Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Объектив для съемки пейзажей: Лучшие объективы Canon для пейзажной съемки

Содержание

Улучшаем пейзажи

Никогда не поздно поднимать свое мастерство на новый, более качественный, уровень. Это касается любого жанра фотографии, в т.ч. одного из самых популярных среди новичков и опытных фотографов — съемки пейзажа.

Профессиональный фотограф Альберт Дрос (©Albert Dros) из Нидерландов настоятельно советует не останавливаться на достигнутом, чтобы расти дальше, даже если кажется, что находишься на вершине мастерства. Эта статья будет полезна начинающим фотографам в обязательном порядке, а некоторые советы поддадут вдохновения и могут натолкнуть на новые светлые мысли тех, кто уже не один год занимается ландшафтной фотографией.

В эпоху мегадоступности фотографий в социальных сетях замечено, что многие люди просто копируют то, что видят в Facebook или Instagram. Даже если вам кажется, что лучше снять невозможно, попытайтесь найти новые для себя углы для съемки. Для некоторых людей творческий поиск — естественное состояние, а других следует слегка подтолкнуть. Надеемся, данной статьей у нас получится это сделать. 

Совет № 1. Большинство ландшафтной фотосъемки проходит с использованием широкоугольных объективов. Широкоугольные объективы действительно идеально подходят для пейзажей. Но попробуйте, например, поэкспериментировать с длинным фокусом или телефото. Съемка частей ландшафта или небольших деталей пейзажа внесет интересные детали в фотографии. Пробуйте в горах. Для вас откроется целый новый мир в пейзажной фотосъемке.

Green Hills снято на 300 мм

Совет № 2. Играйте с движением. Облака должны двигаться, вода должна выглядеть подвижно. Пробуйте создавать динамику в кадре с помощью динамики. Это возможно, если использовать длинные или короткие выдержки затвора. Чтобы у вас появилась возможность съемки с более длительной экспозицией, следует использовать фильтры. Короткая выдержка затвора привнесет в кадр совершенно иное настроение. Фотография будет более драматичной.

Совет № 3. Экспериментируйте с фильтрами. Можно многие года снимать без поляризационных фильтров и чувствовать себя замечательно. Но как только у вас появится возможность поработать с PL-фильтром, сделайте это. Такой эксперимент может быть особенно полезен, когда нужно контролировать не только количество солнечного света, но и, например, отражение его на зеркальных поверхностях. 

 

Совет № 4. Пейзажи выглядят совершенно по-разному, когда сняты с объективами с разными фокусными расстояниями. Например, можно добавить глубины фотографиям, если снимать на 135 мм.

200 мм

Совет № 5. Используйте свет в своих интересах. Свет постоянно меняется. Особенно хорошо это заметно в «золотое время» — на рассвете или закате. Иногда достаточно вращаться вокруг своей оси, чтобы получить совершенно отличные друг от друга по настроению и цветовой насыщенности фотоснимки.

Совет № 6. При съемке с широкоугольным объективом подойдите как можно ближе к объекту на переднем плане. Таким образом вы сможете создать больше глубины на фотография. Под «ближе» имеется ввиду «очень близко». Так близко, чтобы ваш объектив практически касался объекта переднего плана. Не важно что это — цветок, растение или кто-то живой. Откройте максимально диафрагму, чтобы размыть передний план. Экспериментируйте и получите наиболее интересный результат в итоге.

 

Совет № 7. Используйте солнечные блики в своей композиции. При съемке в яркий солнечный день в объектив нередко попадают «зайчики». При открытии диафрагмы до f/16 или f/22 можно обнаружить, что объектив «создал звезду» совершенно самостоятельным образом. Некоторые линзы создают на удивление прекрасные солнечные звезды, которые можно с успехом использовать в построении композиции. Например, сдвинуть блик к линии горизонта. Пробуйте!

Совет № 8. Понимайте еще с «рыбьим глазом». Увлекательное занятие — съемка пейзажей с фокусом шире 14 мм. Это открывает множество новых творческих возможностей. Изучите, например, метод defish, который позволяет создавать неискаженные объекты с помощью фишая. Съемка сверхширокоугольным объективом чрезвычайно полезна для того, чтобы передать красоты необъятных просторов.  

 

Совет № 9. Не хватайтесь сразу за фотокамеру во время прогулки. Используйте глаза для того, чтобы охватывать всю картину целиком. Попробуйте отыскать в пейзаже какой-то определенный интересный кусочек и только после этого попытайтесь «ограничить» его рамками кадра.

 

Совет № 10. Последний совет может показаться слишком очевидным, но вы должны тренировать «виденье кадра» безостановочно. Все время наблюдайте за окружающим пространством с прицелом дальнейшей фотосъемки. При ландшафтной фотографии такой подход может показаться изначально утомительным, слишком много вариантов предлагает природа. Тем не менее, тренируйтесь. Утомительное занятие в скором времени принесет свои плоды и станет интересным и полезным времяпровождением.

Об авторе: Альберт Дрос/Albert Dros — голландский фотограф. Его работы были опубликованы в крупнейших СМИ — TIME, The Huffington Post, The Daily Mail, National Geographic

Зеркальный фотоаппарат для съемки пейзажей. Широкоугольные объективы и пейзажная съемка

Для оптики как зеркальных, так и компактных камер при пейзажной съемке решающим значением является резкость. Хороший пейзаж – резкий пейзаж. Это правило работает всегда и не имеет исключений. Поэтому если объектив нерезкий, вы рискуете получить невыразительные кадры с плохой проработкой деталей. Глубина резкости имеет очень важное значение, так как детализация изображения очень важна. Как правило, пейзажи снимают с диафрагмой f8-f22 в зависимости от освещения.

Именно поэтому выбор объектива для съемки пейзажа очень важен и оптику нужно выбирать очень тщательно, так как от вашего выбора зависит качество снимков, их выразительность и художественная привлекательность.

В пейзажной съемке используется четыре типа объективов: сверхширокоугольные (10-17мм), широкоугольные (17-35мм), стандартные объективы (50мм) и длиннофокусные (70-300мм).

Широкоугольная оптика обладает наибольшим углом охвата, позволяя поместить в кадр максимальное количество деталей.

Стандартные объективы позволяют передать правильную перспективу кадра, то есть на изображении мы будем видеть картинку такую же, как мы видим своими глазами, пропорции предметов будут не нарушемы. Такой объектив хорошо подходит для съемки панорам.

Длиннофокусная оптика используется для съемки удаленных объектов, подобраться к которым на близкое расстояние не представляется возможным. К тому же такие объективы значительно приближают объекты изображения, позволяя, к примеру, снять пейзаж на фоне огромного закатного солнца.

Объективы типа «рыбий глаз» обладают углом зрения практически равным 180 градусам. Они искажают перспективу, закругляя объекты съемки по углам снимка, придавая тем самым снимкам интересный эффект.

При выборе объектива обладатели зеркальных камер попадают в ту же ситуацию, что и при выборе оптики для портретной съемки: покупка нескольких объективов с фиксированным фокусным расстоянием или одного универсального объектива, который перекроет все нужные фокусные расстояния.

Конечно же, лучшим вариантом будет оптика с фиксированным фокусным расстоянием, ведь помимо хорошей резкости, которую обеспечивают фикс объективы, они еще обладают меньшим уровнем оптических искажений, дисторсии и хроматической аберрации. Но, если финансы не позволяют приобрести такую оптику, то для пейзажной съемки подойдут, например, два объектива с переменным фокусным расстоянием, 17-70 мм и 70-200мм.

Аксессуары

Тому, кто решил подойти к съемке пейзажей со всей серьезностью, имеет смысл сразу же обзавестись некоторыми аксессуарами.

Тросик или ИК-пульт — устройства дистанционного спуска, позволяющие избежать смещения штатива в момент спуска затвора. Можно воспользоваться функцией автоспуска, но в серьезной работе настройка автоспуска может отвлекать от более важных задач.

Аккумуляторы, батарейки — не всегда удачный кадр можно повторить на следующий день, вернувшись на то же место со свежим аккумулятором. Поэтому желательно подстраховаться на случай неожиданности, имея полный набор источников питания для всех камер и аксессуаров, в которых они необходимы.

Также в снаряжении у фотографа пейзажиста обязательно должен иметься штатив, желательно с панорамной головкой, тряпочки для оптики и накидка для фотокамеры, которая сможет защитить вашу технику в случае дождя.

Светофильтры

Помимо объектива вам понадобятся светофильтры. Они позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный, нейтрально-серые и поляризационный фильтры.

Градиентный — фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне или особо подчеркнуть отражения в воде.

При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.

Нейтрально-серые фильтры (маркировка на оправе «ND» и указание кратности фильтра или его оптической плотности). Нейтральные фильтры не влияют на спектральный состав проходящего через них света, ослабляя лишь мощность светового потока.

Съемка пейзажа

Подавляющее большинство пей­зажных фотографов используют широкоугольники — почти ис­ключительно из-за того, что они обладают рядом очевидных преимуществ.

Прежде всего, вы охватываете видоис­кателем куда большее пространство, чем невооруженным глазом. Широкий угол также позволяет создавать впечат­ляющие композиции; подчеркивая перед­ний план, вы сообщаете вашему снимку зримое чувство дистанции и масштаба. Кроме того, при закрытой диафрагме широкоугольники дают максимальную глубину резкости — другими словами, все, от непосредственного крупного пла­на и до отдаленного заднего плана, на снимке выйдет резким.

Для общей практики идеальным при­знается 24 мм или 28 мм широкоугольник, хотя и более широкая оптика может дать порази­тельные результаты при умелом приме­нении.

Если вы хотите выделить неболь­шую часть сцены — скажем, одинокое фермерское строение у подножия ог­ромного утеса или отражение в воде — тогда вводите в бой телевики. Поскольку такие объективы «сжимают» перспекти­ву, их можно использовать и для того, чтобы элементы сцены казались собран­ными компактно. Это особенно хорошо видно при съемках горных хребтов или отдаленных холмов и добавляет картине драматический эффект.

Важнейший аспект пейзажной фотографии — оценка освещения. Изо дня в день солнце проходит по небосклону, и по мере его про­хождения меняется окраска, резкость и интенсивность света.

Как общее правило, лучшие резуль­таты вы получите ранним утром либо ближе к вечеру. В эти часы свет льется не только ласковый и теплый, но и, по­скольку солнце низко расположено над горизонтом, предметы отбрасывают длинные тени, выявляющие текстуру и формы даже самых ровных и плоских ландшафтов.

Превосходные фотографии можно сделать и на заре, когда над реками и озерами, над низинами нависает пелена тумана, или на закате, когда в золотых лучах заходящего солнца становятся прелестными даже самые скучные сцены.

Зато неблагодарное занятие — сни­мать около полудня в яркую солнечную погоду. Когда солнце висит почти над головой, слишком резкий свет и слиш­ком четкие тени, пейзаж кажется плос­ким и лишается своеобразия. Единст­венное исключение — поздняя осень и зима, когда солнце не поднимается под углом выше 40°, и свет выглядит при­влекательным от зари до заката.

Единственный способ застать наилуч­шее освещение — не торчать в четырех стенах, а наблюдать за светом, который красиво вырисовывает пей­заж. Придя на выбранное место, задай­те себе вопрос: а может ли освещение быть лучше? Иногда ждать приходится совсем недолго, пока пронесется облако; в иных случаях придется возвратиться через несколько часов, когда сместится солнце, а то и на следующий день.

Весьма возможно, что дело будет трудоемким, но зато в итоге ваши уси­лия будут вознаграждены с лихвой.

Лето – время отдыха и отпусков, это период, когда многие из нас отправляются в такие живописные места, в которых ранее не бывали, и если вы являетесь обладателем фотоаппарата, неважно мыльницы, или зеркалки, вам захочется запечатлеть увиденные красоты. В данной статье представлены актуальные рекомендации по настройке фотоаппарата для съемки пейзажных фотографий, в условиях, когда у вас нет штатива.

Известно, что фотографировать статичные изображения нужно осторожно, используя такие настройки, что бы картинка вышла максимально четкой и резкой, передающей все, даже мельчайшие детали. Для этого приходится использовать узкую диафрагмы, что в свою очередь вынуждает ставить длинную выдержку. Съемка с длинной выдержкой чревата размытию кадра, вследствие дрожания руки во время работы. Умение найти баланс между тремя составляющими кадра – станет залогом хорошего кадра для вас. Кроме того, отправляясь фотографировать пейзаж без штатива в заранее предсказуемых условиях, лучше настройте фотоаппарат загодя. Настройка камеры заранее позволит вам думать о творческих решениях, интересной композиции снимка и итоговом виде фотографии.

