Тестирование объектива перед покупкой | Объективы | Блог
Как правильно тестировать объектив при его покупке.
В этом небольшом блоге расскажу как необходимо проверять объектив в магазине, что бы не было жаль потраченных денег, нервов и испорченного настроения.
Прочитав массу информации, выслушав множество советов, вы определяетесь с выбором того самого объектива (камеры). Сжимая в руках необходимую сумму денег вы спешите в магазин где есть предел ваших нынешних чаяний.
Теперь главное не торопиться – объектив вещь хрупкая и достаточно дорогая, поэтому к выбору надо подходить крайне скрупулезно. Как только продавец выносит коробку с вашим товаром не спешите бежать к кассе и расплачиваться. Советую проделать несколько простых действий которые помогут вам избежать покупки неисправного изделия.
Итак:
1) Внимательно осмотрите упаковку! На коробке не должно быть никаких вмятин, потертостей, следов воздействия влаги, грязи. Наличие таких повреждений говорит о том, что товар хранился на складе не надлежащим образом, что может привести к выходу из строя объектива.
2) Открыв коробку так же внимательно осмотрите комплект поставки – все должно быть в наличии согласно списку который присутствует в коробке (он обычно напечатан в паспорте объектива). Гарантийный талон производителя должен иметь надлежащий вид и маркировку.
3) Осмотрите сам объектив на предмет повреждений. На объективе не должно быть потертостей, пятен. Маркировка должна быть четкой без размытостей и дефектов. Все резинки и уплотнительные кольца должны находиться на своих местах, не иметь люфтов или повреждений. Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то проверьте работу зума – кольцо зума должно вращаться с одинаковым усилием на всем протяжении хода. При максимально значении зума так же осмотрите на предмет пыли и др.элементов.
4) Снимите защитные крышки и внимательно осмотрите линзы и внутреннею поверхность объектива. Полностью должны отсутствовать следы пыли, влаги, окисления, посторонних вкраплений в линзах (пузырьки, мелкие частицы), потертостей и царапин. Осмотрите переднюю линзу – убедитесь в равномерности защитного покрытия и отсутствия повреждений.
5) Установите объектив на камере. Включив камеру проверьте работоспособность всех режимов объектива (Ручная и автоматическая фокусировка, работа стабилизатора, работа диафрагмы, функция зума). Сделайте несколько тестовых снимков – прислушайтесь как работают внутренние механизмы камеры.
Теперь наиболее сложная часть проверки – проверка на фронт- и бэк-фокус.
Что это такое. Фронт-фокус – это когда объектив фокусируется перед воображаемой линией фокусировки (предметом фокусировки). Бэк-фокус – это когда объектив фокусируется за линией фокусировки (предметом фокусировки).
Проверить это можно достаточно просто и быстро. Для начала подготовьте камеру:
а) включите ее и установите режим съемки с приоритетом диафрагмы (режим обычно маркируется А, Av),
б) установите светочувствительность в 100ед. (ISO 100), качество снимка максимальное,
в) установите режим автофокуса «Одна зона» или «Центральный» (на разных камерах это может называться по разному),
г) установите точку фокуса – фокусировка по центральной точке,
д) Значение диафрагмы выставляется на минимальное значение (максимально открыта).
Камера готова. 
В качестве мишени можно использовать тестовые мишени которые есть практически во всех магазинах торгующими фототоварами, если ее нет то можно скачать из сети
(я так и поступил).
Сделайте снимок мишени с минимального расстояния поддерживаемого объективом под углом в 45 градусов (желательно использовать штатив для более точной фокусировки). Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то сделайте несколько снимков изменяя фокусное расстояние – перед тем как снова снимать мишень после изменения фокусного расстояния, сфокусируйте объектив на другом объекте, а затем снова сфокусируйтесь на мишени.
Загрузите полученные снимки на компьютер или другое устройство с большим экраном. Посмотрите полученный результат. Если объектив фокусируется в точке фокусировке /(она указанна на мишени)
(красным показана зона фокусировки, синим область фокусировки), то все в порядке и смело можете оплачивать покупку данного объектива.
Если фокус смещен ниже
{5}
фронт-фокус
или выше зоны
{4}
бэк-фокус
фокусировки – то я бы не рекомендовал покупку данного продукта и попросил бы продавца предоставить другой экземпляр.
Вот собственно и все. Желаю удачного приобретения и успехов в съемке.
Простите фото фронт- и бэк-фокуса у меня нет (мой объектив работает исправно) — пришлось скачать из сети
Уважаемые пользователи — если вы ставите минус, то желательно комментировать такое действие.
Тестовые таблицы | DIM565.RU
0. Миру ровно вешаем на стену на высоте с которой будет снимать камера. Лучше всего напротив окна на стену которую можно снять с максимального удаления.1. Отключаем стабилизатор в камере.
2. Камеру ставим на штатив или подставку. Главное во время съемки сохранять неподвижность камеры и миры.
3. Ориентируем ось объектива по центральному кругу миры, не заваливая. Камера должна быть параллельна полу на одной высоте с центром миры. В буквальном смысле можно соединить центр объектива и миры — линия должна быть параллельна полу.
4. Света должно быть достаточно, чтобы камера не включила усиление а значит не будет включен шумодав и прочее, что убивает детализацию. Отлично, если съемка будет происходить солнечным днем с открытыми шторками на окнах. Если есть возможность — миру можно подсветить лампой(ми) с расстояния полуметра. Лучше будет, если мира будет освещена равномерно, но не обязательно.
5. Кадрируем миру двигая камеру вперед\назад или зуммируя по точкам смыкания треугольников в соответствии с нужным соотношением: 16:9 или 4:3.
6. Приветствуются любые настройки камеры, при которых она снимает наиболее детально. Если то, что будет изложено дальше непонятно, то можно просто снять миру на автомате призумив примерно до половины ОПТИЧЕСКОГО (!) зума. Электронный лучше отключить хотя бы на время эксперимента.
Зажатую диафрагму можно установить вручную (если камера позволяет) либо призумив примерно до половины зума и добавив больше света на миру — это заставит камеру на автомате зажимать дырку.
7. Все готово — можно начинать съемку.
Если в камере есть режим фото, то щелкните миру на будущее. В режиме ВИДЕО снимите миру роликом 10 секунд на каждый режим. Камера и мира должны быть НЕПОДВИЖНЫМИ!!
Программа-минимум:
1-й ролик: Интерлейсный режим (обычно в ТТХ камеры обозначают как 50i или 60i). Диафрагма открыта. Например F1.8. Минимальный зум.
2-й ролик: Интерлейсный режим. Диафрагма открыта (например F2.4). Половинный зум или диафрагма выставлена вручную.
3-й ролик: Прогрессивный режим (обычно в ТТХ камеры обозначают как 24p, 25p, 30p, 50p или 60p). Диафрагма открыта. Например F1.8. Минимальный зум.
4-й ролик: Прогрессивный режим. Диафрагма прикрыта. Например F2.4. Половинный зум или диафрагма выставлена вручную.
