Мишень для фокусировки объектива: Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на бэк-фокус (back-focus) и фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку «Resample Image» нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print…», и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена.

Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.

Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

Проверка на бэк-фокус

: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение — флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.

Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.

Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором

способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер центральная точка фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к вертикальным линиям повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии

На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным

Примечание. Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении

5. Автофокуса при разном освещении

Многие новые камеры получили функцию точной доводки автофокуса — AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.

Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

 

Работа автофокуса в различном освещении: фотоаппарат 5D, оптика EF 100/2,8 MACRO USM. Два снимка выполнены в одинаковом положении камеры и мишени. Дневной свет дает точное попадание. Лампа накаливания дает смещение ГРИП немного вперед

Однако, это явление не систематично. К примеру, объектив EF 100-400L при любом освещении работает идеально. В официальном руководстве к 5D II говориться о том, что точную настройку нужно выполнять перед съемкой в том месте, где фотограф непосредственно будет работать.

6. Повышение точности фокусировки

• Использование светосильных объективов. Прежде всего, будет лучше обзор в видоискатель (картинка будет ярче). Камера обычно имеет повышенную чувствительность авфтофокусировки со светлыми линзами.

• Пользоваться аксессуарами для видоискателя. К примеру, можно использовать угловой видоискатель от Canon Angle Finder C, который может в 2,5 раза увеличивать изображение.

• Может быть полезной функция LiveView с увеличением — это использование ЖК дисплея вместо видоискателя .

• По возможности стоит выбирать для автофокусировки контрастные детали. Это даст возможность изменить ошибочную фокусировку.

• Пользоваться точной настройкой автофокуса (в тех моделях, где есть такая возможность) для определенных условий освещения.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: fotosav.ru

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

• Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

• Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

• Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

• Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

• Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

• Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

Проверка автофокуса объектива — это необходимое дело, которому мы сегодня научимся. – ФотоКто

В фотоаппарате необходимо поставить максимальный размер изображения, а фильтры тона, контраста и резкости выставляете в положение «0».

Баланс белого настраивается либо по белому листу, либо же включается его автоматический режим. 

Приступаем к тесту автофокуса зеркального фотоаппарата.

Первый этап:

• вручную выкручиваем фокусировку за мишень, к примеру, бесконечность;
• фокусируемся на мишень путем одного полунажатия кнопки спуска;
• делаем снимок.

Второй этап отличается тем, что перед съемкой необходимо выкрутить фокусировку ближе мишени. 

Результаты работы просматриваются и анализируются только на компьютере. 

Перед тем как проверить фокусировку объектива, вам следует знать о таких нюансах:

• на результат теста может повлиять тип света в комнате;
• для каждого отдельного фотоаппарата имеется свой допустимый допуск отклонения от точного фокуса. Естественно чем выше класс фотоаппарата, тем меньше этот допуск, то есть камера более резкая;
• при использовании на камерах высокого класса объективов со светосилой более f/2,8 чувствительность автофокусировки сильно возрастает, что дает лучший результат;
• во время съемки держите фотоаппарат крепко прижатым к столу, что позволит избежать смазов, но даст возможность получить лучшие результаты. 

Анализ полученных результатов

Если вы четко выполнили все рекомендации и четкими оказались линии шкалы позади нулевой линии, то вы имеете дело с бэк-фокусом. В этом случае вашей связке необходима профессиональная юстировка. В принципе не сложно догадаться и понять, как выяснить, что именно, камера или объектив промахивается. Однако же есть вероятность того, что они промахиваются только вместе. 

Если ваша камера обладает функцией точной подстройки автофокуса, то вы можете произвести данную настройку сами, без обращения в авторизованный сервисный центр. Но помните, при смене объектива настройки придется делать заново. 

Если четкими оказались линии перед нулевой полосой, а сама линия не в фокусе, то у вашей техники фронт-фокус. Способы устранения такие же, как и при бэк-фокусе. 

Как проверить автофокус и остаться довольным? Если вам повезло и четкими на фото оказались нулевая линия и возможно парочка соседних, то ваши фотоаппарат и объективы, а точнее их системы автофокуса в полном порядке. 

Как проверить автофокус фотоаппарата и повысить его эффективность? 

• во время съемки держите камеру в устойчивом положении, а во время длинных выдержек используйте штатив или монопод;
• выбирайте самые контрастные детали в вашем кадре и наводите резкость по ним, если это конечно возможно при построении композиции. Такими объектами могут быть зрачки глаз, края силуэтов, углы зданий, блики, текстурные поверхности и прочее;
• старайтесь не фокусироваться на однотонные объекты, типа ровных стен, поверхность воды, чистое безоблачное небо;
• используйте светосильную оптику с диафрагмой более чем 2,8. Скорость и качество автофокуса у этих объективов намного лучше. Вопрос о художественности в данный момент не уместен;
• фотографируя движущиеся объекты, пользуйтесь следящим режимом автофокуса. Это режим «AI-Servo»;
• по возможности проведите юстировку ваших объективов и камеры в сервисном центре;
• помните, что центральная точка фокусировки является самой чувствительной. 

На данном этапе считаю работу законченной. Желаю вам хорошей и точной техники и конечно же красивых кадров! 

Тестирование объектива перед покупкой | Объективы | Блог

Как правильно тестировать объектив при его покупке.

В этом небольшом блоге расскажу как необходимо проверять объектив в магазине, что бы не было жаль потраченных денег, нервов и испорченного настроения.

Прочитав массу информации, выслушав множество советов, вы определяетесь с выбором того самого объектива (камеры). Сжимая в руках необходимую сумму денег вы спешите в магазин где есть предел ваших нынешних чаяний.

Теперь главное не торопиться – объектив вещь хрупкая и достаточно дорогая, поэтому к выбору надо подходить крайне скрупулезно. Как только продавец выносит коробку с вашим товаром не спешите бежать к кассе и расплачиваться. Советую проделать несколько простых действий которые помогут вам избежать покупки неисправного изделия.

Итак:

1) Внимательно осмотрите упаковку! На коробке не должно быть никаких вмятин, потертостей, следов воздействия влаги, грязи. Наличие таких повреждений говорит о том, что товар хранился на складе не надлежащим образом, что может привести к выходу из строя объектива.

2) Открыв коробку так же внимательно осмотрите комплект поставки – все должно быть в наличии согласно списку который присутствует в коробке (он обычно напечатан в паспорте объектива). Гарантийный талон производителя должен иметь надлежащий вид и маркировку.

3) Осмотрите сам объектив на предмет повреждений. На объективе не должно быть потертостей, пятен. Маркировка должна быть четкой без размытостей и дефектов. Все резинки и уплотнительные кольца должны находиться на своих местах, не иметь люфтов или повреждений. Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то проверьте работу зума – кольцо зума должно вращаться с одинаковым усилием на всем протяжении хода. При максимально значении зума так же осмотрите на предмет пыли и др.элементов.

4) Снимите защитные крышки и внимательно осмотрите линзы и внутреннею поверхность объектива. Полностью должны отсутствовать следы пыли, влаги, окисления, посторонних вкраплений в линзах (пузырьки, мелкие частицы), потертостей и царапин. Осмотрите переднюю линзу – убедитесь в равномерности защитного покрытия и отсутствия повреждений.

5) Установите объектив на камере. Включив камеру проверьте работоспособность всех режимов объектива (Ручная и автоматическая фокусировка, работа стабилизатора, работа диафрагмы, функция зума). Сделайте несколько тестовых снимков – прислушайтесь как работают внутренние механизмы камеры.

Теперь наиболее сложная часть проверки – проверка на фронт- и бэк-фокус.

Что это такое. Фронт-фокус – это когда объектив фокусируется перед воображаемой линией фокусировки (предметом фокусировки). Бэк-фокус – это когда объектив фокусируется за линией фокусировки (предметом фокусировки).

Проверить это можно достаточно просто и быстро. Для начала подготовьте камеру:

а) включите ее и установите режим съемки с приоритетом диафрагмы (режим обычно маркируется А, Av),

б) установите светочувствительность в 100ед. (ISO 100), качество снимка максимальное,

в) установите режим автофокуса «Одна зона» или «Центральный» (на разных камерах это может называться по разному),

г) установите точку фокуса – фокусировка по центральной точке,

д) Значение диафрагмы выставляется на минимальное значение (максимально открыта).

Камера готова.

В качестве мишени можно использовать тестовые мишени которые есть практически во всех магазинах торгующими фототоварами, если ее нет то можно скачать из сети

(я так и поступил).

Сделайте снимок мишени с минимального расстояния поддерживаемого объективом под углом в 45 градусов (желательно использовать штатив для более точной фокусировки). Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то сделайте несколько снимков изменяя фокусное расстояние – перед тем как снова снимать мишень после изменения фокусного расстояния, сфокусируйте объектив на другом объекте, а затем снова сфокусируйтесь на мишени.

Загрузите полученные снимки на компьютер или другое устройство с большим экраном. Посмотрите полученный результат. Если объектив фокусируется в точке фокусировке /(она указанна на мишени)

(красным показана зона фокусировки, синим область фокусировки), то все в порядке и смело можете оплачивать покупку данного объектива.

Если фокус смещен ниже

{5}

фронт-фокус

или выше зоны

{4}

бэк-фокус

фокусировки – то я бы не рекомендовал покупку данного продукта и попросил бы продавца предоставить другой экземпляр.

Вот собственно и все. Желаю удачного приобретения и успехов в съемке.

Простите фото фронт- и бэк-фокуса у меня нет (мой объектив работает исправно) — пришлось скачать из сети

Уважаемые пользователи — если вы ставите минус, то желательно комментировать такое действие.

Проверяем объектив на промахи |

И так необходимо уметь проверить объектив вашего ЗЕРКАЛЬНОГО фотоаппарата перед приобретением! Это обязательно и не важно, абсолютно новый он или БУ.

Если ВЫ владелец беззеркального фотоаппарата то объективы можно не проверять! Смело покупайте в проверенных местах, главное чтобы он был новый, с заводской пломбой!

Конечно объектив ( или камера) могут промахиваться не по своей вине, а по вине пользователя.

И ТАК! Объектив может промахиваться! Что делать? Как проверить?

Если вы фокусируясь на глаз, попадете либо на ухо модели, либо на кончик носа — Это называется фронт/бэк фокус! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели.

Вы фокусируетесь на КРАСНУЮ батарейку, но автфокус уезжает либо дальше, либо останавливается до! Это называется фронт/бэк фокус

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ!

Сначала посмотрите фотографии с выбранного вами объектива в интернете, как он себя ведет у других пользователей! И есть ли у объектива конструктивные ОСОБЕННОСТИ –например, мягкая/не очень резкая картинка на максимально открытой диафрагме или МЫЛИТ УГЛЫ изображения, или сильно виньетирует, ну или например у объектива ярко выраженная дисторсия, или куча хроматических аберраций!

Для этого есть куча сайтов где тестируют объективы, и все особенности объектива можно посмотреть заранее, до покупки линзы. Плюс там всегда есть тестовые фотографии, которые дают представление, как объектив на разных диафрагмах будет вести себя в жизни! НАПРИМЕР рекомендую — ЭТОТ САЙТ!

Обязательно узнайте общий УРОВЕНЬ РЕЗКОСТИ линзы.

Некоторые объективы очень мягко рисуют на открытых диафрагмах ( F/1.2 — F/1.8). Мы знаем, что максимальная резкость объектива достигается на средних диафрагмах (F/7.1— F/13), на максимально открытой диафрагме любая оптика не такая резкая, а иногда мыльная!

Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой. Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.Большинство светосильных линз ( F/1.2 — F/2.8) дают затемнения по краям, это называется виньетирование. (Это легко устраняется в редакторе и бояться этого не стоит.)

Ну что, мы выяснили все про объектив, теперь его надо проверить на промахи!

ВАЖНО! Если у вас зеркалка, то проверяем на промахи ТОЛЬКО в ОБЫЧНОМ режиме ФОКУСИРОВКИ, то есть смотря в ВИДОИСКАТЕЛЬ!!!, ЕСЛИ вы будите проверять в режиме LIVE VIEW ( по экараничку фокусироваться) то все будет всегда ок, там используются совершенно другие датчики автофокуса, и они никаким боком не относятся к фазовым датчикам ( фокусировка через видоискатель) — а именно их мы и проверяем!

ОТКРЫВАЕМ диафрагму МАКСИМАЛЬНО! ВЫКЛЮЧАЕМ следящий автофокус (должно стоят у Canon – ONE SHOT; у Nikon/SONY — AF-S) Выберите точечную фокусировку — по центральной точке. Выставляем в фотике JPEG с резкостью +2 ( RAW нам не нужен)! И распечатайте и захватите с собой тестовую мишень!

Скачать тестовую мишень

Сделайте 5 снимков сфокусировавшись и расфокусировавшись на предмет вблизи, под углом в 45 градусов ( 40- 70 см). Это можно сделать по специальной мишени положенной на стол. Все 5 фотографий должны получится ровно в цель, т.е глубина резкости должна распределиться равномерно до и после центра мишени. Если этого не происходит, и фокус уходит чуть вперед или не доходит до мишени, ( убедитесь что это не вы двигаетесь взад и вперед) то объектив мажет — его БРАТЬ НЕ СТОИТ. Если все ок, это не повод для радости!

Фокусируемся в центр!

