расчет экспозиции по нескольким точкам замера; подсветка теней и выдержка синхронизации; влияние экспокоррекции на TTL систему, экспонометры. Композиция: основные аспекты композиционного построения снимка; золотое сечение, правило «третей»; точка съемки; планы; линейная и тональная композиция; смысловой и изобразительный центры кадра; основные композиционные элементы; кадрирование; тон и цвет; 12 приемов композиции. Фотографические жанры. Теория и практика: натюрморт; портрет; пейзаж; репортаж.   Работа со светом: разновидности студийных вспышек, способы синхронизации; экспонометрия при работе с импульсным светом; свет мягкий и жёсткий; инструменты управления светом; работа с импульсным светом; работа с постоянным светом; основные световые схемы; съемка с искусственным и естественным освещением.   Обработка изображения: форматы файлов, разрешение; Кадрирование; Кривые и уровни, цветовой тон/насыщенность, экспокоррекция, цветокоррекция и тонирование; Слои, типы, создание и удаление слоев, копирование, непрозрачность и режимы наложения, маски; Вариации ретуши фотографии; подготовка фотографий к печати.

 

1.19.11 Ксения Кравцова Преподаватель: Александр Почтарёв Просто спасибо за знания, за вдохновение, за творческую атмосферу. Как же давно я хотела прийти!..
Началось все давно еще. После пленочной камеры у нас дома появился «олимпус» на 5мп. И я фотографировала. Лет 7-8 мне тогда было. В средней школе, на день рождения в 9 классе мне подарили фотоаппарат. Мыльницу розовую, сони сайбершот. И я фотографировала. Подружек, знакомых. Всех.
2018. Я заканчиваю университет. Мама дарит мне фотоаппарат. И только тогда я задумалась, что, наверное, это все не просто так. С начала 2019 года я уже точно решила, что буду учиться. И решила, где.

я ни разу не пожалела, что оказалась именно сейчас и именно здесь. Именно с этими людьми. Спасибо, что не обрезали крылья. Спасибо за возможность выражать свои мысли через фотографию. Спасибо за формирование собственного мнения и взгляда на искусство. Эти два месяца прошли очень быстро. Очень. Как будто неделю назад я пришла. А уже все. Сижу. пишу отзыв.
Спасибо, Саша:)
Просто спасибо.
Я вернусь еще, обязательно.

1.19.11 Татьяна урбанович Преподаватель: Александр Почтарёв Слова благодарности преподавателю Александру Почтареву за терпение, за полученные знания, за интересные занятия!

Желаю процветания академии Фотографии!

1.19.11 Ольга Черняева Преподаватель: Александр Почтарёв Я очень рада, что попала в «Академию Фотографии» и именно в эту группу к Александру. Мы все сблизились так, что не охота уходить. Но я еще приду учиться на II ступень. Все занятия проходили для меня очень познавательно и всегда с интересом. Я ухожу отсюда с багажом знаний, спасибо Александру за это. В общем, все было круто и познавательно. Я обязательно сюда еще вернусь))) 1.18.13 Преподаватель: Елена Астафьева сентябрь — ноябрь 2018г.

Дорогие Елена и «Академия фотографии»!
Спасибо огромное за невероятно увлекательное незабываемое путешествие в мир фотографии!
Я стою в самом начале пути фотографирования, но я очень рада, что знакомство с азами я прошла именно у вас!
Занятия (абсолютно все!) — интересные,вдохновляющие, полные огромного количества жизненного (профессионального) опыта преподавателя, знаний, позитива и восторга!
Спасибо Вам, Елена!
Не прощаюсь. Обязательно приду к вам еще!
До скорой встречи!

Самым важным было научиться фотографировать в режиме «М». Но оказалось, что этого не достаточно чтобы стать фотографом.
Елена Астафьева указала направление к освоению этой нелегкой профессии. Спасибо ей огромное за такой объем необходимой информации, которая воспринималась очень легко и закреплялась на практических занятиях.
Этот курс — это маленький шаг в мир фотографии. Спасибо Елене, что помогла его сделать.

Самым важным было научиться работать с фотоаппаратом, уметь работать в режиме «М». Ознакомиться и получить опыт работы со студийным оборудованием. Очень понравилась подача информации, материала.

Узнала много нового и интересного фотографии и способе ее исполнения. Освоила способ фотографирования в ручном режиме. Интересным и новым стал свет в фотографии, а так же практические занятия. Занятия проходили интересно из-за подачи материала преподавателем. Спасибо Елене за открытие окна в мир фотографии.

«+»
1. Цена.
2. Малые группы — позволяют уделять должное внимание каждому ученику и его результатам.
3. Продуманный курс.
4. Интересные и разнообразные практические занятия.
5. Дальнейшее общение.
6. Преподаватели «горящие» своим делом.
«-» Сроки. Хотелось бы глубже изучить и удалить больше времени каждой теме.

Самоучитель фотографии. Как правильно фотографировать и научиться делать качественные фотографии

Будем думать, что камера у вас уже есть, иначе вам полезно будет почитать материал «Антимаркетинг. Выбираем хороший, но формально устаревший фотоаппарат » – там вы узнаете о том, как купить хорошую камеру и не переплатить. А здесь я расскажу о том, что такое выдержка, диафрагма, ISO и чем отличаются разные режимы съемки.

1. Что такое экспозиция?

Грубо говоря, экспозиция – это количество света, которое получает матрица фотоаппарата. Или пленка, которой вы вряд ли вообще будете пользоваться. А экспонирование – это сам процесс экспозиции. А количество света зависит от времени экспонирования и уровня освещенности, который регулируется выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Для того, чтобы вам проще было понимать разницу в экспозиции – запомните понятие «ступень».

2. Что такое выдержка?

Выдержка в фотографии не имеет ничего общего со спокойствием и терпимостью. Это отрезок времени, в течение которого затвор открыт и свет попадает на матрицу. В большинстве случаев выдержка очень короткая и измеряется в секундах и долях секунды. На экране фотоаппарата значение 60 соответствует 1/60 доли секунды. А вообще существует стандартный ряд выдержек с шагом в одну ступень: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Каждая следующая ступень уменьшает количество света, попадающего на матрицу в два раза. В четыре раза – это две ступени. В восемь раз – три ступени, и так далее.

У вас есть хорошая камера, но не хватает теоретических знаний для создания гениальных снимков? Есть набор книг, которые должен прочитать каждый уважающий себя фотограф. Они проверены временем и тысячами опытных фотографов. Сервис Kabanchik.ua создал для вас подборку специальной литературы. Которая позволит вам разобраться в настройках камеры, узнать особенности жанровой фотосъемки, правильно выстраивать композицию и значительно улучшить свой уровень.

1. Фотомастер

Самая подробная книга (по крайней мере, в русскоязычном варианте), повествующая об истории фотографии. В издании большое количество иллюстраций – в том числе отреставрированных изображений, полученных первыми прототипами фотокамер. История очень важна для любого фотографа, ведь, несмотря на меняющиеся технологии, основы создания снимка остаются едиными.

2. Основы композиции и художественной фотосъемки

В книге освещены почти все аспекты фотоискусства: от художественной ценности образов до обработки готовых снимков. Главное преимущество издания – большое количество упражнений для фотографов после каждого раздела. Выполняя их, можно увеличивать профессионализм по мере чтения книги и довести многие навыки до автоматизма.

3. Дао цифровой фотографии: искусство создавать удачные снимки

Несмотря на достаточно неудачный перевод названия, книга получилась замечательной – материал в ней изложен доступным языком, с большим количеством авторских примеров. Это буквально азбука современного фотографа, с которой стоит начать вникать в искусство. Она учить быть не просто техничным, но и развивает взгляд художника, делать фото со смыслом и эмоциями.

4. Новая история фотографии

Под редакцией Мишеля Фризо, том I

Еще одна чудесная книга об истории, охватывающая время от зарождения автоматических рисунков до пиктореализма. Книга создана с привлечением усилий лучших историков и научных исследований. В работе переосмыслены многие шаблонные подходы к искусству.

5. Фотография как…

Одна из лучших книг для фотографов. Она учит не бездумно «щелкать», а планировать, чувствовать, наполнять каждый снимок смыслом. Автор книги уверен: фотография – тяжелый труд, целая философия, которую нужно освоить для удачной работы. Наряду с освоением техники нужно прочитать и этот учебник.

6. Взгляд фотографа

В книге рассмотрено массу вопросов: как и почему фото признают произведениями искусства, как правильно оценивать стоимость снимков, как разбираться в стилях и направлениях современного фотоискусства. Подробное внимание уделено жанрам, творческим средствам и приемам, секретам фотографов. В качестве примеров приведено 200 общепризнанных фотошедевров.

7. Эмоциональная фотография

В книге приведено больше 230 фото с подробно проанализированными техническими и композиционными приемами. Дан обзор способов и инструментов, которыми пользуются лучшие мировые фотографы. Читатель сможет научиться видеть интересные объекты для съемки, выстраивать убедительную композицию, великолепно снимать даже на «мыльницу», качественно редактировать фото.

8. Живая цифра

Книга посвящена цвету в цифровой фотографии. Ее автор – фотограф-колорист, который в своей работе пользуется знаниями о цвете и возможностями современных компьютерных средств. Рассмотрены все аспекты работы с цветом: особенности восприятия глазом человека, связь композиции и цвета, правильная техническая цветокоррекция. Книга понравится не только фотографам, но и дизайнерам.

9. Дневник горячего башмака

Автор книги – всемирно известный фотограф из США. Его основной талант – умение работать со светом. Он знает, как описать его, какую форму придать ему, как контролировать освещение. Мастер может создать оптимальные световые условия, даже используя стандартную фотовспышку типа «Горячий башмак». В книге – много личных рассуждений и примеров, которые будут полезны всем фотографам.

10. Свадебная фотография

В книге раскрыты секреты создания великолепных свадебных снимков. Приведены примеры 350 фотографий с подробным техническим и композиционным разбором. Раскрыто много секретов и профессиональных «фишек».

11. Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов

Самый популярный современный автор пособий для фотографов в очередной книге раскрывает несколько техник работы с программой для обработки снимков. В частности, читатели научатся работать с портретами: разглаживать кожу, создавать роскошные губы, улучшать глаза, ресницы и брови, устранять дефекты кожи, ретушировать фото с сохранением естественности.

12. Модель. Проблемы позирования

Автор не ограничивает своих учеников и не набивает их головы запретами и догмами. Он лишь указывает на самые частые ошибки и учит смотреть на мир по-новому. Если фотограф откроет этот талант в себе – он сам избежит многих ошибок при работе с моделью и сможет работать в любом стиле.

13. Искусство цифровой пейзажной фотографии

С помощью этой книги можно научиться создавать пейзажные снимки, от которых захватывает дух. Автор учит работать с композицией, освещением, цветом, подробно описывает все современные методы пейзажной фотосъемки и приводит больше 300 примеров фото с подробным анализом. Бонус – самая полная коллекция профессиональных секретов от современных фотографов.

14. 101 секрет цифровой фотографии

Эта книга – находка для начинающего фотографа. В ней доступным языком предоставлены советы по экспозиции и композиции, даны определения основных терминов, рассказано, как правильно обращаться с техникой.

15. Цифровая фотография

Идеальная книга для тех, кто не любит длинные пространственные рассуждения. Автор дает конкретные и простые советы: какой объектив использовать, какое значение диафрагмы выбирать, как фокусировать изображение для каждого конкретного случая. Все это – без сложных терминов и свойственного многим авторам самолюбования. Прочитав такую книгу, вы сделаете очень большой шаг к профессионализму.

Всем доброго времени суток! С Вами на связи Тимур Мустаев. Я тоже был когда-то новичком, в этом замечательной деле, как фотография. Мне пришлось пройти через многое, изучить кучу материала, нужного и не нужного и соответственно затратить месяцы практики до получения хороших результатов. Но вам, будет гораздо легче, если вы будите внимательно читать все мои статьи на блоге. В которых я очень детально и на простой язык рассказываю все тонкости фотоискусства.

Дорогие читатели, обращаюсь я в своей статье именно к новичкам. Ну что, пора расставить все точки над “и” и начинать разбираться в собственной дорогой игрушке – вашем фотоаппарате! Я постараюсь доступно и довольно кратко осветить все необходимые основы фотографии для новичков. Профессионалы, не уходите далеко! Ведь никогда не бывает лишним напомнить себе главные технические моменты фотосъемки, о них и пойдет речь ниже.

Терминология

Можно выделить несколько ключевых понятий, без которых невозможно обойтись при работе с фотографией. Это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO) – все эти три важнейших параметра направлены на работу со светом, то есть определяют всю экспозицию. О снимке, в свою очередь, можно говорить, что он либо недо- или переэкспонирован, а также нормально экспонирован. Это как раз связано с выбранными параметрами в процессе фотографирования и означает, что получилось, соответственно, слишком темное, засвеченное или нормально освещенное изображение. Теперь разберем все подробнее.

• Диафрагма может внешне выглядеть по-разному, это зависит от модели объектива. Когда-то она представляла собой поворотный диск и отверстия в нем, и которая состояла из простых наборов пластин. Сейчас, в современный объектив состоит из так называемой, ирисовой диафрагмы – перегородка, состоящая из нескольких тонких лепестков (3, 5, 7 и т.д.). В таком виде данный механизм имеет ощутимые плюсы: легко регулируется, маленький и компактный, но все же конструкция довольно хрупкая.
• Выдержка. За этот параметр, ответственен затвор, или шторки, в фотоаппарате, и определяет она время попадания света на матрицу или пленку. Существуют несколько видов затворов. Например, в старых камерах “Зенит” был шторно-щелевой затвор. Надо сказать, довольно медленный, из-за чего имел меньше возможностей, но при этом его легко можно было отремонтировать. Также, в принципе, нечему ломаться в фотоаппаратах-мыльницах, где затвор центральный, похожий на лепестковую диафрагму. Уже в цифровых зеркальных фотоаппаратах никон и кэнон производители перешли на ламельный затвор, или затвор из трех пластин. Благодаря ему можно устанавливать и длинную, и очень короткую выдержку.
• Светочувствительность. Можно догадаться по названию, что это восприимчивость матрицы или пленки камеры к свету. В целом, такая чувствительность задана изначально, и изменить ее возможно только с помощью специального усилителя сигнала, расположенного внутри фотоаппарата. Именно он позволяет сделать фотографию светлее, если ISO повысить до 200, 400 и более, чтобы можно было снимать в плохо освещенных условиях. Одна, существует проблема у данного процесса: чем выше ISO, тем вероятнее появление “шума” на изображении, то есть таких крупинок, которые портят качество кадра.

Отдельно о цвете

Свет в фотографии – это всё, фотография так и переводится как “светопись”. Уделяйте этому моменту в фотографии максимум внимания. При этом нельзя обойти стороной вопрос о цвете. Все хотят яркие, насыщенные и реалистичные фото? Не сомневаюсь, что да. Рассуждая об оттенках изображения, нужно вести новый термин – баланс белого. Это очередная настройка фотокамеры, которая имеет целью передать на фотографии различные цветовые характеристики воспринимаемого света. То есть, это весь спектр цветов и их сочетаний. Обычно говорят о теплых (красных, оранжевых, желтых), холодных (зеленых, синих) оттенках снимка, а также о нейтральных и пастельных.

Объектив – это “умное” оптическое устройство, он способен замерять и вычислять количество лучей света на некотором участке, после чего определять все цвета и оттенки на картинке. Но он, может не всегда идеально справляться со своими функциями. Поэтому ему надо помогать – снимать не только на авто режиме баланса белого, но и самостоятельно оценивать, какая погода на улице, пасмурно ли, возможно, солнечно, а может, добавить немного красного и т.д. Помните, что белый цвет должен быть белым и на Ваших снимках. Следите за этим, и при необходимости выставляйте правильный баланс белого через меню фотоаппарата. Вы также можете использовать цветные фильтры для регулирования цветового эффекта.

Основные режимы

Конечно, в приоритете, желательно научиться снимать в ручном режиме (М) – таком, при котором, все параметры экспозиции фотограф выстраивает самостоятельно. Но пока Вы только учитесь, данный режим я Вам использовать не рекомендую! Всему свое время. Так же, существуют другие режимы работы фотоаппарата, когда вам максимум нужно будет контролировать только один параметр съемки, а остальные камера возьмет на себя. Помимо ручного режима, имеются, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv), полуавтомат (P), где нужно определить только ISO. И, собственно, для совсем “ленивых” есть творческие режимы, которые, вы подбираете под ситуацию съемки, будь то пейзаж, портрет и прочие.

Технические характеристики камеры

Никакая камера не обходится без сенсорного устройства. В цифровых аппаратах, это матрица – прибор со светочувствительными ячейками, реагирующими на свет, а в пленочных – гибкая лента (пленка), на которую нанесен специальный материал. Стоит отметить, что цифра имеет ряд преимуществ перед пленкой. И главное, возможность просмотреть изображение сразу же, а потом еще и тщательно обработать. Особенность же пленки в том, что она не только регистрирует фото, как матрица, но хранит его.

Помимо сенсора, любая камера включает в себя целый набор основных и дополнительных узлов и механизмов, без которых ее работа невозможна. Знание камеры изнутри не только расширит ваш кругозор, но и обогатит знания, конкретно о специфике фотографии. А это, еще никому не повредило, ведь чем больше вы знаете об устройстве своей техники, тем эффективнее сможете с ней работать!

Рассмотрим важнейшие технические характеристики фотоаппарата.

1. Фокусное расстояние. Не путать с расстоянием от фотографа до объекта съемки! Это совсем иное расстояние всего в несколько миллиметров, и измеряется оно от центра объектива до матрицы. Обычно, это значение пишется на самом корпусе объектива, например, 50 мм. Считается, по фокусному расстоянию объективы бывают широкоугольные, то есть охватывающие большой угол обзора окружающего вида, нормальные и длиннофокусные. Последние, способны как бы приближать дальние объекты, увеличивая их масштаб. Их еще называют зум-объективы.
2. Светосила – свойство камеры, означающее его способность передавать яркость картинки. Также имеет обозначение на объективе, например, 1:1,8. Это очень важный показатель, от которого зависит возможность фотографировать в условиях низкой освещенности, и, собственно, цена оптики.
3. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это область пространства на снимке, в которой предметы (животные, люди) получаются четкими и резкими. Данная глубина резкости может быть малой и большой: либо какая-то часть общей картины, либо все объекты в кадре будут находиться в зоне резкости, то есть, хорошо видны. Чтобы регулировать ГРИП, можно менять значения диафрагмы или фокусного расстояния: глубина уменьшается при открытой диафрагме и большом значении F.

Что еще за черные точки?

Уважаемый новичок, если вы посмотрите в свой видоискатель, то обнаружите там некоторые темные отметки. Даже не думайте, это не мусор! Это всего лишь точки фокусировки. Кстати, весьма значимый элемент в камере. Благодаря этим точкам, фотоаппарат способен автоматически наводить резкость на объект или несколько объектов в поле зрения. Вы также можете регулировать фокусировку с помощью настроек и выбирать каждый раз конкретную точку в определенной части кадра, где она находится.

Допустим, главный предмет или персонаж вашего снимка слегка смещен от центра, и Вы задумали его сфотографировать именно так. Чтобы он не был размыт, и вместо него на переднем фоне не красовалось совсем что-то не нужное, вы можете просто выбирать, основной точкой ту, которая, вам наибольше подходит из имеющихся. Такая точка фокусировки, обычно в процессе настройки будет мигать красным цветов в видоискателе.

Из личного опыта

Было время, когда-то и я тоже только начинал осваивать фотоискусство и всерьез задавался вопросом, с чего начать? На первых порах мои съемки ограничивались включением фотоаппарата, выставление на авто режим и нажатием на кнопку спуска… Вдумайтесь, чтобы разобраться в основах фотографирования, нужно было знать всего три основных понятия! Могу Вам с уверенностью сообщить, что необходимой информации не так много, и она совсем нестрашная. Надеюсь, в данной статье, вы смогли в этом убедиться.

Мой совет для юных фотолюбителей, начинать все по порядку. Ознакомьтесь с основными терминами, разберитесь, что и где находится, и за что отвечает. На практике лучше взять один какой-то параметр, поиграть с его значением, и после освоения переходить к следующему. Так, к примеру, если хочется поснимать людей, то не мучайтесь с ручным режимом, выберите приоритет диафрагмы, открывая и закрывая ее, можно делать резким только одного человека или целую группу. Для съемки движения, поможет режим приоритета выдержки: длинная выдержка размоет движение, а короткая словно заморозит его. Помните, композиция и смысл в фотографии очень важны, но без знаний технических моментов, вы можете испортить потенциально идеальный снимок!

Важно! Изучите детально ваше руководство пользователя к фотокамере. Прочитайте не один раз, а 3-4, а может и больше. Это очень вам поможет в начинании.

И напоследок, хочу посоветовать вам, очень хороший видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Автор очень детально излагает основы фотографирования. Очень много полезных советов и фишек, которые вам просто необходимы.

До свидания, читатели! Удачи вам на пути освоения сложной и очень увлекательной профессии фотографа. Буду рад, если вы станете заходить почаще на мой блог, так как вас ждет здесь, еще много интересного, полезного и увлекательного. Здесь вы получите все необходимые знания и информацию о разных секретах и фишках фотографии. Так что, подписывайтесь на новости и будьте в курсе!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто… Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке — художественное размытие фона).

S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Сразу же хочу заметить, что данная статья не претендует на полное изложение основ фотографии. Это, скорее, начальное руководство по фотосъёмке, рассчитанное на увлеченных новичков, желающих освоить азы фотодела и научиться делать технически грамотные снимки, но при этом не знают, с чего им стоит начать.

Основной и наиболее существенной настройкой вашего фотоаппарата является экспозиция. В процессе изучения экспозиции, вы узнаете, как правильно пользоваться вашей камерой, и в итоге получать более качественные фотографии. Разобравшись с такими понятиями, как выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO, уяснив для себя суть определения правильных экспопар, вы сможете отойти от полного автоматического режима и понять на что способна ваша камера в различных условиях.

Если же у вас есть время только на то, чтобы изучить один из аспектов фотографии, то, несомненно, вам стоит начать именно с экспозиции, а, вернее, со знакомства с тремя её параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью ISO, которые по-разному влияют как на саму экспозицию, так и на другие свойства изображения.

Если рассматривать экспозицию в том порядке, в котором свет попадает на матрицу камеры, то первой на его пути находится диафрагма. Принцип работы диафрагмы очень похож на работу зрачка глаза, − чем сильнее он расширяется, тем больше света он пропускает внутрь. То есть, диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия. Кроме этого, значения диафрагмы влияют и на другие важные показатели, главным из которых является глубина резкости, но к её рассмотрению мы вернемся немного позже. Я считал экспозицию чем-то сложным и непонятным, но только до тех пор, пока не разобрался в шкале стандартных значений диафрагмы. Поэтому и вам советую первым делом изучить эту шкалу, понять зависимость значений диафрагмы от её диаметра, и постараться все это запомнить.

Шкала стандартных значений диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Выдержка

Следом за диафрагмой идет выдержка. Она определяет, на какой именно промежуток времени следует открыть затвор камеры, чтобы на матрицу попало нужное количество света. Значения выдержки находятся в прямой зависимости от того, что вы снимаете, и сколько света у вас имеется в наличии. Различные выдержки могут иметь различные применения. Так, для ночной съёмки со штатива устанавливают выдержку подлиннее, где-то около 30 секунд, а, например, при , как правило, применяют короткую выдержку, около 1/1000 секунды, что позволяет заморозить движение. Но, в качестве технического приёма и чтобы подчеркнуть в кадре динамику происходящего, устанавливают выдержку длиной в секунду, и тогда движущийся объект оставляет за собой смазанный шлейф.

Когда у меня появилась первая зеркальная камера, то своё знакомство с её настройками я начал именно с выдержки, ибо на тот момент мне очень хотелось иметь возможность заморозить движение в кадре и удалить из него любые потенциальные размытия. Хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все-таки следовало начинать с диафрагмы.

К сожалению, даже при правильных настройках выдержки и диафрагмы не всегда удается получить достаточно светлое и не размытое изображение. Это происходит по причине недостатка света. В подобных ситуациях вам может пригодиться такой параметр экспозиции, как увеличсение светочувствительности матрицы. Значение чувствительности (ISO) характеризует способность сенсора вашей камеры воспринимать световой поток. Так, при низких значениях ISO, ваша камера менее чувствительна к свету и наоборот, чем выше светочувствительность матрицы, тем она более чувствительна, следовательно, для получения хорошего снимка ей необходимо меньше света. Как правило, значения ISO повышают в условиях плохой освещённости или при желании запечатлеть что-то уникальное. Но будьте осторожны, при повышении значений ISO увеличиваются шумы матрицы или зернистость плёнки.

Экспозамер

Далеко не каждому новичку по силам даже не в сложной ситуации выставить правильную экспозицию. Поэтому я советую, в самом начале обучения активно пользоваться автоматической системой замера экспозиции. Экспозамер оценивает степень освещённости предмета в кадре и сам подбирает нужную диафрагму и выдержку. Вам же остается только посмотреть на дисплей и узнать, какой диафрагме будет соответствовать нужная выдержка.

Существует 3 вида замера экспозиции: точечный, матричный и центрально-взвешенный. В простых ситуациях, когда нет резких перепадов яркости, все три замера выдадут приблизительно одинаковые показания. Но при более сложных условиях съёмки, их результаты могут быть совершенно разными. Мой вам совет: побольше практикуйтесь, экспериментируя с экспозамером, запоминайте, делайте выводы и вскоре вы сможете понять и почувствовать в работе связь между этими параметрами, и настройка правильной экспозиции уже не будет для вас сложной задачей.

Глубина резкости

При съёмке в условиях низкой освещённости, всегда приходится увеличивать размер диафрагмы, чтобы в объектив попало достаточное количество света. Но широко открытая диафрагма имеет один довольно внушительный побочный эффект — малую глубину резкости. И, хотя, размытый задний фон, получаемый при малой глубине резкости, позволяет выделить основной объект съёмки и может быть использован весьма творчески, он не всегда является желанным в кадре. Есть много ситуаций, например, макросъемка, съёмка пейзажа или , когда нужно, чтобы все было в фокусе, а для этого требуется более узкая диафрагма.

Баланс белого

Баланс белого задаст основной оттенок всей фотографии, и именно от его настроек зависит, какие тона будут преобладать на вашем снимке — тёплые или холодные. Так как в большинстве случаев автоматическая настройка фотокамеры не эффективна, в основном применяют ручную настройку баланса белого. Особенно это касается тех ситуаций, когда съёмка ведется с несколькими источниками освещения, которые имеют разную цветовую температуру. Поэтому, чтобы избежать будущих разочарований и гарантированно получать снимки с реальной цветопередачей, рекомендую, как можно раньше научиться самому настраивать правильный баланс белого.

Фокусное расстояние определяет угол зрения объектива, а также степень уменьшения или увеличения предмета в конкретной точке съёмки. Уменьшая фокусное расстояние, мы удаляем изображение и при этом увеличиваем перспективу, расширяя границы кадра. И, наоборот, при увеличении фокусного расстояния, мы приближаем объект съёмки, не меняя своего месторасположения. В зависимости от фокусного расстояния, объективы делятся на широкоугольные (10-20 мм), стандартные (18-70 мм) и телеобъективы (70-300 мм), и каждый из них имеет своё типовое применение. Так, широкоугольные объективы, как правило, применяют при ландшафтной и архитектурной съёмке, стандартные – при документальной и уличной, а телеобъективы – при съёмке спортивных событий, птиц и дикой природы.

Кроп-фактор

Сенсор цифровых камер захватывает меньшую часть проецируемого изображения, чем традиционный плёночный кадр форматом 35 мм, в результате чего, имея более узкий угол обзора объектива, мы получаем неполное и слегка обрезанное по краям изображение. Другими словами, кроп-фактор показывает разницу между размером вашей матрицы и кадра 35 мм. Этот показатель очень важен и в основном используется для того, чтобы определить фокусное расстояние объектива при его установке на разные фотокамеры. Кроп-фактор относится к тем понятиям в фотографии, разобраться в которых просто необходимо. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор при покупке объективов и дальнейшем их использовании.

«Полтинник»

Для тех, кто не знает, что такое «полтинник», отмечу, что так называют стандартный объектив, который имеет фокусное расстояние 50 мм. Угол его зрения фактически такой же, как и у человеческого глаза, поэтому снимки, сделанные с помощью такого объектива, выглядят наиболее естественно, даже без каких-либо перспективных изменений. Всем новичкам, желающим осваивать фотодело, я бы посоветовал начать именно с «полтинника», так как он, во-первых, прост в обращении, а во-вторых, имеет достаточно высокое качество при сравнительно невысокой цене.

