Фото с широкоугольного объектива: Лучшая камера и объективы Canon для фотосъемки архитектуры

7 вещей, которые нужно помнить при съемке на широкоугольный объектив

Широкоугольные объективы позволяют проводить интересные эксперименты и создавать уникальный взгляд. Однако, при съемке на широкий угол есть некоторые вещи, о которых стоит знать. Бывают моменты, когда такие объективы показывают себя во всей красе, но есть случаи, когда почти наверняка никто не захочет их использовать. В своем видео Пьер Ламбер рассказывает о семи вещах, которые нужно понимать при съемке на широкий угол.

1. Помните об искажениях

Чтобы было понятно, речь идет об прямолинейных объективах с исправленной дисторсией, а не «рыбъем глазе» — это два разных типа объективов. Многие путают два этих подхода к широкоугольной оптике, думая, что любой объектив с широким углом зрения это «рыбий глаз». Производители стараются делать широкоугольные объективы (но не все), которые бы отображали прямые линии в пространстве прямыми и в кадре. А вот «рыбий глаз» совершенно точно так не делает. Однако, прямолинейный объектив с исправленной дисторсией вовсе не показывает изображение без искажений.

В них будут получаться перспективные искажения.

Имейте это ввиду.

2. Всё выглядит дальше и меньше, чем есть на самом деле

Здесь снова виновата перспектива. Поскольку у объектива очень широкий угол обзора, а объект удаляется, то он становится меньше гораздо быстрее, чем при съемке с обычной оптикой. С широкоугольной оптикой вполне реально создать стандартную портретную композицию, при этом модель будет находится достаточно близко и сможет легко коснуться объектива.

3. Не используйте широкий угол для съемки портретов

Всё действительно связано с перспективными искажениями. Поскольку необходимо подойти очень близко к модели (если нужно, чтобы она была достаточно крупной в кадре), перспективные искажения станут большой проблемой. Для съемки стандартного плечевого портрета камера будет настолько близко к модели, что широкоугольный объектив будет одновременно смотреть вниз на ее грудь одновременно заглядывая в нос.

А это не очень красиво.

4. Бывают исключения

Но перспективные искажения могут быть полезными, в зависимости от того, как их использовать. Подняв камеру выше модели можно уменьшить размер тела относительно размеров лица, придавая ему большее значение. А если камера будет находится в нижнем положении, то это может помочь сделать ноги более длинными.
Или можно просто отодвинуться от модели, меньше сосредотачиваясь на ней, и создавая портрет в окружении.

Проявляя творческий подход к широкому углу обзора можно использовать его в своих интересах.

5. Правильные перспективные искажения при съемке архитектуры

«Сходящиеся вертикали» — это та фраза, которую можно часто слышать от людей, которые обсуждают широкоугольные снимки. Широкоугольная оптика может быть великолепна для пейзажей и съемки архитектуры. Но если вертикальные линии не выглядят строго вертикальными, часто такие фотографии кажутся странными.
Поэтому нужно стараться избегать их, снимая параллельно сцене. Нужно держать линию горизонта по центру кадра, либо потом при обработке это скорректировать. Конечно, помещение линии горизонта в центр кадра противоречит таким вещам как правило третей, поэтому потом изображение можно будет обрезать при необходимости.

6. Используйте объекты переднего плана

Поскольку широкоугольные объективы могут искажать перспективу, наличие объектов на переднем плане может создать ощущение масштаба и расстояния на фотографии. Иногда множество объектов переднего плане могут выстраиваться в направляющие линии и управлять взглядом зрителя, двигая его в нужное фотографу место.

7. Фокусируйтесь как можно ближе для малой глубины резкости

Если необходимо получить небольшую глубину резкости, то скорее всего для съемки не нужно выбирать широкоугольную оптику. С большинством сверхширокоугольных объективов фокусировка на расстоянии полутора метров приведет к тому, что вся земля окажется в фокусе. Поэтому, объект съемки должен находиться очень близко к широкоугольному объективу, чтобы получить малую глубину резкости.

А когда небольшая глубина резкости не нужна, то об этом можно не беспокоиться.

Многие используют широкоугольную оптику для закадровых съемок, так как она отлично подходит для быстрого получения представления о всей сцене, не слишком беспокоясь о фокусировке и точности кадрирования. Как было сказано выше, когда все находится в фокусе, то можно просто снимать, не пытаясь тщательно продумывая смысл того, что будет в фокусе.

Также бывает интересен вариант съемки портретов на широкоугольную оптику, когда в кадр попадает много окружающего пространства — такой портрет отлично показывает не только «кто», но и «где». Это может быть сложнее стандартного портрета, но и интересней.

Что фотографировать на широкоугольный объектив. Особенности съемки на широкоугольный объектив

В данной статье речь пойдет о том, как правильно использовать широкоугольные объективы. Также рассматриваются некоторые особенности их работы. Очень часто широкоугольные объективы применяют для следующих целей:

1. Когда пейзажи хочется расширить большим пространством, например, снимая вид на город.
2. Когда фотографу желательно оставаться незамеченным, снимая на улице.

Имеют по диагонали 100 градусов, а по ширине — 88 (обычного 35-миллиметрового кадра).

Как работают широкоугольные объективы? Их особенности

Они обладают большой вместимостью пространства. Поэтому объекты, изображенные на фотографии, уменьшаются в два раза. В этом отличие съемки от обычного штатного объектива. Говоря проще, широкоугольник не следует применять для съемки горных пейзажей, потому что он сильно измельчает.

Решить эту проблему можно. Следует добавить в кадр какие-то крупные предметы, которые выступают на переднем плане. Это могут быть:

• кусты;
• лужи на дорогах.

Таким образом, создастся эффект активного пятна, за которое может зацепиться взглядом зритель.

При использовании широкоугольных объективов, на снимках могут появиться оптические искажения. Это бочкообразные искривления (дисторсии). Они появляются на периферии кадра. Но не стоит утверждать, что качество фотографии ухудшается из-за этого эффекта. Порой бывает наоборот. Композиция на снимке выглядит более уютной с помощью бочкообразных дисторсий. Если вы не хотели бы искривлять пространство, то присмотритесь внимательнее, чтобы не было деревьев или углов домов по краям. Они сильно изогнутся. Камеру нужно держать точно горизонтально, потому что будут завалы вертикалей.

Широкоугольные объективы обладают повышенной «бликабельностью». Поэтому нужно следить за расположением солнца при съемке в солнечный день. При возможности используйте бленду. Если в вашей экипировке еще нет ее, то вас ожидает маленькая трудность. Из-за большого размера широкоугольников (77 мм и более), затруднительно подбирать бленду и фильтр. Если вы их найдете, то обойдутся они вам в приличную сумму.

Широкоугольные объективы для Canon, сочетаясь с короткофокусным объективом, обладают спецификой использования Поскольку у неба неравномерная поляризация на широком угле, на нем возникнет темно-синее пятно. Если вы хотите снять горизонтальный пейзаж с небом, то широкоугольник не рекомендуется использовать с поляризатором. Если же вы все-таки хотите попробовать, то следует остановить свой выбор на с узким бандажным кольцом. Они сделаны специально для широкоугольных объективов и не позволяет затемнениям попасть в угол кадра.

С такими фотообъективами применение встроенной фотовспышки одновременно с короткофокусным вариантом неэффективно. Слабая вспышка не сможет подсвечивать громадный спектр пространства и будет расположена близко к объективу с большим диаметром. Поэтому на снимках будет темное пятно в форме полукруга. Оно получится из-за того, что от вспышки объектив будет отбрасывать тень. Она попадает в кадр снизу.

Конечно же, не только широкоугольные объективы отбрасывают тень, а и другие типы. Правда, из-за меньшего угла поля зрения, она не попадает в кадр.

Выход из данной проблемы — увеличить или применить выносную вспышку.

Казалось бы, с широкоугольниками все просто и понятно — больше предметов в кадре, возможность снимать природу и улицы города, и многое другое. Однако, даже их можно используют не совсем правильно.

Часто новички в фотографии приобретают качественное широкоугольное стекло (чаще всего, по чьему-либо совету), объектив 50мм и зум-объектив в надежде, что с таким ассортиментов объективов они закроют все базы съемки. В принципе, так оно и есть, но всегда стоит учитывать, что даже самая обширная коллекция аксессуаров и камер не гарантирует того, что снимки получатся удачными. Именно поэтому мы и поговорим о том, какие пять самых распространенных ошибок допускают новички, снимая на широкоугольный объектив.

Итак, для начала нужно понять, что именно делает широкоугольник. Основная его функция — расширение пространства в кадре. То есть, он искажает пространство, углубляя тем самым перспективу. То есть то, что находится ближе к камере, будет выглядеть значительно больше, чем то, что расположено дальше, даже если предметы в реальности одного размера.

Еще один результат, который дает использование широкоугольного объектива — это искривление прямых линий. То есть все здания, если их снимать снизу, будут как бы сходиться в круг наверху.

Эти функции в руках хорошего фотографа помогут фото приобрести более глубокий смысл, поскольку широкий угол объектива позволяет создать ощущение погружения — зритель видит себя как бы частью изображения.

Как же правильно использовать широкоугольный объектив?

Главное — знать когда и как применить объектив, чтобы создать привлекательное изображение и вызвать у зрителя восторг. А лучший способ разобраться с тем, как сделать правильно — рассмотреть самые распространенные ошибки.

1. Все в изображении находится на одном расстоянии от объектива

Еще раз внимательно перечитайте параграф о том, какие результаты дает широкоугольник. Искажение и растяжение перспективы. Поэтому, чтобы получить требуемый эффект, основной предмет или центр композиции должен находиться ближе к объективу. Намного ближе!

Самые впечатляющие фото, снятые на широкоугольный объектив — это фото, на которых объект съемки находится на расстоянии нескольких дюймов от камеры.

Ниже — два примера фотографий, на которых снят один и тот же объект — велосипед. На фото слева ничего из кадра особенно не выделяется, поэтому смысла фото практически не несет и до конца не понятна суть изображения.

Второе фото — справа, напротив, выделяет велосипед, то есть он находится ближе к камере и съемка ведется от него в перспективу. Появляется и боке, и более выделенное, контрастное пространство.

Конечно, со стороны вы можете выглядеть весьма подозрительно, но анонимность и стелс — скорее враги при съемке на широкоугольный объектив.

Для того, чтобы кадр стал интереснее, ему нужно добавить глубину и перспективу, а для этого нужно подбираться ближе к предмету съемки. То есть, центр композиции должен находиться ближе, второстепенный элемент — чуть поодаль и дальше всего — фон. Благодаря такому подходу создается многослойность картинки, на нее хочется смотреть дольше, рассматривать и исследовать то, что происходит в кадре.



2. Отсутствие главного действующего лица (или предмета)

Эта ошибка идет рука об руку с предыдущей. Когда все предметы находятся на одинаковом расстоянии от камеры, все выглядит одинаково небольшим и незначительным (или все выглядит одинаково большим, но и это, в свою очередь, аннулирует значимость).

Например, два фото ниже. На первом фото, роль играет только глубина резкости, поэтому снимок строится исключительно на текстуре дерева и металла, находящихся в фокусе. Тем не менее, изображению чего-то не хватает.

А вот так выглядит изображение, если сфокусироваться на листке, который прорастает через доски. На фотографии сразу начинает играть свет, центр композиции смещается на листок, он же выделяется цветом и взаимодействует с солнцем, бликующим сверху.

Здесь стоит еще отметить, что иногда лучше не цепляться за изначальную задумку кадра, а адаптироваться к условиям и прямо на месте, с камерой в руках искать наиболее удачные варианты. Они, как известно, могут появиться в самых неожиданных местах.

Помните о том, что даже профессионалы не снимают шедевров с первого раза.

Наоборот, сначала делается кадр, потом он внимательно оценивается, а после принимается решение, стоит его оставить, или же лучше что-то изменить. Композиция основана не только на строгих правилах, но и на интуиции и инстинктах. С ними и стоит работать.



3. Попытка вместить в кадр слишком много деталей

Лучше меньше — да лучше, правило, которое отлично срабатывает в фотографии и еще лучше вписывается в съемку на широкоугольный объектив. Эта ошибка, пожалуй, самая распространенная, ведь она напрямую вытекает из первоочередной функции широкого угла.

Например, в путешествии вы идете по открытому уличному рынку и решаете запечатлеть торговца, перед которым разложены разнообразные фрукты и овощи. Конечно, первое, что нужно сделать — спросить разрешение на съемку. Ну а дальше вся ответственность ложится уже на фотографа. Сразу же стоит вспомнить о тех правилах, что перечислены выше — выбрать один основной объект, второстепенные элементы и фон. Если в кадре происходит слишком много всего — зритель отвлечется от основной идеи.

Поэтому никогда не бойтесь упрощать суть фотографии.

Сказать больше всегда можно меньшим количеством деталей.



4. Фотографии людей в неудачных ракурсах

Помните торговца, у которого мы только что просили разрешения на съемку? Чего точно не стоит делать, так это совать камеру прямо ему в лицо. Результат определенно никого не порадует.

Очень распространенная ошибка — это съемка портретов на широкоугольный объектив. Поскольку одна из основных функций ширика, как мы уже говорили — это искажение, фотографии людей получаются весьма непривлекательными — длинный и диспропорциональный нос, вытянутая голова, крупные щеки — совсем не то фото, которое вы поставите в рамку. Так что, если хотите снимать лестные портреты — забудьте о широкоугольном объективе и выберите что-нибудь из нашей подборки лучших портретных объективов.

Очень важно помнить, что каждое стекло имеет собственные функции и подходит для определенных жанров. Широкий угол хорош для пейзажей и природы, не для художественных или психологических портретов.

Тем не менее, это не значит, что портретные фотографии совсем нельзя снимать на широкий угол. Если ваша цель — забавный или юмористический кадр, широкий угол может напротив, сыграть на руку. Как на фото ниже:

Иногда широкий угол хорошо срабатывает в репортажной съемке:



5. Съемки на широкий угол просто ради съемок

Фотография — это, конечно, в первую очередь процесс. Но любой процесс должен служить какой-нибудь цели. Именно поэтому не стоит снимать на широкоугольный объектив просто так. Выбирайте предметы, которые по смыслу и в окружении требуют тех эффектов, которые можно достичь при помощи широкого угла. Подводите зрителя к композиционному центру изображения, намеренно искажайте размер предмета, чтобы обозначить его важность, искривляйте линии, чтобы создать эффект погружения.

Ну а главное — старайтесь не допускать вышеперечисленных ошибок и снимайте, снимайте, снимайте!

Приветствую, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. На моем блоге уже много было рассказано о тушках фотоаппарата, о построении , об . Настало время затронуть не менее важную часть – объективы. Наверняка, каждый из вас задавался вопросом, для чего нужен широкоугольный объектив? Именно в этой статье я расскажу о его предназначении, особенностях и случаях применения.

Для начала нужно разобраться, что такое широкоугольный объектив. Как правило, широкоугольным объективом или, как говорят фотографы, «шириком» принято считать комплект линз, фокусное расстояние которых находится в пределах 24-35мм, что справедливо для . Для кроп-матриц параметр будет несколько большим, причём зависит это от , о котором вы уже могли прочитать ранее.

Объективы со сверхшироким углом по концепции напоминают рассматриваемые в статье, однако, назвать их однотипными нельзя. Связано это с кардинально различающимися результатами при работе с каждым из типов. Здесь же стоит отметить, что сверхширокий угол связывают с «бочкообразной» аберрацией, а чем короче фокусное расстояние – тем сильнее она проявляется.

Если же говорить о сухих цифрах, то сверхшироким принято считать объектив с фокусным расстоянием 14-21 мм.

Применение

Неопытные фотографы часто не понимают, как профессионалы пользуются широкоугольными объективами. Сразу стоит отметить, что новичок не всегда может правильно поставить перед собой задачу и, как следствие, не полностью раскрыть потенциал аппаратуры.

Так вот, первые обычно используют рассматриваемый в статье тип линз из-за отсутствия возможности отдалиться от снимаемого объекта. Профессионалы же используют их для приближения. Иначе говоря, последние не планируют максимально отдаляться от предмета.

Происходит всё из-за того, что только опытный фотограф знает об одной из главных особенностей: широкоугольные объективы обладают специальными линзами, из-за которых основной объект может казаться слишком большим, а фоновые – слишком маленькими. Если говорить проще, то ширики косвенно искажают реальность, что иногда бывает крайне полезно.

Перспектива

Сейчас стоит поговорить поподробнее об этом параметре. Чаще всего, пользователи играют именно с перспективой для получения интересного результата. Описанная выше особенность связана именно с перспективой. Наиболее наглядно эту особенность показывает следующие изображения:

Итак, почему же реальность искажается косвенно? Дело в том, что сам по себе ширик перспективу особо не меняет. Здесь всё зависит только от фотографа, а если точнее – от его расположения относительно снимаемого предмета. Если максимально приблизиться к нему, то остальные объекты будут казаться слишком маленькими.

Для чего это нужно? Чаще всего эта особенность применяется для лучшей демонстрации снимаемого предмета с сохранением красивого фонового изображения. На прикреплённом ниже фото видно, что лодки получились несоразмерно большими, если сравнивать их с катамаранами, находящимися немного левее. Этот эффект был достигнут именно за счёт широкого угла.

Кроме всего прочего, следует помнить: при съёмке фотокамеры с широким углом нужно в центр кадра на передний план помещать какой-нибудь объект, иначе снимки будут казаться перегруженными и глазу зрителя будет не за что зацепиться.

Искажение вертикалей

Да, даже вертикальные объекты могут показаться наклонными при съёмке таким типом объективов. Чтобы избежать этого, следует выбирать правильное направление камеры – строго по горизонту. Если же направить его выше или ниже, то на изображении изначально вертикальные линии начнут сходиться.

Такое утверждение применимо для всех типов комплектов линз, даже для телевиков. Однако, на последних похожая закономерность менее заметна, чем на широком угле. В основном, из-за этого данный тип считается самым сложным в освоении, но эти огрехи легко выправляются в графических редакторах, о которых вы можете прочитать в более ранних статьях.

Несмотря на частое избегание эффекта схождения вертикалей, его можно использовать и как искусство. Это отлично видно на снимке, фотографируя в лесу: деревья будто сходятся ближе к своим кронам, хотя, в действительности, они расположены абсолютно параллельно друг другу.