Съемка пейзажа без штатива. Заблаговременная настройка фотоаппарата

Настройки, которые Вы используете для съемки пейзажа со штативом, отличаются от тех параметров, что вы установите, фотографируя без него. Главное, на что вам следует обратить внимание, это скорость затвора, она не должна быть очень медленной, так как это приведет к размытию изображения, вследствие дрожания руки при съемке. Тем не менее, хотя скорость затвора это то, что вас беспокоит, камеру все же лучше установить в режим приоритета диафрагмы, так как главной целью является сохранение четкости по всей площади кадра.

Если вы снимаете с рук, то диафрагма должна быть около F / 8 или F / 11, что является хорошим компромиссом между получением достаточной глубиной резкости фона и переднего плана. Кроме того, такие параметры дают возможность установить достаточно высокую скорость затвора для съемки с рук. Вы можете увеличить ISO, чтобы включить более высокую скорость затвора, но в пейзажной съемке лучше избегать увеличения чувствительности, чтобы добиться максимально качественного изображения.


Установка ISO 200 позволит Вам снимать с рук в большинстве условий дневного освещения. Если ваш объектив имеет функцию подавления вибраций (VR), лучше активировать её, для получения красивого резкого кадра.

Для большинства случаев съемки пейзажей можно установить режим фокусировки на покадровый (AF-S), и зону фокусировки к одной точке. Что бы получит более гармоничные цвета необходимо выбрать баланс белого, соответствующий съемочной ситуации в этот период времени.

Не смотря на то, что вы можете установить большинство настроек заранее, сила света не может быть абсолютно точно предсказана заранее, поэтому проводить некоторые корректировки все-таки придется. В режиме приоритета диафрагмы всегда лучше устанавливать параметры в пользу апертуры, то есть делать её еще уже. Если кадр получился наоборот очень темным, то лучше увеличить выдержку на столько, на сколько это возможно. Когда речь идет о сохранении всего кадра четким, необходимо переместить точку автофокусировки в ту область сцены, которую вы хотите сделать наиболее резкой.

Четкость снимка с той, или иной выдержкой во многом зависит также и от фокусного расстояния съемки. Так фотографируя с широкоугольным объективом при фокусном расстоянии 18 мм, вы можете не бояться снимать с выдержкой 1/20 сек., так как действует правило, что знаменатель в значении выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния. Если объектив имеет функцию подавления вибраций, то можно снимать и с выдержкой 1/15 сек. или даже 1/8.

Выбрать подходящий объектив для пейзажной съемки – это довольно сложная задача. По той простой причине, что снимать пейзажи можно как с помощью сверхширокоугольной оптики, так и с использованием целого набора универсальных объективов с фиксированным фокусным расстоянием, либо одним качественным зум-объективом. Вариантов на самом деле масса. Например, многие профессиональные фотографы предпочитают фотографировать пейзажи мощными телевиками, что дает возможность поснимать сверху (с возвышенности или с горы) и при этом удивительным образом стянуть перспективу. Поэтому относительно пейзажной оптики на самом деле трудно давать какие-то однозначные рекомендации, хотя все же распространено мнение, что для пейзажной фотосъемки больше подходят короткофокусные объективы.

Ист: the-digital-picture.com

Впрочем, если относительно фокусного расстояния каких-либо жестких рекомендаций фактически не существует, то касательно других характеристик и особенностей пейзажной оптики можно отметить, что она должна обеспечивать очень высокую резкость и получение предельно четких, детализированных фотографий. Кроме того, объективы для пейзажной съемки должны отличаться достаточно низким уровнем хроматических аберраций, чтобы, в частности, можно было качественно снимать контрастные объекты. Владельцам цифровых зеркальных камер Canon, которые в настоящий момент задумываются о покупке пейзажной оптики, мы предлагаем обратить внимание на несколько наиболее интересных моделей из фирменной линейки.

Широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием традиционно считаются отличным вариантом для съемки пейзажей и архитектуры. Среди широкоугольной фикс-оптики из линейки японской компании, прежде всего, заслуживает внимания универсальный объектив Canon EF 20mm f/2.8 USM, который характеризуется широким углом обзора в 94 градуса, что позволяет размещать в кадре все, что попадает в поле зрения человека и даже несколько больше.


Благодаря широкому углу и возможности создания естественной перспективы объектив Canon EF 20mm f/2.8 USM прекрасно подходит именно для пейзажной съемки, фотографирования интерьеров и зданий. Конструкция данной оптики состоит из 11-ти элементов в 9-ти группах, здесь имеется пять лепестков диафрагмы. Причем в объективе используются специальные асферические и UD элементы, которые способствуют коррекции сферических и устранению хроматических аберраций.

Объектив имеет достаточную светосилу f/2.8 для того, чтобы можно было снимать в условиях слабого освещения. Также нужно отметить наличие ультразвукового мотора фокусировки (USM) с постоянной ручной корректировкой фокуса, что делает наведение на резкость более точным и практически бесшумным.

Следующий интересный объектив из той же серии – это компактный широкоугольный объектив Canon EF 24mm f/2.8 IS USM. Фокусное расстояние 24 мм (на камерах с сенсорами APS-C получается 38 мм), в принципе, оптимально для пейзажной фотосъемки и документальной фотографии. Светосила здесь такая же (f/2.8), конструкция объектива также состоит из 9-ти элементов в 11-ти группах. Используется просветление SuperSpectra для устранения бликов. Семи — лепестковая диафрагма с круглым отверстием позволяет создавать довольно красивый эффект «боке» и мягко размывать фон.


К достоинствам объектива Canon EF 24mm f/2.8 IS USM нужно отнести компактность и сравнительно малый вес (280 грамм), что может быть очень важно для тех людей, кто любит путешествия и длительные пешие прогулки. Такой объектив действительно можно взять с собой куда угодно. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 20 сантиметров, что предоставляет возможность создания интересной широкоугольной перспективы при приближении к объекту съемки. Присутствует и ультразвуковой привод кольцевого типа для быстрой, плавной и точной фокусировки, а также встроенный стабилизатор, обеспечивающий эффект, эквивалентный четырем ступеням выдержки.

Объектив CanonEF 35 mmf/2 IS USM характеризуется высокой светосилой, он особенно подойдет тем фотографам, кто, например, предпочитает фотографировать пейзажи в сумеречное время или на заре, когда естественного света недостаточно. Конструкция объектива состоит из десяти элементов в восьми группах и включает в себя асферическую линзу для повышения качества изображения. Диафрагма восьми лепестковая, минимальная диафрагма – 22. Объектив имеет фокусное расстояние 35 мм, благодаря чему на цифровых камерах с кропнутом сенсором формата APS-C он обеспечивает угол обзора, соответствующий 56 мм оптике.


Для возможности съемки с рук в условиях слабого освещения объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM, помимо высокой светосилы, предлагает и оптическую стабилизацию (IS), что позволяет фотографу использовать более короткие выдержки. Ко всему прочему, данная оптика отличается компактностью и небольшим весом (335 грамм), поэтому объектив можно легко брать с собой в путешествия и поездки. Объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM достаточно универсален, его можно использовать и для съемки пейзажей, и для уличной или репортажной фотографии.

Тем, кто располагает соответствующими финансовыми возможностями, можно присмотреться к профессиональному объективу Canon TS-E 24mm f/3.5L II с наклоном и сдвигом оптической оси. Он имеет достаточно сложную конструкцию с 16-ю элементами в 11-ти группах, в том числе здесь применяются высокоточные асферические элементы и элементы со сверхнизкой дисперсией для устранения хроматических аберраций и оптимизации фокусировки. Эта оптика характеризуется низким уровнем искажений и высокой детализацией.


Впрочем, главная особенность объектива – встроенный механизм наклона (± 8,5 градусов) и сдвига (±12 мм). Причем в сравнении с предшествующей моделью TS-E 24mm f/3.5L. в этом объективе инженеры Canon добавили еще одну интересную опцию – возможность изменять направления наклона и сдвига независимо друг от друга для лучшего контроля фокальной плоскости. Объектив Canon TS-E 24mm f/3.5L II идеально подходит для получения качественных перспективных снимков при фотографировании архитектуры или пейзажей. Восьми лепестковая диафрагма с крупной апертурой позволяет художественно размывать задний фон.


Из фирменной линейки широкоугольных зум-объективов любителям пейзажных съемок можно посоветовать объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM с креплением EF-S, который отличается сравнительной компактностью и легкостью (385 грамм), что обеспечивает хорошую мобильность. Приличный диапазон фокусных расстояний позволяет охватить в кадре большое пространство, максимально приблизиться к объекту изображения или изменить перспективу для получения интересных художественных эффектов. Конструкция объектива состоит из 13-ти элементов в 10-ти группах. Шести лепестковая диафрагма с круглым отверстием предоставляет фотографу возможность создавать красивое размытие фона при съемке с широко раскрытой диафрагмой или выделять центральный объект съемки на общем фоне. Объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM оснащен ультразвуковым приводом для быстрой и точной работы автофокуса.

Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.

Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» — 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов — удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.

Объектив для съемки пейзажей

Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие — с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.

Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам — высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.

Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом — личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.

Объектив для съемки архитектуры

Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.

Пейзажная съемка – один из самых сложных видов фотосъемки, своего рода искусство, которое требует знаний, опыта, навыков, таланта видеть в обычном прекрасное и правильно выбранной техники. Важно правильно выбрать не только фотоаппарат, но и объектив.

Основные требования

Главное требование, предъявляемое к объективам используемые для пейзажной съемки, – возможность получения высокой степени детализации изображений. То есть объектив обязан обеспечивать высокую резкость изображения, как при открытой, так и при закрытой диафрагме (при съемке значение должно быть в пределах f/8-f/11). Уровень аберраций должен быть минимальный.

Виды объективов для пейзажной съемки

Начнем с того, что все объективы, в том числе для пейзажной съемки, по конструкции выпускаются двух основных типов:

  • фикс-объективы, они же фиксы, с постоянным фокусным расстоянием;
  • зумы (Zoom) с изменяемым фокусным расстоянием.

Выбор – дело личных предпочтений и решаемой задачи. Отметим лишь два момента. Первый – фиксы дешевле, чем качественные зумы и дают большую резкость. Второй – зумы более универсальны, благодаря тому, что фокусное расстояние может меняться в зависимости от условий и объектов съемки, и отлично подходят для новичков.
При пейзажной съемке фокусное расстояние имеет очень большое значение. Отталкиваясь от этого критерия, отметим то, что для съемки пейзажа можно использовать любые объективы, классический вариант – широкоугольные и сверхширокоугольные (выбирая такие объективы, не забывайте о дисторсии), также могут успешно применяться стандартные объективы и телеобъективы, как короткие, так и длиннофокусные. Остановимся более подробно на этом моменте.

Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы
Данный вид объективов с фокусным расстоянием от 18 до 35 мм, углом поля зрения от 90° и выше, большой резкостью – отличный вариант для начинающих. Они позволяют обеспечить большой охват пространства, подчеркнуть перспективу в кадре, прекрасно проработать передний план и получить при необходимости очень интересные искажения пропорции, что особенно актуально и эффектно при городской пейзажной съемке.
Широкоугольные объективы при пейзажной съемке актуально использовать когда:

  • сюжетно важные объекты располагаются в нескольких метрах от места съемки;
  • требуется увеличить объем и подчеркнуть перспективу;
  • создается визуальный (именно визуальный) эффект большей глубины резкости.

То есть такой тип объективов – классический и наиболее широко распространенный для съемки пейзажей.

Нормальные, стандартные объективы
Объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (они же «полтинники) для съемки пейзажей используются реже, но они способны передать геометрические пропорции объектов в том виде, в котором их видит человеческий глаз. То есть объекты и местность сохраняют свой масштаб и формы. Это, конечно, более актуально для архитектурной и портретной съемки, а в ряде случаев используется для пейзажной. Но перспектива менее выражена, чем при применении широкоугольной оптики. К тому же угол обзора в кадре значительно уменьшается. Это тоже надо учитывать.