Должно получиться 2 или 4 ролика. По каждому ролику записываем какие параметры выставлены на камере или проговариваем вслух во время записи.
Источник
Фотографическая мира — что это? | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Фотографическая мира ISO 12233
Попробую обобщить материал, чтобы всем было понятно что это такое и зачем нужно. В Рунете нормальную информацию по этой теме я просто не нашёл, так что пришлось компоновать и дополнять. Обратите внимание, что я нашёл-таки векторный (это важно, не растровый!) вариант фотографической миры. Вы его можете распечатать таким форматом, каким хотите без потери качества. Все будет лишь в расстояние до фотографической миры и разрешение печатающего устройства. И тестируйте себе объективы. В интернете даже есть бесплатные программы постоения MTF-графиков (у меня пока нет, не добрался до этого).
Итак…
автор: КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД им. С.А. Зверева
Мира (от французского mire, от mirer — рассматривать на просвет, прицеливаться, метить) тест-объект, предназначенный для определения характеристик качества изображения при исследовании оптических систем, в особенности объективов, и фотоматериалов. Представляет собой пластинку из прозрачного или непрозрачного материала с нанесенным на ней рисунком. Различают штриховые миры (Фуко) — чередующиеся темные прямоугольные штрихи на светлом фоне с закономерно изменяющейся частотой и радиальные миры, представляющие собой чередующиеся темные и светлые секторы.
Контраст между рядом расположенными штрихами может быть как абсолютным — штрихи имеют четкие границы (так называемая прямоугольная или П-образная штриховка) или в случае синусоидальной миры — переход между темными и светлыми участками изменяется по синусоидальному закону в направлении, перпендикулярном штрихам.Разрешающую способность объективов обычно оценивают по воспроизведению ими изображения мир. Разрешающая способность, разрешающая сила
количественная характеристика качества изображения, равная максимальному числу штрихов (линий), приходящихся на единицу длины оптического изображения специальной испытательной таблицы (миры), получающихся в этом изображении раздельно.
автор: Википедия
Частотно-контрастная характеристика, функция передачи модуляции в полиграфии, оптике, фотографии и т. п. — один из параметров, характеризующих качество системы, воспроизводящей изображения (такими системами, в частности, являются оптические приборы и светочувствительные материалы).При определении частотно-контрастной характеристики оценивают распределение освещенности на участках репродукции в сравнении с известным распределением яркостей оригинала. В качестве оригинала при оценке частотно-контрастной характеристики используют периодические решетки (миры) с линейчатой структурой. По результатам измерения строят график зависимости частотно-контрастной характеристики от частоты. Форма графика такой зависимости и его абсолютные величины описывают интегральную характеристику Микроконтраст оптической системы, светочувствительного материала или фотографического процесса.
Значение пространственной частоты изображения при определённом (обычно 0.7) значении частотно-контрастной характеристики, выраженное в «линиях на мм», «парах линий на мм» или «обратных мм», обычно называется разрешающей способностью оптической системы или светочувствительного материала.
Графики MTF трёх объективов. Сплошные линии — центр кадра. Пунктир — края. Красные линии — Гелиос-44-2 ( диафрагма 2), фиолетовые — объективы оптической схемы Тессар (2.8), зелёный — Pentax M40/2.8 (2.8)
На рисунке приведены примеры MTF для трёх объективов. Сплошные графики — результат измерений в центре поля изображения. Пунктирные — на краю поля зрения.Несмотря на то, что «зелёный» объектив имеет более низкое значение контраста, чем «фиолетовый», в центре кадра, на краях он позволяет увидеть, пусть и с малым контрастом, мелкие детали изображения. «фиолетовый» же имеет очень сильное падение контраста и разрешающей способности к краям. В результате, сравнивая эти два объектива только по одному или двум числам разрешающей способности в центре и на краях, невозможно получить объективной картины того, насколько изображение с одного и с другого объектива будет отвечать задачам фотографа.
Так и сравнение зелёного объектива с красным. Незначительное различие в формальных числах разрешающей способности (22 и 28 линий на миллиметр в центре на полностью открытой диафрагме) сопровождается радикальной разницей в качестве изображения из-за неспособности «красного» объектива разрешить более 30-40 линий на миллиметр при любой оценке контраста.
Кроме того, все эти измерения дают принципиально различные результаты при диафрагмировании и изменении фокусного расстояния объектива (для объективов с переменным фокусным расстоянием).
векторная фотографическая мира ISO 12233
Статья будет дополнена
Как проверить объектив? — Фотография Тесты обзоры советы уроки
Один из частых вопросов на фотофорумах. Теме посвящено немало статей и руководств к действию. Я попробую описать алгоритм, который выработал, периодически покупая (и продавая) фототехнику и фотоаксессуары. Сразу хочу оговориться: процесс получился занудным, скрупулезным и небыстрым. Тому есть причина:
Фотография для меня – увлечение, приносящее немало радости. Но увлечение, прямо скажем, требующее и финансовых затрат. Тщательность проверки вызвана именно желанием получать радость, а не массу отрицательных эмоций из-за покупки «неустраивающего» объектива в лучшем случае, а в худшем – заведомо бракованного экземпляра, которых – поверьте — очень и очень немало как на барахолках, так и в магазинах.
Техническая сторона фотографии – немаловажная ее составляющая. Будьте готовы к тому, что покупать и продавать придется: и из-за поисков «своей» техники и просто в процессе «опробования» разного оборудования. Поэтому сразу посоветую: не выбрасывайте коробку и упаковку от купленного – пусть себе «живет» где-нибудь на антресолях: в этом случае и документы на покупку с гарантией не потеряете, они будут в коробке. Вопрос о преимуществах покупки нового или подержанного стоит отдельного рассмотрения, я не пришел к однозначному выводу
Сразу оговорюсь: проверить товар «окончательно и бесповоротно» невозможно. Никто не застрахован от того, что совершенно новый объектив сломается на следующий день после покупки, не говоря уже о подержанном. Мы говорим о том, как — по возможности – максимально постараться избежать отрицательных эмоций.
Для себя я вывел аксиому: без проверки покупать не стоит. Я не покупаю объективы в магазинах, где их нельзя проверить перед покупкой (если только у вас нет знакомого продавца, который согласится обменять объектив через день-два, если что не так) и отказываюсь от таких же «беспроверочных» подержанных вариантов.
Теперь сам алгоритм:
Тщательно осмотрите и проверьте объектив прежде чем ставить объектив на камеру – а ведь хочется сделать именно это – покупаете же чтобы снимать! Удержитесь и проведите 5 минут, крутя объектив в руках. Что проверять?
Комплектность. Для нового: присутствие всего, что должно присутствовать (крышки, бленда и футляр (если предусмотрены), гарантийный талон. Для подержанного: насколько комплектность близка к магазинной. Не факт, что «магазинный» комплект будет гарантировать бережное обращение с техникой, может быть и обратное: объектив покупался профессионалом с целью дальнейшей перепродажи после активного использования, но и в этом случае – все равно – приятнее купить вещь в полном комплекте. Для меня комплектность (присутствие коробок, чеков и документов, даже старых) имеет значение еще и в качестве доказательства того, что объектив не краденый: вероятность кражи объектива с коробкой и документами значительно ниже.