А не повод для радости потому что, объектив может быть точен вблизи , но промахиваться на бесконечность. Поэтому делаем 5 снимков ( на открытой диафрагме) сфокусировавшись и расфокусировавшись на бесконечность ( максимально далеко метров на 100) если все точно и здания и деревья в далеке резкие, то делаем еще 8-9 кадров на предметах на разном расстоянии от вас ( 2-4 метра ).

ПОМНИТЕ — ОЧЕНЬ СЛОЖНО точно оценить резкость на экранчике фотоаппарата , лучше возьмите с собой — НОУТБУК и на большом экране всё точно будет видно.

Не стоит бояться и переживать!

И ни в коем случае, не доверяйте проверять объектив продавцу, он заинтересован в продаже. Многие «умники» проверяют автофокус по экранчику в режиме LIVE VIEW и тд. Делайте все сами, это просто!

Если сомневаетесь, сделайте снимки, придите домой и посмотрите результат дома на большом мониторе, если все устроит, то смело приходите и покупайте проверенный объектив ( убедившись по серийному номеру, что проверил именно его).

Всегда проверяйте любую технику перед покупкой!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

www.datacolor.ru — Datacolor Россия

Мишень для юстировки объективов цифровых фотокамер SpyderLensCal предлагает фотографам возможность быстрого и надежного измерения рабочих характеристик фокусировки системы фотоаппарат-объектив. Оно позволяет фотографам добиваться высочайшей резкости фокусировки, используя современную микрометрическую юстировку автоматической фокусировки цифровых зеркальных фотоаппаратов. Устройство LensCal имеет доступную цену, является компактным, легким и долговечным, имеет встроенный уровень и гнездо под штатив.

Проблема:
Уже 25 лет фотографы пользуются преимуществами автоматической фокусировки, однако многие до сих пор сталкиваются с проблемами в плане точности и воспроизводимости результатов. Автоматическая фокусировка чрезвычайно удобна, в частности, при оперативной съемке. Однако работу с фотографиями обычно приходится начинать с удаления снимков с дефектами фокусировки. Причинами этих дефектов может быть размытость вследствие быстрого и резкого движения объектов или другие проблемы, однако наиболее частой причиной является ошибка автоматической фокусировки. Обычно мы считаем, что эти ошибки вызваны выбором фотоаппаратом неверного объекта для фокуса либо неверной фокусной точки на объекте. Однако существует еще одна возможность, о которой нам неприятно даже думать ввиду высокой цены наших объективов: автоматическая фокусировка объектива может попросту быть неточной. Но когда Вы сделаете простой снимок плоского объекта, перпендикулярного фотоаппарату, и при этом он все равно не получится таким четким, каким он должен быть, Вам придется признать данный факт.

Решение:
В настоящее время во многих цифровых зеркальных фотоаппаратах предлагается способ решения данной проблемы: производитель позволяет подстраивать автофокус фотоаппарата самостоятельно (так называемая программная юстировка объектива) и сохранять в памяти аппарата такие настройки для нескольких основных объективов. Данная возможность, вероятно, в будущем станет более распространенной и появится и в других типах фотоаппаратов.

Устройство SpyderLensCal было разработано для помощи при юстировке автофокуса системы фотоаппарат-объектив с сохранением полученных данных в пользовательских установках Вашего фотоаппарата.

Список поддерживаемых камер

    Canon (50D, 70D, 1Dc, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1Dx, 5DMkII, 5DMkIII, 5DS, 5DS R, 6D, 7DMkII, 80D, 1DX Mark II)
    Nikon (D3, D300, D300s, D3s, D3x, D4, D4s, D7000, D7100, D7200, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D500, D5, D810A, Df)
    Sony (A77, A850, A900, A6000, A77 MKII, SLT-99)
    Olympus (E-5, E-30, E-620, E-M1 )
    Pentax (K5-IIs, K5-II, K-x, K-7D, K-5, K-20D, K-30, K-3, K-3 II, K-200D, K-2000/K-m, 645D, 645Z, K-1, K-50, K-70)

• Простое в использовании решение для Ваших сменных объективов и цифровых зеркальных фотоаппаратов последних моделей позволяет оперативно достичь высочайшей резкости автоматической фокусировки, используя современные технологии микрометрической регулировки автоматической фокусировки цифровых зеркальных фотоаппаратов.
• Компактность, малый вес и долговечность с интегрированным уровнем и гнездом под штатив, делают процесс корректировки Вашего фотоаппарата простым и удобным.
• Избавьте себя от хлопот и траты времени на отправку Вашего оборудования на техническое обслуживание к производителю или в сервисный центр. Теперь Вы сможете осуществлять проверку или юстировку Ваших объективов самостоятельно.
• Точная и воспроизводимая юстировка Ваших объективов и цифровых зеркальных фотоаппаратов последних моделей
• Разумное вложение для гарантии максимально точной фокусировки объективов Вашего фотоаппарата

• SpyderLensCal
• Краткое руководство пользователя

• Цифровые зеркальные фотоаппараты либо иные фотоаппараты с возможностью сохранения корректировочных данных автоматической фокусировки объектива
• Объективы с функцией автоматической фокусировки, совместимые с данным фотоаппаратом
• Требования к персональному компьютеру отсутствуют ввиду того, что устройство работает полностью в пределах системного меню фотоаппарата.

Видео уроки о фотографии для начинающих — Проверка объектива перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте мишень по ссылке  для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

 

Улавливайте фокус каждый раз с помощью этого раствора для самостоятельной калибровки линз

Каждый раз, когда я покупаю новый объектив, я должен откалибровать его и настроить автофокусировку пяти разных зеркальных фотокамер. Два из них — мои основные фотографы, а три — для видео. Но если у меня с собой только видео зеркалки, и я хочу сделать несколько быстрых снимков за кулисами, мне нужно знать, что их автофокусировка точна. Итак, я использую SpyderLENSCAL для калибровки каждого объектива с каждым телом. Для меня это того стоит.

Однако, если у вас есть только одна камера и один или два объектива, которые вам нужно откалибровать только один раз, это может показаться довольно дорогостоящим.Вы покупаете его, используете один или два раза, а затем он просто кладется в коробку. Что ж, есть и другие варианты. Вы можете сделать свое собственное. Это видео с Crafty Cams уже давно вышло, но недавно снова стало популярным, и его стоит посмотреть.

Базовый процесс создания собственного довольно прост. Вам просто понадобится картонная коробка, которую можно разрезать. Хотя вы можете использовать листы Foamcore для более законченного вида. Затем вы распечатываете PDF-файл, содержащий целевые изображения, которые вы будете использовать для фокусировки камеры.Это позволяет вам быстро и легко увидеть, фокусируется ли ваша камера спереди или сзади, и на сколько.

После того, как PDF-файл вырезан по основной целевой области и шкале измерений, следующим шагом будет вырезание картона (или пенопласта). Это помогает сделать все поверхности ровными и гладкими. На видео видно, как конец коробки срезается под углом. Это обеспечивает «опору», которую можно утяжелить, чтобы удерживать конец в идеальном вертикальном положении.

Основная поверхность мишени фокусировки прикреплена к большему картонному наконечнику.На видео показан клей-спрей 3M, который я использовал сам, и он отлично работает. Затем мерка прикрепляется к полосе картона. Затем эти две части соединяются с помощью гвоздя в качестве петли. Чтобы найти правильное место для шарнира, вам нужно посмотреть, где находится центральная линия цели фокусировки. Затем просто приклейте гвоздь к обратной стороне картона.

После затвердевания вы можете вставить гвоздь прямо в ту сторону полоски, к которой прикреплена измерительная шкала.

И как только вы его построите, вот как его использовать.Этот метод также работает для SpyderLENSCAL или любых других целей фокусировки, которые вы хотите использовать.

Независимо от того, покупаете ли вы цель фокусировки или делаете ее самостоятельно, фокус в том, чтобы ее передняя часть была параллельна сенсору камеры. Это гарантирует, что когда вы фокусируетесь на центре цели, шкала в сторону будет точно ориентирована. Если они не совсем параллельны, вы можете случайно добавить задний или передний фокус там, где его раньше не было.

Но это все.Теперь у вас нет оправдания, если вы снимаете не в фокусе с помощью цифровой зеркальной камеры.

Вот еще раз ссылка для загрузки PDF-файла.

Reikan FoCal — Цель FoCal

Мишень FoCal специально разработана для работы с программным обеспечением FoCal и системой автофокусировки камеры, чтобы обеспечить не только надежную калибровку, но и возможность предупреждать и / или регулировать различные настройки в меняющихся условиях испытаний.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем вам использовать FoCal Hard Target, так как ваша цель будет такой же, как и при разработке и тестировании программного обеспечения FoCal.FoCal Hard Target доступен в магазине FoCal по адресу http://store.fo-cal.co.uk.

Рисунок Настенный стандартный размер (150 мм) FoCal Hard Target

Кроме того, вы можете распечатать свою собственную мишень из файлов изображений, находящихся в каталоге Target Images загруженного установочного пакета. Мы рекомендуем вам использовать струйный принтер и печатать на матовой бумаге для достижения наилучших результатов.

FoCal позволяет откалибровать комбинированную систему автофокусировки камеры и объектива для достижения наилучших возможных характеристик.Результатом тестирования является значение, которое применяется к настройке AF Microadjustment (Canon) или AF Fine Tune (Nikon) камеры.

К сожалению, это число применяется к комбинации камеры и объектива для всех расстояний фокусировки , независимо от того, находится ли объект в 1 м или 100 м от камеры, но для каждого расстояния часто требуется немного другое значение.

На самом деле, когда вы перемещаете точку фокусировки к бесконечности, требуемое значение микронастройки / точной настройки стабилизируется, поэтому обычно правило заключается в калибровке на «большом» расстоянии от камеры.

На следующем графике показан пример изменения. Когда расстояние близко к минимальному фокусному расстоянию (крайний левый угол графика), значение микрорегулировки может сильно измениться с небольшими изменениями расстояния, что затрудняет калибровку и делает ее не очень полезной для обычной съемки. Однако по мере того, как вы фокусируетесь дальше от минимального расстояния фокусировки, значение стабилизируется — затененная область имеет примерно такое же значение микрорегулировки автофокуса, которое требуется для всех расстояний фокусировки до бесконечности.

Как показывает практика, тестирование при фокусном расстоянии объектива примерно в 50 раз дает хорошие результаты (поэтому для объектива 50 мм вы тестируете цель на расстоянии 2,5 м от камеры). Однако для больших фокусных расстояний это может оказаться непрактичным, но, к счастью, также ненужным.

Когда вы начинаете тестирование с более длинными телеобъективами — например, 300 мм и выше — обычно вы можете проверить фокусное расстояние примерно в 20 раз, поскольку кривая начинает стабилизироваться раньше для более длинных объективов.

Рекомендуемое тестовое расстояние

Инструмент целевого расстояния поможет вам выбрать правильное минимальное тестовое расстояние, но вот несколько примеров для обычных фокусных расстояний:

Фокусное расстояние	Рекомендуемое минимальное расстояние
16 мм	0.8 м (2 фута 7 дюймов)
24 мм	1,2 м (3 фута 11 дюймов)
50 мм	2,5 м (8 футов 2 дюйма)
70 мм	3,5 м (11 футов 5) дюймов)
200 мм	5,5 м (18 футов)

Обратите внимание, что фокусное расстояние — это фактическое фокусное расстояние объектива (и комбинации телеконвертера, если применимо) — «кроп-фактор» датчика можно игнорировать.

На изображении ниже это показано визуально (не в масштабе):

Низкое освещение влияет на производительность автофокуса камеры.Фазовый автофокус работает путем поиска сравнимых функций на двух копиях небольших участков одного и того же изображения, которые проходят через объектив по разным путям (дополнительные сведения см. В разделе о том, как работает автофокусировка, в конце этого документа). Если уровень освещенности слишком низкий, две копии могут выглядеть очень похожими, и система автофокусировки не сможет заблокироваться. Поэтому важно обеспечить хороший уровень освещенности.

Идеальное освещение

Яркий дневной свет был бы идеальным, но вы должны попытаться убедиться, что уровень освещения не слишком сильно изменится в течение теста (обычно 1 или 2 минуты), поэтому, если солнце входит а из облаков тогда могут возникнуть проблемы.Алгоритм FoCal действительно имеет функции, которые позволяют ему давать последовательные и надежные результаты с небольшими изменениями уровня освещенности , а также он остановит тест, если уровень освещенности изменится слишком значительно во время выполнения теста.

Во время разработки FoCal было обнаружено, что производительность автофокуса при слабом освещении разных камер ухудшается при разных уровнях освещенности. FoCal имеет встроенное определение уровня освещенности и предупредит, если вы работаете с недостаточным освещением (для каждой поддерживаемой камеры).

Освещение, которого следует избегать

Есть некоторые светильники, которые следует использовать для тестирования с помощью FoCal не , а .

• Некоторые светодиодные фонари с питанием от сети могут мигать с частотой 50 или 60 раз в секунду, и если вы работаете с большой выдержкой, это может привести к серьезным проблемам с анализом.
• Некоторые люминесцентные лампы также могут мерцать, что может вызвать те же проблемы

Хотя цель черно-белая, анализ учитывает то, как разные цвета проходят через линзу, поэтому рекомендуется попробовать и Осветите цель светом, относительно близким к белому.Это не является абсолютно критическим требованием (подойдет любое обычное домашнее освещение, студийное освещение и т. Д.), Но вы обнаружите, например, что если вы осветите цель чисто красным или чисто синим светом, вы можете обнаружить, что результаты будут разными. .