Телеобъективы
Телевики с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм (короткие) и до 200 мм (длиннофокусные) также могут использоваться для пейзажной съемки. Но все условно, когда необходим акцент на определенном объекте, например, заходящем или восходящем солнце. Данный вид оптики очень сильно «приближает» объект съемки, значительно сжимает перспективу, снижает до минимума геометрические искажения и позволяет создавать эффект малой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). То есть такие объективы буквально, что называется, «вырезают» из общего плана определенный объект, очень эффектно отделяя его от фона. Такой вариант необходим, например, когда пейзажная съемка сочетается с повышенной опасностью и нельзя близко приближаться к объекту: при съемке извержения вулкана, наводнения, другого проявления стихии или когда просто физически к этому объекту не приблизиться.

Дополнительные аксессуары
В обязательном порядке для пейзажной съемки могут понадобиться нейтрально-серые фильтры с различными стопами, можно использовать и один ND-фильтр с переменной плотностью. Также в большинстве случаев востребованным является поляризационный фильтр. Так как съемка происходит на природе, то лучше иметь еще и защитный фильтр, например, UV-фильтр с многослойным просветлением. И по желанию, хотя и не обязательно, можно купить градиентный фильтр, но их уже практически никто не использует, заменяя пост обработкой программными средствами.
И упомянем еще такой вид объективов как тилт-шифт, профессиональная, сложная в обращении и дорогая техника, их конструкция позволяет компенсировать перспективные искажения и управлять глубиной резкости, что при пейзажной съемке очень актуально.

Где купить?

Если необходим качественный объектив для пейзажной съемки, остались вопросы и нужна помощь в выборе, обращайтесь в интернет-магазин КотоФото. В магазине представлены модели объективов для съемки пейзажей по доступным ценам, с возможностью доставки, выбора варианта оплаты и возврата товара. С ассортиментом можно ознакомиться по ссылке

Выбор оптимальных объективов для пейзажной фотосъемки

Ознакомьтесь с творческими концепциями пейзажной фотосъемки и узнайте, как выбрать идеальный объектив, чтобы вывести свои пейзажные изображения на новый уровень.

Иногда перед нами открываются настолько потрясающие виды, что их просто невозможно описать словами. Именно в этот момент в дело вступает пейзажная фотосъемка. Если вы ищете новые, невероятно интересные способы запечатлеть красоту природы, эта статья для вас.

Из нее вы узнаете несколько основных рекомендаций по пейзажной фотосъемке и выбору правильного объектива для своих целей.

Лучшие советы по пейзажной фотосъемке для начинающих.

К сожалению, недостаточно просто сфотографировать то, что находится перед вами — для по-настоящему впечатляющего результата нужно продумать композицию. Вот несколько советов, которые помогут вам при съемке пейзажей.

Тщательно продумайте композицию сцены. Не пытайтесь ускорить этот процесс, проявите упорство при кадрировании и планировании съемки.

Используйте свет в своих интересах. Старайтесь планировать пейзажные съемки на золотые часы — ранним утром или ранним вечером — для получения оптимального освещения.

Попробуйте несколько различных вариантов снимка — нет необходимости останавливаться на одной композиции.

Рекомендации по выбору подходящего объектива для пейзажной фотосъемки

Выбирая подходящий объектив для пейзажной фотосъемки, учитывайте следующие факторы: размер объектива, фокусное расстояние и, конечно, диафрагму (деление диафрагмы). Прежде всего, если вы планируете посвятить себя эпическим, масштабным пейзажам, старайтесь отдавать предпочтение широким фокусным расстояниям, а также большой глубине резкости.

Раскройте свой потенциал в пейзажной фотографии.

Хотите сделать свои пейзажи еще лучше? Откройте для себя дополнительные возможности по редактированию фотографий с помощью Adobe Photoshop и Lightroom.

Какой фиксированный объектив использовать на обрезанном сенсоре DSLR для съемки горных пейзажей?

Сначала позвольте мне сказать следующее: не стоит недооценивать ценность телефото для пейзажей. В то время как широкоугольный снимок обычно был основным выбором для людей, которые хотят фотографировать пейзажи, диапазон телеобъектива (70-80 мм и более) имеет МНОГО, чтобы предложить интригующие композиции ландшафта . Это сказал …

Простые числа обычно предлагают лучшее качество и могут (иногда) быть легче, чем их аналоги. Если вы хотите высочайшего качества, прайм, вероятно, будет вам полезен. Имейте в виду, что штрих ограничит вашу композиционную свободу, и вам придется физически перемещать камеру, чтобы переосмыслить ее. Вы также можете использовать большое количество обрезки после обработки, но при этом вы теряете разрешение, поэтому оно не особенно идеально, если у вас есть запасные мегапиксели.

В наши дни зум-объективы очень хорошо сложены и используют различные специальные линзовые элементы для коррекции различных оптических аберраций, таких как хроматическая аберрация и еще много чего. Я считаю полезным иметь под рукой различные объективы для моей пейзажной фотографии. Я являюсь пользователем Canon, однако существуют аналогичные объективы для пользователей Nikon. Моими двумя основными объективами являются широкоугольный зум EF 16-35 мм f / 2,8 л II и телеобъектив EF 100-400 мм f / 4,5-5,6 л IS USM. Они покрывают большинство (но не все) моих потребностей в большинстве дней. Телеобъектив утраивается как объектив для съемки ландшафта, объектив для дикой природы и объектив для наблюдения за птицами. Отличный объектив. Nikon имеет аналогичные объективы, такие как сверхширокий зум 14-24 мм и телеобъектив 80-400 мм.

Между этими двумя крайностями я также настоятельно рекомендую некоторые «нормальные» линзы. Стандартные 50 мм в значительной степени даны, так как это большое фокусное расстояние, которое можно получить за очень дешевую цену в наши дни. Если вы действительно хотите максимально использовать первоклассные объективы и по-настоящему подчеркнуть свою пейзажную фотографию, я также рекомендую рассмотреть объективы с наклоном / сдвигом. Обычные объективы обеспечивают один, может быть, два элемента управления: фокус и увеличение. Объектив наклона / сдвига добавляет еще три элемента управления: наклон, смещение и поворот (от -90 до +90 градусов, что позволяет вам контролировать плоскость смещения и наклона при повороте на 180 градусов.) Благодаря этим дополнительным движениям объектива вы получаете творческий подход контроль над вашей фокальной плоскостью, которая дает вам гораздо большую свободу в том, какие части вашей сцены находятся в фокусе, а какие — не в фокусе. Для пейзажей, вы можете использовать это, чтобы легко сфокусировать всю вашу сцену без необходимости использовать очень маленькую диафрагму, или использовать ее для создания неплоского фокуса в вашей сцене (то есть иметь половину вашей сцены вне фокуса от сверху вниз, в то время как другая половина находится в фокусе.)

Canon предлагает объективы наклона / сдвига, или объективы TS-E, в нескольких вариантах: 17 мм, 24 мм, 45 мм и 90 мм. Я считаю, что Nikon предлагает пару линз наклона / сдвига, однако я не уверен, какой уровень качества они предлагают. Есть также несколько сторонних производителей объективов, которые делают объективы с наклоном для Nikon, в том числе Hartbeli , Hartbeli & Zeiss и креативные объективы с наклоном / сдвигом от LensBaby .

Что касается обрезанного датчика, я думаю, что лучший способ справиться с этим — просто применить коэффициент обрезки к фокусному расстоянию. Существуют некоторые общие рекомендации, которые помогут вам определить, какое фокусное расстояние будет полезно для определенных типов фотографий. Для Nikon кроп-фактор составляет 1,5, поэтому:

  | FF Focal Length | Crop Factor Required | | Focal Length ------------------------------------------------------------------------- "Big" Landscape | 14mm - 24mm | 8mm - 16mm "Close" Landscape | 24mm - 50mm | 16mm - 35mm "Inside" or "Far" Landscape | 85mm - * | 55mm - * ------------------------------------------------------------------------- Wildlife in Landscapes | 24mm - 50mm | 16mm - 35mm Wildlife Portraits/Closeup | 200mm - 600mm | 135mm - 400mm ------------------------------------------------------------------------- Birds Perching | 300mm - 800mm | 200mm - 550mm Birds in Flight | 70mm - 500mm | 45mm - 350mm 

Теперь приведенная выше диаграмма основана на моем собственном опыте с фокусными расстояниями, моем собственном 450D и одолженном 5D с несколькими объективами. А именно: 16-35-мм зум, 50-мм простое, 85-миллиметровое простое, 100-миллиметровое макро-простое, 100-400-миллиметровое телеобъектив и 50-550-миллиметровое суперзум. Обратите внимание, что для птиц в полете или любого другого животного в движении линзы, которые я использовал, едва обрезали его. Canon EF 100-400mm способен захватывать птиц в полете при хорошем освещении, например, при дневном солнечном свете или свете раннего заката в хороший летний день. Sigma Bigma (50-500 мм) не очень хорошо справлялась с полетами птиц, однако она довольно неплохо справляется с усаживанием птиц и довольно дикой природой. Я знаю, что вы упомянули только пейзажи, однако я подумал, что оставлю здесь все остальное, поскольку телеобъективы могут быть полезны как для пейзажа, так и для дикой природы … и эти две области фотографии являются естественным продолжением друг друга (не каламбур).

Лучшие объективы для 10 популярных типов фотографий

Наступает момент, когда каждый владелец зеркальной камеры или беззеркалки хочет выйти за пределы объектива, поставляемого с камерой. Но с таким большим выбором, какой объектив вы должны купить?

Легко попасть в ловушку, думая, что вам нужен полный фокусный диапазон объективов, от сверхширокого до сверхдлинного. Это неправильный подход. Вместо этого решите, какие фотографии вы хотите снять, а затем выберите объектив, который лучше всего подходит для такой фотографии.

Давайте посмотрим на некоторые популярные виды фотографии и какие объективы вам нужны для них.

Лучший объектив для повседневной съемки

Лучший выбор: Бюджетный телеобъектив

Большинство производителей выпускают телеобъектив в качестве дополнения к объективу, с тем же дизайном, качеством сборки и доступной ценой. Это обычно имеет диапазон около 55-200mm, и это отличный выбор, если вы постоянно хотите, чтобы объектив вашего комплекта мог еще больше увеличивать.

Есть еще один вариант, который стоит рассмотреть, особенно если вы неохотно носитесь с тяжелыми камерами. Блинная линза.

Это объектив, как правило, толщиной менее дюйма. Обычно это первичные объективы, но есть также несколько вариантов увеличения, например, Panasonic 12-32 мм для камер Micro Four-Thirds. (В чем разница между простыми и зум-объективами?)

(вместо использования камеры DSLR) может помочь.

Лучший объектив для съемки пейзажей

Лучший выбор: Широкоугольный или ультра-широкоугольный объектив

Для пейзажной фотографии необходим широкоугольный объектив. Широкоугольный объектив помогает вам вписать большую часть сцены в изображение, а также дает вам более четкие передний план, средний план и фон. Более длинный объектив, для сравнения, сжимает сцену.

Идеальная пейзажная линза была бы основной линзой с фокусным расстоянием около От 12 мм до 18 мм на датчик урожая. Для большей гибкости вы также можете рассмотреть широкий зум в диапазоне От 10 до 24 мм.

Вам не нужно беспокоиться о диафрагме. Пейзажная фотография

лучше со штативом. И в любом случае, съемка с меньшей диафрагмой, например, f / 11, даст вам резкость и четкость, которые вы ищете.

Лучший объектив для фотоаппаратов, улиц и свадеб

Лучший выбор: Быстродействующий объектив

При съемке откровенных изображений важно правильно подобрать объектив. Выберите что-то слишком широкое, и вам нужно получить правильное выражение лица вашего субъекта. Слишком долго, и ваши фотографии приобретут вуайеристское качество.

Лучшая линза для кандидатов, включая уличную фотографию или свадьбу, — это знаменитая «пятьдесят пятьдесят». Назван в честь 50мм объективы на полнокадровых и пленочных камерах, современные аналоги 35мм на датчиках APS-C и 25мм на микро четыре трети. Они известны своей универсальностью.

Их часто называют «обычными», они маленькие, качественные и дешевые. Более того, почти все они имеют диафрагма не менее f / 1,8, делая их идеальными для малой глубины резкости и съемки при слабом освещении.

Лучший объектив для съемки архитектуры

Лучший выбор: Широкоугольный или ультра-широкоугольный объектив

Для архитектурной фотографии необходим широкий или ультра широкоугольный объектив. Это будет иметь фокусное расстояние вокруг От 10 мм до 18 мм на датчик урожая.

Диафрагма не является приоритетом, так как вы, вероятно, будете снимать на штативе с небольшой диафрагмой. Также не автофокус, так как ваш объект не будет двигаться. Это действительно открывает ваши возможности, включая винтажные или доступные ручные линзы.