Внешний вид. Резинки, потертости, целостность. Пыль. Царапины, потертости. Потрепанность бленды практически неизбежна, но – «потертость» а на вмятины и трещины. Байонет – потертый байонет единственный способ для неспециалиста определить «хорошо поработавший» экземпляр, особенно внимательно посмотрите на контактную группу, насколько на ней видны следы. Царапины на стеклах делают объектив практически неликвидным и его стоит покупать только если «уж очень хочется» или очень сладкая цена. Разговоры про «на качество не влияет» не слушайте: потертости и царапины на стеклах в контровом свете обязательно будут давать о себе знать. Если объектив под фильтром – обязательно снимите его при осмотре и проверке внешнего вида – у меня был случай, когда, сняв фильтр, я обнаружил царапину на передней линзе, которую не было видно с надетым фильтром. Используйте для осмотра увеличительное стекло, внимательно посмотрите на болтики на объективе – иногда по сорванным шлицам и царапинам можно понять, что объектив разбирался, а значит – ремонтировался. Повертите объектив в руках, не болтается ли внутри какая-то деталь?
Внешняя функциональность. Как надевается бленда, не сломаны ли направляющие. Возьмите с собой фильтр нужного размера, если объектив продается без фильтра – накрутите его и посмотрите, не сорвана ли резьба, не выправлялась ли внешняя сторона объектива. Проверьте, как ходят кольца фокусировки и зуммирования, как закрывается/открывается диафрагма (если это возможно). Как «демпфированы» кольца: не должны особо играть, а в L-ках так должны сидеть как влитые. Нет ли «затруднений» при вращении: зуммирование и наведение на резкость должно происходить без рывков и затруднений. Не разболтан ли «хобот» («выдвигающаяся» часть объектива).
Внутренний вид. Здесь пригодится фонарик. Некоторое количество пыли присутствует практически во всех объективах, оцените ее количество. Посмотрите на лепестки диафрагмы. Обратите внимание на пузырьки воздуха в стекле – лучше, чтобы их не было. Особое внимание обратите на возможное присутствие грибка на линзах (как правило похож на тонкие ниточки у края линзы) – это «заболевание» не лечится, а только может «заразить» другие Ваши объективы.
Теперь можно приступать и к проверке на фотоаппарате.
Первое: как объектив «сидит» на фотоаппарате – нет ли разболтанности и люфта в районе байонета.
Фокусировка. В ручном режиме фокуса – работает ли подтверждение фокусировки. Сделайте несколько снимков в положении «бесконечность», чтобы оценить общую резкость объектива (не забывайте, чтобы выдержка исключала возможность «смаза»). Проверка работы автофокуса: делаете снимок близкого объекта, следующий – далекого, опять близкого… Это казалось бы бессмысленное упражнение позволяет оценить скорость и цепкость фокуса конкретного объектива на вашем фотоаппарате, а меня уберегло однажды от покупки объектива со скрытой неисправностью: задумал я поменять фишай Зенитар на автофокусную Sigma 15/2.8 fisheye, нашел подходящий вариант, но в процессе проверки выяснилось, что объектив на 20-м – 25м кадре просто «подвешивает» мой фотоаппарат. Камера переставала реагировать на любые манипуляции, вылечивалась выключением/включением еще кадров на 20. Во всем остальном Sigma была «в идеале».
Отсутствие фронт/бек фокуса. Это, вероятно, наиболее часто обсуждаемая проблема, можно легко найти десятки разнообразных способов проверки. Я отказался от использования таблиц. Действенный для меня способ – «проверка на 3 батарейках» (можно еще использовать 3 зажигалки). На горизонтальной поверхности по диагонали выставьте 3 батарейки с расстоянием между ними в 1 см. Фокусировка по центральной точке, фокус – на центральной батарейке, несколько снимков на разных фокусных с разными диафрагмами на каждом. Обязательно – на максимально открытой диафрагме. (Помните о выдержке, чтобы не было «шевеленки»). При просмотре проверьте, насколько фокус попал на центральную батарейку. Для проверки я использую программу ZoomBrowser EX от Canon, которая идет в комплекте с фотоаппаратом. В ней есть очень удобная функция размещения до 4х фотографий на одном экране с указанием точки фокусировки и возможностью масштабирования каждого из снимков.
Общая резкость. В идеале нужна пресловутая кирпичная стена. Чаще ее нет – ищите кадр с множеством деталей, подойдет обычная газета. Строго перпендикулярно поверхности снимаемого (пусть будет газета, хорошо?) делаете 3 снимка: на полностью открытой диафрагме, на 8ке и 16. Можно повторить серию, чтобы исключить возможную ошибку, если не получилось снимать перпендикулярно мишени/газете. Смотрите на кадр с точки зрения резкости в центре и по углам кадра. Края могут быть «мыльноваты» даже на закрытых диафрагмах – тут уж вам решать, устраивает вас это или нет, но резкость по углам должна быть равномерна – одинакова справа слева и по диагонали. Если нет – объектив имеет децетровку элементов, это брак.
Вот, наверное, и все. Написанное – не «помощь» в разоблачении злых козней и попыток всучить вам заведомо недоброкачественный экземпляр (хотя и это встречается). Часто продавец и сам не знает о каких-то недостатках или на его фотоаппарате объектив ведет себя «правильно», такое тоже бывает. Все сказанное относится и к новым товарам. К сожалению, существующий уровень сервиса не позволяет отмахнуться от тщательной проверки объектива в магазине, чтобы избежать впоследствии общения с сервис-центрами и в результате остаться с недоброкачественным товаром. Не существует «идеального» объектива, но: объектив должен быть исправен механически, не разболтан и не греметь, не иметь внешних повреждений и царапанных линз, фокусироваться там, куда вы ему указываете, быть резким на закрытых (5.6 – 8) диафрагмах по центру и «достаточно» и равномерно резким по краям кадра на диафрагмах 8 -16. Отклонения от указанного оставим на совести продавцов с аргументами «А что Вы хотели от…. (здесь вставляем по ситуации)».
Тщательная проверка отнимает время. Многие в качестве альтернативы предлагают «мани-бэк» на пару дней. Я противник этой практики и с точки зрения продавца, и с точки зрения покупателя. Тщательно проверив объектив (и отняв время у продавца) я принимаю решение о его покупке и несу за это решение ответственность. Аналогично, продавая объектив, я беру с собой и ноутбук, и увеличительное стекло, и фонарь, чтобы покупатель мог проверить товар, но без возможности возврата впоследствии — я же не знаю, как с объективом будут обращаться. Тьфу-тьфу, ни разу не было такого, чтобы я пожалел о том, что не договорился о возврате, и покупатели не жаловались на купленный у меня объектив. Наверное, просто статистика еще невелика… 🙂
А уж увлеченные фотографией люди всегда найдут, о чем поговорить в течение полу-часа, пока один из них будет проверять объектив, так?
| ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой Kaddr.com
Чтобы покупка объектива не стала головной болью, kaddr.com вооружит своих уважаемых читателей дельными советами о том, как не попасть впросак при походе в магазин за новой оптикой для своей любимой фотокамеры.
Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика “переживет” не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров “стекла” для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.
В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал “вооружения”: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.
Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.
Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:
- проверка комплектации;
- внешний осмотр/проверка механики;
- внутренний осмотр;
- проверка электроники;
- тестирование фокуса и проверка общей резкости.
Комплектация
Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.
Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.
Внешний осмотр/проверка механики
Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались “сплавить” человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:
Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.
Внутренний осмотр
Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкостью может “заразить” другие ваши объективы!
Проверка электроники
Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он “сидит” на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.
Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.
Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.
При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.
Тестирование фокуса и проверка общей резкости
Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:
Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус
Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива
Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.
Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.
Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение “бесконечность” с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.
Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на “15 августа”. Результат будет выглядеть следующим образом:
При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.
Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда “мыльные”, но становятся резче при “закручивании” диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения “мылит” больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.
Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.
Вот, собственно, и все.
Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.
Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА “Украинские новости”.
Как проверить объектив при покупке
Объектив не зря считается важнейшей частью любого фотоаппарата. Некоторые модели стоят дороже фотокамеры премиум-класса, поэтому купить новый объектив по карману не каждому фотолюбителю. За покупкой оптики многие обращаются в комиссионные магазины. Чтобы приобретение не оказалось с дефектами, полезно знать как протестировать объектив перед покупкой. Статья может быть полезна новичкам и опытным фотографам, так как некоторые нюансы проверки оптических систем, известны далеко не всем.
Внешний осмотр объектива
Визуальная оценка оптики позволяет выявить множество мелких дефектов, после чего дальнейшая проверка не имеет смысла, так как оптику с явными механическими повреждениями приобретать не стоит однозначно. Осматривая фотообъектив нужно акцентировать внимание на следующие возможные дефекты устройства:
- Царапины;
- Потёртости;
- Вмятины;
- Состояние винтов;
- Люфт;
- Повреждения оптики.
Поскольку многие объективы имеют встроенный двигатель автофокуса, который управляется с камеры, то следует обратить внимание на электрические контакты. По их состоянию можно определить, как часто оптику снимали и ставили на фотоаппарат. Если фотообъектив приобретается в комиссионном магазине, ясно, что он уже был в употреблении. Вопрос лишь в том, насколько долго он использовался. Если на контактах имеются небольшие и неглубокие полоски, значит меняли его не слишком часто. После длительной эксплуатации на контактах образуются глубокие проточки. С другой стороны, если объектив был единственным, то им могли долго пользоваться без замены, поэтому для оценки оптики фотоаппарата нужно обратить внимание и на другие факторы.
Если на металлических частях фотообъектива имеются царапины и потёртости, то это не так страшно, так как позволяет продавцу снизить цену товара. Главное при выборе – это возможное наличие скрытых дефектов. Важно проверить имеются ли на оптике следы ударов или падения. Даже небольшая вмятина может привести к смещению линз, что сделает оптику совершенно не пригодной для съёмки. Если на устройстве имеются пластмассовые детали, то на них не должно быть трещин. Если объектив фотоаппарата потрясти, там не должно ничего «болтаться». В некоторых моделях оптики, привод автофокуса может при потряхивании издавать лёгкий стук.
Далее нужно внимательно осмотреть винты на корпусе объектива. Для этого желательно использовать лупу. Небольшие царапины на винтах могут говорить о том, что корпус разбирался для емонта. Вскрытие и ремонт, выполненные в сервисе, не означают, что оптика плохая и её покупать не следует. Другое дело если шлицы винтов сорваны и деформированы, значит, оптику вскрывал неквалифицированный мастер.
Далее необходимо протестировать линзы. Дефекты оптики, заметные невооружённым глазом могут быть следующими:
- сколы;
- царапины;
- воздушные пузырьки;
- пыль внутри конструкции.
На стёклах могут быть сколы и царапины, а внутри оптической системы имеется пыль. Для такой проверки объектив нужно разместить под углом к источнику света, а за ним установить контрастный чёрный фон. Небольшое количество пыли вполне допустимо. Она появляется в любой, даже герметичной, оптической системе. Это относится и к микроскопическим пузырькам в линзах. Вообще небольшие повреждения на внешней линзе никак не влияют на качество изображения. Другое дело близкая к сенсору задняя часть объектива. Здесь не должно быть никаких сколов или царапин. Конечно, если объектив к фотоаппарату очень дорогой, то царапины на внешней линзе сразу отбивают желание его приобрести.
Далее стоит протестировать регулировочные кольца. Они должны вращаться легко, без посторонних звуков и заеданий. Вместе с тем, очень свободный ход кольца фокусировки может привести к сбою фокуса при съёмке. Нужно выдвинуть объектив фотоаппарата на максимальное расстояние и слегка покачать его из стороны в сторону. Люфт должен быть как можно меньшим. Когда оптическая система направлена вверх, то выдвигаемая часть не должна смещаться назад под действием силы тяжести.
Тестирование объектива с фотокамерой
Сначала проверяется крепление объектива на фотоаппарате с помощью байонета. Он должен легко и без усилий устанавливаться на камеру и сниматься с неё. После установки люфт должен быть минимальным. Далее нужно протестировать работу системы фокусировки в автоматическом и ручном режиме и управление диафрагмой. Если выбранный объектив не подходит для данной модели фотоаппарата, на дисплее появится сообщение об ошибке. Если есть возможность выполнить тестирование в реальных условиях, этим следует воспользоваться. Нужно сделать несколько снимков пейзажа, портрет, фотографию мелких деталей и просмотреть сделанный материал на компьютере. Если возможности нет, то тестирование придётся проводить в магазине.
Тестирование объектива по оптическим характеристикам
После внешнего осмотра можно протестировать основные оптические характеристики оптики. Их несколько:
- точность фокусировки;
- равномерность резкости;
- дисторсия;
- виньетирование;
- хроматические аберрации.
В первую очередь тестируется фронт- и бэк- фокус. Это означает, что при выборе точки фокусировки фотоаппарат «промахнулся» и наводит фокус ближе или дальше объекта съёмки. Это не является неисправимым дефектом, но означает, что объектив или фотоаппарат нуждается в юстировке. Тестирование на точку фокуса считается одним из самых важных при покупке оптики. Для этой процедуры потребуется специальная проверочная мишень. Если её нет, то для проверки можно использовать обычную газетную страницу, главное чтобы на ней был текст и заголовки, набранные разным шрифтом. Для тестирования потребуется штатив, который можно попросить у продавца магазина.
Нужно положить мишень или газетный лист на ровную плоскую поверхность, а фотоаппарат установить на штативе под углом приблизительно 45* к плоскости. Затем наводится резкость по конкретному фрагменту или центру газетного листа, и выполняются снимки на минимальном и максимальном фокусе, при полностью открытой диафрагме фотоаппарата. На полученном изображении максимально резкой и чёткой должна получиться именно та зона текста, на которую настраивался фокус. Если высокая резкость получилась на других участках текста, объективу требуется юстировка. Конечно, наилучшие результаты тестирования получаются на специальной мишени.
