Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Мира для проверки объектива: Фотографическая мира — что это? | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Содержание

Фотографическая мира — что это? | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Фотографическая мира ISO 12233

Попробую обобщить материал, чтобы всем было понятно что это такое и зачем нужно. В Рунете нормальную информацию по этой теме я просто не нашёл, так что пришлось компоновать и дополнять. Обратите внимание, что я нашёл-таки векторный (это важно, не растровый!) вариант фотографической миры. Вы его можете распечатать таким форматом, каким хотите без потери качества. Все будет лишь в расстояние до фотографической миры и разрешение печатающего устройства. И тестируйте себе объективы. В интернете даже есть бесплатные программы постоения MTF-графиков (у меня пока нет, не добрался до этого).

Итак…

автор: КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД им. С.А. Зверева

Мира (от французского mire, от mirer — рассматривать на просвет, прицеливаться, метить) тест-объект, предназначенный для определения характеристик качества изображения при исследовании оптических систем, в особенности объективов, и фотоматериалов. Представляет собой пластинку из прозрачного или непрозрачного материала с нанесенным на ней рисунком. Различают штриховые миры (Фуко) — чередующиеся темные прямоугольные штрихи на светлом фоне с закономерно изменяющейся частотой и радиальные миры, представляющие собой чередующиеся темные и светлые секторы.
Контраст между рядом расположенными штрихами может быть как абсолютным — штрихи имеют четкие границы (так называемая прямоугольная или П-образная штриховка) или в случае синусоидальной миры — переход между темными и светлыми участками изменяется по синусоидальному закону в направлении, перпендикулярном штрихам.
Разрешающую способность объективов обычно оценивают по воспроизведению ими изображения мир.

Разрешающая способность, разрешающая сила
количественная характеристика качества изображения, равная максимальному числу штрихов (линий), приходящихся на единицу длины оптического изображения специальной испытательной таблицы (миры), получающихся в этом изображении раздельно.

автор: Википедия

Частотно-контрастная характеристика, функция передачи модуляции в полиграфии, оптике, фотографии и т. п. — один из параметров, характеризующих качество системы, воспроизводящей изображения (такими системами, в частности, являются оптические приборы и светочувствительные материалы).

При определении частотно-контрастной характеристики оценивают распределение освещенности на участках репродукции в сравнении с известным распределением яркостей оригинала. В качестве оригинала при оценке частотно-контрастной характеристики используют периодические решетки (миры) с линейчатой структурой. По результатам измерения строят график зависимости частотно-контрастной характеристики от частоты.

Форма графика такой зависимости и его абсолютные величины описывают интегральную характеристику Микроконтраст оптической системы, светочувствительного материала или фотографического процесса.

Значение пространственной частоты изображения при определённом (обычно 0.7) значении частотно-контрастной характеристики, выраженное в «линиях на мм», «парах линий на мм» или «обратных мм», обычно называется разрешающей способностью оптической системы или светочувствительного материала.

Графики MTF трёх объективов. Сплошные линии — центр кадра. Пунктир — края. Красные линии — Гелиос-44-2 ( диафрагма 2), фиолетовые — объективы оптической схемы Тессар (2.8), зелёный — Pentax M40/2.8 (2.8)

На рисунке приведены примеры MTF для трёх объективов. Сплошные графики — результат измерений в центре поля изображения. Пунктирные — на краю поля зрения.

Несмотря на то, что «зелёный» объектив имеет более низкое значение контраста, чем «фиолетовый», в центре кадра, на краях он позволяет увидеть, пусть и с малым контрастом, мелкие детали изображения.

«фиолетовый» же имеет очень сильное падение контраста и разрешающей способности к краям. В результате, сравнивая эти два объектива только по одному или двум числам разрешающей способности в центре и на краях, невозможно получить объективной картины того, насколько изображение с одного и с другого объектива будет отвечать задачам фотографа.

Так и сравнение зелёного объектива с красным. Незначительное различие в формальных числах разрешающей способности (22 и 28 линий на миллиметр в центре на полностью открытой диафрагме) сопровождается радикальной разницей в качестве изображения из-за неспособности «красного» объектива разрешить более 30-40 линий на миллиметр при любой оценке контраста.

Кроме того, все эти измерения дают принципиально различные результаты при диафрагмировании и изменении фокусного расстояния объектива (для объективов с переменным фокусным расстоянием).

векторная фотографическая мира ISO 12233

Статья будет дополнена

Что мне делать, если камера не фокусируется при использовании автоматической фокусировки (настройка Auto Focus (AF))?

Если при использовании функции автоматической фокусировки возникают трудности с фокусировкой, причин может быть несколько, например, это может быть связано с расстоянием между вами и субъектом/объектом съемки. Также трудности с фокусировкой могут возникать в зависимости от условий освещения. Ниже приводятся различные рекомендации, которые помогут определить причину и устранить проблему, связанную с автоматической фокусировкой.

Убедитесь, что объект не находится слишком близко

Объектив каждой камеры имеет минимальное расстояние, с которого он позволяет снимать объект. Такое расстояние называется минимальное расстояние фокусировки. Если расстояние до объекта съемки меньше минимального расстояния фокусировки, добиться правильной фокусировки будет невозможно. Минимальное расстояние фокусировки зависит от объектива; на объективах-трансфокаторах оно также различается в зависимости от фокусного расстояния. Для проверки минимального расстояния фокусировки объектива обратитесь к его техническим характеристикам или информации о расстоянии, нанесенной на сам объектив, как показано на рисунке ниже.

На передней стороне объектива расстояние указывается в метрах (m) и футах (ft). Минимальное расстояние фокусировки показанного выше объектива составляет 0,25 м (25 см). Если вы приблизитесь на меньшее расстояние, то не сможете сфокусироваться на объект правильно. В тех ситуациях, когда необходимо приблизиться к объекту на как можно меньшее расстояние, сначала придвиньтесь практически вплотную. Затем понемногу отодвигайтесь от объекта, чтобы определить расстояние, на котором объект будет находиться в фокусе.

Убедитесь, что объект или окружающие условия во время съемки не препятствуют фокусировке

Камере может быть сложно сфокусироваться автоматически в следующих ситуациях:

  • В случае быстрых перемещений или на высокой скорости, например, в движущемся автомобиле.
  • Когда объект находится слишком близко к камере.
  • Если большая часть изображения имеет низкую контрастность, например, синее небо или песчаный пляж.
  • Если изображение сцены постоянно изменяется, например, волны или водопад.
  • В условиях низкого освещения, например, внутри церкви или в ночное время.
  • Когда объект съемки освещается сзади сильным источником света, например, солнцем.
  • В случае наложения объектов, которые находятся рядом и далеко, создавая глубину, например, когда объект находится за изгородью.

Как сфокусироваться на объект в сложных окружающих условиях

  1. Создайте композицию кадра, зафиксировав фокус на объекте: 
    • Расположите объект в зоне автоматической фокусировки и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Это зафиксирует фокусировку на вашем объекте.
       

    •  Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок.
     
  2. Переключите камеру или объектив на Ручную фокусировку (Manual Focus) (MF).
    1. Отрегулируйте диафрагму, чтобы избежать частичной фокусировки изображений, открыв апертуру для размывания либо фона, либо переднего плана изображения.

      Фотография с открытой апертурой (пример: значение апертуры 2.8)

      Фотография с более закрытой апертурой (пример: значение апертуры 16)

    2. Установите переключатель выбора режима камеры на режим Приоритета апертуры (Aperture Priority) (A). В данном режиме камера автоматически настраивается таким образом, что оптимальная экспозиция достигается с помощью настройки других параметров.
    3. При съемке в условиях недостаточного освещения повышайте значение апертуры или значение F камеры, используя колесико регулировки камеры. Это позволит снизить количество света, попадающего в камеру.

      ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении съемки в условиях недостаточного освещения рекомендуется установить камеру на штатив. Это позволит предотвратить дрожание камеры.

Для моделей ILCA-77M2, SLT-A77V, SLT-A99V или DSLR-A900.

Если изображение все еще находится не в фокусе, настройте функцию AF Micro Adjustment каждого объектива, используя следующую процедуру:

  1. Нажмите Меню (Menu).
  2. Выберите Настройка (Setup).
  3. Выберите AF Micro Adj.
  4. Выберите Настройка регулировки при автофокусировке (AF Adjustment Setting).
  5. Выберите Включено (ON) для отображения шкалы, на которой можно выбрать желаемое значение.
  6. Поворачивая колесико регулировки, регулятор или джойстик камеры, выберите желаемое значение.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Чем больше значение, тем дальше позиция фокусировки от камеры; чем меньше значение, тем ближе позиция фокусировки к камере.

  7. Нажмите на центральную кнопку колесика регулировки или джойстика камеры по завершении регулировки.

    ПРИМЕЧАНИЯ:

    • Отрегулированное значение невозможно сохранить в памяти, если для параметра AF Micro Adj не установлена настройка Включено (On).
    • Рекомендуется проводить точную подстройку автоматической фокусировки вашей камеры при фактических условиях съемки.
    • Если устанавливается объектив, для которого вы уже сохранили значение настройки, сохраненное значение появится на экране. Для объективов, значение настройки которых еще не было сохранено, появляется значение [±0].
    • Если в качестве значения демонстрируется [-], значит, уже было зарегистрировано 30 объективов, и новые объективы зарегистрировать невозможно. Для регистрации новых объективов установите объектив, для которого можно стереть регистрацию, и установите его значение на [±0], или сбросьте значения для всех объективов, используя функцию [Стереть (Clear)].
    • Используйте функцию AF Micro Adj. только с объективами Sony, Minolta и Konica-Minolta. Использование объективов других производителей может отрицательно повлиять на зарегистрированные значения. Настоятельно рекомендуется не использовать функцию AF Micro Adj. с неподдерживаемыми объективами.
    • Вы не можете индивидуально проводить точную подстройку автоматической фокусировки при использовании объективов Sony, Minolta и Konica Minolta, которые имеют те же технические характеристики .

Приведенные выше шаги должны привести к нахождению неисправности и устранению проблемы. Если после выполнения всех описанных выше действий проблема сохраняется, возможно, устройство необходимо отремонтировать. Если вы уверены в необходимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.

ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой

Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика «переживет» не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров «стекла» для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал «вооружения»: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

проверка комплектации;
внешний осмотр/проверка механики;
внутренний осмотр;
проверка электроники;
тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались «сплавить» человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкость может «заразить» другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он «сидит» на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение «бесконечность» с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на «15 августа». Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда «мыльные», но становятся резче при «закручивании» диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения «мылит» больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА «Украинские новости».

Услуги и сервис по настройке объективов – Фототехника и телескопы Zooma

Приобретая объектив PENTAX в магазинах Зума, вы получаете идеально настроенный объектив. И в этом можно убедиться при проведении бесплатной проверки в течении 2-х недель после покупки. По результатам проверки на объектив выдается сертификат (техническое заключение).


Путешествуя по миру с камерой и объективами на самолете, по морю и, тем более, по разбитым российским дорогам, вы подвергаете вашу технику серьезным испытаниям. Объективы подвергается разным механическим воздействиям: тряске, вибрациям, перепадам температур и давления. Разумеется, все эти передряги могут сказаться на работе таких сложных оптических устройств, как современные объективы. Но теперь наши инженеры произведут проверку и эталонную настройку объективов, чтобы раскрыть все 100% их возможности. Воспользуйтесь такой возможностью, ведь даже такие прекрасные объективы, легендарной серии «Limited», могут раскрыться вам новым эксклюзивно высоким качеством изображения.

В создании снимка принимает участие не только объектив, но и фотоаппарат (это, конечно, не считая фотографа!). И для достижения наилучшего результата необходимо, чтобы все компоненты вашей фотосистемы работали отлично. Чем лучше настроены элементы вашей системы, тем лучше и проще настроить систему целиком. После того, как и объектив, и камера будут настроены по отдельности, необходимо произвести их совместную «пристрелку» — настройку фотоаппарата с объективом. Только в этом случае вы можете быть на 100% уверены — ваша система работает как надо!

Сервис-центр Зума осуществляет следующие услуги по эталонной настройке объективов PENTAX:

1. Устранение нелинейности погрешности фокусировки на опорной дистанции* на разных фокусах** в зум-объективах по эталонному объективу.

2. Устранение нелинейности погрешности фокусировки на опорной дистанции* в объективах с фиксированным фокусным расстоянием по эталонному объективу.

*Опорная дистанция — расстояние до объекта съемки, рассчитываемое по формуле (Фокусное расстояние х 40). Например, для объектива 50мм опорной дистанцией является расстояние в 2м (50мм х 40 = 2000мм).

**В зум-объективах настройка производится на широкоугольном положении, на среднем фокусе и в положении теле.

Примечания:

  • При выявлении погрешности автофокусировки на других фокусных расстояниях в зум-объективах и иных дистанциях в объективах с фиксированным фокусным расстоянием возможна расширенная настройка, в рамках отдельного договора.
  • Устранение погрешности в Сервис-центре Зума производится на эталонной фотокамере.
  • В случае выявления погрешности фотокамеры пользователя и невозможности устранения данной погрешности путем использования штатной функции тонкой настройки автофокуса (через соответствующий пункт меню), настройка системы автофокусировки фотокамеры пользователя в Сервис-центре возможна в виде предоставления услуги в рамках отдельного договора.

Объектив основной камеры треснул, поцарапан или пришел в негодность от естественного износа

Нам очень жаль. Из-за трещин, царапин или износа объектива основной камеры может понизиться качество работы камеры в целом. Если повреждения уже мешают вам полноценно использовать камеру, сохраните резервную копию важных данных и обратитесь в авторизованный сервисный центр Huawei.

  1. Материал для изготовления объективов

Объектив камеры мобильного телефона изготовлен из высокопрочного алюминиево-силикатного стекла, не содержащего щелочи, с защитой от нагрузок, высокой твердостью и стойкостью к царапинам. Алюминиево-силикатное стекло — самый широко используемый материал для производства объективов в мире. В определенной мере этот материал понижает вероятность возникновения царапин и трещин, а также замедляет износ объектива.

2. Какие испытания прошел объектив камер мобильного телефона?

Чтобы подтвердить надежность экрана мобильного телефона, к экрану применялось давление, экран бросали и выполняли с ним другие манипуляции, чтобы убедиться, что дизайн соответствует требованиям компании.

После производства мобильных телефонов для обеспечения соответствия каждой партии требованиям к поставке из партии выбирается определенный процент мобильных телефонов для проведения тестов на устойчивость при падении и тестов с применением давления для проверки стабильности объектива. Если телефоны не проходят тест, вся партия подвергается оценке рисков и тестам, а также доработке, чтобы обеспечить надлежащее качество поставки.

3. Причина появления трещин и царапин на объективе, а также его износа

Мобильные телефоны становятся все тоньше и легче, в то время как размер камеры мобильного телефона увеличивается, чтобы обеспечить широкий функционал и высокое качество снимков. Объектив камеры обычно выступает за пределы плоскости задней панели, что делает его уязвимым.

Несмотря на то, что прочность мобильных телефонов постоянно повышается, а технологии заводского тестирования продукции совершенствуются, было объективно установлено, что из-за особенностей дизайна стекло объектива легко ломается при непосредственном контакте с землей или другой твердой поверхностью.

4.Ремонт объектива камеры

Если объектив основной камеры разбивается, повреждается или изнашивается в следствие неправильного обращения или несчастного случая, ремонт по гарантии не осуществляется. Необходимые ремонтные работы и их стоимость определяются путем диагностики в сервисном центре.

5. Рекомендации

1. Рекомендуется использовать защитный чехол, который проходит по краю объектива.

2. Вы также можете приобрести специальное защитное стекло для объектива, которое существенно снижает риск его повреждения.

3. Телефон не должен контактировать с острыми предметами (например, ключами или гравием) или ударяться о них.

Проверяем объектив перед покупкой — Путешествия по миру

Итак, вы начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см фото ниже)

Установка фокусировки в ручной режим

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки.

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (формат PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему)

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» нафотограф колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был.

Здесь три варианта:

а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

Источник статьи: travelworld.biz

Поделиться ссылкой:

Зенитар 1,4/85: тест объектива | Яркий фотомаркет | www.yarkiy.ru

Особенности рисунка Зенитар 1,4/85

Не так давно Красногорский механический завод им. С.А. Зверева (КМЗ), выпускающий широкий спектр оптических приборов под маркой «Зенит», возобновил производство нескольких популярных ранее объективов, в числе которых — два портретных с классическим фокусным расстоянием 85 мм и высокой светосилой.

Один из них — легендарный Гелиос 40-2, которым снимали уже несколько поколений фотографов в России и во всём мире. Второй — герой этого обзора Зенитар 1,4/85, более молодой, но уже отчасти знакомый фотографам по своим предыдущим версиям MC Гелионар-1K 1,4/85 и MC Зенитар-1K 1,4/85.

Многие молодые фотографы, узнав, что эти объективы не имеют автофокуса и какой-либо электронной связи с фотоаппаратом, задают недоуменный вопрос: «Зачем они вообще нужны? Это же такая морока!». Мы обязательно постараемся ответить на него и рассказать о привлекательных сторонах возрождённой оптики. А тут сразу упомянем видеографов, которым очень приглянется объектив с плавным и длинным ходом кольца фокусировки.

В подготовке теста нам помогали фотографы Павел Молчанов и Влад Шутов.

Если говорить в двух словах, то такие «мануальные» объективы интересны своим собственным, порой неповторимым рисунком. Итак, ещё немного истории, а затем приступим к плотному знакомству с фотографическими возможностями Зенитар 1,4/85.