Исключение составляют случаи, когда вы снимаете интерьеры в общественных зданиях. Возможно, вам не удастся установить полный штатив здесь, поэтому вы можете построить импровизированный штатив

или используйте объектив с более широкой апертурой.

Лучший объектив для съемки дикой природы

Лучший выбор: Длинный телеобъектив

Основным требованием к объективу для фотографирования дикой природы является то, что он имеет большой радиус действия. Вам нужен зум-объектив, если вы можете себе это позволить, и чем он длиннее, тем дороже. Что-то вроде 70-300мм хорошая отправная точка.

Чем больше диафрагма, тем лучше, но опять же стоит цена. Стабилизация изображения обязательна и сейчас является стандартной.

Есть два других фактора, которые легко не заметить. Во-первых, вам нужен объектив, чтобы быть отзывчивым. Ручное масштабирование, при котором вы поворачиваете ствол для увеличения и уменьшения масштаба, быстрее и точнее, чем увеличение.

Во-вторых, поскольку вы будете снимать на улице, подумайте о погодостойком объективе. Вы должны будете соединить это с устойчивым к погодным условиям телом, чтобы получить выгоду.

Лучший объектив для съемки портретов

Лучший выбор: Большая диафрагма, средний телеобъектив

Классический портретный объектив — телеобъектив с коротким и средним фокусным расстоянием с большой диафрагмой. На датчике кадрирования это соответствует основной линзе с фокусным расстоянием в области От 60 до 85 мм и отверстие по меньшей мере, f / 2,8, но предпочтительно — f / 1,8.

Это дает желаемый вид портретов: четкая фокусировка на лице, мягкий кремовый фон и отсутствие искажений, которые часто встречаются при съемке людей с более широкими объективами.

Могут работать зум-объективы с одинаковым фокусным диапазоном, но они обычно имеют меньшую максимальную диафрагму, поэтому вы не получите ту же небольшую глубину резкости.

Лучший объектив для съемки крупным планом

Лучший выбор: Макро-объектив

Если вам нравится снимать объекты крупным планом, вам нужен макрообъектив. Они имеют более высокий уровень увеличения, чем стандартные объективы, и позволяют вам снимать объекты с большой детализацией.

Главное, что нужно знать о макрообъективах, это то, что чем шире фокусное расстояние, тем ближе вам нужно будет подойти к объекту. Это может быть как пару дюймов.

Имеет ли это значение, зависит от того, что вы снимаете. Ошибка вылетит, если вы подойдете слишком близко или если вы снимаете при естественном освещении, ваша камера может в конечном итоге отбрасывать тень на объект. Там, где вы контролируете обстановку, например, при съемке статичных объектов в помещении, небольшая дистанция фокусировки не является проблемой.

60мм является хорошей отправной точкой для макрообъектива на датчике обрезки. Более широкий может быть менее гибким, и чем дольше, тем лучше, но намного дороже. И посмотрите на стабилизацию изображения.

Самое лучшее в макрообъективах — это то, что Вы также можете использовать их для обычной съемки. Имейте это в виду при выборе фокусного расстояния: возможно, ваш макрообъектив может удвоиться как ваш портретный объектив.

Лучший объектив для спорта и экшн

Лучший выбор: Большая диафрагма, длинный телеобъектив

Серьезная спортивная и экшн-фотография очень сложна для вашего снаряжения. Вам нужен хороший корпус камеры, как и все остальное, такой, который может фокусироваться достаточно быстро, чтобы отслеживать движущийся объект.

Для объектива вам нужен длинный телеобъектив в области 100-400mm. Он должен иметь хорошую стабилизацию изображения и настолько широкую апертуру, насколько это возможно в вашем бюджете.

Бюджетный теле зум может работать, но диафрагма часто достигает максимума f / 5,6 или меньше на длинном конце. Вы начнете бороться, как только свет станет менее идеальным, и вы будете менее способны получить разделение между объектом и фоном.

Лучшие линзы перенесут вас на профессиональную территорию. От этого никуда не деться — качественный спортивный объектив обойдется вам в небольшое состояние.

Лучший объектив для ночного и слабого освещения

Лучший выбор: Объектив с широкой диафрагмой, любое фокусное расстояние

При съемке в ночное время или при слабом освещении вашей главной заботой является диафрагма объектива. Вы хотите что-то с максимальная диафрагма не менее f / 2,8, и предпочтительно больше (меньшее число f, такое как f / 2 или f / 1.4).

Это означает, что вы будете в основном смотреть на основные линзы. Фокусное расстояние, которое вы выбираете, зависит от того, что вы хотите снять с его помощью: широкоугольное для пейзажей, обычное для улицы или телефото для дикой природы.

На самом деле, для общего использования простое отверстие с апертурой — например, 35 мм f / 1,8 — является отличным дополнением к объективу комплекта. Это компактная и доступная комбинация, которая дает вам как диапазон увеличения, так и низкую освещенность.

Выбор правильного объектива камеры: теперь вы знаете

Есть так много объективов на выбор, очень важно быть уверенным, что вы покупаете тот, который наиболее подходит для ваших нужд.

Во-первых, убедитесь, что выбранный вами объектив подходит для того типа фотографий, который вы хотите создать. Затем посмотрите на изображения, которые он может производить

при использовании с корпусом камеры. Как только вы довольны тем и другим, выньте кредитную карту, потому что вам пора. И помните, потратив свои с трудом заработанные деньги на отличный объектив, вы захотите узнать, как ухаживать за объективами камеры.

Как фотографировать пейзаж зеркалкой. Полезные советы для съемки пейзажей

На первый взгляд пейзажная фотография очень простой тип фотосъемки. Кажется, что достаточно лишь выйти с фотоаппаратом на улицу, выбрать достойный объект и нажать кнопку спуска затвора. Однако, увидев свои первые кадры, вы можете быть разочарованы. О том, на что следует обратить внимание при съемке пейзажа и как получить прекрасные снимки, вы узнаете ниже.

Объектив для съемки пейзажей

Начнем с того, что объективов, предназначенных исключительно для пейзажной съемки, не существует. Снимок, полученный длиннофокусным объективом, имеет меньше геометрических искажений, но, к сожалению, и меньший угол обзора. Короткофокусная (широкоугольная) оптика подойдет тогда, когда нужно получить больший угол обзора, глубину передачи перспективы или построить панорамное изображение. В то же время геометрические искажения перспективы, свойственные таким объективам, могут быть использованы как художественный эффект. Для съемки пейзажа можно приобрести широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например 14 или 18 мм. Альтернативным и более дешевым вариантом может стать приобретение зум-объектива (10–20 мм, 12–24 мм, 18–35 мм). В конце концов, можно использовать и китовый объектив (18–55 мм), который даст вам большую гибкость в выборе сюжета и станет отличным выбором для начинающего фотографа.

Следует отметить, что объективы, предназначенные для камер узкого формата, имеют шкалу фокусных расстояний в пересчете на угол зрения для стандартного, 35 мм, пленочного кадра. Поэтому для оценки угла обзора объектива для вашей цифровой камеры, необходимо учитывать ее кроп-фактор .

Светофильтры

Помимо объектива вам понадобятся светофильтры для съемки пейзажа . Они позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне или особо подчеркнуть отражения в воде.

При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.

Композиция

Перед началом съемки необходимо вспомнить основные правила построения композиции . Постарайтесь не располагать линию горизонта точно посредине кадра. Желательно построить композицию таким образом, чтобы она находилась ближе к верхней или нижней трети кадра. Избегайте центральной компоновки объектов, на которых вы делаете акцент. Еще с античных времен были хорошо известны правила, по которым объект, располагающийся вблизи точки «золотого сечения», имеет наиболее гармоничное восприятие. Мысленно разделив кадр на три равные части двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями, скомпонуйте ваш кадр так, чтобы акцентируемый объект оказался в районе одной из точек их пересечений. Если же таких объектов несколько, никогда не располагайте их на одной линии.

Снимая пейзаж, разделите кадр на три хорошо выраженных плана — передний, средний и задний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем.

Свет

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки — до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для экспонирования чистого, безоблачного неба. С его помощью вы можете добиться глубокого и мягкого градиента: от легких дымчатых, до глубоких, бархатных оттенков (Фото 1).

Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра (Фото 2).

Старайтесь не перегружать ваш кадр излишними деталями. Порой придать кадру объем может самая простая композиция. Например, на этом кадре (Фото 3) при помощи людей удалось добиться оживления композиции, а при помощи всего одной детали — камня на переднем плане, скомпонованного возле точки «золотого сечения», — добиться объема.

Смело экспериментируйте с экпозамером, особенно в сложных условиях освещения. В съемке пейзажей очень важна максимальная глубина резкости, поэтому при съемке с рук предпочтительнее выставлять диафрагму F8–11, а при наличии штатива можно уменьшить ее и до F22.

Панорамы

Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку. Можно воспользоваться функцией бреккетинга вашей камеры, чтобы избежать ошибок в экспозиции.

В качестве примера (Фото 4) можно привести панораму, собранную из двух кадров при относительном отверстии F8 и фокусном расстоянии объектива 28 мм. Объектив при этом был сфокусирован на бесконечность, а выдержка на всех кадрах равнялась 1/125 секунды.

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.

Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.

Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.

А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.

Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.

Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.

Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.

Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.

Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.

Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.

Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

  • Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .

  • Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
  • Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

  • Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
  • Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.

  • Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

  • Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.

В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.

Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.

Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.

Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.

Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.

Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.

Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.

Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.

Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Я уверен, вы раз двести снимали пейзажи, а возможно и больше, но наверняка большинство таких пейзажных фото не вызывало у вас никаких эмоций. Человеческий мозг, обрабатывая визуальную информацию, полученную из вашего снимка, руководствуется определенными правилами, и только когда эти правила соблюдены, появляются эмоции. Соблюдение таких правил зависит не только от вас: от выбора композиции, настроек камеры, но и от времени съемки, а так же от погоды и прочих факторов. В этой статье и будет идти речь о соблюдении таких правил.

Особенности пейзажной съемки.

В чем особенность пейзажной съемки? Прежде всего это необходимость захватить большое пространство, а для этого необходим широкий угол. Если у вас цифрокомпакт, установите зум широкоугольное положение и поставьте пресет “пейзаж”. Если у вас зеркальная камера, используйте широкий угол вашего объектива. Для этого подойдут как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Если у вас любительская зеркальная камера, то используйте эквивалентное фокусное расстояние не более 24 мм. Конечно, пользо­ваться зумом всегда удобно, особенно если он охватывает большие фокусные расстоя­ния. Но в этом случае приходится немного жертвовать качеством картинки. Чем дороже зум-объектив, тем выше его качество, но все равно он не сравнится с «фиксом» по качеству изображения. Законы оптики отменить нельзя.

Некоторые камеры и дешевые бюджет­ные объективы дают заметное виньетирова­ние — затемнение по краям кадра, а также геометрические искажения — бочкообраз­ные изменения пропорций. При съемке это также полезно учитывать. Искажения можно исправить в графическом редакторе. Иногда геометрические искажения придают снимку большую выразительность.

Правильно компонуем кадр.

Для начала скомпонуйте кадр, и оцените его, возможно, нужно добавить что-нибудь или наоборот убрать из кадра. Это можно сде­лать с помощью зума, приблизив или отдалив сцену. Возможно, если немного отойти в сторону, то с новым ракурсом сцена будет выглядеть гораздо выигрышнее. Если в кадре оказались ненужные детали, которые абсолютно не вяжутся с пейзажем, то лучше их исключить. Не поленитесь сделать несколько шагов для этого. Посмотрите, как меняется картина в видо­искателе. Иногда для лучшей композиции попробуйте изменить угол наклона камеры, подняться на возвышенность или наоборот присесть и сделать снимок с нижней точки.

Желательно, чтобы кадр не был разделен горизонтально ровно посередине (за исклю­чением тех художественных приемов, когда вам нужно показать одинаково выразительными небо и землю, либо небо и море). Гораздо лучше, когда ли­ния горизонта пересекает 1/3 высоты кадра.