Далее тестируется резкость и её равномерность. Для этого так же можно скачать в интернете и распечатать таблицу или использовать лист печатного издания, заполненный мелким текстом. Лист можно скотчем закрепить на стене и равномерно осветить его. Камера устанавливается на штативе и ориентируется на центр листа. При тестировании нужно отключить систему стабилизации. Главное чтобы оптическая ось оптики фотоаппарата располагалась под прямым углом к проверочной таблице. Для тестирования, фотокамерой необходимо выполнить несколько снимков на всех значениях диафрагмы. У фотографов используется такой термин «замыливание», когда картинка на краях кадра теряет чёткость и слегка размазывается. При максимально открытой диафрагме «размазанность» будет максимальной. При закрытии диафрагмы резкость повышается, но может наблюдаться снижение контрастности.
Этот параметр визуально определяется по разнице между белым и чёрным цветом букв и фона, а так же по чёткости границ символов. Тестирование на дисторсию лучше всего проводить, фотографируя мелкие прямоугольники и окружности. Прямоугольные фигуры должны сохранять свою форму по всему полю изображения, не деформируясь в «бочки», а окружности не должны вытягиваться в овалы. Виньетирование представляет собой разницу в яркости изображения между центральной частью изображения и его краями. Цветовые аберрации или «окантовка» сильнее выражены у объективов со сменным фокусным расстоянием и заметно проявляются при съёмке предметов с высокой контрастностью.
В результате прочтения статьи совершенно очевидно, что объектив фотоаппарата, перед покупкой нужно обязательно протестировать. Проверка на оптические искажения не так важна как точность фокусировки. Поэтому в некоторых случаях можно ограничиться внимательным внешним осмотром и проверкой «фронт-бэк» фокуса. Покупая новый объектив для камеры необходимо убедиться в том, что упаковка не повреждена и на ней отсутствует влага и грязь. Комплект поставки проверяется по списку, который находится в коробке. Особое внимание стоит обратить на гарантийный талон. В нём должны присутствовать все реквизиты и дата продажи.
Как проверить и протестировать объектив при покупке
Дата публикации: 25.10.2007
Рано или поздно у фотографа возникает необходимость покупки нового объектива. Наступает период долгого выбора обновки — расспросы друзей, чтение форумов и блогов. Но вот наконец определена модель, и остается последний шаг — собственно покупка. Придя в магазин, неопытный покупатель обычно прикручивает объектив к своей камере, включает ее, делает пару снимков, просит упаковать его, платит деньги и уходит. Так делать не стоит, ведь то, что вам нужно, — это купить исправный инструмент, которым вы будете работать долгое время.
Проверка объектива
К покупке такого технически сложного товара, как объектив, необходимо относиться спокойно и сдержанно, следует выделить достаточное количество времени для осмотра и тестирования. Если есть возможность, стоит взять с собой ноутбук: на нем будет очень удобно рассматривать пробные снимки, иначе придется довольствоваться экраном камеры, что, конечно, гораздо менее удобно. Итак, после того как у вас в руках окажется объектив, прежде всего стоит внимательно осмотреть его на предмет наличия механических повреждений — царапин, потертостей, сколов, трещин, словом, всех внешних признаков бывшего в употреблении товара. Если таковых не обнаружилось, можно переходить к следующему шагу.
Снимите крышки, закрывающие переднюю и заднюю линзы объектива, и затем внимательно осмотрите эти линзы. На них, как и на корпусе объектива, не должно быть никаких механических повреждений и потертостей. Стекло и просветляющее покрытие должны быть целыми и прозрачными. Посмотрите внутрь объектива — на внутренних поверхностях линз нового объектива не должно быть пыли.
Теперь, когда вы закончили внешний осмотр и убедились в том, что объектив не имеет внешних дефектов, пришло время выяснить, как он будет работать с вашей камерой. Установив объектив на фотоаппарате, включите его и поставьте в режим приоритета диафрагмы. Каждый раз, закрывая диафрагму на один шаг, смотрите на глубину резкости. Оценить ее можно, либо нажимая кнопку репетира диафрагмы на камере, либо, если она отсутствует, просто делая снимки.
Протестируйте объектив, сделайте несколько снимков для того, чтобы убедиться в правильной работе автофокуса: поочередно фокусируйтесь на объектах, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Фокусирование должно происходить плавно, без рывков и заеданий. Переключитесь в режим ручной фокусировки и проверьте работу фокусировочного кольца, оно должно вращаться плавно и без особого усилия. При тестировании зум-объектива проверьте работу кольца зуммирования. Требования к нему такие же, как и к кольцу фокусировки. Если на объективе присутствует один или несколько переключателей — например, выбор автоматического или ручного режима, ограничитель фокусировки, включение системы стабилизации изображения, — их работу также необходимо проверить.
Тест на бэк-/фронт-фокус
Теперь нужно провести, пожалуй, самый трудоемкий тест — на бэк-/фронт-фокус. Напомню, бэк-фокус — это дефект, проявляющийся в том, что объектив фокусируется ближе объекта, по которому производится фокусировка, а фронт-фокус, соответственно, дальше. Таким образом, нужный объект на полученном снимке будет находиться вне фокуса. Для проведения теста вам понадобится штатив и тестовая мишень, которую можно скачать в интернете и распечатать. Если у вас нет штатива, его можно попросить на время в магазине, а если не удастся найти мишень, вполне подойдет газета или прайс-лист: главное, чтобы страница текста содержала заголовок или фрагмент текста, набранный отличным от общего шрифтом. Положите мишень на плоскую поверхность и установите камеру на штативе под углом примерно 45 градусов к плоскости мишени. Наведите на резкость по центру мишени или по выбранному фрагменту текста, сделайте снимки на минимальном и максимальном фокусном расстоянии (при полностью открытой диафрагме). Внимательно рассмотрите полученные изображения — максимально резко должна выглядеть именно та область, по которой вы фокусировались, а если зона резкости смещена вперед или назад, то есть присутствует бэк- или фронт-фокус, лучше попросить другой экземпляр. Конечно, можно купить этот объектив и отнести его вместе с камерой в сервисную мастерскую для юстировки, но эта процедура отнимет ваше драгоценное время и будет стоить денег.
Если вы удостоверились, что у объектива отсутствуют дефекты и он нормально работает с вашей камерой, можете смело его покупать. Не забудьте только проверить комплектацию, наличие документации и заполненного гарантийного талона. Вышеописанные действия по проверке очень удобно производить у себя дома, заказав доставку объектива в интернет-магазине. Здесь есть один минус: вам привезут только один экземпляр, и если с ним будет что-нибудь не так, вам придется отказаться от покупки.
Тест фонарика
Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Книги Ссылки Семинары О нас Контакт
Тест фонарика
© 2009 KenRockwell.com. Все права защищены.