Перейти к настройке камеры (физическая)

---

Место проведения тестирования | Эта страница | Настройка камеры (физическая)

Делайте лучшие снимки с помощью БЕСПЛАТНОЙ камеры AP

Благодаря такому количеству продвинутых функций в современных цифровых камерах фотографы легко могут чрезмерно полагаться на технологии.От автоматического баланса белого до автофокуса многие из нас просто позволяют камере делать тяжелую работу, а мы концентрируемся на композиции.

Однако, как бы хорошо все это ни было, камера не безупречна. Всегда есть что-то, что фотограф может сделать, чтобы получить больше от изображения, и, учитывая, что может быть только одна возможность запечатлеть его, стоит потратить немного дополнительного времени, чтобы убедиться, что фотография настолько хороша, насколько это возможно. . Для фотографов в формате JPEG критически важно получить изображение прямо в камере, но даже те, кто использует RAW, должны стремиться создать наилучший из возможных RAW-файлов для работы.

Целевые карты AP, свободные от этой проблемы, помогут обеспечить максимальную точность баланса белого, цвета, фокусировки и резкости захваченных изображений. Каждая карта проста и понятна в использовании — все, что нужно, — это немного времени.

Четыре карты включают целевой баланс белого, который поможет установить пользовательский баланс белого для достижения точной цветопередачи независимо от того, как освещена сцена. Это можно использовать в сочетании с цветовой диаграммой для точного редактирования цветов изображения.Простая таблица автофокуса обеспечит большую точность при фокусировке даже при слабом освещении, в то время как мини-тестовая мишень обеспечит очень точную фокусировку и поможет многое узнать об используемых камере и объективе.

Цель фокусировки

Скачать полноразмерную диаграмму

Какими бы хорошими ни были современные системы автофокусировки, все, кроме самых дорогих профессиональных фотоаппаратов, могут справиться с трудностями в условиях крайне низкой освещенности. Наша бесплатная целевая карта автофокуса поможет решить эту проблему, помогая камере фокусироваться при тусклом свете и помогая пользователю при ручной фокусировке.

Независимо от того, использует ли камера автофокус с определением фазы или контраста, каждая система полагается на способность четко видеть объект, прежде чем сфокусировать его. При слабом освещении камере может быть трудно точно сфокусироваться, поэтому фотограф часто вынужден использовать только более чувствительную центральную точку автофокусировки, фокусируясь на высококонтрастном крае, а затем перекомпоновывая, чтобы обойти эту трудность.

Наша бесплатная целевая карта AF работает по тому же принципу. Простая шахматная доска представляет собой высококонтрастную мишень, которая поможет системе автофокусировки камеры найти фокус, а мелкие перекрестные линии помогут точной ручной фокусировке.

Чтобы использовать метку автофокусировки, поместите ее в точку сцены, на которой вы хотите сфокусироваться. Здесь пригодятся клейкая лента, клейкая лента или канцелярская кнопка, чтобы зафиксировать цель в правильном положении.

Шахматная доска должна обеспечивать достаточный контраст, чтобы камера могла сфокусировать объектив.

Изображение: Объекты с гладкой поверхностью, такие как эти белые крокусы, могут быть
сложно сфокусировать. Поперечные линии на диаграмме автофокусировки позволяют легко
фокус в режиме live view

Изображение ниже было сделано за несколько минут до восхода солнца.Низкий уровень освещенности означал, что бревно в ледяном озере было полностью в тени, не оставляя деталей для системы автофокусировки. При помощи Blu-Tack, чтобы прикрепить цель автофокуса к бревну, автофокус легко смог сфокусироваться.

Изображение: В этой темной сцене трудно сфокусироваться на бревне, так как оно
сплошной черный. Диаграмма AF обеспечивает достаточно высококонтрастные детали для
линза для правильной фокусировки

Использование цели фокусировки

Если сцена очень темная, например, при съемке на улице в безлунную ночь, может потребоваться немного дополнительного освещения.

Большинство камер имеют вспомогательную подсветку автофокуса, которая помогает им фокусироваться при слабом освещении — убедитесь, что эта функция включена в пользовательском меню камеры. Если этот свет недоступен или просто недостаточно яркий, то небольшой фонарик является отличной альтернативой, и, конечно же, при съемке ночью в любом случае рекомендуется носить с собой фонарик.

Просто наведите фонарик на цель автофокусировки и сфокусируйте объектив. После достижения фокусировки используйте кнопку блокировки автофокуса или зафиксируйте положение фокусировки объектива, переключившись на ручную фокусировку.

Лучшие советы по использованию мишени фокусировки

1. Используйте узор в виде шахматной доски для фокусировки при слабом освещении
2. Держите под рукой немного булавки или булавки для рисования, чтобы помочь зафиксировать цель на месте
3. Для освещения цели при очень слабом освещении можно использовать фонарик
4 . Мишень автофокуса также может помочь с установкой баланса белого при редактировании необработанного файла

.

Таблица цветов

Скачать полноразмерную диаграмму

Все камеры и программы RAW-преобразования обрабатывают цвета по-разному, так как же обеспечить соответствие цветов изображения цветам сцены? Наша бесплатная таблица цветов — это ответ.

Способ отображения цвета изображения камерой определяется производителем. Хотя цель состоит в том, чтобы создать реалистичные цвета, представляющие снимаемую сцену, изображения также должны быть как можно более приятными. Даже необработанные изображения будут настроены по-разному в зависимости от программного обеспечения.

У фотокамер могут быть проблемы с определенными цветами. Например, яркие красные и желтые цвета имеют тенденцию отображать небольшие детали, сливаясь в один блок.

Использование таблицы цветов

Поместите цветовую карту в сцену и сфотографируйте ее.Результатом является эталонный снимок для редактирования после захвата. Сделав эталонное изображение, удалите карту из сцены и сделайте снимок как обычно. Позже, во время редактирования на компьютере, сравните цвета эталонного изображения с цветами на реальной цветовой таблице (для этого необходим правильно откалиброванный монитор).

Изображение: Размещение цветовой таблицы в сцене позволяет провести сравнение
между изображением на экране и реальной цветовой диаграммой, что помогает
при редактировании.Однако важно иметь правильно откалиброванный
компьютерный монитор

В Adobe Camera Raw или Lightroom можно настроить основные цвета в необработанном файле при его преобразовании. Под панелью калибровки камеры находятся элементы управления для настройки оттенка и насыщенности каждого из каналов красного, зеленого и синего цветов, а также отдельный ползунок зеленого / пурпурного для теней.

После установки баланса белого для изображения используйте каждый из ползунков на панели «Калибровка камеры», чтобы настроить соответствующие цвета, чтобы цвета эталонного изображения соответствовали цветам на реальной диаграмме.Для начала сосредоточьтесь на том, чтобы красные, зеленые и синие пятна соответствовали друг другу. Как только это будет сделано, стандартные инструменты настройки цвета можно использовать для точной настройки остальных.

Также стоит отметить панели с оттенками серого на одной стороне диаграммы. Наблюдая за тем, как смещаются эти нейтральные тона, они будут указывать на то, как была отрегулирована кривая тонов изображения. Попытка сопоставить эталонное изображение с диаграммой — хорошая отправная точка.

Изображение: вот исходный необработанный файл и версия, отредактированная с использованием таблицы цветов в качестве справочной (см. Изображение выше).В отредактированной версии чуть более насыщенные синие и оранжевые оттенки

Изучение цветовых режимов

Цветовая диаграмма также используется для того, чтобы точно увидеть, что делает каждый из различных цветовых режимов или стилей изображения на камере.

Сфотографировав карту в каждом из различных стилей, легко увидеть, какой режим влияет на то, какие цвета — например, ландшафтный режим часто увеличивает насыщенность синего и зеленого цветов. Также интересно при использовании черно-белой настройки увидеть, как будут отображаться разные цвета в сцене.

Большинство камер позволяют настраивать их цветовые стили по умолчанию или даже создавать собственные стили. Используйте цветовую таблицу, чтобы настроить насыщенность и контраст этих стилей изображения по своему вкусу. Потратив время на сохранение некоторых пользовательских настроек в камере, можно сэкономить больше времени при редактировании изображений, что, конечно, жизненно важно для тех, кто снимает только изображения в формате JPEG.

Карточка разрешения и резкости

Скачать полноразмерную диаграмму

Одна из самых важных вещей, которую может сделать любой фотограф, — это узнать об объективах и камерах, которые он использует.Всего несколько простых тестов существенно повлияют на детализацию и резкость изображений.

Как известно фотографам, объективы довольно индивидуальны: разные модели могут быть резче или мягче при разных фокусных расстояниях или диафрагмах. Каждый фотограф должен стремиться к тому, чтобы знать золотую середину своих объективов — точку, в которой объектив может разрешить максимальную детализацию.

Конечно, не всегда можно использовать объектив с определенным фокусным расстоянием или настройкой диафрагмы, но знание того, как он работает наилучшим образом, позволит фотографу пойти на разумный компромисс, когда дело доходит до качества изображения.

Например, зум-объективы часто бывают мягче при максимальном фокусном расстоянии, поэтому вместо увеличения, по возможности, попробуйте сделать несколько шагов вперед. Или, если глубина резкости не слишком важна, остановите объектив с f / 4 до f / 8. Простое выполнение этих нескольких настроек может повлиять на резкость, но все начинается с знания того, как работает конкретная комбинация камеры и объектива.

Как найти самую резкую диафрагму

Диаграмму разрешения и резкости можно использовать по-разному, но ее основная функция — это проверка резкости в центре объектива.Для этого прикрепите или приколите мишень к стене и убедитесь, что она лежит как можно более ровно на поверхности.

Используя штатив, расположите камеру и объектив так, чтобы диаграмма находилась прямо в центре кадра. Расстояние от таблицы будет варьироваться в зависимости от фокусного расстояния проверяемого объектива. Убедитесь, что позиция находится достаточно далеко, чтобы были видны любые небольшие различия в резкости. Установите настройку ISO на низкую чувствительность, чтобы максимизировать детализацию, и используйте автоспуск или дистанционный спуск, чтобы минимизировать дрожание камеры.Теперь сфотографируйте диаграмму, используя все возможные настройки диафрагмы объектива.

Изображение: сфотографируйте диаграмму разрешения, когда она полностью прижата к стене.

По завершении откройте все изображения и сравните разрешение каждого изображения. Большинство компактных системных камер или цифровых зеркальных фотоаппаратов должны иметь возможность разрешать все более толстые линии, но более тонкие линии могут вызвать большую проблему. Оценка изображений должна показать, какие диафрагмы самые резкие и при каких настройках начинается дифракция, что поможет вам узнать больше о своем объективе.

Выполнение того же теста с таблицей в одном из углов кадра также позволит сравнить резкость углов с резкостью в центре при каждой настройке диафрагмы.

Изображение: Сфотографировав диаграмму при разных значениях диафрагмы, легко определить, при каких настройках объектив наиболее резкий.

Лучшие советы по использованию таблицы разрешения и резкости

1. Узнайте, какие настройки диафрагмы и фокусные расстояния обеспечивают максимальное разрешение
2.Используйте таблицу для проверки передней и задней фокусировки и при необходимости отрегулируйте
3. Используйте карту для помощи в точной ручной фокусировке при использовании live view

Тонкая настройка автофокуса

Многие объективы страдают от небольшой ошибки передней или задней фокусировки при использовании с системами автофокусировки. Это часто можно увидеть при сравнении изображения, сфокусированного вручную, с изображением, сделанным с помощью системы автофокусировки камеры. Эти небольшие проблемы с фокусировкой обычно можно решить с помощью встроенной в камеру функции точной настройки автофокуса.Большинство профессиональных зеркалок для энтузиастов позволяют точно настроить автофокусировку с запоминанием результатов для отдельных объективов.

Чтобы проверить наличие проблем с передней или задней фокусировкой, просто сфотографируйте диаграмму, как описано выше, а затем отрегулируйте точную настройку автофокуса, перемещая ее на шаг вперед и назад, делая снимок каждого из них. Оценивая эти изображения, можно сказать, повлияла ли эта тонкая настройка системы автофокусировки. Если это так, сделайте еще один шаг настройки: если, например, настройка +1 является улучшением по сравнению с настройкой по умолчанию, переместите ее на +2 и посмотрите, есть ли дальнейшее улучшение резкости.Продолжайте делать, пока не найдете оптимальную настройку.

Что такое диаграмма фокусировки, как она работает и где ее взять

ПОНИМАНИЕ ТАБЛИЦЫ ИСПЫТАНИЙ ФОКУСИРОВКИ

Сначала давайте определим диаграмму фокусировки

Назовете ли вы ее диаграммой фокусировки, звездой Сименса или говорящей мишенью, все это делает то же самое. Это помогает получить максимально возможную фокусировку, особенно при небольшой глубине резкости.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ФОКУСИРОВКИ

Что такое диаграмма фокусировки?

Диаграмма фокусировки — это, по сути, цель, на которую ваша камера может зафиксироваться.Он предоставляет вам несколько различных областей, которые вы можете увеличить, чтобы получить точную фокусировку, которая вам нужна. Таблица фокусировки очень помогает при тестировании автофокусировки камеры и калибровке линз. Он также помогает определить, есть ли у вашей камеры или объектива хроматические искажения.