Конечно, есть масса способов для избегания этого эффекта, если он нежелателен:

1. Первый из них – направление на линию горизонта. У него нет никаких недостатков, сплошные достоинства.
2. Второй способ – увеличить расстояние до объекта. Конечно, это не всегда возможно, кроме того, снимки с увеличением расстояния будут терять в детализации.
3. Третий способ заключается в вытягивании снимка при помощи редакторов, однако, при его использовании, изображение может сильно исказиться и потерять правильную перспективу.
4. Четвёртый и последний способ – объектив с возможностью управления перспективой (функция тилт-шифт). Его главный недостаток – дороговизна.

Почему многие говорят, что с широкоугольным объективом не стоит использовать поляризационные фильтры? Как известно, их эффективность напрямую зависит от угла падения света. Если, к примеру, расположить объектив перпендикулярно солнцу, это эффект будет максимальным, а при взгляде «в лоб» он будет полностью исключён. Эффективность поляризатора на разных участках будет отличаться из-за сильной выпуклости линзы, что может негативно сказаться на полученном кадре.

Почему следует использовать градиентный фильтр? Широкоугольные комплекты линз, зачастую, имеют такую особенность: снимки с разным уровнем освещения объектов могут быть пересвечены на одних участках и недосвечены на других.

Такой фильтр решает проблему: он может поглотить лишнее количество света или, наоборот, добавить его, где это необходимо.

Почему ширик делает ГРИП слишком большой? Ничего он большим не делает, это всего лишь заблуждение. Связано это со способом применения таких механизмов. Редко фотографы максимально приближаются к объекту, из-за чего кадр заполняется не так, как на привычных объективах со средней дистанцией фокусировки.

Съемка портретов на ширик

А как вы думайте, можно ли использовать широкоугольный объектив для съемки портретов? И почти уверен, что вы скажите нет. Вы скажите, что изображение будет искаженным. И от части, вы будете правы. Но я вам скажу, что портреты данным объективом делать можно. Я раньше тоже так же считал, что это полный бред, пока не ознакомился работами, знаменитого фотографа Джо Макнелли. Джо и сломал этот стереотип.

Он рекомендует снимать данным объективом почти вплотную. И если фотографировать с очень близкого расстояния, то видимых искажений на портрете не будет. Искажения в виде растянутости возможны, только по краям фотографии, что не очень существенно важно. Это всего лишь дополнительные объекты, которые только будут придавать изюминку фотографии. Поэтому, все в ваших руках, экспериментируйте.

Если вы хотите узнать больше не только про объективы, а также про основные моменты фотографии, как правильно фотографировать, на что обращать внимание при съемке, и многое другое, тогда в помощь вам видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Я всем своим друзьям и знакомым рекомендую данный курс, особенно начинающим.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для поклонников CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для поклонников NIKON.

Итак, это было всё, что я знаю о широкоугольных объективах и для чего их использую. Надеюсь, вам понравилась статья, и она была полезной для вас. Если я прав, то покажите эту статью друзьям и подпишитесь на наш блог, так как позднее вы сможете прочитать очень много статей на фототематику. До скорой встречи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Для съемки архитектуры или пейзажа несомненно является широкоугольный объектив, который передает уникальную перспективу и обладает сильным потенциалом для творческих идей. Внешний вид широкоугольного объектива просто невозможно перепутать, а при правильном его использовании можно создавать потрясающие фотографии, погружающие зрителя в окружение. Сегодня мы изучим основы и приемы, благодаря которым можно создать удивительные широкоугольные фотографии.

Выбор широкоугольного объектива

Поиск подходящего широкоугольного объектива может стать для вас нелегкой задачей, так как их количество действительно огромно, возможно даже больше, чем любая другая классификация линз. Сегодня на рынке существует целый ряд объективов, которые позволяют получить широкий кадр.

Чтобы получить широкоугольный снимок для камеры с кроп-фактором понадобится линза немного шире, чем для коллеги с . Камеры с кроп-фактором, фактически делают у объектива фокусное расстояние немного длиннее. Скорее всего, для камеры с кроп-фактором вряд ли подойдет 18 мм объектив. Для таких камер, я бы рекомендовал искать линзы с названием как “ultra-wide” (ультра-широкий). Не существует, конечно, никаких конкретных фокусных расстояний для официального обозначения как “ultra-wide”, но объектив, который начинается с 10 мм или 12 мм, безусловно, отвечает всем требованиям.

Из моего опыта скажу что, сторонние производители делают очень хорошие широкоугольные объективы. Многие фотографы колеблясь, стараются купить «оригинальные» линзы, но я обнаружил, что такие производители как Sigma, Tamron, Tokina делают очень хорошие широкоугольники.

Если вы ищете хороший объектив, то я особенно рекомендую обратить внимание на объективы Tokina. У них есть солидный объектив 11-16mm f/2.8 и он часто оценивается как лучший широкоугольный объектив для камер с кроп-фактором.

Менее дорогим вариантом является Tokina 12-24mm F / 4. В общем, бюджет пропорционален широкому углу, но действительно ли вам стоит приплачивать? Например, я в основном снимаю портреты и репортаж. Широкоугольник является прекрасным дополнением, но вряд ли я буду использовать его как основной объектив. Для моей камеры Canon с полным кадром я решил взять проверенный объектив Tamron 19-35mm. Этот объектив вряд ли является полноценным широкоугольником, но я уложился в менее чем $ 100.

Приемы широкоугольной фотосъемки

На протяжении всей съемки на широкоугольник, вы должны усвоить и использовать одну мантру: все, что попадает в видоискатель ваша цель. Широкоугольные объективы позволяют захватить много предметов, и все это должно быть использовано для снимка.

Также как поэт подбирает каждое слово тщательно, вы должны грамотно подбирать объекты для съемки. Давайте взглянем на три рецепта, которые дадут хорошие результаты.

В середине

Есть один крупный эффект: поставить зрителя в самом центре действия. Этот совет, который дает Кен Роквелл (можете любить его или ненавидеть) регулярно описывает на своем сайте. Этот прием помог мне получить лучшие широкоугольные фотографии.

Используйте широкий угол объектива, выходите на средину сцены и поделитесь своим взглядом. Эта композиция может помочь зрителю словно «погрузиться» в сцену создавая ощущение, что он находятся в таком же месте, как и вы. Эта формула является неизменным успехом для создания эффектных фотографий.

Ведущие линии

Иногда вы можете оказаться в ситуации, когда есть возможность захватить ведущие линии. Изначально вы можете даже их не заметить. Когда мы говорим о ведущих линиях, мы ищем горизонтали, которые поведут глаз зрителя на протяжении всей фотографии. Она может начаться где-то на переднем плане и продолжать, пока не скроется либо за горизонтом, либо оборвется на краю снимка.

Элементы переднего плана

Недавно я провел целый день, изучая местные водопады. Широкоугольный объектив идеально подходит для съемки пейзажей. Когда я первый раз попробовал сделать несколько фотографий водопадов, я обнаружил, что делаю ошибку – «я зумил» и у меня не получалось уместить водопад и окружение в один кадр. Благодаря широкоугольнику я могу с легкостью захватить передний план и окружение для создания лучшей композиции.

Я захватил некоторые камней на переднем плане. Объекты в передней части сцены помогают зрителю погрузиться и понять где происходило место съемки.

Особенности широкоформатных объективов

Если вы не знакомы с термином «глубина резкости», то можете прочитать . Как правило, большинство портретов, фотографы стараются снять при малой глубине резкости, чтобы выделить основной объект, для привлечения внимания зрителя.

А вот для широкоугольной фотографии используют максимальную глубину резкости. Это означает, что большое количество объектов будет в фокусе, по этой причине выделить определенный объект будет затруднительно.

Если вы в основном занимаетесь фотосъемкой, то широкоугольный объектив вероятнее всего не для вас. Конечно, это может пригодиться для творческой идеи, но широкоугольные объективы не смогут выделить определенный объект, а также здорово исказят перспективу. Широкоугольник искривит нос модели и другие черты лица, сделав их непропорционально большими.

Запомните, что искажение особенно распространено среди широкоугольных объективов. Эффект искажения уже много лет присутствует у многих линз, но особенно выражен у широкоугольников. Существует два основных типа искажений: «Бочкообразное искажение» (Barrel distortion) и «Подушечное искажение» (Pincushion Distortion).

При бочкообразном искажении, фото, кажется, выпуклым, придавая ему немного раздутый вид. В случае с подушечным искажением эффект ровно противоположный. В широкоугольных объективах обычно присутствует бочкообразное искажение.

Рыбий глаз

Многие люди знакомы с сверхширокоугольником широкоугольником известным как рыбий глаз. Рыбий глаз или как его еще называют в наших краях «Фишай» сверхширокоугольный объектив, который имеет угол захвата, близкий к 180° или даже больше.

Рыбий глаз выпускают множество производителей. Эти линзы помечены маркировкой как «Fisheye» Рыбий глаз и, как правило, имеют, очень широкое фокусное расстояние, например такие объективы как Nikon 10.5mm и 16mm. Компания Canon недавно представила первый в мире зум-объектив рыбий глаз, 8-15mm F / 4.

Если вы ищете недорогой по стоимости вариант, то можете вновь обратиться к третьим фирмам, и приобрести такие линзы как Sigma 8mm или Rokinon 8 мм.

В дополнение к вышеперечисленным объективам «Фишай», скажу, что это популярный и недорогой способ создать уникальную интересную перспективу, но имейте ввиду, что таким линзам часто не хватает резкости.

Применение Фишай может оказаться очень веселым занятием. Если вы хотите расширить свою линейку объективов, то можете пробрести его, но я хотел бы предостеречь вас от соблазна и предлагаю купить в первую очередь хорошие широкоформатные линзы.

Заключение

Широкоугольная фотография очень привлекательна и действительно может погрузить зрителя в кадр. Если вы все время снимали в основном на теле- или зум объективы, то рекомендую немного посветить времени съемке на широкоформатный объектив, может быть полученный опыт изменит вашу точку зрения. Следуйте вышеописанным приемам для достижения наилучших результатов, и не забудьте всегда ставить зрителя в центре события.

Основываясь на своем опыте, мы собрали основные советы и рекомендации по съемке широкоугольным объективом, которые позволят сделать ваши фотографии более интересными и узнаваемыми как в композиционном, так и содержательном плане. К слову сказать, во всех смартфонах установлены именно такие объективы, а значит, эти советы будут полезны всем любителям мобильной фотографии.

Пейзаж, архитектура, узкие пространства и улочки старых городков, путешествия, уличная фотография и даже портретная съемка. Применение широкоугольника возможно в любом жанре и направлении. Однако, фотосъемка на «ширик» может стать для вас как кошмаром, так и удовольствием в зависимости от того, научитесь ли вы правильно применять приведенные ниже советы и трюки.

Что такое широкоугольный объектив

Прежде всего, в фотографии нет четкого справочного соотношения между категорией объектива и его фокусным расстоянием. Есть некие условные границы, которые каждый фотограф может в некотором роде «подогнать» под себя лично. Если взять небезызвестного Кена Роквела, то он выделяет для себя целых три категории только под широкоугольные объективы :

В данной статье для простоты восприятия предлагаем все упростить и остановиться на следующем: под широким углом будем понимать любой объектив с фокусным меньше 24 мм (в полнокадровом эквиваленте). Когда вы захотите купить себе один из таких объективов, рекомендуем ознакомиться с нашим выбором лучшего широкоугольника для Canon и выбором лучшего широкоугольника для Nikon. В каждой статье мы выбираем основных претендентов в интересующей нас категории, подробно анализируем их слабые и сильные стороны, что позволяет в конечном счете рекомендовать вам определенную модель для покупки.

#1. Выберите интересный передний план

Широкоугольник способен поместить в фотографию значительное расстояние, находящееся перед вами и чтобы зрителю было интересно рассматривать ваше фото, чтобы он не заскучал от огромного пустого пространства – ему нужно что-то показать на переднем плане. Это особенно полезно для пейзажной фотографии.

#2.Снимайте на минимальной дистанции фокусировки

Как правило «ширики» позволяют вам фокусироваться намного ближе, чем стандартные, а тем более телеобъективы. Реально близко! В среднем это 20-24 см и это расстояние считается не от передней линзы, а от матрицы вашего фотоаппарата, т.е. до фотографируемого объекта будет дистанция около 10 см. Получается что-то вроде широкоугольного макро, да еще зачастую с размытием заднего фона.

#3. Используйте искажения в свою пользу

При компоновке кадра во время съемки убедитесь, что искажения, характерные широкоугольным объективам, будут работать в плюс вашей будущей фотографии и вашему замыслу. Чем ближе к краям кадра и ближе к объективу находятся объекты, тем большим искажениям они подвергаются. Сильнее всего это будет бросаться в глаза для человеческих фигур.

Это вовсе не значит, что портрет на широкоугольник невозможен. Как раз наоборот, можно получить очень интересные и эффектные снимки. Если вы захотите сохранить нормальные пропорции фотографируемого, просто поместите человека в центр кадра.

#4. Используйте сходящиеся линии

Сходящиеся линии это очень сильный и часто применяемый композиционный прием. Линии заставляют зрителя переводить взгляд туда, куда нужно именно вам и в итоге оказаться в задуманной точке или на задуманном объекте съемки, который является центральной смысловой точкой вашей фотографии. Очень часто этот прием можно встретить на свадебных фотографиях, снятых внутри помещения или на городских улицах.

Широкоугольный объектив еще больше усиливает перспективу, вытягивает все линии и, немного потренировавшись, вы сможете находить их практически везде. Кстати, линии не обязательно должны быть прямыми, к примеру, тропинка, стволы деревьев, берега реки или ручья так же прекрасно подходят.

#5. Меняйте точку съемки

Этот совет прекрасно сработает и для всех остальных объективов. Меняя точку съемки, у вас есть шанс показать зрителю непривычную ему точку зрения, а это всегда интересно и заставляет остановить взгляд. Попробуйте сделать несколько кадров уровня земли, потом поднимите камеру высоко над головой, еще пару кадров, а затем посмотрите на результат. Обратите внимание, что линии, присутствующие у вас в кадре и о которых мы писали чуть ранее – удлинились еще сильнее.

#6. Следите за экспозицией

Так как в кадр попадает большое пространство, в котором могут быть как темные, так и светлые области, фотоаппарату бывает очень сложно понять, что же является главным объектом съемке. Эта часть полностью ложится на фотографа, у которого не так уж много выходов из этой ситуации.

1. Внести поправку экспозиции, тем самым пересветить\недосветить определенный участок на фото и потом попытаться выправить его в редакторе.
2. Скомпоновать кадр по-другому, исключив из него выбивающийся по экспозиции объект.
3. Если речь идет про съемку пейзажа, то появляется вариант 3 – необходимо использовать градиентный фильтр, который снизит яркость неба на фотографии. В этом варианте вы еще раз скажите нам спасибо, т.к. в своих статьях при выборе лучшего широкоугольника ( и ), мы обращаем внимание на объективы, передняя линза которых не вращается при фокусировке.
4. Снимать в режимное время, сразу после рассвета или незадолго до заката. Кроме того, что вы получите прекрасный слабо-рассеянный свет, который будет отлично смотреться на фото и который все так любят, это еще и приведет к снижению в разнице экспозиции земли и неба.

#7. Солнечных зайчиков заказывали?

Широкоугольники довольно сильно подвержены такого рода засветке, когда вы снимаете против источника света (так называемый контровой свет). В результате чего на вашем фото достаточно легко может появиться солнечный заяц, убрать который при постобработке будет почти нереально.

Если зайцев на своей фотографии вы видеть не желаете, то убирать его нужно в момент съемки и сделать это достаточно просто. Необходимо понемногу изменять угол съемки и он пропадает сам собой. Если источника света в кадре нет, то можно попытаться закрыть от него объектив свободной рукой. Однако помните, что этот прием в виде зайца можно использовать и себе на пользу, все зависит от того, нравится ли вам этот эффект и будет ли он уместен на фото.

#8. Где ваша тень?

Когда вы фотографируете при источнике света у вас за спиной (а это больше половины всех ваших фото), то очень легко не заметить тот факт, что ваша собственная тень будет присутствовать на каждой фотографии. За этим нужно обязательно следить и менять точку съемку при необходимости.

#9. Учитывайте глубину резкости

Еще одна из особенностей широкоугольных объективов это очень большая глубина резкости, т.е. ГРИП – глубина резко-изображаемого пространства. К примеру, возьмем любительские серии камер Nikon или Canon (серии Nikon D3000+, D5000+, D7000+; серии Canon 1000D+, 550D+, 70D+ и так далее), оденем широкоугольник и выставим фокусное расстояние в 16 мм, диафрагму на значение f/5,6 и сфокусируемся на предмет, находящийся от нас на расстоянии в 2,5 метра. Глубина резкости будет начинаться уже с 1,2 метра и доходить до бесконечности! Если хотите поиграться самостоятельно с глубиной резкости – просто напишите в поисковике слова «калькулятор ГРИП», а лучше всего убедиться в этом на настоящем объективе.

Друзья, в заключение хочется еще раз обратить ваше внимание на то, что все перечисленные выше приемы и советы могут как навредить и испортить фотографию, так и быть использованы для создания атмосферы, эффектности снимков и большего вовлечения зрителя. Результат вашей съемки широкоугольным объективом будет полностью зависеть от вас, от вашего опыта и вашего творческого видения.

Если вы знаете какой-либо полезный прием и мы забыли его упомянуть, вы хотите рассказать и обратить на него внимание – обязательно напишите о нем в комментариях.

У вас есть друг или подруга, которые любят фотографировать? Поделитесь этими советами, используя кнопки шаринга.

Обзор камер iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max. С двумя хорошо, но три лучше

От Apple давно требовали серьёзнее отнестись к камерам в iPhone. Купертиновцы прислушались, но насколько внимательно?

Мы написали обзоры самих смартфонов – наверстайте, если пропустили: обзор iPhone 11 и обзор iPhone 11 Pro.

В этой статье речь пойдёт исключительно о камерах, их возможностях, изменениях после iPhone Xs и личных впечатлениях от съёмки.

Для каждой камеры приведу фотографии, некоторые из них будут со слайдерами. Предупреждаю: из-за этого статья «весит» очень много, поэтому может загружаться дольше обычного.

Поехали.

? Широкоугольная камера в iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Что изменилось

Заметил, что многие неправильно обзывают основную камеру в iPhone. То «ширик», то «сверхширик» пишут, и не поймёшь, какую подразумевают на самом деле.

Запоминаем. Основная камера в iPhone – широкоугольная, и так было с незапамятных времён. Не путайте широкоугольный (wide) и сверхширокоугольный (ultrawide) модули, они совершенно разные.

Широкоугольные камеры iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max идентичны на сто процентов. Нет ни одной скрытой функции, зарезервированной исключительно для моделей Pro или Max. Я проверял.