Фото: Павел Молчанов

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 400, F1.4, 1/160 с

Если у популярного объектива Гелиос 40-2 были прародители из 30-х годов ХХ века, то Зенитар 1,4/85 — довольно молодой портретный объектив. Его разработка началась на КМЗ в начале 1980-х, он создавался под байонет К для фотокамер Pentax (отсюда буква К в упомянутых выше названиях) и выпускался небольшими сериями в 1980-х и 1990-х. Затем в 2013–2014 годах объектив получил обновлённый дизайн, единый для всей оптики марки «Зенит», а его оптическую схему пересчитали для самых популярных байонетов зеркальных камер — Canon EF и Nikon F. Версию с резьбовым креплением М42 делать не стали.

Зенитар 1,4/85 имеет характер размытия более спокойный и ровный, чем у Гелиос 40-2. Фото: Влад Шутов

Canon EOS 5D Mark III / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F1.4, 1/640 с

 

Главное отличие этих двух портретников — в характере размытия. Гелиос 40-2 закручивает фон, и эта особенность оптического рисунка обеспечила ему столь высокую популярность. Зенитар 1,4/85 просто плавно размывает фон без какой-либо закрутки, но зато обеспечивает больше свободы по размещению модели в кадре — ведь закручивающий эффект наиболее интересно выглядит тогда, когда модель или парочка молодожёнов находятся близко к центру.

Так размывает фон Гелиос 40-2. Фото: Павел Молчанов

Canon EOS 5DS R / Гелиос 40-2 Установки:ISO 100, F1.4, 1/800 с

Так размывает фон Зенитар 1,4/85. Фото: Павел Молчанов

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки:ISO 100, F1.4, 1/1000 с

Более современный Зенитар 1,4/85, по сравнению с «ветераном» Гелиос 40-2, начиная с открытой диафрагмы обеспечивает немного более высокую резкость. Но у него тоже есть эффект, вызванный не до конца исправленной сферической аберрацией. Он проявляется в лёгком ореоле или свечении контуров ярко освещённых объектов, что очень здорово можно обыграть в портретной съёмке, добавив кадрам романтичности.

Фото: Павел Молчанов

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F1.4, 1/1600 с

 

Это волшебство наблюдается именно на открытой диафрагме: такого эффекта не получить при помощи современных автофокусных объективов, поскольку в них сферические аберрации обычно полностью устранены.

 Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F1.4, 1/2500 с

Уже при закрытии диафрагмы до f/2 картинка с Зенитара 1,4/85 в центре кадра становится резкой и мало отличается от той, что выдают современные конкуренты. Воздушное размытие ещё остаётся на краях кадра, а при значении f/2.8 оно пропадает уже на всей его площади (по резкости края немного отстают), а взамен более отчётливо проступает небольшая хроматическая аберрация. В то же время практически исчезает виньетирование, хорошо видимое на открытой диафрагме и ослабленное на f/2.

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки:ISO 100, F2, 1/1600 с Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки:ISO 100, F2.8, 1/1000 с

На значениях от f/4 до f/8 картинка резкая по всему полю, хроматические аберрации слабы, их можно обнаружить только на периферии кадра.

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F4, 1/500 с Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F5.6, 1/250 с Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F8, 1/125 с

При закрытии диафрагмы до f/11 на снимках появляются первые, ещё очень слабые, признаки влияния дифракции, но уже при f/16 они проступают явно, а на крайнем значении f/22 картинка уже существенно замыливается.

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F11, 1/80 с Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F16, 1/40 с Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F22, 1/15 с

Надо сказать, что на открытой или слегка прикрытой диафрагме у Зенитар 1,4/85, в отличие от Гелиос 40-2, резкость от центра к краям падает не так быстро, поэтому Зенитаром гораздо проще снять классический портрет, в котором лицо модели находится в верхней трети кадра, а не вблизи его середины.

Фото: Павел Молчанов

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F1.4, 1/320 с

 

Резкость резкостью, но для портретного объектива очень важен характер боке. Тут можно отметить, что у Зенитар 1,4/85 размытие более спокойное, чем у Гелиос 40-2. На некоторых дистанциях съёмки края бликов тоже довольно чётко очерчены и выглядят как чешуя, но они не такие контрастные и почти не окрашены из-за хроматической аберрации.

Фото: Влад Шутов

Canon EOS 5D Mark III / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 500, F1.4, 1/4000 с

 

При удачно выбранной дистанции и правильном освещении каёмок у бликов вообще нет — мы получаем идеальное размытие фона.

Фото: Павел Молчанов

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F1.4, 1/1000 с

 

Закрытие диафрагмы до f/4 и более позволяет разглядеть, что блики многогранные: диафрагма имеет 8 лепестков, но это совсем не бросается в глаза. Объекты на заднем плане узнаваемы, при этом не перетягивают на себя внимания — так и должен рисовать хороший портретник.

Фото: Влад Шутов

Canon EOS 5D Mark III / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F4, 1/1600 с

 

Объектив Зенитар 1,4/85 боится яркого встречного света. Снимая в таких условиях, особенно без бленды, нужно быть очень аккуратным, чтобы не получить в кадре засветы и блики. Если внимательно выбирать точку съёмки и положение солнца, то падение контраста из-за засветки вполне можно превратить в романтическую дымку.

 

Фото: Павел Молчанов Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F1.4, 1/1600 с

 

Особенности фокусировки с Зенитар 1,4/85

Есть ещё один важный момент, к которому стоит быть готовым при работе с полностью мануальным объективом (а наш Зенитар 1,4/85 именно такой). Дело в том, что эффективно снимать с визированием через оптический видоискатель, стабильно попадая в резкость, получается только при прикрытии диафрагмы до f/2.8 или хотя бы до f/2.

Фото: Павел Молчанов

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F2.8, 1/500 с

 

А вот при съёмке на открытой диафрагме с визированием через оптический видоискатель фотографу и модели придётся запастись терпением и быть готовыми к тому, что процент брака будет велик — уж очень мала глубина резкости, а автоматического подтверждения фокусировки нет. Наиболее остро эта проблема встаёт при съёмке многомегапиксельной камерой, такой как Canon EOS 5DS R (50 Мп), а при меньшем разрешении сенсора влияние ошибки фокусировки снижается.

Фото: Павел Молчанов

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F1.4, 1/400 с

 

Выход из этой ситуации — съёмка в режиме Live View с визированием по экрану, в том числе с увеличением картинки. Также многие камеры имеют функцию «фокус-пикинг» для подсветки контуров предметов в резкости. А любителям всего классического и «мануального» напомним, что многие зеркальные камеры позволяют (даже в домашних условиях) поставить вместо стандартного фокусировочного экрана специальный — с клиньями Додена, микропризмами или матированием.

Если же прикрыть диафрагму до f/5.6 и более, например, при съёмке в студии, то никакого дискомфорта при фокусировке не будет, и на выходе мы получим результаты, ничем не уступающие другим современным портретным объективам.

Фото: Павел Молчанов

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F5.6, 1/125 с

 

 

Особенности конструкции Зенитар 1,4/85

Зенитар 1,4/85 заключён в прочный металлический корпус, его сборка выполнена точно, без каких-либо люфтов. Чёрное покрытие всех деталей корпуса выглядит отлично. Для байонетов Canon EF и Nikon F производитель сделал разные исполнения объектива — в первом случае полностью чёрное, во втором — с белыми кольцами шкалы расстояний и управления диафрагмой.

Зенитар 1,4/85 не слишком длинный (62 мм) и в то же время широкий (диаметр резьбы под светофильтры 72 мм). Благодаря таким пропорциям, он выглядит солидно и очень органично смотрится на крупных полнокадровых зеркальных камерах, таких как Canon EOS 5DS R. Его вес 430 граммов тоже хорошо соотносится с крупными фотоаппаратами и не нарушает балансировку.

Широкое кольцо фокусировки с удобной мелкой насечкой занимает преобладающую часть высоты переднего подвижного оптического блока, который при наводке на минимальные дистанции выдвигается вперёд и удлиняет объектив почти в два раза.

Ход кольца фокусировки плавный и в меру тугой, что удобно для точной наводки на резкость и не позволяет случайно сбить фокус. При перефокусировке с минимальной дистанции до бесконечности кольцо совершает оборот почти в 180 градусов, что в разы больше, чем у современных автофокусных объективов. Это позволит с комфортом экспериментировать с глубиной резкости и боке во время фото- и видеосъёмки. Наш светосильный объектив хорош не только для портретов, но и любой творческой фотографии, где важны малая ГРИП и сильное размытие фона.

Значения диафрагмы переключаются только ступенчато, с шагом кольца в 0,5 ступени. Механизма прыгающей диафрагмы нет. К плюсам отнесём то, что Зенитар 1,4/85 даёт возможность более точно настраивать экспозицию и менять глубину резкости, а к минусам — что ступенчатая регулировка не позволяет плавно открывать и закрывать диафрагму (это востребовано при видеосъёмке).

Минимальная дистанция фокусировки 0,85 метра позволяет использовать Зенитар 1,4/85 для съёмки натюрмортов и предметной съёмки и, конечно, для выполнения портретов крупным планом без искажения пропорций лица.

Фото: Влад Шутов

ILCE-7RM3 / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 800, F2, 1/250 с

 

 

Выводы

В процессе тестирования Зенитар 1,4/85 мы убедились, что это современный с оптической точки зрения портретный объектив. В то же время он имеет свои особенности, главная из которых — уникальный рисунок на открытой диафрагме, позволяющий создавать мягкие портреты с особым настроением. Чтобы творить с его помощью, нужно набраться опыта и терпения, и это определённый вызов мастерству фотографа. Но все затраченные усилия будут окуплены с лихвой.

 Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 400, F1.4, 1/160 с

Оптика с полностью ручным управлением, такая как Зенитар 1,4/85 и его собрат Гелиос 40-2, настраивает на размеренный творческий лад. Она не терпит суеты и спешки, присущей коммерческой съёмке динамичных событий, где не обойтись без современной автофокусной оптики. Зенитар 1.4/85 точно не подойдёт тем, кому важно гарантированно получать чёткую и контрастную картинку.

Фото: Павел Молчанов

 

Canon EOS 5DS R / Зенитар 1,4/85 Установки: ISO 100, F1.4, 1/320 с

 

Он для фотографов, которым надоели одинаковые и скучные в своей непогрешимости снимки. Он для тех, кому в каждой фотографии нужен особый шарм, кто готов потратить своё время на снимки с уникальным рисунком. Не секрет, что многие фотографы получают удовольствие и от самого процесса съёмки. Мануальные объективы — для них, любящих чувствовать тактильную связь с техникой, а не для мечтающих получать готовые снимки одним нажатием кнопки спуска.

И последний штрих: портретный объектив Зенитар 1.4/85 обойдётся значительно дешевле любого другого нового современного объектива с тем же фокусным расстоянием и с той же высокой светосилой. Так что познакомиться с ним поближе явно стоит.

Плюсы:
  • красивое и ровное боке;
  • востребованный в портретной съёмке софт-эффект на открытой диафрагме;
  • высокая светосила и сильное размытие фона;
  • длинный и плавный ход кольца фокусировки;
  • два варианта с популярными байонетами для современных камер;
  • доступная цена.

Минусы:
  • трудоёмкость фокусировки при визировании через оптический видоискатель;
  • отсутствие электроники;
  • невозможность бесступенчатого управления диафрагмой.

Оригинал обзора на сайте >> https://prophotos.ru/reviews/20767-zenitar-1-4-85-test

Объективов в аренду | Блог

Если вы очень часто читали мои статьи, то, возможно, поняли, что я не из тех, кто позволяет недостатку знаний мешать мне писать на тему. Я имею в виду знание из первых рук. Я пишу много статей, на изучение которых могу потратить 6 недель, прежде чем почувствую себя достаточно осведомленным, чтобы начать писать. Но это одна тема, которую я хорошо знаю: это то, чем я зарабатываю на жизнь. За эти годы через Lensrentals поступило около 8000 новых линз, каждая из которых должна быть протестирована, проверена и принята, прежде чем она поступит на полку.И каждый день от 150 до 400 линз возвращаются из аренды и проходят один и тот же процесс перед отправкой снова.

Я не хочу сказать, что мы являемся обозревателями линз, анализирующими и измеряющими все возможные аспекты и индекс линз. Для этого требуются дни, тонны оборудования и образ мышления, которого у меня нет: полномасштабное обсессивно-компульсивное расстройство придирчивости. Я рад, что есть люди, которые так делают. Я никогда не стану одним из них.

(Не заставляйте меня начинать со всей полезной вещи — обзоры объективов.Я считаю, что это очень похоже на то, как измерить рост одного третьеклассника и затем сказать: «Все третьеклассники имеют рост 4 фута 7 дюймов и весят 52 фунта». Когда-нибудь кто-нибудь начнет оценивать 20 копий данного объектива, включать в свои обзоры вариант от копирования к копии и через короткое время станет владельцем бизнеса по обзору объективов. Но это уже другая тема.)

Зачем беспокоиться?

Когда мы доставим эту блестящую новую коробку домой, мы ожидаем, что она будет идеальной. И, наверное, так и будет. Но после открытия около 8000 новых блестящих коробок для объективов, я могу заверить, что не все из них такие.Независимо от того, контролируется ли качество на заводе или возникают проблемы с доставкой, по нашему опыту, около 2% новых линз нуждаются в замене. Это зависит от марки и сложности объектива (увеличение с автофокусировкой и стабилизацией изображения может вызвать проблемы с большей вероятностью, чем с ручной фокусировкой с фиксированным фокусным расстоянием). Но каждый объектив требует хотя бы элементарной проверки, когда вы впервые приносите его домой. Используемые линзы, конечно, требуют еще больше.

Есть несколько уровней тестирования и экзамена. Самый простой — , сделайте несколько снимков и посмотрите, хорошо ли они выглядят .Это хорошо работает и дает возможность делать снимки, но имеет и некоторые недостатки. Во-первых, вы можете не заметить проблемы, пока не станет слишком поздно возвращать или заменять объектив. Во-вторых, если что-то не так, простые фотографии обычно не определяют, в чем проблема объектива. Этот объектив мягкий — хорошее название статьи, но не хорошее описание проблемы.

(Кстати — если вы отправляете объектив в заводской ремонт с указанием «Этот объектив мягкий» в качестве единственного описания проблемы, очень высоки шансы, что проблема не будет устранена.Поверьте мне в этом. У нас 20 линз в неделю отправляются в заводское обслуживание. Мы узнали.)

На другом конце спектра находится Extreme Tester Guy (а вы парень, нет женщин Extreme Tester), который потратит 16 часов на тестирование линз всеми возможными способами, включая лазерный коллиматор, который он хранит в гараже. Он отправит обратно 6 копий, чтобы получить идеальный объектив, которым он не станет снимать, потому что только что выпущен новый объектив, а он слишком занят, получая идеальную копию этого.Эта статья просто утомит парня-экстремального тестера, он действительно хочет стать обозревателем объективов.

Но если не вдаваться в крайности, небольшое базовое тестирование дает несколько результатов. Он даст нам понять, что объектив, который мы купили, соответствует нашим ожиданиям, что он собран правильно, функционирует должным образом и обеспечивает разумное соответствие нашей камере (если вы не понимаете, что я имею в виду под этим последним утверждением, Вы можете прочитать две статьи «Эта линза мягкая»).

Testing также покажет нам некоторые важные характеристики объектива, которые не были указаны в рекламном объявлении B&H или на веб-сайте производителя.Маркетологи сразу же сообщают вам, что он имеет покрытие Supermicrosecretformula, , 4 асферических элемента и , 2 элемента с ультра-сверхнизким обратным искажением . НО они когда-нибудь говорят вам, фокусируется ли он с использованием внутренних, задних или передних групп элементов? Если он парфокальный (если вы увеличиваете объект, объектив все еще в фокусе или его нужно перефокусировать)? Плоскость фокуса плоская или изогнутая? Насколько мягкие углы широко открыты и на каком диафрагме они становятся резкими? Есть ли у него бочкообразное или подушкообразное искажение? Это то, что нам покажет небольшое тестирование об объективах.И это полезные вещи, которые позволят нам использовать объектив более эффективно.


Производитель делает все возможное, чтобы показать асферические элементы и элементы с низкой дисперсией, но не показывает, какие из них масштабируют или фокусируют.

Шаг 1. Осмотр линзы

Но прежде чем мы приступим к оптическому тестированию, нам нужно провести базовое практическое и деликатное исследование. Отчасти это необходимо для того, чтобы убедиться, что линза в хорошей форме, а отчасти — для того, чтобы мы знали, как она будет работать.Больше новых линз не выдерживают моих тестов на ощупь, чем оптических.

Бочка

Если объектив сейчас плохо собран, то через год использования не станет. Тубус объектива состоит из нескольких цилиндров, собранных вместе. Обычно есть соединение под резиновыми кольцами зума и фокусировки, а часто еще одно рядом с концом объектива, прямо под кольцом фильтра. Осторожно переместите, покачивайте или вытяните каждый сегмент линзы и задайте себе следующие вопросы:

  • Нет ли отсеков от следующего?
  • Можете ли вы раскачать кольцо фильтра?
  • Во все ли отверстия для винтов (включая те, что на креплении объектива) есть винты?
  • Если есть выдвижной внутренний цилиндр, легко ли он скользит вперед и назад при масштабировании и фокусировке?
  • Легко ли переднее кольцо принимает фильтр (важнее сдать использованный объектив, но мы видели несколько новых с дефектной резьбой).

Пока мы здесь, осторожно встряхните линзу и убедитесь, что внутри не болтается болт. Да бывает. (Если объектив оснащен механизмом стабилизации изображения / уменьшения вибрации, он может немного дребезжать, когда вы встряхиваете ствол. Не волнуйтесь.)