Обычно диаграммы фокусировки видны в контролируемых студийных условиях. В большинстве случаев они пригодятся при съемке при слабом освещении или при съемке неодушевленных предметов.

Как использовать диаграмму фокусировки для кинематографии • Верхнее состояние

Вы когда-нибудь делали снимок или снимали видео и замечали, что ваш объект немного размыт? Это может быть незаметно, если быстро взглянуть на кадр.Но когда вы действительно сосредотачиваетесь, это все, что вы видите. Резкий фокус устраняет эту размытость и направляет внимание аудитории непосредственно на ваш объект.

Есть несколько способов добиться максимально резкой фокусировки. Современные камеры Canon позволяют настраивать фокус внутри самой камеры, как показано в этом руководстве.

Гвоздь Критический фокус • CanonUSA

Но некоторые кинематографисты захотят придерживаться старых добрых тестовых таблиц объективов.Это особенно полезно, когда вам нужен неглубокий фокус, когда объект четкий, а фон размытый. И есть несколько способов получить диаграмму фокуса для вашего следующего проекта, которая должна выглядеть примерно так.

Таблица фокусировки • StudioBinder

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ КАЛИБРОВКИ ОБЪЕКТИВА НА НАБОРЕ

Как настроить автофокус на камере

Если у вас нет таблицы заднего фокуса и вы связаны, вы можете автофокусировка камеры без дополнительных инструментов.Для этого вам необходимо повторно откалибровать камеру, чтобы сохранить резкий фокус.

Для этого получаем следующее.

• Журнальный столик
• Доска для плакатов
• Ручка
• 2 линейки

Оттуда просто выполните следующие действия.

Настройте целевую область

Вы собираетесь создать свою собственную диаграмму калибровки фокусировки камеры, нарисовав тонкую линию на доске для плакатов. Вы можете разместить этот плакат на журнальном столике, но вы просто должны убедиться, что он никуда не денется.Когда вы пытаетесь автоматически сфокусировать камеру, вам не нужно никакого движения.

Поместите линейки рядом с линией

После того, как ваша камера сфокусировала линию, вы хотите установить две линейки по обе стороны от линии. Когда вы устанавливаете линейки, будьте очень осторожны, чтобы ничего не сдвинуть с места на столе.

Каждая линейка должна касаться линии при одном и том же измерении. Например, вы можете установить каждую из них на расстоянии 20 см.

Сделайте снимок

После настройки сцены сделайте снимок.Скорее всего, некоторые числа на линейке будут иметь более резкий фокус, чем линия. Это означает, что автофокус вашей камеры слишком далеко от центра. И вам нужно соответствующим образом отрегулировать.

Войдите в меню камеры

Чтобы исправить это, войдите в меню камеры. Выберите «AF», а затем «AF Micro Adjustment». Перейдите к пункту «Регулировка по объективу».

В этот момент должен появиться график. Используя этот график, вы можете переместить фокус обратно или растянуть его в зависимости от того, как получилось ваше исходное изображение.

Сделайте еще один снимок и при необходимости отрегулируйте

После изменения фокуса вы должны сделать еще один снимок. Надеюсь, эта линия теперь в фокусе. Если это не так, вы можете вернуться в меню и продолжить настройку, пока все не станет нужным.

Как откалибровать объектив без покупки инструмента • Карл Тейлор

Видео предлагает такое же руководство, чтобы вы могли сфокусироваться прямо с камеры. Хотя достать доску для плакатов и ручки достаточно просто, вам может понадобиться инструмент, если вы планируете снимать более профессионально.Вот где действительно пригодится таблица калибровки автофокуса.

ЗАДНЯЯ ТАБЛИЦА ФОКУСИРОВКИ ЗАГРУЗИТЬ

Как использовать диаграмму фокусировки

Когда приходит время использовать диаграмму фокусировки камеры, вы выполняете те же действия, как если бы вы калибровали камеру с помощью прямой линии, как в примере выше. Вы начинаете с того, что кладете диаграмму перед камерой. Он должен заполнить весь кадр.

Оттуда вы все еще можете, если объектив вашей камеры имеет постоянно резкий фокус по всему кадру или если он становится размытым в определенных областях.Вы можете сосредоточиться, пока не добьетесь того, чего хотите. Вы также можете перейти в настройки фокуса, если фокус находится слишком близко или слишком далеко.

Вот и все. Таблицы фокусировки — это удобные маленькие инструменты, призванные помочь кинематографистам сделать изображение максимально кристально чистым. А с доступными вариантами вы можете получить идеальный вариант для следующей съемки.

КАРТА ЗАДНЕГО ФОКУСА

Загрузите приложение для диаграммы фокусировки камеры

Компания Distant Blue создала приложение, которое позволяет загрузить идеальную диаграмму заднего фокуса.И приложение уместно называется просто «Диаграмма фокусировки».

Он доступен только в App Store, поэтому для его загрузки потребуется iPhone или iPad. Это совершенно бесплатно, поэтому вы можете использовать свой телефон в качестве диаграммы для следующего проекта. В приложении есть две разные диаграммы, которые вы можете использовать, и вы можете легко перемещаться между ними в зависимости от того, что вам больше нравится. Это идеальный инструмент для кинематографистов и режиссеров с ограниченным бюджетом.

ДИАГРАММА ФОКУСИРОВКИ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ

Распечатайте свою собственную диаграмму фокусировки DSLR

Если вы хотите, чтобы физическая диаграмма фокусировки сохранялась (на случай, если ваш телефон разрядится на полпути во время съемки), вы можете сделать свою собственную тестовая таблица фокусировки с использованием Adobe Illustrator.На канале YouTube VideoRevealed подробно рассказывается, как это сделать.

Создайте свою собственную диаграмму фокуса в Adobe Illustrator • VideoRevealed

При регистрации вы получаете бесплатную пробную версию Adobe Creative Cloud. Таким образом, вы можете загрузить его на свой компьютер, составить диаграмму настройки фокуса и отказаться от подписки, когда все будет готово, без дополнительной оплаты. Таким образом, у вас всегда будет под рукой таблица физической фокусировки, когда вы находитесь на съемочной площадке.

ARRI FOCUS CHART

Приобретите тестовую таблицу фокусировки

Если у вас есть деньги, прожигающие дыру в вашем кармане, вы всегда можете купить диаграмму фокусировки.Быстрый поиск в Google показывает, что эти диаграммы значительно различаются по цене. Дешевая карта Focus Chart может стоить вам всего около 14 долларов, но некоторые из более дорогих вариантов стоят более 1000 долларов.

Большинству кинематографистов мы рекомендуем загрузить приложение или распечатать свое собственное. Любую сумму денег, которая может пойти на фокус-диаграмму, лучше потратить в другом месте. Но независимо от того, какой путь вы выберете, вы просто хотите всегда иметь под рукой какую-то диаграмму фокусировки, чтобы у вас были самые четкие снимки.

UP NEXT

Полное руководство по фокусировке камеры

Для разных снимков требуется разное фокусное расстояние. Вам нужен глубокий фокус или поверхностный? Как узнать, когда использовать каждый вид? К счастью, наше руководство по фокусировке камеры расскажет вам о сложных деталях, чтобы ваши снимки выглядели четкими, когда это необходимо, и более размытыми в других случаях.

Наверх Далее: Окончательное руководство по фокусировке камеры →

Самодельная калибровочная мишень для автофокуса • Точки в фокусе Фотография

1. Технико-экономическое обоснование
2. Расчет ошибок выравнивания камеры
3. Регулировка камеры
4. Проектирование цели
5. Построение цели
6. Технико-экономическое обоснование
7. Расчет ошибок выравнивания камеры
8. Регулировка камеры
9. Проектирование цели
10. Построение цели
11. Комментарии (1)

Как бы я ни отказывался от тестирования и калибровки автофокуса, я снова вернусь к этому.На этот раз я решил отказаться от мишеней из листовой бумаги и построить мишень, похожую на Lens Align. Очевидно, что если вы не хотите тратить время на создание мишени, Lens Align, насколько мне известно, является лучшим коммерчески доступным продуктом для регулировки автофокуса, а Lens Align Mark 2 по очень разумной цене — около 80 долларов.

Я думал сразу перейти к статье, посвященной построению мишени. Однако я не делаю этого, потому что считаю важным понимать рассматриваемые факторы и то, как ограничения ваших материалов и точности конструкции влияют на точность тестирования.Даже если вы решите не создавать свою собственную мишень автофокусировки или хотите продолжать использовать простую бумажную мишень, истечение мысли может пролить свет.

В конечном итоге, прежде чем я на самом деле покажу, как построить цель, я хотел бы предоставить инструменты, чтобы каждый, кто следит за этим, мог спроектировать и построить свою собственную цель с уверенностью, что она будет достаточно точной, чтобы настроить камеру с помощью своих объективов.

Перед созданием прототипа я считаю необходимым оценить возможность разработки цели автофокусировки с подходящей точностью, чтобы она была полезной, и именно этим мы и займемся в этой статье.Мы делаем это, исследуя, как работает микрорегулировка автофокуса, чтобы определить максимальную ошибку, которая может существовать в выравнивании и ровности целевой поверхности.

Технико-экономическое обоснование

Что такое AF Micro Adjust Step Size

Регулировка автофокуса производится в долях от глубины резкости объектива. Это необходимо, поскольку абсолютная единица применяется только на одном расстоянии. Регулировка точки фокусировки объектива назад на 1 фут может работать нормально при фотографировании объекта на расстоянии 20 футов, но может привести к серьезным ошибкам, скажем, на расстоянии 2 футов.

Согласно этому документу Canon, микронастройка автофокуса выполняется с шагом 1/8 ^-го глубины резкости. Хотя этот документ относится только к EOS-1D и EOS-1D, справедливо предположить, что он применим ко всем другим корпусам Canon и, вероятно, к корпусам любого другого производителя, хотя я еще не нашел опубликованной документации. на что.

Иллюстрация, показывающая взаимосвязь между глубиной резкости, размером микронастройки автофокуса и потенциальными ошибками при совмещении или построении.

Учитывается только размер шага, поскольку нет необходимости или возможности быть более точным, чем размер шага. Даже если цель предназначена для обработки и измерения ошибок автофокусировки с гораздо более высокой точностью, камера не может исправить это точно. Таким образом, размер шага определяет наихудшую допустимую погрешность.

Целевое расстояние тестирования

Поскольку глубина резкости зависит от расстояния, следующим соображением является минимальное расстояние, на котором цель будет достаточно точной.Однако, поскольку глубина резкости сужается с уменьшением расстояния и, таким образом, требуемая точность возрастает, слишком большое уменьшение указанного расстояния немедленно приводит к непрактичным ограничениям для домашней конструкции.

Имея это в виду, я собираюсь на мгновение переключить внимание с минимального тестового расстояния на фактическое тестовое расстояние. Официально рекомендуемое испытательное расстояние всеми производителями — это стандартное расстояние до объекта. В некоторых областях фотографии с этим, вероятно, легко справиться.Большинство портретов будет снято с одинакового расстояния с использованием данного объектива. Однако для многих фотографов расстояние до объекта будет сильно различаться, что приведет к необходимости тестирования на расстоянии, которое является эффективным, но не строго равным любому фактическому расстоянию до объекта.

Это несколько более проблематично, так как я могу найти мало опубликованных производителями, чтобы дать точное число. В предыдущей статье я утверждал, что Canon рекомендует проводить испытания на расстояниях, по крайней мере, в 50 раз превышающих фокусное расстояние [i].К сожалению, я больше не могу найти источник для этого в Canon, хотя это число неоднократно упоминается в Интернете. В качестве альтернативы, Lens Align предлагает как минимум 20-кратное фокусное расстояние [ii].

Целевая апертура

Помимо расстояния, диафрагма определяет глубину резкости. Более широкая диафрагма, приводящая к меньшей глубине резкости, также предъявляет повышенные требования к точности конструкции. Хотя, безусловно, можно нацеливаться на любую желаемую диафрагму, я не вижу особого смысла в нацеливании на значение диафрагмы, которым вы, вероятно, никогда не будете владеть или использовать, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Расчеты

Для моей цели я решил использовать расчетное расстояние, в 25 раз превышающее фокусное расстояние, с ожиданием, что я буду тестировать на 50-кратном фокусном расстоянии. Я также решил рассчитать значения глубины резкости 1/8 ^-го для истинных апертур и удалить обледенение после просмотра чисел, что я считал разумным пределом.

Я выполнил массовые расчеты с помощью MS Excel. Хотя их можно сделать одинаково хорошо с калькулятором глубины резкости. Фактически, я модифицировал свой калькулятор глубины резкости, включив в него ярлык для перехода к кратному фокусному расстоянию и значениям глубины резкости 1/8 ^-го .

В таблице ниже приведены некоторые общие значения диафрагмы для сенсоров Canon трех размеров, формата Nikon DX и 4 / 3rds на расстоянии, равном 25-кратному фокусному расстоянию.

	Размер 1/8 глубины резкости в дюймах
Макс.диафрагма	Полный кадр	APS-H (1,3x)	DX (1,5x)	APS-C (1,6x)	4/3 (2x)
f / 1,2	0,230	0,176	0,153	0.146	0,115
f / 1,4	0,268	0,206	0,179	0,170	0,134
f / 1,8	0,344	0,264	0,230	0,218	0,172
f / 2,8	0,382	0,293	0,255	0,242	0,192
f / 3,5	0,535	0,410	0.357	0,339	0,268
f / 4	0,763	0,586	0,509	0,484	0,382
f / 5,6	1,069	0,819	0,713	0,677	0,535

Выводы ТЭО

Приведенная выше таблица показывает, что для фактического испытательного расстояния, равного 50-кратному фокусному расстоянию (рассчитанному на 25-кратное фокусное расстояние), в наихудшем сценарии используется камера 4 / 3rds с f / 1.2, тестовая мишень может варьироваться не более чем примерно на 1/8 дюйма.