Кадры, сделанные без «зума» на основные камеры iPhone 11 и Pro, выглядят одинаково на экране MacBook Pro. В таком раскладе (про зум отдельно ещё скажу) между 11 и Pro полный паритет.

Разрешение экрана iPhone 11 не позволяет фотографиям камеры раскрыться как следует.

Однако не просто так упоминаю ноутбук с хорошим экраном. На самих смартфонах разница как будто есть не в пользу iPhone 11, и виной тому – его дисплей. Как он не нравился мне в XR, так и здесь не радует. Не столько цветопередачей, сколько разрешением.

При такой диагонали, дисплей обычного «одиннадцатого» айфона не передаёт всю детальность фотографий камеры так же хорошо, как это делает OLED-матрица высокого разрешения в iPhone 11 Pro.

Не могу ничего с собой поделать, но постоянно вижу в кадрах Фотоплёнки зернистость, которой на самой фотографии нет. Надеюсь, в следующем году этой ветке смартфонов вернут хотя бы честный Full HD.

Ну да ладно.

Характеристики основной камеры iPhone 11

«Ширик» в iPhone 11 и Pro состоит из шести линз. Снимает в разрешении 12 мегапикселей при размере пикселя 1,4 мкм (микрометр). Фокусное расстояние – 26 мм, диафрагма ƒ/1.8.

Точно такие же параметры были у камеры iPhone Xs. Тогда в чём апгрейд?

Во-первых, изменился сенсор. Как именно его улучшили, знают только инженеры Apple. Официально сказали только о том, что технология быстрого фокуса – Focus Pixels – теперь покрывает 100% матрицы. Неудивительно, что…

Камера теперь фокусируется быстрее и точнее. Это действительно так, разница между iPhone 11 и, скажем, моим старым iPhone X заметна невооружённым взглядом. Особенно при недостаточном освещении: «десятка» промахивается четыре раза из пяти, когда «одиннадцатый» почти всегда захватывает в фокус даже мелкие детали в тени.

Во-вторых, добавили улучшенную стабилизацию изображения в видео. Примеров масса, вот один из них:

Сама по себе стабилизация не является новой фичей. Она была и в Xs, и в X. В этом году Apple «просто» изменила как механику подавления вибраций объектива, так и постобработку.

Результат при съёмке с рук, имхо, очень достойный, а для смартфона и вовсе обалденный. Жаль, что физику пока не удаётся обмануть – сильная тряска по-прежнему вызывает эффект «волны» и искажение изображения. Внешний стабилизатор всё равно нужен, если собираетесь снимать видеоролик для профессиональных задач.

В-третьих, улучшили алгоритм постобработки Smart HDR благодаря процессору A13 в iPhone 11. За счёт неё лучше передаётся баланс между светом и тенями, что особенно актуально при съёмке в солнечную погоду, в целом днём и особенно зимой.

Снег традиционно тяжело даётся камерам смартфонов, и на моём iPhone X он превращался в сплошь белое полотно.

Можно долго спорить о том, почему изменение алгоритма Smart HDR не распространилось на iPhone Xs – но ответ на это, кроме дежурного (процессор как бы новый, все дела), мы не узнаем никогда. Разве что додумаем и оставим на совести Apple.

С техническими отличиями разобрались, примеры фотографий и сравнение с iPhone X ниже.

Примеры фотографий на основной (широкоугольный) объектив iPhone 11 и iPhone 11 Pro

? Телефото-камера в iPhone 11 Pro. Хороший и полезный апгрейд

Сам по себе «телевик» – совсем не новость для айфонов. Он появился в iPhone 7 Plus, остался у 8 Plus, а затем радовал владельцев X и Xs, в том числе Max.

В этом году телефото-объектив есть только в iPhone 11 Pro и Pro Max. Капитан подсказывает, что в обычном iPhone 11 его нет. В iPhone XR его тоже не было.

Так вот, разочарован тем, что телевик остался эксклюзивом более дорогой модели iPhone. Не говорю за всех, но большинство фотографий снимаю именно на телефото-линзу. Без неё уже как без рук.

iPhone 11 Pro, телевик, эффекты размытия выключены.

При нормальном освещении телефото-объектив даёт «бесплатный» оптический зум, позволяющий не подходить совсем близко к объекту съёмки и одновременно делать его настоящим центром кадра, отсекая всё лишнее. Отсутствие типичных искажений для «ширика» (основного объектива iPhone) – тоже важный плюс.

На телевик здорово снимать людей, лица, животных, да даже еду за счёт большего фокусного расстояния. Получившийся кадр напоминает плоды съёмки на неплохую «зеркалку» плюс «фикс» на 40мм. Повторить подобное на iPhone XR или iPhone 11 с их «шириками» можно только в фоторедакторе, и то условно.

В общем, владельцы iPhone 11 проходят мимо моего любимого объектива. Но что нового он даст покупателям iPhone 11 Pro?

Характеристики телефото-объектива iPhone 11 Pro

Телевик в iPhone 11 Pro состоит из шести линз и снимает фото в разрешении 12 мегапикселей. Размер пикселя 1,0 мкм (микрометр). Фокусное расстояние 52 мм, диафрагма ƒ/2.0.

Какие тут (и не только тут) есть отличия от iPhone Xs?

Во-первых, наконец-то улучшили диафрагму. Что в X, что в Xs было ƒ/2.4, теперь на 0.4 меньше.

Если простыми словами, «телевик» теперь может захватить чуть больше света и чуть сильнее размыть фон даже без портретного режима. ƒ/2.0 соответствуют минимальной диафрагме многих фикс-объективов для полноразмерных фотоаппаратов.

С технической точки зрения это большое достижение для Apple и мобильной фотографии в целом. Чтобы вы понимали, у Samsung Galaxy Note10+ телевик может «упасть» до ƒ/2.1, а у Huawei P30 Pro – и вовсе только до ƒ/3.4.

Это фото на телевик iPhone 11 Pro без программного эффекта размытия.

Во-вторых, «телевик» теперь снимает фотографии ярче и одновременно детальнее. Да, факт логичен по предыдущему пункту, но всё равно надо поговорить об этом отдельно.

Смотрите, вот ликбез о том, как вообще работает телеобъектив на айфоне. Если света в кадре много, то он, собственно, работает. Стоит свету «уйти», как объектив автоматически отключается – его подменяет основная камера («ширик») при поддержке цифрового зума. Он хуже, чем естественный оптический в «телевике»: больше шумов, меньше деталей.

На Xs и X телевик был очень капризным. Чуть что ему не понравится, так сразу «давай до свидания» и привет цифровому зуму. На iPhone 11 Pro он стал терпеливее. Подмена камеры в дневное время суток – исключение из правил как в пасмурную погоду, так и днём в помещениях.

А значит, фотографии на телефото-объектив iPhone 11 Pro будут чаще захватываться именно на него, с настоящим оптическим зумом. Качество лучше, детали не теряются в постобработке. Надеюсь, более-менее объяснил, у меня с метафорами сегодня не очень.

В-третьих, портретный режим срабатывает с близкого расстояния. Я вначале заметил это в процессе съёмки, потом посмотрел на характеристики и удостоверился – всё логично при таком апгрейде диафрагмы.

Больше не надо нервно мотать камерой или далеко отходить, пытаясь снять какой-нибудь предмет с эффектом размытия. Расстояния вытянутой руки оказывается достаточно, чтобы iPhone 11 Pro успешно активировал эффект.

Сложно объяснить, что тут такого поразительного. Просто лично меня на iPhone X постоянно напрягали сообщения «отойдите подальше». Стоишь и жонглируешь айфоном секунд 10, приседаешь, делаешь шаг назад… нет такого больше, и поэтому я рад.

В целом меня устроит любой апгрейд этого модуля, так что тут доволен почти на 100%. Есть у него только один минус, связанный с ночным режимом (а точнее, его отсутствием).

Примеры фотографий на телефото-объектив iPhone 11 Pro

? Сверхширокоугольная камера в iPhone 11. Лучше, чем GoPro

Вот она, главная фишка новых iPhone. Сверхширокоугольная камера есть в iPhone 11 и iPhone 11 Pro/Max. И технически, и функционально модуль абсолютно одинаков в обоих смартфонах.

Такого объектива никогда не было ни в одной модели айфона или айпэда, это новинка в экосистеме. Может быть поэтому она, скажем так, немного «недопилена».

Это именно инструмент, творческий или даже бытовой. Ему есть куда расти во всём, включая качество съёмки. «Сверхширик» работает без критических проблем и свою задачу выполняет, но мелких недостатков и странных ограничений пока необычно много.

Главная фишка сверхширокоугольной камеры – то, как много информации она захватывает в один кадр. Благодаря огромному углу обзора в 120 градусов, в фотографию помещается почти всё, что увидел бы человек, будь камера прямо у него в глазах.

Если снять фото в непосредственной близости от лица, в кадр попадут ваши ноги и вторая рука. Видели ведь ролики с экшн-камер вроде GoPro? Вот, тут примерно та же история, но без фокуса на тот самый экшн.

Сами кадры со «сверхширика» сильно отличаются от привычных для айфонов. Перспектива искажена, как будто картинку наложили на шар. Всё, что попадает на края фотографии, растягивается в высоту. Все прямые линии превращаются в дугу вместе с горизонтом.

Характеристики сверхширокоугольного объектива iPhone 11

Сверхширик в iPhone 11 и 11 Pro состоит из пяти линз и снимает фото в разрешении 12 мегапикселей. Размер пикселя пока неизвестен. Фокусное расстояние 13 мм, диафрагма ƒ/2.4.

Сравнивать их не с чем, потому что в других айфонах никогда не было таких камер. Для понимания, экшн-камера GoPro HERO7 имеет 12-мегапиксельный сенсор, но фокусируется на расстоянии 17 мм и имеет максимальную диафрагму ƒ/2.8. То есть по техническим спецификациям она даже хуже, чем та, что стоит в айфоне.

И да, в большинстве ситуаций сверхширик iPhone 11 действительно снимает заметно лучше, чем GoPro HERO7:

Apple более чем заслуживает похвалы: хоть новый айфон и не является альтернативой экшн-камере, их первый объектив похожего толка с отрывом обгоняет главный ультраширик в мире гаджетов, которому уже семь (а с недавних пор вообще восемь) поколений.

Сверхширокий объектив уже пару лет как появляется во флагманах Android, и мы уже сравнили её с ближайшим конкурентом по качеству – Huawei P30 Pro. Спойлер: в целом айфон снимает лучше.

Зачем в айфоне может понадобиться сверхширокоугольная камера?

1. Ей очень удобно снимать помещения. Больше не надо ютиться в углу, чтобы захватить в кадр всю комнату. Одним махом можно поймать сразу три стены.

2. Это отличный инструмент в быту. Надо по-быстрому запечатлеть что-то крупное, и плевать на искажения? Далеко не отходим, 30 сантиметров от объекта достаточно, чтобы он попал на фотку целиком.

3. Легче снимать архитектуру и природу. Помимо творческой стороны (не забываем про искажения, которые можно обыграть), со сверхшириком получается зацепить всё здание или пейзаж с минимальными усилиями.

4. Видео на сверхширик получается как минимум необычным, с эффектом присутствия, особенно в движении. Им здорово разбавлять записи с основной камеры.

5. В конце-концов, это третья камера в вашем айфоне. Творческий потенциал и бытовая полезность смартфона от этого только повышаются.

Но я не зря написал ранее, что сверхширокоугольной камере есть, куда расти.

Чем сверхширокоугольная камера iPhone 11 хуже остальных?

На фоне двух остальных в iPhone 11 Pro или даже одной основной в iPhone 11, «сверхширик» заметно слабоват в нескольких ключевых моментах, исправить которые в следующих поколениях айфона будет не так-то просто.

Картинка по краям очень сильно размыта. Это особенность сверхширокоугольных объективов в целом, так что ничего удивительного нет. Просто для многих владельцев «одиннадцатого» этот сверхширик станет первым в жизни, и с непривычки они будут причитать.

Потеря резкости заметна, бороться с ней невозможно. В фокусе будет примерно 50% кадра в центре, остальное «размажется». Остаётся только принять этот факт и надеяться, что в следующем году Apple придумает какое-нибудь программное чудо.

Сверхширокоугольная камера ожидаемо не вытягивает ни видео, ни фото ночью.

Фотографии на сверхширик наиболее тёмные из всех трёх камер iPhone 11 Pro. Тут сразу несколько факторов. Диафрагма этой камеры ниже, чем у остальных (или одной оставшейся) в новых айфонах.

Ладно диафрагма, но на неё дополнительно ложится оптическое ограничение сверхширокоугольных объективов – потеря светосилы в целом по краям кадра. Это физика, под неё можно подстроиться только частично. Виньетирование в итоге сильное, его можно немного поправить программно, но не до такой степени, чтобы оно совсем исчезло.

Нет оптической стабилизации вообще. Как ни странно, это не очень заметный минус – высокий угол обзора позволяет облегчить последствия естественной тряски при съёмке.

Но всё равно держите айфон крепко, особенно если снимаете на сверхширик в помещениях или в плохую погоду. Размытых фото чисто статистически получается больше, чем на остальные камеры iPhone 11.

Обратите внимание на убойную виньетку. Света мало, оптика не помогает, матрица не справляется.

Наконец, сверхширик беспомощен в плохом освещении и тем более темноте. Этому типу объектива нужно много света. Если его нет, не ждите чёткую фотографию.

iPhone 11 в целом предпочитает чуть размыть картинку при постобработке, а не выкручивать ISO и оставлять жёсткие шумы. Поэтому в ситуации со сверхшироким объективом и плохой освещённостью края кадра будет очень тёмными, а «мыло» может запросто достичь центра.

Сверхширик не идеален. Но опять же, GoPro снимает хуже, да и попытка у Apple самая первая. Как я говорил в обзоре iPhone 11 Pro, наличие дополнительного объектива – однозначный плюс для владельца. Просто снимать на такую камеру надо уметь.

Поэтому не совсем понимаю, почему «народный» iPhone 11 одарили такой штукой. Вот что-то, а телевик на нём смотрелся бы куда логичнее, ИМХО.

Примеры фотографий на сверхширокоугольный объектив iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Как меняется кадр в зависимости от объектива, iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro резво переключается между тремя объективами, так что вам мгновенно доступны все три камеры для любой творческой задачи. Вот, что можно ожидать, сменив «прицел»:

Слева направо: телевик (2x), широкоугольная камера (1x), сверхширик (,5)

Телевик

Основная (широкая) камера

Сверхширокоугольная камера

Ещё раз, но со слайдерами:

?? Ночная съёмка в iPhone 11. Как она работает

Ночной режим доступен при съёмке на основную (широкоугольную) камеру iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Он также как будто бы работает с телефото-объективом, но реальность куда прозаичнее. О ней позже.

Для меня было большой неожиданностью то, как Apple реализовала ночной режим в iPhone: его нельзя использовать, когда заблагорассудится! Это не отдельная «вкладка» в приложении Камера, а именно функция, которую произвольно не включишь.

Как тогда включается ночной режим? Да без вашего участия. iPhone 11 непрерывно замеряет экспозицию кадра. Как только она становится ниже адекватной, пользователь получает доступ к ночному режиму в интерфейсе видоискателя Камеры.

Теперь просто жмёте на «спуск» и ждёте минимум секунду, стараясь не двигать айфон. Рядом с кнопкой спуска появляется предупреждение держать девайс статично, а ещё анимированный таймер. Получившаяся фотография сохраняется в Фотоплёнку с небольшой задержкой в одну-три секунды.

В ночном режиме айфон захватывает много кадров с разными параметрами, а затем «склеивает» их в одно изображение. Поэтому важно держать смартфон в руке максимально статично. Будете двигать – получится вот так:

Если установить iPhone 11 на устойчивый штатив, ночной режим становится заметно смелее. Айфон каким-то образом понимает, что вы теперь снимаете не «с рук»: максимально возможная длительность захвата кадров вырастает с 3-6 секунд аж до 20 или 30 сек! Тогда и звёзды ночью можно снять.

Сам ночной режим фактически разделён на два: ручной и автоматический. Точнее, это я его так разделил, потому что сама iOS не объясняет пользователю, что к чему.

Серая иконка, ручной режим. Он доступен, когда света и не очень много, и не критично мало. Например, вечером или днём в слабо освещённом помещении. Индикатор ручного режима – серая иконка ночной съёмки в левом верхнем углу приложения Камера.

Если ничего не трогать и просто снять фотографию в ручном режиме ночной съёмки, она сохранится без «ночной» обработки – как ни в чём ни бывало. Он потому и ручной: нужно именно нажать на серую иконку, а затем провести влево по появившемуся слайдеру таймера захвата.

Принуждая таким образом iPhone к ручной ночной съёмке, не удивляйтесь минимальным отличиям получившихся «ночных» фотографий от обычных, без обработки. Совсем глубокие тени могут быть высветлены, а яркие света (например, вывески) чуть приглушены. Это может помочь улучшить фотографию, но изредка может её и творчески испортить, убрав акценты света и теней.

Жёлтая иконка, автоматический режим. Включается ночью, в сумраке и в тускло освещённых помещениях. Индикатор автоматического режима – жёлтая иконка в левом верхнем углу. В отличие от ручного режима, в пиктограмме сразу отображается цифра, обозначающая рекомендуемую длительность задержки захвата промежуточных кадров.

В автоматическом режиме ночной съёмки, любой снятый кадр по умолчанию будет «ночным». Поэтому я его и называю, собственно, автоматическим.

Если нажать на пиктограмму ночного режима, то можно либо выключить ночной режим, либо увеличить длительность захвата доп. кадров с автоматически выбранной до максимальной. Но разница между максимальным захватом и автоматически выбранной длительностью есть не всегда: можно продержать айфон статично хоть две, хоть шесть секунд, и получить точно такую же фотографию. Раз на раз не приходится.

Субъективно, iPhone 11 хорошо понимает, когда нужно использовать ночной режим, а когда он не требуется. Ручные настройки нужны скорее для тех, кому хочется покатать слайдер самостоятельно а-ля «а вдруг станет лучше».

Что до качества фотографий в этом режиме, то я доволен. Это не инструмент превращения ночных фото в дневные. Скорее, это возможность сделать ночные фотки разнообразнее и вытащить из тени действительно важные детали кадра.

Более того, ночная съёмка в iPhone 11 в кое-чём работает лучше всех Android-флагманов: на фото заметно относительно меньше шума, а текстуры объектов в кадре остаются заметными. Нет «мыла», типичного для ночной съёмки на какой-нибудь Samsung и Huawei.