Я не говорю, что все без исключения хорошие фотографии включают в себя композиционные правила. Это может звучать глупо, но на самом деле эти правила являются только гидами, следовать которым совсем не обязательно, но чем больше вы знаете о них, тем лучшее представление вы будете иметь о фотографии, тем грамотнее вы сможете нарушать все эти правила.

Это, вероятно, самое первое композиционное правило, с которым сталкивается любой фотограф, и для этого есть веская причина – оно достаточно простое, и оно безотказно работает. Правило заключается в том, что, разделив кадр по вертикали и по горизонтали на три равные части, вы с лёгкостью найдете точки пересечения этих условных линий, которые и будут являться самыми эффектными зонами, где и следует располагать основной объект съёмки.

Визуальный вес

Визуальный вес — это достаточно мощный инструмент в построении композиции, он позволяет создать в кадре визуальную симметрию, гармонию и баланс. Предполагается, что каждый предмет в кадре имеет определённый вес по отношению ко всем остальным. Часто визуальный вес очевиден, например, между маленькими и большими предметами, ведь нам всегда кажется, что чем больше предмет, тем он тяжелее. Если же размеры одинаковые на вес может влиять цвет предмета. Правильно используя вес, вы можете более эффективно привлечь внимание зрителя к тому или иному предмету на снимке.

Принцип равновесия

Принцип равновесия заключается в том, что объекты, которые расположены в разных частях кадра, должны быть сбалансированы, то есть соответствовать друг другу по размеру и цвету. Равновесие имеет большое влияние на то, что мы ощущаем, глядя на фотографию. Так, несбалансированное фото вызывает у нас чувство некоторого дискомфорта, поэтому в кадре должно быть всё уравновешено. На самом деле, не имеет значения, снимаете ли вы симметричные или несимметричные фото, главное, вы должны понимать, почему вы выбрали тот или иной вариант, и есть ли причины, чтобы оправдать этот выбор. И опять же, это одна из тех ситуаций, когда чем больше вы знаете об этом, тем легче вам будет достичь желаемого эффекта.

Надеюсь вам пригодились мои советы с основами фотографии для начинающих и теперь вы знаете с чего начать свой путь к фотографии. Спасибо за чтение.

Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Как правильно снимать. Основы фотографии. Как правильно снимать Что такое выдержка Что такое диафрагма Самый полезный эксперимент   Как избежать смаза Режимы съемки    Глубина резкости (ГРИП) Как правильно снимать пейзаж Как правильно снимать портрет   Что такое экспозиция и экспопара Что такое экспозамер Что надо знать о фокусе Этот сайт о фотографии не претендует на полное изложение основ фотосъёмки. Скорее, это небольшой учебник фотографии для начинающих, которые хотят доступным языком получить ответы на вопросы о том как правильно снимать. Для кого учебник фотографии Какая фотокамера лучше подойдёт «лично для меня» и что выбрать — вот ключевой вопрос многих новичков, на который я не очень люблю отвечать, потому и написал «Как выбрать фотокамеру, а потом ещё и «Учебник фотографии». Сегодня компактом — благодаря маленькому размеру и доступности — пользуется огромное число людей: от грузчиков, до топ-менеджеров крупных компаний, а зеркалкой — благодаря большой цене, размеру и большим возможностям — тоже много пользуются:) Юмор заключается в том, что большинство и тех и других фотографов вообще незнакомы даже с азами фотодела. Шесть человек из десяти не читали инструкцию своего фотоаппарата, семь из десяти снимают луну со вспышкой, восемь удаляют брак не пытаясь понять почему не получилось, а девять считают что зеркальная фотокамера всегда автоматически делает прекрасные снимки. А зеркалка отличается от компакта только возможностями, потому проблема видится не всегда в камере (и даже не в цене), а в нежелании изучать ни камеру, ни основы фотографии. Поэтому я создал этот учебник для увлечённых людей, которые желают делать хорошие снимки, осваивать фотодело и фотокамеру, но не знают с чего начать. Как правильно снимать Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться правильно держать его в руках. Причём в обеих. Это основы фотографии! Типичная ошибка начинающего — фотокамера в одной руке, вытянутой вперёд. Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться — там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших «компактных» камер с видоискателем:) Шевелёнка — главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.    Вот ещё один весьма неудачный образчик фотосъёмки. А неудачен он сразу по двум причинам. Мало того, что съёмка ведётся на вытянутой руке, так ещё в добавок и крышка объектива не снята:) Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите… Результатом такой съёмки будет непременно шедевр — Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича:) Точнее, прямоугольник…   Как держать камеру? Как правильно снимать? На этом снимке можно видеть самое устойчивое положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр — к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше — глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда — сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание. И ещё. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съёмки, а не объектив вашей камеры! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы — с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Ваша задача при такой съёмке обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще — «кадрируют ногами», подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съёмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете. На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру:    — какой ракурс?? что снимаем??? Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии — выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько, что хватит на много томов… Наша задача пока скромнее — научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера — ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться и как правильно снимать им — в самом элементарном смысле. Такие основы фотографии сразу порождают следующий вопрос: !!!    А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Её очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В фотокамере разумеется:) Что такое выдержка Тем из вас, кто всё же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с экспозицией. Экспозиция — это, грубо говоря, время, за которое нужное количество света попадёт на фотоматериал, а реализуется соотношением выдержки и диафрагмы. Разумеется, для этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка и диафрагма. Что это такое? Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал: плёнку, или матрицу. На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень… Плёнка, или матрица просто не успеют «зажариться» за такое короткое время. Был когда то старый добрый фотоаппарат «Смена 8м»… Вот как в нём была реализована выдержка:     На первом снимке видны маленькие изображения облачков. Справа налево: яркое солнце, день, облачно, пасмурно, вечер. А чтобы фотограф совсем не забыл какой картинке соответствует необходимое значение, с другой стороны объектива были те же градации, но в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. («В» не путать с 1/8, не было в том фотике 1/8… «В» — это ручная выдержка — сколько держишь кнопку, столько и открыт затвор). Красная риска расположена на втором облачке (пасмурно), что соответствовало 1/30 секунды. Располагать риску напротив нужного значения достигалось вращением кольца выдержек объектива. Не сложно? Хорошая техника была, простая и понятная как 3 рубля… Сейчас как залезешь читать описание цифровика с перечислением настроек, так дурно становится. «Настройка цифрового зума»! Да он вообще для съёмки не нужен… По моему, тут всё достаточно понятно. Жаль, что диапазон выдержек был не очень большим 1/15 — 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого, всенародного фотоаппарата… А снимал он, не так уж и плохо… Современные цифровики (с ручными настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30-8 секунд, до 1/4000 (и даже до 1/8000!) сек., и разумеется «В». Круто? Ну так прогресс не стоит на месте (да и цена, кстати, тоже!). Однако, думаю, не нужно объяснять, что наличие большого диапазона никак не гарантирует качественных и (тем более) интересных снимков! !!!    Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения «больше», или «меньше» — это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем меньше время выдержки! Поэтому точнее и проще говорить «выдержка короче», или «длиннее». !!!    При съёмке движущихся объектов надо применять короткую выдержку — чем быстрее движение, тем короче выдержка. Вот примерные значения выдержек: 1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив 1/8 — слабое освещение, нужен штатив 1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив 1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук. 1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива 1/128 — шагающий человек 1/250 — бег 1/500 — велосипедист 1/1000 и короче — автогонки. Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень быстро, и даже медленно), многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем длиннее фокусное расстояние — тем короче выдержка), от работы стабилизатора изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук — да, или отчасти), от уверенного хвата камеры…. Тем не менее приведённые цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придёт с опытом:) А правило получения этого опыта такое: !!!    На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан. Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых эффектов. Это тоже такое правило, к нему мы ещё вернёмся. Что такое диафрагма Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG. Наибольший размер диафрагмы называется светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или просто 2.8), как, например, видно на маркировке известного в своё время объектива «Индустар» (на цифру 55 пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном случае 55 мм.). Чем больше это число, тем слабее объектив. Т.е. объектив 3.5 уже менее светосилен, чем 2.8, или, скажем, 1.7. Итак, диафрагма как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать: Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием: 1.4;   2;   2.8;   4;   5.6;   8;   11;   16;   22 У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример: 3.5;   5.6;   8;   11;   16;   22 На самом деле в кит-объективе светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмём объектив 18-55mm f/3.5-5.6 AF-S DX NIKKOR. Здесь 18-55 это фокусное расстояние, а 3.5-5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличениии зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5-22 (как на широком угле), а 5.6-38, как, собственно, и есть в положении телефото. Что касается загадочно-непонятных аглицких буковок, то узнать их расшифровку можно на странице Маркировка объективов. Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза: f1;  f1.4;  f2;  f2.8;  f4;  f5.6;  f8;  f11;  f16;  f22;  f32;  Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещённость. Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё называют экспопарой. Получается, что в камере фактически имеются 2 одинаковые настройки, и обе делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так: малая глубина резкости большая глубина резкости         Но не будем забегать вперёд — мы ещё вернёмся к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки — чем больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то лучей будет ровно столько же. Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано — в темноте с рук не щёлкают!          …Если вы ещё не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете «как», «что», и «для чего». !!!    Всегда различайте фразы «увеличить диафрагму» и «увеличить значение диафрагмы». Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 её отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещё говорят «приоткрыли») диафрагму. А вот «прикрыть» — это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры. Самый полезный эксперимент Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелёнкой, диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнём с простого, т.е. со света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более тёмным, а увеличивая значения — более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому — быстрее разберётесь! Поставьте опыт. Камеру — в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более тёмным. Например, вот так: Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение смаза (шевелёнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии — эта ваша собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать. А вот другой пример использования выдержки для достижения «творческих результатов». Беру в кавычки, потому как «творческие результаты» — понятие необъективное и у каждого своё. 1.      2.  На снимке №1 длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения… шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила «стопорнуть» (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:) Теперь понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справится с кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Вывод прост: снимает фотограф, а не фотоаппарат. Что такое шумы Цифровые шумы это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или автомат камеры) вынужден выставлять в следствии сложного освещения. Под сложным освещением понимается в первую очередь темнота:) Как избежать смаза Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче:) Итак, начнём с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:) Любителям поднять шум насчёт толерантности советую поискать пришлое словечко в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого:) Так же как и нет слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец, а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) В связи с этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы будете в шоке: толерантность — это полное или частичное отсутствие иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие… Многих не вылечит, но задуматься заставит… Посему не будем лечить больное общество и вернёмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать — лишить чёткости, определённости, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели «смазать по физиономии»:) Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин: 1. движение объекта съёмки 2. дрожание рук 3. плохая освещённость 4. съёмка на длинном фокусе С первым всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Что делать? Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры — быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива). Со вторым случаем не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от выпивки, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Увы, руки дрожат всегда. Что делать? Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку! Пункт три. Почему возникает смаз при плохой освещённости? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше — а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит ваш шедевр. Что делать? Коренным образом эту напасть лечит только штатив. Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный, чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определённого фокусного расстояния. Что делать? Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула определения выдержки — значения её знаменателя должно быть больше фокусного расстояния объектива (имеется в виду Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР). Например, при фокусном расстоянии 30 мм, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещё короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаётся, и некоторые личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всё же работает вполне исправно. Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать? !!!    Во-первых, меньше пейте перед съёмкой, во-вторых, правильно держите камеру, в-третьих, включите всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает — используйте вспышку, если вспышка не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО. Но вот напасть — когда вы ставите выдержку короче, тогда и света попадёт меньше! И снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы). Чтобы этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы. Например, есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д. Например, мы укоротили выдержку, сместив её на 2 позиции — с 1/15 до 1/60. Отверстие диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В итоге фотография получит точно такое же количество света, но смаз на короткой выдержке будет не заметен глазу. И мы получили в итоге более качественный снимок! Ну, если, конечно, светосила объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение диафрагмы f/2, или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно). Вот в таких случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы, чем смазанный снимок! Режимы съемки Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть:) Зелёный режим (полностью автоматический) Тут всё ясно. «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное» — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру «Кодак» ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки. Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:) P — полуавтомат То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка) S — приоритет выдержки Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму! A — приоритет диафрагмы Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку! M — полностью ручной Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и… делаете за него всё остальное:) Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который «всё делает сам», то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Для того, чтобы «подсказать» камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как «приоритет выдержки» и «приоритет диафрагмы», которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме «приоритет выдержки» вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму… и даже «приоритет выдержки и диафрагмы» — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда… Остаётся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»… На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима: 1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и 2) ручной (для всего остального). Ну, разве что для новичков ещё оставил бы автомат. Всё остальное от лукавого:) Не буду говорить подробно о так назывемых пользовательских режимах, таких как «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима «портрет», или «ночной пейзаж» (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее… Глубина резкости Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов… Вот пример размытого фона, или как говорят, малой ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства): 1.      2.  На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Эти снимки сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше. Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а… мобильным телефоном! 3.  Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом – даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон! Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Например, вот так: 4.       5.  Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркала. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:) Например, вот так:   Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре эти строки:) От чего зависит глубина резко изображаемого пространства: !!!    ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съёмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причём не важно — вы ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом. !!!    Если расстояние до объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину резкости возможно только диафрагмой. Следует понимать, что ГРИП ещё зависит от размера матрицы, но поскольку предполагается что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой (а не палит словно ковбой сразу с 2-х стволов!), то рассуждения о связи размеров сенсора и глубиной резкости мы опустим:) Скажем одно: на большой матрице легче получить меньшую ГРИП. Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съёмки (т.е. попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всё будет резким, и объект и фон. А теперь всё тоже самое, но более доступным языком: !!!    Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра, при этом максимально откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не слишком мутным:) Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во-первых, размытие фона не всегда уместно. А во-вторых, большая глубина резкости требуется никак не реже, а в макросъёмке просто необходима. Чаще всего резкость «по всему полю» требуется при съёмке пейзажей, поэтому следует на этой теме остановиться более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:) Как правильно снимать пейзаж Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, «от пупа до бесконечности», как часто бывает у компактных фотокамер — на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие в начале панорамы при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже совсем не нужно. Точнее, не всегда нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием «правильная фотосъёмка». Вот так выглядят типичные пейзажи:) Как, например, на следующих снимках. Пейзаж №1: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 24 мм.    Пейзаж №2: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 36 мм. 1.       2.  Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол — в кадр «влезет больше простора». Типичный пример такого плана — фотография №1, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — «скадрировать ногами», фотографируя №2 — просто утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить крупнее, ибо он важная «деталь» пейзажа… 🙂 Учебник фотографии не претендует на более подробное изложение основ фотосъёмки пейзажей, поэтому для последних была выделена отдельная фотостраничка. Вообще, я считаю пейзаж тем, с чего проще всего начать новичку. На этой страничке рассматривается не только разбор типовых ошибок, но и фотосъёмка пейзажа стандартным объективом. Всё это есть в основном меню сайта, но проще кликнуть здесь: как снимать пейзаж Поскольку матрица — сердце, а процессор — мозг, то объектив — это душа фотокамеры. А фотограф лишь нажимает кнопку:) Если вы всерьёз так думаете, то с покупкой зеркальной фотокамеры лучше повременить, а заодно и учебник этот удалить из закладок:) Пейзаж (как и всё остальное!) можно просто глазами смотреть «по ходу матча» и не заморачиваться фотокамерами, объективами, фотосайтами и прочей фотоерундой:) А когда научитесь разглядывать окружающий мир с разных ракурсов, отыскивая в уме самый выигрышный, то легко поймёте — нужна вам фотокамера, или не очень! Собственно, такой подход касается не только пейзажа… Как правильно снимать портрет Для съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Если хотите чтобы человек красовался на красивом фоне и фон этот было видно, то телевик брать вовсе не нужно:) В этом случае снимать можно стандартым объективом, или просто уменьшить фокусное расстояние (если у вас зум), а ещё можно зажать, по возможности, диафрагму. Основы фотографии предполагают что снимает всё же фотограф, а не его фотокамера! — не устану это повторять:) Рассмотренный нами ранее объектив Pentax 16-45/4 больше подходит для съёмки пейзажей, но портреты им тоже можно снимать. Я умышленно привожу примеры, снятые именно этим объективом, поскольку он напоминает стандартный объектив, идущий в поставке с камерой (его обычно называют — «кит») — именно таким поначалу пользуются новички. Не стоит думать, что вам предлагают — «сначала научись играть на гитаре без струн, а уж потом купишь себе настоящий фэндер…» — просто мне часто задавали вопросы «можно ли снимать китом хорошие портреты», «что может кит в макро» и подобные, поэтому я посчитал нужным использовать объектив, более приближённый к китовому. А почему не, собственно, кит? Да потому что у меня его просто нет:) Поскольку светосила объектива 16-45/4 относительно невысока (f4), то для съёмки портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в максимальное телеположение — на фокусное расстояние 45 мм. ЭФР при этом будет 67 мм, что для портрета уже вполне сгодится — меньше будет геометрических искажений. Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета это будет явный дефект. При фотосъёмке фокусировка должна производиться по глазам (или ближнему к вам глазу), поскольку глаза — самая выразительная часть портрета, недаром их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже уши будут «замылены» вместе с носом, но глаза — обязательно в зоне резкости. Это техническая часть. Кроме того, портрет должен, по возможности, выражать сущность человека и его наиболее выразительные черты, раскрывающие характер. Если этого не получается, то можно сказать, что портрет не удался, а можно и по другому — зато вышла нормальная фотка на память! Давайте посмотрим типичный портрет обычного русского мачо:) Русский мачо. диафрагма открыта до f4, фокусное расстояние (ЭФР) 67 мм. 0.  Чтобы получит такой замыленный фон нужно не просто максимально открыть диафрагму, но и снимать с очень близкого расстояния, так, чтобы лицо занимало бОльшую часть кадра. И фон здесь, конечно, был сделан не резким не для того, чтобы показать не резкость фона (это глупо!), а как раз наоборот, чтобы подчеркнуть главный объект съёмки:) А объект сей, надобно отметить, весьма суровый на вид… Какой типаж! Этакий настоящий русский мачо, герой и любимец женщин, ужас врагов:) Однако, термин мачо не имеет ничего общего с тем «сексуально-героическим» образом, созданным глупыми латиноамериканскими сериалами, не меенее тупыми американскими боевиками, и усердно муссируемый нашим (не менее отстойным) отечественным телевидением. Женщины, не обольщайтесь! На самом деле мачо — это грубый и жестокий самец, который берёт женщин силой (читай насилует), а любые вопросы решает кулаками и сапогами, в общем, пьяный деревенский мужлан из которого тяжёлый труд (или безделье?), увы, не сделали человека… Я прошу прощения, к этому русскому парню такой типаж совершенно не применим, да и выглядит он совсем не так, просто фотографией, как таковой, можно выразить многое — если захотеть:) Т.е. выразительно подчеркнуть и выделить некоторые неуловимые черты лица. Вы догадываетесь теперь, что значит правильно снимать портрет?:) Теперь немного о фотосъёмке детей. Говорят, дети — это цветы жизни. Некоторые утверждают, что цветы жизни — это хиппи:) Всё это в корне неверно, ибо цветы надо ещё вырастить, а панков умудриться воспитать… И даже если дети растут не на нашем огороде, фотографировать их надо уметь. Догадались, какая фраза сейчас последует? Да, да, — как правильно снимать детей 🙂 На обоих снимках диафрагма открыта до f4, ЭФР 67 мм. 1.       2.  Детей фотографировать очень легко — они непосредственны, естественны, их улыбки не вымучены. Детей фотографировать очень сложно — они всё время крутятся как волчки, неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно выскальзывают из кадра… Представляете — они даже не хотят позировать! А если это происходит в плохоосвещённом помещении (а это почти всегда происходит!), то после нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас! Делайте что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку, ловите их настроение, но только не заставляйте ребёнка по нескольку минут серьёзно глядеть прямо в объектив, обещая что «сейчас вылетит птичка». Если честно, то не вылетит:) Лучше сделайте снимок, когда ребёнок увлечён своими делами, переполнен эмоциями, а не обращает внимания ни на вас, ни на фотосъёмку… Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съёмки со вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света… Всё это верно, а ещё лучше иметь собственную фотостудию с фотомоделями. Напомню, сайт для новичков. Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается контрового света. И, конечно, ищите интересные ракурсы съёмки. Снимок 3 делался в слабоосвещённом помещении и тут вспышку включать просто необходимо — дети постоянно пребывают в движении, отсюда слишком высока вероятность смаза. Диафрагму, конечно, открыл до f4 чтобы получить максимально короткую выдержку, снимал на ИСО-100. Собственно, я всегда и снимаю на минимальном ИСО, и лишь иногда на более высоком:) На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО и диафрагмы… 3.       4.  Особенно примечателен снимок №4 — фотографировать пришлось поздно вечером, без штатива, да ещё на диафрагме, зажатой аж до 8-ми — а всё из за моей причуды захватить в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причём хотелось получить этот фон не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой диафрагме и таком удалении заднего плана. Прямолинейно использовать вспышку для этой цели бессмысленно — лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден — вспышка не достанет до него. Поэтому съёмка велась в режиме медленной синхронизации по задней шторке. Это такой режим, когда фотоаппарат долго экспонирует фон на длинной выдержке, и только в самом конце быстро подсвечивает вспышкой ближний план (в данном случае — лицо). Но в итоге выдержка оказалась 8 сек! Пришлось задрать ИСО до 400 и получить выдержку значительно короче — «всего» 2 сек. Смаз всё равно был неизбежен. Что делать? Проще всего было не чудить, открыть полностью диафрагму, поставить вспышку на автомат, и сделать нормальный снимок на ИСО-100 и выдержкой 1/60 с. Подумаешь, фона не видно, мы же не фон, а ночной портрет снимаем. Кстати, обратите внимание, фокусировка там была не по глазу, а по усам:), — по центру кадра — типичная ошибка начинающих, взявших впервые зеркалку в руки. К правильной фокусировке мы ещё затем вернёмся… Но я был упрям… и непременно хотел ночной портрет только с ночными огнями, но 2 сек. выдержки были препятствием, а повышать ИСО ещё больше не хотелось. Я посоветовал модели опереться локтём на камень, тем самым жёстко зафиксировав подбородок, и не шевелиться, а фотокамера была не менее жёстко фиксирована в руках, опёртых локтями на другой камень — получилось нечто вроде штатива… В общем, девушке удалось сделать всё правильно: держаться 2 секунды не моргая, улыбаться, и выглядеть при этом достаточно естественно. Вышел ли хороший портрет судить не берусь, но девушка была точно хороша… Во всяком случае, мне удалось сделать именно то, что было задумано, а не то что могло бы выйти:) И не стоит выискивать двусмысленностей в моих словах — даже если написано «как правильно снимать девушек!»:) — Ха! Так фотографировать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную камеру с набором топовых объективов, я вам ещё и не такого нащёлкаю! — воскликнет иной новичок и… будет прав. Но прав будет потому, что, возможно, не видел плохих фотографий, сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым объективом. А вот и пример, полюбуйтесь: Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо проэкспонирован, сфокусирован, шевелёнка отсутствует, баланс белого не завален, шумов тоже нет. Всё хорошо, да? Ступни ног отрезаны, из головы торчит водосточная труба, а фон… слов не хватит в русском языке выразить нелепость фона и убогость сюжета. Да это вообще за пределами добра и зла:) Никакая самая дорогая фотокамера не спасёт от подобных ошибок — так нельзя видеть мир — девочка в каменном корыте с водосточной трубой в голове — так нельзя снимать! Мне невыносимо больно и мучительно стыдно за этот снимок (и, разумеется, за все прожитые годы):) Хотя… после вечернего просмотра нашего телевидения такая фотография может показаться шедевром…. А вот №6 — вполне нормальный ростовой портрет. Не Картье-Брессон, конечно, но хотя бы весьма пристойный снимок на память. Такой и подарить не стыдно, только даты не хватает. Ну, это, конечно, моё мнение:) Фотография слева смотрится уже более приятно, чем просто снимок на память. Если вы ещё не зачерствели душой в нашем совершенно безумном мире, и если ещё не помутились рассудком в обществе, которое называют то светским, то православным, то криминальным, то обществом потребления – и даже демократическим — тогда есть шанс, что эта незатейливая фотография бабушки с внучкой не оставит вас равнодушными. Лица их сияют, от снимка веет теплом и умиротворением. Для этого не обязательно использовать камеру с функцией распознавания лиц и улыбок:) Если фотограф не в состоянии распознавать лица, то ему надо бросать пить, а если и это не поможет — бросать фотографию! В общем, снять такое не сложно. Особенно тогда, когда портретируемые абсолютно не обращают внимания на фотографа и не подозревают что их снимают. Если их усадить перед камерой и заставить смотреть в объектив, то вся непосредственность исчезла бы в мгновения ока, хорошо, если ещё останутся натянутые улыбки. И знаете, к этой фотографии мне совсем не хочется указывать какая была установлена выдержка и диафрагма, и сильно ли заметны шумы. И тем более нет желания обсуждать тип матрицы производителя, или раскрученность бренда:) А фотография справа сделана уже компактной фотокамерой. Это даже не портрет, и не постановка, а чисто репортажный снимок, сделанный небольшим компактом с поворотным экраном. Смотришь вниз на повёрнутый горизонтально экранчик, а снимаешь вперёд и чуть вверх из-под стола! Вот только предательская вспышка выдаёт, но не мог же я, в самом деле, отключить пыху в плохоосвещённом помещении! Самое главное — снимок то уже сделан! Как снимать портреты широкоугольным зумом мы уже посмотрели. И было бы нечестно не привести пример, сделанный классическим объективом из линейки Pentax: это светосильный 50/1.4. Безусловно, подобные модели найдутся и у других производителей; и вообще фиксы продолжают успешно существовать из за лучшего соотношения цена/качество и лучшего соотношения цена/светосила. Выражается это в следующем: !!!   При одинаковой диафрагме оптические искажения фикс-объектива меньше, а при одинаковом качестве и светосиле зум будет на порядок дороже. И даже во сне, никогда, и ни по каким показателям, зум не сможет соперничать с фиксами по светосиле, большей чем f2/8. Поэтому появление светосильных зумов (а 2.8 это очень дорогой зум, нередко дороже самой фотокамеры!) не поставило крест на полтиннике и других объективах с постоянным фокусным расстоянием. Кстати говоря, подобный «полтинник» на фотокамере с кроп-фактором 1.5 уверенно превращается в минителевик с ЭФР=75 мм. В общем, это достаточно неплохой портретник. Но вот парадокс. Если портреты советуют снимать на открытой диафрагме, то для светосильного портретника можно посоветовать совсем наоборот: зажать диафрагму на пару делений! Во-первых, при закрытии диафрагмы сводятся к минимуму некоторые оптические искажения, характерные при открытых отверстиях. Во-вторых, при полностью открытой дырке f1.4 глубина резкости становится столь мала, что бОльшая часть лица будет вообще не в фокусе, особенно, если снимать портрет крупным планом. — Как же так!? – вопрошает фотолюбитель, — выбираешь объектив из-за его светосилы, а потом уменьшаешь эту самую светосилу, прикрыв диафрагму! Бред какой-то… А это не вопрос, это очень просто объясняется. На самом деле вы покупаете объектив совсем не из-за мощной светосилы, как думают многие, а для того, чтобы ваши фотографии выглядели так, как их задумали! А возможностей для этого тем больше, чем больше светосила объектива… На фотографии слева диафрагма была слегка зажата до f1.7 при ISO 400. Этот старый «плёночный» объектив на открытых диафрагмах (даже зажатая до f1.7 диафрагма тоже весьма отрыта) делает рисунок мягким, что бывает выигрышно для портретов. Здесь нужно отметить, что стремление сделать любую фотографию резкой «как только возможно», «до пупырышек на коже», и даже «до боли в глазах» — свойственно многим любителям. Фотография с «мягким портретом» им кажется и мыльной, и мутной, и достойной всяких других фотографическими и не очень слов. Кстати, напрасно. Что хорошо для пейзажа (да и то не всегда!), то для портрета просто смерть. Сравните эту фотографию с теми резкими лицами которые сняты вышеприведённым 16-45/f4. Если вам больше нравятся такие резкие портреты, то, может быть, зеркалка была куплена рановато, и следует некоторое время поснимать мыльницей? Всем хорош фикс-объектив, но тем не менее не следует считать, что у него нет недостатков. Недостатки есть у всех:) !!!   Главный недостаток объектива с постоянным фокусным расстоянием — это полное отсутствие зума! 🙂 Скорее всего я ещё продолжу темы «как снимать пейзажи и портреты», возможно выделю портрет в отдельную страничку как, например, пейзаж и «макросъёмка». Прекрасно понимаю, что темы полностью (и даже на треть!) не раскрыты, но по крайней мере вы увидели, что и как можно снять недорогими объективами без применения специального студийного освещения. Во всех примерах использовалась только встроенная в камеру вспышка. Что такое экспозиция и экспопара Экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света при заданной светочувствительности матрицы. Грамотная экспозиция — залог правильного отображения снимка. А саму выдержку и диафрагму в этой связке и называют экспопара. Многие начинающие спрашивают, «как узнать, какой диафрагме соответствует нужная выдержка». Ответить им «в зависимости от освещения и ваших целей» значит ничего не ответить (хотя, ответ самый верный!). Кто хочет узнать подробнее, смотри сюда: что такое экспозиция а ещё лучше — экспериментируй больше и сам всё поймёшь. Ну, а кто совсем ленивый, тот берёт камеру, нацеливает на объект съёмки (в автоматическом режиме), и смотрит на дисплейчике — какой диафрагме соответствует нужная выдержка:) Поверьте, обучает лучше любого учебника! При этом даже фотографировать не обязательно, на выставку можно отнести не снимки, а саму камеру!! :) Что такое экспозамер Далеко не у каждой цифровой фотокамеры имеются ручные настройки выдержки и диафрагмы, но автоматические, поверьте, есть у всех::) Чтобы определить освещённость предмета в кадре, в камере существует система замера экспозиции, которая сначала оценивает степень этой освещенности, а затем сама устанавливает нужную выдержку и диафрагму. Правильный экспозамер нужен для получения изображения, которое отображает объект съемки таким, каким мы его видим на самом деле. Один фотограф сказал мне, что сейчас снимать стало неинтересно, фотокамера в большинстве случаях сама прекрасно справляется со всеми настройками даже на полном автомате, а человеку приходиться лишь тупо жать на курок. Дескать, уходит дух творчества который был на плёнке, и т.д. и т.п. Но что мешает фотографу переключиться в ручной режим и снимать так, как он сам захочет? Поскольку мой сайт задуман для начинающих, а не для гуру, то сразу хочу дать совет — пробуйте снимать с ручными настройками! А если не получается, то снимая на автомате, не ленитесь сравнивать ваши мысленные выдержки и диафрагмы с теми, что показывает экспозамер камеры. Это полезно! Это и дух творческого эксперимента развивает, и обучает здорово. Кстати, и автомат штука далеко не бесполезная, ибо иногда надо сделать снимок очень быстро — бывает так, что нет времени возиться с настройками — птичка может улететь! Моему знакомому фотографу тоскующему о плёнке я посоветовал выкинуть цифровик и купить механическую плёночную камеру, чтобы навсегда забыть «творческий кризис цифры». Он почему то посмотрел на меня весьма недоверчиво… оно и понятно: кризис не в цифре и не в плёнке, а только в собственных мозгах! И относится это далеко не только к фотографии, но поскольку философия не тема данной статьи, то вернёмся к эспозамеру и вкратце расскажем о его видах. Экспозамер бывает следующих основных типов: матричный, центрально-взвешенный и точечный. Матричный (многозонный) делает замер по всей поверхности кадра, поделенной на несколько зон, сравнивает результаты замера с базой данных по комбинациям выдержек и диафрагм, подбирает наилучшую, и подходит для большинства случаев. Центрально-взвешенный (как и следует из названия) оценивает экспозицию по центральной области кадра. Удобен когда объект съёмки находится в центре, а окружающие детали не столь существенны. Точечный замер действует сродни центральному, только на меньшем участке (фактически это маленький кружок) и не обязательно в центре. Что надо знать о фокусе Если вы снимаете мыльницей, то о фокусе вам не надо знать ничего! Автомат сам прекрасно сфокусирует камеру на бесконечности — будет резко всё: как говорят, от пупа — до самого горизонта. Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо — потому, что всё будет в фокусе, плохо потому, что автомат, иногда ошибается, а ещё плохо потому что вы не сможете выделить главный объект съёмки, размыв при этом несущественные детали заднего плана. Помните, что по умолчанию, фокус расположен по центру кадра. Если у вас более серьёзный аппарат, и есть ручные настройки, то можно задавать местоположение фокуса — автомат ведь не знает, что именно вы хотите снимать и что конкретно должно быть в фокусе: объект справа, по середине, или слева… Типичная ошибка в этом случае — наводка камеры по центру. Например так, как на снимке №1. 1.      2.  На снимке №1 камера сфокусировалась по центру (т.е. на заднем плане), а чашка и баночка из-под кофе расположены слева и справа от центра, потому то они и оказались вне зоны резкости, т.е. не в фокусе. На снимке №2 фокусировка сделана по чашке и мы получили то, что хотели. Объекты съёмки выделены, а несущественный в данном случае задний план — размыт… Как это вышло? Мы воспользовались функцией «лок-фокус», которая имеется во многих фотокамерах. В первом случае мы навели камеру по центру и нажав кнопку спуска, сразу сделали снимок, что и было ошибкой. Во втором случае мы навели камеру на чашку и нажали кнопку спуска, но не до конца, а лишь наполовину. Фотоаппарат при этом сфокусировался (как несложно догадаться именно на чашке). Затем, не отпуская кнопки (важно при этом и не нажать её до конца!), мы навели камеру по центру — так, чтобы в кадр поместилась не только чашка, но и баночка из под кофе и лишь теперь дожали кнопку до упора. Фотокамера всё это время помнила дистанцию фокуса до чашки. Снимок готов. Снимки с «правильным» фокусом будут выглядеть более объёмно и выразительно в художественном плане. Кстати, главный объект съёмки — в данном случае чашка — давно уже разбился, но снимок её продолжает исправно служить новичкам постигать основы фотографии. Килограммы кофе я теперь поглощаю, увы, другой чашкой, которая ещё не заслужила роль фотомодели:) В продвинутых камерах есть и другие настройки, например, выделение зоны фокусировки специальной рамкой, или фокусировка на объекте с помощью вращения ручного кольца на объективе. Однако, подобные настройки имеются не у всех, а в основном в зеркальных камерах, и в некоторых особо продвинутых цифрокомпактах. Остановимся подробнее на такой проблеме как скорость автофокусировки. Автофокус в некоторых типах репортажной съёмки однозначно покажет, что компакт может, а что не очень. На страничках этого сайта уже упоминалось про скорость автофокусировки, но без примеров, а это не есть хорошо, поэтому вот парочка. Итак, что «не очень» может компакт: Выдержка 1/1500 1.       2.  И что тут такого невозможного? При короткой выдержке это вообще не проблема. Однако, дело заключается в быстротечности момента (снимок №1). Уже в следующий миг взлетевший катер плюхнется в воду и в кадре он может быть уже перевернувшийся (снимок №2), либо может вообще «вылететь» из кадра. Потому что цифрокомпакт за такое время просто не успеет сфокусироваться. Т.е при короткой выдержке кадр выйдет, может даже качественный, но… это будет совсем другой кадр! Зеркалкой такое снять несложно, особенно если обладать некоторыми навыками. Делается это при съёмке «с проводкой» (камеру перемещают синхронно движению, постоянно удерживая объект в видоискателе), а кнопка нажимается в нужный момент (в нашем случае — во время взлёта скутера). И вот тут зеркалка покажет скорость съёмки, а компакт нет. У компакта медленный автофокус, задержка спуска, и прочие, неприятно медленные вещи. Тормознутость компактов делает их малопригодными для подобного репортажа. Что поделать, такова особенность конструктива. Можно, конечно, выставить серийную съёмку, если фотокамера это позволяет (а если нет?), и тут возможно повезёт (или не повезёт…). Можно заранее выставить вручную все настройки (если они, конечно, есть) и заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съёмки (если точно знаете где будет эта точка). Этим мы достигаем того, что компакт меньше думает, но увы, сами приготовления занимают время — кадр можно упустить! И потому все эти трюки не дают никакой гарантии нужного результата. Я, правда, ранее упоминал, что выхваченная из кармана рубашки мыльница, может иногда опередить большую зеркалку в репортажной съёмке. Противоречия тут нет, просто эта фраза касается новичков, а не репортёров, которые всегда держат фотокамеру наготове — особенно если чувствуют, что момент настал… А какой тогда репортажный снимок можно сделать компактом? А хотя бы вот такой: Если есть желание — совершенствуйтесь. Да, и удачных вам снимков! Турицын Андрей, www.64bita.ru