Механизм фокусировки

Это не для точности. Это будет позже. Установите объектив на ручную фокусировку и несколько раз переместите кольцо вперед и назад (даже если вы никогда не будете использовать ручную фокусировку).

  • Движется ли он плавно, без заеданий и ощущения песка? Также пора отметить, какая часть объектива перемещается при фокусировке: передний элемент, задний элемент или внутренняя группа (при фокусировке ни передний, ни задний элементы не двигаются).
  • Если это зум-объектив, проверьте фокусировку на обоих крайних значениях зума. Например, у объектива Canon 70-200 f2.8 IS II задний элемент не перемещается во время фокусировки, когда объектив находится на 70 мм, но сильно перемещается с объективом на 200 мм.
  • Если передний элемент движется, он также вращается (что затрудняет использование поляризационных фильтров) или он не вращается?
  • Правильно ли вращается шкала расстояний при перемещении кольца фокусировки?
  • Есть ли муфта для ручной фокусировки, переключатель или кольцо ручной фокусировки всегда активно?

Затем переключитесь на автофокус, установите объектив на камеру и повторите.

  • Автофокус плавно ли?
  • Мотор фокусировки похож на другие ваши объективы?
  • Наконец, автофокусировка на чем-то близком, а затем сразу на чем-то на бесконечности. Затем обратный процесс. Как долго это займет?

Система медленной автофокусировки не имеет значения при съемке макросов или портретов, но она может сделать объектив бесполезным для спортивной или уличной съемки.

(Для тех из вас, у кого слишком много свободного времени, если вы хотите количественно оценить скорость фокусировки, сделайте тест автофокуса ближнего и дальнего действия рядом с микрофоном, подключенным к вашему компьютеру.Вы можете открыть файл в программе редактирования аудио и посмотреть, как долго мотор объектива гудел.)

Механизм увеличения

Конечно, вы хотите проверить, работает ли механизм масштабирования как при выходе, так и при возврате. Если объектив увеличивается за счет выдвижения переднего элемента (или удлинения внутренней оправы), убедитесь, что нет резких, внезапных защемлений или участков с высоким сопротивлением. Если есть выдвижной ствол, убедитесь, что внутренний ствол чистый и нет царапин, которые могут указывать на трение при масштабировании.Также убедитесь, что ствол не болтается в выдвинутом состоянии, не должен раскачиваться вперед и назад.

Если передний элемент не выдвигается, посмотрите на задний элемент во время масштабирования. Если задний элемент является частью механизма масштабирования, он будет входить в ствол и выходить из него во время масштабирования. Почему это важно? При фокусировке на близлежащих объектах фокусное расстояние заднего элемента обычно меньше заявленного. Это может быть 300 мм на бесконечности, но только 240 мм при фокусировке на расстоянии 9 футов.

Стекло и внутренние детали

Осмотрите (не сквозь) передние и задние элементы на предмет царапин, дефектов покрытия и т. Д.Дефекты переднего элемента имеют минимальное значение, но все, что не так с задним элементом (царапина, дефект покрытия), может иметь большое значение. Затем смотрите в объектив, перемещая кольца фокусировки и масштабирования. Небольшое количество внутренней пыли, даже прямо с завода, не является чем-то необычным и не имеет значения. Такие вещи, как ослабленный винт, кусок ткани, металлический лом или сломанный внутренний элемент (да, мы видели все это в новых линзах), вероятно, так и есть.

Монтажное кольцо

Установите и снимите объектив несколько раз на камерах и задайте себе следующие вопросы:

  • Легко, но твердо идет?
  • В посаженном состоянии он устойчив, не болтается?
  • Правильно ли фиксируется стопорный штифт, а затем легко отпускается, когда вы нажимаете кнопку снятия камеры?

Принципы оптического тестирования

Есть несколько принципов тестирования, которые слишком часто игнорируются, но каждый из них верен (и очевиден, если немного подумать).

  1. Если фиксированные элементы или крепление объектива не соответствуют требованиям, объектив будет работать плохо во всех частях диапазона масштабирования, а также при фокусировке как на ближнем, так и на дальнем расстоянии.
  2. В некоторых конструкциях линз элемент на 1 мм слишком далеко вперед или назад приведет к тому, что линза никогда не будет резкой фокусироваться.
  3. Элемент, наклоненный всего на 3 градуса от плоскости объектива, может вызвать проблемы с резкостью из стороны в сторону или сверху вниз.
  4. Элемент, расположенный немного не по центру, может вызвать хроматическую аберрацию, астигматизм, кому и размытость краев.
    Современные линзы могут иметь 15 или 17 элементов, каждый из которых может не соответствовать спецификации.
  5. Если элементы масштабирования не соответствуют техническим характеристикам, объектив может быть отличным в одной части диапазона масштабирования и ужасным на другом фокусном расстоянии. (Но каждый зум обычно немного лучше на одном конце диапазона, чем на другом. Я не говорю об этом, я говорю о действительно плохом в одной части диапазона масштабирования.)
  6. Если элементы фокусировки не соответствуют требованиям, объектив может нормально работать на близких объектах, но не на бесконечности, или наоборот.
  7. Если электроника и алгоритмы автофокусировки не точны или связь между камерой и объективом плохая, объектив может фокусироваться спереди или сзади.

Главное здесь то, что вы должны протестировать зум-объективы по крайней мере на обоих концах диапазона зуммирования (и, вероятно, в середине тоже), и протестировать все линзы, фокусирующиеся как на близких, так и на удаленных целях. Ключевым моментом при тестировании вашего объектива является сравнение каждого квадранта с другими квадрантами, а не просто «резкость». Фактически, центральная резкость, вероятно, наименее важная вещь, которую следует учитывать при тестировании объектива.

Шаг 2: Тестирование переднего и заднего фокуса

Мы начинаем с проверки точности автофокусировки, потому что, если объектив не фокусируется точно, другие тесты бессмысленны. Даже объектив с ручной фокусировкой следует проверить на точность фокусировки на SLR — видоискатель и датчик могут быть неточно откалиброваны в камере, и если объектив имеет электронику «подтверждения фокусировки», то есть, по нашему опыту, с большей вероятностью неточная, чем стандартный автофокус.

Настройка для проверки глубины резкости и фокуса

Это требует установки регулярно размеченной поверхности под углом к ​​фокусирующему объекту.Мы используем LensAlign Pro, потому что он быстрый и очень точный, но в этом нет необходимости. Отмеченная поверхность может быть линейкой или мерой, установленной под углом к ​​фокусирующей цели для ближнего тестирования, и забором (доска, звено цепи, кирпич, не имеет значения) с некоторой очевидной фокусирующей целью для дальнего тестирования.

Многие люди используют муар, сгенерированный компьютером? мишени для микрорегулировки автофокуса, и они подходят для этого, но они не дают всей информации, необходимой для тестирования объектива, поэтому я не рекомендую их для этой цели.

Точность фокусировки

Проверка точности фокусировки выполняется с одной выбранной точкой фокусировки (центральной точкой, если у вас нет какой-либо очень странной причины сделать иначе). Мы начинаем с линзы на самой широкой диафрагме, а затем повторяем, немного уменьшив диафрагму.

Процесс довольно прост: мы автоматически фокусируем центральную точку на тестовой мишени, а затем проверяем, где на линейке или отмеченной диагональной линии находится самый резкий фокус. Они должны быть очень близко. Следует учитывать несколько моментов:

  • Каждый объектив может по-разному фокусироваться на ближнем и дальнем расстоянии.Тестируйте на нескольких дистанциях.
  • Зум-объектив обычно немного по-разному фокусируется на минимальном и максимальном диапазонах масштабирования (а иногда и между ними).

    Этот 24-70 f2.8 отлично фокусируется на 24 мм (слева), но немного сзади на 70 мм (справа).
  • Некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием с широкой диафрагмой демонстрируют сдвиг фокуса: они могут точно фокусироваться на широко открытой диафрагме, но затем слегка задним или передним фокусом, когда объектив остановлен.

    Объектив с широкой диафрагмой без сдвига фокуса: обратите внимание, что объектив немного перефокусирован на открытой диафрагме (f1.2) и остается таковой при уменьшении диафрагмы.
  • Точность автофокуса — это взаимодействие между камерой (каждая копия которой немного отличается) и объективом (каждая копия которого немного отличается). Преодолейте тот факт, что ваша камера идеальна, потому что она идеально сочетается с другим объективом. Ниже приведены 5 проверок фокуса, выполненных с помощью одного и того же Canon 85 f1.2 на 5 разных корпусах 5D Mk II, например (посмотрите на цифру 4, чтобы увидеть, что нет двух абсолютно одинаковых).


Тот же 85мм f1.Объектив 2 протестирован на 5 разных копиях одного и того же корпуса камеры. Обратите внимание, есть небольшие различия в переднем / заднем фокусе для каждого тела.

В итоге мы сначала должны проверить объектив на самой широкой диафрагме и, по крайней мере, на обоих концах шкалы увеличения и на нескольких разных расстояниях от тестовой цели.

Если наша камера имеет микрорегулировку автофокуса, мы затем настраиваем ее для достижения наилучшего компромисса, добиваясь идеального результата там, где мы хотим использовать объектив. Если я собираюсь использовать зум 24–70, обычно около 70 мм для портретных снимков на расстоянии 15-20 футов, я обнуляю настройку там.Если я буду снимать свой 300-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием на далеких животных, я обнуляю его там.

Если объектив с широкой диафрагмой (f1,8 или меньше), я также сделаю несколько последовательных снимков с разной диафрагмой, чтобы проверить смещение фокуса. Когда у объектива есть сдвиг фокуса, точка фокуса слегка изменяется, когда диафрагма закрывается от широко открытой. В конце концов, большая глубина резкости из-за уменьшения диафрагмы преодолевает смещение фокуса, почти всегда на f2,2 или f2,8. Я не могу это исправить, но приятно знать, что я могу снимать на свой Sigma 50mm f1.4 либо на широко открытой диафрагме, либо на f2,2 или выше, но между ними, потому что фокусировка не будет точной.

Еще одна вещь, которую следует проверить с помощью объектива с широкой диафрагмой, — это сферохроматизм (также называемый вторичной продольной хроматической аберрацией или продольным сдвигом цвета). Сферохроматизм возникает во многих линзах с широкой диафрагмой, потому что в то время как линза корректируется для хроматической аберрации в области фокусировки, области не в фокусе перед и за плоскостью фокусировки не могут быть исправлены и будут иметь пурпурный или красный цвет. зеленые оттенки.С этим ничего не поделаешь, но хорошо знать, насколько это серьезно. В проблемных линзах вы можете избегать больших белых областей на переднем или заднем плане при кадрировании кадра.


Пример линзы с широкой диафрагмой со значительным сферохроматизмом. Обратите внимание на фиолетовый оттенок на переднем плане и зеленый на задний план.

После того, как объектив сфокусировался настолько точно, насколько это возможно, мы переходим к тестированию плоского поля. Конечно, есть случайные объективы, которые нуждаются в такой большой настройке автофокуса, что вам не нужно дополнительно тестировать: если вам нужно настроить камеру на +/- 15 или более, может быть лучше заменить на другой объектив.И, конечно же, если у вашей камеры нет микронастройки, вы должны решить, что приемлемо, а что нет.

Испытания в плоском поле

Это часть тестирования, которая даст вам больше всего информации о вашем объективе, поэтому важно правильно его настроить. Ключ к тестированию в плоском поле — это то, что все ровно (да) и точно выровнено. Насколько плоско и точно, зависит от глубины резкости объектива, которая меняется в зависимости от диафрагмы и расстояния до цели. Если вы тестируете f / 1.4 фиксированного объектива на близком расстоянии, он должен быть очень точным. Объектив с диафрагмой f / 5,6 на большом расстоянии, не так уж и много.

Установка в плоском поле

Достаточно большое здание (окна отлично подходят для детализации) делает превосходную цель на большом расстоянии. Вы можете предположить, что сторона здания идеально вертикальна, поэтому использовать пузырьковый уровень для установки камеры на штативе в вертикальное положение очень просто.

Для тестирования на близком расстоянии можно использовать любую стену. Я рекомендую загрузить и распечатать несколько тестовых таблиц USAF 1951 (их можно найти в Интернете, в том числе здесь). Вы хотите, чтобы один был в центре изображения и хотя бы по одному в каждом углу.Также подойдет несколько кусочков разрезанной газеты.

Если вы хотите быть более сложным, я рекомендую простую диаграмму разрешающей способности от Edmund Optics, которую вы можете купить менее чем за 20 долларов. Возможно, не стоит тестировать один объектив в год, но, безусловно, это неплохое вложение для киноклуба. В Интернете доступно множество других тестовых целей, и большинство из них отлично справляются со своей задачей.


Таблица испытаний разрешающей способности оптики Эдмунда

Настройка плоского поля на ближнем расстоянии

  1. Предполагая, что ваша стена вертикальная и прямая, убедитесь, что ваши тестовые мишени ровно и плотно прилегают к стене.Если они неровные и неровные, значит, неточные.
  2. Установите камеру на штатив так, чтобы центр объектива находился на одном уровне с центром тестовой мишени. Лазерный указатель, удерживаемый вдоль оправы объектива, можно использовать для наведения и подтверждения центрирования. Пузырьковый уровень (встроенный в штатив или более точный аппаратный уровень) подтверждает, что объектив расположен вертикально.
  3. Убедитесь, что камера не направлена ​​под углом вправо или влево: это может сделать одну сторону цели не в фокусе по сравнению с другой.Самый простой и достаточно точный способ — измерить соответствующее расстояние от стены (скажем, 15 футов, но все, что подходит для фокусного расстояния объектива) с любой стороны от тестовой мишени. Затем нарисуйте мелом линию между этими двумя точками. Эта линия должна быть параллельна стене. Вы можете совместить камеру с этой линией, используя мерку и веревку, если хотите быть немного навязчивыми.

Но давайте будем честными: большинство из нас собираются выровнять объектив так, чтобы он был по центру штатива, использовать пузырьковый уровень на штативе и оценивать остальное на глаз.И это будет работать нормально в 95% случаев. Если ваши результаты выглядят плохо, вы всегда можете вернуться и тщательно измерить, чтобы убедиться, что проблема связана с объективом, а не с вашей настройкой.

Тестирование оптики в плоском поле

Большинство людей хотят сразу же посмотреть, какое разрешение обеспечивает объектив в своей центральной точке, но если только объектив не будет ужасно мягким, это не о многом нам скажет. Фотосъемка диаграммы разрешения по центру практически не дает информации об объективе.

  • Центральное разрешение довольно хорошее и сопоставимо с большинством объективов.Более дорогой объектив обычно дает большую диафрагму или лучшее разрешение от центра.
  • Широкоугольный объектив не разрешает так же хорошо, как стандартный или телефото.
  • Широкая диафрагма не обязательно дает лучшее разрешение, чем хороший зум, хотя в большинстве случаев это так, по крайней мере, когда вы закрываете диафрагму на несколько ступеней или около того.
  • При f5.6 большинство объективов разрешают хорошо, при f8 некоторые фактически теряют разрешение из-за дифракции (зависит от вашей камеры), а при f11 большинство теряет разрешение.
    Но я понимаю, что все хотят знать, насколько хорошо их новый объектив разрешает.Мишень AF1951, которую вы можете найти в Интернете и бесплатно распечатать, или что бы вы ни снимали, должна дать вам хорошее представление о том, насколько хорошо объектив разрешает.


Таблица испытаний AF1951

Если вам нужны более подробные сведения, Норман Корен опубликовал несколько загружаемых тестовых таблиц вместе с подробными инструкциями по их использованию. Или вы можете купить подробные (и дорогие) несколько тестовых таблиц, например, Edmund 58940.


Edmund Optics 58940 Таблица испытаний

Единственная реальная необходимость — это иметь представление о том, чего вы ждете от других объективов, которые вы снимаете, и сравнивать с ними ваш новый объектив.Однако будьте разумны: если вы думаете, что ваш новый простой объектив f1.4 будет таким же резким при f1,4, как ваш старый объектив при f5,6, вы можете быть сильно удивлены. И этот новый зум f2.8 может быть не более резким в центре, чем ваш старый зум с переменной диафрагмой, но он, вероятно, будет поджаривать старый по краям и углам. Если вас интересует только то, насколько резким является центр объектива, тогда просто купите макрообъективы и больше не беспокойтесь об этом.

Суть в том, что проверка резкости по центру не слишком помогает при тестировании объектива.Что действительно помогает, так это сравнение квадрантов изображения друг с другом. Если все элементы выровнены и отцентрированы должным образом, разные квадранты должны быть похожими. Если углы мягкие, широко открытые, все они должны быть одинаково мягкими и начинать смягчаться на одинаковом расстоянии от центра во всех направлениях. Точно так же любая хроматическая аберрация должна быть одинаковой со всех сторон, не хуже с одной стороны, чем с другой (при условии, что ваша цель одинаково освещена).

Если вы посмотрите на 4 угловых мишени из приведенного ниже теста линз, станет очевидно, что правые мишени мягче левых.Если вы посмотрите более внимательно, то увидите, что правый верхний слой даже мягче, чем правый нижний, и имеет немного больше хроматических аберраций. Это то, что проявляется, если в объективе элемент находится не по центру или под небольшим углом. Однако резкость по центру объектива была превосходной.


Четыре угловых квадранта неправильно собранной линзы. Обратите внимание, насколько верхний правый квадрант мягче, чем нижний левый.