Это даже полезнее в пост-обработке: тени «подкрутить» легко, а вот вернуть детали и текстуры объектов несоизмеримо сложнее.

Примеры ночной съёмки на iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Ограничения возможностей съёмки. Основная камера лучше двух других

Есть два ограничения, которые распространяются на телефото- и сверхширокоугольную камеру. Это:

▪ отсутствие ночного режима
▪ отсутствие улучшенной стабилизации видеосъемки

Со вторым всё понятно: супер-стабилизация, которую хвалят в интернете, была официально заявлена только для основного (широкоугольного) объектива iPhone 11. Про первое объясню подробнее.

Действительно, ночной режим – это функция исключительно основного объектива. Его вообще нельзя активировать при съёмке на сверширокоугольную камеру (масштаб ,5 в приложении Камера).

Но если выбрать режим съёмки 2x, то есть двухкратный зум, обычно обозначающий телефото-камеру, ночной режим удивительным образом остаётся доступен. В чём секрет?

Это фото сделано в ночном режиме с увеличением 2x, но по факту снято на основную камеру.

А секрет прост. «Телевик» в iPhone 11 Pro не используется для съёмки при недостаточном освещении. Проверить легко: просто прикройте его кольцо пальцем, снимая ночью с «зумом» 2-4x. Ничего не изменится.

iPhone 11 Pro, увы, предпочитает снимать фото и видео на основную камеру, когда ему не хватает света. Для «имитации» телевика с основной камеры, Apple использует цифровой зум и обрезает кадр.

Качество такой псевдо-телефотки (особенно шумы) будет ниже, ведь вы фактически снимаете кадр с цифровым зумом. Но зато будет работать ночной режим, ведь используется-то основная камера.

Переключатель на сверхширокую камеру заблокируется при съёмке видео, если вы начали запись с основного объектива или телевика.

У «сверхширика» также есть несколько ограничений по видеозаписи, которые стоит помнить. Подчеркну, речь идёт про встроенное в iOS приложение Камера.

Если вы снимаете видео на сверширокоугольную камеру, то не сможете переключиться на другие объективы, пока не прекратите запись. Если приближать кадр через «колесо» зума в Камере iOS, картинка с сверхширика будет банально обрезаться с программным удалением искажений объектива. Качество при этом не улучшится (увы).

А при съёмке видео на основной или телефото-объектив нельзя переключиться на сверхширик. Его переключатель в «колесе» Камеры становится недоступным.

Ещё есть вариант попробовать сторонний софт, позволяющий снимать видео на несколько камер одновременно и таким образом получать два разных потока, совмещая их в пост-продакшене. Так до конца 2019 года научится делать, например, Filmic Pro.

Зум и iPhone 11 (не Pro). Это больно

Написал уже много слов, если реально сюда дочитали, респект. Поэтому скажу коротко. iPhone 11 хоть и умеет «зумить» до уровня 5x (пятикратное увеличение), но делать это я не советую.

Отсутствие телефото-объектива гарантирует, что всё выше однократной степени увеличения, стандартной для основного модуля камеры, будет сниматься с цифровым зумом.

Пятикратный цифровой зум на iPhone 11 по падению качества эквивалентен 10-кратному увеличению на iPhone 11 Pro. То есть это фестиваль шума, артефактов и прочих непотребств.

Я уже говорил, что от телевика в iPhone 11 было бы больше пользы? Ну тогда повторяться не буду. Владельцы новых цветных айфонов, подходите к объекту съёмки ближе, если есть такая возможность.

Вместо вывода: семь наблюдений

1. Если руки кривые, даже топовый айфон не спасёт. Думаю, по некоторым моим фотографиям это очевидно, аж захотелось реально пойти и научиться снимать лучше. Особенно сложно приноровиться к сверхширокоугольному объективу, на него надо компоновать кадр иначе, чтобы не получилось ужасно.

2. iPhone яростно выгружает абсолютно все приложения из многозадачности, стоит только открыть камеру. Имейте в виду. На первой бета-версии iOS 13.2 лучше не стало. Могли бы и побольше оперативной памяти добавить.

3. Deep Fusion по состоянию на 4 октября (iOS 13.2 Beta 1) работает странно. Результаты мне чаще не нравятся, чем радуют. Пока не будет финальной версии прошивки, упоминать его в обзоре не вижу смысла. Как всё устаканится, сравню отдельно.

4. «Обычный» iPhone 11 научился снимать объекты с эффектом размытия фона, но делает это пока довольно плохо. Либо у меня был бракованный айфон. Пример один приводил выше, остальные получились ещё хуже. Также помните про п.1 наблюдений, каюсь.

5. Качество самой картинки в видео, на мой взгляд, не изменилось после iPhone Xs. Да и iPhone X снимает не сильно хуже. Стабилизация – да, довод. Но в целом айфоны уже давно снимают видео не хуже, а то и лучше Android-флагманов. Тут Apple остаётся на коне.

6. С балансом белого на сверхширокоугольной камере моего iPhone 11 Pro Max что-то не так. Он постоянно скатывается в какой-то зелёновато-синий. У всех так? Если да, это программный баг. Если нет, пойду в сервис.

7. Я бы брал iPhone 11 Pro, если реально увлекаетесь и тем более зарабатываете мобильной фотографией. Без телевика на iPhone 11 тяжко и непривычно, он нужен.

🤓 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram. … и не забывай читать наш Facebook и Twitter 🍒 В закладки iPhones.ru Открывайте статью на безлимитном интернете.

Никита Горяинов

@ngoryainov

Главный редактор iPhones.ru. Спасибо, что читаете нас. Есть вопрос, предложение или что-то интересное? Пишите на [email protected]

• До ←

  Как могут выглядеть AirPods 3

• После →

  Здесь всё, что Apple покажет на презентации в октябре

что это такое и для чего нужны? Советские широкоформатные объективы и современные

Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы — необходимые элементы успешной панорамной съёмки. О том, что это такое и для чего нужно, часто хотят знать даже владельцы смартфонов, где используются подобные камеры. Чтобы разобраться в вопросе, стоит подробнее изучить советские широкоформатные объективы и их современные аналоги.

Что это такое и для чего нужны объективы?

Традиции широкоформатной съёмки существовали и во времена советских фотоаппаратов. Мастера художественной фотографии использовали специальные линзы, увеличивающие угол обзора, чтобы получить панорамные снимки.

При съёмке такого кадра очень большое значение имеет правильное построение композиции.

О том, что значит широкий угол применительно к фотографии, стоит поговорить более подробно.

• Широкоугольные объективы. Этот тип объективов (оптических систем, формирующих изображение) имеет строго определённые параметры. Он подходит для создания пейзажей, интерьерной съёмки. Такие объективы имеют угол обзора от 60 (иногда от 52) до 82 градусов, фокусное расстояние варьируется от 10 до 35 мм.

• Сверхширокоугольные. Такие объективы имеют угол обзора более 85 градусов и сверхкороткий фокус в 7-14 мм. При съёмке с такой оптикой искажение объектов более заметно, есть определённая «бочкообразность». При этом кадр получает большую перспективу, приобретает выразительность.

Какими бывают?

Все широкоугольные объективы сегодня подчиняются общим правилам. Их фокусное расстояние всегда меньше диагонали кадра. Например, для малоформатных фотоаппаратов оно будет меньше 50 мм, а у цифровых зеркальных — до 28 мм.

По типу конструкции выделяют симметричные модели, дающие наименьшее искажение, а также ретрофокусные.

Среди сверхширокоугольных объективов особенно хорошо известен дисторсирующий — так называемый «рыбий глаз» или fish eye. Этот тип оптики формирует «бочкообразный» эффект в кадре, угол охвата достигает 180 градусов, фокусное расстояние начинается с 4,5 мм. Он превосходно формирует перспективу, а получаемые искажения абсолютно незаменимы для художественной съёмки.

В профессиональной фотографии «рыбий глаз» не используется, но его очень любят производители мобильных девайсов.

Также среди сверхширокоугольных объективов есть ортоскопические модели. Они используются для плоскостной панорамной съёмки. Эти линзы не дают искажения, сохраняют линейную перспективу.

Советские объективы крепились к камере через переходники — чаще всего М39 или М42. Их можно использовать и с современными камерами, поддерживающими аналогичный диаметр кольца. Такие объективы называются мануальными — в них нет автофокусировки, настройка производится вручную. Самые светосильные из моделей того времени и сегодня довольно популярны.

Например, «Мир-1В» — объектив 35 мм со светосилой f 2,8. Здесь используется более универсальная резьба М42, сама линза получила всемирное признание в профессиональной сфере в СССР и за рубежом. Эффект fish eye помогает получать другой объектив — «Зенитар-16». Этот сверхширокоугольный вариант имеет фокусное расстояние всего 16 мм.

Популярные модели

Собственный рейтинг лучших широкоугольных объективов может составить каждый фотограф. Кто-то предпочитает бюджетные марки, другие профессионалы выбирают исключительно дорогостоящие модели, позволяющие получить наилучшую резкость без вибраций.

Сопоставив все важные параметры, можно получить представление о том, какая широкоугольная оптика точно заслуживает внимания.

• Canon EF 17–40 MM F/4L USM. Модель от ведущего японского бренда, оснащённая максимальной диафрагмой, гарантирующая превосходное качество изображения. Байонет хорошо защищён от пыли и влаги резиновым кольцом, сам объектив позиционируется брендом как предназначенный для съёмки со штативом, но практика показывает, что он хорош и в создании архитектурных и интерьерных фото. Оптика совместима с фильтрами с резьбой 77 мм, корпус из металла имеет тактильно приятное полимерное покрытие. Высокая цена вполне оправдывается качеством съёмки и мощной начинкой.

• Nikon 14–24MM F/2.8G ED AF-S Nikkor. Один из самых дорогих широкоугольных объективов, рассчитанных на камеры бренда серии DX. По своим параметрам эта модель — одна из лучших, обеспечивает превосходную резкость и чёткость панорамных снимков, особое покрытие бленды обеспечивает устранение бликов солнца. С таким объективом можно делать снимки в 84 градуса, создавать фото в тёмных помещениях. Это отличная профессиональная оптика, с которой можно создавать большие панорамные кадры пейзажей, архитектурных сооружений.

• Sigma AF 16MM F1/4 DC DN Contemporary Sony E. Не самая новая модель, но одна из лучших для любителей поездок, путешествий, архитектурной съёмки. Представленный объектив ориентирован на использование с камерами Sony беззеркальной серии E. Оптика отличается плавностью фокусировки, подходит для создания видео в движении. Эта модель считается оптимальной для новичков — достаточно настроить фокусное расстояние, а затем перейти к съёмке.

• Nikon 10MM F/2.8 Nikkor 1. Ультракомпактный широкоугольный объектив, представленный в средней ценовой категории, считается универсальным вариантом для путешествий. У модели высокая степень защиты, металлический корпус имеет защищённый байонет, автофокусировка происходит очень тихо. У объектива очень хорошо продумана настройка диафрагмы, кадр выставляется за секунды, неплохо он проявляет себя и при съёмке в темноте.

• Fujifilm XF 35MM F/2 R WR. Широкоугольный объектив из средней ценовой категории. Для него характерен угол обзора, соответствующий зрению человека, можно использовать эффект боке, снимать чёткие панорамы. Автофокусировка происходит в десятые доли секунды, корпус оптики хорошо защищён от брызг воды и попадания пыли. Модель отличается простотой управления за счёт кольца на корпусе, достаточная светосила даёт возможность создавать эффектные кадры после заката.

Эта пятёрка объективов вряд ли может считаться бюджетной, но у Canon есть и более недорогие модели, рассчитанные на непрофессиональных фотографов. Кроме того, при невысоких требованиях к качеству съёмки, можно найти совсем дешёвые объективы от малоизвестных китайских компаний, но они подойдут разве что новичкам.

Какой выбрать?

При выборе широкоугольного объектива для съёмок нужно обращать внимание на важные моменты, способные повлиять на удобство и качество съёмки. Среди основных критериев следующие.

• Фокусное расстояние. Сверхширокоугольные модели с показателем менее 24 мм стоят дороже, но обеспечивают действительно максимальный угол обзора. Их лучше выбирать при наличии опыта съёмки. Обычные широкоугольные модели самого популярного сегмента имеют фокусное расстояние 24-40 мм.
• Fix или Zoom. Постоянное фокусное расстояние требует большей работы от самого фотографа, он выбирает, какой именно объект окажется в центре композиции. Такая оптика обозначается как Fix, имеет высокие показатели светосилы, привлекательную стоимость. Переменное фокусное расстояние обозначается Zoom, такие объективы позволяют автоматически приближать или отдалять объекты, попавшие в кадр. Опытные фотографы имеют в своём распоряжении оба типа оптики.
• Светосила. В среднем нормальными параметрами считаются показатели F/2.8 — этого достаточно для того, чтобы обеспечить необходимое качество съёмки в разных условиях. Для создания интерьерных фотографий выбирают показатели до F/2.0. При наличии 2 чисел через тире, первое отвечает за светосилу на короткой части, второе — на длинной.
• Защищённость. Хороший широкоугольный объектив должен иметь резиновые уплотняющие элементы для герметизации. Минимальной считается защита от пыли и брызг, для съёмок в условиях высокой влажности лучше подобрать модель, полностью исключающую попадание воды и конденсата внутрь конструкции.

Учитывая все эти моменты, можно заметно упростить процесс выбора подходящего широкоугольного объектива для современной камеры.

Советы по эксплуатации

При использовании широкоугольных объективов можно получить фотографии, обладающие высокой художественной ценностью. Правильно выбранный угол съёмки в этом случае играет не последнюю роль, ведь именно он определяет, насколько выразительным получится кадр. Когда фотограф снимает объект с широкоугольным объективом, нужно обязательно выстраивать композицию.

Добиться успеха помогут следующие советы.

• Выбор центрального объекта съёмки. Он должен быть буквально в нескольких сантиметрах от камеры. Тогда окружающая панорама будет выглядеть впечатляюще, а снимок обретёт центральную идею. Фон при этом будет более объёмным, фото получит глубину, создаст ощущение присутствия.
• Наличие переднего и заднего плана. Этот момент напрямую связан с предыдущим. Чтобы расслоить плоскую фотографию, нужно чётко сфокусироваться на главном. Центральным элементом может быть гвоздь в деревянных перилах, шина велосипеда, яркий лист или цветок, выступающий камень на фасаде здания.
• Смещение. Убрав главный объект от центральной части снимка, можно не только создать ощущение того, что зритель следует за фотографом, но и показать окружающее пространство. Также можно сместить акценты при помощи правильного освещения.
• Упрощение. Чем больше объектов в кадре выглядят одинаково крупными или мелкими, тем менее выразительным он будет. Фотографируя рыночный прилавок или камни на речном дне, лучше отказаться от желания вместить всё и сразу в 1 кадр. Лучше сосредоточиться на чём-то простом, превратив окружающий антураж в интересный фон.
• Правильные пропорции. Сложнее всего снимать широкоугольным объективом портреты. В этом случае лучше не делать лицо центральным элементом снимка, фигура человека, его черты будут смотреться более пропорционально. Но искажение в любом случае останется — это стоит учитывать при выборе инструментов для создания фото.

C практическими советами по съемке на широкоугольный объектив можно ознакомиться в следующем видео.

Как фотографировать недвижимость, если вы не профи — блоги риэлторов

Кто бы ни говорил, что каждый должен заниматься своим делом, я считаю, что желание разобраться в каком-то деле самостоятельно — абсолютно нормально, независимо от его причины. Сфера недвижимости не исключение. Кто-то пользуется услугами профессиональных интерьерных фотографов, хотя «профессиональный» — часто понятие относительное, кто-то делает фотографии интерьеров и архитектуры самостоятельно.

Кстати, в обоих случаях результат бывает непредсказуем ))

Не важно, хотите ли вы сэкономить на услугах фотографа или провести фотосъемку самостоятельно просто потому, что вам интересен процесс, или есть еще какая-то причина. Но чтобы у вас все получилось насколько это возможно хорошо, дам пару советов.

Я не профи в фотографии и на истину не претендую, но часто изображения моих объектов получаются гораздо лучше тех, которые были сделаны фотографами.

На что снимать

Телефон/планшет

Если вы продаете или сдаете свой объект недвижимости, и для вас эта фотосъемка — единичная акция, и при этом вы не имеете фотоаппарата с широкоугольным объективом, вы вполне можете обойтись хорошим смартфоном или планшетом. Очень рекомендую при этом использовать штатив или стедикам. Современные устройства способны выдавать отличное качество картинки даже в помещении, а последние IPhone и IPad имеют такие алгоритмы съемки и обработки изображения, что их качеству обзавидуется любой фотограф-бомбила.

Конечно, IPad вам поможет только в том случае, если у вас прямые руки и хороший вкус. Если завалы перспективы еще можно исправить при помощи графических программ, то с отсутствием информативности в кадре вряд ли что-то сделаешь.

Фотоаппарат

Общие планы интерьера получится снять при наличии широкоугольного объектива. Все свои объекты я снимаю на когда-то топовый цифрокомпакт Panasonic Lumix DMC-LX3. Его фокусное расстояние 24 — 60 мм, обычно 24 мне достаточно, хотя иногда хочется немного пошире.

Лично мне категорически не нравятся снимки интерьеров, сделанные на сверхширокоугольные объективы. 

Если при 24 искажения пространства минимальны и практически незаметны при выборе правильной точки съемки, то при использовании сверхширика помещение визуально растягивается до абсурда. На мой взгляд, это не дает лучшего представления об объекте недвижимости, как утверждают многие, а зачастую вообще способно ввести потенциального покупателя/арендатора в заблуждение. Но вы можете быть со мной не согласны =)

Как быть, если нет ни того, ни другого? Да никак, делайте плохие фотки на то, что есть, зато сами =))

Нужен ли штатив

Вообще, нужен. Хотя бы для того, чтобы вы могли настроить кадр и предварительно посмотреть, что получается. Будете просто щелкать с рук — рискуете получить гору фотографий не информативного содержания, с заваленными вертикалями и шевеленкой.

Я штатив не использую, но: а) в моем, хоть и старом фотоаппарате довольно светосильный объектив, б) попасть на новый объект я могу совершенно спонтанно, и если фотоаппарат у меня всегда с собой, то штатив — нет. Но при необходимости я использую подручные стабильные средства типа комода, если с него можно получить интересную картинку. 

И вы же помните, что я не фотограф? ))

Подготовка к съемке

Уверена, что многие это понимают сами, но все равно игнорируют. Минимум:

● Убрать барахло и визуальный мусор. Посуда в мойке, чистящие средства, коробки от техники, мыльные огрызки, кошачьи туалеты, мятые полотенца, личные фотографии, календарики со стен, магнитики, труселя с батарей — убрать все!