Как научиться фотографировать. часть i: основы цифровой фотографии

Важные определения

Для начинающего фотографа очень важно понимать и разбираться в терминологии этой сферы. Разбираясь в основных понятиях, вам будет проще научиться фотографировать и делать действительно профессиональные снимки

Экспозиция кадра

Экспозиция — величина засветки сенсора, чувствительного к световым лучам.

Пример фотографий в зависимости от экспозиции кадра.

От нее зависит качество сделанного снимка:

1. Если света было добавлено слишком много, то картинка станет переэкспонированной, то есть засвеченной.
2. Если его мало, то изображение окажется темным.

Экспозиция создается подбором баланса выдержки и диафрагмы, который еще именуется экспопарой. Главная задача фотографа заключается в настройке достаточной светочувствительности в зависимости от пространства.

Расчет выдержки

Экспонирование кадра начинается сразу после открытия затвора. Если в пространстве есть движущиеся объекты съемки, то за время щелчка они успевают переместиться и на фото становятся слегка размытыми.

Параметр измеряется в виде единицы, разделенной на число:

1. Значение 1/500 указывает на то, что щелчок произойдет через 1/500 секунды. Это достаточно короткая задержка, при которой даже гоночные автомобили получаются четкими.
2. При увеличении времени до 1/125 секунды идущие люди не станут размытыми, но машины потеряют четкость.
3. Если затвор откроется через 1/50 секунды, возрастет риск получения плохого снимка из-за дрожания рук фотографа.

Чтобы установить параметр, необходимо воспользоваться режимом приоритета настройки. Он обозначается символами TV и S. Кроме того, он помогает сделать экспокоррекцию.

Съемка с короткой, средней и длинной выдержкой.

Значение диафрагмы

Диафрагма — это центральная часть объектива, отверстие переменного размера. Чем меньше ширина, тем больше ГРИП (глубина резко изображенного пространства). Она обозначается числами из ряда:

• 1,4;
• 2;
• 2,8;
• 4;
• 5,6;
• 8 и т.п.

В дорогих камерах можно выбирать другие промежуточные значения. Высокая глубина нужна для качественных снимков пейзажа, где нужно получить резкий передний и задний план. Для этого выставляют диафрагму 8 мм и больше.

Малая ГРИП нужна для того, чтобы обратить внимание человека на центральный объект фотографии, размыв лишние предметы. Чтобы замылить фон, необходимо установить диафрагму до 2,8 мм

Чтобы управлять объективом, нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы выбираете, с какой диафрагмой хотите фотографировать, а все остальные параметры аппарат подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы еще доступна функция коррекции экспозиции.

Чем меньше значение, тем более открытой считается диафрагма.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции — чем больше ее размер, тем темнее получается картинка (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Параметры ISO

ISO — это чувствительность матрицы к лучам света. Чем выше данный параметр, тем камера становится восприимчивее к тому, как свет попадает в кадр. Например, для того чтобы сделать качественный снимок при ISO 15, понадобится достаточная освещенность комнаты. Но если поставить ISO 1600, фотоаппарат будет принимать больше света, и темная картинка станет ярче.

Вид фотографии в зависимости от значения ISO.

Сейчас уровень шума на максимальной светочувствительности у зеркальных фотоаппаратов низкий, однако недостаточно хороший.

Выбор режима съемки

В современных камерах предусмотрено 3 варианта съемки:

1. Ручной режим (М) — можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержка и светочувствительность.
2. Приоритет диафрагмы (Av или А) — настраиваются диафрагма и ISO, выдержкой управляет камера.
3. Преимущество выдержки (Tv или S) — управляем выдержкой и ISO, диафрагма контролируется автоматически.

Фотошколы заполняют мозг мусором

Да просят меня руководители фотошкол и их преподаватели, но для большинства фотошкол этот заголовок будет актуален. Да уровень образования в фотошколах за последние несколько лет значительно вырос и это факт. Но всё ещё многие из них не столько учат фотографии, сколько заполняют мозги слушателям разным хламом. Один из самых популярных это «На кропе полтинник это портретник». С очень большим натягом это утверждение можно посчитать верным. Но только если его притянуть за уши

Не важно какой у камеры кроп-фактор. Полтос как был полтосом так им и остаётся

А многие преподаватели на фотокурсах забывают пояснить, что они имеют ввиду и в итоге на улицу выходят профи, которые верят, что на кропе 50мм превращается, как тыква в карету, в 75мм, что конечно редчайший бред. И доказать потом этому выпускнику что-либо очень сложно. Ведь он верит, что его преподаватель Альфред Зильбентрахен, лауреат на премию «Золотая тушка 2003» и автор неизданного бестселлера «Я художник — я так вижу», дал ему совершенно секретную информацию и он теперь, как Прометей — огонь, несёт этот свет людям.

Однажды мне пришло приглашение на открытый урок по фотографии. В объявление было написано, что это одна из лучших фотошкол России и я решил пойти и посмотреть. Записался под другим именем и использовав свой второй номер телефона, который не фигурирует в интернете, я пошёл посмотреть. Для того, чтобы было интересней, я взял свой любительский Nikon D3200 и надел на него Юпитер 37А 135мм 3.5. В фотошколе меня встретила девушка, которая представилась как преподаватель. Она с помощью презентации на экране рассказала мне о основах фотографии и потом предложила попробовать поснимать. И вот тут началось самое весёлое. Так как у меня стоял мануальный объектив, то ни фокусировка, ни диафрагма не управлялись с камеры. Их надо было настраивать в ручную. А ещё в камере было включено АВТО-iso. И когда мне говорили сделать выдержку короче, то экспозиция кадра не менялась, когда говорили сделать фокус вот туда, то ничего не менялось. В итоге девушка взяла камеру в свои руки и начала крутить её в руках. Она долго изучала настройки в меню и пыталась понять, что там не так. Но так и не поняла. Я спросил «может потому что объектив старый?», но она уверенно сказала «Нет, там что-то в настройках не так. Но мы учим как правильно всё настроить!». В итоге она сходила за камерой от фотошколы и на ней мы продолжили урок. 

Вот такое может поджидать начинающего фотографа в фотошколах. Научить по шаблону могут многие фотокурсы и фотошколы, но когда возникает внештатная ситуация они теряются. 

А ещё очень говорящая ситуация была, когда довелось побывать на занятиях одного фотографа, где девушке 10 минут объясняли на какую кнопку нажать чтобы сделать кадр. Как оказалось она купила камеру за день до того как пойти на обучение и первый раз её достала уже на занятиях.

Как выбрать технику и с чего начать

Для того чтобы подобрать технику для начинающих, нужно оценить финансовые возможности и навыки, которыми человек сейчас владеет. Чем выше стоимость товара, тем шире ассортимент возможностей. Однако неопытным фотографам лучше приобрести простой автоматический прибор.

В основном сейчас продаются цифровые модели, которые делятся на 2 категории:

1. Автоматические с ограниченным набором функций.
2. Зеркальные, использование которых без опыта невозможно.

При отсутствии знаний, как профессионально фотографировать, стоит отдать предпочтение максимально автоматизированной камере или телефону. Аппаратами с меняющейся оптикой пользуются только профессионалы.

Как выбрать объектив

Она отвечает нескольким основным параметрам:

1. Высокое качество.
2. Низкая цена.
3. Универсальность.

Кроме объектива, в профессиональной камере важную роль играет вспышка.

Nikon D810 — пример отличной зеркальной камеры.

Ее нужно отбирать по 3 критериям:

1. Мощность света.
2. Производитель. Этот пункт особенно важен, т.к. модели китайских производителей не отличаются высоким качеством.
3. Скорость перезарядки.

При необходимости можно попросить консультанта помощь в выборе.

Карта памяти

Перед тем как приобрести карту памяти, нужно изучить технические особенности фотоаппарата, чтобы понять, какая флэшка подойдет. Лучшими производителями данного аксессуара являются компании

• Transcend;
• SanDisk;
• Kingston.

Хорошая модель не может быть дешевой.

Если в магазине при покупке фототехники продавец предлагает взять бесплатно или со скидкой карту памяти, то это не более чем маркетинговый ход. Хорошая модель не может стоить дешево.

Штатив

Для создания профессиональных фотографий необходим штатив, потому что любое движение камеры размывает снимок.

Штатив необходим для четких фотографий.

Выбирая предмет, нужно обратить внимание на 4 параметра:

1. Рабочая высота. Это промежуток от земли до фотоаппарата. Лучше, если максимальная высота окажется больше роста человека.
2. Размер техники и ее вес. Нужно отдавать предпочтение компактным и легким моделям, сделанным из композитных материалов. Такие штативы не сломаются под весом аппаратуры, но при этом легко переносятся.
3. Аксессуары. Большая часть штативов продается с полным набором дополнительных деталей, однако лучше самостоятельно докупить все необходимое под стиль фотографии.
4. Чехол.

Советы для улучшения навыка

Но одними техническими знаниями не обойтись, ведь люди в первую очередь оценивают то, что сфотографировано и как, а не какой аппаратурой. И здесь тоже есть много секретов, которые помогут сделать даже скучную фотографию интересной и притягивающей взгляд.

Упрощение кадра

Хороший метод, применяющийся, чтобы обратить внимание зрителя на нужную деталь, — максимальное упрощение картинки. Легче всего это сделать, убрав лишние предметы

Также можно размыть их.

Простая фотография привлекает людей и заставляет их дольше рассматривать кадр. Такой эффект подтвердили психологи. Они предполагают, что отсутствие перегруженности в кадре способствует расслаблению человека и выработке гормонов счастья.

Нечетное число предметов

Для того чтобы ваша фотография притягивала взгляды, можно поставить в кадр нечетное количество объектов. Например, привлекает фотография 1 розы или группы из 3 друзей. Такая методика делает снимок интереснее и привлекательнее для человеческих глаз. Если же на картинке четное число предметов, то неподготовленному зрителю сложно найти центр фокусировки и сконцентрироваться на деталях.

Фото прекрасной розы привлекает взгляд.

Ограничение фокуса

Ограничение фокусировки позволяет выделить центр экспозиции. Это используется не везде, но полезно, когда человек хочет скрыть предметы в кадре. Популярным методом является размытие фона, также можно снизить резкость, поставив большую апертуру, приблизить изображение и т.д.

Во всех парных снимках специалисты стараются размыть фон, чтобы сконцентрировать внимание на людях, а не на природе или зданиях

Правило третей

Правило работает так: человек мысленно делит кадр на 9 одинаковых прямоугольников. В камерах есть встроенная функция отображения сетки. Идея состоит в том, чтобы поставить главную деталь кадра вдоль одной или нескольких полос. Если разместить объект в центре по правилу третей, то на фото появится привлекательная композиция. Используя данную идею, фотограф может сделать качественный снимок города или симметричного предмета.

Центрирование объектов

Есть моменты при размещении объекта в центре кадра, когда это оправдано и выглядит интересно. Симметричные сцены подходят для центрированной композиции. Они красиво вписываются в квадрат.

Размещайте объекты в центре, когда это оправдано.

Пространство перед движущемся объектом

На изображении должно остаться место для воображаемого перемещения объектов. Это правило подходит для фотографирования людей, которые смотрят в объектив или на предмет. Однако если линия взгляда человека будет выходить из кадра, то снимок станет недосказанным и странным.

Заполнение переднего плана

У большей части картинок есть средний и задний планы, но совсем мало места выделяется для переднего. Можно улучшить качество фотографии, выделив некоторые объекты спереди. Эта методика используется для того, чтобы создать чувство масштаба и заставить зрителей чувствовать, что они находятся внутри снимка. А если расширить передний план до 50% от размера кадра, то появится ощущение реальности происходящего.

Обрамление кадра

Рамка внутри изображения является методом улучшения глубины композиции. Для обрамления подойдут окна, арки и свисающие ветки деревьев. Рамка не должна окружать снимок, чтобы добавить эффектности. Данное правило часто использовалось в ренессансной живописи для изображения перспективы.

Следуя этим правилам можно легко научиться фотографировать, как профессиональный фотограф. Не сразу, со временем, но если вы не сдадитесь, обязательно добьетесь успеха и будете делать шедевральные снимки.

Книги по фотографии для начинающего фотографа

Майкл Фриман «Фотография как…» и «Взгляд фотографа»

Две шикарные книги, которые помогут начинающему фотографу начать не делать простощёлк, а начать видеть кадр и строить его. 

Скотт Келби ТОМ 1

Стиль в котором пишет Скотт Келби придётся очень по вкусу тем, кто только начинает изучать фотографию. Книга написана простым и доступным языком, без сложных терминов.

Анри Картье-Брессон «Диалоги»

Настоятельно рекомендую не только эту книгу к прочтению, но и к изучению фотографий автора. Анри Картье-Брессон — это признанный гений композиции в мировой фотографии. 

Брайан Петерсон «Идеальная фотография» и «В поисках кадра»

Эти две книги от Байана Петерсона получили множество наград и признаний во всём мире. Многие отмечают, что после их прочтения повышается мотивация к развитию и желанию фотографировать.

Лидия Дыко «Основы композиции в фотографии»

Эту книгу уже много лет советуют все учителя и мастера в области фотоискусства. Это идеальное пособие для начинающего фотографа по основам построения композиции в кадре.

Заключение!

В этой статье я не хотел принизить или обидеть руководителей и преподавателей фотошкол или онлайн-фотокурсов. Я не призываю не смотреть ролики о фотографии на YouTube. Я хочу лишь донести, то, что не смотря на всё то обилие выбора в том с чего начать изучение фотографии, всё равно именно книги всё ещё являются лучшим способом для изучения мира фотографии.

Книги и учебники по фотографии

Если смогли дочитать до этого места, то поздравляем. Вам доступно самое лучшее обучение фотографии. Именно книги по фотографии и являются самым лучшим методом изучения фотографии. Ведь читая книгу или учебник, материал значительно лучше усваивается и это уже давно доказано учеными. Занимаясь обучением фотографии по книгам можно всегда вернуться назад если что-то забыл или если уже знаешь материал перелистнуть. Не нужно ждать когда с тем или иным разделом справится вся группа в фотошколе или когда до всех дойдёт как надо делать. Узнавая из книги по фотографии новое, можно не ждать, когда получите домашнее задание, а начинать пробовать сразу. Отложив книгу и взяв камеру, попробовать то, что там написано, а если не получилось, перечитать и попробовать снова. Учиться можно в любое удобное время и в любом пригодном для чтения месте. Книги и учебники по фотографии — это самая лучшая фотошкола из всех возможных.

Учимся держать фотоаппарат

Вы бы удивились, узнав о том, сколько фотографов-любителей не знают основ работы с фотоаппаратом и при этом не могут понять почему их фотоснимки выглядят как-то не очень! Многие из них уже взрослые люди, давно закончившие школу и даже получившие высшее образование. Стоит ли тратить вpемя на изучение всем понятных вещей?

Уверен вы не относитесь к их числу, инaче вы сейчас не читали бы эту страницу! Да, основы фотосъёмки
очень просты, но они очень важны, и пренебрегать ими нельзя — гениальный кадр будет безвозвратно испорчен…

Учиться держaть фотоаппарат? Это же смешно! Возможно, но прежде чем вы пропустите этот урок, подумайте о том сколько ваших фотографий оказалось смазанными, слишком тёмными или светлыми. Какими маленькими стали цифровые камеры: cколько кнопочек и рычажков расположено на минимальной площади, и если вы случайно нажмёте кaкую-нибyдь из них, результаты могут быть сравнимы с катастрофой – упущенный кадр не вернёшь!

На некоторых камерах кнопочки могут располагаться на самых неудобных местах, и дeржать цифровой фотоаппарат двумя пальчиками не лучший способ – если вы случайно нажмёте кaкую-нибyдь из них, вы обязательно испортите кадр…

Правая рука: указательный пaлeц лежит на кнопке спуска затвора; большой пaлец располагается на задней стенке вашего фотоаппарата таким образом, чтобы зафиксировать положение фотокамеры: средний палeц (и все оcтaльные если позволяет размер фотоаппарата) удерживают камеру с передней части.

Будьте осторожны, чтобы не нажать большим пaльцeм кaкую-нибудь кнопку (кроме кнопки ZOOM, если она находится на задней стороне вашего фотоаппарата, а так же следите, чтобы остальные пaльцы не перекрывали какие-нибyдь окoшки (или oтверстия) на передней части фотоаппарата, так как за ними обычно находятся чувствительные элементы автоматики фотокамеры.

Левая рука: указательный и большой пальцы удерживают фотоаппарат за верхнюю и нижнюю поверхность соответственно. Oстaльныe пaльцы не должны оттопыриваться — подожмите их и удерживайте слева от фотокамеры. И опять не забывайте про датчики автoмaтики фотоаппарата и встроенную  фотовспышку.

Вот  и вся премудрость, главное дeржaть фотокамеру достаточно крeпко, но и в то же врeмя ненапряженно, чтобы она не сотрясалась во вpeмя спуска затвора.

Ноги: да-да ноги! — никто не держит фотоаппарат ногами, кроме мартышики, конечно :о), но от того как поставлены ноги зависит очень многое! Итак — ноги: по возможности, поставьте на ширину плеч. Ступни — параллельно друг другу, как буд-то вы готовитесь стрелять из револьвера.

Это для того, чтобы глядя в видоискатель или на жидкокристаллический дисплей своего фотоаппарата вы не потеряли равновесие и не грохнулись вместе с камерой… Шучу, конечно… Хотя и такое тоже возможно. Просто весь ваш корпус должен стать статически устойчивым на момент срабатывания затвора. Вспомните, какую стойку принимает кoвбoй при стpeльбе из peвольвера, в любом вeстeрне? Видимо, поэтому cтрeльба и фотографирование пo-aнглийcки обозначается одним и тем же словом словом: shooting .

Обрабатывать или не обрабатывать фотографии?

Для многих это больной вопрос — считается ли фотография, обработанная в Фотошопе «живой» и «настоящей». В этом мнении народ делится на два лагеря — одни категорически против обработки, другие — за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

Любой фотограф, даже любитель, должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий — подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого. Для портретистов желательно знание основ ретуши.

Учитесь фотографировать так, чтобы потом не тратить много времени на обработку.

Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно «улучшать».

Если снимок имеет явный технический брак (например, шевеленка) нет смысла его пытаться вытягивать в Фотошопе. Извлекайте урок из каждого бракованного снимка — что вы сделали не так и как это исправить в следующий раз?

Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.

Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.

Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.

Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.

Обработанная фотография должна «вылежаться». Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом — вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Из архивов: 10 крутых уроков + статьи

Мы не хотим себя нахваливать, но мы твердо убеждены, что наш сборник бесплатных материалов для фотографов один из лучших в сети. Ниже приведены десять превосходных статей из нашего архива, на которые вам обязательно нужно взглянуть.

Как сделать чудесный студийный портрет на маленький бюджет

«Помимо объекта съёмки, вам понадобится фон, освещение и некоторые реквизиты. Реквизиты необязательны, но я всё же напишу и про них. Там, где большинство фотографов зацикливаются на освещении.»

Введение в использование стробов в вашей фотографии

«Вы когда-нибудь смотрели на фотографию и удивлялись, как фотограф получил такое освещение объекта съёмки? Возможно вы спрашивали «какую вспышку он использует?» или «какие настройки камеры он сделал чтобы получить такой свет?» В этом уроке я расскажу секреты чтобы превращения ваших фотографии в совершенство. «

Создаём эффект яркого освещения с кросс-поляризацией

«Свет даёт возможность создать множество видов драматического эффекта, хотя более яркого чем кросс-поляризация, нет. Он поражает воображение своей сочностью цветов. Хотя этот метод был популярен более чем 20 лет назад, кажется, это большая потеря в цифровой смене. Этот урок проведёт вас в процесс и оборудование необходимое для эксперимента с кросс-поляризацией.»

Достижение лучшего фокуса и резкости на снимках

«Этот урок поможет лучше понять, что такое фокус и резкость, и надеюсь, поможет вам сделать фотографии, которыми вы останетесь довольны!»