Для большинства материалов, с которыми легко работать дома, это не слишком обременительное требование. Безусловно, можно обеспечить точность до 1/16 дюйма при аккуратной резке и измерении.

На основании этого технико-экономического обоснования я считаю, что создание достаточно точной тестовой мишени для автофокусировки в домашних условиях вполне возможно.

Расчет ошибок выравнивания камеры

Проблема совмещения

Юстировка — важная, если не самая важная часть любой системы тестирования автофокуса.Реальный вопрос заключается в том, сколько на самом деле существует места для ошибки.

Отметим, что в этой статье я предполагаю, что это идеальная цель, и игнорирую любые ошибки, связанные с плоскостностью цели или ее конструкцией.

В то время как в предыдущей части основное внимание уделялось ошибкам плоскостности и конструкции, в этой статье основное внимание уделяется ошибкам выравнивания, вызванным неправильным центрированием камеры на цели. Ниже показан стандартный случай, когда камера направлена ​​под каким-либо углом, а не полностью прямо на цель.

Обзор ошибки углового совмещения, вид сверху. (Щелкните, чтобы увеличить.)

Первое требование для определения того, насколько большим может быть это несовпадение, — это определить, насколько далеко можно повернуть цель, прежде чем ошибка в размещении шкалы станет достаточно высокой, чтобы повлиять на измерение.

На рисунке ниже показана эта ошибка и показаны расстояния, которые необходимо учитывать. Ошибка от целевой плоскости определяется размером E, это то же самое, что и «предел погрешности», вычисленный ранее.Когда ошибка смещается на расстояние D _{смещения} от целевой центральной линии до центральной линии шкалы, можно рассчитать результирующий угол (α).

Угол совмещения и соотношение ошибок. (Нажмите, чтобы увеличить)

Размер объекта АФ

Прежде чем я вычислю угол α, необходима разумная оценка для смещения D _{. Хотя детальное исследование покрытия датчика автофокусировки, безусловно, возможно, для этого обсуждения достаточно грубого расчета.}

Самая длинная сторона блока автофокусировки EOS-1D должна быть около 0.924 ° [3]. Поскольку точка автофокусировки может охватывать больше, чем отображается в видоискателе, желательно, чтобы цель была больше. Вопрос о том, какая разрешенная граничная зона, безусловно, является открытым обсуждением, хотя я предполагаю 100% просто из соображений безопасности.

Если используется размер точки автофокусировки от EOS-1D, при испытательном расстоянии фокусировки 15,5 футов для объектива 70 мм 3 дюйма на расстоянии фокусировки покрываются рамкой автофокусировки. Учитывая, что площадь сенсора на 100% больше, цель должна быть со стороной 6 дюймов.

Если цель составляет 6 дюймов и добавлен разумный масштаб в 2 дюйма по ширине, то D _{смещает} от центра цели до центра шкалы на 4 дюйма. В моем прототипе мишень используется мишень 8 × 8 дюймов (напечатанная как 8 × 10 и вырезанная) с 2-дюймовой линейкой, в результате получается 5-дюймовая D _{со смещением} .

Примечание. В этих расчетах я использую центр продажи; Фактически вы можете использовать любую часть шкалы, край, наиболее удаленный от центра объекта автофокусировки, является более ограничивающим, поскольку это немного уменьшит α.Я собираюсь больше поговорить о дизайне шкалы в следующей части.

Расчет α

Угол α рассчитывается по следующему уравнению.

Для описанной выше малой (6 дюймов) цели α равно 1,647 °. Для большей цели, которую я использовал в своем прототипе, α составляет 1,318 °. Чем больше α, тем больше места для смещения камеры, прежде чем это повлияет на результаты.

Значение α

Значение угла α исходит из геометрии цели по отношению к камере.Как показано на рисунке ниже, геометрия диктует, что α — это не только угол, который образует цель, но также допустимый угол от истинного положения, в котором может быть размещена камера, не влияя на точность теста.

Диаграмма, показывающая общие углы выравнивания и связанные с ними ошибки. (Щелкните, чтобы увеличить.)

Зная максимальное значение α и то, что оно также представляет угловую ошибку камеры, можно рассчитать линейную ошибку на любом заданном расстоянии. Именно так далеко от воображаемого идеального положения может находиться камера на тестовом расстоянии.Вы можете представить это как конус, выступающий из центра мишени автофокусировки. По мере увеличения расстояния от цели увеличивается и область, в которой камера может находиться, не влияя на результаты.

Например, если объектив 50 мм f / 1,2 на камере 4 / 3rds испытывается на минимальном рекомендуемом испытательном расстоянии [4] 98,4 дюйма; при 4-дюймовом D _{со смещением} или α = 1,647 ° допустимая линейная погрешность в тестовом положении, E _{, камера} , составляет 2,81 дюйма.

На самом деле это довольно большая погрешность.Он, безусловно, достаточно большой, чтобы можно было выполнить выравнивание с помощью рулетки, определяя приблизительный центр линзы относительно пола и стены и помещая центр цели в том же приблизительном месте.

Калибровка камеры

Фактическое выравнивание камеры и мишени, безусловно, является одним из основных факторов, если не в точности теста, по крайней мере, в том, насколько легко его настроить для тестирования.

Одна из стратегий — просто сделать то, что я предлагал в предыдущей статье, и использовать рулетку, чтобы расположить цель в нужном месте.Он работает и может быть достаточно точным, чтобы все было достаточно близко для проведения точных измерений. Однако это не самый простой способ настройки прицела.

Для этого нужен какой-то прицельный комплекс. Есть несколько способов решения проблемы прицеливания, но прежде чем я буду рассматривать их, необходимо учитывать точность и глубину резкости.

Точность и неточность в зависимости от глубины резкости

На этом изображении показан эффект расфокусировки при удалении объектов от плоскости точной фокусировки (центральный штифт).Когда размер пятна равен ширине объекта (крайняя правая булавка), объект размывается, но все же может использоваться для прицеливания. Однако, когда размер пятна увеличивается до 2x ширины объекта (крайний левый значок), объект становится достаточно размытым, чтобы его было трудно увидеть.

Большинство простых прицельных систем работают путем совмещения двух или более точек прицеливания. Когда точки прицеливания выровнены, камера выровнена с целью. Эта стратегия требует размещения хотя бы одного «прицела» впереди или позади другого.

Точность зависит от расстояния между двумя точками обзора. Чем больше расстояние, тем точнее может быть выравнивание. Однако в этом приложении возникает проблема из-за глубины резкости.

Один из способов упростить проектирование и строительство цели — использовать саму цель в качестве одной из точек прицеливания, при этом вторая точка прицеливания находится либо перед ней, либо за ней. В результате полезная глубина резкости, в свою очередь, уменьшается вдвое.

Вопрос, в конечном счете, в том, как далеко от цели может быть вторая точка обзора, прежде чем она станет непривычно размытой.

К счастью, несколько факторов позволяют еще больше упростить конструкцию. Во-первых, мы можем прицелиться с диафрагмой, уже более открытой, чем широко открытая диафрагма объектива. Фактически, из-за того, как устроены современные видоискатели SLR, по крайней мере частично, видоискатель будет работать так, как если бы объектив был остановлен до f / 4 или f / 5,6.

Еще более упрощая ситуацию, заключается в том, что тестирование обычно проводится при кратном фокусном расстоянии — оно не обязательно должно быть 50-кратным, если множитель остается постоянным.Это сокращает расчет глубины резкости до зависимости только от диафрагмы. Другими словами, все объективы с диафрагмой f / 2.8 будут иметь одинаковую глубину резкости на тестовом расстоянии независимо от их фокусного расстояния.

Используя оба упрощения, можно рассчитать, как далеко от цели может находиться вторая точка прицеливания.

Расчет пределов глубины резкости

Самый простой способ вычислить положение второй целевой точки — это обработать глубину резкости в пространстве объекта (где находятся объекты), а не в пространстве изображения (на датчике), как это обычно делается.

Для этого я использую уравнение, представленное Гарольдом Мерклингером в его книге «Все аспекты фокуса» . Это основано на геометрии сцены и ни на чем другом. Более того, я делаю упрощающее предположение, что расстояние от объектива до объекта равно расстоянию от плоскости пленки до объекта. На самом деле они немного отличаются (<10% на 50-кратном тестовом расстоянии), но достаточно близки, чтобы не вносить достаточной ошибки, но значительно упрощают поиск центра линзы.

Используемая формула показана ниже. S — это размер пятна, L — это расстояние впереди позади места точной фокусировки, D — это расстояние от объектива, а «d» — диаметр апертуры.

Далее, применяя упрощающее предположение, рассмотренное выше, что испытательное расстояние всегда кратно фокусному расстоянию — в данном случае 50 — формулу можно упростить, как показано ниже.

Где N — это апертура объектива, выраженная числом f, а L — то же, что и выше.

S — это просто размер пятна, где цель необычно размыта. На практике это вдвое превышает ширину самой цели. Используя это уравнение, мы можем определить практическое максимальное расстояние до точки прицеливания для любой заданной апертуры, когда цель находится на расстоянии 50-кратного фокусного расстояния от камеры.

Кроме того, здесь можно применить упрощающее предположение, основанное на точности видоискателя, для дальнейшего упрощения (уменьшение N до 4 или 5,6).

Например, если в качестве передней целевой точки использовалось лезвие ножа Xacto # 11, S равно 0.04 дюйма (0,5 мм). Используя диафрагму f / 4 в качестве апертуры прицела и 50-кратное фокусное расстояние в качестве испытательного расстояния L, верхний предел для передней точки составляет 8 дюймов.

Размышляя о дизайне

Знать пределы — это одно, а проектировать цель — другое. Если мы остановимся и на минутку взглянем на коммерческие продукты Lens Align, их система прицеливания использует отверстие в центре мишени и заднюю прицельную стойку. Это, безусловно, гарантирует, что вы укажете на центр цели, когда она правильно выровнена, но это увеличивает сложность решения DiY.

Одно из возможных упрощений — ограничение числа степеней свободы, с которыми должна иметь дело цель.

Прицельная система служит для выравнивания объектов в трехмерном пространстве, где есть 6 степеней свободы, в которых необходимо ориентировать камеру. Однако, если вы начнете ограничивать эти степени свободы, проблема выравнивания станет проще.

Например, ограничение камеры и цели каким-либо образом серьезно ограничило бы количество углов, с которыми необходимо работать.Один из таких способов — убедиться, что камера и цель находятся на одном уровне, а центр линзы находится на той же высоте, что и центр цели. Это сводит проблему к единственной угловой ошибке (рыскание), с которой можно справиться с помощью одного вертикального прицела.

Проблема обеспечения совмещения все еще существует, однако в некоторой степени, как я показал в последнем разделе, существует довольно много места для ошибки при размещении камеры.

Еще одно упрощение состоит в том, что точки совмещения не нужно размещать в центре мишени.Удаление этого ограничения устраняет сложность размещения отверстия, которое необходимо закрыть, в середине поверхности выравнивания. На самом деле, с этим можно справиться, если сама цель войдет в «держатель», закрывающий прицел.

К счастью, метки совмещения не обязательно должны быть в центре мишени. Перспектива того, что даже нецентральные метки выравнивания станут центрированными, когда цель будет выровнена. Другими словами, набор штифтов или других прицельных меток может быть размещен вокруг цели таким образом, чтобы они совпадали с метками на цели, а не центрировались.

Ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы в центре цели не было предметов, которые могут нарушить работу системы автофокусировки.

В моем прототипе я использовал оба только что отмеченных упрощения. Мой юстировочный штифт — это лезвие хобби-ножа, застрявшее в передней части опорной пластины примерно в 6 дюймах перед мишенью, что значительно ниже пределов глубины резкости для объектива f / 4 на тестовом расстоянии 50x. Кроме того, я использую только одну точку прицеливания, чтобы выровнять рыскание цели относительно камеры, полагаясь как на выравнивание цели, так и на камеру, и настраивая камеру таким образом, чтобы линза была центрирована на той же высоте, что и цель.

На моем прототипе мишени, когда лезвие хобби-ножа совмещено с красной меткой на самой мишени, камера выровнена относительно рыскания.

Проектируем цель

Хотя допуски конструкции цели важны, если не на чем сосредоточиться и нет шкалы для считывания, все это не имеет значения. Неочевидная часть состоит в том, что то, как сконструирована цель, может серьезно повлиять на работу системы автоматической фокусировки.

Краткий обзор Auto Focus

Если вы когда-либо использовали камеру с ручной фокусировкой с разделенным призматическим экраном, вы уже знакомы с принципом работы автофокусировки, даже если не осознаёте этого.

Точные детали несколько выходят за рамки этой статьи, но на упрощенном уровне автофокус работает примерно так:

Свет от объектива разделяется и проходит через пару призм, призмы преобразуют ошибки фокусировки в изображения с боковым смещением. Сдвинутые изображения проецируются на пару линейных фотодатчиков — представьте это как один ряд пикселей от основного датчика камеры. Затем камера ищет шаблоны на этих датчиках, а затем приказывает объективу сфокусироваться, чтобы оба датчика отображали один и тот же шаблон.