● Сделать уборку, вытереть пыль, протереть зеркальные и глянцевые поверхности, в т.ч. насухо.

● Закрыть крышки унитазов. Не нужно всем демонстрировать на фото какой у вас чистый горшок.

● Вкрутить недостающие лампочки. Не обязательно их включать во время съемки, но если их видно — в наличии должны быть все.

● Проверить как висят шторы, поправить крючки, если нужно. Если шторы мятые — разгладить.

● Разгладить покрывала. На фотографиях вы никому не объясните, что весь текстиль только что из стирки — люди увидят только мятые тряпки:

Как на этом фото

Далее. Если вы не сдаете квартиру посуточно, не нужно вываливать на обеденный стол полный комплект посуды. В случае, если вы сдаете квартиру в долгосрочную аренду, такая сервировка может отпугнуть часть потенциальных арендаторов, т.к. подобные приемы «декора» используются в посуточной аренде.

На этой фотографии как раз все в кучу: и отсутствие общего плана, и банальная сервировка, и свет, и смаз ))

Не красиво это получается, если вы не стилист или декоратор.

Процесс фотосъемки

● Сначала делайте общие планы, детали оставьте на потом.

Тому, кто выбирает недвижимость, не интересна ваша красивая вазочка, зато эта вазочка способна сделать комнату на фотографии уютнее и ярче. Поэтому сначала снимаете всю комнату, а потом вазочку, если очень хочется.

При этом старайтесь не впихивать невпихуемое. Если помещение маленькое, не нужно его растягивать при помощи сверхширокоугольного объектива. Люди очень расстроятся, что спальня по факту 10 кв.м, вместо кажущихся 20.

Спальня маленькая, но классная. Возможно, не помешал бы объектив чуть пошире, но и этого достаточно, чтобы показать людям то, что нужно.

● По возможности снимайте в дневное время и старайтесь не использовать искусственное освещение. При дневном свете оно уместно только там, где нет окон: в прихожей, ванной, гардеробной. В помещениях с недостаточным освещением используйте штатив (или любую другую опору для фотоаппарата) и длинную выдержку.

Это была быстрая фотосъемка квартиры на Петроградке

Загородный дом в Белоострове, фотография трехлетней давности. Сейчас я бы сделала совершенно по-другому.

● Если вы все же используете искусственный свет, проверьте наличие и работоспособность всех лампочек.

● Если вы хотите показать интересную идею с подсветкой, задуманную дизайнером, это лучше сделать в вечернее время, для которого оно все и было задумано. Когда в хорошо освещенном помещении включают все и сразу, получается световая каша. Это не красиво.

Оригинал статьи размещен на моем канале в Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5aeaf9b600b3dd64a60eff6b/5d42af8fc7e50c00ad3268ea

Виды объективов | Фотография для начинающих

Штатный или обычный объектив — это объектив, угол обзора которого совпадает с углом обзора человеческого глаза без бокового зрения. Фокусное расстояние такого объектива приблизительно равно диагонали кадра. Почти всегда такие объективы имеют высокую светосилу (это характеризуется значением диафрагмы), что позволяет фотографировать с относительно короткими значениями выдержек при недостаточном освещении.

 

 

Широкоугольный объектив

Широкоугольные объективы охватывают угол больше, чем штатные. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше у него угол обзора. Объектив с фокусным расстоянием в 20 миллиметров (для 35-миллиметровой камеры) по диагонали кадра «видит» примерно 90 градусов пространства. Все объективы с фокусным расстоянием от 20 до 50 мм можно называть широкоугольными.

 

 

 

Сверхширокоугольный объектив

Сверхширокоугольные объективы — это объективы с фокусным расстоянием от 14 до 20 миллиметров. Их можно разделить на две группы. Это прямые объективы, которые позволяют получать изображения либо без искажений, либо с приемлемым уровнем искажений перспективы, и дисторгирующие, дающие бочкообразные искажения. Дисторгирующие объективы называют «рыбий глаз» (название возникло из-за визуального сходства передней линзы объектива и рыбьего глаза).

Объективы типа «Рыбий глаз» бывают двух типов: с полем зрения 180 градусов по диагонали кадра (16 мм) и 180 градусов по вертикали кадра (8 мм). При помощи «рыбьего глаза» можно получить оригинальный эффект и своеобразную выразительность. Сверхширокоугольные объективы используются в репортажной, архитектурной, интерьерной и пейзажной съемке.

 

 

Длиннофокусный объектив

Длиннофокусные объективы «приближают» к фотографу объект съемки. Их тоже можно разделить на два типа: длиннофокусные и телеобъективы. Они отличаются конструктивно. В телеобъективах в схему добавлена отрицательная линза, благодаря которой производители добились значительного уменьшения габаритных размеров. Если сравнить два объектива одинакового фокусного расстояния, то телеобъектив будет значительно меньше по размеру и весу. Но повелось так, что телевиками (телеобъективами) называют все приближающие объективы.

 

 

Сверхдлиннофокусный объектив

Это объективы с фокусным расстоянием от 500 миллиметров и больше. Существуют объективы с фокусным расстоянием в 2000 мм, но это уже редкость. Вес таких объективов составляет более 6 килограммов и съемка на них без штатива практически невозможна. Почти все они оснащены специальным креплением для штатива. Конструктивная разновидность сверхдлиннофокусных объективов – зеркально-линзовые. В такой конструкции часть оптической конструкции выполняют сферические зеркала. Такая конструкция значительно уменьшает вес и размер объектива, но не обошлось и без минусов. К сожалению, в такие объективы невозможно установить изменяющуюся диафрагму, а значит, экспозицию придется регулировать только выдержкой и светочувствительностью. Свето-тональный рисунок таких объективов необычайно красив, повторить его практически невозможно ни одним другим объективом. Также такая конструкция встречается во многих любительских телескопах.

 

Зум-объектив

Так называют объективы с переменным фокусным расстоянием. Современные производители могут порадовать Вас огромным ассортиментом объективов такого типа. Такие объективы действительно удобны: один такой объектив может заменить несколько. Можно более точно выстроить композицию, значительно повысить оперативность работы, например в репортажной, свадебной или спортивной съемке. Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд.

У зум-объективов есть недостатки. Короткофокусные зум-объективы страдают дисторсией, и чем короче фокусное расстояние (больше поле зрения), тем выше дисторсия. По светосильности такие объективы подразделяются на две категории: с постоянной и переменной диафрагмой. В случае с переменной диафрагмой светосила меняется в зависимости от изменения фокусного расстояния. Например, у объектива 28-70 при фокусном расстоянии 28 мм значение диафрагмы (светосила) — 2,8, а при 70 мм — 4. Это ухудшает удобство использования. У таких объективов светосила тем меньше, чем больше фокусное расстояние. У объективов с постоянной диафрагмой таких недостатков нет. Как говорится, за все в мире нужно платить, и за постоянную светосилу зум-объективов. Они, как правило, стоят в 1,5 — 2 раза дороже, чем с переменной диафрагмой.

  

 

Софт-объектив

Объектив мягкого фокуса или софт-объектив выпускается, как правило, с набором съемных диафрагм. У такой диафрагмы центральное отверстие (равное не конкретной рабочей диафрагме) окружено множеством меньших отверстий. Центральное отверстие создает резкое изображение, а внешние, меньшие, рассеивают его. Уровень рассеивания можно регулировать путем замены вставной диафрагмы. Это дает возможность значительно изменять эффект мягкого фокуса и степень рассеивания. В некоторых моделях специально не полностью коррегирована сферическая абберация.

 

 

Макрообъектив

Объектив, позволяющий снимать без специальных приспособлений в масштабе 1:1. У таких объективов, в отличие от всех остальных, при съемке на конечное расстояние аберрации исправлены.

 

 

Шифт-объектив

Название произошло от английского слова Shift («Сдвиг»), при помощи такого объектива можно избавиться от перспективных искажений путем смещения блока линз параллельно плоскости пленки или матрицы. Это главный объектив для тех, кто хочет снимать архитектуру, городские пейзажи или натюрморты без искажений перспективы. При съемке камера ставится так, чтобы оптическая ось объектива была параллельна земле. При съемке снизу вверх необходимо, перемещая блок линз, следить, чтобы верхние части объектов вошли в кадр. Соответственно при съемке сверху вниз — наоборот.

Безусловно, есть конструктивный предел такого сдвига. И не всегда, например, из-за высоты зданий удается избавиться от искажений. По крайней мере, искажения перспективы будут минимальны. Стоимость шифт-объективов выше, чем у обычных широкоугольных объективов такого же фокусного расстояния. В программах по обработке изображения (например, в Photoshop) есть возможности имитации исправления перспективных искажений. Почему имитация, потому что при реальной съемке создается другой эффект перспективы. Иногда такое исправление заметно. Важно помнить, что при компьютерном исправлении искажений происходит интерполяция, а значит, если в кадре много мелких деталей, то ухудшение качества будет неизбежным. В случае если большую часть снимка занимает небо, то интерполяция заметна не будет.

 

 

Телеконвертор

Конструктивно телеконвертор нельзя отнести к объективам. Но с его помощью можно увеличить фокусное расстояние, а значит, приблизится к объекту съемки. Небольшой размер и малый вес — это главные достоинства телеконвертора. К плюсам можно отнести сравнительно невысокую стоимость. Конверторы выпускают с разной кратностью увеличения фокусного расстояния. Но за выигрыш в фокусном расстоянии приходится платить потерей светосилы. Если конвертер имеет кратность 1,5, то светосила падает на одну ступень, если кратность 2 — на 2 ступени. Если Вы редко пользуетесь большим фокусным расстоянием, то имеет смысл приобрести телеконвертер. Но если Вы снимаете спорт, концерты или другие сюжеты, требующие большого приближения, то стоит приобрести хороший телеобъектив.

 

 

Угол обзора и фокусное расстояние объектива

 

 

Почти все объективы страдают различными оптическими аберрациями. О них читайте в статье по ссылке — Аберрации объективов.

 

Что означает дисторсия. Что такое дисторсия.

Дисторсия в фотографии – это оптический эффект, при котором искривляются линии на фотографии

Дисторсия

Дисторсия бывает в основном двух типов – бочкообразная (выпуклая, Barrel distortion) и подушкообразная (вогнутая, Pincushion distortion). Обычно дисторсию называют по простому ‘бочкой‘ и ‘подушкой‘. Но бывает и сложная или комплексная дисторсия (complex distortion), при которой искажения в разных областях изображения имеют разный тип и интенсивность. Комплексную дисторсию довольно сложно исправить с помощью графических редакторов, так как там дисторсия может идти ‘волнами’. Профессиональные фотографы комплексную дисторсию ласково именуют ‘верблюдом’, иногда ‘двугорбым верблюдом‘, так как такая дисторсия часто дает своеобразные визуальные горбы и впадины на изображении. В зарубежной литературе можно встретить и другие интересные имена для дисторсии.

Разные типы дисторсии

Объективы класса ‘Рыбий Глаз‘ (Fish Eye) имеют очень сильную бочкообразную дисторсию, использование этих объективов позволяет создавать необычные фотографии, в которых дисторсия часто играет ключевую роль для создания нужного визуального эффекта. Обычно никто не корректирует дисторсию с объективов Fish Eye. Ниже пример снимка на объектив Зенитар 16mm F2.8 MC Рыбий Глаз.

Пример фотографии с объектива Зенитар 16mm F2.8 MC Рыбий Глаз. Видны изогнутые прямые линии домов.

Рыбий глаз является широкоугольным объективом, потому его часто используют в помещениях с ограниченным пространством.

Фотографии людей на рыбий глаз. Съемка шахматного турнира.

Из-за того, что дисторсия в основном присуща широкоугольным объективам, а сами широкоугольные объективы особым способом передают перспективу изображения, то эффект дисторсии и особая передача перспективы могут придавать фотографиям необычный вид:

Снимок на супер широкоугольный объектив

Особенно сложно снимать людей на сверх широкоугольные объективы:

Съемок на супер широкоугольный объектив без исправления дисторсии

Если у вас нет специализированного объектива класса Рыбий Глаз или супер-широкоугольного объектива, то эффект сильной дисторсии можно легко имитировать практически любой программой-обработчиком. Ниже я специально усилил бочкообразную дисторсию для создания визуального эффекта.

Специально усиленная дисторсия для создания эффекта объема

Обычно дисторсию легко откорректировать с помощью ПО, практически все редакторы имеют возможность компенсировать эффект дисторсии объектива, достаточно найти ползунок Distortion и покрутить его туда-сюда. Правда, при компенсации бочкообразной дисторсии обычно приходится обрезать часть кадра, так как в поле изображения попадает пустое пространство. Много камер имеют функцию автоматической коррекции дисторсии, при этом камера учитывая параметры объектива и максимально эффективно может откалибровать исходный снимок.

Корректировка дисторсии в Lightroom. Усиление подушкообразной дисторсии. Усиление бочкообразной дисторсии. Оригинал.

Подушкообразной дисторсией обычно страдают теле объективы, но уровень дисторсии у них достаточно низкий, чтобы визуально заметить недостаток на изображении. Из-за наличия подушкообразной дисторсии у теле объективов, говорят, что объективы делают изображение ‘плоским’, так как подушкообразность визуально уменьшает объем.

Личный опыт

На большинстве снимков заметить дисторсию довольно сложно, но есть моменты, когда дисторсия очень сильно мешает. При исправлении дисторсии в RAW конвертере не всегда можно добиться нужно результата. В общем случае, современные стандартные объективы имеют хорошо исправленную дисторсию. Дисторсию сложно заметить если на фотографии отсутствуют прямые линии.

Выводы:

Оптическая дисторсия – это искривление прямых линий на фотографиях. Дисторсия создает интересные визуальные эффекты, которые могут навредить фотографии, но могут и помочь создать необычный снимок. Исправить легкую дисторсию с помощью ПО не представляет труда.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Фотоэффектов широкоугольных объективов

Сверхширокоугольные объективы

прекрасно подходят для съемки грандиозных пейзажей, интерьеров и любых других снимков, когда вам нужен большой угол обзора. Однако они также имеют тенденцию увеличивать расстояния, а это означает, что вещи и части объектов могут смотреть дальше, чем они есть на самом деле. Эта способность преувеличивать перспективу может быть довольно полезным творческим инструментом, но также может быть сложной задачей для овладения ею.Узнайте больше об этом в этой серии из двух частей. (Под редакцией studio9)

EOS 5D Mark III / EF16-35 мм f / 2,8L USM / f / 13 / 1/80 сек / ISO 640

Резюме: что такое широкоугольный объектив?

Широкоугольные объективы обычно имеют фокусное расстояние, эквивалентное полнокадровому (35-мм пленка), в районе 35 мм или меньше. (24 мм или меньше на камерах с сенсорами APS-C)

Сверхширокоугольные объективы обычно относятся к широкоугольным объективам с эквивалентным полнокадровым фокусным расстоянием 24 мм или меньше (16 мм или меньше на камерах с сенсорами APS-C)

Преимущества широкоугольных объективов, которые мы рассмотрим здесь, тем очевиднее, чем короче фокусное расстояние, поэтому они лучше всего работают со сверхширокоугольными объективами.Однако вы также можете испытать их, используя широкоугольный конец стандартного зум-объектива (обычно 24 мм или 28 мм эквивалент).

Основная характеристика 1: Большой угол обзора

Благодаря большому углу обзора широкоугольные объективы захватывают большую часть сцены, поэтому пейзажные фотографы любят их. (См .: Лучшие объективы Canon для пейзажной фотографии)

Однако эта характеристика также означает, что объекты, которые вы не хотите снимать, также могут быть включены в кадр, что затрудняет контроль того, что включено в вашу композицию.

Основная характеристика 2: играет роль в преувеличенной перспективе

На изображениях, снятых с помощью широкоугольного объектива, перспектива кажется преувеличенной: близлежащие объекты могут выглядеть намного больше (и, следовательно, ближе), чем они есть на самом деле, а далекие объекты выглядят еще меньше и дальше.

Этот эффект также увеличивает расстояние между объектами, то есть вещи смотрят дальше друг от друга. Чем короче фокусное расстояние, тем сильнее эффект увеличения перспективы.

Эффект преувеличения перспективы является причиной того, что широкоугольные объективы не идеальны для съемки портретов или любого другого объекта, где важно точно передать форму объекта. Но у этого эффекта есть свои применения, и мы надеемся, что эта статья поможет вам лучше использовать его.

* Дополнительная литература: Фокусное расстояние, сжатие объектива и искажение перспективы
В последние годы было много дискуссий о том, действительно ли линзы вызывают искажение перспективы или это иллюзия, вызванная расстоянием съемки.
Подробнее здесь: Как работают сжатие объектива и искажение перспективы

Концепция №1: в перспективе линии сходятся навстречу друг другу

Правила перспективы диктуют следующее:
Чем дальше объект, тем меньше он выглядит.
Чем ближе объект, тем он крупнее.

Вы когда-нибудь задумывались, что он делает с линиями?

Взгляните на следующий снимок простого коридора, сделанный с помощью сверхширокоугольного объектива с фокусным расстоянием 16 мм.Что вы замечаете в линиях, образованных полом?

EOS 5D Mark III / EF16-35 мм f / 2,8L USM / f / 4,5 / 1/20 с / ISO 1600

В реальной жизни линии по обе стороны коридора параллельны. Но в кадре линии сходятся друг к другу (сходятся) таким образом, что кажется, что конец коридора исчезает в центре. Точка, где линии в конце концов пересекаются и «исчезают», называется «точкой схода ».

Этот «эффект конвергенции» характерен не только для широкоугольных объективов.Вы также можете увидеть это на снимках, сделанных с помощью других типов линз. Однако чем короче фокусное расстояние, тем сильнее эффект и тем ближе появляется точка схода.

Линии, сходящиеся к вершине

Когда объект оказывается ближе всего к нам в нижней части изображения.

EOS 5D Mark II / EF24-105mm f / 4L IS USM / f / 8 / 1/800 сек / ISO 200

Линии башни сужаются кверху, потому что нижняя часть башни находится ближе к камере (кажется больше), а верх находится дальше (кажется меньше).Это то, о чем многие люди не особо задумываются, когда смотрят в видоискатель, но это перспектива в действии!

Линии, сходящиеся сбоку / углы

Когда объект оказывается наиболее близким к нам в левой части изображения.

Когда объект оказывается ближе всего к нам в углу изображения.