Освоение искусства черно-белой фотографии

«Почему черно-белая фотография имеет такое признание? Одна из причин заключается в том, что цвет отвлекает внимание. Он отвлекает внимание от визуального контента хорошего снимка; текстуры, тонального контраста, формы и освещения

Фотограф который работает в черно-белом должен знать как использовать все эти элементы для создания запоминающегося снимка».

Adobe Camera RAW для начинающих: гистограмма & баланс белого

«Adobe Camera RAW (не путайте с форматом RAW) мощный инструмент для редактирования и тонкой обработки вашего снимка. Программное обеспечение даёт возможность художественной обработки файлов сохраняя оригинальную фотографию. Я называю это «неразрушительное редактирование»»

9 советов для идеального фона портретной съёмки

«Улучшите качество вашей портретной съёмки с помощью хорошего фона, даже если у вас нет профессионального оборудования или освещения. Маленькие ноу-хау для выдержки и композиции и вы пойдёте по пути к созданию красивого фона для портретной съёмки»

Съёмка и редактирование всплеска фруктовой воды на высокой скорости

«Этот урок будет забавным проектом выходного дня, который разбудит ваше воображение, научит вас интересным приёмам освещения и даже подарит чудесные кадры для вашего портфолио. Это отличный способ провести несколько часов, экспериментируя и оттачивая навыки фотографии».

Выбор фотоаппарата

Моделей камер сейчас очень много. Есть и кенон, никон, сони… На начальном этапе не так важна фирма, каждая из них имеет достоинства и недостатки. В принципе, и на “мыльнице” можно обучиться основам фотографии. Но я советую уже сразу брать зеркальную, не слишком дорогую. И выбирайте объектив, называемый “универсальный”, например, обычно с зеркальными фотоаппаратами начального уровня, продаются китовые объективы, 18-55 мм. или 55-105 мм., лучше брать второй. Если позволяют деньги, можно купить, еще более универсальный, 18-200 мм. Он подходит для многих ситуаций съемки, будь то пейзажная съемка, портретная или съемка предметов и даст возможность экспериментировать, пока вы обучаетесь фотографии. Бюджетная зеркалка и универсальный объектив – оптимальной сочетание для тех, кто только начинает погружаться в мир фотографии.

Приведенные выше объективы, доступны как у никон, так и у кэнон.

Как учиться фотографировать на бесплатных уроках фотографии

Во врeмя изучения бесплатных уроков фотографии вам, некоторое время, будет казаться, что совершенно ничего не понятно и ничего не получается… Поверьте, это обычная реакция на новый поток информации, проверенная мной не один раз. Продолжайте изучение бесплатного фотокурса. Если нужно, возвращайтесь к уже пройденным урокам. Обязательно применяйте на практике знания, полученные на уроках фотографии и скоро ваши фотографии станут заметно лучше.

Не отчаивайтесь, если сразу всё не получится. Навыки приходят со временем. Большое количeство неудачных фотографий не должно вас расстраивать – вы ужé видите, что ваши снимки ещё не совершенны, а это первый шаг к успеху!

Даже у профессиональных фотографов из ста снятых кадров получается хорошо только один. Просто глядя на работы известных фотомастеров мы видим только самую верхушку их творчества. Ведь за каждой удачной фотографией спрятаны долгие и продолжительные поиски ракурса, подходящего освещения, композиции и соответствующего настроения кадра — всё это горы неудачных снимков. А уж о шедеврах фотоискусства и говорить нечего — шедевры «рождаются» крайне редко.

Постоянно анализируйте отснятый вами материал (как это делать я тоже расскажу в одном из уроков фотографии), безжалостно уничтожайте неудачные кадры, побольше экспериментируйте и фотографируйте, фотографируйте, фотографируйте!

Со временем у вас появятся первые маленькие шедевры! После удачных фотографий у вас опять будут неудачи. Не останавливайтесь на достигнутом и не впадайте в уныние — в следующий раз, получив удачный снимок вы поднимитесь на ступень выше. Потом опять наступит застой и, опять, новая ступень. И в один прекрасный момент, вы поймёте, что делаете всё правильно (ну или почти всё :о), даже не задумываясь об этом. Вот тогда наступит переломный момент прехода техники фотографирования в настоящее фото-творчество — вы больше не будетe «ломать голову» над техническими вопросами фотосъёмки, а полностью посвятите себя творческой стороне заманчивого и неповторимого мира цифровой фотографии.

Начините с первого урока фотографии и шаг за шагом вы освоите основы фотосъёмки. Если вы будете прилежным и внимательным учеником, вы получите код на скачивание книг по фотографии из которых вы получите ещё больше информации о фотосъёмке, правилах композиции и грамотоном использовании фотооборудования…

Если РЕГУЛЯРНЫЕ занятия на моих уроках фотографии не принесут вам никаких положительных сдвигов в процессе освоения фотосъёмки и ваши фотографии останутся такими же как были до начала занятий на бесплатных уроках фотографии — значит я не смог вам помочь. В этом случае советую вам поискать более толкового фотографа или записаться в платную фотошколу или на курсы фотографии

А сейчас хочу пожелать вам терпения и творческих успехов. Всегда помните, что дорогу осилит идущий!

НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ НА БЕСПЛАТНЫХ УРОКАХ ФОТОГРАФИИ

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится.  Да я, собственно, и не ставил такой цели – «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи – только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной – и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь — электронные книги о фотографии.

Позы для фотографирования на все случаи жизни [PDF]

Книга для фотографов и моделей. — Galileo Design, 2014. — 302 с.: ил. Книга «Позы, Позы, Позы» от включает большое количество поз: мода, нижнее бельё, ню, деловые и семейные съемки. Несколько моделей показывают много разных поз. Стоя, сидя, лежа. Одетые и раздетые. Эротика и деловой стиль. Короткие и четкие описания показывают вариации или детали. Это очень впечатляет просто…

• 128,73 МБ
• добавлен 10.09.2014 16:35
• изменен 14.06.2018 19:38

Самиздат, 2012. — 239 с. Фотография для начинающих — книга в которой собраны все необходимые уроки для начинающего фотографа, начиная от таких понятий как золотое сечение в фотографии и композиция снимка, и заканчивая фотосъемкой автопортрета. Из книги Вы узнаете об основных настройки фотоаппарата, как работать с гистограммой и многом другом. В книге большое количество…

• 9,69 МБ
• добавлен 21.06.2012 11:54
• изменен 21.06.2012 21:06

Самиздат, 2012. — 436 с. Все основы фотографии для новичков — сборник необходимых знаний для начинающих фотографов ! Из книги Вы узнаете о таких понятиях как выдержка и диафрагма, о фокусном расстояние и ISO , о балансе белого и композиции кадра и многом другом. В первую очередь, данное пособие необходимо начинающим фотографам и оно должно стать их настольной книгой!…

• 18,79 МБ
• добавлен 06.09.2012 12:42
• изменен 18.09.2012 17:50

Самиздат, 2012. — 119 с. Как правильно фотографировать. Основы фотографии — сборник статей для начинающих фотографов, которые помогут начинающим фотолюбителям фотографировать правильно! Авторы рассказывают о секретах портретной и свадебной фотографии, как правильно фотографировать пейзаж и детей, о выборе фотоаппарата и объективов. В с сборнике также рассмотрены нюансы…

• 6,90 МБ
• добавлен 20.10.2012 16:31
• изменен 20.10.2012 17:33

Самиздат, 2012. — 271 с. Учебник фотографа- пособие для начинающих фотографов, однако и опытные фотографы, найдут для себя много полезной и нужной информации. Автор делится своими секретами, о которых Вы и не слышали, и делается это очень профессионально, подробно, на примерах. Содержание: Борьба с солнцем Брекетинг и экспокоррекция Гистограмма — ориентир или…

• 6,21 МБ
• добавлен 29.04.2012 00:45
• изменен 29.04.2012 12:08

Самиздат, 2012. — 582 c. — (Фотография для начинающих). Очень часто начинающий фотограф сталкивается с различными проблемами при фотосъемке : как правильно подобрать выдержку и диафрагму, какой лучше использовать объектив при различных видах съемки, как правильно использовать те или иные источники света ? И почему снимки получаются блеклыми и не выразительными? Как сделать…

• 53,67 МБ
• добавлен 02.11.2012 13:01
• изменен 02.11.2012 22:16

Обучающий курс Я-Фотограф

Часто Задаваемые Вопросы

 

Как и где я буду обучаться на этому курсе?

 

Курс «Я Фотограф» будет проходить на платформе нашей онлайн фотошколы, все уроки просматриваются в вашем личном кабинете, там же вы получаете домашние задания и сдаете их, там же вы можете задавать вопросы преподавателю (куратору или мне лично). Вам больше не нужно скачивать большие файлы и занимать место на своем компьютере, ноутбуке или планшете.

 

Могу ли я ознакомиться с некоторыми уроками курса Я — Фотограф, чтобы оценить подачу материала?

 

Да, вы можете ознакомиться с первым модулем курса АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО. Чтобы получить доступ к первому модулю курса, пройдите по этой ссылке >>Получить доступ к первому модулю курса и укажите e-mail, куда отправить данные для доступа.

 

 

Какими знаниями по фотографии необходимо обладать, чтобы обучаться на этом курсе?

 

Курс: «Я — Фотограф», научит вас получать отличные фотографии с самого нуля. Кроме того курс отлично подходит и тем, кто уже пытался обучаться фотографии, но по каким-то причинам у него не получилось. Это самый понятный курс по фотографии в Рунете!

 

 

Сколько времени занимает обучение на курсе «Я — Фотограф»?

 

Минимальное время прохождения курса с преподавателем  — 20 дней, точное время обучения будет зависеть от вас, и выполнения вами домашних заданий.

 

 

В какое время проходит обучение, вдруг я не успею?

 

Обучение проходит в удобное для вас время в личном кабинете, путем изучения видеоуроков и выполнения домашних заданий к ним.

 

 

Если курс мне не поможет, могу я вернуть деньги?

 

Да, если вы не сможете научиться делать то, чему я обучаю в курсе: Я — Фотограф, напишите в нашу службу поддержки [email protected] и мы вернем вам деньги. Гарантия действует в течение 14 дней с момента оплаты курса. Вы ничем не рискуете.

 

 

Можно ли смотреть курс на Ipad, смартфоне на iOS, Android и т.п.?

 

Да, уроки курса можно просматривать на любом устройстве из любой точки мира, в удобное для вас время. Однако выполнение некоторых домашних заданий требует прикрепления фотоснимков, которые нужно делать на фотокамеру, а это, вероятно, потребует использование компьютера или ноутбука.

 

 

Могу ли я заказать курс на DVD почтой или скачать?

 

Нет, курс доступен только в личном кабинете. В этом есть большой плюс, вам не нужно скачивать большие объемы данных и забивать место на компьютере, ноутбуке или планшете.

 

 

Я очень хочу курс, но живу не в России.

 

Вы можете использовать курс в любой точке мира, а оплатить картой VISA/Mastercard или через систему Paypal.

 

 

Безопасно ли оплачивать курс банковской картой VISA/Mastercard.

 

Да, полностью безопасно. У нас заключены договоры с проверенными и надежными платежными системами, такими как ROBOKASSA, Yandex Деньги и PAYPAL.

 

 

Не нашли ответ на свой вопрос?

 

Напишите пожалуйста в нашу службу поддержки на адрес: [email protected]

Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Многие думают, что искусство фотографии – это просто. Достаточно купить зеркальный фотоаппарат – и можно проводить фотосессии. Но насколько это мнение ошибочно – мы узнаем практически сразу после покупки. Множество кнопок загоняют нас в тупик, а слово «диафрагма» заставляет открывать учебник по биологии. В итоге – все заканчивается поиском курсом или фотошкол, которые зачастую требуют приличную сумму и длительное обучение. Есть ли еще какой-то вариант? Попробовать научиться основам фотографии с помощью бесплатных уроков фотографии для начинающих. Помогут ли они – проверьте сами. Уроки начинающих фотографов проводятся бесплатно, т.е. вы все равно ничего не теряете. Есть ли плюсы у бесплатных уроков? Да их масса!

1. Вы получаете те же знания, что и в платных школах фотографии, но с минимальными затратами.
2. Вы сами определяете время и место проведения занятий – вы не привязаны ни к транспорту, ни к времени, ни к определенному месту.
3. Вы сами определяете вид занятий – будь то электронные книги или видео. А можно просто задать все интересующие вопросы.
4. Не надо заводить тетрадки и делать записи в блокнотах – все можно прослушать повторно.
5. Теория сопровождается с практикой, а это позволяет быстрее понять устройство фотоаппарата и изучить искусство фотографии.

Есть ли минусы? Да, есть. Вам придется заставлять заниматься себя самостоятельно – никакие уроки начинающих фотографов (даже если это бесплатно) не заставят вас подняться с дивана и взять в руки фотоаппарат. Чему научат бесплатные уроки начинающих фотографов? Всему тому, что и в платных школах фотографии. Просто темп обучаемости зависит только от применяемых вами усилий.

1. Как пользоваться фотоаппаратом. Позиция фотоаппарата, правильное нажатие кнопки спуска затвора(да-да – даже это важно знать!), что такое приоритет выдержки, диафрагмы? Как правильно настроить фотоаппарат? Это всего лишь малая часть того, что мы объясним и чему научим.
2. Понятие композиции в фотографии. Иногда человеку, особенно не фотографу, трудно объяснить, почему ему нравится тот или иной снимок. Правильно построенный кадр привлекает наше внимание на подсознательном уровне. А все благодаря композиции – именно с ее помощью фотографии получаются яркими, заметными и интересными. Незнание ж основ приведет прямо к противоположному результату.
3. Портретная съемка. Не так просто делать портреты, как кажется. Если вы фотографируете лицо вблизи без знания главных законов – готовьтесь к тому, что на фото увидите каких-то уродцев (ни в коем случае не показывайте такие фотографии моделям!). С какого ракурса снимать, если голова опущена вниз или поднята вверх? Если лицо в кадре находится в полу-наклоне, следите, чтобы нос не выходил за рамки щеки. А прямо пропорционально обрезанные руки на фото добавляют несколько килограммов. И это не все секреты портретной фотосъемки!
4. Панорамная фотосъемка. Это новое и интересное направление, которое точно вас захватит. Попробуйте, а мы подскажем и направим в нужном направлении.
5. Фотографируем в необычных условиях – нарушаем правила, экспериментируем, пробуем! Мы можем фотографировать воду в движении так, чтоб фотография получилась четкая, фотографировать яркие салюты и движущиеся машины. Как? А вот этому мы вас и научим.

Это всего лишь малая часть тех знаний, которые необходимо знать. Не пугайтесь – это совсем не страшно. С фотоаппаратом в руке мы всегда учимся чему-то новому, и каждый раз получаем новые впечатления и знания. Первые шаги – самые нерешительные, сложные и важные. Но мы поможем вам все-таки преодолеть их.

тема занятия

Функции фотоаппарата

Уже на первом занятии вы узнаете, какими режимами пользуются профессиональные фотографы. Вы научитесь настраивать фотоаппарат в зависимости от условий освещения, использовать длинную и короткую выдержку, передавая или замораживая движение в кадре. Вы поймете, как снимать пейзажи с хорошей глубиной резкости и портреты с размытым фоном. А еще разберете:

• Основные настройки фотоаппарата
• Художественные эффекты режима приоритета выдержки
• Творческие возможности режима приоритета диафрагмы
• Особенности использования светочувствительности (ISO)
• Режимы фокусировки при съемке подвижных и статичных объектов

Занятие 2

тема занятия

Свет в фотографии

Неслучайно темой второго занятия является свет, ведь фотография в переводе с греческого означает «светопись, рисование светом». Каким образом свет создает объем в кадре, как направление света влияет на выразительность объектов на фотографии, как использовать свет для создания интересного свето-теневого рисунка, как настраивать баланс белого и как работать с различными видами освещения – всему этому вы научитесь на втором занятии. А еще разберете:

• Все виды освещения и их характеристики
• Искусственное и естественное освещение
• Смешанное освещение и особенности работы с ним
• Жесткий и мягкий свет. Использование отражателя
• Особенности использования форматов RAW/JPEG

Занятие 3

тема занятия

Практика съемки с естественным светом

На третьем занятии вы будете учиться снимать с естественным светом на улице либо в помещении. В процессе съемки вы научитесь ловить солнечных зайчиков, блики в глазах модели и свето-теневой рисунок, создаваемый лучами солнца. Все полученные знания о настройках, режимах и разных видах освещения вы сможете отработать на практике. В программе:

• Практика работы с естественным освещением
• Практика работы с отражателем

Занятие 4

тема занятия

Объективы и их применение в различных жанрах

На занятии вы разберете, как в разных условиях освещенности получать фотографии без засветов, пересветов и недосветов. Вы научитесь отличать «зум» от «фикса», а «полтинник» от «телевика». Поймете, какие объективы и светофильтры подойдут для съемки в путешествии, какие лучше использовать для студийного портрета, а какие идеально подойдут для съемки репортажа. Узнаете о таких характеристиках, как светосила, фокусное расстояние, оптический стабилизатор, хроматические аберрации и кроп-фактор. А еще разберете:

• Виды экспозамера
• Виды и режимы работы объективов
• Ручная и автоматическая фокусировка объективов
• Функции и назначение светофильтров

Занятие 5

тема занятия

Вспышки и студийный свет

На занятии вы узнаете о специфике работы встроенных, внешних и студийных вспышек. После занятия вы вслепую отличите октобокс от стрипбокса и портретную тарелку от кольцевого света. А еще разберете:

• Вспышки: функции, устройства и назначение.
• Встроенные вспышки, внешние.
• Настройки фотоаппаратов для работы с импульсным светом.
• Виды студийного оборудования.
• Схемы света.

Занятие 6

тема занятия

Практика съемки в студии

На практическом занятии в фотостудии вы узнаете о настройках фотоаппаратов для работы с импульсным светом и найдете у себя «горячий башмак» (да-да, он у вас есть!). Поработав с моделями в студии, вы освоите основные виды студийного оборудования, основные схемы света и впоследствии сможете проводить фотосессии самостоятельно. В программе:

• Практика съемки в фотостудии с разными источниками света
• Практика съемки с разными схемами света
• Практика съемки с постоянным и импульсным светом

Занятие 7

тема занятия

Портретная фотография

На этом занятии вы не получите стандартных подборок поз для удачного портрета. Ведь все люди разные, и у каждого лица и фигуры есть свои выгодные точки съемки. Вы наглядно увидите, какие ракурсы лучше использовать для каждого типа лиц, получите подробные рекомендации по съемке людей разного пола, возраста, комплекции и типа кожи. Особенное внимание будет посвящено психологии работы с людьми по ту сторону объектива. А еще разберете:

• Типы лиц и подходящие им ракурсы
• Освещение в портретной фотографии
• Постановочный и эмоциональный портрет
• Психологические приемы общения с моделью

Занятие 8

тема занятия

Практика работы с моделью

На практическом занятии вы уже сможете почувствовать себя продвинутыми фотографами. Профессионально владея студийным оборудованием и основными схемами света, вы уже не будете отвлекаться на технические нюансы, которые будут отточены до автоматизма. Теперь вы сможете всецело посвятить себя работе с моделью и попытаться при помощи психологических приемов показать живые эмоции и раскрыть характер модели. В программе:

• Отработка психологических приемов работы с моделью
• Практика работы со студийным оборудованием
• Практика съемки с различными схемами света

Занятие 9

тема занятия

Правила композиции

На этом занятии вы научитесь акцентировать внимание и управлять взглядом зрителя, грамотно используя правила композиции в кадре. После этого занятия вы поймете, почему одни фотографии цепляют, а другие мгновенно стираются из памяти. Вы перестанете снимать кадры ни о чем, научитесь привносить в свои снимки сюжет, настроение, эмоции, детали. А еще разберете:

• Правила расположения объектов в кадре
• Точки съемки. Ракурсы
• Кадрирование до и после съемки
• Жанры и направления в фотографии

Занятие 10

тема занятия

Практика работы с парой

На десятом занятии у вас будет возможность попрактиковаться в съемке отношений мужчины и женщины. А если у моделей по счастливой случайности уже есть дети, вы получите бесценный опыт съемки детской и семейной фотографии – самых популярных, но и довольно сложных жанров фотографии. В программе занятия:

• Отработка приемов работы с парой
• Практика работы с эмоциями в кадре
• Практика съемки семьи с детьми и без

Занятие 11

тема занятия

Защита дипломных работ

На последнем занятии вы должны будете защитить свою дипломную работу – серию из нескольких кадров, в которой отразится не только ваш богатый внутренний мир, но и все то, чему вы научились за 10 предыдущих занятий. В программе:

• Презентация дипломных работ
• Конкурс среди выпускников
• Вручение сертификатов

У вас есть хорошая камера, но не хватает теоретических знаний для создания гениальных снимков? Есть набор книг, которые должен прочитать каждый уважающий себя фотограф. Они проверены временем и тысячами опытных фотографов. Сервис Kabanchik.ua создал для вас подборку специальной литературы. Которая позволит вам разобраться в настройках камеры, узнать особенности жанровой фотосъемки, правильно выстраивать композицию и значительно улучшить свой уровень.

1. Фотомастер

Самая подробная книга (по крайней мере, в русскоязычном варианте), повествующая об истории фотографии. В издании большое количество иллюстраций – в том числе отреставрированных изображений, полученных первыми прототипами фотокамер. История очень важна для любого фотографа, ведь, несмотря на меняющиеся технологии, основы создания снимка остаются едиными.

2. Основы композиции и художественной фотосъемки

В книге освещены почти все аспекты фотоискусства: от художественной ценности образов до обработки готовых снимков. Главное преимущество издания – большое количество упражнений для фотографов после каждого раздела. Выполняя их, можно увеличивать профессионализм по мере чтения книги и довести многие навыки до автоматизма.

3. Дао цифровой фотографии: искусство создавать удачные снимки

Несмотря на достаточно неудачный перевод названия, книга получилась замечательной – материал в ней изложен доступным языком, с большим количеством авторских примеров. Это буквально азбука современного фотографа, с которой стоит начать вникать в искусство. Она учить быть не просто техничным, но и развивает взгляд художника, делать фото со смыслом и эмоциями.

4. Новая история фотографии

Под редакцией Мишеля Фризо, том I

Еще одна чудесная книга об истории, охватывающая время от зарождения автоматических рисунков до пиктореализма. Книга создана с привлечением усилий лучших историков и научных исследований. В работе переосмыслены многие шаблонные подходы к искусству.

5. Фотография как…

Одна из лучших книг для фотографов. Она учит не бездумно «щелкать», а планировать, чувствовать, наполнять каждый снимок смыслом. Автор книги уверен: фотография – тяжелый труд, целая философия, которую нужно освоить для удачной работы. Наряду с освоением техники нужно прочитать и этот учебник.

6. Взгляд фотографа

В книге рассмотрено массу вопросов: как и почему фото признают произведениями искусства, как правильно оценивать стоимость снимков, как разбираться в стилях и направлениях современного фотоискусства. Подробное внимание уделено жанрам, творческим средствам и приемам, секретам фотографов. В качестве примеров приведено 200 общепризнанных фотошедевров.

7. Эмоциональная фотография

В книге приведено больше 230 фото с подробно проанализированными техническими и композиционными приемами. Дан обзор способов и инструментов, которыми пользуются лучшие мировые фотографы. Читатель сможет научиться видеть интересные объекты для съемки, выстраивать убедительную композицию, великолепно снимать даже на «мыльницу», качественно редактировать фото.

8. Живая цифра

Книга посвящена цвету в цифровой фотографии. Ее автор – фотограф-колорист, который в своей работе пользуется знаниями о цвете и возможностями современных компьютерных средств. Рассмотрены все аспекты работы с цветом: особенности восприятия глазом человека, связь композиции и цвета, правильная техническая цветокоррекция. Книга понравится не только фотографам, но и дизайнерам.

9. Дневник горячего башмака

Автор книги – всемирно известный фотограф из США. Его основной талант – умение работать со светом. Он знает, как описать его, какую форму придать ему, как контролировать освещение. Мастер может создать оптимальные световые условия, даже используя стандартную фотовспышку типа «Горячий башмак». В книге – много личных рассуждений и примеров, которые будут полезны всем фотографам.

10. Свадебная фотография

В книге раскрыты секреты создания великолепных свадебных снимков. Приведены примеры 350 фотографий с подробным техническим и композиционным разбором. Раскрыто много секретов и профессиональных «фишек».

11. Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов

Самый популярный современный автор пособий для фотографов в очередной книге раскрывает несколько техник работы с программой для обработки снимков. В частности, читатели научатся работать с портретами: разглаживать кожу, создавать роскошные губы, улучшать глаза, ресницы и брови, устранять дефекты кожи, ретушировать фото с сохранением естественности.

12. Модель. Проблемы позирования

Автор не ограничивает своих учеников и не набивает их головы запретами и догмами. Он лишь указывает на самые частые ошибки и учит смотреть на мир по-новому. Если фотограф откроет этот талант в себе – он сам избежит многих ошибок при работе с моделью и сможет работать в любом стиле.

13. Искусство цифровой пейзажной фотографии

С помощью этой книги можно научиться создавать пейзажные снимки, от которых захватывает дух. Автор учит работать с композицией, освещением, цветом, подробно описывает все современные методы пейзажной фотосъемки и приводит больше 300 примеров фото с подробным анализом. Бонус – самая полная коллекция профессиональных секретов от современных фотографов.

14. 101 секрет цифровой фотографии

Эта книга – находка для начинающего фотографа. В ней доступным языком предоставлены советы по экспозиции и композиции, даны определения основных терминов, рассказано, как правильно обращаться с техникой.

15. Цифровая фотография

Идеальная книга для тех, кто не любит длинные пространственные рассуждения. Автор дает конкретные и простые советы: какой объектив использовать, какое значение диафрагмы выбирать, как фокусировать изображение для каждого конкретного случая. Все это – без сложных терминов и свойственного многим авторам самолюбования. Прочитав такую книгу, вы сделаете очень большой шаг к профессионализму.

Собираясь на отдых или дальнее путешествие, вы всегда берете с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть яркие моменты жизни, но как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом и на какие параметры обратить внимание, чтобы фотография радовала вас?

В этой статье мы рассмотрим все параметры, которые вам понадобятся для правильного фотографирования в путешествии, постараемся изложить все так, чтобы было понятно даже начинающему фотографу. Прочитав нашу статью, вы больше не будете задаваться вопросом, как правильно фотографировать пейзаж, портрет, архитектуру и другие направления съемки. Но для начала прочитайте наши статьи про то и .

Все больше проезжая по разным странам мира мы наблюдаем переход всех путешественников на зеркальные фотоаппараты, но большинство, из них купив аппарат для художественной съемки фотографирует на автоматических режимах. Зачем платить такие деньги, если путешественник даже не хочет увидеть, какой потенциал хранит зеркальный фотоаппарат? А может он просто не знает как правильно фотографировать, пожалуй, с этого мы и начнем.

Такие фотографии получаются если вы соблюдаете элементарные правила

Начнем мы с матрицы фотоаппарата. Самый главный параметр правильного фотографирования несет на себе матрица, чем больше физический размер матрицы тем больше будет пропускная способность света, а значит и фотография будет намного насыщенней и ярче в цветах. На бюджетных зеркальных камерах размер матрицы составляет 23×15 (кроп матрица). В профессиональной технике физический размер матрицы 36×24 (полный кадр или Fullframe), с полнокадровой матрицей у вас получаться удивительные фотографии, но для правильного фотографирования объекта вам понадобятся еще кое какие параметры на которые стоит уделить внимание.

Размер обрезанной (кроп) матрицы по отношению к полнокадровой матрице

Правильно фотографировать вам поможет также камера с бо льшим числом мегапикселей . Для современной зеркальной камеры вполне подойдет число от 18 мегапикселей и более, но многие заводы под руководством маркетологов умудряются засунуть огромное количество мегапикселей в маленькую матрицу какой-нибудь мыльницы, что невозможно при ее малом физическом размере. От таких фотоаппаратов идеальных фотографий не стоит ждать! Дадим совет, обратите внимание на зеркальные фотоаппараты серии Nikon начиная с D7000 и далее, Sony серии альфа, Canon EOS с двумя или лучше одной цифрой перед D””(например Canon EOS 60D).

Все выше приведенные серии фотоаппаратов имеют матрицу не для широкого потребительского рынка, а значит и качество матрицы осталось на высоком уровне в отличие от низших серии этих фотоаппаратов, которые хорошо продвигаются маркетологами и на которые так хорошо “клюет” народ из-за низкой цены. На вопрос как правильно фотографировать и выбрать хорошую матрицу вы уже знаете половину ответов, но какой же режим выбрать лучше?