Царапины на переднем элементе. увеличить. Это помогает мне продолжать добавлять на этот сайт, когда вы используете эти ссылки на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz, J&R и eBay, чтобы получить ваши вкусности.Спасибо! Кен.
Декабрь 2009 г. Обзоры Leica Обзоры Canon Обзоры Nikon
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это простой тест, который позволяет каждому увидеть все, что находится внутри любого объектива. Тест легко сделать, и я покажу вам, как это сделать.
Проблема в том, что для правильной интерпретации результатов требуется опытный глаз.
Вам потребуются годы на проведение этого теста с сотнями линз, чтобы интерпретировать результаты осмысленно.
В противном случае, как я только что сказал, каждый, кто использует этот тест, увидит все внутри каждого объектива и начнет возвращать идеально хорошие линзы.
Я избегал писать эту статью в течение 10 лет, потому что знаю, что как только я это сделаю, все начнут присылать линзы обратно, точно так же, как люди, которые ничего не знают о вине, гонят рестораторов на стену, отправляя обратно совершенно хорошие бутылки вина.
Этот тест очень удобен при покупке старых бывших в употреблении линз, поскольку чем старше они становятся, тем больше грязи может быть внутри них.
Не требуется с новыми объективами.
Только один раз за более чем 40 лет съемки я видел что-нибудь не так с новым объективом. Когда я увидел его в 1999 году, я рассказал вам все об этом: у лучшего объектива Nikon с фокусным расстоянием 80-200 мм, AF-S, были некоторые производственные проблемы с полировкой, но даже тогда они никак не повлияли на снимки. Сегодня этот объектив стоит больше, чем новый, даже с отметинами полировки. Даже если на вашем образце есть следы полировки, он по-прежнему работает безупречно.
Тест легко провести, но его еще проще неправильно истолковать.
Я покажу вам тест, а затем попытаюсь объяснить, как интерпретировать то, что вы видите.
Только опыт даст вам возможность интерпретировать то, что вы видите. Эти артефакты трехмерны, и я не могу их здесь показать.
Метод верх
Возьмите яркий свет и направьте его через линзу.
Не смотри на свет. Посветите так, чтобы он прошел через линзу, но не попал вам в глаз.
Яркий свет падает через линзу и выделяет все, что находится внутри.
Посмотрите в объектив сбоку, и свет заметит даже самые мелкие недостатки.
Чем ярче свет и темнее комната, тем очевиднее становятся дефекты.
Самый удобный источник света — яркий светодиодный брелок-фонарик.Он очень яркий и исходит из маленькой точки, поэтому весь свет попадает в линзу, а не вокруг нее.
Вы видите пыль в луче проектора в темной комнате. Этот тест делает то же самое. Если вы видите пыль на совершенно чистом воздухе, вы непременно увидите вещи даже в идеально хороших линзах.
Луксор в Лас-Вегасе сияет ярким светом в воздухе, и даже пыль в воздухе освещена так ярко, что вы можете увидеть его за 40 миль.
Вот почему вам нужен опыт, чтобы понять, что вы увидите в объективе.
Анализ верх
Предупреждение: это только руководство по тому, что вы увидите. Только реальный опыт даст вам возможность делать однозначные суждения о хорошем и плохом.
Совершенно хороший объектив
Бессмысленная пыль на переднем элементе очень хорошего NIKKOR.
Как вы видите в этом идеальном объективе, всегда есть много внутренних отражений.Они будут всевозможных цветов в зависимости от покрытия линз.
На внешних элементах почти всегда видна пыль. Легко снимается пушистым полотенцем из микрофибры.
Если вы можете направить яркий свет через линзу и по-прежнему видеть сквозь него черные края самых задних внутренних элементов, у вас есть совершенно хороший объектив.
Пыль
Пыль многих пугает, но это бессмысленно.
Если пыли не так много, что сквозь нее не видно, она невидима.
Сделайте несколько снимков, и вы увидите.
Видите три крошечных точки внутри 50-летней линзы ниже? Они не имеют значения.
Nikon NIKKOR 5 см f / 1,4 (1950-е).
Любители слишком беспокоятся о чистоте линз. Посмотрите на переднюю часть объектива настоящего профессионала при обычном свете, и в половине случаев вы увидите столько мусора, который он не очистил, что вы удивитесь.
Пузыри
Вплоть до 1960-х годов при производстве оптического стекла внутри стекла часто оставалось несколько пузырьков воздуха размером с иголку.
Если вы посмотрите невооруженным глазом, они выглядят как крошечные пылинки, но если вы их увеличите, они станут чистыми пузырями.
Крошечные точки в Nikon NIKKOR 5cm f / 1.4 выше на самом деле являются пузырями!
Пузырьки воздуха в стекле Nikon NIKKOR 5cm f / 1.4.
Это был самый светосильный объектив в мире для 35-миллиметровых фотографий в свое время, и для изготовления специального стекла требовались особые технологии, позволяющие создавать эти пузыри.
Я никогда не видел их в новых объективах, и даже если они там есть, они не имеют значения.
Царапины
Царапины на переднем элементе (1952 LEICA Summarit). увеличить.
Царапины светятся яркими линиями.
Они редко вызывают какие-либо проблемы, если только они не настолько плохи, что их можно увидеть при нормальном освещении. В худшем случае они могут создать тусклые звездные линии, которые исходят от очень ярких световых точек на изображении, но все равно не вызовут проблем, если на вашем изображении нет ярких источников света.
Их можно найти в любом объективе, с которым неправильно обращались.
Для описания царапин дилеры используют эвфемизм «следы очистки». При правильной очистке линзы не царапаются.Люди царапают линзы, когда пытаются их неправильно очистить.
В некоторых старых объективах, таких как LEICA 50mm SUMMICRON 1950-х годов, использовалось очень мягкое стекло, и в большинстве образцов, которые вы увидите, передний элемент явно потускнел от чрезмерной очистки. Этот износ является значительным и делает фотографии туманными, и обычно он настолько плох, что вам не нужно использовать фонарик, чтобы увидеть его.
Вот почему рекомендуется постоянно оставлять УФ-фильтр включенным, чтобы не пришлось чистить сам объектив.
Изношенное, тусклое стекло — это непривычно и плохо.
Не бойтесь чистых царапин, за исключением сверхшироких объективов, чья огромная глубина резкости может позволить увидеть сами царапины.
Профессионалы просто закрашивают глубокие царапины или ямки черной краской, особенно на длинных линзах, и никогда больше не увидят их на своих снимках.
У меня есть объектив 135mm f / 4.7 Wollensak для моей обзорной камеры с явной царапиной. Работает нормально! Я снял это с его помощью, и он все еще не показывает никаких эффектов.
дымка
Внутренняя дымка.
Мутность усиливается с возрастом.
Вы не увидите его в новых объективах, но часто будете видеть в объективах 50-летней давности.
Внутренняя смазка медленно испаряется и снова собирается на стекле.
Становится хуже с возрастом и хуже при хранении при более высоких температурах и влажности.