EOS 5D Mark III / EF16-35 мм f / 2.8L USM / f / 5,6 / 1/320 сек / ISO 3200

A: верхний и нижний углы изображения (на ближнем конце)

Поезд на фотографии выше находится ближе к нам в левой части изображения, поэтому линии сходятся вправо.

Как применять
Речь идет об игре с воспринимаемыми расстояниями: насколько близко или далеко вам кажется объект (или его определенная часть) по сравнению с остальной частью изображения. Наклоните камеру, измените угол камеры или по-другому расположите объект.Обратите внимание, как это меняет градиент линий, положение точки схода и влияние вашего окончательного изображения.

Концепция №2: Эффект перспективы менее очевиден на объектах в центре кадра

Вот один редко замечаемый факт: при использовании широкоугольного объектива объекты на краю изображения кажутся больше из-за преувеличения перспективы, тогда как объекты в центре страдают меньше.
Это связано с тем, что объекты по краям изображения сходятся больше, а объекты в центре — меньше.

Предметы по краям больше сходятся.

Объекты в центре меньше сходятся.

Вот два примера для иллюстрации.

Пример 1

EOS 5D Mark III / EF16-35 мм f / 2,8L USM / f / 16 / 1/125 с / ISO 500

Я сделал этот снимок, стоя среди высоких зданий Манхэттена. Поскольку я стоял довольно близко к объектам и смотрел на них, возникает сильный эффект перспективы, кричащий «широкоугольный!»: Кажется, что все здания наклонены к центру вверху.Но даже в этом случае здание в центре сужается относительно меньше.

Пример 2

EOS 5D Mark III / EF16-35 мм f / 2,8L USM / f / 5,6 / 1/500 с / ISO 250

Это тоже Манхэттен, и было снято тем же объективом, на этот раз с большого расстояния над водой.
Поскольку здания расположены рядом с центром изображения, эффект увеличения перспективы на них не такой сильный, как на предыдущем изображении. Однако обратите внимание, как здания по бокам кажутся слегка наклоненными к центру, в то время как здания в центре выглядят более вертикальными.Также есть сильный эффект перспективы в море и небе, которые простираются до краев кадра.

Как применять
Чтобы объекты не выглядели искаженными из-за преувеличения перспективы, поместите их в центр кадра.
Чтобы подчеркнуть эффект преувеличения перспективы, поместите объект по краям.

Чтобы фотографировать высокие здания без искажения перспективы, вам понадобится объектив с наклоном и сдвигом.Узнайте, как они работают, здесь:
Что вы не знали о функции сдвига на объективах Tilt-Shift

Щелкните здесь, чтобы перейти к изучению широкоугольных объективов, часть 2: методы композиции для широкоугольных объективов

Рекомендуемые линзы
Обычно я использую объектив EF16-35mm f / 2.8L II USM. Мне очень нравится этот объектив из-за прекрасного эффекта звездообразования, который я могу создать с помощью солнца или уличных фонарей, когда сужаю диафрагму.Благодаря большой диафрагме его также можно использовать для съемки звезд.

Если вы используете камеру APS-C, я рекомендую EF-S10-18mm f / 4.5-5.6 IS STM, который в настоящее время является объективом EF-S с самым широким углом обзора. Кроп-фактор APS-C 1,6x означает, что при широкоугольном конце 10 мм вы также получаете эквивалентный для 35-мм пленки угол зрения 16 мм.

Обновлен объектив EF16-35mm f / 2.8L II USM! Узнайте больше об объективе EF16-35mm f / 2.8L III USM и его возможностях в следующих статьях:

Представляем EF16-35mm f / 2.Сверхширокоугольный зум-объектив 8L III USM: с покрытием SWC и ASC
EF16-35mm f / 2.8L III USM: значительно улучшенное периферийное разрешение изображения
Как я сделал этот снимок: добавление эффекта к большому лесному ландшафту

---

Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

---

Широкоугольные объективы — Советы по фотографии

1 Расширяя рамки, я смог включить последовательность визуальных элементов, которые направляют взгляд на сцену.Девственные горы, Невада. Canon EOS 5D Mark II, AF-S Zoom Nikkor 14-24 мм ƒ / 2,8G ED AF (с адаптером Canon EOS), ƒ / 11, 1⁄13 с, ISO 100, штатив

Пейзажная фотография не была бы такой же без широкоугольных объективов. Превосходно подходящие для классического стиля композиции «почти-далеко» (основной для большинства пейзажных фотографов), широкоугольные объективы дают вам возможность одновременно включать большое количество переднего плана, фона и неба, создавая фотографии со значительной глубиной и композиционной мощью. .Широкоугольные объективы подходят не для всех сцен и обстоятельств, но, тем не менее, широкоугольные объективы значительно расширяют ваши творческие возможности.

Традиционно широкоугольным объективом считается все, что у полнокадровой камеры шире 35 мм; все, что шире 24 мм, считается сверхширокоугольным. Для целей этой статьи я исключаю линзы типа «рыбий глаз», которые представляют собой специальные линзы, которые не были скорректированы из-за чрезмерного бочкообразного искажения, присущего широкоугольной оптике (бочкообразное искажение приводит к тому, что прямые линии визуализируются как изогнутые).Линзы, которые были скорректированы, чтобы прямые линии отображались (более или менее) прямыми, известны как «прямолинейные» линзы. В наши дни производители объективов все чаще настаивают на широкоугольной огибающей, и теперь мы наблюдаем прямолинейные конструкции сверхширокого и сверхширокого , самым широким из которых является новый объектив Canon EF 11-24 мм ƒ / 4L USM для полнокадровых камер. Самым широким объективом, доступным в настоящее время для камер с кадрированным сенсором, является объектив Sigma 8-16 мм ƒ / 4,5-5,6 DC HSM с фокусным расстоянием, эквивалентным полнокадровому изображению, примерно 12-24 мм.Теперь это широко!

Но как использовать широкоугольный объектив в полной мере? Ниже приведены пять моих любимых техник создания великолепных широкоугольных фотографий.

Получить низко, приблизиться,
Получить в лицо!

1 Если вы хотите поразить зрителей, подойдите ближе и ближе к интересным элементам переднего плана с помощью широкоугольного объектива. Широкоугольные камеры позволяют создавать фотографии с необычными и преувеличенными перспективами, и они особенно хороши при съемке близко расположенных пейзажных композиций с большим количеством переднего плана.Хотя вам не нужно включать передний план в каждую сделанную вами широкоугольную пейзажную фотографию, вы обнаружите, что передний план придает значительную глубину вашим композициям и помогает направить взгляд зрителя на сцену. Обязательно выберите интересный передний план!

Причина, по которой широкоугольные объективы так эффективны для создания композиций на близком расстоянии, заключается в искажении перспективы, из-за которого объекты, расположенные ближе к фотографу, кажутся увеличенными по размеру по сравнению с более удаленными объектами, что дает дополнительный акцент на объект переднего плана.Сам объектив не вызывает искажения перспективы — скорее, это способ использования объектива — поскольку положение камеры относительно объектов в сцене заставляет их казаться больше, если они ближе, или меньше, если они находятся дальше (это также заставляет сцену казаться « открыть », создавая видимость расширенной перспективы). Поскольку широкоугольные линзы обычно используются ближе к объектам переднего плана, чем более длинные линзы, искажение перспективы очень заметно, что усиливает впечатление глубины.

Так что не бойтесь приближаться к своему переднему плану, так как это усиливает эффект искажения перспективы .Мне нравится заполнять нижнюю часть кадра своим передним планом, обычно отодвигаясь всего на несколько футов, чтобы максимально использовать искажение перспективы. Когда вы приближаетесь к переднему плану, вам может потребоваться меньшая диафрагма, чтобы обеспечить резкость от ближнего до дальнего (попробуйте ƒ / 11 или ƒ / 16, чтобы убедиться, что все на вашей фотографии выглядит идеально резким).

2 Широкоугольная перспектива и искажение краев растягивают и усиливают полосы в песчанике, создавая энергичный радиальный узор из сходящихся диагональных линий.Каньон Антилопы, Аризона. Canon EOS 5D Mark III, AF-S Zoom Nikkor 14-24 мм ƒ / 2,8G ED AF (с адаптером Canon EOS), ƒ / 11, 3,2 с, ISO 100

Творческое использование искажения
Со сходящимися линиями

2 Из-за искажения перспективы вертикальные или удаляющиеся параллельные линии могут казаться сходящимися (например, параллельные железнодорожные пути будут казаться сходящимися на расстоянии). Хотя это происходит со всеми объективами, это наиболее заметно при использовании широкоугольных объективов.Более проблематичным для широкоугольной фотографии является то, что происходит с вертикальными параллельными линиями, например, когда вы находитесь в лесу и наводите камеру вверх: стволы деревьев будут «наклоняться» и сходиться к центру (противоположное происходит, когда вы направляете камеру вниз так, чтобы вершины деревьев выглядели торчащими наружу). Иногда это искажение можно использовать творчески, но если вы хотите его избежать, поместите горизонт посередине кадра (вы также можете внести поправки при обработке изображения).

Другой эффект искажения, о котором следует помнить, — это искажение границ , когда объекты кажутся неестественно растянутыми и увеличенными по мере приближения к краям кадра изображения, что является результатом прямолинейной коррекции крайних бочкообразных искажений, присущих широкоугольным объективам. С некоторыми пейзажными объектами это не будет проблемой (искажение формы неровного ландшафта может быть не очевидно для зрителей), но при съемке сцены, где искажение краев проблематично, избегайте размещения важных элементов фотографии рядом с края кадра изображения.

Однако с некоторыми широкоугольными объектами комбинированный эффект искажения перспективы и искажения краев может значительно улучшить вашу композицию. Например, при съемке параллельных линий, идущих от вас, таких как полосы, встречающиеся во многих каньонах, широкоугольный объектив будет отображать их как диагональные линии, исходящие от краев кадра изображения, которые кажутся сходящимися на расстоянии. Искажение краев усиливает эффект, растягивая и искажая линии по краям.В результате получился убедительный радиальный узор, который неуклонно увлекает зрителя вглубь композиции.

3 Для этого изображения скал из песчаника с видом на Верхнее озеро мне пришлось тщательно подумать о том, что исключить и как осмысленно организовать все, что я решил включить в композицию. На фото: национальный берег озера Рокс, Верхний полуостров Мичиган. Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 15-30 мм ƒ / 2,8 Di VC USD, ƒ / 8, 1⁄40 сек., ISO 400, штатив

«Искусство включения»

3 Одна из многих проблем при работе с широкоугольными объективами — исключить элементы, не влияющие на композицию. По крайней мере, вы должны проявлять особую осторожность, чтобы исключить явно нежелательные элементы, такие как ступни, ножки штатива, вашу тень или других фотографов, находящихся поблизости. Еще одна вещь, с которой следует быть осторожной, — это блики объектива, особенно когда вы направляете широкоугольный объектив на солнце (широкоугольные объективы труднее затенять, чем более длинные, поэтому будьте особенно бдительны).

Я очень близко подошел к мелкой ряби песка, чтобы увеличить их размер относительно фона. Поскольку я находился всего в нескольких футах от ближайшей ряби, я остановился до ƒ / 16, чтобы убедиться, что все на фотографии четкое от ближнего до дальнего. Национальный парк Намиб-Науклуфт, Намибия. Canon EOS 5D Mark III, AF-S Zoom Nikkor 14-24 мм ƒ / 2,8G ED AF (с адаптером Canon EOS), ƒ / 16, 1⁄10 с, ISO 100 Широкоугольный зум Vs.Основной? Один из самых стойких мифов в фотографии — это то, что фикс-объективы всегда и значительно лучше, чем зум-объективы. Фактически, многие из новейших широкоугольных зумов не уступают, а иногда даже лучше, чем их аналоги с фиксированным фокусным расстоянием. Высококачественный зум-объектив даст вам гораздо больше художественной гибкости, чем объектив с постоянным фокусным расстоянием. Кроме того, увеличение особенно полезно, когда вы пытаетесь оптимизировать относительные размеры элементов переднего и заднего плана. Если вы слишком сильно уменьшили масштаб, а фон слишком мал, вы просто можете отодвинуться от переднего плана, увеличить (что сделает фон больше) и перефразировать по мере необходимости, чтобы найти лучший компромисс между размером фона и близостью переднего плана.

Хорошая широкоугольная фотография требует большего, чем просто исключение очевидного: вам также необходимо тщательно выбирать свое положение и кадрирование, чтобы исключить визуальные элементы, которые отвлекают или не влияют на общую композицию. Но, что еще более важно, вам нужно критически подумать о балансе и размещении визуальных элементов, которые не может исключить. Поскольку широкоугольные объективы имеют такое широкое поле зрения, сложность композиции возрастает, и становится значительно труднее исключить нежелательные элементы.Мне нравится называть широкоугольную фотографию «искусством включения» — фотограф должен найти способ заставить определенные элементы сцены соотноситься друг с другом визуально приятным образом. Хорошая композиция требует навыков независимо от того, какой объектив вы используете, но найти способ успешно включить элементы с широкоугольным объективом сложнее, чем работать с более узким обзором, предлагаемым более длинными объективами.

4 Когда в лунную ночь над головой начали проноситься высокие облака, я потянулся к широкоугольному объективу, чтобы получить впечатляющую перспективу.Лес колчанного дерева, Намибия. Canon EOS 5D Mark III, AF-S Zoom Nikkor 14-24 мм ƒ / 2,8G ED AF (с адаптером Canon EOS), ƒ / 5,6, 30 с, ISO 800

Большое небо, широкие!

4 Когда драматические облака заполняют небо, — это , когда я действительно хочу пойти пошире — чем шире, тем лучше! Широкоугольные объективы отлично подходят для съемки «большого неба», давая вам возможность создавать композиции, сочетая интересные передние планы с драматическими облаками.Конечно, мне часто приходится быть осторожным, чтобы не зайти слишком широко; Я обязательно включаю только те части переднего плана и неба, которые действительно интересны и которые хорошо сочетаются друг с другом, чтобы сформировать неотразимую композицию. Я также критически отношусь к размещению моего горизонта, иногда исключая часть переднего плана или неба, чтобы мой горизонт не был мёртвым (хотя иногда размещение по центру работает лучше всего).

5 Для этого снимка мертвого дерева в знаменитом районе Дэдвлей в Намибии я добавил солнце, чтобы сделать композицию более интересной.Я частично заблокировал солнце веткой дерева, чтобы устранить нежелательные блики. Canon EOS 5D Mark III, Canon EF 16-35 мм ƒ / 2,8L USM, ƒ / 13, 1⁄160 сек., ISO 100, штатив

Включить Солнце

5 Широкоугольные объективы отлично подходят, когда вы хотите включить солнце, чтобы добавить привлекательный объект. При работе с широкоугольным объективом и небольшой диафрагмой можно создать привлекательный эффект «звездообразования», иногда также называемый «солнечной звездой».«Чем меньше диафрагма, которую вы используете, тем более выраженным будет эффект, хотя я обычно избегаю / 16 или ƒ / 22, чтобы уменьшить дифракцию, оптический эффект, возникающий из-за использования малых диафрагм, который снижает общую резкость изображения. Обычно более качественные широкоугольные объективы дают более качественные вспышки звездообразования, а некоторые — даже при более широких диафрагмах, таких как / 11 или ƒ / 8. Чтобы уменьшить или устранить блики объектива, частично заблокируйте солнце какой-либо особенностью ландшафта или неба, например веткой дерева, облаком или далекой горой.Не закрывайте солнце полностью; Убедитесь, что свет проникает ровно столько, чтобы создать сильный эффект взрыва.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне, Чили. Canon EOS 5D Mark III, Canon EF 11-24 мм ƒ / 4L USM, ƒ / 9, 1⁄5 сек., ISO 100, штатив Canon EF 11-24mm ƒ / 4L USM В течение многих лет широкоугольные зум-объективы были самой слабой частью линейки объективов. По мере увеличения разрешения цифрового сенсора недостатки этих конструкций, которым порой несколько десятилетий, становились все более очевидными.Больше нет: новейшие модели широкоугольных зум-объективов от Canon, Nikon и других являются триумфом инженерной мысли. Новейший продукт Canon в этой области, прямолинейный объектив EF 11-24 мм ƒ / 4L USM для полнокадровых зеркальных фотокамер, предлагает самое широкое поле зрения (чуть более 126º) из когда-либо созданных, чем у объективов типа «рыбий глаз». Этот объектив очень резкий, и оптическое искажение также хорошо контролируется во всем диапазоне увеличения, что немаловажно, если учесть, насколько широк этот объектив. Обратите внимание, что этот объектив предназначен для полнокадровых фотоаппаратов.Пользователи камер с кадрированным сенсором (APS-C), которые думают, что этот объектив, будут платить большие деньги за покрытие, которое они не используют; им лучше получить сверхширокоугольный объектив, сделанный специально для камер APS-C. Кроме того, этот объектив представляет собой чудовище, весит 2,6 фунта с выступающим выпуклым стеклянным передним элементом, который для защиты заключен во встроенную «лепестковую» бленду. Соответственно, покупать этот объектив должны только владельцы полнокадровых фотоаппаратов. Как выглядит мир через объектив 11 мм? Угол обзора, попросту говоря, совершенно нелепый, идеально подходит для очень узких мест (например, внутри каньона с слотами) или восходов и закатов «большого неба».Поэтому, когда огромные грозовые тучи поднялись высоко над массивом Пайне в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили, я смог включить невероятные облачные образования, которые возвышались почти прямо надо мной — и у меня все еще было достаточно места для большого количества переднего плана. Вот что вам подойдет угол обзора 126 °! Использование фильтра будет затруднено, но возможно, с этим новым объективом из-за его выпуклой выпуклой передней линзы и встроенной бленды объектива. Некоторые компании (такие как Fotodiox, LEE Filters и LucrOit) предлагают увеличенные держатели фильтров для сверхширокоугольных объективов, и появление держателя для нового объектива Canon 11-24 мм — лишь вопрос времени (хотя это еще предстоит выяснить. можно ли сделать держатель достаточно большим, чтобы полностью закрыть объектив в самой широкой части его диапазона увеличения).Canon явно предвидела проблему с фильтром, добавив к объективу прорезь для заднего гелевого фильтра (гели — это тонкие акриловые или желатиновые листы, используемые для цветокоррекции или фильтрации нейтральной плотности). Конечно, задний слот фильтра не такой гибкий, как передний держатель фильтра — о градуированных фильтрах нейтральной плотности явно не может быть и речи, — но это лучше, чем ничего. Тяжелый и громоздкий? К сожалению, да. Дорогие? При цене чуть менее 3000 долларов приготовьтесь почувствовать некоторую боль в кошельке. Чрезвычайно резкий? Да, от угла до угла при всех проемах.Новый сверхширокоугольный король полнокадровых камер? Иного сделать вывод сложно!