Красным цветом выделены ручные режимы

Еще один параметр для правильного фотографирования – это глубина резкости . Теперь вам нужно забыть все стандартные режимы (авто, портрет, пейзаж…) и начинать пользоваться режимами “Av, Tv, M, P ”, у Nikon это режимы “A,P,S,M ” и другие. Для режима глубины резкости нам понадобиться режим “Av ” у Canon или “A ” у Nikon. В этом режиме вы сможете менять число диафрагмы, которое может меняться от 1,2 до 22 .

Обратите внимание на размытый задний фон

Вы наверное уже не раз видели, как хорошие фотографы делают фотографию с размытым задним фоном, это и есть глубина резкости и зависит она от диафрагмы. Чем меньше число диафрагмы, тем больше вы сможете размыть задний фон, но предварительно нужно сфокусироваться на объекте, который вы хотите выделить. Например, для правильного фотографирования портрета вам нужно выставить диафрагму примерно от 1,4 до 5,6. Чтобы правильно сфотографировать пейзаж вам нужно выставить число от 11 до 22, от таких цифр глубина резкости будет на пределе и изображение получиться резким и реалистичным.

Вторым моментом нужно учесть, что на глубину резкости влияет и фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем больше размывается задний фон за объектом съемки. Чем шире будет угол объектива — тем будет меньше размытие.

Еще один фактор, влияющий на вопрос как правильно фотографировать — это расстояние от объектива до объекта съемки и от объекта до заднего фона. Поясним, портреты нужно снимать на большем приближении, предварительно выставив глубину резкости на минимальное значение (например, поставить на 1,4).

Здесь вы видите размытый фон в дали и объект съемки в двух метрах от объектива

Для правильного фотографирования портретов существуют фикс – объективы или портретные объективы с фокусным расстоянием от 35-85мм (у таких объективов минимальное значение диафрагмы составляет от 1,2). С такими объективами размытый фон вам обеспечен, если предмет съемки стоит далеко от заднего фона и вы выставили минимальное число глубины резкости.

Идем дальше разбираться в вопросе “как правильно фотографировать”, для этого нужно изучить параметры выдержки. Режим выдержки у Nikon обозначается ”S”, у Canon обозначается ”Tv”. Этот режим используется крайне редко, и нужен в основном для художественной фотографии. Например, чтобы правильно сфотографировать речку, которая у вас застынет на картинке, нам нужно сделать выдержку примерно в 5 секунд, после такой выдержки получиться вот что…

Фотокамера находиться в тени и выдержка установлена на 5 сек

Если вы решили поэкспериментировать с выдержкой, то обязательно запаситесь штативом иначе все изображение получиться смазанным. Выдержкой нужно пользоваться только в вечернее или ночное время, в дневное время фотография получиться просто белой из-за большого количества попадающего света за время большой выдержки. Так же стоит учесть, в этом режиме матрица особенно подвержена поломкам и может просто сгореть от солнца, для этого используют нейтральные фильтры или установка фотоаппарата в тени, фильтры одеваются на объективы и защищают матрицу от перегрева.

Откроем небольшой секрет, если нет под рукой такого фильтра, то используйте обычные солнцезащитные очки, от которых художественный эффект изменит вашу фотографию в лучшую строну. Но иногда даже при самой большой выдержке, которую можно поставить на фотоаппарате (до 30 минут), изображение все равно темное, на помощь к нам придет ISO являющейся еще одним ответом на вопрос как правильно фотографировать.

Фотография сделана на озере Байкал с помощью солнцезащитных очков вместо фильтра

Cветочувствительность (ISO), выставляется когда вы решили сфотографировать в темное время суток. Ночью, когда ваша фотография получается темной, а со вспышкой фотография получается светлой и плоской, на помощь приходит ISO параметр, которым не стоит злоупотреблять. Его значение можно выставить от 100 до 12000 и более в зависимости от зеркального фотоаппарата.

Фото было сделано в Тункинской долине при неправильно выставленном значени ISO выставленном

Чтобы правильно фотографировать с этим параметром, рекомендуем не повышать значение ISO более чем до 6400, далее в тенях начинают образовываться “шум” и ваша фотография теряет в качестве. Для того чтобы правильно сфотографировать объект ночью, конечно же многие начнут пользоваться стандартной вспышкой, об этом параметре поговорим отдельно!

Если вы решили найти ответы на вопрос как правильно фотографировать, то забудьте про стандартную вспышку. Фотография с такой вспышкой получается чрезмерно светлой и плоской в объеме, если у вас есть лишние деньги, то обязательно купите внешнюю вспышку, вы сделаете огромный шаг на пути к правильной фотографии.

Фотография была сделана в 3 часа ночи водном российском городе с внешней вспышкой

На худой конец, можно воспользоваться и обычной встроенной вспышкой, но с небольшим секретом. Итак, берем обычный белый лист формата A4 и закрываем вспышку, в данном случае лист будет служить рассеивателем света и придаст изображению легкие светлые, объемные тона, а также уберет “эффект красных глаз”. Таким способом хорошо пользоваться в темном помещении или в сумрачное время суток.

На пути к успеху в вопросе как правильно фотографировать идем далее и рассмотрим резкость объектива. Ни один пейзаж не обходиться без резкости, чтобы получить наиболее резкое изображение, взглянем на параметры объектива. Самыми резкими объективами являются фикс объективы, зум-объективы в этом плане проигрывают, они имеют размытости на широких и дальних углах.

Для того чтобы качественно, резко и правильно сфотографировать объект, выделить его от основного плана вам однозначно понадобиться фикс объектив! Но есть один большой секрет – у всех объективов имеется свое максимальное число резкости, это число можно вычислить, сделав несколько тестовых снимков на каждой глубине резкости и посмотреть полученные результаты на большом экране. Обычно резкость объектива начинается с числа 2,8 до 11.

Стог сена находится в двух точках пересечения линий — Идеальная композиция!

Еще один самый известный и главный ответ на вопрос как правильно фотографировать – это правило золотого сечения. Поделите ваше изображение на две горизонтальные линии и две вертикальные линии, так вот главный объект съемки должен находиться в двух точках пересечения линий. Не забываем правильно фотографировать и пейзаж. Если вы, например, снимаете море и небо, то либо море либо небо должно занимать больше половины кадра (2/3 кадра). Это правило называется правильной композиций кадра и является одним из важных параметров удачной фотографии.

По правилу 2/3 небо находиться лишь в 1/3, потому что весь сюжет фотографии расположен в стоге сена расположенном на земле

как правильно сфотографировать портрет и не обрезать ничего лишнего? Для этого вам понадобиться шпаргалка приведенная ниже…

Правильное кадрирование портрета

Мы рассмотрели все технические параметры на вопрос как правильно фотографировать, теперь рассмотрим обычные жизненные параметры, о которых не стоит забывать при повседневной съемке и которые дадут возможность идеально и правильно фотографировать объекты съемки.

Первым делом нужно проверить заряд аккумулятора и взять с собой запасной аккумулятор, он вам понадобится в самый подходящий момент жизни. Не забудьте проверить объем вашей карты памяти уходя из дома, иногда она бывает заполнена и фотографии на ней в единственном экземпляре. Не забудьте, чем более разряжен аккумулятор, тем больше авто-фокус будет промахиваться на объекте съемки.

Для правильного фотографирования также стоит уделить внимание пыли на зеркалах фотоаппарата и стеклах объектива, проверить это можно легко, сфотографировав светлый однотонный фон. Для удаления пыли используйте только специальный карандаш или другие чистящие средства для оптики и аппарата.

Чистящий карандаш для объектива и зеркал фотоаппарата

Идем дальше получать ответы на вопрос как правильно фотографировать и не забываем атрибуты для фотоаппарата, если вы снимаете в темное время суток – не забывайте взять внешнюю вспышку и штатив, снимаете художественную фотографию на длительных выдержках – не забывайте фото-фильтры, штатив и другие принадлежности.

Для правильного подхода к фотографии не забывайте и сами правильно одеваться по погоде. Перед началом съемки проверьте все настройки фотоаппарата, чтобы не пропустить важный момент, выберите оптимальный режим и значения для съемки. Если вдруг во время съемки садиться батарея, а вы еще не сфотографировали нужный вам объект, отключите экран, перейдите в ручной режим фокусировки объектива и стабилизатор объектива.

Если в фотоаппарат попала вода или песок то первым делом вытащите аккумулятор и не вставляйте пока фотоаппарат не просохнет полностью, если под рукой есть фен, то это просто великолепно. С песком другая история, песок может нанести механические повреждения внутренним механизмам фотокамеры и тогда дорогой ремонт вам обеспечен.

Соблюдая все эти правила и рекомендации сайта сайт описанные выше, вы сможете однозначно преуспеть в фотографии. Но чтобы поднять свой авторитет у себя же в глазах, рекомендуем общаться с фотографами на профильных сайтах и форумах, выставлять свои фотографии на разных тематических выставках в интернете, иногда даже зарабатывая на этом.

Гора эльбрус была сфотографирована в 5 часов утра, чтобы запечатлеть все краски художественной фотографии

Ну, вот все ответы на вопрос как правильно фотографировать были расписаны и показаны. Для того чтобы научиться правильно фотографировать нужно всегда экспериментировать и забыть о стандартных режимах фотографирования. В первое время снимки в ручных режимах будут получаться темными, смазанными и не качественными, но после того как вы нащелкаете несколько сотен кадров с разными настройками, то увидите все возможности зеркальной фотокамеры на примерах своих работ!

Всем доброго времени суток! С Вами на связи Тимур Мустаев. Я тоже был когда-то новичком, в этом замечательной деле, как фотография. Мне пришлось пройти через многое, изучить кучу материала, нужного и не нужного и соответственно затратить месяцы практики до получения хороших результатов. Но вам, будет гораздо легче, если вы будите внимательно читать все мои статьи на блоге. В которых я очень детально и на простой язык рассказываю все тонкости фотоискусства.

Дорогие читатели, обращаюсь я в своей статье именно к новичкам. Ну что, пора расставить все точки над “и” и начинать разбираться в собственной дорогой игрушке – вашем фотоаппарате! Я постараюсь доступно и довольно кратко осветить все необходимые основы фотографии для новичков. Профессионалы, не уходите далеко! Ведь никогда не бывает лишним напомнить себе главные технические моменты фотосъемки, о них и пойдет речь ниже.

Терминология

Можно выделить несколько ключевых понятий, без которых невозможно обойтись при работе с фотографией. Это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO) – все эти три важнейших параметра направлены на работу со светом, то есть определяют всю экспозицию. О снимке, в свою очередь, можно говорить, что он либо недо- или переэкспонирован, а также нормально экспонирован. Это как раз связано с выбранными параметрами в процессе фотографирования и означает, что получилось, соответственно, слишком темное, засвеченное или нормально освещенное изображение. Теперь разберем все подробнее.

• Диафрагма может внешне выглядеть по-разному, это зависит от модели объектива. Когда-то она представляла собой поворотный диск и отверстия в нем, и которая состояла из простых наборов пластин. Сейчас, в современный объектив состоит из так называемой, ирисовой диафрагмы – перегородка, состоящая из нескольких тонких лепестков (3, 5, 7 и т.д.). В таком виде данный механизм имеет ощутимые плюсы: легко регулируется, маленький и компактный, но все же конструкция довольно хрупкая.
• Выдержка. За этот параметр, ответственен затвор, или шторки, в фотоаппарате, и определяет она время попадания света на матрицу или пленку. Существуют несколько видов затворов. Например, в старых камерах “Зенит” был шторно-щелевой затвор. Надо сказать, довольно медленный, из-за чего имел меньше возможностей, но при этом его легко можно было отремонтировать. Также, в принципе, нечему ломаться в фотоаппаратах-мыльницах, где затвор центральный, похожий на лепестковую диафрагму. Уже в цифровых зеркальных фотоаппаратах никон и кэнон производители перешли на ламельный затвор, или затвор из трех пластин. Благодаря ему можно устанавливать и длинную, и очень короткую выдержку.
• Светочувствительность. Можно догадаться по названию, что это восприимчивость матрицы или пленки камеры к свету. В целом, такая чувствительность задана изначально, и изменить ее возможно только с помощью специального усилителя сигнала, расположенного внутри фотоаппарата. Именно он позволяет сделать фотографию светлее, если ISO повысить до 200, 400 и более, чтобы можно было снимать в плохо освещенных условиях. Одна, существует проблема у данного процесса: чем выше ISO, тем вероятнее появление “шума” на изображении, то есть таких крупинок, которые портят качество кадра.

Отдельно о цвете

Свет в фотографии – это всё, фотография так и переводится как “светопись”. Уделяйте этому моменту в фотографии максимум внимания. При этом нельзя обойти стороной вопрос о цвете. Все хотят яркие, насыщенные и реалистичные фото? Не сомневаюсь, что да. Рассуждая об оттенках изображения, нужно вести новый термин – баланс белого. Это очередная настройка фотокамеры, которая имеет целью передать на фотографии различные цветовые характеристики воспринимаемого света. То есть, это весь спектр цветов и их сочетаний. Обычно говорят о теплых (красных, оранжевых, желтых), холодных (зеленых, синих) оттенках снимка, а также о нейтральных и пастельных.

Объектив – это “умное” оптическое устройство, он способен замерять и вычислять количество лучей света на некотором участке, после чего определять все цвета и оттенки на картинке. Но он, может не всегда идеально справляться со своими функциями. Поэтому ему надо помогать – снимать не только на авто режиме баланса белого, но и самостоятельно оценивать, какая погода на улице, пасмурно ли, возможно, солнечно, а может, добавить немного красного и т.д. Помните, что белый цвет должен быть белым и на Ваших снимках. Следите за этим, и при необходимости выставляйте правильный баланс белого через меню фотоаппарата. Вы также можете использовать цветные фильтры для регулирования цветового эффекта.

Основные режимы

Конечно, в приоритете, желательно научиться снимать в ручном режиме (М) – таком, при котором, все параметры экспозиции фотограф выстраивает самостоятельно. Но пока Вы только учитесь, данный режим я Вам использовать не рекомендую! Всему свое время. Так же, существуют другие режимы работы фотоаппарата, когда вам максимум нужно будет контролировать только один параметр съемки, а остальные камера возьмет на себя. Помимо ручного режима, имеются, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv), полуавтомат (P), где нужно определить только ISO. И, собственно, для совсем “ленивых” есть творческие режимы, которые, вы подбираете под ситуацию съемки, будь то пейзаж, портрет и прочие.

Технические характеристики камеры

Никакая камера не обходится без сенсорного устройства. В цифровых аппаратах, это матрица – прибор со светочувствительными ячейками, реагирующими на свет, а в пленочных – гибкая лента (пленка), на которую нанесен специальный материал. Стоит отметить, что цифра имеет ряд преимуществ перед пленкой. И главное, возможность просмотреть изображение сразу же, а потом еще и тщательно обработать. Особенность же пленки в том, что она не только регистрирует фото, как матрица, но хранит его.

Помимо сенсора, любая камера включает в себя целый набор основных и дополнительных узлов и механизмов, без которых ее работа невозможна. Знание камеры изнутри не только расширит ваш кругозор, но и обогатит знания, конкретно о специфике фотографии. А это, еще никому не повредило, ведь чем больше вы знаете об устройстве своей техники, тем эффективнее сможете с ней работать!

Рассмотрим важнейшие технические характеристики фотоаппарата.

1. Фокусное расстояние. Не путать с расстоянием от фотографа до объекта съемки! Это совсем иное расстояние всего в несколько миллиметров, и измеряется оно от центра объектива до матрицы. Обычно, это значение пишется на самом корпусе объектива, например, 50 мм. Считается, по фокусному расстоянию объективы бывают широкоугольные, то есть охватывающие большой угол обзора окружающего вида, нормальные и длиннофокусные. Последние, способны как бы приближать дальние объекты, увеличивая их масштаб. Их еще называют зум-объективы.
2. Светосила – свойство камеры, означающее его способность передавать яркость картинки. Также имеет обозначение на объективе, например, 1:1,8. Это очень важный показатель, от которого зависит возможность фотографировать в условиях низкой освещенности, и, собственно, цена оптики.
3. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это область пространства на снимке, в которой предметы (животные, люди) получаются четкими и резкими. Данная глубина резкости может быть малой и большой: либо какая-то часть общей картины, либо все объекты в кадре будут находиться в зоне резкости, то есть, хорошо видны. Чтобы регулировать ГРИП, можно менять значения диафрагмы или фокусного расстояния: глубина уменьшается при открытой диафрагме и большом значении F.

Что еще за черные точки?

Уважаемый новичок, если вы посмотрите в свой видоискатель, то обнаружите там некоторые темные отметки. Даже не думайте, это не мусор! Это всего лишь точки фокусировки. Кстати, весьма значимый элемент в камере. Благодаря этим точкам, фотоаппарат способен автоматически наводить резкость на объект или несколько объектов в поле зрения. Вы также можете регулировать фокусировку с помощью настроек и выбирать каждый раз конкретную точку в определенной части кадра, где она находится.

Допустим, главный предмет или персонаж вашего снимка слегка смещен от центра, и Вы задумали его сфотографировать именно так. Чтобы он не был размыт, и вместо него на переднем фоне не красовалось совсем что-то не нужное, вы можете просто выбирать, основной точкой ту, которая, вам наибольше подходит из имеющихся. Такая точка фокусировки, обычно в процессе настройки будет мигать красным цветов в видоискателе.

Из личного опыта

Было время, когда-то и я тоже только начинал осваивать фотоискусство и всерьез задавался вопросом, с чего начать? На первых порах мои съемки ограничивались включением фотоаппарата, выставление на авто режим и нажатием на кнопку спуска… Вдумайтесь, чтобы разобраться в основах фотографирования, нужно было знать всего три основных понятия! Могу Вам с уверенностью сообщить, что необходимой информации не так много, и она совсем нестрашная. Надеюсь, в данной статье, вы смогли в этом убедиться.

Мой совет для юных фотолюбителей, начинать все по порядку. Ознакомьтесь с основными терминами, разберитесь, что и где находится, и за что отвечает. На практике лучше взять один какой-то параметр, поиграть с его значением, и после освоения переходить к следующему. Так, к примеру, если хочется поснимать людей, то не мучайтесь с ручным режимом, выберите приоритет диафрагмы, открывая и закрывая ее, можно делать резким только одного человека или целую группу. Для съемки движения, поможет режим приоритета выдержки: длинная выдержка размоет движение, а короткая словно заморозит его. Помните, композиция и смысл в фотографии очень важны, но без знаний технических моментов, вы можете испортить потенциально идеальный снимок!

Важно! Изучите детально ваше руководство пользователя к фотокамере. Прочитайте не один раз, а 3-4, а может и больше. Это очень вам поможет в начинании.

И напоследок, хочу посоветовать вам, очень хороший видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Автор очень детально излагает основы фотографирования. Очень много полезных советов и фишек, которые вам просто необходимы.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального NIKON.

До свидания, читатели! Удачи вам на пути освоения сложной и очень увлекательной профессии фотографа. Буду рад, если вы станете заходить почаще на мой блог, так как вас ждет здесь, еще много интересного, полезного и увлекательного. Здесь вы получите все необходимые знания и информацию о разных секретах и фишках фотографии. Так что, подписывайтесь на новости и будьте в курсе!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Основное руководство для начинающего фотографа | Автор: Матан Хирш

Экспозиция — это количество света, попадающего в камеру в момент фотосессии. Понимание экспозиции — важный шаг, когда вы входите в мир фотографии. Как только вы поймете, что такое экспозиция и как она работает, вы поймете основы фотографии (конечно, вы всегда можете делать снимки в автоматическом режиме, но тогда вы, вероятно, не читали бы это руководство).

The Exposure Traingle

Три основных элемента экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO. Эти три элемента определяют экспозицию фотографии: она может быть недоэкспонированной (слишком темной), переэкспонированной (слишком яркой) или с правильной экспозицией. Давайте приступим к делу.

Уровень чувствительности сенсора (ISO) —

ISO (иногда называемый ASA) — это уровень чувствительности сенсора в камере. Чем выше число ISO, тем он более чувствителен к свету, и вы можете делать фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки. Чем ниже число ISO, тем менее чувствителен датчик к свету, и вы можете делать фотографии с более высоким качеством в условиях высокой освещенности.

Важно уточнить, что вы всегда должны стараться использовать наименьшее возможное значение ISO, чтобы получить наивысшее качество изображения. Чем выше значение ISO, тем больше «зернистость» или «шум» на вашем изображении. Когда нужно увеличивать ISO? Когда недостаточно света для камеры, чтобы сделать снимок с хорошей экспозицией.

Значения ISO и когда их использовать:

100–200 — Идеально подходит для съемки при дневном свете в солнечный день.

400–800- при съемке в пасмурный день

800–1600- при съемке в часы заката или в помещении с достаточным количеством света

3200–6400- при съемке в помещении с недостаточным освещением или на улице ночью

Фотографии с сайта ArtofVisuals.com

Как видно на фотографиях:
Левое фото — ISO 100, чистое фото, дневной свет, хорошее фото.
Правое фото — ISO 12800, зернистое фото, ночное время, плохое фото.

Когда мы делаем фотографию, после определения правильного ISO, нам нужно знать, как использовать два других компонента, которые влияют на экспозицию фотографии.

Скорость затвора —

Затвор — это занавеска перед датчиком камеры, которая остается закрытой до момента съемки фотографии.При фотографировании затвор открывается и проникает свет. Его задача — регулировать количество света, попадающего в камеру во время съемки. Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт во время фотосъемки, или просто время, необходимое для съемки фотографии.

Скорость затвора, скорее всего, будет (в долях секунды):

30 дюймов, 15 дюймов, 8 дюймов, 4 дюйма, 2 дюйма, 1 дюйм, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000

Если выдержка короткая, фотография будет ‘ заморожено »- любая фотография бегущего человека, вылетающего самолета или бегущего тигра будет заморожена.Например: фотография волос моего друга на закате ниже. Выдержка очень короткая, 1/1250, поэтому фотография «заморожена».

Короткая выдержка = «стоп-кадр».

Если скорость затвора низкая, это может создать эффект, называемый «размытием движения» — когда движущийся объект выглядит размытым. Обязательно используйте штатив или устойчивую платформу, чтобы фотография не была размытой. Например: фотография водопада, которую я сфотографировал с выдержкой 0 «3 (одна треть секунды).

Более медленная выдержка = размытие движения

Диафрагма —

Диафрагма — это отверстие в объективе который регулирует свет, попадающий в корпус камеры.Когда диафрагма открыта — больше света поступает. Когда диафрагма закрывается — меньше света.

Диафрагма зависит от выдержки. Они дополняют друг друга и влияют на экспозицию фото. Диафрагма обозначена буквой «f»:

Открытая диафрагма (например, f / 2.8) — в камеру попадает много света. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше должна быть выдержка.

Близкая диафрагма (например, f / 16) — в камеру попадает небольшое количество света.Чем более закрыта диафрагма, тем медленнее должна быть выдержка (чтобы в камеру попало больше света).

За что еще отвечает диафрагма?

Глубина резкости — Глубина резкости (DOF) — это область изображения, которая кажется резкой. Когда меня спрашивают: «Сделайте фон моей фотографии размытым», они имеют в виду, что им нужна малая глубина резкости. Открытая диафрагма (малое число f) сделает объект резким, а фон — размытым, что называется малой глубиной резкости.Закрытая диафрагма (большое число f) сфокусирует все объекты переднего и заднего плана, что называется глубиной резкости.

Например, вы можете увидеть это фото, которое я сделал прошлым летом на пляже, с небольшой глубиной резкости.

Shallow Depth of Field

Еще два фактора влияют на глубину резкости: расстояние от объекта до камеры и фокусное расстояние объектива.

Надеюсь, я просто объяснил три основных элемента треугольника экспозиции.Для получения дополнительных сведений и объяснений поищите видео на YouTube, погуглите и найдите время, чтобы потренироваться самостоятельно. Это лучший способ учиться.

Сводка по треугольнику экспозиции

Как мне узнать, какая экспозиция, когда я делаю снимок?

Мы хотели бы получить правильную экспозицию на фотографии, используя экспонометр на нашей камере. Экспонометр показывает числа: 3+, 2+, 1+, 0, 1-, 2-, 3-. В большинстве случаев мы хотим, чтобы экспонометр стоял на 0, чтобы знать, что фотография не слишком яркая или слишком темная.Экспонометр отмечен на следующем рисунке:

Компенсация экспозиции:

Если экспонометр положительный, это означает, что изображение будет передержано и в камеру попадет слишком много света. Поэтому некоторые участки изображения могут выгореть.

Если экспонометр отрицательный — это означает, что изображение будет недоэкспонировано и в камеру недостаточно света. Фотография, вероятно, будет слишком темной.

В таких случаях мы можем сделать «Компенсацию экспозиции» .В не ручных режимах мы можем использовать компенсацию экспозиции, нажав кнопку +/- и повернув главный диск влево или вправо. С помощью этой функции мы можем настроить экспонометр на нужную нам величину экспозиции.

В режиме приоритета диафрагмы при использовании этой функции камера устанавливает соответствующую выдержку, сохраняя при этом ту же диафрагму, которую вы установили изначально.

В режиме приоритета выдержки при использовании этой функции камера устанавливает соответствующую диафрагму, сохраняя при этом ту же скорость затвора, которую вы установили изначально.

В ручном режиме мы делаем это вручную, изменяя один из элементов экспозиции, о которых мы говорили ранее:

ISO — более высокий ISO означает больше света, более низкий ISO означает меньше света.

Aperture — более открытая диафрагма ( меньше f) означает больше света, более близкая диафрагма (больше f) означает меньше света.

Выдержка — более высокая выдержка означает меньше света, меньшая скорость затвора означает больше света.

Зачем использовать штатив или внешняя вспышка?

Иногда мы можем столкнуться с ситуацией, когда нам не хватает света для правильной фотосъемки.Это может быть при фотосъемке в сумерках, при съемке событий при слабом освещении, уличной фотографии в ночное время и т. Д. Итак, что мы можем сделать, чтобы преодолеть эти проблемы?

Есть несколько инструментов для подобных ситуаций: штатив и внешняя вспышка. Для каждого из них требуется целое руководство, но важно, чтобы вы знали, почему фотографы используют эти инструменты.

Путеводитель по свету для начинающих фотографов

Освещение играет решающую роль в фотографии.Он может оживить фотографию, он может создавать эффекты, в том числе эффектные тени или силуэты, или он может оказывать явно негативное влияние, создавая нежелательные блики и отражения.

Фото BMcIvr; ISO 100, f / 13,0, выдержка 1,200 секунды.

Это краткое руководство, которое познакомит новичков с одним из самых важных аспектов фотографии: освещением. Руководство разбито на три части. В части 1 рассказывается о жестком и мягком свете, в части 2 рассматривается естественный и искусственный свет, а в части 3 исследуются интенсивность света и глубина резкости.

Часть 1: Жесткий и мягкий свет

В этом первом разделе рассматривается один из самых фундаментальных вопросов: разница между съемкой при жестком и мягком свете.

Жесткий свет создает четко определенные темные тени и, как правило, исходит от одного источника света, который обычно либо небольшой, либо расположен далеко. Напротив, мягкий свет дает либо мягкие тени, либо их полное отсутствие. Его можно генерировать из нескольких источников света, рассеивая свет с помощью какого-либо барьера (например,g., рассеиватель или даже просто лист бумаги), или путем отражения света от разных поверхностей, чтобы объект попадал под разными углами. В условиях естественного освещения сильный свет излучается в солнечный день, когда облачность мало или отсутствует, а солнце находится высоко в небе — чего обычно следует избегать, особенно новичкам. При съемке в другую погоду, например, в пасмурные дни, в туманную погоду или даже при загрязненном воздухе, будет получаться мягкий свет, поскольку солнечные лучи отражаются или рассеиваются частицами в воздухе (влажность, загрязнение и т. Д.)).

В общем, размер источника света обратно пропорционален жесткости света, а это означает, что меньшие источники света производят более жесткий свет.

Мягкий свет , с другой стороны, можно создать с помощью отражателей или рассеивателей:

Рефлекторы: Действие отражения света по существу превращает рефлектор во вторичный источник света. В качестве отражателей можно использовать все, что угодно, при съемке в помещении или на улице. К ним относятся профессиональные отражатели или просто листы бумаги.