Воспользуйтесь правилом третей. Оставляйте большей ту часть, которая несет большую смысловую и художественную цен­ность. Например, снимая море и небо вы хотите показать облака, значит небо должно занимать 2/3 высоты кадра и наоборот, если хотите показать водную гладь, то дайте воде занять 2/3 высоты кадра. Если в кадре оказываются крупные объекты, например большой камень или одинокое дерево расположите их также по правилу третей на пересечении линий


В пейзажной съемке есть еще одно неод­нократно проверенное правило: передний план не должен быть пустым. Старайтесь за­полнить чем-нибудь подходящим передний план. Это может быть все, что смотрится гармонично с пейзажем: кустарник, камни, цветы, опавшие листья и т.п. Взгляд должен «зацепиться» за пред­меты переднего плана.


Идеально, когда в пейзажной съемке используются три плана: передний, средний и дальний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем. Хорошо, если передний план занимает боль­шую часть, средний меньше, а дальний еще меньше.


Пейзаж и глубина резкости.

Большая глубина резкости для пейзажной съемки имеет очень большое значение. На пейзжаном фото резким должно быть все, все детали начиная от переднего плана заканчивая задним. Чтобы увеличить глубину резкости нужно уменьшить относительное отверстие диафрагмы, для этого нужно увеличить ее числовое значение. Для современных объективов это значение будет порядка в интервале от 7 до 14, какое значение подойдет точно зависит от объектива. Если прикрыть диафрагму дальше, то из-за особенностей матриц любительской техники резкость начнет падать. В последствии немного поднять резкость можно при помощи Photoshop.

Съемка водных пейзажей

Если хотите снять пейзаж с ручьем или водопадом, то вы наверняка его снимите с короткой выдержкой, чтобы заморозить движение воды, действительно, в некоторых случаях получаются отличные результаты, но в большинстве случаев картинка получится неживой, замороженной, а ведь вы помните, что в движении жизнь. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 секунды, тем самым добавите динамику воде, сделайте ее живой и немного тягучей. Как правило, наиболее интересные результаты получаются в диапазоне выдержек 1/30 – 1/2 секунды. Необычные снимки можно получить с выдержками 1 или 2 секунды и даже более. На длинных выдержках вода может походить на соляной столб, застывший «каменный» поток или плотную дымку.


При съемке с длинными выдержками необходимо, чтобы камера оставалась во время фотографирования неподвижной, чтобы «эффект размытия» работал только для воды, без смаза деталей пейзажа. В этом случае наличие штатива сильно облегчает жизнь. Если штатива нет, фотоаппарат можно зафиксировать на твердой поверхности вроде камня, пня, ствола упавшего дерева. Если и такая возможность отсутствует, можно попробовать облокотить руки об какой-нибудь неподвижный объект.

При съемке морских пейзажей, в предзакатное время попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы добиться такого эффекта. Для получения качественного результата используйте штатив.


Особенности пейзажной съемки на пляже.

Для автоматики фотокамеры «пляж­ные» условия могут оказаться слишком сложными. Может получиться недоэкспонированный, «серый» снимок с темным си­луэтом на фоне мрачного неба. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит нужные параметры, например, введет экспокоррекцию. Если у камеры имеются руч­ные настройки, можете подкорректировать экспозицию. При съемке на пляже можно использо­вать ультрафиолетовый защитный фильтр. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки, выпол­ненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся более естественно.

Контровое освещение в пейзажной съемке.

На снимках очень эффектно смотрится контровое освещение. В этом случае источник света находится за объектом. С помощью контрового света можно снять силуэтную фотографию. Интересный эффект дает контровое осве­щение при съемке поверхности воды. Свет скользит по водной поверхности и создается впечатление, что вода мерцает.


Отличные фото выходят при контровом освещении заходящего солнца

Использование светофильтров

Светофильтры позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр — это фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне. Так же он позволяет удалять блики от воды делая ее прозрачной

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила

Артем Кашканов, 2020

Пейзаж — это наверное самый популярный жанр, который используют фотолюбители для приобщения к художественной фотографии. На то есть множество причин.

Во-первых — этот жанр самый доступный. В отличие от постановочной студийной съемки, при которой нужно, как минимум, платить за аренду фотостудии , природа от вас никуда не денется. Если снимок не удался, то можно еще раз съездить в это же место, но, например, в другое время суток или в другую погоду.

Во-вторых — пейзаж не очень требователен к уровню фототехники. Конечно, дешевым компактным аппаратом или смартфоном качественно сфотографировать пейзаж будет сложновато, но любительская зеркалка, беззеркалка или более-менее продвинутая компактная камера способна обеспечить приемлемый результат.

В-третьих — пейзаж не требует спешки в отличие, скажем, от репортажа. Он дает возможность экспериментировать с настройками камеры и точкой съемки, попробовать, наконец отказаться от автоматического режима в пользу ручного. Это в какой-то степени съемка «для души», причем съемочный процесс кому-то доставляет больше удовольствия, чем просмотр отснятого материала.

Исходя из этого может сложиться мнение, что пейзаж — это очень простой жанр, удел чайников и домохозяек (один «пафосный» свадебный фотограф так выразился, не буду называть имени). На мой взгляд, так могут рассуждать только те, кто не пытался вникнуть в тонкости пейзажной композиции, ограничивая свое творчество видами из окна дома или автомобиля. Как тогда объяснить то, что из миллионов пейзажных фотографий, опубликованных в сети Интернет, только единицы вызывают чувство восхищения? Значит, жанр не такой уж и простой…

Правило третей

Первое с чего стоит начать освоение пейзажной фотосъемки — это основы построения композиции. Самое простое правило, которое работает в большинстве случаев — это «параило третей». Мысленно делим кадр на 3 части по горизонтали 3 части по вертикали и ключевые объекты стараемся привязать к пересечениям линий — зрительным центрам:

У многих камер можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты «притянуть» к этим линиям, а мелкие — к их пересечениям (зрительным центрам).

Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда «смотрит» объект:

Линия горизонта

Линия горизонта присутствует практически в любом пейзажном фотоснимке. Возникает вопрос — как ее нужно располагать?

Во-первых — горизонт на пейзажной фотографии должен быть горизонтальным (простите за тавтологию). У некоторых камер есть очень удобная функция «электронный уровень», которая позволяет выдерживать горизонталь даже тогда, когда горизонт скрыт за деревьями, холмами, зданиями.

Во-вторых — горизонт может проходить по нижней или по верхней линии третей.

Пример 1.

Это композиция с «верхним» горизонтом. Она применяется в том случае, в композиции первичен передний план. В данном случае — это зеркало пруда и причудливо изогнутая линия водной растительности.

Если же передний план ничего особенного из себя не представляет (например, это монотонное поле или луг), при том что на заднем плане больше интересного, например, красивое небо, целесообразно сместить горизонт на уровень нижней трети и отдать большую часть кадра небу. Вот пара примеров пейзажей с «нижним горизонтом»:

Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают. К примеру, и верх и них фотографии одинаково красивы и выразительны. В этом случае вполне оправдано расположить горизонт посередине кадра:

Бывает такое, что линия горизонта в кадре вообще может отсутствовать! Обычно это бывает при съемках в тумане:

Линия горизонта на этой фотографии отсутствует. Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота — в простоте. Но эта «простота» должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего. Объекты располагаются по правилу третей, либо просто симметрично друг к другу относительно центра.

Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в минималистических снимках. Обязательное условие — наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья.

Тональность

Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка. Тональное решение может быть нескольких типов.

1. Снимок в светлых тонах (высокий ключ)



Высокий ключ способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Можно использовать ч/б, либо неброские, но приятные тона. При съемке подобных снимков рекомендую использовать положительную экспокоррекцию примерно на 1EV, это усилит эффект, но следите за тем, чтобы светлые тона не провалились в белизну.

2. Снимок в темных тонах (низкий ключ)

Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать — пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами.

3. Высокий контраст

Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Основная проблема при реализации этого тонального решения — передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример — не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки.

Для получения этого снимка была использован прием HDR — подробнее о нем можно (и нужно!) . Прием HDR часто применяется фотографами-пейзажистами, но к сожалению, далеко не всегда удачно. Используйте его с умом и чувством меры.

Перспектива

Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива — это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния.

Перспектива — один из важнейших приемов для создания в кадре объема, причем перспектива бывает разных видов.

1. Линейная перспектива

Это как раз эффект схождения параллельных прямых в точку. Причем, сходиться они могут по-разному, в зависимости от точки съемки и угла обзора объектива. Широкоугольные объективы дают ярко выраженную линейную перспективу, иногда даже избыточную.

Приведенный выше снимок сделан на сверхширокоугольный объектив (14 мм на полном кадре). Из-за ярко выраженного эффекта перспективы он как будто затягивает зрителя вовнутрь.

Рассмотрим другой пример, фотоснимок сделан с объективом 40 мм:

Эта фотография, сделанная с фокусным расстоянии 35-40-50 мм, смотрится более «картинно» и восприятие ее близко к тому, что мы видим своими глазами.

Иногда для пейзажной фотосъемки используются и телеобъективы (150-300 и более мм). При этом на фотографиях полностью отсутствует эффект перспективы и может возникнуть чувство излишней зажатости. Однако, при определенном стечении обстоятельств при помощи телеобъектива можно делать весьма интересные кадры города и природы.

Фотография, сделанная с телевиком (600 мм) перспективы практически не имеет и выглядит она как аппликация, в этом ее изюминка:



Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости).

Освещение

Оригинальное определение фотографии — «светопись». Красивый свет превращает просто изображение объекта в произведение искусства. Как ни странно, о роли освещения часто незаслуженно забывают. И совершенно напрасно.

В пейзажной съемке у нас только один источник света — солнце, и нам нужно подстраиваться именно под него. Рассмотрим характерные особенности освещения в разное время суток.

1. УТРО

Справедливо считается, что самые лучшие условия освещенности бывают ранним утром сразу после восхода солнца. Солнце не очень ярко светит через пелену утреннего тумана и дает очень нежный и теплый свет. Сам туман, являясь рассеивателем света, предоставляет нам большие возможности по использованию тональной перспективы.

Туман творит чудеса! Обратите внимание, как прекрасно он позволяет передает объем, глубину снимка. А контровой свет, порождающий расходящиеся лучи придает снимку особый шик. А теперь представьте, как будет выглядеть снимок, сделанный в этом же месте, но ярким солнечным днем? Совершенно верно — ничего особенного! Обычные деревья, обычная трава. Тысячи раз такое видели! А при утреннем освещении и тумане можно делать очень интересные снимки практически в любом месте!

А что делать, если солнце низко а тумана нет (например вечером)? Используйте контровой свет .

Очень удачно контровой свет можно использовать, когда на переднем плане есть что-то, что будет подсвечено сзади (при общей темной тональности снимка). Например листья или цветы. Однако при использовании контрового света мы встречаемся с двумя препятствиями.

1. Динамический диапазон камеры. Как видите, на приведенном снимке со стогами его не хватило и небо ушло в белизну.

Есть один маленький секрет, позволяющий уменьшить засветку от встречного солнечного света — пропустите солнце через листву, оставив лишь узкую дырочку между листьями для прохождения солнечного света. Это позволит камере не «ослепнуть», а следовательно, значительно лучше передать полутона в тенях.

С контровым светом разобрались, а теперь посмотрим несколько примеров того, что хорошего можно увидеть в утренние часы. Это, несомненно, небо.

Очень часто летним утром в хорошую погоду на небе бывают очень красивые перистые облака, подсвеченные солнцем. Но для их съемки нужно: 1. широкоугольный объектив, 2. очень желателен поляризационный фильтр, который увеличивает контраст неба. (более подробно о том, что дает поляризатор читайте ). Первый снимок сделан сразу же после рассвета. Второй — спустя 1 час. Никакой обработки в фотошопе не производилось. Обратите внимание, насколько красиво и необычно смотрятся облака, освещенные низко стоящим солнцем (первый кадр). Второй выглядит более обыденно — почти так же, как снятый солнечным днем.

2. ДЕНЬ

Солнечный день — это на самом деле худшее время для художественной пейзажной фотосъемки. Единственное, что может сделать «дневной» пейзаж интересным — это прежде всего красивое место в совокупности с выверенной композицией. Если утренние фотоснимки больше похожи на картины, то дневные — это «открытки». Да, на них приятно смотреть, но вряд ли они нас «зацепят за живое».

Пасмурный день — тоже не лучший вариант, поскольку свет неинтересный. Нужно очень постараться, чтобы заснять что-то действительно стоящее. Фотографии в большинстве получаются без настроения — те же открытки, но слишком уж «нейтральные». В этом случае ситуацию может спасти только исключительная красота ландшафта.