Когда вы видите такое изображение, вы хотите убедиться, что эффект не вызван отклонением камеры от тестовой цели, что может вызвать некоторые из этих эффектов (вероятно, не CA).Вы можете попробовать снимать камеру в портретном режиме: если ее выровнять, то квадрант в нижнем левом углу теперь будет в правом нижнем углу и будет менее резким, а правый верхний квадрант теперь будет в верхнем левом углу и более резким. Если изображение выглядит одинаково как в портретном, так и в ландшафтном режиме, вероятно, дело в объективе.

После того, как мы определили, что все 4 квадранта выглядят одинаково на наших первых тестовых снимках, пришло время запустить объектив через серию довольно быстрых тестов:

  • Самая широкая апертура на ближнем расстоянии.Масштабирование следует проверять на самом широком, среднем и максимальном фокусном расстоянии.
  • Если ваш зум — переменная диафрагма, не забудьте отметить, на каком расстоянии изменяется диафрагма. Вы знаете, что ваш зум f4-5.6 равен f4 на широком конце и f5.6 на длинном конце, но знаете ли вы, когда он меняется? Приятно знать, что съемка на 160 мм вместо 170 даст вам f4.
  • В каждом месте объектив следует проверять с широко открытой диафрагмой и постепенно уменьшать (1/2 или 1 ступень) до f8.Можно предположить, что объектив достиг максимальной резкости на f8. Некоторые могут увеличить резкость в углах при f11, но обычно они начинают жертвовать резкостью в центре именно там.
  • Те же тесты следует повторить на большом расстоянии.
  • Тестовое расстояние зависит от объектива, но я считаю логичным тестировать на тех расстояниях, на которых я, вероятно, буду снимать. Я не снимаю из 16-35 f2.8 с расстояния 4 фута, так что для близких испытаний это может быть 10 или 12 футов.
  • Если вы действительно не собираетесь снимать на минимальном расстоянии фокусировки, не проводите там тест.Объектив обычно будет резче на расстоянии нескольких футов.
Виньетирование

На самом деле является частью испытаний в плоском поле, но может быть более очевидным, когда целью является гладкая, равномерно освещенная стена светлого цвета. Он не требует критического выравнивания, как другие части тестирования плоского поля, и вы просто делаете экспозицию в различных частях диапазона масштабирования и нескольких диафрагмах. Конечно, любое виньетирование должно быть равномерным во всех четырех квадрантах. Часто она бывает более серьезной на одном конце диапазона увеличения, чем на другом, и обычно менее серьезна при уменьшении диафрагмы.

Тестирование искажений

Вы можете купить точные мишени для оптического искажения, но они довольно дороги (200–300 долларов), и для всех, кроме количественной работы, есть множество квадратных объектов, которые вы можете сфотографировать, чтобы обнаружить искажения. Подойдут ровно уложенные кирпичные стены (хотя большинство из них не такие квадратные, как вам хотелось бы), большие окна или двери, в основном все, что дает вам параллельные вертикальные и горизонтальные линии. Однако вы хотите, чтобы он был на вашем уровне: наклон кадра вверх или вниз (или из стороны в сторону) вызовет собственное искажение.Вам нужно, чтобы камера была выровнена рядом с центром объекта, который вы используете, чтобы проверить искажение.

Бочкообразная деформация чаще всего встречается на широком конце зума и подушкообразной подушке на длинном конце. Более сложные искажения усов могут быть менее очевидными и менее распространенными.



Распространенные типы искажений (вверху) и пример бочкообразного искажения (внизу)

Более продвинутое тестирование

Испытания на факел

Для тестирования вспышки просто требуется яркий солнечный свет.Вы не стреляете прямо в солнце, а делаете так, чтобы оно светило под углом из одного угла поля зрения. Проверьте изображение на наличие призраков и бликов и убедитесь, насколько сильно снижен контраст. Здесь нет стандартов, но хорошо знать, как объектив работает с солнцем в поле.

Звездный тест

Для этого требуется только штатив и ясное ночное небо. Обычно вы просто делаете длинную экспозицию неба в области с довольно однородными звездами. Экспозиция в несколько секунд даст вам достаточно точные звезды, а от нескольких минут до часа — звездные следы.Наблюдая за ними, вы можете очень быстро увидеть, проявляет ли линза кому или серьезный астигматизм, который проявляется в виде размытых звезд или звездных следов, расширяющихся в углах. С такой камерой с большой выдержкой датчики и шум будут играть роль, но вы можете получить некоторую простую информацию, которую иначе не смогли бы.

Стабилизация изображения

Это сложно стандартизировать для обозревателя объективов, но хорошо проверить своими руками и своим стилем съемки. Просто снимите тестовую цель, используя разные скорости затвора (убедитесь, что некоторые скорости должны быть резкими, а некоторые размытыми при съемке с рук) с включенной и выключенной системой стабилизации.Посмотрите, сколько стопов ВЫ получите своими руками. Помните, что IS не работает одинаково хорошо для каждого кадра, поэтому повторите несколько выстрелов на каждом диапазоне и скорости с включенным IS.

Не пытайтесь удерживать объектив в соответствии с выдуманным стандартом, например, «если у него 4 ступени стабилизации, я смогу держать выдержку 1/20 секунды». Просто посмотрите, поможет ли это и насколько. Каждый человек получает несколько разные результаты от одной и той же системы информационной безопасности. Важно увидеть, сколько ВЫ получаете.

Что мы узнали сегодня?

При покупке нового или бывшего в употреблении объектива стоит час времени, чтобы убедиться, что это хороший экземпляр, и немного узнать, как он работает.

Мои абсолютные требования к приемлемому объективу:

  1. Конструкция и функционирование проходят тестирование на внешний вид.
  2. Передний / задний фокус можно скорректировать с помощью микрорегулировки на 2/3 диапазона камеры или меньше (оставляя небольшую погрешность для будущей настройки).
  3. Передняя / задняя фокусировка одинакова во всем диапазоне увеличения, а также при ближней и дальней фокусировке. Насколько похож этот призыв к суждению, но если он меняется менее чем на +/- 3 для 4-кратного масштабирования и +/- 5 для 10-кратного масштабирования во всем диапазоне масштабирования, то я очень счастлив.
  4. Все 4 квадранта объектива имеют одинаковую резкость, одинаковую виньетку и одинаковую хроматическую аберрацию при максимальном и минимальном увеличении, ближнем и дальнем фокусе.
  5. Объектив не имеет серьезной потери резкости на одном конце диапазона масштабирования или на одном конце диапазона фокусировки (уменьшение разрешения на 20% не является чем-то необычным при переходе от самой резкой к самой мягкой части масштабирования, но 50% определенно предполагает, что что-то не так.)

Большинство других вещей будут характеристиками объектива, а не свидетельством хорошей или плохой копии.Когда вы идете просматривать свои тестовые изображения на мониторе (нет, вы не можете использовать ЖК-дисплей камеры), сделайте себе несколько заметок об этом объективе. Мои заметки по искусственному зуму могут выглядеть так:

  • Максимальная резкость при f / 5,6 по центру на широком конце, f8 на длинном конце
  • Максимально резкие углы при f8 во всем диапазоне зуммирования
  • Резкость на широко открытой диафрагме падает на 1/2 расстояния до угла в большей части диапазона, но на 1/3 в крайнем телефото.
  • Zoom наиболее резкий на широком конце, начинает терять резкость на последней 1/4 своего диапазона.
  • Имеется бочкообразное искажение на открытой диафрагме, ушедшее на 24 мм. Небольшая подушечка для иголок при максимальном увеличении.
  • Виньетки объектива слегка открываются на широком конце диапазона увеличения, но не на длинном. Исчезает на f5.6.
  • Стабилизация изображения позволяет мне держать выдержку, в 2 раза превышающую ожидаемую при кадрировании 1 / фокусное расстояние X.

Примечания индивидуальны для каждого объектива. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием с широкой диафрагмой может иметь заметки о том, когда исчезнет сферокроматизм. С макрообъективом запись, при какой дифракции диафрагмы начинает вызывать смягчение, может быть самым важным замечание, которое я делаю, поскольку я часто снимаю с большой диафрагмой, чтобы увеличить глубину резкости.Если у вас есть только пара объективов, вы, вероятно, выбросите заметки после нескольких сеансов с объективом, но если вы снимаете с большим количеством разных объективов, как я, хорошо иметь эту карточку для заметок, к которой можно вернуться. на съемках.

Хорошие фотографы пользуются преимуществами этих характеристик объектива или учатся обходить их. Они также являются топливом, которое питает так много споров в Интернете по поводу линз. Например, я люблю простые кадры с широкой диафрагмой и ожидаю увидеть сферохроматизм или мягкие углы широко открытыми.Я использую их для центральных композиций и научился объединять свои снимки в большие светлые области на переднем и заднем плане. Но примерно раз в неделю я чувствую себя обиженным, когда арендатор говорит мне, что моя рекомендация об этом объективе воняет, потому что передний план выглядит пурпурным, а углы мягкие.

О, и последнее замечание. Вы заметите, что нигде в моем тестировании я не говорю, как рассчитать, «насколько точен мой экземпляр». Это бессмысленный расчет, если у вас нет десятков копий одного и того же объектива, как у нас, и вы не используете какие-то стандартные измерения резкости.Я знаю, например, что на наших тестовых графиках при нашем стандартном расстоянии съемки на корпусах 5D II, с которыми мы тестируем, объектив Canon 70-200 f2.8 IS II должен разрешать около 20 линий / мм. 16-35 f2.8 разрешит около 16, а 300 f2.8 около 22 или 24. Но эти числа бессмысленны для вашего тестирования, если у вас нет точно такой же настройки, как у нас.

Я также знаю, что одна копия объектива может немного отличаться от разрешения на одной камере, чем на другой. Моя единственная цель во всем этом — вместо того, чтобы беспокоиться о «максимально возможной резкости», просто убедитесь, что она «достаточно резкая».И вы делаете это, исследуя свои отпечатки, а не при 100% увеличении на мониторе. Никто никогда не выигрывал фотоконкурс или награду за обладание максимально резким объективом.

Копия будет четкой, если она разрешает детали, которые вы хотите видеть на отпечатках, которые вы делаете. После того, как вы проверили объектив и узнаете, что он исправен и каковы его характеристики, сделайте несколько снимков. Это подскажет вам, достаточно ли резкость объектива для вас.

Автор: Роджер Чикала

Я Роджер и основатель Lensrentals.com. Меня называют одним из оптических ботаников, и в свободное время я с удовольствием снимаю коллимированный свет через объективы микроскопа с 30-кратным увеличением. Когда я делаю реальные снимки, мне нравится использовать что-то другое: средний формат, или Pentax K1, или Sony RX1R.

Объективов в аренду | Блог

В моей последней статье я писал о том, что каждая копия данного объектива имеет некоторую вариацию сэмплов. Это влияет на обзоры объективов, будь то лабораторные или фотографические, потому что протестированная копия будет немного отличаться от той, которую вы покупаете.Я предположил, что если вы хотите понять, на что может быть похож приобретенный вами объектив, вам лучше сравнить несколько разных обзоров. Это должно дать вам представление о существующих вариациях.

Фотографии — лучший способ оценить характеристики объектива, но для этого нужно посмотреть минимум несколько десятков. На это уходит много времени и изрядная пропускная способность. Глядя на jpg-файлы онлайн-размера, бесполезно, если все, что вы делаете со своими изображениями, не публикует jpg-файлы онлайн-размера.Вам необходимо загрузить как минимум полноразмерные файлы jpgs (желательно файлы RAW) и просмотреть их с увеличением 50%, чтобы получить хорошее представление о характеристиках объектива.

Лабораторное тестирование

с его числами дает нам хороший и быстрый обзор характеристик линз. Это полезно для обзоров объективов, чтобы вы могли сравнить один объектив с другим. Это полезно для таких людей, как я, которым нужно тестировать линзы, чтобы убедиться, что оптика в порядке, поскольку это устраняет некоторые человеческие особенности, которые возникают при просмотре изображений тестовой таблицы.

Но у каждого типа лабораторных тестов есть свои сильные и слабые стороны, о которых никто никогда не говорит. Это важно, если мы собираемся сравнить несколько разных обзоров объектива, потому что мы должны иметь некоторое представление о том, что на самом деле анализируют рецензенты. Как и в случае любого другого научного теста, если вы не разбираетесь в используемых методах тестирования, вы не сможете понять результаты.

Перед тем, как мы начнем, я дам вам один тизер. Я не доверяю результатам тестирования объективов с диаметром 24 мм и более (полнокадровый эквивалент).Период. Включая большинство моих. Я немного расскажу, почему.

Типы лабораторных тестов

В основном для обзоров используются два типа лабораторных испытаний: компьютеризированный целевой анализ и оптические стендовые испытания.

Компьютерный анализ целей

Компьютеризированный целевой анализ с использованием либо Imatest (используется Lensrentals.com, Photozone, Lenstip и другими) или DxO Analytics (используется DPReview, DxOMark, SLRGear), являются наиболее часто используемыми лабораторными тестами. Обе программы работают, делая тщательно выровненные и освещенные фотографии определенной тестовой таблицы, которые затем анализируются компьютерной программой.Затем программа анализирует файл и определяет такие параметры, как разрешение, искажение, виньетирование и т. Д.

Между двумя программами есть различия. DxO Analytics является частной собственностью (и я не владею ею, поэтому мои комментарии носят вторичный характер), но она анализирует круглые точки, а не линии, и результаты приводятся в «единицах размытия». Что такое точное определение «единицы размытия», остается спорным за пределами DxO (1,2).

Настройка тестовой таблицы DxOAnalytics.http://www.dxomark.com/index.php/About/In-depth-measurements/DxOMark-testing-protocols

Imatest анализирует наклонные линии и другие закономерности и может использоваться с рядом различных диаграмм (которые дают несколько разные результаты). Разрешение указывается в парах строк на мм или парах строк на высоту изображения при заданном MTF; обычно MTF50.

Диаграмма теста Imatest SFR, отображаемая на экране компьютера. http: // www.imatest.com/guides/modules/sfrplus/

Между двумя программами есть различия, и, хотя мы не знаем всех этих различий, они должны «соглашаться внутри», но не обязательно «соглашаться внешне». Другими словами, если один человек, использующий DxO, решит, что линза A острее линзы B, все тестеры DxO должны получить одинаковые результаты. С другой стороны, возможно (хотя и маловероятно), что Imatest обнаружит, что объектив B острее, чем объектив A, но теоретически все пользователи Imatest должны найти то же самое.

На практике, однако, иматестеры могут не согласиться почти так же, как тестеры DxO. Почему? Потому что гибкость Imatest позволяет гораздо больше вариантов. Вы можете использовать несколько различных тестовых диаграмм (и, в зависимости от диаграммы, угол изображения сильно отличается). Вы можете анализировать файлы RAW или jpgs (к которым применено некоторое повышение резкости в камере). Imatest дает вертикальное и горизонтальное разрешение отдельно, указывая на астигматизм, и рецензент может усреднить числа, использовать большее или меньшее число и т. Д.

Диаграмма Imatest, показывающая несколько измерений. Хотя это трудно увидеть, MTF50 немного отличается в каждом месте для горизонтальных и вертикальных показаний. Каждый угол немного отличается. Какие числа используются в окончательном графике? Среднее значение всех углов? Лучший уголок? Среднее по горизонтали?

Некоторые обозреватели используют диаграммы ISO 12233 с Imatest, а не собственные диаграммы Imatest.В этом нет ничего плохого, но должно быть очевидно, что в разных местах анализируются разные вещи, и поэтому результаты могут быть разными. (Таблица ISO 12233 размещена в открытом доступе Стивеном Вестином, Университет Корнерла)

Есть ряд других тестовых таблиц, которые можно анализировать в Imatest, это лишь самые распространенные примеры. Между прочим, это может иметь решающее значение при просмотре обзоров объективов. Недорого и легко купить распечатанную на струйной печати (или даже домашнюю) тестовую таблицу и снимать в Imatest.Реальность такова, что если диаграмма не является высококачественной линотипной печатью (которая довольно дорога — от 400 до 1000 долларов каждая), диаграмма ограничивает возможности программы. Для камер с действительно высоким разрешением, таких как Nikon D800, Imatest теперь рекомендует использовать диаграммы с подсветкой, напечатанные на пленке.

Использование диаграммы меньшего размера не делает результаты недействительными, но, безусловно, ограничивает их. Когда некоторые тестировщики обнаруживают, что новый, очень резкий объектив с очень высоким разрешением «не намного лучше», чем другие, которые они тестировали, я иногда задаюсь вопросом, приближаются ли они к пределу возможностей своей диаграммы.

Недостатки целевого анализа

Вышеупомянутый материал — это всего лишь косяк, показывающий, почему разные тестеры получают немного разные результаты. Однако есть несколько реальных проблем с целевым анализом, которые влияют на все тестирование, проводимое с целевым анализом.

Тестирует систему объектив-камера, а не только объектив. Это вообще не имеет большого значения. Если вас интересуют камеры Canon, вас, вероятно, интересуют объективы Canon. Но это вызывает некоторые проблемы. Если вы ищете объектив, который был доступен в течение нескольких лет, обзоры, возможно, были сделаны на более старой камере с более низким разрешением.Из-за этого объектив может казаться хуже, чем по сравнению с объективами, представленными на новых камерах с более высоким разрешением. Это также может быть проблемой, если вы хотите купить объектив стороннего производителя в одном креплении, но можете найти его обзоры только на другом креплении.