Рассеиватели: При естественном освещении облака являются отличным примером рассеивателей. В условиях искусственного освещения можно использовать любой полупрозрачный материал, который рассеивает или смягчает свет. Абажуры — отличный пример рассеивания света. При съемке можно использовать даже тонкую белую ткань.

Фото Антуана Робье; 200 единиц ISO, f / 1,6, выдержка 1/1250 секунды.

Оба типа света имеют свои достоинства и недостатки. Жесткий свет можно использовать для создания изображений с резким контрастом и бликами, подчеркивая форму и текстуру.Его можно использовать для усиления трехмерного эффекта изображения и в целом для создания драматических эффектов. Однако с жестким светом сложно работать, и он обычно считается неподходящим для многих, если не большинства, ситуаций, особенно при фотографировании людей.

Мягкий свет, напротив, создает более ровное освещение, которое лучше передает цвета и формы объекта. Выбор того, какой тип света использовать, зависит от типа фотографии, объекта и желаемого эффекта, но мягкий свет обычно является предпочтительным выбором, и это, безусловно, самый безопасный выбор для новичков.

Часть 2: Искусственное или естественное освещение

Под естественным светом понимается солнечный свет / дневной свет, а под искусственным светом понимаются все виды источников света, включая люминесцентные лампы, электрические лампы, вспышки и т. Д. Ниже я расскажу о различиях между этими типами источников света.

Естественный свет

Естественное освещение труднее контролировать, и оно сильно варьируется в зависимости от множества условий, таких как время суток, сезон, погода и географическое положение.К чести, для этого не требуется никакого оборудования, кроме того, что вы можете использовать в качестве рассеивателя, отражателя и т. Д. Выбор между использованием естественного или искусственного света, очевидно, более актуален для портретной или натюрмортной фотографии, чем для пейзажа. или фотография дикой природы (где ваш выбор обычно ограничивается естественным освещением).

Вот некоторые факторы, влияющие на естественное освещение:

• Погода. Например, облачный день дает мягкий свет и, как упоминалось ранее, обычно предпочтительнее для фотографирования.Напротив, солнечные условия освещения дают более жесткий и яркий свет с более четкими тенями. Однако это лишь царапина на поверхности. Облачный покров почти никогда не бывает равномерным, и это приводит к различной интенсивности света, как при освещении объектов, так и в небе. Погодные явления, такие как штормы и туман, также изменяют интенсивность и цвет света. Это позволяет создавать снимки, от совершенно непригодных для использования до исключительных изображений с впечатляющими эффектами. Смягчая удаленные сегменты изображения, водяной пар в воздухе создает лучшее ощущение глубины в пейзажной фотографии и часто улучшает перспективу.

• Текущее время. Обычно более мягкое освещение достигается рано или поздно днем. Этот свет обычно более теплый, что дает изображения с меньшей контрастностью по сравнению с тем, когда солнце находится высоко в небе. Восход и закат часто считаются идеальным временем для фотографии, особенно для пейзажей и портретов. Это время дня называют золотым часом. В это время суток условия освещения быстро меняются как по интенсивности, так и по цвету, что позволяет снимать гораздо более разнообразные изображения, часто в течение нескольких минут.Тени также меняют форму и темнеют, когда солнце садится или поднимается, становясь длиннее и светлее, когда солнце садится, и наоборот.
• Расположение. В целом, чем дальше вы от экватора, тем больше времени требуется солнцу, чтобы подняться или зайти. Таким образом, условия мягкого освещения, характерные для раннего утра и позднего вечера, могут длиться намного дольше в таких областях, и, наоборот, они проходят намного быстрее в непосредственной близости от экватора.
• Загрязнение воздуха. Подобно туману и облакам, загрязнение действует как рассеиватель солнечного света, поскольку лучи света отражаются и рассеиваются частицами в воздухе.

Искусственный свет

Проблемы, связанные с использованием естественного света, очень похожи на проблемы, возникающие при съемке при искусственном освещении. Вы все равно должны понимать, как различные источники света воздействуют на объект и как произвести желаемый эффект. Различные источники света могут давать мягкий или жесткий свет при съемке в студии, но в этом случае фотограф имеет прямой контроль над такими элементами, как жесткость, расстояние, интенсивность и угол. Кроме того, искусственный свет из разных источников дает разные цветовые тепловые сигнатуры.Например, галогенные лампы холоднее и излучают свет синего цвета, в то время как вольфрамовые лампы, будучи более горячими, излучают свет с красноватым оттенком.

Имейте в виду, что при использовании разных источников искусственного света они должны давать одинаковую цветовую тепловую подпись. Единственное исключение — если вы снимаете в черно-белом режиме.

Фото М.Г.Н. — Марсель

Когда дело доходит до управления светом и манипулирования им, в фотографии есть много возможностей, независимо от того, имеете ли вы дело с искусственным, естественным, мягким или жестким светом.Это сводится к пониманию того, как на изображения влияют различные условия освещения, настройке желаемой среды освещения, настройке параметров камеры (например, баланса белого) и последующей обработке изображения в таких программах, как Gimp или Photoshop.

Часть 3: Интенсивность света и глубина резкости

В этом заключительном разделе я расскажу о значении силы света в фотографии и о том, что нужно знать новичкам.

При съемке фотографии камере требуется определенное количество света для создания изображения на цифровом датчике.ISO (или светочувствительность), установка диафрагмы и выдержка определяют необходимое количество света.

Вы можете снимать фотографии в самых разных условиях освещения. Съемка пейзажей в солнечный день обычно означает съемку с высокой интенсивностью света. Хотя многие новички склонны думать, что это идеальные условия, съемка с высокой интенсивностью света часто дает снимки с низкой детализацией и высокой контрастностью, чего в большинстве случаев следует избегать. И наоборот, в пасмурный день генерируется рассеянный свет меньшей интенсивности, который либо отбрасывает слабые тени, либо не отбрасывает тени.Он также сглаживает градиенты, повышает точность цветопередачи и сохраняет текстуру. При съемке в темных условиях, когда очень мало света, требуется высокая установка ISO (см. Ниже) и / или длинная выдержка.

ISO

ISO — это рейтинг светочувствительности сенсора цифровой камеры. В большинстве камер это значение обычно находится в диапазоне от 100 до 12800, причем эти числа обозначают уровень усиления, применяемого датчиком. Уменьшение значений ISO даст снимок с меньшим «шумом», но также потребуется больше света и, следовательно, более длительная выдержка.Увеличение значения ISO заставит датчик усиливать свет, тем самым позволяя делать снимки в более темных условиях. Однако более высокие значения ISO несут недостаток в том, что они создают больше шума и приводят к зернистости изображения.

Фото Дэнни Переса Фотография; ISO 1000, f / 4.0, выдержка 1/540 секунды.

Размер сенсора в камере играет решающую роль, так как более крупные сенсоры производят меньше шума и, следовательно, более качественные изображения. Однако стоимость камер с большими сенсорами также значительно выше.

Выдержка

При съемке заслонка перед датчиком открывается, чтобы свет попадал на нее. Чем дольше эта заслонка остается открытой, тем больше света проникает в нее. При съемке движущихся объектов требуются высокие скорости затвора, чтобы уменьшить количество движений в то время, когда затвор открыт. Это позволит замораживать объект во время съемки и делать снимки с рук.

Длинная выдержка удобна ночью, когда камере требуется больше света для создания снимка.По этой причине ночная съемка будет создавать больше шума и, следовательно, улучшается за счет дополнительной стабилизации камеры (например, с помощью штатива).

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в линзе, через которое проходит свет. Размер апертуры изменяется с помощью устройства, называемого диафрагмой. Меньшая апертура пропускает меньше света через линзу, и, наоборот, большая апертура позволяет большему количеству света достигать датчика. Настройки диафрагмы называются f / ступенями. Меньшие числа (например, f / 1.От 0 до f / 3,5) обозначают наибольшее отверстие диафрагмы и пропускают наибольшее количество света на датчик. И наоборот, значение f / 22 уменьшает размер диафрагмы и пропускает гораздо меньше света через объектив. У каждого объектива свой диапазон настроек диафрагмы.

Глубина резкости фотографии (DoF) также регулируется настройкой диафрагмы. DoF представляет собой расстояние между ближайшей и самой дальней точкой, в которой изображение кажется в фокусе.

Автоматический режим

В полностью автоматическом режиме комбинация диафрагмы / выдержки выбирается камерой на основе ее восприятия наиболее подходящих настроек для съемки.Это может дать неплохие результаты, но это приблизительное значение, которое редко может сравниться с фотографиями, сделанными вручную опытным фотографом. Однако для новичка, использующего этот режим, камера будет обрабатывать настройки при любой заданной интенсивности света, и единственная оставшаяся задача — стабилизировать ее при съемке в условиях низкой освещенности (то есть с использованием штатива или монопода).

Управление камерой

Вы можете использовать разные режимы камеры в зависимости от стиля фотографии, к которому вы стремитесь.Наиболее распространены приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и полностью ручной режим (для более опытных фотографов).

Настройки диафрагмы можно выбрать в режиме приоритета диафрагмы, например, если вы хотите снять определенную глубину резкости. В этом режиме правильная выдержка рассчитывается камерой. В пейзажной фотографии это обычно предпочтительный режим.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете время экспозиции. При съемке движущихся объектов, например, при спортивной фотографии, важно выбрать высокую скорость затвора, чтобы объект «заморозил».При съемке в ночных условиях необходимо выбирать длинную выдержку, чтобы датчик мог улавливать достаточно света. Это также важно, когда камеру держат в руках.

Фото Дэмиена Уолмсли

Фотограф имеет полный контроль над настройками выдержки и диафрагмы в полностью ручном режиме. Это позволяет опытному фотографу, который понимает влияние этих настроек, точно контролировать способ захвата каждого изображения.

Об авторе:
Я фотографирую с 1998 года.Раньше я работал с коммерческой фотографией, снимая продукцию для местной студии. Я также участвовал в съемках свадеб и других мероприятий. Я также снимал фотографии для нескольких сайтов, включая: Bluewyle Border Collies, World Sufi Foundation и Globalphrase Ltd. В настоящее время я веду блог о фотографии Eminent Photo .

В настоящее время я использую Canon 7D с объективом Sigma DG 120-400 мм 1: 4.5-5.6 APO HSM или объективом Sigma 28-70 мм 1: 2.8 EX DG.

Руководство по настройке камеры для начинающих (ПРОСТО И ВЕСЕЛО!)

Это руководство по настройкам камеры поможет вам сделать первые шаги, чтобы вывести камеру из автоматического режима.

Если вы просто делаете снимки на камеру в том виде, в каком она была получена из коробки, вы упускаете прекрасные возможности для фотосъемки.

Вам не нужно сразу переходить в ручной режим, чтобы управлять своими фотографиями. Вы можете узнать, как использовать различные автоматические и полуавтоматические функции на своей камере, и вы увидите большую разницу.

Из этого руководства вы узнаете об основных настройках камеры и о том, как они работают. Вы также найдете различные режимы съемки, чтобы применить полученные знания и упростить выход из автоматического режима.

Затем я объясню различные режимы замера, чтобы узнать, как ваша камера измеряет свет. Таким образом, вы можете выбрать подходящий для каждой ситуации фотографии.

Наконец, я расскажу о различных режимах автофокуса, которые помогут вам каждый раз получать четкие изображения.

В целом, эта статья является идеальным дополнением к нашему руководству: фотография для начинающих.

Итак, если вы готовы улучшить свои фотографии, приступим!

Рекомендуемые настройки камеры для начинающих

Если вы спешите и просто хотите получить лучшие универсальные настройки камеры для большинства ситуаций , вот шпаргалка:

• Качество изображения: RAW (сжатие без потерь)
• Баланс белого: Авто
• Приоритет диафрагмы (A / Tv) (используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости сцены)
• АФ по одной зоне для статичных объектов; Непрерывный автофокус для движения
• Матричный / оценочный замер
• Наибольшая доступная диафрагма объектива (т.е.е. наименьшее число f)
• Авто ISO (если недоступно, наименьшее возможное значение ISO)

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждую из настроек камеры, доступных на современных цифровых камерах.

Каковы 3 основные настройки камеры?

Кредит: jeshoots

Как вы, наверное, знаете, фотография сделана с помощью захвата света. С помощью камеры вы пропускаете свет, который будет регистрироваться светочувствительной поверхностью — в цифровой фотографии это датчик; в пленочной фотографии это пленка.

Однако вам нужно правильное количество света. Это то, что называется правильной экспозицией.

Чтобы добиться правильной экспозиции, вам нужно контролировать, насколько чувствителен датчик и сколько света будет падать на поверхность. Для этого у нас есть три основных настройки камеры: диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, так как вам нужно найти баланс между ними.

Если вы измените одну из настроек камеры, вам придется компенсировать одну из других и так далее.Это известно как треугольник выдержки .

Треугольник экспозиции — одна из самых ценных вещей, которым вы можете научиться в фотографии, и никакое руководство по настройкам камеры не было бы полным без него.

Итак, давайте рассмотрим каждый из трех элементов, чтобы вы могли лучше понять, что я имею в виду.

Что такое диафрагма?

Это одна из настроек камеры, которая управляет экспозицией вашего изображения. Апертура относится к размеру отверстия, через которое проникает свет, а диафрагма контролирует его.

Он работает очень похоже на ваши глаза: встаньте перед зеркалом и посмотрите на размер своих зрачков, затем посветите светом и посмотрите, как сужается ваш зрачок. Это потому, что мышцы радужной оболочки сужают или расширяют зрачок, чтобы регулировать, сколько света может проходить через него.

В объективе камеры есть деталь, называемая ирисовой диафрагмой. Он имеет форму круга и содержит подвижные лезвия, которые увеличивают или уменьшают апертуру. Очевидно, что маленькая апертура пропускает меньше света и наоборот.

Размер диафрагмы выражается в числах f; каждый из них считается остановкой. Вот почему переход от одного к другому называется перемещением на диафрагму.

Обычно шкала составляет f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22. Некоторые редкие (и дорогие) линзы имеют диафрагмы, которые могут выходить за пределы этого диапазона.

Часто встречаются другие числа, представляющие доли диафрагмы, например, f / 1,8 или f / 3,5.

Объективы с меньшим f-числом называются светосильными и обычно стоят дороже, особенно если это зум-объективы.

Когда вы регулируете диафрагму, вы также меняете глубину резкости (DOF) — другими словами, какая часть вашего изображения находится в фокусе.

Широкая диафрагма (например, f / 1,4, f / 2, f / 2,8) приводит к малой глубине резкости, создавая выборочный фокус. Это полезно, когда вы хотите создать размытый фон или привлечь внимание зрителя к определенной части изображения.

Тогда, конечно, небольшая диафрагма (например, f / 11, f / 16, f / 22) создаст большую глубину резкости.Это используется в основном в пейзажной фотографии или фотографии продуктов, где все должно быть резким.

Я не буду вдаваться в подробности в этой статье; однако вы должны знать, что на глубину резкости также влияет фокусное расстояние вашего объектива и расстояние между вами и объектом.

Итак, если вы используете диафрагму f / 1.8, у вас будет много света, но не большая часть вашего изображения будет в фокусе. Если вместо этого вы выберете f / 11, у вас будет меньше света, но больше будет в фокусе.

Когда вы настраиваете диафрагму для достижения определенного эффекта фокусировки, вам необходимо выполнить компенсацию с помощью других настроек камеры; в противном случае вы повлияете на экспозицию, что приведет к более темному или яркому изображению.

Например, если вы закрываете диафрагму на одну ступень, вам также необходимо уменьшить выдержку на одну ступень. Как вариант, вы можете поднять ISO на одну ступень.

Поиграйте с калькулятором глубины резкости, чтобы узнать больше.

Что такое выдержка?

Диафрагма позволяет вам решить, сколько света попадает в вашу камеру; выдержка позволяет контролировать, как долго.

Затвор — это то, что защищает датчик от попадания света. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, вы сдвигаете затвор в сторону и подвергаете датчик воздействию света.

Когда вы регулируете скорость затвора, вы контролируете, сколько времени затвор будет открыт — другими словами, как долго будет выдержка.

Поскольку вы измеряете время, значения выражаются в секундах или долях секунды. Большинство камер предлагают диапазон от 30 секунд до 1/4000 секунды.Некоторые камеры более высокого класса могут снимать даже быстрее.

Если вам нужна выдержка более 30 секунд, вы делаете снимки с длинной выдержкой. В этом случае следует перейти в режим лампы накаливания.

Количество времени идет рука об руку с тем, сколько света проходит через диафрагму. Если вы используете диафрагму f / 22, вы не пропускаете много света, поэтому вам потребуется более длинная выдержка, чтобы экспонировать датчик в течение более длительного времени.

Имейте в виду, что все время, пока она открыта, сенсор фиксирует ваше изображение.Итак, если вы или ваш объект движетесь, это будет зарегистрировано. Это приводит к размытию.

Если вы не используете штатив, длинная выдержка позволит зафиксировать ваше собственное движение, пока вы держите камеру. К сожалению, это часто случается при слабом освещении.

В результате фотография будет размытой из-за дрожания камеры, что менее желательно. Самая длинная выдержка, которую вы можете использовать без сотрясения камеры, зависит от фокусного расстояния — телеобъективам требуется более короткая выдержка.

Это также зависит от того, есть ли в вашем оборудовании стабилизация изображения. Технология стабилизации изображения может быть встроена в камеру или объектив. Однако всегда лучше использовать штатив, если вы собираетесь фотографировать при слабом освещении.

Когда вы используете штатив и намеренно фиксируете движение объекта, эффект называется размытием движения и может использоваться как творческий элемент.

С другой стороны, если вы хотите заморозить движущиеся объекты, вам нужно будет использовать короткую выдержку.Правильное количество будет зависеть от скорости вашего объекта.

Например, в уличной фотографии вы можете заморозить идущего человека с 1/250. Однако, если вы занимаетесь фотографией дикой природы и хотите сфотографировать летящую птицу, вам может понадобиться что-то около 1/2000.

Убедитесь, что вы компенсируете любые корректировки выдержки, изменяя другие настройки камеры. Вы можете сделать это с диафрагмой или ISO, в зависимости от того, что вам больше подходит.

Что такое ISO?

ISO определяет, насколько чувствительна матрица камеры.В пленочной фотографии у каждого рулона была фиксированная чувствительность. К счастью, в цифровой фотографии это можно изменить на каждом снимке.

Низкое значение ISO будет менее чувствительным к свету, но качество изображения будет более плавным. В большинстве камер наименьшее значение ISO может составлять 100 или 200.

Если вы используете вместо этого высокое значение ISO, датчик будет очень чувствителен к свету, но вы получите зернистый эффект, называемый цифровым шумом. Производители камер продолжают увеличивать самые высокие значения ISO, но они используются редко.

В идеале вы должны использовать самый низкий ISO, который предлагает ваша камера, но это не всегда возможно. Если вы фотографируете ночью или в условиях низкой освещенности, вам часто приходится идти на компромисс. К счастью, вы можете уменьшить количество шума, используя программное обеспечение для постобработки.

Как правило, полнокадровые камеры создают изображения с меньшим шумом, чем камеры с кадрированным сенсором. Однако разница менее заметна по мере того, как технологии становятся лучше.

Помните, что, как и в случае с другими настройками камеры выше, вы должны компенсировать любые изменения в ISO.Это означает изменение диафрагмы и выдержки. Вы также можете позволить камере определять значение ISO с помощью функции Auto ISO.

Я знаю, о чем вы думаете: что, если моя камера выберет действительно высокое значение ISO, и вы получите очень шумные изображения?

Что ж, вам не нужно беспокоиться об этом, потому что вы можете установить предел того, насколько высоко это может быть. Если вы чувствуете, что ваши изображения слишком шумны, например, после ISO 800, вы можете настроить его так, чтобы оно никогда не превышало это значение.

Внутри этих настроек вы также можете определить минимальную выдержку. Это значение позволит камере узнать, когда перейти к следующему значению ISO.

Имейте в виду, что это второстепенная настройка, поэтому камера перезапишет назначенную минимальную выдержку, если недостаточно света для установки максимального значения ISO.

Режимы съемки камеры

Теперь, когда вы знаете основные настройки камеры, которые определяют экспозицию, вам может быть интересно, как их использовать для съемки хорошо экспонированных фотографий.

Не волнуйтесь, вам не придется разбираться с нуля и снимать в ручном режиме. В цифровых камерах предусмотрены различные режимы съемки, соответствующие вашему уровню подготовки.

Они варьируются от полностью автоматического до ручного с широким набором промежуточных вариантов. Обычно вы найдете их на верхнем диске камеры. Некоторые из этих режимов обозначены буквами, другие — значками.

В наше руководство по настройкам камеры мы включили наиболее распространенные:

Как видно из названия, вы должны самостоятельно настраивать все настройки камеры при съемке в ручном режиме.Вам не нужно сразу переходить в этот режим, так как он требует высоких навыков и знаний. Вы можете продвигаться к нему, начав с некоторых полуавтоматических режимов.

Вы заметите, что у вашей камеры есть режим съемки под названием «Авто», обычно отмеченный зеленым. Это означает полностью автоматический режим — камера решит все настройки за вас.

В автоматическом режиме вы не можете настраивать параметры экспозиции, такие как диафрагма, выдержка и ISO, а также такие функции, как режим замера и баланс белого, также отключены.

К настоящему времени технология настолько хороша, что в большинстве случаев вы получите правильно экспонированную фотографию, когда у вас установлены настройки камеры в автоматическом режиме. Однако это все еще не рекомендуется.

Как упоминалось в первой части статьи, каждая настройка влияет не только на количество света. Если вы не можете их контролировать, вы потеряете контроль и над окончательным изображением.

Большинство людей часто упускают из виду программный режим, потому что думают, что это то же самое, что и автоматический режим. Хотя они похожи, у этого есть некоторые преимущества.Во-первых, ISO не устанавливается вашей камерой.

Это означает, что вы можете решить, какой ISO вы хотите использовать, и камера соответствующим образом отрегулирует настройки диафрагмы и выдержки.

Затем — это лучшая часть — вы можете сместить эти значения, если у вас есть движущийся объект или вы хотите контролировать глубину резкости.

Если вы хотите сделать несколько маленьких шагов, чтобы выйти из автоматического режима камеры, вы можете начать с использования программного режима.

Plus, вы также можете изменить другие настройки камеры, такие как режим замера, баланс белого и режим фокусировки в программе, которые обычно отключаются, когда вы используете камеру в автоматическом режиме.

Это еще одна полуавтоматическая программа, которая, как вы, наверное, уже догадались, отдает приоритет значению диафрагмы. Это полезно, когда вы хотите контролировать глубину резкости.

Если вы хотите, чтобы все было в фокусе или создать фон боке, вам просто нужно выбрать правильную диафрагму, а камера позаботится обо всем остальном.

Полезно сочетать приоритет диафрагмы с автоматическим ISO. Таким образом, вы можете избежать зашумленных изображений из-за сверхвысокого ISO или размытых изображений из-за дрожания камеры.

Являясь частью треугольника экспозиции, выдержка также имеет полуавтоматическую программу. На большинстве камер он обозначен буквой S, но вы также можете найти его как Tv (значение времени).

Если вы экспериментируете с размытием движения или длинной выдержкой, или вам нужно поддерживать определенную скорость, чтобы избежать сотрясения камеры, то это программа, которая вам нужна. Это потому, что он позволяет вам выбирать выдержку, в то время как остальные настройки камеры определяются автоматически.

Вы уже знаете все буквы на вашем циферблате, но как насчет значков? Это так называемые режимы сцены, и они являются частью автоматических функций.

Вы, наверное, знаете, что разные настройки камеры лучше подходят для разных типов фотографии. В режимах сцены камера будет определять настройки экспозиции на основе этого.

В зависимости от вашей камеры количество и разнообразие сцен может быть разным. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Пейзаж : так как этот тип фотографии лучше всего с большой глубиной резкости, камера будет отдавать приоритет закрытой диафрагме, вызывающей более высокое ISO и более длинную выдержку.Помимо пейзажей, это также хороший режим для групповых портретов или любых широких сцен.

Портрет : Этот режим используется в основном для хедшотов. В отличие от пейзажа, портрету требуется небольшая глубина резкости, чтобы размыть фон. Поэтому в этом режиме будут выбраны более широкие диафрагмы. Он также хорош для создания боке на любом объекте.

Макро : в этом режиме вы сообщаете камере, что вам нужно меньшее расстояние фокусировки. Его иконой обычно является цветок, потому что цветы являются обычным объектом в макросъемке.Однако он также работает с насекомыми, украшениями и другими мелкими предметами. Минимальное расстояние фокусировки, которого вы можете достичь в этом режиме, будет зависеть от используемого объектива.

Спорт (Действие): если вы хотите зафиксировать движущийся объект, это программа сцены, которая предоставит наилучшие настройки камеры. Он хорошо подходит для съемки спорта, игр детей, дикой природы и т. Д. Для этого выбирается короткая выдержка.

Когда камера определяет настройки, иногда ее можно «обмануть» в сложных сценах.В результате изображение может быть слишком светлым или темным.

Например, если вы фотографируете снежный пейзаж, белый цвет может отражать столько света, что ваша камера будет недоэкспонировать изображение.

К счастью, в цифровых камерах есть функция, которая позволяет отменять настройки для получения наилучшего результата. Это работает, когда вы используете любой из полуавтоматических режимов. Если вы используете ручной режим, в этом нет необходимости, потому что вы сами выбираете настройки камеры.

Итак, если вы используете какой-либо из режимов сцены, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или программный режим, вы можете использовать компенсацию экспозиции. В большинстве камер для этой функции есть специальная кнопка, которую вы можете определить по ее значку со знаком плюса и минуса (+/-).

Если вы не можете найти его, это может быть циферблат, а не кнопка. Вы всегда можете обратиться к руководству пользователя, чтобы найти различные части камеры, или выполнить быстрый поиск в Интернете.

В любом случае пользоваться им довольно просто.Если ваша фотография слишком темная, вы добавите число + EV, которое переэкспонирует ее на одну ступень. Если изображение слишком яркое, используйте -EV, чтобы недоэкспонировать на одну ступень. Диапазон большинства цифровых камер составляет от -3 EV до +3 EV.

Если компенсация экспозиции на вашей камере находится на шкале, просто поверните ее в одну или другую сторону. Если у камеры есть кнопка, нажмите и удерживайте ее, используя один из дисков для регулировки.

Когда вы используете режим приоритета выдержки, компенсация экспозиции регулирует диафрагму, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что вы измените неправильную настройку.

Таким же образом режим приоритета диафрагмы компенсируется регулировкой выдержки. Эта комбинация — идеальный способ снимать в большинстве ситуаций.

Режимы автофокуса

Предоставлено: Federico Bottos

На большинстве фотоаппаратов вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, и вы услышите звуковой сигнал, сообщающий, что камера в фокусе и готова к съемке.

Если вы смотрите в видоискатель, вы увидите выделенную зону или выбранные точки фокусировки.В некоторых камерах это также можно увидеть в режиме реального времени. Вы можете выбрать зону фокусировки вручную или оставить ее в автоматическом режиме.

Отдельно вы можете указать своей камере, как себя вести: должна ли она блокировать фокус или пытаться повторно сфокусироваться при движении объекта. Это контролируют режимы автофокуса.

В зависимости от производителя камеры этот режим фокусировки может иметь разные названия: в Nikon он называется Single Area AF, а Canon называет его One-Shot AF. В любом случае, пользоваться им довольно просто.

При фокусировке по одной точке вы выбираете точку, и камера фиксирует фокус там. Чтобы увидеть это до того, как сделать снимок, вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Если камера не может сфокусироваться на этом месте из-за недостаточной контрастности или слишком близко к объекту, вы не сможете сделать снимок.

Непрерывный AF-C для Nikon или AI Servo для Canon — идеальный режим фокусировки для движущихся объектов. Это потому, что он отслеживает объект, чтобы держать его в фокусе.

Для этого нужно удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой или удерживать кнопку фокусировки, если она есть в вашей камере. Это также лучший режим фокусировки для серийной съемки.

Этот режим камеры идеально подходит для съемки дикой природы или динамичных сцен, включая спорт. Имейте в виду, что несколько объектов, движущихся в разных направлениях, могут сбить камеру с толку, поэтому иногда она может ошибаться.

Еще один недостаток в том, что он потребляет много энергии от батареи — возьмите с собой запасной вариант, если вы планируете долгий съемочный день.

• Автофокус Авто / AI Focus AF

Этот третий позволяет камере выбирать между двумя предыдущими. Это называется автоматической фокусировкой, если у вас есть камера Nikon, и AI Focus AF, если вы снимаете на Canon.