Очень важную роль в художественной ценности снимка при дневных съемках играет небо. Весьма непросто снять нормальный пейзаж, если небо совершенно чистое или затянуто монотонной пеленой облаков. Гораздо более интересно смотрятся фотографии, в композиции которых какую-то роль играют облака (перистые или кучевые).

Как уже говорилось, для придания небу большей выразительности применяется поляризационный фильтр. Перистые облака интересны тем, что они как правило идут с каким-то интервалом, что можно выгодно использовать как основу для реализации ритма, динамики снимка.

Нельзя не упомянуть и то, что много интересного можно увидеть при неустойчивой погоде, когда могут одновременно присутствуют темные грозовые тучи и при этом светит солнце. А если повезет, то можно увидеть совершенно жуткие, но очень красивые явления такие как, например, атмосферные фронты.

Заметив, что с погодой творится неладное — не спешите прятаться ! Вполне возможно, что «армагеддон» будет очень красивый! 🙂 Кстати, явление это очень быстротечно — не более 1-2 минут. Поэтому постарайтесь заблаговременно занять удачную точку съемки (причем такую, чтобы было где спрятаться от дождя 🙂

3. ВЕЧЕР, ЗАКАТ

Основное, что чаще всего снимают вечером — это закаты. Их снимают абсолютно все и по многу раз! Но почему-то большинство закатных снимков, присылаемых на фотосайты, получают весьма среднюю оценку.) . И немудрено! Закатов зрители уже видели столько, что их трудно чем-то удивить.

Итак, чтобы качественно (с художественной точки зрения) снять закат нужно тщательно обдумать идею снимка. Снимки типа «навел и щелкнул» обречены на неудачу из-за избитой идеи. Итак, основные составляющие успеха:

  • Цвета и формы. Имейте в виду, что очень интересные цветовые сочетания закаты имеют во время перемены погоды. Порой на горизонте возникают облака причудливой формы. Цвет неба как правило очень красивый и необычный.
  • Динамика. Во что бы то ни стало избегайте статичных сюжетов. Помните, сама идея до ужаса избитая, поэтому ищите то, что способно придать снимку «изюминку».

Поскольку освещение вечером очень скудное, земля как правило получается очень темной. Поэтому чаще всего закаты снимают над водой.

Еще один пример.

Это уже снято после заката. Красота — в простоте! На снимке всего лишь один объект, но удачно расположенный относительно заднего плана (образующего, кстати, диагональ) и «золотого сечения». Большую роль сыграла цветовая гамма снимка (опять же контраст между холодными тонами в левом верхнем углу (ЛВУ) с теплыми в правом нижнем углу (ПНУ).

Но давайте не будем зацикливаться на закатах, а повернем наш взгляд в другую сторону и я уверен, что там можно увидеть что-то вполне достойное.

Но для таких съемок уже нужен штатив. Снимки, выполненные ближе к ночи отличаются особым и порой очень ярко выраженным настроением, которое обусловлено преобладанием холодных тонов. Для оригинальности рекомендую поместить в кадр небольшие объекты, каким либо образом контрастирующие с общей тональностью.

4. НОЧЬ

Ночная съемка — одно из самых трудных в смысле техничности. Как уже говорилось, ночью природу снимать бесполезно. Поскольку естественных источников света нет (луна не в счет — слишком слаба). Поэтому на ночные съемки нужно идти туда, где есть искусственный свет. Обязательным является наличие штатива. Общие рекомендации таковы:

  • Выгоднее смотрятся лаконичные снимки
  • Не злоупотребляйте длинными выдержками. Это все-таки ночь и фотография должна быть в темной тональности.
  • Если хотите сделать тонировку в Фотошопе, для прорисовки общего плана используйте холодные тона, для светлых ключевых объектов — ближе к теплым.
  • Некоторые снимки в ч/б выглядят интереснее чем в цвете. Имейте это в виду.

Примеры:

Сочетание тумана и света на ночных снимках всегда смотрится очень выигрышно. Более подробно о ночной фотосъемке вы можете прочесть в статье » «.

Итак…

Пейзажная фотография — не такая уж и простая вещь, как многие себе представляют. Все то, что было здесь сказано — это не более, чем мое субъективное мнение. Уверен, что через какое-то время мне захочется многое поменять. Но пока это мой сегодняшний взгляд на пейзаж как жанр художественной фотографии — такой простой на первый взгляд и такой сложный, если копнуть глубже! 🙂 Если возникли какие-то вопросы или предложения — отсылайте их на электронную почту, буду рад ответить.

С чего начать

Прекрасно понимаю, что не всех новичков можно удивить такой терминологией как выдержка, диафрагма, фокусное расстояние. Тем не менее, советую всё же сначала изучить «Учебник фотографии » («Пейзаж» является прямым его продолжением), а заодно освежить и терминологию на страничке «Фотословарь» , дабы не возвращаться к разъяснению ключевых понятий: это удобнее (и полезнее), чем бегать каждый раз по ссылкам и обратно. А самое главное, пригодится не только для чтения как снимать пейзаж. Я так понимаю, вы же и фотографировать намерены, а не только читать:)

Объектив

Снимать пейзаж можно абсолютно любым объективом, от рыбьего глаза до длиннофокусного. И если у вас всего один объектив коим получаете великолепные картины, то не стоит приобретать ещё один — специально «для пейзажей». И далее текст следует воспринимать исключительно для ознакомления, а не бежать в магазин за широкой оптикой, чтобы «больше влезло в кадр».

Я вообще советую непрофессионалам снимать любую тематику одним объективом и учиться делать это так, чтобы все замыслы выходили на ура. Ибо

Покупка дорогой оптики (или нового фотоаппарата) никогда и никому не добавит умения снимать.

И всё же есть некие правила которые следует знать. Прежде чем начинать снимать пейзажи, нужно выбрать из вашей коллекции «правильный» объектив (или правильное фокусное расстояние, если объектив всего один). Для обладателей мыльниц, компактов и прочих фотоаппаратов с несменной оптикой вопрос не отпадает. Объектив у них намертво встроен в камеру, но им тоже надо уметь пользоваться. Ставьте его в положение «широкий угол», «выдвигать зум» здесь не нужно. Точнее, не всегда в этом есть необходимость. Далее читаем вместе с «зеркальщиками» как правильно снимать пейзаж:)

Итак, берём широкоугольный объектив, или ставим имеющийся в минимальное фокусное расстояние. Широкоугольная оптика даёт больший угол обзора, бóльшую резкость и потому чаще используются для пейзажей. Разумеется, на среднем угле и в телеположении (и даже совсем длиннофокусным объективом-телевиком) тоже можно снимать пейзажи с не худшим результатом, ибо многое зависит от ваших замыслов. Но всё же пейзаж чаще снимают на широких углах, поскольку пейзаж подразумевает простор и глубину резкости по всему полю (чего сложно добиться длиннофокусной оптикой).

Все примеры рассмотрим на конкретной (и вполне бюджетной) модели: объектив Pentax DA 16-45 мм f/4. Считайте, что я пропиарил его:), но обладателям Canon и Nikon не следует расстраиваться, или впадать в «религиозный диспут»! Ваша техника ничем не хуже и даже лучше! Займёмся делом. Нас сейчас интересуют циферки на объективе 16-45. Это фокусное расстояние. Поскольку у меня цифровая зеркалка, а соотношение сторон кадра (матрицы) у Пентакса составляет примерно 1.5, то умножаем 1.5 на наши циферки и получаем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) 24-68 мм. Этот пересчёт я сделал для того, чтобы вы могли сопоставить с ним ваше фокусное расстояние. Кто не понял: настоятельно рекомендую прочесть Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР) ещё раз:), поскольку далее будет указываться только эквивалентное фокусное расстояние. В итоге имеем объектив с широким углом (всё, что меньше 35 мм, — «широкое»), небольшим телеположением в 68 мм и постоянной для разных концов «зума» светосилой f4. Как видите, это не самый выдающийся «зум», но широкий угол у него вполне приличный.

Что такое дисторсия

Итак, ставим объектив в самое широкоугольное положение, в данном случае это 24 мм. Конечно, не стоит снимать портреты на широком угле, поскольку широкоугольный объектив (даже дорогой!) в силу своей конструкции может давать (и даёт!) геометрические искажения, или как ещё говорят «дисторсия». Что такое дисторсия?
Это искривление изображения в объективе из-за неравномерного увеличения предметов от середины линзы (группы линз) к её краям.

А теперь тоже самое, но попроще: это когда прямые линии выглядят кривыми, центральная часть снимка выпячена, задний план кажется дальше, чем есть на самом деле, а перспектива искажена:) Почему так происходит? В любой линзе вообще всё хуже по краям, здесь утешение одно — при дисторсии резкость изображения не нарушается. Разумеется, в специализированном широкоугольном фиксе дисторсия сведена к минимуму, но даже там она всё равно есть.

На снимке геометрические искажения хорошо видны невооружённым взглядом, съёмка велась на самом широком угле (ЭФР= 24 мм). Особенно заметно как завален набок дом справа, похожий скорее на Пизанскую башню, чем жилой дом. А если он упадёт? 🙂 Как снимать пейзаж и жить всю жизнь с этим горем в сердце? Является ли дисторсия недостатком снимка? или объектива? Разумеется, объектив причастен (причём чем шире угол, тем больше искажений), но творческих вопросов остаётся масса, а точного ответа не знает никто.

Несомненно одно: дисторсия — это всегда меньший недостаток, чем неудачно скомпонованный кадр:)

Ну и для полноты ощущений:

Отсутствие дисторсии — это всегда меньшее достоинство, чем удачно скомпонованный кадр:)

А уже в случае со сверхширокоугольным объективом типа «рыбий глаз», дисторсия из разряда недостатков плавно переходит в несомненные достоинства:) И вообще, есть снимки где подобным образом стараются подчеркнуть экспрессивность или динамику сюжета. В конце нелишне добавить: искажения сами по себе — это очень плохо:) Ну и объяснили… совсем запутали! — скажет иной. На самом деле ситуация такая. Пустое и безлюдное шоссе. Светофора нет, а вам надо на другую сторону. Вы, конечно, перейдёте — не ждать же, в самом деле, когда поставят светофор:) но нарушать правила дорожного движения — это очень плохо… лучше не нарушать! А вывод? А вывод прост: всё приходит с опытом! 🙂

Чтобы уменьшить дисторсию, или наоборот, увеличить её влияние (например, в художественных целях), необходимо знать, что подобные искажения особенно сильно выражены, если снимать снизу вверх такой кадр, где имеются вертикальные линии (столбы, деревья, стены зданий и т.д.) И особенно, если эти линии расположены ближе к краям снимка. Дисторсия значительно уменьшается, если наехать зумом (увеличить фокусное расстояние). И, конечно, никто не запрещает использовать высококлассную оптику, такую, как
объектив SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited , или подобный широкоугольный и качественный фикс — существуют и с более широким углом (и мощной светосилой). Оптика аналогичного класса имеется во многих других системах, но напис&aacuteть обзоры всех «пейзажников» я не имею возможности, ввиду нехватки времени. Общий недостаток таких объективов один — бьёт наповал ценой, причём не в бровь, а в глаз. А вот идеально выправить дисторсию не может даже самый дорогой из них. Поэтому многие правят искажения в Фотошопе, а мы вернёмся к съёмке пейзажей нашим 16-45/f4.

Пейзаж и диафрагма

В общем, широкий угол хорош для пейзажей, а для портрета оптимально будет фокусное расстояние 50 мм и выше. Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, «от пупа до бесконечности», как часто бывает у компактных фотокамер: на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие переднего плана при фокусировке на дальних объектах. И даже не очень светосильный, как в нашем случае — смотрим пример:

Пейзаж №1. Дорожка к морю.
диафрагма f4, выдержка 1/2000, ЭФР 39 мм.