Фокусное расстояние — В Lensrentals у нас есть цели размером от 24 ″ до 85 ″ в диаметре. Но это означает, что на самых больших объектах мы тестируем широкоугольные объективы очень близко к цели. Например, 24-миллиметровый объектив тестируется на расстоянии около 6 футов.Мы снимаем 14 мм на расстоянии примерно 3 фута от диаграммы. Предположение, что самый резкий объектив на расстоянии 3 фута является самым резким объективом на бесконечности, в общем, является слабым. Было несколько примеров, когда обзоры целевого анализа утверждали, что широкоугольный объектив просто великолепен, но в полевых условиях, снятых на бесконечность, фотографы единодушно говорят, что он не так уж хорош. И теперь вы знаете, почему я не очень доверяю этим тестам широкоугольных объективов.

Та же проблема возникает и с макрообъективами.Мои первые результаты Imatest показали, что Nikon 105mm f / 2.8 Micro не так уж хорош. Но знаете что? Даже с моими самыми маленькими таблицами я снимал их с расстояния 8 футов. Когда мы разработали методы с использованием целей Imatest с высоким разрешением, снятых с расстояния в 1 фут, более подходящих для макрообъектива, оказалось, что это отличный объектив. Я закончил тем, что написал сообщение в блоге, в котором опять же, я ошибся на , на менее правильно, чем я ожидал.

Макро-тестовая таблица с задней подсветкой с использованием пленочных мишеней высокого разрешения

Пока мы не нарисуем тестовые мишени на рекламных щитах (не смейтесь, я заглянул в них), мы все равно будем тестировать широкоугольные объективы на очень близких расстояниях.

Кривизна поля — Когда я фокусируюсь на центре изображения в объективе с кривизной поля (у большинства объективов немного), углы фокусируются не лучшим образом. Если я немного изменю фокус, я могу получить более высокие значения для углов, но уменьшу разрешение в центре. Некоторые обозреватели используют угловые числа, когда центр лучше всего сфокусирован (это моя привычка, поскольку я считаю, что это лучше всего отражает реальную фотографию). Другие считают, что более подходящим будет дать вам наилучшие возможные угловые числа, больше похожие на то, что вы получили бы, если бы фокусировались не по центру.Вероятно, дать и то и другое было бы лучшим способом сделать это, но я не уверен, что кто-то так поступает.

Сводка компьютерного анализа целей

Когда вы просматриваете обзор с использованием компьютеризированного целевого анализа, вы должны проверить методы тестирования, чтобы увидеть, как именно они получили эти результаты (и почему результаты различаются).

— Какая камера использовалась? Попробуйте один и тот же объектив на Nikon D700 и D800, и вы получите совершенно разные результаты.
— Какая была дистанция стрельбы? Не многие люди (в том числе и я) перечисляют это в каждом тесте, но вы можете предположить, что широкоугольный объектив тестируется очень близко, стандартный объектив — на расстоянии от 10 до 20 футов, а объектив 200 мм — на расстоянии 30 футов или около того.
— Какая часть тестовой мишени считается «угловой»? Это значение может варьироваться от близкого к углу до 2/3 расстояния между углом и центром.
— На самом деле, какие угловые числа? Это среднее значение по всем углам, лучшему, худшему, вертикали и т. Д.?
— Вам дали данные об астигматизме? Не многие люди так делают, потому что это усложняет задачу, но было бы неплохо, если бы рецензенты Imatest упомянули об этом. Я предполагаю (и могу ошибаться), что данные DxO не дают показаний астигматизма, поскольку они анализируют маленькие точки, а не наклонные линии.
— Сообщалось ли о наилучшей угловой фокусировке или угловых результатах с наилучшей центральной фокусировкой?

Ничто из этого не делает анализ компьютерной цели плохим. Он действительно хорош и имеет ряд преимуществ перед любыми другими методами тестирования. НО, и всегда есть «но», это дает данные для определенных условий, причем часто неполные. Это действительно полезная отправная точка, но это не исчерпывающий отчет обо всех характеристиках объектива.

Стендовые оптические испытания

Я знаю, о чем вы думаете.При всех этих ограничениях для целевого анализа почему бы просто не предоставить отчеты оптических стендов. Ну, первая причина довольно проста. Хорошая лаборатория Imatest стоит от 10 000 до 15 000 долларов. (DxO намного дороже — он продается как полный пакет, включая испытательную комнату и освещение). Но оптический стенд стоит от 50 000 до 350 000 долларов в зависимости от его возможностей.

Тем не менее, оптический стенд дает нам два огромных преимущества перед целевым анализом:

    1. Он проверяет объектив в фокусе на бесконечность, а не крупным планом, что может быть более реалистичным.
    2. Это устраняет переменную, связанную с корпусом камеры, поэтому вы можете сравнить, например, объектив Leica с объективом Nikon.

У этого есть еще одно преимущество для кого-то вроде меня, которому приходится проверять много линз; это очень автоматизировано. Вместо того, чтобы делать несколько снимков цели Imatest с тщательной юстировкой и брекетингом ручной фокусировки, вы устанавливаете объектив, нажимаете кнопку, а все остальное делает аппарат.

Как это работает

Оптические скамейки можно ориентировать как горизонтально, так и вертикально.Линза устанавливается в держателе, и коллимированный свет (параллельные лучи, как объект, находящийся на бесконечности) попадает через тестовую мишень на линзу. Камера на другом конце объектива получает изображение, и компьютер анализирует его, чтобы определить MTF объектива в этой точке. Оптическая скамья может наклонять объектив или источник света и камеру, чтобы исследовать объектив под разными углами вне оси.

Проецируемая цель обычно представляет собой сетку пересекающихся линий, так что можно измерить как тангенциальную (под прямым углом к ​​радиусу линзы), так и сагиттальную (по радиусу от центра до края линзы) MTF.Иногда используется точечное отверстие или сетка другого типа.

При измерении объектива в одной точке стенд выполняет измерения на нескольких расстояниях фокусировки (мотор изменяет расстояния всего на 1 микрон), компьютер измеряет каждое из них и строит наилучшие графики. Затем скамья наклоняет линзу на несколько градусов и повторяет этот процесс снова и снова. Процесс довольно быстрый, и через пару минут информация отображается в виде графика, показывающего «разрез» от одной стороны линзы до другой.

Чтобы дать вам представление, вот короткое видео, показывающее, как скамья поворачивает объектив в различные положения, автоматически выравнивает сетку прицела, а затем экран компьютера, когда он делает дюжину изображений в каждом месте при изменении фокуса.

Стенд не дает полного двухмерного изображения, как Imatest или DxO, он измеряет одну линию через линзу от одной стороны до другой. На снимке экрана ниже MTF в 10, 20 и 50 строках показан в диапазоне от -12 градусов до 12 градусов поля зрения через объектив.

Обратите внимание, есть два графика одного цвета для каждой частоты MTF. Один показывает измерения вертикальной линии, другой — горизонтальной линии. Поскольку это один разрез линзы, горизонтальная линия представляет сагиттальную MTF, а вертикальная — тангенциальную MTF. Это позволяет нам довольно хорошо увидеть степень астигматизма (он есть у всех линз).

Одним из недостатков оптической скамьи является то, что она считывает только одну линию от одной стороны объектива до другой.Более совершенные аппараты позволяют вращать линзу и повторять измерения несколько раз. Это дает нам двухмерный взгляд на объектив, что может быть очень важно, когда мы тестируем линзы, чтобы убедиться, что они соответствуют спецификации. Объектив можно наклонить или децентрировать так, чтобы он выглядел нормально в одной плоскости (скажем, со стороны t0), но если вы повернете объектив на 45 или 90 градусов в оправе, показания могут быть совершенно разными. В приведенных ниже примерах показаны показания для одного объектива, снятые при повороте на 0, 45 и 90 градусов.

Одна линза протестирована при повороте на 0, 45 и 90 градусов. Обратите внимание, что при 45 объектив имеет значительный астигматизм, а при 90 как вертикальные, так и горизонтальные линии нечитаемы. (MTF на самом деле не падает до нуля, оно чуть ниже пороговых значений, которые мы установили.)

Однако следует учитывать одну вещь: оптическая скамья может немного перечитывать данные. Например, приведенный выше объектив выглядит ужасно на стенде, но на самом деле у него была небольшая мягкость правого верхнего угла при оптическом тестировании на тестовых таблицах.По правде говоря, наши инспекторы пропустили его, и я бы тоже, если бы не искал его очень внимательно.

Вот еще один пример, который должен дать некоторое представление о том, как действительно плохой объектив выглядит на столе. Верхний отпечаток — с хорошей копии, нижний — с явно мягкой.

Плохой объектив с трудом может оценить вертикальные линии (маленькая пирамида внизу), но обратите внимание, что даже у горизонтальных линий MTF ниже, чем у хорошего объектива на верхнем графике.

Вот еще один пример в сочетании со снимком из реального мира. Ниже показан объектив 100 Macro, который, судя по оптическому стенду, имеет большой астигматизм (обратите внимание, как две линии на каждой частоте не совпадают).

На самом деле заметно, но не ужасно. Вот 100% кадры нижних углов диаграммы ISO 12233, снятые тем же объективом (это было худшее место для этого объектива). Вы можете видеть, что в правом нижнем углу более мягкие горизонтальные линии, а в левом — более мягкие вертикальные линии.

На самом деле, однако, есть вероятность, что при съемке вы можете (хотя, вероятно, не заметите), что нижние углы были немного мягкими.

Недостатки оптического стенда

Слабые стороны оптического стенда почти противоположны недостаткам компьютеризированного целевого тестирования.

Тестирует только объектив, а не систему. — В некотором смысле так лучше. Используя стенд, мы могли бы, например, сравнить Canon, Tamron, Nikon и Sigma 24-70 f / 2.8 линз и посчитайте, какая из них лучше. Но это не так полезно, как вы думаете. Во-первых, вы собираетесь снимать любой объектив, который вы выберете, на определенный корпус камеры. Комбинация камеры и объектива, вероятно, является более реальным испытанием, чем простое испытание самого объектива.

Из-за различных микролинз сенсора углы или края на одной камере могут выглядеть иначе, чем на скамейке. (Если вы не понимаете, почему это так, найдите кого-нибудь, кто снимает с дальномером на камеру NEX.) И мы даже не будем разбираться в камерах, которые предварительно обрабатывают изображения в формате RAW, и о том, как контроль искажений в камере может изменить разрешение. Так что в некотором смысле испытанная комбинация камеры и объектива может быть более реальной, чем результаты оптического стенда.

Фокусное расстояние — Бесконечное расстояние фокусировки велико и гораздо больше подходит для объективов, которые будут использоваться для съемки пейзажей и т. Д. Но, возможно, более целесообразно протестировать портретный объектив на достаточно близком расстоянии, а не на бесконечности.Точно так же тестирование макрообъективов на бесконечности, вероятно, хуже, чем мои первоначальные тесты, проведенные на расстоянии 8 футов. Есть несколько оптических стендов, которые также можно тестировать на более близких дистанциях фокусировки, но они чрезвычайно дороги, если только они не тестируют только на оси.

Это менее интуитивно понятно — Если вы вернетесь к приведенным выше таблицам тестов Imatest и DxO, вы сможете смотреть на них в двух измерениях, как если бы вы делали снимок, сделанный через объектив. Если в правом нижнем углу показаний Imatest плохие, значит, плохой объектив в правом нижнем углу.Рассмотрение нескольких линий, сделанных под разными углами с помощью оптической скамьи, совсем не одно и то же.

Дальние углы и широкоугольные линзы — В зависимости от цены оптическая скамья имеет ограничение на то, под каким большим углом вне оси она может оценивать объектив. Лучшее, что я знаю, — это Trioptics Imagemaster, который имеет поле зрения 94 градуса (эквивалент примерно 20-миллиметрового объектива полнокадровой камеры). Большинство из них не такие широкие, и чаще встречается поле зрения 50 градусов (около 45 мм).

Это не проблема для экранирующих линз, потому что скамья настолько чувствительна, что обнаруживает децентрализацию без необходимости приближаться к углам. Однако для обозревателей лабораторных тестов это нарушает условия сделки. Они должны предоставить вам угловую информацию, даже если это угловая информация на расстоянии фокусировки 4 фута.

Размер объектива и фокусное расстояние — Imatest и DxO можно использовать с объективами любого размера, если у вас есть надлежащая опора (и достаточно длинное пространство). Как видно из видео, небольшую оптическую скамью, которую я смог себе позволить, нельзя использовать с очень большим объективом.Он отлично справится с объективом размером 24-70 f / 2,8, но объектив 70-200 f / 2,8 слишком велик для этого.

На более крупной вертикальной скамейке подойдут достаточно большие объективы (размер 300 f / 2,8), но по стоимости, аналогичной стоимости небольшого дома. Существуют скамейки еще большего размера, на которых можно установить объектив практически любого размера, но они стоят поистине потрясающих денег. Также существуют некоторые ограничения для фокусных расстояний в зависимости от оптических путей и физического размера устройства. Немногие оптические стенды могут тестировать объективы с фокусным расстоянием более 300 мм, а многие могут работать только с фокусным расстоянием 150 мм или меньше.

Ничто из этого не делает лабораторный оптический анализ плохим. Он действительно хорош и имеет ряд преимуществ перед любыми другими методами тестирования. НО, и всегда есть «но», это дает данные для определенных условий, причем часто неполные. Это действительно полезная отправная точка, но это не исчерпывающий отчет обо всех характеристиках объектива.

Что в итоге?

Проще говоря, оба метода тестирования, которые мы обсуждали, анализируют функцию разброса точек (3,4,) для расчета MTF.Один анализирует всю систему визуализации, другой анализирует только линзу. Один измеряет на бесконечности, другой обычно ближе (иногда намного ближе), чем бесконечность. Один измеряет все поле изображения, а другой измеряет двумерную линию поперек поля изображения. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Для тестирования я буду использовать как Imatest, так и оптический стенд. Возможность проверять как бесконечность, так и ближнюю фокусировку — огромный плюс (я видел несколько объективов, которые не соответствовали техническим характеристикам на одном расстоянии, но не на другом).Для широкоугольных объективов оптическая скамья, вероятно, лучше подходит для проверки, даже если у нее есть ограничения для обзоров объективов. Его способность обнаруживать астигматизм очень полезна для объективов с фиксированным фокусным расстоянием с широкой диафрагмой, а тот факт, что он проводит многочисленные испытания на дистанциях фокусировки, действительно помогает с линзами с кривизной поля зрения. В целях скрининга скамья работает быстрее, проще в настройке и легче менять фокусное расстояние с одного фокусного расстояния на другое. Это не проблема для обзора объективов, когда один объектив полностью проверяется.

Для макрообъективов, физически больших объективов и объективов с очень большим фокусным расстоянием оптическая скамья не особенно полезна, и Imatest по-прежнему будет нашим выбором. Imatest также является более логичным выбором для объективов, которые могут использоваться на довольно близких расстояниях. Например, 85-миллиметровый объектив испытывается на расстоянии 12–17 футов в нашей лаборатории Imatest, где, вероятно, большинство портретных фотографов собираются его использовать.

Однако для обозревателей объективов возможность тестирования на бесконечном расстоянии фокусировки является огромным плюсом для многих объективов.Я знаю, что есть несколько объективов, которые показали потрясающие результаты испытаний с использованием компьютерного анализа мишеней, но они, похоже, не работают так хорошо, как ожидалось в реальном мире. Я подозреваю, что когда мы посмотрим на некоторых из них на оптическом стенде, мы увидим, что их характеристики более «настроены» для более близких расстояний фокусировки. Проведение сравнительного тестирования с использованием обоих методов должно быть забавным.

Суть в том, что мы должны прочитать лабораторные тесты, чтобы понять, что именно тестируется. Может показаться, что лабораторный тест говорит (как я иногда делал): «Это потрясающе резкий объектив».На самом деле это означает, что «это потрясающе резкий объектив на этом фокусном расстоянии, он измеряет эту область объектива, но не эту область, что дает вам среднее значение для 4 углов или краев (или лучшего угла, или чего-то еще), усредняя тангенциальное и сагиттальное разрешение (или просто одно из двух) и т. д. В зависимости от того, что было проверено и что вы снимаете, ваш пробег почти наверняка будет варьироваться.

Roger Cicala
Lensrentals.com
Октябрь 2013 г.

PS — Последние два поста на какое-то время утомили меня, так что тестовых постов больше не будет в течение нескольких недель.Мне придется написать историческую статью или что-нибудь глупое, чтобы зарядиться энергией.

Приложение: Я приятно побеседовал с Генри и Норманом Кореном в Imatest, и они указали на некоторые новые разработки, которые они разработали, которые определенно придадут системе Imatest некоторые дополнительные возможности. Их диаграммы «хром на стекле» сверхвысокого разрешения можно использовать с коллимированным источником света, что позволяет проводить испытания на бесконечность. Для тех из вас, кто интересуется, у них есть хорошая страница сравнения, которая показывает разницу в качестве между новыми диаграммами пропускания и старыми бумажными диаграммами.Они также написали хороший ответ, показывающий, что существует хорошая корреляция с фокусом на близость и бесконечность ЗДЕСЬ.

Итак, как и многие другие вещи, технология улучшается быстрее, чем я могу об этом писать!

Автор: Роджер Чикала

Я Роджер и основатель Lensrentals.com. Меня называют одним из оптических ботаников, и в свободное время я с удовольствием снимаю коллимированный свет через объективы микроскопа с 30-кратным увеличением. Когда я делаю реальные снимки, мне нравится использовать что-то другое: средний формат, или Pentax K1, или Sony RX1R.

Shot Craft: Стандартный тест линз

Тестирование такого рода, которое можно адаптировать ко многим различным типам оборудования, является частью того, как вы создаете свою мысленную картотеку инструментов.
Наверху Николь Старретт позирует для проверки линз. Фото любезно предоставлено Кристофером Пробстом, ASC. Все остальные фотографии любезно предоставлены Джеем Холбеном.