На схеме сделана попытка проиллюстрировать вид «системы автофокусировки» высококонтрастной низкочастотной цели, то есть черной линии на белом фоне. Ряды прямоугольников над и под изображениями представляют собой места для фотосъемки датчика автофокусировки и окрашены в соответствии с тем, что выводит датчик. Это простейший сценарий для системы автофокусировки, с которым легко справиться камере.

Конечная цель проекта — убедиться, что описанный выше простой сценарий является единственным сценарием, который камера может испытать в широком диапазоне условий.

Возможные проблемы проектирования

Конструкция датчика автофокусировки создает три основных проблемы: выравнивание, контраст и нечеткость изображения.

Выравнивание

Линейный характер датчика означает, что его способность обнаруживать «линии» является направленной. Более того, если линия и датчик выровнены, другими словами, вертикальная линия и вертикально ориентированный датчик, датчик вообще не сможет найти что-либо, на чем можно было бы сфокусироваться.

К счастью, современный дизайн системы автофокусировки снизил серьезность этой проблемы за счет широкого использования точек автофокусировки «крестового типа».Эти точки автофокусировки размещают два набора линейных датчиков под прямым углом друг к другу. Это исключает возможность совмещения объекта и датчика таким образом, что фокусировка не может быть достигнута. То, что идеально согласовано, чтобы не работать с одной парой датчиков, будет идеально согласовано со второй парой.

С точки зрения конструкции мишени автофокусировки достаточно просто обеспечить ее работоспособность независимо от ориентации сенсора и наличия сенсоров перекрестного типа, поэтому в конечном итоге бессмысленно слишком сильно беспокоиться о типе сенсора.Вместо этого целевой шаблон, состоящий из линий, пересекающихся под углом 90 °, достаточен для покрытия возможных случаев совмещения.

Контраст

Из-за своей конструкции и требований, с которыми они должны работать, датчики автофокусировки, как правило, значительно менее чувствительны к контрасту, чем фактический датчик изображения. Простое и очевидное решение этой проблемы — обеспечить максимально возможный контраст объекта автофокусировки. Для этого он должен быть напечатан полностью насыщенным черным цветом на белой бумаге.

Разрешение / путаница в изображении

Конечная цель дизайна — гарантировать, что цель не может «сбить с толку» систему автофокусировки камеры. Обеспечение высокой контрастности и покрытия — это одно, но перебор с предоставлением целевого поля может привести к проблемам с точностью и повторяемостью.

Механизм простой. При наличии высокочастотного паттерна (например, повторяющихся линий) расфокусированное изображение может быть выровнено таким образом, что система автофокусировки определяет, что фокусировка была достигнута, когда это не так.На изображении ниже показано это состояние, возникающее в разделенной призме на камере с ручной фокусировкой.

Конечно, в системе ручной фокусировки мы знаем, что фокусировка не была достигнута, но такие «внешние» наблюдения недоступны для компьютера в камере. Однако для системы автоматической фокусировки все, что она может «видеть», — это то, что находится в самом внутреннем круге. Насколько известно системе автофокусировки, это может быть сфокусированное изображение «мягкого» набора параллельных линий, а не расфокусированное изображение набора линий.Тем не менее, стоит отметить, что системы SLR AF более точны, чем предполагает эта простая демонстрация.

У этого тоже есть простое решение; не используйте повторяющиеся узоры в целевом дизайне.

Конструкции звуковых мишеней

Если есть что-то, что должно быть очевидным при разработке мишени для автофокусировки, так это KISS (пусть это будет просто глупо). То, что вы явно не хотите, это что-то необычное, что в конечном итоге может привести к неточной фокусировке. Таким образом, я предпочитаю два целевых дизайна.Первый — это простая пара широких линий, пересекающихся под прямым углом, идущих горизонтально и вертикально через цель.

Второй — это чередование квадрантов черного и белого.

Обе эти мишени обладают высокой контрастностью, подходят как для вертикальных, так и для горизонтальных точек автофокусировки, и не имеют высокочастотных шаблонов, которые могли бы случайно вызвать ошибку.

Построение цели

Как только вы поймете соображения, которые необходимо учитывать при разработке мишени для регулировки автофокуса, фактический процесс создания мишени становится сравнительно тривиальным.Главное соображение — просто обеспечить, чтобы цель была достаточно плоской, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к первой части, и достаточно жесткой, чтобы не сильно изгибаться.

Моя прототипная мишень AF.

Я собрал свою целевую форму из пенопласта толщиной 3/16 дюйма. Самым большим соображением было убедиться, что лист был плоским и гладким перед резкой. Конечно, вы можете сделать изогнутый лист плоским и устойчивым, но работать с плоским листом с самого начала значительно проще.

Основная часть моего дизайна довольно очевидна из изображения.К задней части вертикальной мишени приклеена одиночная деталь шириной 1 дюйм для придания жесткости. Общие размеры мишени составляют 8 × 10 дюймов, линейка имеет ширину 2 дюйма, что делает отпечаток стопы примерно 10 на 10 на чуть меньше 18 дюймов для линейки.

Ключевым моментом в этом начинании является понимание проектных соображений и математических расчетов, задействованных при вычислении допустимых допусков, поскольку именно они определяют, насколько точным вы должны быть в своей работе. После того, как вы разберетесь с требуемыми допусками и принципами, проектирование и изготовление рабочей мишени станет относительно простым.

Хотя я, конечно, могу понять желание сэкономить время и силы, покупая коммерчески доступные мишени регулировки автофокуса, для фотографа с ограниченным бюджетом вполне реально создать свою собственную с помощью легко доступных инструментов и материалов и добиться достаточно высокого уровня точности. чтобы получить полезный результат.

---

1. http://www.pointsinfocus.com/2010/01/auto-focus-micro-adjustments-using-live-view/
2. http: //www.whibalhost.ru / lensalign / what-is-lensalign.html
3. Фокусное расстояние объектива 70 мм, направленное на линейку. Коробка располагалась на линейке примерно на 1/2 дюйма, а камера располагалась на расстоянии 31 дюйма от линейки.
4. В 50 раз больше фокусного расстояния (см. Предыдущую статью).

Если вам понравилась эта статья, нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь ею со своими друзьями.

Возможно, вам понравятся статьи:

Обо мне

Привет, я Джейсон, и это мой сайт. Я уже почти десять лет пишу об искусстве, ремесле и технике, лежащих в основе фотографии.Это больше, чем моя работа на полную ставку, это еще и моя страсть. Будьте в курсе новых работ и материалов, подписавшись на меня в Twitter @PointsinFocus.

Если вы действительно нашли эту статью полезной, возможно, вы подумали бы о том, чтобы помочь мне сохранить этот сайт в сети, купив что-нибудь по нашим партнерским ссылкам. Вы можете купить себе то, что уже хотели, и я получаю небольшую комиссию, потому что вы использовали мою ссылку. Лучше всего то, что это не стоит вам дороже, чем обычно. Мы оба выиграли!

nikon — Фокусировка на движущуюся цель с большой апертурой?

У меня около 10 лет опыта съемок про-родео с арены.Стандартный объектив — 70-200 f2.8 с высокоскоростной фокусировкой, либо Canon 70-200L f2.8 USM, либо аналог Nikon будет на 90% тел. Действие родео чрезвычайно случайное и может очень быстро изменить расстояние до камеры, поэтому очень важно иметь объектив с быстрой фокусировкой.

Я обнаружил, что использование центрального датчика фокусировки, который представляет собой перекрестный узор, является наиболее эффективным, потому что случайное движение разрушает скорость фокусировки. Изучая райдеров, я узнал, какую часть из них нужно отслеживать, чтобы у камеры был лучший шанс синхронизироваться; По сути, вы хотите найти ту часть тела, которая меньше всего двигается, обычно это туловище, от бедер до плеч.Использование центрального датчика означает, что вам придется избегать резкого увеличения, чтобы у вас было достаточно места для настройки на неожиданные изменения направления во время отслеживания. Наши реакции будут отставать от их изменения направления, поэтому дополнительное пространство в кадре поможет вам получить изображение, если произойдет что-то хорошее — подумайте о профессиональных футболистах, которые скручиваются, чтобы избежать атакующего игрока — их тела и полученные в результате удары выглядят круче всего из-за изменение направления.

В дополнение к отслеживанию участков на объекте, которые не перемещаются быстро, вы также должны знать, что на изображении камера использует для отслеживания фокусировки.Ему нравятся области с большим контрастом под датчиком, чтобы он мог находить края, а затем пытается сделать эти края как можно более резкими. Попробуйте сфокусироваться на монохромной (то есть белой, серой или черной) стене, и камере будет трудно. Нанесите узор из вертикальных или горизонтальных линий, и он будет лучше. Сделайте узор в блоки / пледы / пейсли, и он сделает это легко. Итак, вы должны следить за своим объектом и пытаться найти области, в которых наблюдается хорошее изменение контраста, но не быстрое изменение. Иногда становится сложно, особенно при слабом освещении или плохой контрастности.:-)

Объектив AF-S был бы намного лучше, чем стандартный объектив с автофокусировкой для работы. В объективе AFS есть гораздо более сложный механизм фокусировки, позволяющий увеличивать масштаб во время фокусировки. С более дешевым фокусом вы в конечном итоге столкнетесь с зумом, который действительно влияет на ваш процент хранителей.

Кроме того, хотя простой светлее и потенциально способен улавливать больше света из-за большей диафрагмы, он может стать проблемой для спорта или быстрого действия, особенно когда он движется к вам.У моего хорошего друга есть один из объективов Canon 200 мм f1.8, и мы снимали бок о бок. Я смог бы вытащить зум и перейти на 70 мм, когда он застрял бы на 200-мм съемке, движущейся к нам. Ему делали выстрел в лицо или грудь, а я получал лошадь и всадника, или я мог выборочно получить лицо. Таким образом, очень важно иметь возможность быстро масштабировать и точно поддерживать фокус (благодаря AFS или USM).

Что касается стрельбы очередями для захвата действия — вы обнаружите, что профессионалы, которые пытаются добиться максимальной активности, редко полагаются на моторный привод.Это ВСЕ время и знание своего вида спорта. У меня есть 9 кадров в секунду на моем корпусе Canon, и я никогда не использую его, кроме как бездельничать, потому что это звучит круто. Я провел тесты, чтобы увидеть, какую степень детализации дают мне 9 кадров в секунду, и при этом пропускается много движений. Представьте себе, что 9 кадров с выдержкой 1/1000 секунды дают 9/1000 секунды захваченной, оставляя 991/1000 секунды пропущенной. Ваши реакции лучше, чем это, к тому же, если вы знаете тему, вы действительно можете сузить ее. Поэтому вместо того, чтобы нажимать на кнопку, изучите свой объект, отслеживайте его (панорамирование), чтобы у вас была прекрасная возможность остановить движение и быть готовым, если произойдет что-то интересное.

Наконец, диафрагма не имеет никакого отношения к тому, насколько быстро камера может отслеживать фокусировку в нормальных условиях, хотя кажется, что это так. Камера не останавливает диафрагму до тех пор, пока не будет готова открыть затвор, что позволяет ей иметь максимальное количество света, доступное для определения фокуса. Вы можете проверить это, выбрав диафрагму f22, затем повернув камеру и посмотрев в ствол. Вы не должны видеть закрытых лезвий, если не спустите затвор или не нажмете кнопку предварительного просмотра глубины резкости.Максимальная диафрагма играет важную роль при слабом освещении. f1.8 — еще одна остановка

Привод фокусировки (USM или AFS) имеет решающее значение. Вы платите больше, но получаете больше. Линзы лучше построены, выдерживают больше злоупотреблений и ими приятно пользоваться.

И когда они действуют, они могут ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разозлить вас, особенно когда вы ожидаете, что они будут работать правильно, но мы не будем об этом говорить.

Объяснение калибровки объектива

Если вам интересно, как откалибровать объективы, в этой статье есть подробные объяснения и различные методы точной настройки автофокуса.Из-за характера системы автофокусировки с определением фазы, которая присутствует на всех зеркальных камерах, производители должны правильно откалибровать как камеры, так и объективы, чтобы получать четкие изображения. Различные факторы, такие как дефекты производителя, вариации образцов, недостаточная проверка / настройка качества, неправильная транспортировка и обращение, могут отрицательно повлиять на точность автофокусировки. Многие фотографы разочаровываются, потратив тысячи долларов на оборудование для камеры и не имея возможности сфокусироваться.Получив ряд писем от наших читателей с просьбой помочь в калибровке объективов, я решил написать это руководство о способах правильной настройки фокуса на камерах и объективах. Калибровка линз — сложная тема для многих, поэтому моя цель — сделать это руководство как можно более простым, чтобы вы могли управлять процессом самостоятельно, полностью понимая весь процесс. Кроме того, я настоятельно рекомендую следовать этим советам каждый раз, когда вы покупаете камеру или объектив, чтобы выявить и устранить любые потенциальные проблемы с фокусировкой.Но должен вас предупредить — эта статья НЕ для новичков. Если вы только что приобрели свою первую зеркалку, процесс калибровки может очень быстро разочаровать.

1) Зачем калибровать?