Вот почему линзы говорят: «Храните в прохладном, сухом месте.«
Haze бывает дымным и маслянистым.
Обычно вы видите дымную дымку. Если присмотреться, можно увидеть дымку даже в новых линзах. Вспомните Луксор.
Дымчатость не проблема, если она не создает нечеткие изображения.
Дымчатая дымка обычно выглядит в объективе намного хуже, чем когда-либо на изображении.
Если вы посмотрите через объектив, используя его как увеличительное стекло, эффект на текст имитирует эффект дымки на изображениях.Если снимать на свет, эффект во много раз хуже.
Маслянистая дымка встречается реже, но непостоянна. Однажды у меня был объектив с незначительной дымкой. Как ни странно, он создавал очень туманные изображения, в которых было больше рассеянного сияния, чем общей дымки.
Дымчатая дымка равномерно рассеивает свет по всему изображению. Если на вашем изображении яркий свет, дымчатая дымка, вызванная огромным количеством частиц, намного меньших длины волны света, равномерно размазывает свет по всем областям, просто делая черные серыми и уменьшая общий контраст.
Маслянистая дымка конденсируется внутри линзы в виде миллиардов крошечных капелек, каждая из которых слишком мала, чтобы ее можно было увидеть, но больше, чем длина волны света. Из-за этого маслянистая дымка рассеивает свет и выглядит как ореол над яркими частями изображения. Поскольку маслянистая дымка меньше отводит свет, чем дымчатая, ореолы намного сильнее и ближе к ярким частям изображения, поэтому более заметны и раздражают.
Так как маслянистая дымка не рассеивает свет на все углы, как все остальное, что мы ищем в тесте фонарика, это еще одна причина, по которой серьезная масляная дымка не выглядит так плохо в тесте фонарика.
Дымная дымка может плохо выглядеть в этом тесте и вообще не вызывать никаких проблем.
Чтобы проверить это, сделайте снимки.
Чтобы научиться интерпретировать это во время теста фонарика, посмотрите на множество линз и сделайте много снимков.
Грибок
Грибок, Nikon 50-300mm f / 4.5.
Грибок проявляется как лесной пожар в тесте фонарика.
Грибок выглядит как маленькие мягкие точки, обычно белые, иногда пушистые, когда вы смотрите в линзу при нормальном освещении.
Воспользуйтесь лупой, и вы увидите, что они не просто пушистые, а выглядят как маленькие волосатые комочки пуха.
Это живые существа, которые растут внутри вашего объектива. Им нравится тепло и влажность, поэтому мы храним линзы в прохладных и сухих помещениях.
Грибок растет, но медленно. Показанный здесь объектив, должно быть, годами просидел во влажном темном месте.
Грибок предположительно можно остановить, оставив линзу на дневном свете, надеясь, что ультрафиолет сделает грибок несчастным.
Легкий грибок можно удалить в реальных сервисных центрах. В более серьезных случаях, таких как показанный здесь при обычном освещении, стекло так сильно травилось, что Nikon вернул объектив как «не подлежащий ремонту».
Одна крошечная точка грибка не причинит никакого вреда, особенно если она находится на куске стекла, куда не попадет свет.
Точка грибка в сверхширокоугольном объективе или объективе типа «рыбий глаз» может выглядеть черным пятном на малых диафрагмах, поскольку больше в фокусе. Однажды со мной такое случилось, и, когда я ничего не обнаружил на датчике, оказалось, что это грибковая точка внутри огромного переднего элемента 8-миллиметрового объектива «рыбий глаз».
Слишком много грибка снизит контраст, а слишком много даст более темные и нечеткие изображения, поскольку он блокирует свет.
Грибок — всегда плохие новости. Храните линзы должным образом, а не в парной или подвале.
Ремонт
Для внешней пыли или отпечатков пальцев я выдыхаю немного тумана на передний или задний элемент и слегка протираю его пушистым полотенцем из микрофибры. (см. чистка.)
Кроме этого, никогда, никогда не пытайтесь попасть внутрь и сделать свою работу.
Большая часть внутренних повреждений, которые я нахожу, исходит от людей, которые не знали всего о том, что они делали, но все равно попробовали. Знать что-то или большую часть того, что вы делаете, — это самая опасная вещь, потому что вы все равно войдете туда и немного
.Color Blind Test | Тестирование цветового зрения по Ишихара Тест на дальтонизм
Цветовой слепой тест | Проверка цветового зрения по Ишихара Тест на дальтонизмИнформация о тесте для дальтонизма: во всем мире примерно 1 из 12 мужчин и 1 из 200 женщин страдают дальтонизмом.Это довольно распространенное состояние часто не диагностируется, потому что пациенты не осознают, что они не видят цвета, как другие люди. Тем не менее, проверка на дальтонизм проста и даже не требует посещения врача. Вы можете легко сделать это онлайн, используя свой компьютер. Просто посмотрите на символы ниже и введите числа, которые вы видите. Вы получите мгновенный результат, который поможет узнать, боретесь ли вы с дальтонизмом.
Как работает тест на дальтонизм? Этот тест, известный как тест Исихара, делает числа из точек, цвет которых отличается от цвета окружающих их точек.Тот, кто страдает дальтонизмом, видит все эти точки одним цветом, тогда как кто-то с нормальным зрением может различать разные цвета. Тест Ишихара (тип теста для дальтоников) — это быстрый и простой способ определить, испытываете ли вы трудности или нет.
Тест на дальтонизм или тест Исихары состоит из нескольких цветных пластин, известных как пластины Исихара. На всех пластинах есть кружки из точек, которые появляются в случайном порядке по цвету и размеру. Большинство людей будут рассматривать изображения по-разному (в основном арабские числа).Люди с определенными типами дальтонизма будут видеть цифры, отличные от тех, кто страдает дальтонизмом.
Цветовой код появляется, когда есть некоторая информация о цвете анализируемых элементов. Эти коды нелегко объяснить людям, страдающим дальтонизмом. Это основная причина того, почему цвет не должен быть единственным критерием предоставления информации. Идеальный способ избежать цветового кодирования или цветовых различий — использовать хороший графический дизайн для предоставления информации.Это помогает не только дальтоникам, но и людям с нормальным зрением.
Внешняя информация: Ishihara test Wikipedia
Посмотрите на изображения ниже и введите числа, которые вы видите в соответствующих полях. *
Вас беспокоят ваши результаты? Вам было сложно увидеть несколько чисел? Вы угадываете вместо того, чтобы уверенно вводить ответы? Вам нужно пройти тест на цветовосприятие для вашей работы или лицензии? Если тест показывает, что вы можете быть дальтоником и чувствуете, что дальтонизм влияет на вашу повседневную жизнь, то для вас есть хорошие новости.Доступно лечение дальтонизма, которое поможет вам увидеть весь спектр цветов, которые видят другие люди, и может гарантировать прохождение теста цветовой пластины Ishihara!