Важность тестирования
Процесс тестирования является важным компонентом профессии кинематографиста. Это бесконечная задача изучения новейшего оборудования и пересмотра старых инструментов с новой точки зрения.

В большинстве случаев существует два типа тестов: общие и специальные. Один обеспечивает общую оценку нового инструмента (нового для рынка или нового для вас), а другой определяет конкретное творческое или техническое приложение для проекта.

В этом выпуске Shot Craft обсуждается общая оценка объектива, которую вы можете использовать, когда пытаетесь понять характеристики и характеристики объектива. Такой подход знакомит тестировщика с атрибутами конкретной линзы, независимо от конкретного приложения для проекта.Подобное тестирование, которое можно адаптировать ко многим различным типам оборудования, является частью того, как вы создаете свою мысленную картотеку инструментов, к которым вы можете обращаться при необходимости, потому что вы лучше понимаете, как эти инструменты работают и как их можно применять. решить проблему или реализовать творческое видение.

Объектив Carl Zeiss Distagon Ultra Prime f / 1.7 / T1.9 28 мм.

Многие кинематографисты в начале своей карьеры боятся тестирования и часто сетуют на то, что у них нет доступа к необходимому оборудованию из-за их обычно невысоких бюджетов.Но почти каждый пункт проката оборудования позволяет кинематографисту приехать и протестировать оборудование у себя в помещении. Такова природа бизнеса, и это помогает им находить потенциальных клиентов. Возможно, не удастся проверить, занят ли ваш местный арендный дом или оборудование арендовано для другого проекта, но если у них тяжелый день, они обычно не отказывают в тестовом запросе. Это вам ничего не стоит, кроме времени.

Некоторые кинематографисты подходят к тестированию, просто испытывая оборудование — беря его в поле и снимая что-нибудь, или исследуя его в пункте проката.Хотя этот подход может научить вас кое-чему о новом инструменте, более научный и методический подход откроет экспоненциально больше. Например, мало толку в том, чтобы просто вынимать объектив и снимать закат или модель, если вы не тестируете вариации в каждой съемке, — чтобы изучить различные характеристики характеристик по всему диапазону объектива. При тестировании любого оборудования у вас должен быть план того, чему вы хотите научиться. Вы можете сесть в машину и проехать на ней по кварталу, но это не скажет вам, как машина будет работать на автостраде или как сработают тормоза в аварийной ситуации.Если вы действительно хотите протестировать эту машину, вам нужно потратить некоторое время на ее тестирование с помощью множества конкретных задач.

Это невозможно переоценить: делайте обильные заметки, детализируйте все, что вы делаете во время тестирования, и допускайте ошибку, создавая более смехотворно подробные заметки, чем вам может когда-либо понадобиться.
Испытания объективов Canon и Arri / Zeiss с Анн-Майкл Хантли Смит.

Общий подход
Когда вы выполняете общий / независимый тест — на любом элементе оборудования — очень важно использовать как можно более научный подход.Хотя «научный метод» включает формулировку и проверку гипотез, рекомендуется вариант этой стратегии. Кинематографист не должен входить в тест с предвзятым мнением о том, как инструмент может работать, а вместо этого должен начинать тестирование с вопросов: каков динамический диапазон этой камеры? Насколько хорошо этот объектив исправлен на сферическую аберрацию? Какой угол обзора у этого монитора? Насколько точна цветопередача этого светильника?

Наличие конкретных вопросов позволяет вам выполнять специализированные задачи, чтобы найти на них ответы.

Note Everything
Это невозможно переоценить: делайте подробные заметки, детализируйте все, что вы делаете во время тестирования, и допускайте ошибку, создавая более смехотворно подробные заметки, чем вам, возможно, когда-либо понадобится.

Вы также можете рассмотреть возможность включения пометок в рамку при тестировании камеры, освещения или объектива. Как правило, это можно сделать с помощью грифельной доски в кадре или даже заметок, прикрепленных к элементам в кадре. Такие шаги гарантируют, что информация никогда не будет разделена.Планшет в верхней части клипа полезен (а в некоторых случаях и является единственным вариантом), но этого не произойдет, если вы позже разрежете отснятый материал или сделаете неподвижные кадры.

Подробные письменные заметки имеют решающее значение. Они утомительны и отнимают много времени, но их нужно делать. Никогда, никогда не думайте: «Я вспомню это позже». Вы не сделаете этого.

Думайте в долгосрочной перспективе
Хотя вы можете многому научиться, просто выполняя тест и просматривая результаты в данный момент, изучать результаты постфактум неоценимо.Даже следующей ночью или днем ​​позже вы можете потратить больше времени на изучение результатов и их параллельное сравнение. Это может быть особенно полезно для сравнения захвата кадров разных итераций теста. Здесь также важны подробные записи. Хотя обзор теста сразу после его выполнения может оказаться полезным, вам может потребоваться обратиться к нему через неделю, месяц или даже год спустя.

Пошаговые инструкции
Проведя бесчисленное количество тестов линз за свою карьеру, и особенно за последнее десятилетие, я разработал общий тест, который объединяет ряд легко выделяемых переменных в одном кадре, чтобы сэкономить время и максимально увеличить объектив. количество исследуемых атрибутов линз.Каждая итерация теста смотрит на эти атрибуты через разную апертуру.

Тест начинается с модели. Поскольку в центре внимания кинематографистов находятся человеческие лица, хорошо иметь одно в кадре.

Перед моделью я использую один рычаг рамы 8’x8 ‘, закрепляя ее с обоих концов с помощью С-образных стоек. Здесь можно разместить грифель, серую карточку, таблицу цветов и карточку разрешения. Все они прикрепляются зажимом к квадратной трубе кронштейна рамы, а модель сидит прямо за ними, так что карточки выравниваются по плоскости лица модели.

Испытания прямого бликов (вверху) и вуалирующего бликов (внизу) для Arriflex / Zeiss Super Speed ​​50 мм с Chanel Marriott.

Позади модели вытяните большой кусок пухового одеяла или 20-кратное твердое тело через заднюю стенку. Они должны быть на приличном расстоянии от модели — примерно 6-10 футов. Перед черным, в основном прямо поверх него, протяните три или четыре сети праздничных мерцающих огней. В идеале черный и мерцающий свет должны охватывать все поле зрения проверяемого объектива, обеспечивая достаточную ширину для самого широкого объектива, который будет проверяться.

Совершенно необходимо использовать праздничные светильники с вольфрамовой нитью накаливания, а не светодиоды, которые будут вызывать проблемы с мерцанием при изменении угла затвора. Я также предпочитаю использовать «чистую» разновидность этих источников света, которые спроектированы так, чтобы драпировать кусты, так как вы получите площадь 4×6 футов в одном блоке, и вы можете легко покрыть все поле обзора. большинство линз с парой сеток. Много раз вы увидите людей, использующих одну-единственную полосу праздничных огней где-нибудь в кадре, но я предпочитаю, чтобы они покрывали весь кадр; характер боке объектива меняется от центра к краям, и праздничные огни мгновенно это обнаруживают.

Затем поместите 150-ваттный френель напротив праздничных огней, сбоку в верхней части кадра, но все еще в кадре. Эта лампа должна быть направлена ​​прямо на объектив, чтобы показать, как объектив справится с точечными / паразитными бликами. Он будет включаться и выключаться во время теста. Кроме того, еще один 150-ваттный датчик Френеля расположен сразу за пределами поля зрения объектива, с одной стороны. Обе лампы подключены к переключателям рядом с камерой.

Обычно я выбираю большой широкий свет в качестве основного источника, чтобы равномерно освещать графики и модель.Этот снимок не о творчестве в освещении — это технический тест. Светильник может быть любого типа по вашему выбору, но он должен быть мягким, он должен равномерно освещать модель и все диаграммы, и он должен обеспечивать как минимум 50fc (538 люкс) освещения на лице модели и диаграммах (это 5,6 при 800 ISO при 24 кадрах в секунду).

Фокус устанавливается на модели с максимально широкой диафрагмой объектива и не изменяется во время основной части теста. Если вы установите фокусировку с помощью объектива на более глубокой остановке, возможно, у вас не будет критической фокусировки на модели, поскольку глубина резкости затрудняет просмотр плоскости критической фокусировки; затем, когда вы откроете диафрагму, модель может стать мягкой, что приведет к искажению результатов теста.После того, как фокус установлен, не меняйте фокус для каждой итерации, так как это также может повлиять на тест.

На каждой итерации:

• Начинайте катиться с включенными только ключевыми лампами и праздничными огнями.
• Включите задний фонарик, направляя его прямо в объектив под косым углом. Он остается включенным в течение секунды или двух, а затем выключается.
• Включите боковой (вуалирующий) свет вспышки, попадающий в объектив из-за пределов кадра. Он остается включенным в течение нескольких секунд, а затем выключается.
• Камера режет.
• Сменить диафрагму.
• Измените выдержку и частоту кадров соответственно.
• Замените грифель.

Во время последней итерации, перед тем, как вырезать, перекатывайтесь от близкого фокуса к бесконечности, чтобы проверить дыхание фокуса. Эту тактику лучше всего применять до конца процесса, чтобы изменение фокуса между итерациями не было фактором.

Тестирование объектива при нескольких остановках важно, потому что поведение многих аберраций меняется при разных настройках диафрагмы. Я предпочитаю проверять объектив на каждой остановке, чтобы получить как можно больше информации, но этот метод может быть утомительным и трудоемким, если вы знаете, что будете использовать объектив только в определенном диапазоне остановок.

Обратите внимание, что после каждой итерации вы изменяете диафрагму, а также угол затвора и / или частоту кадров.

При изменении диафрагмы мы должны компенсировать разницу в экспозиции, регулируя другие переменные, чтобы поддерживать постоянную экспозицию. Изменение освещения может исказить результаты теста и вызвать несоответствия. Поэтому вы не хотите использовать какие-либо холсты, сетки или гели или какое-либо затемнение света. (Светодиодные фонари можно затемнить, но это все равно может привести к противоречивым результатам, поскольку затемнение не всегда точное).Точно так же вы также не хотите добавлять какую-либо форму фильтрации на объектив или за ним, потому что дополнительное стекло может добавить аберрации, которых нет в объективе. Вы также не должны изменять настройки ISO камеры, так как это может добавить шум и повлиять на разрешение изображения — и, возможно, исказить результаты. Идея состоит в том, чтобы исключить как можно больше переменных в итерациях теста, кроме тех, которые вы исследуете.

Лучше всего использовать метод компенсации экспозиции, который не влияет отрицательно на какие-либо параметры объектива.Лично я обнаружил, что изменение угла затвора и / или частоты кадров лучше всего подходит для этого теста, когда модель остается неподвижной.

Мой протокол съемок:

• Ключевой индикатор горит до уровня T5.6 при 800 ISO при 24 кадрах в секунду (около 50 кадров в секунду).

• Изменения экспозиции будут обрабатываться только путем изменения угла затвора и частоты кадров, которые вы можете применить на основе этой таблицы:

Эта таблица представлена ​​в качестве руководства для компенсации экспозиции с помощью угла затвора и частоты кадров с базой, начинающейся с T5.6, с затвором на 180 градусов и скоростью 24 кадра в секунду (отмечено красным). Эта база выбрана таким образом, чтобы вы могли достичь всех стандартных остановок на большинстве объективов без изменения освещения. Отверстия, выделенные жирным шрифтом, обозначают общие упоры; не выделенные жирным шрифтом — это дробные упоры, что позволяет использовать линзы, максимальная скорость которых является дробной (т. е. T1.3 или T1.9 в отличие от T1.4 или T2). При тестировании на некоторых камерах не все эти углы затвора или частоты кадров могут быть возможны. В таких обстоятельствах вам может потребоваться компенсировать экспозицию с помощью освещения.

На графике обратите внимание, что при изменении частоты кадров изменяется также продолжительность времени и скорость движения. Если вы переключитесь на 12 кадров в секунду, вы должны продержаться вдвое дольше на каждом этапе теста, включая время, в течение которого вы включаете точечные и вуалирующие лампы. При переходе на 6 кадров в секунду нужно катиться в четыре раза дольше. И наоборот, если вы переключитесь на 48 кадров в секунду, вы должны катиться вдвое меньше времени.

Для объективов с переменным фокусным расстоянием, как минимум, вы должны протестировать максимально широкое и максимальное фокусное расстояние в условиях тестирования, а также одно или два положения между этими точками.Для получения наиболее точных результатов проверьте объектив с переменным фокусным расстоянием на каждом отмеченном фокусном расстоянии на оправе.

Передовой опыт
Общая схема тестирования линз, описанная здесь, дает много общей информации: как объектив обрабатывает телесные тона; ощущение размерности, которое оно представляет; создаваемое им боке, цвет и резкость; и как стекло справляется с бликами. Это большой объем информации, упакованный в один кадр.

Всегда лучше тестировать более одного объектива.Если вас интересуют только характеристики одного объектива, выберите другой, который вам хорошо известен, чтобы сравнить его, или тот, который обычно считается высокопроизводительным профессиональным объективом.

Также важно отметить, что характеристики объектива различаются при съемке пленки и цифровой, а также при съемке одной конкретной цифровой камерой по сравнению с другой. Лучше всего проводить тестирование с помощью камеры, которую вы собираетесь использовать, или, если вы склонны добавлять итерации к своему тестированию, вы можете использовать несколько камер и расширить свою базу знаний.


В будущих выпусках Shot Craft будут обсуждаться дополнительные методики тестирования камеры и освещения:

Специализированные тесты линз
Рассмотрение более специфических методов тестирования, которые исследуют конкретные характеристики данного линзы.

Тестер линз

Тестер линз

Дом Камера Статьи НА ПРОДАЖУ Заказы Я покупаю / хочу ремонт Книжные адаптеры

Анонимный тестировщик линз: это Намного легче быть отличным потребителем, чем отличным фотографом!

«Мой снимок был плохим, потому что это плохой объектив. С новым объективом мои дрянные снимки будут отличными. Я знаю это линза потому что я отличный фотограф. Где этот новый тест объектива? Я закажу новый объектив сегодня ».

Да, верно. Мечтать. Вы Прочтите это здесь, ребята, черным по белому.

Некоторые любят сравнивать опубликованные объективы тесты, как будто чужие тесты имеют какое-либо отношение к объективы реального мира, которые они получат.Новый тест будет появятся, и анонимные участники Lens Tester послушно продадут свой старый «не такой хороший» объектив, чтобы купить новый замечательный «лучше» линза. Это фотография и консьюмеризм в худшем случае.

Вы когда-нибудь замечали, что худшее у фотографов обычно самое новое и лучшее оборудование? Они так заняты проверяя последние тесты линз, у них нет времени, чтобы научиться пользоваться линзами они уже есть. Вы можете заметить их, потому что они взволнованы о новых объективах или фотоаппарате, которые они только что купили, а не о прекрасной фотографии, которую они только что сделал.

Проблемы с Кто-то Тест объектива Else :

  • Насколько точно были проведены тесты? Как повторяемость какими стандартными методами? Как можно сравнить результат одного теста с другой, если они использовали другие методы и критерии?

  • Сколько переменных линз было протестировано? Два важных фактора, которые редко обсуждаются, — это вариаций вспышки и характеристики линз. на разном расстоянии. Хорошие или плохие характеристики вспышки могут различаться в зависимости от точечного света. интенсивность, положение от оси объектива и диафрагма. Превосходно производительность на бесконечности может легко измениться на производительность так близко, и наоборот наоборот.

  • Тесты линз могут варьироваться от тела к body: ПОЧЕМУ?

  1. Точность фокусировки — дальномерная или однообъективная.Плохой фокус равен более низкому разрешение

  2. Вибрация, заслонка или зеркальная вибрация означает более низкое разрешение. Да, результаты тестирования ваших линз могут отличаться от камеры к камере, потому что разные камеры имеют разный уровень вибрации. Это означает, что если у вас есть пять разных корпусов одного и того же крепления, результаты для одного и того же объектива могут отличаться из-за вибрации тела.

  3. Блик в камере для пленки снижает разрешение.Вопреки распространенному мнению, камеры могут отличаться значительно с этой мало обсуждаемой переменной. В середине 70-х Fujica выпустила на рынок Линия из 35 зеркальных фотоаппаратов с зеркальной коробкой, обтянутой черным матовым материалом. Современное Фотография проверила его и подтвердила, что у Fujica самый низкий уровень бликов из всех 35. проверено. Хотите улучшить характеристики объектива? Устраните блики в вашем фильме камера.

  4. Плоскостность пленки.Единственный способ по-настоящему проверить объектив, а не камеру, — это снимать стекло. тарелки …. чего конечно же никто не делает. То есть никто, кроме Килфитта, который отправили тестовую стеклянную пластину с каждой линзой !!!! Осознавая проблему, оба Роллей и ЦРУ используют специальные стеклянные пластины или специальную прижимную пластину для пленки, чтобы действительно получить точные изображения. Несколько камер решили проблему, в частности Contax. RTS с вакуумной задней панелью и Contax ST с очень большой керамической пленочной пластиной. Некоторые фотографы сообщают, что, по их мнению, первая пара экспозиций на каждом ролике имеют более низкое разрешение, чем остальные … из-за плоскостности пленки.

  5. Точность выдержки. Если одна камера выставляет больше половины стопа, это означает большую отрицательную плотность. и меньшее разрешение.

  6. Поддержка камеры. Различные штативы сильно различаются по способности стабилизировать камеру и объектив, а также гасит все вибрации.Килфитт раньше отправлял стеклянная пластина с каждой линзой, показывающей свое разрешение. Угадай, что это за штатив, который они использовали для тестирования … головку штатива, закрепленную в бетоне .!