Зачем нужна калибровка линз? С выпуском новых камер с высоким разрешением, таких как Nikon D800, кажется, что калибровка становится важной и горячей темой. Это почему? Как я объяснял в ряде своих статей и обзоров о фотографии, хотя увеличение количества мегапикселей в наших камерах имеет ряд преимуществ (см. Преимущества камер с высоким разрешением), оно также может выявить потенциальные проблемы с фокусировкой.Небольшая проблема с фокусировкой может быть не так заметна на датчике 10–12 МП, но будет гораздо более заметна на датчике 25+ МП (при условии, что оба датчика имеют одинаковый размер). Особенно при просмотре на 100%, что мы, фотографы, к сожалению, слишком любим делать. Следовательно, потребность в правильно откалиброванной камере сегодня больше, чем когда-либо.

В то время как фотографы-пейзажисты и архитектурные фотографы могут не заботиться о проблемах с фокусировкой (поскольку они снимают с очень маленькими диафрагмами, которые скрывают небольшие проблемы с фокусировкой), портретные фотографы, фотографы событий и дикой природы обычно гораздо больше беспокоятся о проблемах с фокусировкой.Мне лично нравится фотографировать людей с широко открытыми объективами, что может быть проблемой для получения идеальной фокусировки на моих объектах. Насколько вы расстроитесь, если сосредоточитесь на чьем-то глазу, а вместо этого сфокусируете его нос или уши? Я уверен, что вы не захотите столкнуться с такими проблемами, поэтому я рекомендую вам проверить свое снаряжение и настроить его для достижения оптимальных результатов.

2) Калибровка камеры и объектива

Процесс калибровки включает в себя выполнение определенных настроек камеры, которые позволяют точно настроить работу автофокусировки объективов, что означает, что мы НЕ будем ничего менять на самом объективе.Физическую калибровку линз должны выполнять только производители, поскольку линзы необходимо разбирать, настраивать и собирать заново. Я бы никогда не рекомендовал делать это самостоятельно дома, если вы действительно не знаете, что делаете, и не согласны с тем, что аннулируете гарантию и потенциально повредите свой объектив.

3) Как работает калибровка

Как я указывал в статьях о системе фазовой автофокусировки и о том, как проверить свою зеркалку на предмет проблем с автофокусировкой, источником проблем с автофокусировкой может быть неправильно откалиброванная камера, объектив или и то, и другое.Выделенная ниже процедура потенциально может касаться всех трех сценариев, в зависимости от того, насколько сильно смещена вся установка (подробнее об этом позже).

Принцип работы калибровки заключается в том, что камера имеет настройку, которая позволяет компенсировать либо задний фокус (когда фокус смещается за сфокусированную область), либо передний фокус (когда фокус смещается перед сфокусированной областью). Эта компенсация может выполняться небольшими приращениями (обычно от 0 до -20 и +20 с шагом 1), что позволяет точно настроить систему автофокусировки.Отрицательные числа компенсируют задний фокус, а положительные числа компенсируют проблемы с передним фокусом. Другими словами, набор отрицательного числа «-» перемещает точку фокусировки ближе к камере, а набор положительного числа «+» перемещает точку фокусировки от камеры. Так что же происходит, например, когда вы набираете -5? Камера сообщает объективу примерно следующее: «Цельтесь в то место, где вы обычно фокусируетесь, за исключением того, что слегка переместите точку фокусировки ближе к камере». По сути, это может понадобиться, когда ваша комбинация камеры и объектива постоянно выполняет обратную фокусировку.

Важно помнить, что калибровка зависит от камеры и объектива, а это означает, что если у вас несколько камер и объективов, вам необходимо точно настроить автофокусировку на каждой камере, для каждого имеющегося у вас объектива (если у вас нет камера, которая постоянно фокусируется спереди или сзади на одинаковую величину со всеми объективами, и в этом случае вам может потребоваться компенсация только для самой камеры). Кроме того, вам может потребоваться периодическая повторная калибровка оборудования камеры (подробнее об этом ниже).

4) Соглашение об именах калибровок

К сожалению, как вы, возможно, уже знаете, в мире камер не существует стандартного способа именования объектов. У всех производителей есть свои собственные соглашения об именах, отчасти потому, что это может быть технология, которую они разработали и запатентовали сами, а отчасти потому, что они просто хотят отличаться. Например, Nikon называет свою технологию стабилизации объектива «Подавлением вибраций» (VR), а Canon — «Стабилизацией изображения» (IS), и даже Tamron, являясь сторонним производителем объективов для Nikon и Canon, выбрал другое название для та же технология — «Компенсация вибрации» (ВК).Все трое делают одно и то же, но называются по-разному. То же самое и с калибровкой объектива — оказывается, словоблудие для одного и того же у разных производителей разное:

1. Nikon — AF Fine Tune
2. Canon — AF Microadjustment
3. Sony — AF Micro Adjustment
4. Pentax — AF Adjustment
5. Olympus — AF Focus Adjust

Поэтому, если вы ищете эту функцию в своей камере, помните о приведенных выше соглашениях об именах.

5) Наличие функции калибровки

Плохая новость заключается в том, что эта очень важная функция калибровки доступна только на зеркальных фотокамерах более высокого класса, поскольку все производители считают ее «продвинутой» функцией. На сегодняшний день все зеркалки начального, начального уровня и некоторые полупрофессиональные зеркалки не имеют такой возможности. Вот список текущих зеркалок Nikon, которые имеют функцию «AF Fine Tune» (по состоянию на 10.08.2012):

1. Nikon D7000
2. Nikon D300s
3. Nikon D600
4. Nikon D800 / 800E
5. Nikon D4

Я не буду беспокоить перечисление старых / снятых с производства фотоаппаратов и фотоаппаратов других производителей, потому что этот список будет слишком длинным.Вы можете узнать, есть ли у вашей камеры эта функция, в руководстве по эксплуатации камеры.

6) Калибровка объективов с постоянным фокусным расстоянием и зум-объективов

Хотя я рекомендую калибровать как простые, так и зум-объективы, необходимо учитывать несколько факторов. Большинство объективов с постоянным фокусным расстоянием, особенно со «стандартным» диапазоном 50 мм, имеют очень малую глубину резкости на близком расстоянии. Обычно они являются моими первыми кандидатами на калибровку, так как небольшие отклонения фокуса могут сильно расстраивать меня, когда я работаю в полевых условиях. С другой стороны, зум-объективы, как правило, намного сложнее, потому что обычно есть зум и диапазон диафрагмы, с которыми нужно работать.Например, суперзум, такой как Nikon 28-300mm f / 3.5-5.6G VR, может изменяться от 28 мм до 300 мм, а его диафрагма изменяется с f / 3,5 на коротком конце до f / 5,6 на длинном. Поскольку калибровку можно выполнить только для определенного фокусного расстояния (на некоторых объективах с серьезным смещением фокуса я бы рекомендовал даже выбрать одну диафрагму для точной настройки), какое фокусное расстояние можно выбрать для точной настройки? Вам нужно будет либо выбрать фокусное расстояние где-то посередине диапазона масштабирования, либо выбрать наиболее часто используемое фокусное расстояние для точной настройки.Например, когда я настраиваю свой объектив Nikon 200-400 мм f / 4G VR, я всегда выбираю 400 мм при f / 4 для точной настройки, потому что это фокусное расстояние и диафрагма, которые я использую большую часть времени. В то время как для таких объективов с фиксированным фокусным расстоянием, как Nikon 85mm f / 1.8G, я бы точно настроился на f / 1.8, поскольку это диафрагма, которую я обычно использую для этого объектива больше всего. Подробнее об этом ниже.

7) Инструменты калибровки

Существует ряд бесплатных и коммерческих инструментов для калибровки / точной настройки линз. Я пробовал несколько разных методов и определил, какие из них работают, а какие ненадежны.Один из бесплатных методов / DYI включает в себя печать набора линий на листе бумаги, затем настройку камеры под углом 45 градусов и съемку. Я начал с этого метода около 4 лет назад и быстро обнаружил, что он очень ненадежен. С камерами высокого разрешения, такими как D800, использование этого метода может привести к непредсказуемым результатам, поскольку для получения точных результатов точная настройка должна быть очень точной. Другой бесплатный метод / метод DYI — использовать экран монитора с изображением тестовой диаграммы, что опять же может быть проблематичным для правильного тестирования.Второй способ — получить коммерческий инструмент, такой как LensAlign от Michael Tapes Design, чем я занимаюсь последние 3+ года и считаю его гораздо более надежным и точным, чем бесплатный метод. Третий метод — использовать автоматизированный / полуавтоматический инструмент калибровки программного обеспечения, который может сэкономить ваше время и, возможно, дать лучшие результаты. Вот краткое описание плюсов и минусов каждого метода:

1. Метод DYI — Плюсы: Бесплатно, может работать, если все сделано правильно. Минусы: проблемы с точностью, требует много времени для правильной настройки, плохо работает с камерами высокого разрешения.
2. LensAlign — Плюсы: Работает с любой комбинацией камеры / объектива, может быть очень точным. Минусы: стоит денег, требуется время на ручную настройку и точную настройку.
3. Программное обеспечение для калибровки — Плюсы: автоматический / полуавтоматический процесс калибровки, высокая точность, экономия времени. Минусы: Дорого и хорошо работает только с поддерживаемыми камерами.

8) Этапы калибровки

Я рекомендую предпринять несколько шагов для правильной и точной калибровки камеры.Во-первых, вы должны определить, есть ли проблема с фокусировкой. Во-вторых, вам следует попробовать откалибровать камеру / объектив. Последний шаг — убедиться, что откалиброванная установка надежно работает на разных расстояниях.

8.1) Выявление проблем с фокусировкой

Если вы опытный пользователь DSLR, вы обычно сразу узнаете о проблемах с фокусировкой. Однако во многих случаях мягкие изображения возникают по вине конечного пользователя или проблемы с камерой, поэтому я всегда рекомендую использовать правильные способы выявления проблем с фокусировкой.Мой рекомендуемый подход к выявлению проблем с фокусировкой выделен в моей статье «Как проверить вашу зеркалку на наличие проблем с автофокусом», которую я написал некоторое время назад. Хотя этот подход работает достаточно хорошо, он не указывает на проблемы с передним или задним фокусом. Вот где может пригодиться такой инструмент, как LensAlign — вы не только сразу узнаете, есть ли проблема, но также определите, связана ли проблема с фокусировкой с задним или передним фокусом.

8.2) LensAlign: ручная калибровка

Процесс ручной калибровки объектива с помощью LensAlign довольно прост, если вы поймете, что делать и сделаете это несколько раз:

1. . окружающий свет, поэтому желательно делать это на улице в дневное время.Если это не вариант, вам придется настроить мощное освещение, чтобы правильно выставить инструмент LensAlign, поскольку одной лампочки в вашей комнате будет недостаточно для точной фокусировки (когда вы делаете это в помещении, у меня есть четыре специальных лампы мощностью 100 Вт, на которые я указываю. прямо в LensAlign).
2. Установите инструмент LensAlign на световую подставку или плоскую поверхность, затем установите камеру на штатив и должным образом выровняйте ее. Благодаря запатентованному методу выравнивания, разработанному Майклом Тейпсом, выровнять камеру по горизонтали очень просто — достаточно совместить красные точки на задней стороне LensAlign с отверстиями на передней панели, и это будет выглядеть следующим образом:
3. Установите камеру на определенное расстояние. расстояние в зависимости от фокусного расстояния объектива.У Майкла Лейпса есть изящный «Инструмент расстояния» на своем веб-сайте, который вы можете использовать для расчета правильного расстояния. Например, для объектива Nikon 50mm f / 1.4G рекомендуемое расстояние между LensAlign и камерой составляет примерно 4 фута. Лично я не полагаюсь на какие-либо инструменты для измерения расстояния, потому что я примерно устанавливаю его на обычное для меня расстояние фокусировки при фотографировании объектов. Но если вы не знаете, с чего начать, инструмент дистанции может оказаться весьма полезным.
4. Установите настройку автофокуса на камере на «0» (Меню настройки-> Тонкая настройка автофокуса на зеркальных фотокамерах Nikon) или просто выключите ее.Изначально нам нужно будет начать с нуля и идти оттуда.
5. Сфокусируйтесь на круговом узоре с левой стороны линейки, чтобы ваша центральная точка фокусировки смотрела в видоискатель, и сделайте серию снимков. Между каждой экспозицией вы должны поворачивать кольцо фокусировки, чтобы все выглядело размытым, прежде чем вы начнете. Таким образом, вы заставляете систему автофокусировки каждый раз повторно фокусироваться.
6. Сделайте это как минимум 3 раза, а затем проанализируйте каждое изображение на своей камере (вы можете взять его на свой компьютер для анализа, но переход туда и обратно занимает много времени, поэтому я предпочитаю делать это на своей камере) .Если вы решите сделать это на своей камере и у вас есть зеркальная фотокамера Nikon, вот быстрый совет — увеличьте масштаб до 100%, затем поверните задний диск — он будет переходить от одного изображения к другому, сохраняя уровень масштабирования. Вот пример изображения, которое я получил с плохо откалиброванным объективом:

   Как видите, здесь есть довольно серьезная проблема с автофокусировкой — левая сторона инструмента LensAlign не в фокусе, и, глядя на правую сторону, вы Могу сказать, что моя установка немного отвлекается. Вместо того, чтобы показывать 0 в фокусе, он находится далеко где-то на 12 в средней части линейки.