Увеличив снимок мы увидим, что камешки переднего плана слегка размыты. Почему? Известно, что разного рода искажения увеличиваются к краю линзы и уменьшаются к её центру. Прикрывая линзу диафрагмой мы делаем рабочей только центральную часть линзы. Т.е. уменьшаем искажения. Таковы законы оптики. Касается это и резкости — при уменьшении отверстия диафрагмы увеличивается ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Не буду мучить вас доказательствами: верующие ищут материалы в Библии, или верят всему что скажет проповедник; атеисты возьмут учебник физики и найдут в разделе оптика формулы построения оптических систем и свойства простой линзы; фотографы просто доверятся своему опыту — выбор за вами:) Вернёмся к снимку. Здесь была установлена максимально открытая для данного объектива диафрагма f4, в итоге ГРИП мала и камешки на ближнем плане в эту глубину резкости «не попали» — они слегка замылены. Почему размыт именно передний план? Потому что фокусировка производилась на достаточно далёкое от него расстояние (по береговой линии). Чтобы «сосредоточить внимание» на камешках, нужно было сфокусироваться на них, а тогда было бы размыто всё остальное — и море и береговая линия. А что делать, если хотим иметь резкий по всему полю кадр? Правильно, снимать пейзаж мыльницей! А несчастным обладателям зеркалок придётся очень сложно думать головой:) — например о том, как зажать диафрагму: а для этого придётся читать инструкцию, а потом ещё изучать камеру, а затем искать, где там этот рычажок или колёсико для управления диафрагмой, и даже думать в какое положение это колёсико повернуть, и что значат циферки, которые будут меняться и какая от этого будет резкость — в общем, всё совсем не так весело… 🙂

А если серьёзно, то применённая на снимке очень короткая выдержка позволяла прикрыть отверстие до 11 (в этом случае все световые лучи, формирующие нашу картинку, проходят ближе к центру линз объектива!), — и мы получили бы тогда снимок резким от камушков на ближнем плане — до моря включительно. При этом получали выдержку в 1/250 сек, что более чем достаточно для статичной съёмки. По идее, при фокусном расстоянии 39 мм хватило бы выдержки в 1/60 сек, но доходить до крайних значений (как выдержки, так и диафрагмы) без особой на то надобности не рекомендую.

Пейзаж №2. Дорожка от моря:)
диафрагма f8, выдержка 1/500, ЭФР 24 мм.

Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже бывает совсем не нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием «правильная фотосъёмка». Для зеркальной камеры это необходимая реальность — если вы, конечно, не хотите умышленно замылить часть снимка. Справа можно увидеть похожий пример, но сделанный при зажатой диафрагме и фокусировке на пальмах и девушках:) ⇒

Да, да, это та же самая дорожка, но теперь она ведёт уже не к морю, а назад:) Но нас сейчас интересуют не пальмы и девушки а совсем иное. На этой фотографии и дальний и ближний план достаточно резки. В этом несложно убедиться, увеличив снимок для сравнения облака с ближними камушками дорожки.

Здесь диафрагму можно было прикрыть и до 11 — выдержка в 1/500 секунды позволяла это сделать, превратившись в 1/250, что было бы тоже вполне достаточно для широкого угла. При таком хорошем освещении фотографировать пейзажи очень комфортно, с этим справится практически любая фотокамера, включая мыльницу на автомате, и, думаю, любой фотограф:)

Принято считать, что пейзажи лучше снимать при горизонтальном положении фотокамеры. Однако, как видно из двух последних снимков, они вполне могут вытянуться и снизу вверх! Если того требует сюжет (а он здесь требовал!), то при вертикальной (ещё говорят «портретной») фотосъёмке пейзаж смотрится ничуть не хуже горизонтального.

Что такое гиперфокал

Жажда резкости до самого горизонта является почти непременным условием при фотосъёмке пейзажа. Как правильно сфокусироваться? Проще всего это сделать, установив объектив на бесконечность (значок у шкалы расстояний). В этом случае будет всё резко от некоторой границы и до горизонта, что позволяет полностью сосредоточиться на выборе композиции, не отвлекаясь на фокусировку объектива. Однако при этом ГРИП будет несколько меньше, чем максимально может обеспечить объектив.

Здесь можно сфокусироваться не на бесконечности, а прямо на упомянутой ближней границе, чтобы горизонт оставался достаточно резким, а ближняя граница глубины резкости подвинулась ещё ближе к переднему плану. Это называется установка на гиперфокальное расстояние.

Поэтому, снимая пейзаж важно помнить:

Фокусировка на гиперфокал обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния до бесконечности.

Иногда этой половины как раз и не хватает для резкости ближнего плана. Есть простая формула для практических расчётов, которой, если честно, никогда сам не пользуюсь:-)

H = F 2 / D * C , где

H — гиперфокальное расстояние
F — фокусное расстояние (не ЭФР, в метрах)
D — число диафрагмы (знаменатель)
C — кружок нерезкости = 0,043 / 1500 /k (т.е. 1/1500 длины диагонали пленки в метрах, k — кроп-фактор вашего фотоаппарата).
Получим гиперфокальное расстояние в метрах.

При ландшафтной съёмке заниматься подобными вычислениями крайне неудобно, поэтому можно совместить символ «бесконечности» на шкале объектива с делением шкалы глубины резкости, которое соответствует установленной диафрагме. Если шкала отсутствует (у новой оптики почти всегда!), то учитесь определять расстояние на глаз. В общем, ничего необычного, всё как всегда:)

Ниже приведена таблица гиперфокальных расстояний для некоторых фотоаппаратов, типовых фокусных расстояний в ЭФР (для наглядности сравнения) и большинства пейзажных диафрагм. Расстояние нужно делить на 2. Например, на зеркалке с объективом 50 мм и диафрагмой F8 фокусировка на гиперфокал будет 7 м, значит, получим ГРИП от 3,5 м до бесконечности. Как видим, чем меньше матрица, шире угол и сильнее зажата диафрагма, тем больше возможностей захватить в резкость и ближний и дальний план.

Гиперфокал в метрах
Размер матрицы ЭФР F2,8 F4,0 F5,6 F8,0 F11 F16 F22
36х24 k=1 24 мм 7 5 3,6 2,5 1,8 1,3 0,9
APS-C k=1,5 24 мм 4,8 3,3 2,4 1,7 1,2 0,8 0,6
APS-C k=1,5 28 мм 6,5 4,6 3,3 2,3 1,7 1,1 0,8
APS-C k=1,5 35 мм 10 7 5 3,6 2,6 1,8 1,3
APS-C k=1,5 50 мм 21 15 10 7 5,3 3,6 2,6
APS-C k=1,5 100 мм 83 58 42 29 21 15 11
Компакт 1/1.8″ k=4,8 28 мм 2 1,4 1 0,7

В этой ситуации лучше всех здесь чувствует компакт (даже не с самой маленькой матрицей). Настоящий пейзажник! Компактов с меньшими матрицами я приводить не стал, у них и так резко всё от тапок до горизонта. Ничего страшного, у таких камер масса иных проблем:)

Как снимать пейзаж летом:)

А снимать пейзаж летом проще всего, поскольку хорошее освещение бывает куда чаще нежели зимой, а цвета более насыщены. Но прочие тонкости ландшафтной съёмки никто не отменял.

Снимок №3 достаточно типичен: резкость на бесконечности особенно важна для ландшафтных фотографий, в которых фон имеет не меньшее значение, чем ближний план. Но съёмка великолепного ладожского пейзажа у истока Невы велась для большей эффектности с очень низкой точки, что затрудняло получить глубину резкости от камней (близко расположенных к фотоаппарату) — до горизонта, значительно от этих камней отдалённого. Установка на бесконечность не помогла: всё было замечательно кроме переднего плана, который упорно не хотел попадать в ГРИП даже при столь зажатой диафрагме.

Зато помогла установка гиперфокала на расстояние более близкое, чем бесконечность — фокусировка по камню в воде (гиперфокал прикинул на глаз). Диафрагма была зажата до f11 (зажимать ýже f13-16 мне не хотелось ввиду возможной дифракции) и, конечно, помог самый широкий угол. В итоге глубина резкости подвинулась к самым ближним камням, продолжая в то же время достигать горизонта.

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается и бóльшая глубина резкости, присущая короткофокусной оптике, и широкоугольность (в кадр «влезет больше простора»). В пейзаже №3 были использованы все возможности: «правильный» гиперфокал, достаточная диафрагма, взят максимально широкий (для данного объектива) угол.

Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — «скадрировать ногами», фотографируя пейзаж №4 — поскольку утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить покрупнее, ибо он важная «деталь» пейзажа… 🙂

Следующие пейзажи сняты на широком угле. Если бы ущелье с горной речкой (№5) снималось на длинном фокусе, то в кадр влезло либо облако, либо речка, ибо отступить назад бывает крайне затруднительно. В горах нередко сзади вас зияет пропасть, или высится глыбой неприступная стена: ни шагу назад, без широкоугольного объектива здесь делать вообще нечего! Но бывает ещё хуже: когда у вас в горах рвётся обувь, дело может кончиться куда более печально, чем разбитые в кровь ноги. Да и разбить их придётся гораздо больше, если босиком попрыгаете с фотокамерой по нагромождению обломков камней, и, разумеется, не для того, чтобы немедленно возвращаться назад, а для того, чтобы взять более красивый ракурс:)

Нередко можно услышать, что фотограф снимает пейзажи только дважды в день: в утренние и вечерние часы. Это правильно, закаты и рассветы бывают невероятно красивы. Но всё же главная изюминка это выразительное небо! Отражения облаков на воде могут расцветить даже самый невзрачный пруд, в этом случае и полуденная съёмка может принести массу удовольствия.

В общем, как правильно снимать пейзаж вы уже поняли. Разрабатываем маршрут, в пропасть не прыгаем, в воду не лезем, на скалы не карабкаемся, и, самое главное, тщательно выбираем объектив и обувь:)

Фотография №7 расскажет нам о съёмке заката в вечернее время. Здесь нужно помнить, что закат может быстро улетучиться, поэтому необходимо заранее выбрать точку съёмки, чтобы определить ракурс — что и как будет в кадре (и, конечно, для того, чтобы место не заняли сбежавшиеся со всей округи фотографы!:)) — в общем, быть наготове.

Сразу ставим экспозицию, замер делаем по небу, ибо при закате нам требуются хорошая прорисовка именно верхней части нашего замечательного пейзажа. Хорошо проэкспонированная нижня часть кадра никому не нужна при выбеленных начисто небесах и без всякого заката. О подобных ляпах и способах замера узнаете в конце странички.

Итак, поскольку подобное освещение требует длинных выдержек, то лучше всего использовать штатив , или ставить максимальную диафрагму. Т.к. штатива под рукой не было, я выбрал последнее, в результате чего получил вполне приемлемую выдержку. И включил вспышку для переднего плана, чтобы зафиксировать и заодно подсветить для большего эффекта удар волны о камень. Как видите, иногда и пейзаж можно снимать со вспышкой:)

Пейзаж №7: Девятый вал:)

7.

Диафрагма f4, выдержка 1/60 с, ЭФР 24 мм.

Типичный пример многопланового снимка с ближним, средним и дальним планом. Знаете, что в этой фотографии самое трудное? Это уберечь линзу объектива от брызг солёной воды:) Защитный фильтр, накрученный на объектив, может здорово помочь фотографу в подобных ситуациях.

Как снимать пейзаж. Советы для фотосъёмки типичных пейзажей:

8.

диафрагма f8, выдержка 1/500 с, ЭФР 27 мм.

Не буду перечислять и далее распространённые советы: избегать симметрии в кадре, не резать линией горизонта снимок (или голову) пополам… обязательно использовать «правило золотого сечения» (или упрощённое «правило третéй»), чтобы располагать смысловые центры фотографии не в центре, а на линиях в треть расстояния от краёв кадра, или пересечениях этих линий…

Делать только многоплановые снимки, с обязательной фокусировкой (резкостью) на ближнем плане.
Во первых, в симметрии часто может быть своя прелесть, особенно это касается сходящихся линий перспективы. Кроме того, многие фотографы умышленно используют геометрию перспективы вне зависимости от наличия отсутствия симметрии. Или отсутствия наличия:) Перспектива может не только подчёркивать глубину пространства, но и направлять блуждающий взгляд зрителя в нужную точку кадра (в не лишённый смысла центр). Например, так:

Городской пейзаж: перспектива:)

9.