Обратите внимание, что не все камеры имеют этот режим, поскольку он в основном предназначен для зеркалок начального уровня, таких как эти модели.

Когда вы используете этот режим фокусировки, камера выбирает Покадровый АФ, если обнаруживает статический объект, или Непрерывный режим, если видит движущийся объект.

Звучит как лучшее решение, не так ли? Что ж, может быть, но очень часто принимает неверное решение. В общем, лучше решать самому.

Режимы замера

Последнее, что мы рассмотрим в этом руководстве для начинающих по настройкам камеры, — это замер.

Чтобы определить правильную экспозицию — в ручном, автоматическом или полуавтоматическом режимах — вам нужно измерить свет, падающий на вашу сцену.

Во всех камерах есть экспонометр, который считывает отраженный свет, даже если вы никогда его не видели.

Когда вы используете камеру в полностью автоматическом режиме, камера измеряет освещенность и определяет, какие настройки, по ее мнению, являются наилучшими. Затем он делает снимок, и вы даже не узнаете, как он принимал решения.

Если вы используете камеру в ручном режиме, вы увидите счетчик. Это шкала от -2 до +2. Ноль в середине означает правильную экспозицию. Итак, когда вы настраиваете настройки камеры, вам нужно достичь середины.

Чтобы вычислить, правильная экспозиция или нет, камера должна знать, где собирать информацию (т.э., из какой части сцены). Поэтому существует несколько режимов замера.

Различные камеры предлагают разные режимы замера; вот три наиболее распространенных:

Это точный способ измерения, поскольку он берет информацию из одной точки — области, которая находится в диапазоне от 3% до 7% кадра, обычно в центре.

Некоторые высококачественные камеры позволяют выбирать между оставлением пятна в центре или совмещением его с точкой фокусировки. Этот режим очень точный, и его лучше всего использовать, когда у вас очень контрастная сцена.

Например, вы можете использовать его для съемки полной луны на очень темном небе. Это также удобно для объектов с контровым освещением. В противном случае у вас может получиться силуэт.

Вы также можете найти этот режим измерения под названием «Средний». Это потому, что он учитывает почти все изображение и вычисляет среднее количество света.

При расчете не учитываются углы; поэтому его еще называют центрально-взвешенным. Конечно, область, которая считается центральной, шире, чем при точечном замере.

• Матричный / шаблонный / оценочный / многозонный замер

Название этого режима замера изменяется в зависимости от производителя вашей камеры. Например, Canon называет это Evaluative, а Nikon — Matrix.

У него разные названия, потому что он управляется разными алгоритмами, которые являются собственностью каждого бренда. С некоторыми различиями здесь и там это в основном означает, что он измеряет сцену и выбирает лучшую экспозицию.

Как вы понимаете, в этом мало что можно сказать, и это еще потому, что он используется для всех полностью автоматических режимов (Авто и Сцены).

Достаточно хорошо работает, когда нет большого контраста; в противном случае это может быть немного не так. Очевидно, это зависит от бренда, и одни алгоритмы лучше других.

Заключительные слова

Когда дело доходит до настроек камеры, технологии далеко продвинулись, и функции и алгоритмы цифровых камер отлично справляются со своей задачей.

Однако это не означает, что вы должны оставлять настройки камеры в руках устройства.

Выбор между малой или большой глубиной резкости, замороженным объектом или объектом с размытием движения и т. Д., вот что делает вашу фотографию уникальной.

Основные настройки камеры — это те, которые позволяют добавить творческий подход, поэтому не стоит их недооценивать.

Некоторые проблемы с экспозицией можно исправить при постобработке, особенно если вы снимаете файлы RAW, поэтому обязательно сделайте это, чтобы иметь больше возможностей при редактировании. Тем не менее, вы всегда должны пытаться получить наилучший результат прямо в камере.

Надеюсь, вы нашли это руководство по настройкам камеры полезным и у вас есть мотивация попробовать то, что вы узнали.

Сообщите нам в комментариях, как это происходит, и если у вас есть какие-либо сомнения по поводу управления настройками камеры, задавайте свои вопросы ниже.

Фотография северного сияния — полное руководство [2021] — фотография Дэйва Морроу

Изучите новейшие методы фотографии северного сияния на 2021 год.

В этом руководстве содержится все, что вам может понадобиться, включая настройки камеры, рекомендации по оборудованию и советы по планированию съемки.

Прокрутите вниз и начните обучение!

---

Стр. Содержание

Щелкните и перейдите к нужному разделу или прокрутите вниз и прочтите все руководство.

---

Камерное оборудование — Фотография северного сияния

В этот раздел включены требования к оборудованию для фотосъемки северного сияния.

Если вас интересуют марки и модели, которые я использую и рекомендую, зайдите на страницу рекомендаций по камерам и объективам Star Photography.

Лучшая камера для съемки северного сияния?

Для съемки северного сияния требуется камера с ручным режимом.

У вас должна быть возможность управлять диафрагмой, выдержкой и ISO вручную.

Я использую и рекомендую полнокадровые камеры, такие как Nikon Z7.

Полнокадровая камера обеспечивает гораздо более высокое качество изображения с меньшим шумом, чем камера с датчиком кадрирования.

Вы по-прежнему можете использовать камеру с датчиком кадрирования, но качество изображения будет намного ниже.

Возьмите с собой минимум 3-5 батареек для съемки!

Лучший объектив для фотографии северного сияния?

Широкоугольный объектив позволяет снимать обширные пейзажи с северным сиянием над головой.

Я рекомендую минимальные значения диафрагмы от f / 2,8 до f / 4 для съемки северного сияния.

• Рекомендуется полнокадровое фокусное расстояние от 14 до 30 мм.
• Рекомендуется фокусное расстояние датчика культуры от 10 мм до 25 мм.

Съемка с f / 2.8 дает очень широкое отверстие диафрагмы, что, в свою очередь, позволяет большему количеству света попадать на датчик изображения за стандартное время экспозиции. Об этом говорится ниже.

Вы узнаете, почему это так важно, ниже.

В настоящее время я снимаю на Nikkor 14-24mm f / 2.8 все свои снимки ночного неба.

Лучший штатив для съемки северного сияния?

Штатив из углеродного волокна с прочными ножками и регулируемой шаровой головкой отлично подходит для съемки северного сияния.

Подойдут и более дешевые штативы, но обычно они не подходят.

Штативы из углеродного волокна уменьшают вибрацию ног, обеспечивая более четкое изображение.

Также важно использовать головку штатива, которая вообще не двигается на длинных выдержках, необходимых для съемки северного сияния.

В настоящее время я снимаю на 3-штативную треногу Feisol Tournament CT-3342 и с шаровой головкой Really Right Stuff BH-30 и L-образным кронштейном.

Лучший интервалометр для съемки северного сияния

Вам не понадобится интервалометр для съемки полярного сияния, поскольку ни одна из ваших экспозиций не будет превышать 30 секунд.

Чтобы уменьшить дрожание камеры и создавать более четкие изображения, я использую режим задержки экспозиции на своей камере.

Установите 5-секундный таймер на 5 секунд перед съемкой каждого кадра.

Это устранит дрожание камеры при нажатии кнопки спуска затвора.

---

Planning Your Shoot — Фотография северного сияния

Planning гарантирует, что вы не будете тратить ночь на ночь в надежде получить хорошие снимки северного сияния.

Использование этой техники планирования увеличит ваши шансы на получение хорошего кадра.

Шаг 1. Найдите темное небо

Самый простой способ найти область с темным небом — это проверить карту светового загрязнения голубого мрамора, созданную совместно Google и NASA.

Черные области не имеют светового загрязнения, а белые и серые области имеют высокое световое загрязнение.

Съемка в темных областях обеспечит наилучшие результаты, самые яркие цвета и детализацию.

Шаг 2: Найдите ясное небо

Чтобы делать отличные снимки, не требуется идеально чистое небо.

Я обычно стремлюсь к процентному содержанию небесного покрова от 0% до 30%, что вы можете видеть на синей линии на графике ниже.

Следующий рисунок взят с веб-сайта NOAA для Фэрбенкса, Аляска.

Некоторые веб-сайты называют это процентом облачности.

Вы можете использовать местный сайт погоды, чтобы узнать процентное соотношение облачности.

Шаг 3. Проверьте Aurora Activity

В большинстве стран Крайнего Севера есть свои службы по организации мероприятий «Северное сияние».

Индекс активности северного сияния ( Kp-index ) колеблется от 0 до 9, где 0 — самый низкий уровень активности, а 9 — самый высокий.

Рейтинг Kp-index 5 или выше считается штормом.

Я предпочитаю снимать по ночам с индексом КП 4 или выше.

Вы можете получить отличные снимки даже с индексом КП, равным 2.

Фотография в этом разделе была сделана ночью с индексом КП 9.

Вот список сайтов прогнозирования, которые я использовал в прошлом.

Space Weather Live OVATION Auroral Forecast: Действительно хороший визуальный веб-сайт, который предоставляет текущий прогноз полярного сияния, а также другие интересные факты, которые помогут вам сделать снимок северного сияния.

Исландия Vedur Aurora Прогноз: Если вы собираетесь снимать в Исландии, это сайт для вас.

Вы также можете использовать прогнозы активности полярного сияния с этого веб-сайта, когда посещаете Норвегию, Швецию, Гренландию или где-либо еще в непосредственной близости.

Space Weather Aurora Forecast: Еще один отличный веб-сайт с широким обзором прогнозов полярных сияний на многодневный период времени. Веб-сайт Space Weather стоит посетить!

---

Фокусировка объектива для съемки северного сияния

Поскольку небо и северное сияние находятся очень далеко от того места, где мы стоим на земле, фокусировка на бесконечность или близкую к ней будет хорошо работать для получения резких изображений.

На большинстве объективов есть символ «∞», который используется для обозначения приблизительной точки фокусировки на бесконечность.

Фокусировка на этом символе не всегда дает самые резкие изображения.

Лучше сначала протестировать, используя описанный ниже метод, чтобы обеспечить четкую фокусировку при съемке.

Эксперименты и практика — ключ к пониманию того, что работает, а что нет!

Существует множество различных вариантов фокусировки объектива в ночное время.

Я научу вас одному из моих любимых.

Метод 1. Настройка вашего внимания в течение дня

Если вы впервые снимаете ночью, этот метод отлично подойдет, чтобы избежать путаницы, которая может возникнуть, когда стемнеет.

Шаг 1: Настройте камеру и объектив в течение дня. Вам нужно будет использовать тот же объектив, фокусное расстояние и диафрагму, которые вы будете использовать для ночной съемки.

Вы можете сделать это у себя дома, возле отеля или в любом другом месте.

• Установите диафрагму на f / 2.8 или f / 4.
• Используйте максимально возможное фокусное расстояние. Рекомендую 14-25мм.

Шаг 2: Сфокусируйтесь на чем-то вдалеке, примерно в 50 футах перед камерой.

Сделав 15 больших шагов от камеры, вы получите хорошее приближение на этом расстоянии.

Выберите любой объект в этой области и сфокусируйтесь на нем.

Шаг 3: Убедитесь, что у вас резкая фокусировка, сделав пару тренировочных снимков и увеличив масштаб, чтобы убедиться, что точка фокусировки резкая.

Затем убедитесь, что горизонт на изображении тоже резкий, или что бы там ни было, как бы то ни было, самый дальний объект в вашей композиции.

Шаг 4: Используйте кусок ленты, чтобы отметить это место на объективе, или заклейте его, чтобы кольцо фокусировки не двигалось.

Белая лента хорошо видна в темноте.

Это точка фокусировки и фокусное расстояние, которые вы будете использовать для съемки северного сияния.

Я всегда снимаю с максимальным фокусным расстоянием для всех снимков ночного неба и при необходимости обрезаю.

Советы и методы расширенной фокусировки

Моя книга «Сфотографируйте ночное небо» охватывает еще 6 техник фокусировки для фотосъемки ночного неба.

---

Настройки камеры для съемки северного сияния

В этом разделе содержится краткая справочная информация для подробных обсуждений в следующих разделах.

Режим съемки

Ручной режим позволяет вручную регулировать ISO, диафрагму и выдержку.

Настройки изображения

Формат RAW обеспечивает наилучшие результаты для съемки северного сияния.

Режим измерения

Режим замера не имеет значения, так как ночью ваш фотоаппарат не точен.

Я использую средневзвешенное значение для пейзажной фотографии, так что оставляю его включенным.

Цветовой баланс / баланс белого

Значения Кельвина от 3000 до 5000 хорошо подходят для съемки северного сияния.

Используйте настройку баланса белого по Кельвину на камере, чтобы управлять этой функцией.

Моя техника съемки с балансом белого Видео содержит подробную информацию по этой теме.

Цель состоит в том, чтобы «нейтрализовать» цвет на камере, чтобы он точно соответствовал тому, что вы видите своими глазами.

Цвета удачного изображения должны быть очень близки к тому, что вы видите перед собой в небе.

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние полного кадра: 14-50 мм отлично подходят для съемки северного сияния.

Фокусное расстояние кадрирования: 10-40 мм подойдет для съемки северного сияния.

F-Stop / Настройки диафрагмы

Я рекомендую установить диафрагму от f / 2,8 до f / 4 для съемки северного сияния.

В следующем разделе будет подробно рассказано, почему они важны.

My Aperture & Depth of Field Guide предоставляет отличный ресурс с подробным описанием диафрагмы для всех типов наружной фотографии.

Выдержка / время экспозиции

Я рекомендую выдержку от 1 до 15 секунд для съемки северного сияния.

Это действительно будет зависеть от того, насколько быстро полярное сияние движется по небу.

В следующем разделе это подробно рассматривается.

Обратитесь к моему Руководству по выдержке, чтобы получить обзор основ выдержки при съемке на открытом воздухе.

Настройки ISO

Настройки ISO 500–2000 хорошо подходят для съемки северного сияния.

Все будет зависеть от того, насколько яркие огни в небе.

Это рассматривается в следующих разделах.

Обратитесь к моему Руководству по фотографии ISO, если вам нужно больше узнать об основах.

Настройки шумоподавления в камере

Некоторые камеры имеют настройки для применения шумоподавления в камере.

Если у вас есть эти настройки, выключите их.

Применяются только к JPEGS.

При съемке в RAW просто разряжают батарею.

---

Лучшие настройки F-Stop для съемки северного сияния

f / 2,8 — лучшая установка диафрагмы для съемки полярного сияния.

Широкое отверстие объектива позволяет сенсору вашей камеры собирать много света от сцены, сохраняя при этом низкий уровень ISO и шум изображения.

Вы по-прежнему можете сохранять приемлемую резкость переднего плана при съемке с f / 2.8, но также можете поэкспериментировать с f / 3.5 или f / 4.

Я не рекомендую открывать диафрагму шире, чем f / 2,8.

При очень широкой диафрагме становится трудно сфокусироваться ночью по всей глубине резкости.

Ключ в том, чтобы позволить большему количеству света попасть на матрицу вашей камеры за наименьшее время, в свою очередь, поддерживая более низкое значение ISO, вызывая меньше шума на изображении.

---

Лучшая выдержка и настройки ISO — Фотография северного сияния

Я сгруппировал выдержку и ISO вместе, потому что вам нужно менять их одновременно, поскольку они напрямую отражаются друг на друге.

После нескольких часов фотографирования северного сияния, используя приведенные ниже наборы навыков, вы легко сможете настроить обе эти настройки одновременно, получив отличные результаты.

Задайте себе следующие вопросы, чтобы определить выдержку камеры и настройки ISO для съемки северного сияния.

Вопрос 1: Насколько быстро полярное сияние движется по небу?

При высокой активности полярного сияния северное сияние может очень быстро перемещаться по небу.

Чтобы запечатлеть все красивые цвета и детали в этой сцене, чтобы фотография не выглядела как «цветное пятно», вам нужно снимать с гораздо более короткой выдержкой, чем если бы полярное сияние медленно двигалось по небу.

Подумайте об этом так…

Если северное сияние движется по небу очень быстро, и вы делаете снимок с 30-секундной выдержкой, вместо мгновенного изображения, которое видят ваши глаза, ваша камера фактически улавливает все движение полярного сияния по небу. за этот 30-секундный период времени.

Детали и цвета станут средним значением 30-секундной выдержки для каждого пикселя.

Как видно на длинных выдержках с водой или облаками, все цвета и движения смешиваются.

Это не цель фотографирования северного сияния, мы хотим ярких цветов и хороших деталей.

Удержание выдержки между 3-25 секундами очень хорошо подходит для съемки северного сияния.

Когда полярное сияние движется быстро, попробуйте сделать 3-7-секундную экспозицию.

Когда он движется медленнее или не такой яркий, попробуйте 10–25 секунд.

Вы можете увеличивать или уменьшать это время по своему усмотрению, это всего лишь практические правила!

Поэкспериментируйте и сделайте как можно больше снимков с разной выдержкой, чтобы понять, что лучше всего работает!

Вопрос 2: Насколько ярко сияние в небе?

В этом разделе предполагается, что вы уже хорошо разбираетесь в основных технических аспектах гистограммы фотографии, которые подробно описаны на этой странице.

Вы также можете сослаться на следующее видео с гистограммой, если вам нужно освежиться, прежде чем двигаться дальше.

Теперь все остальные настройки изменены.

Пора выбрать значение ISO.

Поскольку северное сияние меняет цвет, скорость и яркость в течение всей ночи, вам также необходимо постоянно корректировать настройки камеры в соответствии с этой динамической ситуацией.

Цель состоит в том, чтобы поддерживать максимально низкое значение ISO, продолжая снимать с правильными значениями диафрагмы и выдержки, чтобы правильно экспонировать сцену.

Вот шаги для настройки ISO:

Шаги 1: Начните съемку с ISO 400-800 и сделайте пробный снимок.

Шаг 2: Если ваш тренировочный снимок оказался недостаточно ярким, увеличьте ISO примерно до 1200 и сделайте тренировочный снимок.

Шаг 3: Если фото все еще недостаточно яркое, продолжайте увеличивать ISO, пока оно не станет достаточно ярким. Я обычно снимаю в диапазоне ISO 800-4000.

Всегда имейте в виду, что ваше изображение не должно быть (с точки зрения гистограммы) правильно экспонировано, вы снимаете ночью, поэтому изображение также может быть темным.

Вы можете выделить почти все эти темные детали при редактировании фотографий.

Всегда следите за своей гистограммой, чтобы не потерять темные детали с левой стороны.

Вы также должны убедиться, что вы не «выдыхаете» какие-либо блики, то есть гистограмма не опускается с правой стороны.

Давайте рассмотрим и проанализируем несколько примеров изображений, чтобы вы могли понять, о чем я говорю.

Следующие изображения сняты прямо с моей камеры (файлы RAW) и экспортированы в формат JPEG для отображения.

Вот как выглядели изображения на обратной стороне экрана моей камеры после их съемки.

Пример изображения 1 — Передержка

Настройки камеры: 10 секунд, f / 2,8 ISO 2500

При фотографировании северного сияния всегда лучше недоэкспонировать фотографию, чтобы не засветить зеленый канал.

Когда вы фотографируете полярное сияние, важно следить за своей цветовой гистограммой, даже больше, чем с гистограммой яркости.

Зеленый канал очень легко «выдуть» или передержать, что приведет к потере цвета и детализации фотографии.

Обведено красным на рисунке выше.

Вы также захотите посмотреть гистограмму яркости, чтобы убедиться, что вы не выдуваете или не передерживаете фотографию в целом.

Пример изображения 2 — Правильная экспозиция

Настройки камеры: 10 секунд, f / 2,8, ISO2000

Все цветовые каналы и каналы яркости находятся в пределах левой и правой границ гистограммы, что означает, что мы не теряем никаких деталей в темных областях и не размываем светлые участки в светлых областях.

Обратите внимание, что гистограмма все еще смещена очень далеко влево.

Это нормально и имеет смысл. Изображение было снято ночью, поэтому гистограмма всегда будет выглядеть так.

---

Заключительные слова совета

Единственный гарантированный способ стать хорошим в чем-либо — попробовать это на себе и посмотреть, что работает.

После нескольких ночей отработки предоставленных навыков под ночным небом вы легко усвоите все концепции.

Всегда помните, что никогда не следует увеличивать ISO для получения более яркого изображения до открытия диафрагмы до максимально возможного значения (f / 2.8 отлично работает) и выставляет максимальное время экспозиции, сохраняя при этом хорошие детали северного сияния.

Вам также могут понравиться мои другие уроки по фотографии Млечного пути и фотографии звездных следов.

Основы фотографии и не только: от смартфона до цифровой зеркальной камеры

Добро пожаловать на курс FOUR! В Модулях 1–4 вы охватите последние элементы специализации, необходимые для завершения этого введения в основы фотографии, и подготовите вас к созданию собственного захватывающего проекта в Capstone! Вы прошли долгий путь с начала этого пути от основ смартфонов до DSLR и не только.Просто подумайте обо всей информации, которую вы усвоили и применили в своих заданиях и викторинах, и о той уверенности, которую вы приобрели, что МОЖЕТЕ управлять камерой, чтобы делать снимки, которыми вы с гордостью делитесь.

Здесь, в четвертом курсе, вы начнете с приобретения знаний, связанных с содержанием фотографии, от фактов до художественной литературы, от документальных до чисто выразительных. Далее вы изучите принципы, советы и методы использования основного элемента света в настройках Ambient / Natural. Блок вспышки / стробоскопа, независимо от того, встроен ли он в вашу камеру или является дополнительной моделью «горячего башмака», наконец-то станет тем, что вы, а не камера, будете контролировать! Вы докажете себе, что прежние загадки контролируемого непрерывного и стробоскопического освещения больше не будут таинственными, если вы примените свои знания для создания фотографий для заданий в различных ситуациях.Публикация этих снимков в Peer Review даст вам возможность узнать у других фотографов о решениях проблем освещения, а также получить представление о вашей собственной работе и творческих подходах. Следует поделиться важным словом о заданиях для экспертной оценки этого курса. Как фотографы, выполнившие викторины и требования к фотографии курсов с первого по третий, вы обладаете знаниями и возможностями для создания качественных фотографий с гораздо более высоким уровнем успеха и в гораздо более короткие сроки, чем когда вы начинали.Вы также доказали, что являетесь преданным учеником, человеком, который увлечен фотографией и готов приложить дополнительные усилия, необходимые для достижения ваших целей. Этот курс является последним перед курсом Capstone, в котором вам будет поручено создать проект в течение 2-месячного периода специальной фотографии. Задания по фотографии для экспертной оценки были структурированы с учетом ваших передовых способностей и преданности делу … другими словами, они потребуют и того, и другого! Будьте готовы выделить больше времени, чем на предыдущих курсах, на выполнение заданий, потому что они займут больше времени и они вам действительно понравятся! Четвертый курс заканчивается обзором методов доработки ваших изображений в печатной форме, включая простые, но эффективные техники матирования, а также в дизайне веб-страниц.Удовольствия и опасности публикации в социальных сетях также ждут вас. Защита своих авторских прав путем понимания этой концепции и способов, которыми вы можете их отстаивать, осторожности с блогами и другими источниками и признания того, что вы являетесь частью сообщества, уважающего творческие усилия человека, — что ж, это важные знания, которые нужно иметь при подготовке к Замковый камень тоже! Начнем с Модуля 1!

Как получить более четкие фотографии

Хорошая фокусировка и получение более резких фотографий — распространенная проблема среди начинающих фотографов.Итак, в этом руководстве я дам вам несколько советов и настроек камеры, которые вам нужно знать, чтобы находить фокус и каждый раз получать более четкие фотографии.

Вот некоторые настройки камеры и советы по нахождению фокусировки и получению более резких фотографий:

1. Режим фокусировки (одиночный, непрерывный, автоматический — AF-S, AF-C и AF-A)
2. Режим точки фокусировки (когда использовать одну точку, когда использовать зону / мульти, когда использовать авто)
3. Режим протяжки (одиночный или непрерывный, когда использовать каждый)
4. Использование большой диафрагмы , особенно при слабом освещении
5. Сфокусируйтесь на контрастной области
6. Сосредоточьтесь на глазах из человек

Если у вас нет руководства пользователя камеры, найдите его копию в формате PDF в Интернете.

В вашей камере есть несколько различных настроек, связанных с получением резких изображений. Вам нужно выбрать наиболее подходящий для каждой ситуации, в которой вы можете фотографировать. Давайте рассмотрим их один за другим, чтобы вы знали, какие настройки применять в различных сценариях.

6 Советы и настройки камеры, которые необходимо знать, чтобы получать более четкие фотографии

# 1 Выберите подходящий режим фокусировки

Большинство зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов (а также многие компактные фотоаппараты) имеют настройку режима фокусировки.Это позволяет вам выбирать, как камера фокусируется в зависимости от объекта: либо фиксироваться на предполагаемом объекте, либо отслеживать его при движении.

Обычно есть четыре режима фокусировки (у некоторых камер их больше):

1. Режим фокусировки покадрового снимка: называется покадровым снимком на камерах Canon, AF-S на Nikon и Sony, AFS на Pentax и S-AF на Olympus.
2. Режим непрерывной фокусировки: называется AI Servo на Canon, AF-C на Nikon и Sony, AFC на Pentax и C-AF на Olympus.
3. Режим автофокуса: называется AI Focus на Canon, AF-A на Nikon и Sony, AFA на Pentax.
4. Ручная фокусировка: практически одинаково для всех камер — M.

• Режимы фокусировки Canon
• Режимы фокусировки Nikon

Примечание: Было бы очень хорошо, если бы все производители камер могли собраться вместе и использовать одни и те же имена, не так ли ?!

Хорошо, так что все это значит?

Что ж, в идеальном мире вы можете просто выбрать режим автофокусировки и позволить камере делать всю работу за вас.

Но если вы какое-то время пользовались своей зеркалкой, вы, вероятно, по какой-то причине отошли от большинства автоматических настроек — иногда и часто камера делает это неправильно. Это не исключение.

Эта настройка (AF-A или AI Focus) должна быть лучшей из обоих миров, но на самом деле большинство фотографов никогда ее не используют, потому что камера обычно делает неправильный выбор. Таким образом, он будет пытаться отслеживать фокусировку на неподвижном объекте, а не блокировать фокус за вас — иначе он может не уловить движущийся объект должным образом.

Режим одиночной фокусировки

Этот режим лучше всего использовать для фокусировки на неподвижных объектах, на всем, что не движется,

Камера включит автофокус и заблокирует фокус, когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину.

Используйте режим одиночной фокусировки для неподвижных или неподвижных объектов, таких как постановочные портреты.

Вы можете услышать звуковой сигнал, когда достигнута блокировка фокуса (обычно вы можете отключить эту функцию, если она вас раздражает так же, как меня, посмотрите в меню камеры под звуками).

Этот режим также лучше всего комбинировать с использованием одной точки фокусировки (подробнее об этом ниже).

Режим непрерывной фокусировки

Непрерывная фокусировка лучше всего подходит для движущихся объектов, особенно тех, которые движутся от камеры или по направлению к ней.

Нажатие кнопки спуска затвора наполовину в этом режиме включает автофокусировку, но никогда не приводит к блокировке фокуса.

Вместо этого камера продолжит фокусировку на объекте по мере его движения.

Это идеально подходит для спортивной стрельбы, подвижных малышей, домашних животных, и т. Д., Всего, что связано с активными действиями. Этот режим лучше всего сочетается с зоной фокусировки или многоточечной фокусировкой (подробнее об этом в пункте 2 ниже).

Используйте РЕЖИМ непрерывной фокусировки для движущихся объектов, таких как эти танцоры.

Режим автофокуса

Этот параметр должен быть лучшим из обоих миров. Ключевая фраза — «должно быть»!

В этом режиме камера выбирает для вас режим одиночной или непрерывной фокусировки в зависимости от оценки объекта.

Проблема в том, что, как и при любой автоматической настройке, есть вероятность, что камера ошибится, и вы получите размытое фото.

К сожалению, я не могу вспомнить ни одного знакомого мне профи, использующего этот режим, — уж точно не знаю. Обычно это худший из двух миров, и часто больше снимков не в фокусе, чем в фокусе. Поэтому лучше всего выбрать один из двух режимов, указанных выше.

У некоторых камер есть кнопка быстрого переключения для переключения между ними (у Canons есть), или вы можете сделать индивидуальную настройку для каждой.Еще раз проконсультируйтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, на что способна ваша камера.