  7. Что это значит? СТАНДАРТИЗИРУЙТЕ свои испытания с лучшей камерой и штативом. может. Протестируйте свои объективы с помощью ОДНОГО корпуса камеры, чтобы убедиться, что вы тестируете линзы, а не фотоаппарат.Тестирование объективов на разных штативах и органы уменьшат достоверность результатов ваших тестов, введя более неконтролируемые переменные.

  8. ЭТО ЗНАЧЕНИЕ: тест с тем же корпус камеры, откалиброванный для точности затвора и минимальной вибрации, с пленочная камера черного цвета для максимального уменьшения бликов с тем же штативом или камерой невероятно прочное крепление с тончайшей зернистостью и самой резкой пленкой, которую вы только можете найти. Переключайте корпус камеры, штативы и пленки между тестами объективов и вы отбрасываете возможность сравнивать резкость объектива … новые переменные тоже стать испытанием камеры !! Конечно, это также означает, что у вас есть группу тестов линз, а затем улучшите процедуру тестирования, используя приведенные выше пункты, ваши результаты старых тестов больше не сопоставимы напрямую с результатами ваших новых тестов. Ну что ж.

  • Каков размер тестовой выборки ?? Иногда можно изготовить более 100000 линз определенного типа из более чем нескольких более десяти лет.Угадай, что? Можно поспорить, чем дольше объектив находится в производстве, тем в него было внесено больше необъявленных изменений. Эти изменения могут варьироваться от улучшения покрытия или оптического дизайна, к «улучшениям» в оправе объектива (иначе говоря, удешевление объектива для снижения себестоимости производства). Если вы проверите ОДИН объектив из большого количества, все, что вы получаете, — это общее представление о том, что будет с этим объективом. У производителя есть допуски. Как узнать, как подходит ваша тестовая линза в эти допуски? Вы этого не сделаете.С другой стороны, если кто-то тестирует 50 или более линз по всему производственному диапазону, я склонен полагать, что средние результаты.

  • Чем старше объектив, тем больше у вас шансов есть проблемы с линзами: децентрализация от капли, налет проблемы из-за плохой очистки линз, неправильной сборки после ремонта или запотевания, которое снизит контраст. Правильно, Шерлок, только потому, что этот объектив был среди лучший в мире 30 лет назад, не значит, что он до сих пор.Не верь кому-то else’s test, как прогнозирование его производительности, проверьте сами.

  • Опубликованные тесты линз могут быть «оптимистичными», если подать тестер линз или магазин, который зависит от выручка производителя самая лучшая со сборочного конвейера. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ любых линз тест, который не является случайным образцом, купленный с полки, без тестера линз указание на то, что объектив будет протестирован.

  • Отличные тесты объективов КТО-ТО ЕЩЕ не значит, что ВАШ объектив будет соответствовать тестируемому.Линзы могут отличаться сразу от производственной линии. В использованных линзах десятилетиями старый, тем больше у вас шансов, что кто-то уронит его с такой силой, что элемент не выровнен.

  • Только одно тестовое расстояние? Наиболее Тест линз тестирует ТОЛЬКО линзы на ОДНОМ расстоянии фокусировки. Внутренняя проблема здесь заключается в том, что объективы могут легко работать по-разному при съемке крупным планом, на среднем расстоянии и бесконечность.Хороший объектив на бесконечности может дать плохие результаты на расстоянии 10 футов, и наоборот. наоборот. Итак … насколько достоверен тест линз, проводимый только на расстоянии от десяти до 20 футов? Вы когда-нибудь видели тест объектива на бесконечности? Там не много.

  • Тесты линз выполняются с очень мелким зерном фильмы на штативе. Если вы снимаете с рук со средней или высокой скоростью пленки, разница между хорошим объективом и отличным объективом может быть почти невозможна увидеть.Неустойчивый человеческий штатив в сочетании с низким разрешением фильмы будут иметь большое значение для ухудшения качества линз.

  • Что означают все эти переменные? То, что объектив тестирует так много фотографий, рабски относятся к ним и тратят свои деньги на самом деле это лишь смутные обобщения того, чего ожидать от ВАШЕГО объектива, ВАШЕЙ камеры. тело, ВАША пленка, ВАШИ условия съемки. Другими словами, чужие линзы проверяют примерно так же точны, как прогнозы погоды.Если хочешь быть уверенным в том, что результаты, которые вы получаете, ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЛИНЗЫ.

  • Если вы хотите быть уверенным, ТЕСТ ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ ЛИНЗЫ. Не беспокойтесь о результатах чужих тестов. Ваш объектив может быть лучше или хуже их. Так что проверьте свое собственное. Конечно странно делать СВОИ собственные снимки вместо того, чтобы проверять чужие отчеты об испытаниях, но как часто эти ребята проверяют ваши фотографии? Из Конечно, самая большая проблема с этим подходом заключается в том, что он отнимает у вас драгоценное время. можно было бы читать опубликованные тесты линз и делать покупки — HA HA HA.Я недавно был удивлен, обнаружив линейку чрезвычайно резких линз, о которых я никогда не слышал кто хвалит …. сколько хороших снимков ты сделал, прочитав отчет об испытаниях ??

  • Сюрприз! Это фотограф, а не объектив, который делает снимок. Если вы возьмете ужасные снимки теперь с вашим старым объективом, переход на новый объектив даст вам то же самое ужасные кадры и более тонкий кошелек.Если вы хотите улучшить свой фотография, 1) много снимать и печатать свои 2) посещать семинары мастера photogs 3) берите много уроков фотографии.

  • «Новое, улучшенное, более резкое» опубликованные тесты объективов часто служат оправданием для обмена объективами, которые фотограф не может работать на пределе возможностей, чтобы получить даже «лучший объектив», они не смогут отдать должное любому. Но все же это находка для хрупких эго, если они этого не сделают. приходится брать на себя ответственность за свои посредственные образы.

  • Действительно ли эксперты по тестированию линз? Тестирование Экспертно? Недавно выяснилось, что широко цитируемый сетевой объектив Гуру тестирования по глупости тестировал старые линзы БЕЗ их предварительной очистки, ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕНИЕ его «научного теста». Вау, какой сюрприз, что 40 или больше годы скопившейся дымки повлияли бы на разрешение. Опять же, если хочешь точные тесты линз, ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЛИНЗЫ.

Альфред Айзенштадт, легендарный журнал LIFE фотограф, не верил в чужие тесты объективов.Он испытал свои собственные новые линзы, используя их. Если ему это нравилось, он оставил это себе.

Удивительно, но Эйзенштадт не думал, что ему нужны чужие вонючие линзы. испытание чужой вонючей линзы для получения отличных снимков. Все, в чем он преуспел это помогло определить фотографию этого века. Может, он был слишком занят, принимая фотографии, чтобы заботиться о том, что кто-то думает о его линзах. Как странно. Думаю, неуместные приоритеты.

Сноска: Да, я хотел более тяжелый сарказм, но он сделал бы сайт X-рейтингом.


Дом Камера Статьи НА ПРОДАЖУ Заказы Я покупаю / хочу ремонт Книжные адаптеры

Пересмотрено: 25 ноября 2003 г. . Авторские права 1998-2002 гг. Стивен Ганди.Все права защищены. Это означает, что вы НЕ можете копировать и повторно использовать текст или изображения в ЛЮБОМ другом Интернете или распечатать публикация ЛЮБОГО вида. Информация в этом документе может быть изменена. без предупреждения. Другие продукты и компании, упомянутые в данном документе: товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки соответствующих компаний или товарных знаков. держатели.

Тестирование резкости линз

ПРИМЕЧАНИЕ. Я получил несколько комментариев / писем по электронной почте, в которых спрашивали, можно ли таким образом настроить объективы таким образом.Я хотел бы упомянуть, прежде чем вы начнете статью, что этот метод тестирования НЕ для этой цели. Это просто для проверки резкости между оптиками, а не для точной настройки автофокуса. Для точной настройки автофокуса я использую LensAlign. К артикулу 🙂

В последнее время я снял довольно много видеороликов с примерами снимков из разных объективов, каждый раз кратко описывая процедуру и используемые методы тестирования. Я также получил довольно много писем по электронной почте, в которых спрашивали, могу ли я дать несколько советов по тестированию резкости объектива в домашних условиях, так что родилась эта статья 🙂

Но сначала — пара мыслей…

Вся моя философия тестирования такова — я хочу исключить как можно больше переменных и тестировать только одну вещь за раз (в большинстве случаев резкость).В значительной степени это основа научного метода, которому мы все учились в средней школе. (На заметку жене — смотри, я кое-что помню!)

Проблема со многими случайными тестами, которые я вижу в Интернете (в основном, но не исключительно, на форумах и блогах в Интернете), заключается в том, что тестер просто допускает слишком много переменных.

Например, я неоднократно проверял «тесты», в которых участвовали разные предметы, на разных расстояниях, с разными настройками и обычно с рук. Эти переменные часто игнорируются плакатом, цитируя что-то вроде: «Эй, оба изображения были сняты с использованием тех же методов, которые я использую в реальном мире.”

Вздох…

Реальные результаты могут быть интересными, но без примерно степени согласованности между изображениями они действительно мало что значат. На самом деле, единственное, что доказывают эти махинации со стрельбой из штанов, — это то, что плакат не должен тестировать линзы.

Итак, вот мое пошаговое руководство. Я признаю, что это не тот уровень, когда в вашем распоряжении настоящий стенд для тестирования оптики, но, по моему опыту, это был очень последовательный способ сравнения оптики при ограниченном бюджете.

Установка

1. Штатив — Я использую штатив Gitzo 3 серии и шаровую головку Really Right Stuff BH-55. Это невероятно стабильная установка, которая особенно хорошо подходит для тестирования оптики. Я знаю, что есть много людей, которым просто нужен быстрый тест и может возникнуть соблазн рационализировать старый штатив, но, на мой взгляд, очень важно иметь очень стабильную платформу.

Я понимаю, что многие люди считают, что их руки не хуже штатива — и для полевых работ это иногда может быть правдой — но для тестирования это не так.Если ваше генеалогическое древо не включает ветвь, которая подозрительно похожа на Gitzo, всегда есть вариации от кадра к кадру, когда вы держитесь за руку — вы ДОЛЖНЫ устранить эту переменную.

Кроме того, важно, чтобы вы были честны с самим собой относительно своей опоры и ее устойчивости. В конце концов, если есть какая-либо вероятность того, что штатив и голова допускают даже небольшое движение, тогда у вас нет возможности узнать, действительно ли снимок «A» резче, чем снимок «B», или штатив немного сдвинулся во время кадра «B.”

Тем не менее, вам также не нужно тратить свой пенсионный фонд на хороший штатив, но убедитесь на 100%, что ваш штатив действительно устойчив, если вы хотите точных результатов.

2. Снимайте в помещении, когда это возможно — Я также люблю снимать в помещении, когда это возможно.

Почему?

Одним словом, контроль.

На улице слишком много переменных. У вас есть ветер, который может слегка вибрировать / двигать вашу тестовую цель или штатив, у вас есть вероятность теплового искажения, возникающего между вами и целью, у вас также есть потенциально переменные уровни освещенности, если вы пытаетесь снимать в пасмурную погоду.Я предпочитаю устанавливать тестовую цель в помещении, когда это возможно, чтобы исключить эти переменные.

Тем не менее, я иногда буду проводить тесты на открытом воздухе вместе с тестами в помещении, чтобы я мог видеть, как объектив работает на расстоянии, как он справляется с тепловыми искажениями и т. Д.

Однако, когда вы проводите внешние тесты, убедитесь, что вы учитываете и устраняете все переменные во время съемки. Я не могу сказать, сколько раз мне приходилось откладывать тест на день или два, пока внешние условия не стали более благоприятными.Не поддавайтесь соблазну тестировать в день, когда результаты не будут стабильными.

3. Live View — при проверке резкости я всегда использую Live View. Причина этого проста — я хочу убрать фазовый автофокус (автофокус видоискателя) из сценария.

Проблема с фазовой автофокусировкой заключается в том, что, хотя она в целом надежна, она все же может слегка фокусироваться спереди или сзади от кадра к кадру. Такое поведение обычно не является критическим фактором на фотографиях из реального мира, но когда вы тестируете, это еще одна нежелательная переменная, входящая в уравнение.Live View, хотя и не идеальный, имеет тенденцию быть более точным от кадра к кадру.

4. Поднятие зеркала — Я также перевел камеру в режим подъема зеркала, чтобы избежать вибраций, вызванных ударами зеркала. В некоторых камерах это минимально, в других зеркало ударяет по внутренней стороне камеры, как будто это плохо себя ведет ребенок, разговаривающий со своей матерью. Кроме того, при съемке тестовых сцен в помещении я часто использую более длинную выдержку, чем мне бы хотелось, поэтому, на мой взгляд, критически важно предотвратить удары зеркала.

5. Электронный затвор по первой шторке — В моих фотоаппаратах Nikon также есть классная функция под названием «EFC» — сокращение от электронного затвора по первой шторке.

EFC устраняет первоначальный щелчок первой шторки затвора во время экспонирования, приподнимая эту шторку и позволяя датчику действовать как затвор. Начало экспозиции начинается, когда датчик начинает запись, а не когда снимается первая шторка (поскольку она уже поднята). По достижении времени экспозиции вторая шторка встает на место.Конечно, первая сдвигающаяся с дороги занавеска не вызывает сильной вибрации, но почему бы не устранить ее, если можете?

6. Задержка экспозиции — Несмотря на блокировку зеркала и использование EFC, я также делаю экстра-параноидальный шаг, устанавливая задержку экспозиции в 3 секунды для каждого снимка. Это помогает гарантировать, что любые оставшиеся непреднамеренные вибрации полностью исчезнут при спуске затвора.

7. Отпуск троса — Я также считаю, что выпуск троса, поддерживающий автофокусировку (большинство из них), имеет решающее значение для стабильных результатов тестирования.Подробнее об этом позже.

8. Выдержка / ISO — Мы также должны учитывать выдержку. Несмотря на все вышеперечисленные меры предосторожности, я делаю все возможное, чтобы выдерживать выдержку выше 1/60 секунды. Это своего рода песня и танец с ISO. В идеале мы хотим, чтобы наш ISO был настолько низким, насколько мы можем его получить — на самом деле, в идеале вы хотите, чтобы ваш ISO был базовым ISO для вашей конкретной камеры (обычно ISO 100).

Тем не менее, мы по-прежнему хотим сохранить эту скорость затвора, если это возможно.

Более длинная выдержка может вызвать проблемы даже при использовании описанных выше методов, обычно в результате очень небольшого остаточного движения (которое может произойти во время одного кадра, а не во время другого). В большинстве случаев текущие камеры показывают почти нулевую разницу между ISO 100 и ISO 400, поэтому я стараюсь держать ISO в этом диапазоне, всегда отдавая предпочтение более низким значениям. Конечно, вам, возможно, придется пойти на компромисс в скорости и ISO, если вы тестируете меньшие F / ступени, так что здесь определенно нужно найти баланс.

9. Настройте камеру на съемку в формате RAW — У меня также камера настроена на съемку в формате RAW вместо Jpeg. Основная причина в том, что камера любит «запекать» настройки резкости в файл Jpeg — и хотя запекание может быть приемлемым для Бетти Крокер, я не в восторге от этого, когда дело касается моих JPEG.

Поэтому я снимаю в формате RAW, чтобы гарантировать, что к каждому файлу применена одинаковая степень резкости (или ее отсутствие, в зависимости от обстоятельств). Это, и я могу настроить баланс белого между снимками, чтобы он совпадал (хотя иногда для резкости я думаю, что проще преобразовать изображения в черно-белые — иногда сам цвет может создать впечатление резкости, которой на самом деле нет).

10. Цели — Наконец, вам понадобятся хорошие цели. Слишком часто я вижу сравнения, когда кажется, что тестировщики выбирали объекты, которые были напечатаны на подушке с помощью мягкой стороны ватного тампона.

В идеале вы хотите найти плоские предметы с четкой и отчетливой печатью на них. В качестве дополнительного бонуса хорошо либо иметь печать разного размера на одной мишени, либо использовать несколько мишеней с печатью разного размера.

Однако самая большая хитрость — обеспечить четкость и четкость отпечатка без мягких краев.Во многих случаях текст на обратной стороне коробок с продуктами хорош, но иногда нет печати на чем-то вроде газеты.

Техника

Уф, достаточно предыстории — давайте сделаем это!

Первый шаг — тщательно установить цель. Расстояние будет зависеть от объектива, но для моих умеренных телеобъективов я обычно около 30 футов. Для широкоугольных объективов я могу быть на расстоянии 8-10 футов для помещений. Также важно, чтобы цели находились под прямым углом к ​​камере и были выровнены равномерно.Обычно для этой цели я использую плоский ровный стол. Если вы тестируете углы и края, вам понадобятся достаточно большие мишени, чтобы покрыть все поле зрения объектива (это одна из причин, по которой многие мои сверхширокоугольные тесты проводятся на открытом воздухе). .

Затем вам нужно установить камеру и штатив. Хотя заманчиво стрелять на уровне глаз, если ваша цель не на уровне глаз, вам тоже не должно быть.

В идеале поднесите камеру и штатив к цели и установите их на такой высоте, чтобы центр объектива находился на высоте центра вашей цели (целей).Это не обязательно должно быть идеально, но должно быть близко. Вы не хотите стрелять вверх или вниз по своей цели, так как угол может вызвать ошибку фокусировки и, как следствие, ненадежные тесты.

После того, как вы установили высоту штатива, снова переместите снаряд в нужное положение, стараясь удерживать его перпендикулярно цели.