Всемирно известный профессиональный фотограф и Tamron Image Master Ян Плант часто пишет для Outdoor Photographer, а также ряда других ведущих фотожурналов. Ознакомьтесь с другими его работами и загрузите его бесплатную электронную книгу с практическими рекомендациями по фотографии «Essential» на сайте www.ianplant.com.

Первоначально опубликовано 3 августа 2015 г.

Широкоугольная фотография под водой — Руководство по подводной фотографии

Широкоугольная фотография — сложная задача. Я сделаю все возможное, чтобы это было легко. По правде говоря, могут потребоваться годы практики, чтобы научиться широкоугольной фотографии. Прочтение этой статьи поможет, а посещение одного из наших семинаров по подводной фотографии поможет еще больше.

5 шагов к великолепным широкоугольным подводным фотографиям

# 1 — Купите широкоугольный объектив, прочтите нашу статью о лучших подводных линзах. Лучше всего использовать объектив типа «рыбий глаз».

# 2 — Изучите следующее: освещение, композиция, настройки, выбор темы. Подробности ниже.

# 3 — Узнайте, что делает красивую широкоугольную фотографию. Подробности ниже.

№4 — Практика. Начните с рассеянного света — воспользуйтесь 10 моими лучшими советами по рассеянному освещению, затем попрактикуйтесь в освещении с помощью стробоскопов, а затем соедините их вместе.

# 5 — Получите обратную связь. Это может быть сложно. Большинство людей скажут «хороший снимок». Попросите опытных подводных фотографов взглянуть на ваши фотографии, скажите им, что вы не хотите слышать «хорошая работа» или другие комплименты, а просто конструктивный отзыв. Выберите чужую фотографию, к которой вы тоже хотите стремиться, спросите людей, как ваша фотография сочетается с этой.

Шестерня для широкоугольной фотографии

# 1 — порт купола. Маленький для объектива типа «рыбий глаз» и широкоугольного фокусного расстояния, большой для прямолинейного широкоугольного объектива или для разделенных снимков с перекрытием

# 2 — Два строба

# 3 — Объектив «рыбий глаз», широкий -угловой объектив или широкоугольный мокрый объектив.Широкоугольный объектив должен быть не менее 18 мм на полнокадровом сенсоре, желательно шире. Если объектив масштабируемый, вам также понадобится трансфокатор.

Настройки камеры

Если вы снимаете со вспышками, вам нужно снимать в ручном режиме. Это означает, что вы сами устанавливаете диафрагму, выдержку и ISO. Вы можете начать с F8, ISO 100, 1/125 при первом погружении.

Если я снимаю объекты дальше, я могу увеличить диафрагму до F5.6. Для широкоугольной фокусировки с близким фокусом или для съемки на солнце вам понадобится меньшая диафрагма.

Если я снимаю в воде с плохой видимостью или объекты подальше, я могу увеличить диафрагму до ISO 200. Скорость затвора будет определять синий цвет воды на заднем плане. Если он слишком яркий, увеличьте выдержку. Если слишком темно, уменьшите выдержку.

Я не использую TTL для широкоугольных снимков, потому что электронике сложно получить правильное освещение. Самостоятельно настроить мощность строба несложно после небольшой практики.

Ошибка номер один, которую делают люди, не снимает под углом вверх, что приводит к получению малоконтрастной фотографии. Вторая ошибка — это попытка снять «сцену» вместо конкретного объекта. Третья ошибка заключается в недостаточном приближении к объекту — лучше всего на расстоянии 1-2 фута.

У нас есть много статей на сайте, в которых подробно рассматриваются настройки, в том числе настройки для конкретных камер.

Освещение и стробоскопы

Положение стробоскопа очень важно для широкоугольной подводной фотографии.Я рекомендую приобрести лучшие стробоскопы, которые вы можете себе позволить.

При широкоугольной съемке я много перемещаю вспышки. У меня они широко раскрыты для косяков рыб, плотно прижаты для широкоугольной фокусировки, один над камерой и один сбоку при вертикальной съемке. Вы можете попробовать направить стробоскопы на объект, но это обычно приводит к некоторому обратному рассеянию. Чем больше частиц в воде, тем больше нужно направлять стробоскопы наружу.

При использовании широкоугольного объектива, особенно объектива типа «рыбий глаз», вы заметите, что плафон защищает объектив камеры от стробоскопического света, когда стробоскоп находится прямо над головой или по бокам (положение 12, 15 или 9 вечера. на часах).Держите стробоскопы подальше от углов ваших фотографий (положение 10/14 часов на часах).

Если вы используете объектив Tokina 10-17 мм «рыбий глаз», вы получите гораздо меньше обратного рассеяния на диапазоне 17 мм, который является фокусным расстоянием, которое вы должны использовать при первом запуске, съемка на 10 мм намного сложнее.

Подводная композиция

Большинство людей не делают свой объект на переднем плане достаточно большим на фотографии. Объект на переднем плане должен занимать значительную часть экрана.

На сильном снимке есть освещенный объект на переднем плане и сильный фоновый объект, например солнце, модель для дайвинга, косяк рыбы или строение. Если я вижу силуэт лодки на поверхности, я часто ищу объект для использования в качестве модели переднего плана для этого снимка.

Я также люблю использовать солнце на своих фотографиях. Важно закрыть диафрагму, чтобы солнце не выглядывало, и вам нужно приблизиться к объекту, потому что стробоскопический свет не распространяется далеко при использовании малых диафрагм.

Если я нахожу хороший объект на переднем плане, я, как известно, ждал, пока хороший фоновый объект не проплывет мимо, если в этом районе есть хорошие объекты морской жизни.

В гайде целый раздел о подводной композиции, предлагаю вам проверить!

Красивый передний план плюс красивый фон

Морские звезды, морские лилии, ветреницы, анемоны, крылатки, кальмары, морские змеи, мягкие кораллы и морские веера — все это отличные объекты переднего плана. Скомбинируйте их с фоновым объектом для получения потрясающего снимка.Мне нравится использовать солнечные лучи, модель для дайвинга, косяк рыб, силуэт лодки, гигантскую водоросль или структуру оснастки в качестве фона.

Прекрасные цвета

Получение великолепных цветов означает подойти очень близко к объекту, заполнить кадр и расположить солнце позади объекта, чтобы на объект не попало слишком много окружающего света. Лучше всего подходят красный, оранжевый и желтый цвета.

Красивый объект

Отличный объект, такой как морской лев, дельфин, акула, медуза и т. Д.может делать фото самостоятельно. Вам нужно приблизиться к объекту и хорошо его осветить. Даже лучше, если вам удастся установить зрительный контакт или запечатлеть дайвера.

High Contrast / Sunburst

Низкий угол обзора объекта, наклон камеры на в сторону назад и съемка вертикально, чтобы на снимке было солнце, можно получить красивую высококонтрастную фотографию. Фотографии, сделанные под углом вниз, часто бывают тусклыми и низкоконтрастными.

Красивая композиция

Ведущие линии, кривые и спирали могут привести к созданию удивительных композиций.Со временем вы научитесь распознавать эти сценарии под водой. Прочтите наше полное руководство по подводной композиции.

Съемка в портретной ориентации

Один из наиболее важных широкоугольных приемов, которым многие люди почти не пользуются, — это съемка в портретной ориентации. Да, это больно, потому что вам нужно переставлять стробоскопы, но это действительно заставляет вас думать по-другому и позволяет скомпоновать ваше изображение с передним планом внизу, затем средним планом посередине и фоном вверху.Если вы ныряете, когда солнце находится высоко в небе, портретный режим может быть единственным способом добавить солнце в композицию. А солнце действительно делает широкоугольные фотографии яркими.

Иногда во время погружений я ставлю свои вспышки в портретное положение в начале и заставляю себя снимать в этой ориентации. Я очень редко бываю разочарован.

Улучшение подводной фотографии

Есть много способов улучшить вашу подводную фотографию.Один из способов — какое-то время снимать при естественном освещении. Это то, что я рекомендую тем, кто пытается стать лучше в широкоугольной фотографии.

• Во-первых, начните с съемки голубой воды. Разберитесь, как измерять воду, поймите, что дает вам тот синий цвет, который вам больше нравится.

• Во-вторых, снимите воду с солнцем на фото. Узнайте, какие настройки дают вам желаемый результат.

• В-третьих, снимайте только силуэты. У вас должен быть синий цвет, который вам нравится, и вам будет комфортно получать красивые темные силуэты.

• В-четвертых, попрактикуйтесь в съемке предметов на переднем плане; научитесь правильно их зажигать. Не беспокойтесь о предыстории.

• Наконец, объедините шаги 3 и 4, снимите передний план с силуэтом на заднем плане. Все должно сложиться вместе.

Чтобы узнать больше о широкоугольной фотографии

Бесплатные онлайн-уроки по широкоугольной подводной фотографии

Как проявить творческий подход с широкоугольным объективом

Широкоугольные объективы обладают огромным творческим потенциалом.То, как они влияют на перспективу и линии, помогает создавать динамичные и захватывающие изображения. Тем не менее, чтобы извлечь из них максимум пользы, требуется осторожность. Нужно немного подумать, чтобы избежать беспорядочных композиций, характерных для фотографий, снятых небрежными фотографами с помощью широкоугольных объективов.

Туман и туман

Эти советы помогут вам проявить творческий подход с широкоугольными объективами.

1. Используйте широкоугольный объектив, когда туман или туманно

Широкоугольные объективы удобны для съемки в неблагоприятных погодных условиях, таких как туман и туман.Вы можете приблизиться к объекту (в данном случае к рыбацкой лодке в Галисии, сфотографированной объективом 18 мм на камеру APS-C — см. Выше), и поскольку вы находитесь достаточно близко, туман более или менее не подвержен влиянию тумана.

В результате получается хороший контраст между резким передним планом и мягким фоном. Туман также упрощает потенциально беспорядочную композицию, скрывая все, что находится на расстоянии.

Если вы снимете такую ​​сцену с большим фокусным расстоянием, лодки будет намного труднее разглядеть сквозь туман.

Оба метода подходят для фотографирования сцены в тумане. Вопрос только в том, чтобы решить, какой подход вы хотите применить, а затем выбрать наиболее подходящий объектив.

2. Добавление интереса переднего плана к пейзажным фотографиям

Поскольку широкоугольные объективы заставляют объекты, расположенные далеко от камеры, выглядеть меньше, существует риск того, что наиболее интересная часть пейзажа отодвинется вдаль, в результате чего неинтересные части сцены будут доминировать на переднем плане.

Чтобы противостоять этому, вам нужен интерес на переднем плане — что-то в передней трети изображения, привлекающее внимание.

Может помочь мысленно разделить фрейм на три части. Каждая третья требует чего-то интересного, чтобы взглянуть на кадр. Эффективное заполнение каждой области также помогает создать ощущение глубины.

Вам нужен интерес на переднем плане в первой трети, интересная часть ландшафта (например, деревья или горы) в средней трети и, наконец, какая-нибудь интересная текстура или цвет в небе.Относитесь к этому как к руководству, а не к правилу, и помните, что трети не обязательно должны быть одинакового размера.

На фотографии ниже (сделанной с помощью 18-миллиметрового объектива APS-C) виден интересный передний план (зазубренные камни), больше камней на среднем плане и остров отчетливой формы на горизонте. Взгляд естественным образом следует за скалами на фотографии до острова и далеких скал.

Передний план

3. Примите задание «Упростите композицию»

С широкоугольными объективами легко включить в фотографию слишком много деталей, и в итоге получится загроможденная композиция.Хорошее упражнение и отличный способ улучшить ваши изображения — сделать композицию максимально простой.

Обычно это означает подойти ближе к объекту и создать его таким образом, чтобы фон оставался максимально незагроможденным. Это не всегда срабатывает — в зависимости от сцены бывают моменты, когда невозможно избежать загруженной композиции. Но помните об этом принципе и применяйте его, когда можете.

Для фотографии ниже (сделанной с объективом 18 мм, APS-C) я упростил композицию, используя длинную выдержку (240 секунд), чтобы размыть движение моря.На небе почти нет облаков, что еще больше упрощает дизайн.

Этот принцип применим ко всем типам объектов, а не только к пейзажной фотографии.

Простая композиция

4. Сфотографируйте ночное небо

Широкоугольные объективы действительно полезны для съемки пейзажей ночью. Их широкий угол обзора необходим, чтобы запечатлеть красоту и размах звезд и Млечного пути. Чем короче фокусное расстояние, тем больше неба вы сможете запечатлеть. Для этого действительно могут быть полезны сверхширокие изображения.

Есть два способа фотографировать звезды ночью.

Первый — использовать относительно короткую выдержку (обычно около 20 секунд), чтобы зафиксировать движение звезд, чтобы камера записывала их как точечные уколы света.

Объектив с постоянным фокусным расстоянием или широкоугольный зум с максимальной диафрагмой f2,8 или больше полезен, поскольку он дает вам возможность открыть диафрагму, чтобы впустить больше света, что позволяет снизить ISO.

Второй способ — использовать более длинные выдержки, чтобы запечатлеть изогнутые звездные следы, образованные вращением Земли.Здесь также могут пригодиться объективы с широкой диафрагмой, так как поддержание низкого значения ISO одновременно максимизирует качество изображения и снижает шум при длительной выдержке.

Эта фотография была сделана объективом 18 мм на озере Текапо в Новой Зеландии.

Ночное небо

5. Сфотографируйте людей на фоне пейзажа

Еще один эффективный прием — включить людей в фотографию. Приближение к человеку с широкоугольным объективом создает сильную точку фокусировки и позволяет пейзажу уноситься вдаль.Человеческая фигура создает ощущение масштаба. Тем более, маленькая фигурка среди драматического пейзажа.

Есть два подхода к включению человеческих фигур в пейзаж.

Один — создать портрет человека на фоне пейзажа. Широкоугольный объектив позволяет вам приблизиться к человеку, но при этом оставить много фона. Это отличается от телеобъектива, который также позволит вам приблизиться к человеку (или сделать его большим в кадре), но исключит большую часть фона, выбрасывая его из фокуса, если вы используете широкую диафрагму.

Другой — использовать человека (или людей) как человеческие фигуры. Анонимно, но здесь, чтобы предоставить интерес, точку отсчета, координационную точку или масштаб. В этом случае фигуры вполне могут быть небольшими в кадре, что является эффективным способом показать масштаб и драматизм конкретного пейзажа.

Этот портрет моего друга основан на первом подходе. Это было сделано с широкоугольным зумом, установленным на 25 мм на полнокадровую камеру.

Портрет в пейзаже

6. Снимайте здания с помощью широкоугольного объектива

Вы можете использовать широкоугольные объективы для фотосъемки зданий как снаружи, так и внутри.

Внутри широкоугольный объектив может быть необходимостью и единственным способом охватить значительную часть комнаты или внутреннюю часть большого сооружения, такого как церковь или собор.

Это верно и снаружи, особенно если вы находитесь близко к зданию. В зависимости от его размера вы, вероятно, сможете включить здание целиком только на расстоянии.

На фотографии ниже (сделанной с помощью 18-миллиметрового объектива APS-C) башня, расположенная на одном из углов стены, окружающей Запретный город в Пекине, изображена в его окружении.Использование широкоугольного объектива позволяет охватить сцену достаточно, чтобы создать ощущение пространства и безмятежности.

Дом

7. Используйте широкоугольный объектив, чтобы подчеркнуть линии и форму

По возможности используйте увеличенную перспективу широкоугольных объективов. Ищите линии, ведущие к объекту или горизонту. Они добавляют глубины, перемещая взгляд по изображению от переднего плана до горизонта, и создают ощущение движения или потока на фотографии.

Широкоугольные объективы подчеркивают и преувеличивают линию.Вы можете использовать это в своих интересах, разместив их таким образом, чтобы взгляд направлялся внутрь и сквозь изображение, а не выходил из него. Именно здесь появляется забавный элемент широкоугольных изображений — простое изменение положения может значительно изменить композицию и то, как линии переходят в нее и проходят сквозь нее. Поэкспериментируйте с точкой зрения и линией и посмотрите, что получится.

Широкоугольные объективы также могут подчеркивать форму, особенно на фотографиях искусственных объектов, например зданий. Две вещи привлекли меня к сцене на фотографии ниже (сделанной с помощью 14-миллиметрового объектива APS-C).Во-первых, драматическая форма дома. Второй — соответствующие формы дорожной разметки. И то, и другое подчеркнуто черно-белым преобразованием и высококонтрастной обработкой.

Линия и форма

8. Создайте портрет окружающей среды

Широкоугольные объективы идеально подходят для создания портретов в окружающей среде, и этот подход часто используют фотографы-документалисты и фотожурналисты.

Хорошим подходом для этого типа фотографии является использование умеренно широкоугольного объектива.Если ваш объектив слишком широкий, вы можете подойти слишком близко, и сидящему будет неудобно. Старайтесь поддерживать фокусные расстояния между 24 и 35 мм (полнокадровый), 15 и 22 мм (APS-C) или 12 и 17 мм (Micro 4/3). Не ставьте голову модели слишком близко к краю кадра, особенно к углам, где она может быть искажена.

Я сделал портрет ниже (сделанный объективом 18 мм, APS-C), подойдя поближе к своей подруге, пока она играла на гитаре.

Экологический портрет

С широкоугольными объективами вам нужно физически приблизиться, чтобы делать снимки, на которых ваша модель занимает большую часть кадра.Это требует хороших отношений с вашей моделью. Как только она поверит вам, она позволит вам подойти достаточно близко, чтобы использовать широкоугольный объектив. Приближение создает ощущение близости и вовлеченности в сцену, чего нет при больших фокусных расстояниях и обычно стоит затраченных усилий.

Об авторе:
Эндрю С. Гибсон — профессиональный фотограф из Новой Зеландии. Сейчас он фотографировал в 60 странах в качестве технического редактора журнала EOS. Он выпустил руководство для фотографов Mastering Lenses .

Это не просто широкоугольное искажение, из-за которого эта фотография Байденов и Картеров выглядит странно

К настоящему времени вы, вероятно, видели фотографию президента и первой леди Байдена, болтающейся с бывшим президентом и первой леди Картер. Он примечателен своими историческими особенностями, но также выглядит довольно странно. Байдены затмевают Картеров, сидящих в огромных креслах. Это почти кажется фотошопом.

Я уже видел несколько объяснений, приписывающих эту странность широкоугольному объективу, но это только часть истории.