7. Затем вам нужно включить точную настройку / точную настройку AF и установить значение для компенсации проблемы с фокусировкой. Поскольку в этом примере это ситуация обратного фокуса, я знаю, что мне нужно компенсировать это, набрав отрицательный номер. Я всегда начинаю с крайнего значения -20 или +20, чтобы увидеть, насколько мне нужно опуститься. Поэтому в этом случае я установил его на -20, что оказалось слишком много, и мой фокус сместился вперед (передний фокус). Обычно я сначала уменьшаю число с шагом 5, а затем при необходимости выполняю дополнительную тонкую настройку.Чтобы этот объектив идеально попадал в фокус, мне пришлось набрать -12.
8. Болезненная часть этого процесса состоит в том, что приходится много перемещаться вперед и назад, так как вам придется поворачивать кольцо фокусировки 3 или более раз каждый раз, когда вы меняете значение регулировки автофокуса. Причина, по которой вы хотите сделать это, заключается в том, что автофокусировка с определением фазы часто не всегда точна, если вы просто полагаетесь на одну экспозицию. Вот пример правильно настроенной настройки с использованием объектива Nikon 85mm f / 1.4G (резкость не была добавлена ​​к изображению):

   Как вы можете видеть, левая сторона инструмента LensAlign находится в идеальном фокусе, а линейка на Правая сторона это подтверждает — точка фокусировки правая цифра 0.

9. Как только вы получите стабильно хорошие результаты при использовании определенной настройки автофокуса, возьмите свою камеру для реального теста. Сделайте несколько снимков на открытом воздухе с разного расстояния и посмотрите, хорошо ли все выглядит. Если нет, вернитесь и попробуйте тот же тест на другом расстоянии и посмотрите, что у вас получится. Если вы обнаружите, что вам нужно набирать совершенно разные числа на разных расстояниях и фокусных расстояниях, тогда вам может быть лучше, полностью отключив точную настройку AF. См. Некоторые дополнительные примечания по калибровке ниже.

Мне известно о существовании других инструментов, похожих на LensAlign. Однако Майкл Тейпс был первым изобретателем этого инструмента, поэтому я считаю всех остальных двойников «подделками» LensAlign. Ни у одного из них нет встроенного инструмента для выравнивания, потому что Майкл запатентовал его. Кроме того, Майкл управляет небольшим бизнесом прямо здесь, в США, и наша команда в Photography Life полностью поддерживает его, а не крупные корпорации.

8.3) FoCal: автоматическая калибровка

Процесс автоматической калибровки линз немного отличается.В настоящее время Reikan FoCal, похоже, является лидером в области программного обеспечения для автоматической калибровки, которое не только выполняет автоматическую / полуавтоматическую калибровку (в зависимости от того, какая камера используется / поддерживается), но также предлагает довольно продвинутые возможности отчетности и тестирование каждой отдельной точки фокусировки. . В последнее время программное обеспечение становится все более популярным на фотоаппаратах Nikon, благодаря всей системе Nikon D800 Asymmetric Focus Fiasco, поскольку оно может четко показать, какие точки фокусировки точны, а какие нет, как показано на изображении ниже:

Вот процесс калибровки с помощью FoCal Pro (программный пакет, который мы рекомендуем):

1. Для полностью автоматической калибровки вам понадобится ПК или ноутбук (желательно из-за возможных проблем с близостью).Здесь выделены требования к ПК / Mac, а также поддерживаемые камеры. Подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля, включите его и сначала установите драйверы камеры (при необходимости). После установки и настройки драйверов установите программное обеспечение FoCal. Как только все будет проверено, выключите камеру и отсоедините кабель (пока, пока не будет завершена настройка).
2. Убедитесь, что камера распознается программным обеспечением. Протестируйте и убедитесь, что все исправно.
3. Опять же, для правильной работы автофокусировки вы должны находиться в среде с сильным окружающим освещением. Если это не вариант, вам придется настроить мощное освещение, чтобы правильно выставить диаграмму фокусировки, поскольку одной лампочки в вашей комнате будет недостаточно для точной фокусировки.
4. Распечатайте тестовую таблицу PDF, поставляемую с программой FoCal. Вы можете распечатать его на обычной бумаге формата Letter. Рекомендуется качественный струйный принтер.
5. Установите испытательную таблицу на плоскую поверхность.Подойдет прямая внутренняя стена.
6. Установите камеру на штатив и поместите ее на определенном расстоянии прямо напротив диаграммы, в зависимости от фокусного расстояния объектива. Разработчик рекомендует стремиться к 25-50-кратному фокусному расстоянию объектива в миллиметрах, поэтому, если вы калибруете 50-миллиметровый объектив, вам следует проверить его на расстоянии от 1,25 м до 2,5 м. Убедитесь, что диаграмма параллельна вашей камере и ничего не озаглавлено. Программа автоматически подскажет, как правильно выровнять / повернуть установку.
7. Подключите кабель USB к камере и ПК / ноутбуку. Запустите просмотр в реальном времени и позвольте программному обеспечению подсказывать вам, как перемещать / выравнивать тестовую цель.
8. Как только программное обеспечение покажет вам зеленую галочку, запустите процесс автоматического тестирования (только для цифровых зеркальных фотокамер Canon). Камере потребуется некоторое время, чтобы сделать снимки и отрегулировать фокус. Вот как выглядит этот процесс:

   Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера Nikon, вам придется использовать режим изменения настроек вручную (MSC), в котором программное обеспечение сообщит вам, что нужно изменить на камере, и вам придется набирать значения. вручную (до тех пор, пока в будущих версиях не станет доступна поддержка цифровых зеркальных фотокамер Nikon), как показано на следующем изображении:

9. Программа проанализирует каждое изображение и сообщит вам, какое значение настройки автофокусировки работает лучше всего.
10. Подобно процессу LensAlign, описанному выше, я настоятельно рекомендую взять вашу камеру для реального теста после процесса калибровки. Протестируйте его на разных дистанциях и посмотрите, получаете ли вы стабильно хорошие результаты или нет.

Самое замечательное в версии FoCal Pro заключается в том, что она позволяет вам также узнать, какая диафрагма является самой резкой на вашем объективе, и, как я уже указывал выше, она также может анализировать каждую точку фокусировки вашей камеры на предмет точности. .

9) Расстояние калибровки

Одна большая проблема с процессом калибровки заключается в том, что оно может варьироваться в зависимости от расстояния.Я провел ряд тестов, чтобы показать примеры такого поведения (будет опубликовано в отдельной статье позже). Это означает, что если вы компенсируете своей камере проблему с задним фокусом на определенном расстоянии, если расстояние между камерой и объектом изменится, фокус снова может быть отключен. Например, для объектива 50 мм f / 1,4 на расстоянии 4 фута может потребоваться регулировка -5. Для перемещения объектива на 6 футов может потребоваться другая регулировка, скажем -8. А затем взятие объектива и фокусировка на бесконечность может не потребовать регулировки.Это происходит из-за ряда различных факторов. Прежде всего, датчикам фазового определения в зеркальных фотокамерах требуется много света, поэтому все объективы фокусируются на широко открытой диафрагме, независимо от того, на какую диафрагму вы установите объектив. Таким образом, сразу же включается множество переменных — выбранная диафрагма, смещение фокуса, расстояние фокусировки и т. Д. Вдобавок ко всему, точные настройки на очень близких расстояниях гораздо более детализированы, чем на больших расстояниях. Что ж, система точной настройки автофокуса не настолько умна, чтобы справляться со всеми этими переменными, и поэтому значения калибровки могут быть разными при разных фокусных расстояниях, диафрагмах и расстояниях от камеры до объекта.Однако это зависит от линз. На некоторых объективах разница очень заметна, а на других — слишком незначительна, чтобы ее можно было заметить.

10) Наблюдения за точной настройкой автофокуса

Я обнаружил пару интересных вещей, изучая калибровку автофокуса на различных зеркальных фотокамерах Nikon (только для супер-гиков!). При тестировании камер с проблемами автофокусировки (с идеально откалиброванными объективами) набор значения «AF Fine Tune» часто работает на любом расстоянии, близком или большом. Так что, если бы у меня была камера, которая требовала -10 для каждого объектива, что означает проблему с определением фазы камеры, постоянное поддержание точной настройки AF на -10, как правило, отлично работает при любой диафрагме, расстоянии и фокусном расстоянии.Однако, если камера была идеально откалибрована, а у объектива возникла проблема с фокусировкой, то точная настройка автофокуса не будет работать так хорошо на разных расстояниях. Наихудшие проблемы возникали, когда возникали проблемы и с камерой, и с объективом — это когда попытка калибровки настройки могла дать странные / противоречивые результаты. Это мое наблюдение, хотя, чтобы подтвердить это, необходимо провести более глубокое тестирование. Кроме того, я не знаю, есть ли у других производителей аналогичная реализация Nikon AF Fine Tune, и результаты могут отличаться в зависимости от бренда.

Нельзя сказать, что я предпочел бы камеру с плохо выровненным датчиком автофокуса, чем плохо откалиброванный объектив. На самом деле все наоборот. Мои камеры остаются неизменными в течение нескольких лет, хотя я могу использовать с ними несколько разных объективов. Я бы не хотел иметь проблемы со всеми объективами только потому, что моя камера неисправна. Если с камерой есть небольшая проблема, это меня не беспокоит, так как я могу выбрать одну настройку для всех объективов. Но если это что-то экстремальное (мой D800E был действительно плохим и требовал -20 и выше для работы с моими объективами), то я обязательно либо заменю камеру, либо отправлю ее производителю для настройки.Вот почему мне нравится выяснять источник проблем с автофокусировкой. Это камера, это объектив или и то, и другое? К сожалению, это сложно понять большинству людей, потому что для этого требуется как минимум одна правильно откалиброванная камера и объектив. У меня есть несколько объективов, которые отлично работают с моими корпусами камер Nikon D600, D700 и D3s, и я также знаю, что эти корпуса камеры правильно откалиброваны, потому что большинство объективов, которые я устанавливаю на них, не требуют какой-либо тонкой настройки.Зная это, если я получу неисправную камеру, я сразу пойму, есть ли проблема. То же самое и с объективами…

11) Полезность / бесполезность калибровки камеры

Еще одно наблюдение, которое я сделал после нескольких лет работы с камерами и объективами, заключается в том, что калибровка камеры надежно работает только при небольших настройках, когда не крайний. Некоторое время назад один из наших читателей спросил меня: «Почему мы получаем только от -20 до +20 для точной настройки AF, почему Nikon не допускает намного большие значения, например от -50 до +50?».Это был интересный вопрос, на который я не мог ответить в то время, потому что у меня не было комбинации камера / объектив, которая требовала бы экстремальных значений калибровки. Во время тестирования различных зеркальных фотокамер Nikon в течение последних нескольких лет я наткнулся на пару корпусов камер и объективов, у которых были серьезные проблемы с задней / передней фокусировкой, где в процессе калибровки приходилось настраивать что-то вроде -20. В случаях, когда неисправен корпус камеры, влияние экстремальной регулировки не было таким уж плохим (хотя оно все еще было не очень надежным), в то время как, когда неисправен объектив, набор значений выше -10 или +10 (особенно выше ± 15) дали очень противоречивые результаты.Следовательно, я пришел к выводу, что если вы обнаружите, что настройка вашей камеры / объектива требует высоких значений регулировки (отрицательных или положительных), вы, возможно, не захотите возиться со всем этим и вместо этого отправьте свое оборудование производителю для правильной настройки. Вероятно, поэтому ни один из нынешних производителей зеркальных фотокамер не допускает калибровку для значений, превышающих 20.

12) Допуск калибровки

Итак, какие уровни допусков для калибровки являются приемлемыми? Для меня приемлемо значение ниже ± 10 для камеры или объектива.В идеале я хочу оставаться в диапазоне ± 5, но если тонкая настройка решит проблему, я не буду отправлять свое оборудование производителю для настройки. Если для новой камеры, которую я покупаю, требуется от -5 до -10 со всеми моими объективами, я просто позабочусь об этом с помощью AF Fine Tune. Если есть что-то сверх этого, я отправлю его в Nikon для настройки. То же самое и с линзами.

13) Калибровка — это непрерывный процесс

Нравится вам или нет, точность автофокусировки ваших камер и объективов может со временем измениться.На точность может влиять множество различных факторов — от резких перепадов температуры до физического насилия и нормального износа. Некоторые люди относятся к этому очень серьезно и проводят калибровку несколько раз в месяц. Я лично делаю это пару раз до и во время свадебного сезона, чтобы убедиться, что оборудование работает должным образом. Цель моих тестов — убедиться, что оборудование, которое я использую, работает нормально. Если я вижу какие-либо радикальные изменения в поведении автофокуса и настройка автофокуса больше не работает стабильно, я связываюсь с Nikon и отправляю свое оборудование в ремонт.Да, этот процесс довольно болезненный и может быть дорогостоящим, но он того стоит, потому что наши клиенты получают от нас работу самого высокого качества.

14) Резюме

Как видно из этой статьи, калибровка — сложная тема. К сожалению, ряд фотографов и онлайн-ресурсы слепо рекомендуют использовать разные подходы к калибровке объектива, не понимая полностью, как работает система автофокусировки, что приводит к большему разочарованию и недовольству конечных пользователей. На мой взгляд, важно знать и понимать все детали процесса, включая возможные результаты, прежде чем принимать решение касательно этой функции.