Затем включите Live View и отцентрируйте / выровняйте цель на экране. Мне нравится использовать для этой цели встроенный искусственный горизонт на моих Nikon.

Теперь, помня обо всех методах настройки, описанных в первом разделе этой статьи, подключите тросик.

Отсюда вы захотите увеличить масштаб с помощью Live View. На моих Nikon я увеличиваю точку непосредственно перед тем, как исчезнет рамка фокусировки, или даже на один шаг ниже нее. Никогда не фокусируйтесь без увеличения, но и не уменьшайте масштаб до максимума.

После увеличения пора сфокусироваться. С этого момента, пока вы не сохраните снимок на карте памяти, вы не будете касаться камеры. Вместо этого вы будете фокусироваться с помощью спускового тросика, чтобы предотвратить любое непреднамеренное движение во время процедуры, которое может произойти при использовании спускового механизма затвора.Обратите внимание, что если ваша камера настроена на автофокусировку с кнопкой назад, вам нужно будет снова переключить ее на автофокусировку спуска затвора, чтобы это сработало.

Для фокусировки нажмите кнопку фиксатора троса наполовину — это должно активировать автофокусировку и сфокусировать изображение. По возможности придерживайтесь самого центра кадра. Если вам действительно нужно отойти для лучшей фиксации автофокуса, делайте это только на минимально необходимую величину. Кроме того, убедитесь, что кажется, что камера правильно сфокусировала изображение — иногда они пропадают, даже в режиме Live View.Убедитесь, что вы держите полунажим на месте даже после достижения фокусировки (по крайней мере, с Nikon).

Теперь нажмите и отпустите.

В зависимости от того, как камера обрабатывает блокировку зеркала / EFC с Live View и задержкой экспозиции, вам может потребоваться нажать спусковой тросик во второй раз, чтобы активировать затвор (мой D810 требует такого внимания). В противном случае камера может просто сделать снимок после того, как истечет установленная вами задержка экспозиции (мои D5 / D500 так хороши).

Если вы используете фиксатор проводного троса, удерживайте его совершенно неподвижным на протяжении всего процесса: АБСОЛЮТНО КРИТИЧНО .Перемещение кабеля, особенно с большой линзой, может вызвать микродвижения, которые потенциально могут повлиять на качество. Одна из причин, по которой мне нравится использовать беспроводной кабель, когда это возможно. (Я использую установку Nikon WR-R10 с 10-контактным адаптером)

Сделав снимок, сделайте еще несколько. Мне нравится снимать 4–5 изображений каждый раз, а затем выбирать лучшее в Lightroom. Причина этих дополнений в том, что я считаю, что даже фокусировка Live View не всегда на 100% идеальна. В большинстве случаев изображения, которые я делаю, ОЧЕНЬ близки, и сложно сказать, что лучше.

Однако бывают случаи, когда один или два не так хороши, как другие, и это причина, по которой я беру кратные. Я не хочу случайно думать, что один из отклоняющихся значений является представителем оптики.

Как только я обнаруживаю самое резкое изображение, я отмечаю его или помечаю его. Я делаю это с каждым набором тестовых изображений, а затем сравниваю, пока у меня не заболят глаза.

Вот и все. Я знаю, что это кажется сложным, но правда в том, что как только вы к этому привыкнете, это действительно не так уж и плохо. Тем не менее, он очень последовательный и хорошо подходит для тестирования одного объектива по сравнению с ним.другой неизменно надежным способом.

~ Стив

PS…

Если вам понравилась эта статья, я думаю, вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО понравятся мои электронные книги «Секреты потрясающей фотографии дикой природы» и «Секреты системы автофокусировки Nikon». Именно так они заполнены сотнями страниц информации. Проверьте это — нажмите здесь (эй, это бесплатно)

Расскажите, пожалуйста, об этом посте другим:

Окончательный тест анаморфотных линз — все анаморфные изображения, которые вы когда-либо хотели, в одном месте

Брент Барбано говорит, что он «попал в испытание линз» — как соучредитель «Airbnb for Production» ShareGrid он хотел создать ресурс для своих членов, который бы продемонстрировал ассортимент стекла, доступного для аренды у коллег по отрасли.

Это желание привело к созданию оригинального ресурса по тестированию объективов The Ultimate Vintage Lens Test — обширного и невероятно полезного набора тестовых снимков с самых разных винтажных кинообъективов. Кроме того, кроличья нора и хороший способ потерять день.

Следуйте за этим
Брент снимает видео с BTS и пристально следит за командой.

Брент знал, что любое продолжение должно быть особенным, и возрождение анаморфной съемки предоставило ему и со-исполнительному продюсеру и режиссеру Марку Лафлеру возможность собрать непревзойденную коллекцию анаморфных линз для тестирования на выходные.

Теперь ЭТО анаморфный объектив …

Линзы варьировались от ранних анаморфных линз Panavision, которые «должны быть в музее», до Atlas Orions — некоторых из новейших прототипов анаморфотных линз со всем, что между ними.

В целом тест анаморфных линз сравнивает 13 брендов и 40 линз в более чем 500 отдельных тестах. Это серьезное усилие для команды волонтеров во время долгих праздничных выходных в Лос-Анджелесе!

Контрольные испытания
Вам нужны диаграммы? Есть диаграммы и диаграммы. Множество графиков.

Сами тесты охватывают сценарий «реального мира», в котором снимается модель, характеристики искажения и фокусное дыхание.

Настройка теста «в реальном мире».

Цель заключалась не в том, чтобы найти «лучший» объектив, а в том, чтобы исследовать уникальные характеристики каждого набора линз — да, у них были полные наборы каждого типа на тестировании — чтобы позволить зрителям судить сами и увидеть, что может быть подходит для их следующего проекта.

И привет чрезвычайно терпеливой модели проекта Кори Эйджи, которая теперь наверняка потратила 10 000 часов на то, чтобы повернуться лицом к камере.’

Вы говорите на анаморфическом?

Из разговора с Брентом стало ясно, что он действительно страстно увлечен ремеслом и технологиями кинопроизводства — и теперь, обладая богатым опытом практической работы с различными анаморфотами, у него есть несколько советов по анаморфотной съемке:

  • Физически анаморфотные фигуры не похожи на сферические линзы. Они больше и тяжелее, поэтому часто будут нуждаться в поддержке, и вам понадобится больше времени, чтобы переключаться между фокусными расстояниями.
  • Обрамление работает по-другому и в анаморфном мире — в центре кадра есть золотая середина, и правило третей не всегда помогает.Ваши композиции будут отличаться, как и ваше изображение: у вас будет более широкое поле зрения, но меньшая глубина резкости.
  • Прежде всего, протестируйте! Все анаморфные линзы индивидуальны, и вы должны попытаться найти время, чтобы протестировать их с выбранным набором.
Где, что как?

И если у вас возникли трудности с определением того, какой внешний вид вам нужен, вам пригодится веб-сайт Anamorphic Lens Test. Он действительно впечатляет и позволяет вам выбирать разные линзы для сравнения бок о бок.

Барбано вынужден был отказаться от добровольцев, желающих сниматься в съемках … кроме этих добровольцев!

Благодаря «безумно хорошо смазанной машине» производства во время процесса тестирования, каждая клипса выстраивается в линию с другими в любом заданном выборе, что позволяет вам правильно сравнить яблоки с яблоками. Если вы подумываете о съемке анаморфотных снимков для своего следующего проекта, вы должны сами зайти на сайт, прежде чем принимать какие-либо решения относительно объективов.

Здесь идет забавная ссылка на Силу

По-видимому, именно это Грейг Фрейзер из ASC сделал для своего следующего проекта.И, честно говоря, если этого достаточно для DoP из «Звездных войн», он может сработать и для всех нас.

Поставьте чашку кофе и посетите веб-сайт ShareGrid Anamorphic Lens Test здесь. Просто не забудьте снова отвести взгляд в какой-то момент этим вечером…

Как мы тестируем фотоаппараты и объективы

Каждая зеркальная и беззеркальная камера, которую мы рассматриваем, проходит ряд технических и реальных испытаний для оценки качества изображения и общей производительности.Точный процесс описан ниже.

Камеры с сенсором 1 дюйм или выше проходят оба набора тестов. Компакты с меньшими датчиками будут проходить только реальные испытания, с дополнительными испытаниями, проводимыми на специальных характеристиках, таких как водонепроницаемость или прочность.

Связанные: Лучшие камеры

Наша методика технических испытаний

Мы подвергаем каждую камеру, которую мы проверяем, серии строгих тестов, чтобы проанализировать, как работает каждая модель.Все результаты анализируются с помощью высококачественного отраслевого программного обеспечения.

Тест разрешения : мы используем макрос Sigma 105 мм в качестве стандарта, установленный на f5,6 для разрешения на целевой диаграмме от Applied Imaging, чтобы получить значение lp / ph (количество пар линий на высоту изображения) для датчика при всех ISO настройки.

Если у нас нет макроса Sigma для конкретной установки камеры, то мы используем самый резкий объектив, доступный в эквиваленте 50 мм, для полнокадрового просмотра.

Шум и цветопередача: у нас есть постоянная настройка Diorama, которая фотографируется при всех настройках ISO с использованием либо комплектного объектива, либо объектива в полнокадровом эквиваленте 50 мм.

Тестовые таблицы и диорама равномерно освещены при непрерывном освещении Hedler с диффузорами из софтбокса. Мы устанавливаем камеру на студийную стойку Foba для обеспечения абсолютной устойчивости на бетонном заводском полу с огромной грузоподъемностью. Головка с редуктором и ползунки Manfrotto используются для точного выравнивания, а настройки Lux стандартизированы с помощью Sekonic Lightmaster Pro.

Тестовые изображения: сняты в форматах JPG и RAW, преобразование RAW выполнено с помощью Adobe Camera RAW.Для обеспечения стабильных результатов стандартный испытательный стенд не перемещается и не изменяется, а испытания проводятся одним и тем же инженером-испытателем.

Связанные: Лучшие камеры DSLR

Тесты линз

Объективы

протестированы на лучшем корпусе камеры / датчике, доступном для поставляемого байонета объектива.

Крепление : камера снова устанавливается на комбинированную установку Foba / Manfrotto. Мы устанавливаем целевые диаграммы на специальные стойки (можно разместить объективы с полнокадровым эквивалентом до 600 мм), и Hedler Continuous снова обеспечивает постоянное освещение.

Тест MTF: используется таблица Image Engineering TE 42, а для искажений и хроматических аберраций используется таблица Image Engineering TE 251.

Тесты затенения: используют сферический осветитель Image Engineering LE6 100, а все графики и результаты анализа создаются с помощью пакета Image Engineering IQ Analyzer Suite.

Связанные: Лучшие беззеркальные камеры

Тесты камеры в реальных условиях

Контролируемая среда нашей лаборатории дает нам надежные, сопоставимые измерения производительности камеры, но не менее важно, насколько хорошо камера работает в реальном мире.

Чтобы оценить это, мы подвергли каждую камеру одинаковой серии полевых испытаний, чтобы оценить ее эффективность в следующих областях. Мы используем отформатированную карту UHS-1 и снимаем с максимально возможными настройками JPEG. Помимо тестов скорости, мы также будем снимать в формате JPEG + RAW, если это возможно. Затем эти фотографии оцениваются на откалиброванном мониторе BenQ SW271.

Срок службы батареи: Перед тем как вынуть камеру, мы полностью заряжаем ее аккумулятор и проверяем, что для камеры и экрана установлены настройки по умолчанию.Затем мы проводим реальные тесты, представленные ниже: как только батарея разряжается до нуля, мы подсчитываем количество сделанных снимков, чтобы убедиться, что оно соответствует заявлению производителя.

Скорость запуска: Мы используем приложение для цифрового секундомера, чтобы измерить, сколько времени требуется камере для запуска, фокусировки и фотографирования экрана с помощью объектива из комплекта с заданного расстояния. Благодаря предлагаемой нами лабораторной установке мы можем делать это при контролируемом освещении.

Непрерывная съемка: , чтобы протестировать режимы последовательной съемки «высокий» и «низкий», мы набираем наши тестовые настройки (выдержка 1/250, ISO 200, непрерывный автофокус, стабилизация изображения выключена) и делаем серию карманные кадры, сфокусированные на цифровом секундомере с заданного расстояния.

Это делается для съемки как в формате RAW, так и в формате JPEG, если таковая имеется, и мы также проверим, насколько быстро очищается буфер перед съемкой следующего эпизода.

Скорость автофокусировки: в различных условиях освещения, мы проверяем скорость и точность различных режимов автофокусировки камеры, включая одноточечную, площадную и непрерывную. Это покажет, есть ли какие-либо условия, которые заставляют его немного охотиться.

После этого мы также оцениваем скорость и точность любых специальных режимов автофокусировки, таких как распознавание лиц и глаз.

Элементы управления и эргономика: Управление камерой и расположение элементов управления являются важной частью ее удобства использования. Мы оцениваем, как такие особенности, как рукоятка и вес тела, влияют на балансировку камеры и ощущение ее в руке.

Проведя время с его физическими элементами управления, мы также оцениваем, насколько они удобны и подходят ли они целевому пользователю.

Экран и видоискатель: как при внутреннем, так и при наружном освещении, мы оцениваем экран камеры на предмет его разрешения, резкости и контрастности.Если дисплей сенсорный, мы также оцениваем его отзывчивость, а если он наклоняется, мы проверяем диапазон его артикуляции и оцениваем, как это влияет на другие функции, такие как горячий башмак или крепление для штатива.

На зеркальных фотокамерах мы оцениваем охват оптического видоискателя, увеличение, удобство и любые дополнительные функции, такие как виртуальный горизонт. Для беззеркальных камер со встроенными электронными видоискателями (EVF) мы измеряем точность цветопередачи, разрешение, задержку и затемнение по сравнению с конкурентами.

Программное обеспечение и удобство использования: Хотя это может быть дело личного вкуса, графические интерфейсы камеры действительно различаются и могут повлиять на то, насколько легко и приятно пользоваться камерой.

Мы рассмотрим, насколько логична и интуитивно понятна система меню, насколько легко найти и выполнить общие функции, а также уровень настройки, которую программное обеспечение предлагает как для меню, так и для физических элементов управления.

Возможности подключения и приложение: большинство камер теперь включают Wi-Fi, Bluetooth и иногда NFC для сопряжения камеры со смартфоном, но этот процесс не всегда проходит гладко.

Мы проводим камеру через процесс настройки и оцениваем, насколько хорошо она подключается к смартфону для обмена фотографиями. Мы также рассматриваем любые дополнительные элементы управления, которые предоставляет приложение, например дистанционный затвор.

Фото и видео из реального мира: Хотя наши тесты помогают нам оценить точность цветопередачи, разрешение и шум в контролируемой среде, есть некоторые вещи, которые они не могут измерить. Вот почему мы проводим столько же времени с камерой за пределами лаборатории, чтобы воспроизвести некоторые ситуации съемки, с которыми наши читатели могут столкнуться в реальной жизни.

Мы делаем множество снимков с помощью объектива каждой камеры в форматах JPEG и RAW, если таковые имеются. Они будут адаптированы к типу камеры и ее целевому рынку, но по возможности мы будем стремиться снимать примеры сцен, представленных ниже, чтобы получить представление о всесторонних возможностях камеры. Затем изображения и видео просматриваются на мониторе с аппаратной калибровкой.

Портрет (в помещении / на улице): хороший способ оценить точность цветопередачи телесных тонов, а также измерить общий динамический диапазон.

Слабое освещение (в помещении / на улице): снимков с различными настройками ISO, они показывают способность камеры справляться с шумом и детализацией в мрачных условиях или ночью.

Пейзаж: в дополнение к тестированию с близкого расстояния в нашей лаборатории, мы также снимаем некоторые пейзажи, чтобы оценить способность камеры и объектива разрешать детали при съемке вдали.

Макро / крупный план: снимков с использованием максимально возможного расстояния фокусировки камеры, это показывает способность камеры выделять детали с близкого расстояния, а также ее тональный диапазон.

Экшн / спорт: в соответствующих случаях мы будем быстро снимать некоторые сцены с быстрым движением, чтобы оценить, насколько хорошо автофокусировка работает с нестабильными объектами и насколько эффективен его режим серийной съемки в этой среде.

Искусство и спецэффекты: Если в камере есть заметные спецэффекты или художественные фильтры, мы снимаем несколько подходящих сцен, чтобы увидеть, полезны они или просто новинки.

Видео: мы снимаем образцы видео, чтобы проверить возможности камеры с разной частотой кадров / разрешением, а также с любыми специальными функциями, такими как режим высокоскоростного видео.Затем они просматриваются на нашем откалиброванном мониторе 4K.

Гидроизоляция и прочность: мы обычно не можем протестировать водонепроницаемые камеры на предмет разрушения из-за условий наших кредитных соглашений с производителями.

Однако, чтобы проверить требования к водонепроницаемости / защищенности камер, мы подвергли их различным испытаниям, включая погружение под воду, падение с вытянутой руки на бетонный пол и обледенение для проверки заявленных минимальных температур.

Связанные: Лучшие компактные камеры

Подсчет очков и окончательный вердикт

После завершения всех тестов мы оцениваем камеру по критериям, изложенным здесь.

При подсчете очков мы сначала проверяем, соответствуют ли ее характеристики заявленным производителем и все ли функции камеры работают так, как заявлено.

Целевой пользователь всегда учитывается при подсчете очков, поэтому компактная камера, такая как Panasonic TZ200, может получить такой же результат, как и профессиональная камера, такая как Sony A7 III.

Внутри подкатегорий камеры такие факторы, как стоимость, дизайн и доступность объективов, также будут влиять на оценку и помочь покупателям выбрать между двумя похожими камерами.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)