Да, фотограф почти наверняка использовал широкоугольный объектив, такой как Nikon 14-24 мм или Canon 16-35 мм. Оба они чрезвычайно популярны среди фотожурналистов, которые обычно любят приближаться к объекту съемки и часто нуждаются в съемке в ограниченном пространстве.

Когда вы снимаете широкоугольным объективом, вы получите некоторое искажение. Вы, вероятно, уже испытали это, но если нет, включите сверхширокоугольную камеру вашего телефона (если она есть) и сделайте снимок своего лица крупным планом.Ваш нос будет огромным, а уши отойдут на задний план. Это не очень лестно, если только вы не выберете образ Джонни Деппа в образе «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» .

Сверхширокоугольные объективы редко позволяют создавать красивые портреты, особенно с близкого расстояния. Отчасти это из-за оптического искажения, присущего самому объективу. Свет с самых краев кадра попадает в объектив под большим углом. Выберите в своей комнате какой-нибудь предмет сбоку.(Он должен быть под углом 70 градусов, а не 90 градусов от вашего поля зрения.) Теперь поднесите смартфон или любую другую камеру прямо к глазу. Датчик, который улавливает свет, будет располагаться параллельно вашему лицу и смотреть прямо вперед. Представьте, что свет, отражающийся от объекта, находящегося не в центре, должен пройти, чтобы добраться до этого датчика. Это очень крутой поворот.

Этот странный световой путь приводит к искажениям. Многие высококачественные линзы (особенно зум-объективы) имеют внутри стеклянный элемент, специально разработанный, чтобы помочь исправить это.Но когда вы получаете очень широкий диапазон, трудно преодолеть возникающие искажения.

Различные виды искажений

В широкоугольных объективах вы обычно наблюдаете явление, называемое бочкообразным искажением, при котором все изображение кажется изогнутым наружу от середины. Например, если вы сделаете снимок квадратной рамки на объективе с бочкообразным искажением, он будет выглядеть раздутым с загнутыми наружу краями.

Противоположный эффект называется подушкообразным искажением, при котором изображение проталкивается от краев к середине кадра.Это чаще случается с более длинными объективами или на самом длинном конце зум-объектива. Наконец, существует гибридная форма искажения, называемая искажением усов, при котором середина прогибается больше, чем стороны.

Может быть трудно точно определить, на какое искажение вы смотрите, если это не прямой снимок с прямыми линиями в кадре, который может показаться перекошенным. Чтобы бороться с деформацией, фотографы могут использовать оптическую технику и программное обеспечение, такое как Adobe Lightroom, которое автоматически применяет профили линз к изображениям, снятым с использованием специального стекла, для устранения оптических искажений.Каждый раз, когда вы делаете снимок на свой iPhone, он применяет аналогичную коррекцию.

На президентской фотографии не осталось никаких данных EXIF, чтобы точно указать, какой объектив использовался при съемке, но очевидно, что это была широкоугольная модель. Сказать, что это было просто «искажение объектива», из-за которого Carters и Bidens выглядели непропорционально, кажется неверным.

Все о перспективе

Когда вы приближаетесь или отдаляетесь от объекта с помощью любого объектива, вы испытываете явление, называемое искажением перспективы.Это не имеет ничего общего с объективом и полностью связано с расстоянием между камерой и объектом и относительным расстоянием между объектами на изображении.

Я сделал три снимка на свой iPhone 12 Pro Max, стоя на одном месте. Первый был телеобъективом, второй — основной широкоугольной камерой, а третий — сверхширокоугольным. Когда вы кадрируете каждое изображение, чтобы покрыть одну и ту же основную область, лица выглядят одинаково. Объективы вообще не вызывали больших искажений. Однако, когда вы изменяете расстояние, чтобы компенсировать широкоугольный объектив, вы начинаете видеть много перспективных искажений.Это гораздо больше зависит от расстояния, чем от объектива.

Представьте себе широкоугольное селфи, которое вы сняли на свой смартфон. Чтобы заполнить рамку вашим лицом, вам нужно подойти очень близко. Теперь предположим, что вам нужно было быть в четырех дюймах от лица, чтобы сделать полнокадровый снимок в голову. В этом случае расстояние между кончиком носа и ушами примерно такое же.

Сделайте снимок с тем же сверхширокоугольным объективом с расстояния вытянутой руки, а затем увеличьте масштаб лица.Вы потеряете качество изображения, потому что в камере вашего телефона не так много мегапикселей, но вы также заметите, что ваше лицо выглядит довольно нормально. Это пример искажения перспективы.

А теперь снова рассмотрим изображение президентских семей. Этот фотограф почти наверняка противостоит своим объектам из-за нехватки места, поэтому им приходится использовать широкоугольный объектив, чтобы поместить всех людей в кадр. Розалин Картер явно дальше, чем любой из других субъектов, поэтому президент Байден рядом с ней выглядит гигантом.Вы только посмотрите на его ногу — она ​​почти такая же, как у Джимми Картера. Здесь важно соотношение между объектами и расстоянием от фотографа.

Если вы увеличите масштаб лица доктора Джилл Байден, которое находится ближе всего к краю кадра, вы увидите, что оно не выглядит вытянутым вообще, потому что смотрит прямо в камеру, поэтому перспективы нет. искажение. При бочкообразном искажении можно ожидать, что он сжимается по мере приближения к краю кадра. Можно ожидать, что с искажением подушечки ее лицо растянется.В данном случае и то и другое действительно не помогло.

Поскольку широкоугольные объективы обычно требуют, чтобы фотографы приближались к их объектам, мы часто неумолимо связываем сами линзы с эффектом искажения. Но не всегда все так просто. Классическое руководство по фотографии под названием «Свет: наука и магия» Фила Хантера, Стивена Бивера и Пола Фукуа делает все возможное, чтобы прояснить это. «Когда большинство фотографов впервые используют широкоугольный объектив, они решают, что он вносит сильные искажения», — говорится в заявлении.«Это не совсем точно. Положение камеры определяет перспективное искажение, а не объектив ».

Итак, что вы можете сделать с этим утомительным знанием? Что ж, кроме утомления друзей различиями между оптическим и перспективным искажениями, это может помочь вам делать более качественные снимки. Это включает в себя селфи. Если вы поднесете камеру слишком близко к лицу, вы увеличите расстояние между чертами лица, из-за чего вы будете плохо выглядеть. Попробуйте поднести камеру подальше, а затем увеличьте масштаб.Или просто опереться на это.

Руководство по широкоугольной съемке для начинающих

Фотография с широкоугольным объективом — Практическое руководство www.sleeklens.com

Одним из самых больших преимуществ зеркальных и зеркальных фотоаппаратов всегда была возможность смены объективов. В последние несколько лет на рынке появился новый тип фотоаппарата, который сочетает в себе уменьшенный размер и вес компактных фотоаппаратов с возможностью установки различных объективов (иногда называемых беззеркальными или системными камерами).

Дело в том, что без этой возможности возможность захвата нужной сцены в различных ситуациях значительно снижается. В этом посте я хочу сосредоточиться на конкретном типе объективов с фокусными расстояниями, которые редко достигаются компактными камерами. Более того, эти объективы обычно не входят в топ списков фотографов, несмотря на их универсальность и способность получать уникальные результаты, особенно когда речь идет о пейзажной фотографии и фотографии из путешествий. Я говорю о широкоугольных объективах.

Поскольку я снимаю камерой с кадрированным сенсором (а не полнокадровым), фокусные расстояния, о которых я буду говорить, специфичны для этого типа камер. Кроме того, чтобы избежать постоянного использования «кадрированного датчика», всякий раз, когда я говорю «камера», я имею в виду «камеру с кадрированным датчиком».

Обычно зеркальные фотоаппараты идут в комплекте с объективом , нередко этот комплектный объектив — 18-55 мм . Это хороший объектив общего назначения (я не говорю о качестве, а только о фокусном расстоянии), который может использоваться, например, для съемки пейзажей и портретов.Многие поклонники широкоугольной фотографии придерживаются этого объектива, но правда в том, что у него есть некоторые важные недостатки. Не только качество сборки не лучшее (с некоторыми проблемами резкости и фокусировки), но и тот факт, что диапазон диафрагмы в широкой части довольно ограничен, что затрудняет съемку в условиях низкой освещенности или получение правильной глубины резкости. -поле при съемке, например, портретов.

Однако самым большим ограничением, по которому я рекомендую поэкспериментировать с разными объективами, является само фокусное расстояние.Хотя вам понадобится большой зум или телефото, если вас интересует фотография улиц или дикой природы, но если пейзажная фотография и фотография путешествий — это то, что вас мотивирует, я определенно рекомендую попробовать широкоугольные объективы.

Почему фотография с широкоугольным объективом?

Очевидная причина в том, что иногда 18 мм недостаточно для того, чтобы мы могли запечатлеть все одним выстрелом. Это особенно актуально в фотографии путешествий и городских пейзажей, где иногда просто невозможно немного отступить, чтобы получить всю сцену за одну экспозицию.Возьмем, к примеру, это изображение Института исследований солнечной системы им. Макса Планка в Геттингене, Германия, сделанное с фокусным расстоянием 18 мм.

Будучи средним зданием, хотя я не мог захватить всю структуру, немного отступив, я смог захватить по крайней мере главный вход и значительную часть структуры. Изображение может выглядеть интересно вот так, но снять остальную часть здания за один снимок просто невозможно, просто потому, что фокусного расстояния объектива недостаточно.

Теперь возьмите этот снимок того же здания и почти с того же места, на этот раз с фокусным расстоянием 10 мм.

Не обращайте внимания на очевидную смену настроения (первый снимок был сделан летом, а этот — зимой). Теперь, фактически продвинувшись вперед, чтобы покрыть меньший передний план, я смог запечатлеть всю структуру, лучше передать размер и трехмерную структуру здания.

Это действительно что-то центральное, когда вы интересуетесь архитектурной фотографией, не только снаружи зданий, но и внутри, например, при фотосессии для целей недвижимости.

О чем следует помнить

Как обычно, при использовании широкоугольных объективов следует помнить о некоторых вещах. При съемке вам понадобится немного практики, чтобы получить желаемые результаты, в основном потому, что из-за такого маленького фокусного расстояния все будет выглядеть меньше и будет казаться дальше от камеры, чем на самом деле. Этого нельзя избежать, и единственное, что вы можете сделать, — это помнить об этом при компоновке изображения, например, помещая объект на передний план при съемке пейзажа или здания (если, конечно, само здание не является объектом !).

Другая проблема, связанная с меньшим фокусным расстоянием, — это оптические искажения. Возьмем, к примеру, этот снимок того же здания, что и раньше, на этот раз сделанный с фокусным расстоянием 18 мм и смотрящий прямо во вход (без угла, как раньше).

Если вы посмотрите на прямые линии на изображении, такие как граница тротуара или само здание, вы заметите некоторое оптическое искажение, из-за которого линии выглядят изогнутыми по направлению к внутренней части фотографии.Теперь посмотрите под тем же углом, на этот раз с фокусным расстоянием 10 мм.

Здесь вы можете сначала увидеть, какую часть здания мы можем захватить (как описано ранее), а также насколько сильнее оптическое искажение, особенно если вы сравните левую границу здания. Фактически, как и в случае с любым другим объективом, оптическое искажение сильнее на границах изображения. Это искажение иногда может быть эстетически привлекательным, как, например, цветовой оттенок, вызванный фильтрами нейтральной плотности.Однако иногда от этого хочется избавиться. К счастью, это простая задача в Photoshop, но имейте в виду, что, исправляя искажение, вы потеряете информацию в разных частях изображения, поэтому вы можете спланировать это заранее, например, сделав несколько дополнительных фотографий в небо над зданием, чтобы потом можно было объединить их с исходным изображением.

Получение объектива

К сожалению, фотография — дорогое хобби, и, пожалуй, самая дорогая его часть — это именно линзы.Некоторые производители имеют относительно недорогие объективы хорошего качества (около 200 евро), но другие версии или марки могут стоить дороже, чем хорошая камера . По этой причине было бы неплохо сначала попросить друзей одолжить их объективы или даже купить их на несколько дней в некоторых фотоателье, которые арендуют оборудование. Таким образом, вы действительно можете узнать, действительно ли это то, что вам нужно, прежде чем совершать важные инвестиции.

Надеюсь, теперь у вас есть лучшее представление о том, чего можно ожидать от широкоугольных объективов, и, как обычно, не стесняйтесь писать мне по электронной почте, если у вас есть какие-либо вопросы по этой (или любой другой) теме.Я постараюсь ответить!

Рейтинг: 012345 0 на основе 0 Рейтинги

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Леонардо Реголи — фотограф-самоучка-любитель, в настоящее время живущий в Анн-Харборе, штат Мичиган (США). Его основные интересы — путешествия и пейзажная фотография.

Самые популярные посты в августе

Основы широкоугольных объективов: хорошее и плохое

Широкоугольные объективы не так просты в использовании, как думают многие фотографы.Они сжимают фон и придают переднему плану странные пропорции. Они включают в себя всевозможные отвлекающие факторы от сцены перед вами, а также много негативного пространства. И все же… правильно использовать широкоугольные объективы — невероятные инструменты. В этом 7,5-минутном видео и статье рассказывается о тонкостях использования широкоугольного объектива для достижения максимального эффекта.

Negative Space

Одна из самых важных вещей в широкоугольных объективах — это их способность создавать очень негативное пространство на вашей фотографии.

Небо, поля, океаны и так далее — широкоугольные объективы покрывают такую ​​огромную площадь, что заполняют кадр пустотой во многих сценах. Это не обязательно плохо, но и не всегда это ваша цель.

Негативное пространство, конечно же, передает свои эмоции: замкнутость, одиночество, малость вашего предмета в мире. Если эти эмоции являются частью вашей цели, во что бы то ни стало, примите негативное пространство, присущее широкоугольным объективам.

С другой стороны, многие фотографы большую часть времени хотят заполнить кадр своим объектом (или, по крайней мере, не окружать его пустым полем).Это возможно с широкоугольными объективами, но это легко сделать только в определенных сценах. Чтобы избежать больших областей пустоты, вам может потребоваться приблизиться к объекту или даже просто увеличить масштаб.

Например, в следующей сцене (снято на 20 мм) слишком много пустого места, поэтому она не работает:

Единственный способ обойти это здесь — увеличить до 70 мм, где фото намного лучше:

Захват всей сцены

Это немного более спорно, но он чрезвычайно актуален для темы широкоугольных объективов: они позволяют «уместить все» — захватить всю сцену впереди вас сразу.

Это спорно, потому что может привести к легкомысленным композициям. Некоторые пользователи, впервые использующие широкоугольный объектив, установят 14 мм, остановятся на красивом пейзаже и будут снимать фото за фото. Логика? Красивое место → запечатлеть все → гарантированный успех.

И, честно говоря, это действительный метод для получения хороших фотографий в определенных случаях. Если перед вами радуга, и вы хотите, чтобы все это было на фотографии, широкий угол — именно то, что вам нужно. То же самое верно и для таких объектов, как Млечный Путь, потрясающие облака над головой и, как в видео, каньоны.

Конечно, если вы по умолчанию используете широкоугольный объектив для съемки всей сцены, это, вероятно, плохая идея. «Вся сцена» часто содержит отвлекающие факторы, которые отвлекают от фотографии, а не добавляют к ней.

Другими словами, в отличие от средних или телеобъективов, широкоугольные объективы с трудом изолируют основную часть сцены перед вами. Это нормально, если не нужно снимать ничего раздражающего (ваша тень, телефонные столбы и т. Д.), Но зачастую это просто не так.Если вы не будете осторожны, широкоугольные объективы будут отвлекать вас только потому, что они добавляют много всего.

Искажение перспективы

Чем ближе вы подходите к объекту, тем более преувеличенными становятся его пропорции.

Это действительно так, независимо от того, какой объектив вы используете. Искажение перспективы вызвано вашим положением, а не объективом. Но проблема с широкими углами заключается в том, что вам нужно подойти очень близко к объекту, чтобы он заполнил кадр.Следовательно, у вас будет легкий путь к вытянутым углам и странным пропорциям.

Возможно, вам понравится этот эффект искажения, но для многих фотографов это новинка, а не цель для большинства фотографий. Это означает, что вам нужно мудро выбирать объекты с широким углом или стоять подальше, когда вы их фотографируете (создавая более негативное пространство)!

Если вы фотографируете что-то вроде песчаных дюн или каньонов, такое искажение перспективы, вероятно, не будет выглядеть неестественно только потому, что ваш объект уже несколько абстрактен.Часто это будет очень даже хорошо, поскольку подчеркнет интересный передний план. Но для лиц людей, искусственных построек и некоторых природных элементов, таких как деревья, это может стать серьезной проблемой. Странные пропорции будут выделяться для зрителя и потенциально подавлять остальную часть сообщения вашей фотографии.

И работает в обоих направлениях. Когда вы увеличиваете передний план, вы также уменьшаете фон в сравнении. Даже крупный объект на горизонте может начать казаться меньше обычного, если вы не находитесь по существу у подножия горы.Иногда это нормально, например, когда ваш объект съемки является передним планом, а фон не имеет большого значения. Однако, если фон — самая важная часть вашей фотографии, широкий угол может работать не так хорошо, как вам хотелось бы.

На самом деле это большая гора, и я был недалеко от нее. Но со сверхширокоугольным объективом 12 мм (полный кадр) он сжимается почти до выпуклости на горизонте.

Как держать широкоугольный объектив в руке

И последнее, что я хотел бы отметить: широкоугольные объективы обычно лучше работают в ручном режиме, чем более длинные, особенно если они имеют стабилизацию изображения или используются с камерой с IBIS.

Поскольку широкоугольные объективы не увеличивают размытость от дрожания камеры так же сильно, как телефото, вы можете использовать более длинную выдержку с рук и по-прежнему делать резкие фотографии. Это большое дело в ландшафте, подобном каньонам, где бывает сложно взять с собой штатив только потому, что он уже так плотно прижат. (Хотя я все равно буду утверждать, что преимущества штатива перевешивают проблемы!)

Вдобавок ко всему, если вы стоите на месте, широкоугольные объективы имеют большую глубину резкости, чем телеобъективы.Таким образом, вы можете использовать более широкую диафрагму, такую ​​как f / 5,6 или f / 8, а не f / 11 или f / 16, сохраняя при этом достаточную глубину резкости в вашем снимке.

Многие пейзажные фотографы используют штатив практически для всего, поэтому эти преимущества не так важны. Но если вы больше путешествуете с легкостью или делаете снимки в местах, где нельзя использовать штативы, широкие углы могут значительно облегчить вашу жизнь.

No related posts.