Примечание: Если у вас нет печатного руководства пользователя или вы не можете его найти, просто выполните поиск в Google по названию, номеру модели и словам «руководство пользователя» для вашей камеры, и вы должны найти копия PDF. Загрузите его и поместите на свой смартфон, чтобы он всегда был у вас под рукой. Он также доступен для поиска, что упрощает поиск определенных вещей, например настройки параметров.

Режим ручной фокусировки

Это должно быть достаточно очевидным, но имейте в виду, что ручная фокусировка и ручной режим съемки НЕ одно и то же!

Ручной режим съемки и ручная фокусировка НЕ ​​одно и то же, и их необязательно использовать вместе.

Я часто вижу путаницу между этими двумя режимами — ручным режимом съемки и ручной фокусировкой. Я часто слышу, как мои ученики говорят мне, что им велели снимать «полностью вручную», и они также понимали, что это означает сосредоточенность. Позвольте мне сказать вот что:

Вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО для использовать ручную фокусировку, если вы снимаете в ручном режиме для экспозиции !! Вы МОЖЕТЕ, но это не обязательно так.

Чтобы сфокусировать камеру в этом режиме, вам нужно физически повернуть кольцо фокусировки на объективе.

Этот режим удобен для выполнения таких задач, как макросъемка, ночная съемка или в тех случаях, когда вы хотите сначала использовать автофокус, а затем заблокировать его (вы можете сделать это, переключившись на ручную фокусировку, чтобы отключить автофокусировку, например, для ночной съемки. ).

Лично я почти никогда не использую режим ручной фокусировки, так как мне это очень сложно сделать, особенно по движущейся цели. Ваша камера оснащена сложной системой фокусировки — не бойтесь ее использовать. Этим вы не обманываете!

Если ваша камера имеет режим Live View или вы используете камеру с электронным видоискателем (например, более новую беззеркальную камеру), которая имеет вспомогательную фокусировку или максимальную фокусировку, тогда ручная фокусировка намного проще и удобнее.

Но если вы используете зеркалку, это может быть сложно (особенно для «зрелых» глаз, таких как мой), поэтому выберите один из других режимов автофокусировки, который вам поможет.

Итак, суть в том, что выбор режима фокусировки в соответствии с вашим объектом — ваш лучший вариант.

Если ваш объект не движется (или движется из стороны в сторону, но не меняет расстояние до камеры), выберите вариант № 1 выше, одиночный снимок (AF-S, One Shot).

Это даст вам хорошую чистую фиксацию фокуса и резкое изображение.

Если ваш объект движется к вам или от вас (или быстро в случайных направлениях, как ребенок), то вариант № 2 или режим непрерывной фокусировки (серво или AF-C) — ваш лучший выбор.

Если у вас другая марка камеры, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать о ваших режимах фокусировки и о том, как они называются. Но, скорее всего, они будут похожи на приведенные выше.

# 2 Выберите подходящую настройку точки фокусировки

Если вы посмотрите в видоискатель камеры, вы, скорее всего, увидите несколько точек или квадратов.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, одна или несколько из этих точек загораются или становятся выделенными.

Это ваши точки фокусировки, и какие из них загораются, указывают, где именно камера будет пытаться сфокусироваться.

Существует три распространенных варианта настройки точек фокусировки (у вашей камеры может быть даже больше, но вы знаете, что я скажу дальше — прочтите руководство).

Одна точка фокусировки

Вы выбираете одну точку, и камера фокусируется только на ней.

Это лучший выбор для неподвижных объектов. У вас есть более точный контроль над тем, где установлен фокус. Это действительно важно, когда вы используете большую диафрагму и очень малую глубину резкости.

Здесь я использовал одноточечный фокус и направил его именно туда, где я хотел, чтобы изображение было наиболее резким, маленький орнамент на крыле этой машины. Обратите внимание на красную или выделенную точку. Вот где камера попытается сфокусироваться. Вы должны увидеть нечто подобное в видоискателе.

Центральная точка — это то, что называется точкой фокусировки крестового типа (это означает, что камера ищет контраст как по горизонтали, так и по вертикали). В то время как во многих камерах большинство или все другие точки видят контраст только по одной оси (по вертикали).

Если вы также выберете центральную точку, это обычно даст вам более быструю и точную фокусировку в сложных ситуациях. Поэтому, если вы находитесь в темной комнате или снимаете при слабом освещении, использование центральной точки поможет вашей камере сфокусироваться.

Еще раз ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать, какие точки у вашей камеры находятся за пределами центра. Но знайте, что если вы не уверены, вы всегда можете просто использовать средний, чтобы быть в безопасности.

Зона или точки мультифокуса

В этой настройке камера использует заданную область точек фокусировки или большую зону (часть сцены) для нахождения фокуса.

Это лучший вариант для движущихся объектов, так как на движущейся цели труднее попасть в одну точку.

Вы когда-нибудь пробовали сфотографировать малыша или птицу, летящую в небе, с помощью одноточечной фокусировки?

В лучшем случае это разочаровывает, а в худшем — мало хороших результатов. Попробуйте вместо этого зонную или многоточечную, и камера будет искать объект в этих точках.

Результаты будут отличаться от камеры к камере, и некоторые из них лучше, чем другие. Поэтому, если для вас приоритетом является съемка спортивных состязаний или движущихся целей (детей, домашних животных и т. Д.), Ищите камеру, которая получает хорошие отзывы в категории фокусировки (быстрая фокусировка, количество точек, отслеживающая фокусировка).

Я хотел, чтобы машина находилась прямо передо мной. Но он двигался, как и машина, в которой я находился, поэтому выделить одну точку было непросто. Использование всех точек привело к тому, что в фокусе была дорога или стена в стороне, а это не то, что я хотел. Итак, я использовал здесь Zone Focus (это наложение точек фокусировки Fuji X, ваша может немного отличаться), расположенный немного не по центру, чтобы сфокусироваться на передней машине. Без использования Зональной фокусировки я бы пропустил этот снимок этой птицы.Используя одну точку, сложнее следить за птицей, и режим автофокуса (позволяющий камере выбирать), скорее всего, привел бы к фокусировке на полюсах (поскольку они находятся ближе к камере), а не на птице.

Выбор точки автофокусировки

При выборе этого параметра камера выбирает точку для фокусировки за вас.

Камеры

сейчас становятся умнее, с такими вещами, как распознавание лиц, но часто случается, что объект, расположенный близко к камере, оказывается самым резким.Но, если это не то, что вы намеревались сделать — если вы хотите, чтобы этот красивый цветок за забором был резким, а забор перед ним был размытым — камера ошиблась.

Снято прекрасным русским фотографом, которого я встретил в Памуккале, Турция. Мы сделали фотографии друг друга. Она даже эту хорошо сочинила! Большинство моих фотографий не в фокусе, и я оказываюсь в центре фотографии.

Честно говоря, я лично использую эту настройку только тогда, когда передаю свою камеру кому-то другому, чтобы он меня сфотографировал.

Ставлю на авто все, и надеюсь, что все получится. Я доверяю камере больше, чем другому человеку (который не знает мою камеру), чтобы получить правильную точку фокусировки на мне.

У меня больше не в фокусе фотографий, чем я хочу обсуждать.

Большую часть времени моя камера остается в режиме одноточечной фокусировки. Когда я снимаю что-то движущееся, я часто переключаюсь на Зональную фокусировку.

Это должно помочь вам решить, что подходит для всего, что вы фотографируете.

Вот еще одна статья об автофокусе, которая может помочь объяснить некоторые из этих терминов: Общие сведения об автофокусе камеры

# 3 Выберите подходящий режим привода

Следующим параметром, который вам нужно изучить, является Drive Mode. Всего три распространенных:

1. Одиночный кадр
2. Непрерывный низкий (медленная серия)
3. Непрерывный высокий (быстрая серия)

Спешка чаще всего не дает ничего резкого, правильно экспонированного или хорошо скомпонованного.Подробнее о замедлении читайте в этой статье: «Ждете ли вы решающего момента или распыляете и молитесь?»

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что названия такие же, как у режимов фокусировки, они очень разные, и оба требуют вашего внимания!

Режим движения одиночным выстрелом

В этом режиме камера сделает однократную экспозицию, когда вы полностью нажмете кнопку спуска затвора.

Даже если удерживать кнопку нажатой, вы получите только одно фото.Так что этот режим — лучший выбор для неподвижных объектов.

Сделайте снимок, просмотрите его, не торопитесь, затем измените настройки и сделайте еще один снимок, если вам нужно. Вам не нужно делать высокоскоростную серию фотографий здания — это съедает память, позже вызывает кошмары редактирования, а здание никуда не денется.

Часто новички испытывают потребность в быстрой стрельбе или нескольких снимках в надежде сфокусироваться на одном. Не будь этим человеком.

Лучше всего сбавить скорость, стрелять по очереди и делать все правильно с первого раза.

Непрерывный или высокоскоростной пакетный режим привода

Если нажать и удерживать кнопку спуска затвора в режиме непрерывной или серийной съемки, камера снимет серию изображений.

Например, если вы фотографируете спорт, быстро движущегося ребенка или снимаете панораму — все это хорошие примеры того, когда непрерывная высокая скорость является хорошим выбором. Но для большинства вещей, особенно тех, которые не двигаются, придерживайтесь сингла.

Сколько снимков делает камера, зависит от ее частоты кадров в секунду (или от 3 до 12 кадров в секунду).Обратитесь к руководству пользователя еще раз, чтобы узнать частоту кадров вашей камеры.

Очевидно, что режим непрерывной или высокоскоростной серийной съемки — очевидный выбор для съемки движущихся объектов. Это увеличивает ваши шансы запечатлеть пик активности и получить четкое изображение.

Эта серия была снята на моем Fuji в режиме серийной съемки «Continuous High». Мне удалось сделать 12 выстрелов этого велотакси на Кубе, когда оно проезжало мимо меня. Это был лучший снимок из 12 приведенных выше. Панорамирование — это один из тех случаев, когда вам нужно снять много изображений, чтобы получить одно хорошее.

В режиме протяжки есть и другие опции, включая автоспуск. Это позволяет вам нажать кнопку, и камера сделает снимок через несколько секунд.

Это может быть полезно, если вы используете штатив, поскольку простое нажатие кнопки спуска затвора может вызвать дрожание камеры, что приведет к размытию изображения. Это также удобно, если у вас нет пульта дистанционного управления или вы хотите попасть в кадр самостоятельно.

Так что используйте дистанционный триггер, если он у вас есть, или автоспуск, , оба из которых позволяют камере срабатывать, не касаясь ее, сохраняя красивую и резкую фотографию .

Действия, не связанные с настройкой камеры, для получения более четких изображений:

Последние три пункта — это не настройки камеры, а вещи, необходимые для получения самых резких фотографий даже в самых сложных ситуациях. Давайте копаться.

# 4 Используйте большую диафрагму

Хорошо, диафрагма — это настройка камеры, но она специфична для проблем с фокусировкой, особенно в условиях низкой освещенности.

Если вы снимаете при тусклом свете и плохо видите, то и ваша камера тоже.Если ваша камера не видит, значит, она не может сфокусироваться.

Итак, выбрав максимально возможную диафрагму на вашем объективе — или, еще лучше, переключившись на диафрагму с действительно широкой диафрагмой, например, 35 мм или 50 мм f / 1.8 — он позволит большему количеству света попадать в камеру.

Больше света, проходящего через объектив, поможет вашей камере лучше видеть и фокусироваться.

Вот почему большинство дорогих профессиональных объективов имеют большую диафрагму, например 24-70 мм f / 2,8, 70-200 мм f / 2,8 и т. Д.

Но вам не нужно тратить на это большие деньги — купите простой объектив с постоянным фокусным расстоянием с большой диафрагмой.Они легкие, относительно недорогие, и их легко положить в сумку на время, когда вам понадобится больше света.

Диапазон размеров диафрагмы, показывающий, сколько света они пропускают

На изображении выше с использованием объектива 50 мм f / 1.8 вы можете увидеть, насколько больше света проходит через самое большое отверстие (f / 1,8) по сравнению с самым маленьким (f / 22).

Даже тот, что посередине, примерно при f / 8, вы можете увидеть, насколько экспоненциально больше тот, что слева по сравнению. Это похоже на зрачок в вашем собственном глазу — что происходит, когда вы входите в темную комнату? Ваши зрачки расширяются или открываются, очень большие.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сравните проем посередине с проемом слева вверху. Если вы снимаете стандартным комплектным объективом, например 18-55 мм (или аналогичным), вполне вероятно, что при фокусном расстоянии 55 мм среднее отверстие близко к лучшему, что вы можете сделать с этим объективом. Теперь вы видите мощь маленького 50mm f / 1.8?

Это то, что вы должны сделать, чтобы ваша камера могла сфокусироваться.

# 5 Сфокусируйтесь на контрастной области

Я часто вижу, как начинающие борются с этим, и никто об этом не говорит!

Для того, чтобы автофокусировка вашей камеры работала, она должна уметь определять контраст в той области, на которую вы на нее наводите.Следовательно, почему центральная точка более точна и почему вы не можете сфокусироваться на ровной стене — этого просто не произойдет.

Так что ищите четко очерченную линию или пятно с четко темными и светлыми участками и наведите на них точку фокусировки камеры. Если у вас возникли проблемы, загрузите и распечатайте эту цель, возьмите ее с собой и держите там, где находится ваш объект, чтобы сфокусироваться перед съемкой.

Загрузите и распечатайте эту диаграмму, чтобы помочь вам.

# 6 Акцент на глаза

Наконец, когда вы фотографируете человека, вы всегда должны быть уверены, что одна вещь находится в фокусе — его глаза.

Даже если вы используете сверхмалую глубину резкости, а ресницы и уши не в фокусе — ничего страшного. Пока глаза (в частности, радужная оболочка / зрачок) в фокусе, фотография будет выглядеть резкой.

Это потому, что не только глаза — зеркало души, но и то место, куда будут смотреть зрители вашего изображения.

Попробуйте эксперимент, в котором вы вместо этого сосредотачиваетесь на ушах и делаете глаза не в фокусе — видите, как это выглядит странно?

Четыре поколения прелестных кубинских дам (без одной посередине).Всегда сосредотачивайтесь на глазах людей.

Но что, если объект немного повернут в сторону и его глаза находятся на разном расстоянии от камеры? В этом случае убедитесь, что глаз, ближайший к камере, — это тот, на котором вы фокусируетесь. Опять же, попробуйте другой способ, чтобы увидеть, но я думаю, что это выглядит странно.

Загрузить шпаргалку

Щелкните здесь, чтобы получить

СКАЧАТЬ эту распечатываемую шпаргалку

бесплатно, просто став подписчиком. Вы получите шпаргалку по электронной почте и начнете получать уведомления о наших статьях о фотографиях, еженедельно публикуемых на этом веб-сайте.

Расширенная опция для получения более резких фотографий

Кнопка возврата фокуса

Последний вариант, который я использую почти все время, — режим фокусировки кнопки «Назад».

Сказать что ?!

Обычно нажатие кнопки спуска затвора на камере наполовину включает автофокусировку. Но многие камеры предлагают настройку этой функции с помощью так называемого фокуса кнопки назад.

По сути, то, что это делает , — это назначает функцию фокусировки другой кнопке на камере, обычно на задней , рядом с верхней частью камеры.

Для этого снимка использовались следующие настройки:
— Режим протяжки: высокоскоростная серия
— Режим фокусировки: непрерывный (серво, AF-C)
— Точки фокусировки: Зона
— Фокус на задней кнопке

Если вы хотите попробовать, обратитесь к руководству, чтобы узнать, как настроить камеру, или прочтите мое руководство по фокусировке с помощью кнопки возврата. Тогда вместо фокусировки с помощью кнопки спуска затвора ваша камера сфокусируется, когда вы нажмете кнопку на задней панели камеры.

К этому нужно немного привыкнуть, но именно так это делают профессиональные спортивные стрелки.Мой друг, который раньше снимал для местной газеты, показал мне этот трюк много лет назад, и теперь я все время оставляю свой фотоаппарат таким.

Почему вы хотите использовать фокусировку с помощью кнопки «Назад»?

Есть много причин, по которым вы можете подумать о такой съемке, в том числе:

• Это действительно , чтобы заблокировать фокус с помощью кнопки возврата (и режим одиночной фокусировки — AF-S / One Shot), изменить композицию изображения и сделать снимок с помощью кнопки спуска затвора. Тогда вам не нужно беспокоиться о том, что камера каждый раз будет пытаться перефокусироваться.
• Это отлично подходит для ночной фотографии , когда вам нужно сфокусироваться на чем-то ярком, а затем отключить автофокус, потому что в противном случае камера попытается перефокусироваться самостоятельно. В темноте это сделать не удастся, и вы получите размытый беспорядок или полное отсутствие фотографии.
• Также отлично подходит для фотографий неподвижных объектов (например, портретов), особенно когда вы используете штатив. Вы можете заблокировать фокус, наведя камеру и определенную точку фокусировки на глаз объекта.Затем вы можете изменить композицию изображения, не беспокоясь о том, что каждый последующий снимок также будет резким.
• Для съемки HDR и изображения с брекетингом с это также полезно, потому что ваш фокус не будет случайно переключаться между снимками, что впоследствии вызовет проблемы с выравниванием.

• Удивительно, хотя это кажется нелогичным, этот метод на лучше работает для быстро движущихся объектов в режиме непрерывной фокусировки, чем при использовании кнопки спуска затвора. Удерживая большим пальцем кнопку «Назад» все время, объектив фокусируется даже между кадрами в режиме высокоскоростной или серийной съемки.Так настраивают и снимают большинство моих знакомых спортивных фотографов. Кроме того, он отлично подходит для панорамирования!

Еще раз проверьте руководство или YouTube, чтобы узнать, как настроить это с помощью камеры. Имейте в виду, что эта опция может быть доступна или недоступна для вашей модели камеры или может называться совершенно иначе.

Ищите термин «фокус кнопки назад» или «настройка пользовательских функций кнопок». Как только вы найдете его, убедитесь, что он не только устанавливает фокусировку для одной из кнопок назад, но также отключает функцию фокусировки с помощью кнопки спуска затвора.

ЭТО КЛЮЧ! Вы НЕ хотите, чтобы кнопка спуска затвора управляла фокусировкой.

Посмотрите этот веб-семинар, чтобы узнать больше!

Недавно я провел бесплатный веб-семинар в Интернете и рассмотрел эти шесть советов, а затем потратил около часа, отвечая на всевозможные вопросы о фотографии. Я покрыл все, от гистограммы, композиции, синего часа, световой живописи и штативов. Посмотрите здесь:

Резюме и план действий

Хорошо, теперь твое время попрактиковаться.Начните с выбора неподвижного объекта и попробуйте настройки, которые я предлагаю для этого.

Тогда возьмите себе движущегося (ребенок, домашнее животное, движение и т. Д.) И попробуйте эти настройки. Не забывайте фокусироваться и на контрастной области, и на глазах, если у вас есть человек или пушистый объект (кто-то с лицом).

Тогда действительно проверьте это, снимая в тускло освещенном месте. Используйте самую большую диафрагму и все советы по съемке при слабом освещении (вы можете найти больше здесь: Советы по съемке при слабом освещении).

Просмотрите советы еще раз, если не помните.

Ура,

Фотография для начинающих Краткое руководство

НАСТРОЙКИ ЭКСПОЗИЦИИ

Экспозиция — это уровень яркости записанного изображения, который регулируется диафрагмой и выдержкой, как показано ниже.

---

Диафрагма

F1 — самая широкая диафрагма (пропускает больше всего света). Каждый прыжок, показанный на шкале выше, либо удваивает, либо уменьшает вдвое количество света, это изменение света известно как изменение на одну ступень.Большинство современных камер имеют возможность изменять диапазон остановки с меньшими приращениями либо по выдержке, либо по настройке диафрагмы.

Под диафрагмой подразумевается деление фокусного расстояния объектива на максимальный диаметр отверстия объектива (отверстие / диафрагма). например Измерьте отверстие, разделите фокусное расстояние объектива на ширину отверстия и получите значение диафрагмы.

Помните, что значение диафрагмы на одном объективе (например, f5.6) должно пропускать такое же количество света на другом объективе, также установленном на f5.6.

(Примечание: чем шире диафрагма — тем меньше глубина резкости — см. Ниже).

Выдержка

Выдержка регулирует количество времени, в течение которого мы можем захватить свет, что позволяет нам замораживать или размывать движение на некоторое время. творческий эффект.

Большинство современных зеркальных фотоаппаратов позволяют настраивать выдержку меньше 1000-й секунды, а также устанавливать выдержку до 30 секунд в ручном режиме. Более короткая выдержка фиксирует быстро движущиеся объекты, такие как гоночные автомобили, а длинная выдержка фиксирует размытость движения.Используя такие приемы, как панорамирование камеры с длинной выдержкой, вы можете создать эффект размытого фона, как показано на изображении ниже.

ГЛУБИНА ПОЛЯ

Глубина резкости — это диапазон резкости по обе стороны от точки фокусировки. Важно помнить следующее:

Глубина резкости меньше (менее резкая по обе стороны от точки фокусировки) в следующих случаях:

• При большой диафрагме
• При очень близкой фокусировке
• При использовании телеобъективов (объективов с большим увеличением)

Глубина резкости больше (более резкая по обе стороны от точки фокусировки) в следующих случаях:

• Когда у вас маленькая диафрагма или камера меньшего формата
• При удаленной фокусировке
• При использовании широкоугольного объектива

ОПТИКА И ОБЪЕКТИВЫ

Качество объективов зависит от ряда факторов.Это следующие:

• Его максимальная способность собирать свет (число диафрагмы, написанное на объективе, например, 1: 2,8)
• Его разрешающая способность (насколько резким он может сделать изображение)
• Цвета, на которых он может фокусироваться (качество стекла)
• Достигаемый контраст (качество стекла)
• Тип материала, из которого изготовлен объектив

Сила линзы определяется числом, называемым ее фокусным расстоянием (написано на линзе). Это фокусное расстояние определяется расстоянием от центра простой выпуклой линзы (или главной точки) до точки фокусировки.Поскольку большинство фотографических линз состоят из серии выпуклых или вогнутых линз и, следовательно, имеют внутреннюю основную точку, расстояние от этой точки до плоскости фокуса является ее фокусным расстоянием.

Чтобы избежать путаницы при изучении фотографии, вам нужно думать об объективах с точки зрения увеличения и угла обзора — каждая спецификация объектива должна указывать вам свой угол обзора для используемого вами формата (это информация, которая будет полезна тебе).

Объективы с переменным фокусным расстоянием / фиксированное фокусное расстояние

Объективы можно разделить на две категории: объективы с переменным фокусным расстоянием или объективы с фиксированным фокусным расстоянием (также называемые фиксированными или стандартными).У обоих есть преимущества и недостатки, как описано ниже.

Фиксированные линзы

Фиксированные линзы обычно могут собирать больше света, поскольку они доступны с большей диафрагмой. Однако из-за ограничений возможности масштабирования они заставляют вас двигаться на ногах, чтобы найти лучшую композицию. Это может иметь свои преимущества, поскольку делает вас менее ленивым с фотографией, но означает, что вам может потребоваться больше объективов, чтобы охватить более широкий диапазон фокусных расстояний.

Зум-объективы

Зум-объективы предлагают большую универсальность, поскольку они охватывают диапазон фокусных расстояний.Это может быть проблематично, поскольку это означает, что в них больше стекла и движущихся компонентов, что может привести к большим инженерным проблемам. Сложная конструкция этих линз обычно означает более высокие цены на линзы с большой апертурой.

На этом изображении, сделанном с помощью линзы «рыбий глаз», видно, что она была сделана с углом обзора 180 градусов.

СВЕТ (с учебным пособием)

Свет может исходить из различных источников, но он также бывает во многих формах, которые влияют на то, как выглядит изображение — эти формы можно описать как:

1) Жесткий свет

2) Мягкий свет
3) Проходящий свет
4) Отраженный свет

Источники жесткого света

Свет, который исходит от источника с небольшой площадью поверхности.

например Прямой солнечный свет, вспышка, голая лампочка или точечный свет

Жесткий свет имеет следующие характеристики:

• Высокая контрастность
• Жесткие темные тени с резкими краями
• Выгоревшие блики
• Сильно раскрывает текстуру
• Определенное сияние и резкость (из-за высокой контрастности)

Источники мягкого света

Свет, который исходит от источника с кажущейся большой площадью поверхности по отношению к объекту, который вы фотографируете.

например Свет сквозь облака в пасмурный день, большое окно с занавесками или большой софтбокс.

Характеристики мягкого света следующие:

• Низкая контрастность
• Очень мягкие тени или отсутствие теней
• Плохо раскрывает текстуру
• При неправильном использовании может выглядеть очень плоским и тусклым (из-за низкой контрастности)

(Между этими двумя крайностями также есть много уровней световых смесей и комбинаций)

Здесь вы можете увидеть огромную разницу между мягким светом (слева) и жестким светом (справа).

Проходящий свет:

Это свет, который виден на вашем изображении, когда вы видите его источник, например, закатное солнце или видимую свечу, освещающую ваш объект.

Reflected Light:

Именно это — свет, который отражается от объекта, такого как свет, отраженный от моря или белой стены. На самом деле большая часть света вокруг нас — это отраженный свет.

Волшебный час:

Низкий уровень солнечного света в поздние или ранние часы дня часто является самым популярным временем для фотографирования.Это потому, что:

• Он имеет более низкий контраст, чем жесткий свет
• Он имеет большую теплоту по цвету / настроению
• Он все еще имеет элемент искрения, потому что он исходит от небольшого источника света, но дополнительное рассеивание от более толстого атмосфера создает более мягкую версию
• Вы можете часто включать источник света в изображение вместе с вашим объектом
• Вы часто можете получить большее отражение от поверхностей, таких как вода или стекло
• Объект бокового освещения из-за угла падения света исходящий от него часто бывает более лестным.

Это изображение, сделанное в волшебный час, иллюстрирует примеры отраженного света, проходящего света и мягкого света.

СРЕДНЯЯ

RESOLUTION

Вы не уйдете слишком далеко в изучении основ фотографии, прежде чем столкнетесь с этим. Резкость изображения определяется достигаемым разрешением и зависит от того, сколько данных и деталей было записано. Вообще говоря, чем больше количество записываемых пикселей, тем больше деталей.Однако есть много других факторов, которые могут повлиять на конечный результат, такие как качество объектива и качество устройства вывода, используемого для создания окончательного изображения.

1 миллион пикселей = 1 мегапиксель На большинстве компьютерных экранов изображения отображаются с разрешением 72 точки / пиксель на дюйм (28 на см). На большинстве печатных материалов изображения создаются с использованием 300 точек / пикселей на дюйм (118 на см)

ISO

ISO — это светочувствительность нашего носителя информации. Так же, как разные пленки имели разную чувствительность к свету, мы можем регулировать чувствительность нашей камеры к свету.Чем выше число ISO, тем более чувствительна среда к свету, но качество изображения будет ниже. И наоборот, чем ниже число ISO, тем меньше светочувствительность и выше качество изображения.

КОМПОЗИЦИЯ

Композиция — это комбинация предмета и того, как вы решаете, что предмет должен быть расположен в пределах области вашего изображения. Проще говоря, это выбор — вы решаете, какой будет объект и как он будет размещен на вашем снимке.

Визуальный успех вашего выбора в окончательном изображении может быть мерилом вашего творчества.Однако композиция — не единственный творческий процесс, многие другие факторы, такие как экспозиция, выдержка и глубина резкости, влияют на визуальный успех вашего окончательного изображения.

При настройке изображения необходимо учитывать ряд моментов. Ниже приведен ряд моментов, о которых нужно думать на протяжении всего творческого процесса.

ТЕМА:

• Выбор предмета
• Цвета предмета
• Освещение предмета
• Контраст предмета
• Рассказ вашего предмета — о чем картина?

СОСТАВ:

• Положение объекта
• Положение камеры
• Выбор объектива — влияет на положение вашей камеры
• Выбор точки фокусировки
• Выбор глубины резкости — влияет на диапазон резкости
• Выбор выдержки — влияет на эффект движения
• Что лучше будет смотреться портрет или пейзаж?

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПОЗИЦИИ:

• Использование текстуры и формы
• Линии — тени и края в качестве направляющих линий
• Баланс и симметрия
• Выделение основного объекта
• Простота — сохраняйте простоту и избегайте путаницы с фоном
• Обрамление
ваш объект с другими объектами
• Что меня интересует?
• Это изображение хорошее? Если нет, то почему?
• Смотрите на углы, чтобы не отвлекаться, и старайтесь избегать их

ПРАВИЛО ТРЕТЬИХ

Правило третей учит вас разделять область изображения на трети по вертикали и горизонтали.

No related posts.