Система ColorCorrection System ™ от ColorMax предлагает простое индивидуальное решение проблемы дальтонизма. Эта система помогла тысячам людей, как и вы, преодолеть дальтонизм и проблемы, которые оно может вызвать. Если вы давно знали, что страдаете дальтонизмом, или только что узнали об этом с помощью этого теста, решение есть.Обратитесь к нашей команде сегодня, чтобы узнать больше о системе ColorCorrection и о том, как она может помочь вам снова четко видеть цвета.
* Этот онлайн-тест цветового зрения не является оценкой цветового зрения, чтобы определить, действительно ли человек страдает дальтонизмом или дефицитом цвета. Этот онлайн-тест может помочь определить, есть ли у человека нарушение цветового зрения. Для правильной оценки цветового зрения обратитесь в наш офис или к местному офтальмологу.
«; } else { документ.getElementById (имя поля) .value = «N»; document.getElementById (theid) .innerHTML = ‘Число, изображенное выше, на самом деле является’ + rightanswer + ‘. ‘+ addinfo +’
‘; } if (theid == «testten») { document.getElementById (имя поля) .value = «Y»; document.getElementById (theid) .innerHTML = ‘Все должны видеть число 12, включая людей с дальтонизмом.
‘; } document.getElementById (имя поля) .style.display = «нет»; } // -> ,Colorlite — Тест на дальтонизм
Тест — 3.5 из 5 основанный на 2 голоса
Я дальтоник. Позвольте мне показать вам, как я вижу цвета.
Вас, наверное, часто спрашивали , как вы видите цвета . Теперь вы можете это показать! На основе результатов вашего теста на дальтонизм, цветовой спектр создается, как вы видите и отображаете его рядом с нормальным цветовым спектром.Вы, вероятно, не заметите (слишком большой) разницы между двумя спектрами, но люди с нормальным цветовым зрением заметят разницу. Вы можете пройти тест прямо сейчас! В конце появится диагноз и два спектра. Это только для дефицита красно-зеленого цветового зрения.
ВЫ КРАСИВЫЕ? СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СЕЙЧАС!
ЕС США М ВОСТОК
Как люди с красно-зелеными дальтониками видят цвета
По мере того, как дальтонизм становится все более серьезным, дальтоники видят следующее.Желтый диапазон расширяется, пока не исчезнут красный и зеленый диапазоны. Бирюзовый диапазон становится белым (нейтральным), а красный компонент фиолетового исчезает, поэтому фиолетовый просто выглядит синим.
Тест на дальтонизм с тританом (синий)
По результатам тестирования мы генерируем цветовой спектр, какой вы видите (и отображаем его рядом с нормальным). В случае дальтонизма типа тритана вы, вероятно, не заметите (слишком большой) разницы между двумя спектрами, но люди с нормальным цветовым зрением заметят разницу.В конце появится диагноз и два спектра. Это только для тританового типа дефицита цветового зрения.
Как люди видят цвета с титановым типом дальтонизма
По мере того, как тританская форма дальтонизма становится более серьезной, дальтоник увидит следующее. Синие цвета становятся менее яркими. Желтый воспринимается как белый, а зеленый — как бирюзовый. Синий компонент фиолетового исчезает и становится красноватым.
Тест на дальтонизм
ВЫ КРАСИВЫЕ? СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СЕЙЧАС!
ЕС США М ВОСТОК
,Lens of the World (Линза мира, № 1) Р.А. MacAvoy
3.5 Первоначально опубликовано на FanLithttp://www.fantasyliterature.com/revi …
Нажурет был уродливым сиротой-полукровкой, когда начал свою жизнь в эксклюзивном военном училище, но теперь он стал важным человеком. Настолько важно, что король попросил его написать свою автобиографию. Кто этот человек, очаровавший короля, кто он сейчас и как он так далеко продвинулся в этом мире?
«Линза мира», опубликованная в 1990 году, — первая книга Р.Трилогия А. МакЭвоя «ЛИНЗА МИРА». История совершеннолетия
3.5 Изначально размещено на FanLithttp://www.fantasyliterature.com/revi …
Нажурет был уродливым сиротой-полукровкой, когда начал свою жизнь в эксклюзивном военном училище, но сейчас он кто-то важный. Настолько важно, что король попросил его написать свою автобиографию. Кто этот человек, очаровавший короля, кто он сейчас и как он так далеко продвинулся в этом мире?
«Линза мира», опубликованная в 1990 году, — первая книга Р.Трилогия А. МакЭвоя «ЛИНЗА МИРА». Это история взросления, которая напоминает мне несколько фэнтезийных произведений, которые я читал, особенно сериал Урсулы К. Ле Гуин «ЗЕМЛЯ», сагу Робина Хобба «FARSEER» и, совсем недавно, «ХРОНИКУ КИНГКИЛЛЕРА» Патрика Ротфусса.
Это несколько громких имен, которые я использовал для сравнения. Сможет ли МакЭвой противостоять этому? В основном да. Нажурет не так симпатичен, как ФицЧивэлри Провидец, и не так интересен, как Квоут, но он привлекательный герой, как и пара других главных героев, таких как загадочный учитель Нажурета Паул, который живет в странном круглом здании и учит Нашурет сидеть спокойно, думать, говорить на нескольких языках, танцевать, драться и ценить оптику, лингвистику и другие академические предметы.Еще есть девушка по имени Чарлин, которую Нажурет думает, что любит, хотя не уверен. (Сексуальность сбивает Нажурета с толку, так как в детстве он был изнасилован учителями.) И, наконец, есть Арлен, вор, который помнит Нажурет со школьных времен, и рыжеволосый Король, которого Нажурет встречает позже по сюжету, и кого мы предполагаем, что он пишет.
Сюжетно сюжетная история Нажурета всегда интересна, и я часто находил ее увлекательной, но я бы не сказал, что она доходит до уровня «захватывающая.«Почти половину книги он изучает, прежде чем отправиться в одиночку и работать случайными заработками, например, работать на ферме, уборщиком и вышибалой. Он сталкивается с драками в баре, убийцами, свадьбой, оборотнем, драконом и подружится с собакой. Все это время, конечно, мы знаем, что он небрежно обращается к королю, когда пишет свою автобиографию, поэтому мы с нетерпением ждем, что произойдет что-то важное. Ближе к концу мы узнаем, почему его учитель так им интересуется, и узнаем, что, возможно, у Нажурета есть судьба.Другие откровения о Пауэле и Арлене вызвали у меня желание читать дальше.
Это не слишком отличается от многих других фэнтези-романов о взрослении, которые я читал, но что отличает «Линзу мира» от других, так это Р.А. Стиль МакЭвой, поэтому я сравнил ее с Хоббом и Ле Гуином. Как и у этих авторов, проза МакЭвоя прекрасна и лаконична — то, что я искренне восхищаюсь, но редко испытываю.
Я слушал аудиоверсию Lens of the World от Audible Frontier, которую рассказал Джереми Артур, который отлично справился с голосами и каденцией.Это была прекрасная продуманная проза и прекрасное повествование, которые действительно провели меня через эту историю, позволив мне просто расслабиться и насладиться красиво рассказанной историей. Я с нетерпением жду следующей книги, King of the Dead.
.
Станьте первым комментатором