Во-вторых, смысловые центры у каждой фотографии могут быть свои — отличные от третéй… не будет нормальный человек располагать, скажем, одинокое дерево (или человека) всё время в одной и той же точке кадра. Тем не менее, подобные советы по съёмке пейзажа (и не только) дают почти всегда… Скажу проще — чтобы делать превосходные снимки, правила можно соблюдать не меньше, чем и нарушать их — и получать при этом отличный результат. Равно как и не получать:) Если бы было всё так просто — выполни нехитрый набор правил и получи шедевр — фотографию пришлось бы похоронить…

Представьте себе, заходит некий критик на фотовыставку и говорит: «О, это отличный натюрморт, яблоко совпадает с одной из точек золотого сечения — какая непревзойдённая композиция! А вот полюбуйтесь — начисто провальный снимок, просто отвратительный портрет — ибо фон сзади не замылен(!). А вот пейзаж, достойный кисти Айвазовского: линия горизонта идёт не по центру, а, как положено, смещена на треть от края кадра! Обратите внимание, господа, следующая фотография — это настоящий шедевр, всё резко до самого горизонта…»
Однако сильно попахивает маразмом, не правда ли?:) Тем не менее, не вижу ничего плохого в знании этих правил и творческом их применении, но не тупом следовании им всегда и везде. Новичкам я посоветую начинать съёмку скорее с соблюдения этих правил, чем с отрицания оных, но крайне осторожно и ненавязчиво. Позволю себе слегка пофилософствовать, поэтому следующий абзац можете смело пропустить:)

Фотография должна в первую очередь выражать какой-либо замысел, идею, или мировоззрение фотографа; или быть хотя бы просто красивой (и, разумеется, технически качественной), но даже всё перечисленное никак не является гарантией шедевра… И уж никак не являются мерилом ценностей количество денег, заработанных профессионалом за снимки — это мерило ценностей и престижа его заказчика, рекламирующего, например, туалетную бумагу:), или залежалую на складах и невостребованную, но уже изготовленную (большой партией!) неудачную модель армейских сапогов:) А ещё деньги — мерило пунктуальности выполнения фотографом заказа и раскрученности его имени… Это отнюдь не камень в огород профессионалов, это просто стереотип культурных и нравственных ценностей рыночной экономики:) Не следует считать некими образцами творчества и некоммерческие фотографии вашего покорного слуги, во всяком случае эти снимки таковыми образцами не должны являться, поскольку они подбирались чисто в учебных целях.

Как снимать пейзаж зимой

Нет ничего хуже и скучнее чем фотосъёмка зимой… Пальцы стынут на спусковой кнопке фотоаппарата. Мёртвый сезон, нет ни зелени, ни ярких сочных красок, а есть только уныние пасмурного неба и холодно-серая тоска снегов. Ледяной воздух наводит на грустную мысль, а не треснет ли от мороза курточка, не осыплется ли заиндевелыми лоскутами прямо под ноги ошарашенному фотографу… 🙂 Может быть вообще забросить фотосъёмку до лета, а фотокамеру на антресоль? Впрочем, следующий пример мне по душе куда больше, чем иная ярко-разноцветная летняя картинка, равно как и резкий до боли в глазах белый зимний пейзаж. Мы же все так упорно гонимся за резкостью, не правда ли?

Пейзаж №10. Зимний вечер.

10.

Объектив 50/1.4, ISO=400, диафрагма f2,4, выдержка 1/6 с, ЭФР 75 мм.

Этот зимний вечер снят светосильным «портретником» на ISO=400, причём без штатива. Напоминаю, если чувствительность сенсора явно не указана, то там ISO=100 — по умолчанию:) Почему диафрагма выставлена 2.4, когда светосила объектива позволяла открыть её аж до 1.4, уменьшив тем самым более чем в два раза выдержку, или ИСО?

Перспектива сюжета (или извращённого замысла) была такова, что мне не хотелось ещё сильнее замыливать передний план, что было неизбежно при максимально открытой диафрагме. Кстати, снимать при таком освещении без штатива — не признак лени и дурных фотопривычек автора (как вы, разумеется, подумали), а просто автор слишком замёрз, чтобы бежать домой за штативом и обратно за фотографией и… обмороженными руками:) Я был настолько уверен в светосильной мощи своего объектива и цепких рук, что не посчитал нужным таскать за собой штатив, или бежать за ним. Ладно, вас не проведёшь — сознаюсь, что специально взял этот фикс, дабы не брать штатив:) Но дело, конечно, не только в этом. Следует знать: если «кадр» нравится — его надо снимать сразу, потому что точно такой вы уже не сделаете, даже если вернётесь назад. Будет трудно (или невозможно) найти ту точку съёмки, к тому же изменится освещение, и вообще — всё будет не так. Но это не значит, что автор призывает щёлкать всё подряд без разбора. Всегда следует задавать себе вопрос: а действительно ли мне нужен этот кадр? А не стоит ли вернуться сюда попозже, когда изменится освещение и всё будет совсем по иному? 🙂

Обыкновенная зима.

11.

Диафрагма f11, выдержка 1/750 с, ЭФР 24 мм.

Пара полезных советов. В сильные морозы нужно помнить, что аккумулятор садится быстро — подумайте о запасном, если снимать планируете много, а фотокамера (и объектив) может запотеть, если её внести с улицы в тёплое помещение без чехла. Блендой не пренебрегайте, она не только помогает при контровом солнце, но и защищает линзу объектива от снежинок. «А что такое бленда?» — спросили у меня в одном из писем. Кто смеётся над вопросом новичка, тот напрасно это делает: все мы когда-то узнали в первый раз что такое фотокамера, объектив, бленда…

Это бленда с резьбой 67 мм Объектив 16-45/4 с блендой

12.

Зелёное пятно портит неплохой в общем то снимок. К сожалению такое происходит не всегда, иначе никто не забывал бы таскать на объективе бленду:) И особенно, при ярком солнечном свете. Естественно, это относится не только к фотосъёмке зимой!

Именно так и написал бы Александр Сергеевич, будь ему известно о зарождении фотографии, которую официально признали спустя 3 года после смерти поэта. И если отверстие камеры-обскуры тяжело назвать современным объективом, то один факт не вызывает ни малейшего сомнения: поэт явно понимал толк в искусстве создания зимнего пейзажа!:) И действительно, низкосветящее зимнее солнце может здорово оживить картину, благодаря длинным теням и морозному чистому воздуху. Загадочные длинные тени, которые деревья отбрасывают на сверкающий снег, могут стать основой многих сказочных зимних сюжетов.

Высокая влажность и морозы — верный спутник для удачной съёмки зимнего пейзажа, но это вряд ли с удовольствием подтвердят побелевшие пальцы фотографа, навсегда примёрзшие к кнопке затвора:) Поэтому, никогда не выходите из дому в такую холодную погоду, если не хотите… запечатлеть серебристые от инея деревья, светопереливы ложащихся на снегу теней, и чудно сверкающие на солнце, искрящиеся радостью кристаллики мороза! Это настоящий звёздный час для любителей большой резкости снимка:)

Пейзаж №17: Мороз и солнце. Пейзаж №18: Звезда фотографа.

диафрагма f8, 1/1000 с, ЭФР 31 мм. объектив 50/1.4, f4, 1/1500, ЭФР 75 мм.

17. 18.

Бр-р… —16-18 по Цельсию, звезда фотографу пока не явилась, но снег на фото №17, действительно, искрится красиво… А вот в №18 какая-то невероятная смесь пейзажа с макро. И почему «Звезда фотографа»? Ведь на ближнем плане изображена сосулька и схвачена «на скорости 1/1500 сек» капля, а Солнце на втором, дальнем плане.
Однако Солнце — звезда. Центральный объект Солнечной системы, раскалённый плазменный шар диаметром 1 млн. 392 тыс. км, с температурой 15 млн. градусов. И хотя эта звезда находится от Земли примерно в 150 млн. км, она даёт нашей планете энергию для всех процессов, а значит всей биосфере планеты — жизнь, и освещение — фотографу:)

Мы же ведь знаем, что фотография невозможна без света!

Как снимать пейзаж осенью.

Причинами неудачных снимков осени является не ужасный фотоаппарат и дешёвая оптика, а недостаток опыта фотографа в выборе сюжета, характера освещения и даже состояния прозрачности воздуха. Воздух должен быть не насыщен влагой (и тем более выхлопными газами), а чист и прозрачен! Для получения выразительных фотографий лучше всего подходят ясные, солнечные дни и отсутствие ветра, если хотите чтобы был виден каждый листик. Выбор самого выигрышного варианта освещения определяет успех снимка и делает съёмку золотой осени делом приятным во всех отношениях.

Опавшая листва создает на переднем плане излишнюю жёлтую пестроту и делает его чересчур светлым, что может ухудшать передачу глубины пространства. И тогда кадр строится так, чтобы передний план был в тени (конечно, есть исключения из правил, если, например, нужно сосредоточить внимание зрителей именно на опавшей листве.) Однако, падающие листья по своему притягивают взгляд, они привносят в сюжет динамику, создают атмосферу золотой осени ещё более осязаемой! Буйство багряных, жёлтых, зелёных и синих красок рождают великолепную осеннюю палитру.

№ Листопад

диафрагма f6.7, 1/250 с, ЭФР 24 мм.

При съемках пейзажа во время «золотой осени» тени хорошо подсвечиваются отраженным световым потоком от желтой листвы, поэтому здесь тени оказались достаточно хорошо проработаны. Собственно, нигде не нужно, чтобы они выглядели на фотографиях совсем темными.

Определение экспозиции при съемке таких осенних пейзажей затруднений обычно не вызывает. Камера и сама прекрасно справляется! Единственно, что я здесь не хотел, так это зажимать диафрагму сильнее (она вполне достаточна), чтобы выдержка оставалась не длиннее 1/250, иначе падающие листочки могли немного смазаться. До сих пор сомневаюсь, правильное это решение, или нет, поскольку локальный смаз на фоне чёткого снимка мог усилить динамику эффекта падения. Или нет?
Вот беда, теперь не уснуть от проблемы:-)

Осень красива, грустна и богата красками. Как говорил поэт —

Но иллюстрацией к этому послужит фотография не Болдинской осени, а снятая совсем в ином месте… где я оказался волею судеб, желания и расположению звёзд… 🙂
Древнерусский город Кашин.

№19. Кашинская осень!

диафрагма f8, 1/125 с, ЭФР 24 мм.

На самом деле, я осень не люблю (и пышное природы увяданье тоже!), поэтому ограничился всего парой фотографий. Чтобы красиво снять багрянец нужно ждать хороший мягкий свет, тогда картина будет играть красками ещё лучше. Ищите хороший свет и тогда с пейзажем справится любая, даже дешёвая камера! А для отсутствия смаза мелких деталей ловите момент безветрия и, кроме того, используйте штатив или упор.

Но меня в данной ситуации больше занимал поиск интересного ракурса. Знаете, когда в пейзаже нет главного объекта съёмки, поиск необычного ракурса бывает, иногда, столь необходим, сколь свет и богатство красок вместе взятые:-) Иначе… унылая пора будет уже у фотографа!

Как снимать пейзаж весной.

Весну снимать очень просто: звенящие ручьи, почки, расцветающая природа, первые зелёные листочки, цветы, жужжащий майский жук и прочие радости. А у меня весна на 24 мм при f8 получилось вот так…

20.

Фотосъёмка архитектуры.

Когда берёшь в руки фотокамеру, иногда бывает весьма тяжело определить — архитектуру ты снимаешь, или городской пейзаж… Но смысл заключается не в названии, а выборе точки съёмки, такой, чтобы вид любимого города не поганили рекламные вывески, которыми завешивают даже здания исторического центра, обезличивая и убивая не только нашу историю, но и частичку внутреннего мира каждого из нас — даже тех, кто недолюбливал уроки со школьной скамьи:)

Было время, когда городские кварталы утопали в зелёных парках, и мамы гуляли с колясками возле цветущих газонов, а из детских садов раздавался гомон счастливой малышни. Но вот что бывает, если деньги превращаются в самоцель, а полезные дела забывают в угоду золотому тельцу. Теперь целые кварталы обустраивают не для проживания людей, а для получения прибыли. Смотрим вполне документальную фотографию недалёкого будущего, где нет места людям…

А документален этот снимок потому, что это не коллаж, не монтаж, а очень даже реальная фотография, так сказать, зарисовка с натуры.

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать архитектуру снизу вверх? Возможны геометрические искажения? Зато широкий угол пойдёт на пользу, подчёркивая сходящиеся вверх линии перспективы, тем самым усиливая эффект высоты грандиозных построек. Фантастическая смесь старинной башни и ультрасовременного небоскрёба из стекла и стали (водонапорная башня музея Водоканала на снимке 24), и величественно-причудливая архитектура храма Спаса-на-Крови — оба построены в Петербурге, причём специально для фотосъёмки широкоугольным объективом:). Что? Ну, конечно, шучу!

На обоих снимках диафрагма открыта до f6.7, ЭФР 24 мм.

24. 25.

На таком широком угле (фокусное 24 мм) даже не очень зажатая диафрагма 6.7 даёт большую глубину резкости по всей высоте строений, причём уже с близкой дистанции съёмки. С широкоугольным объективом в этом нет проблем, трудности в другом.

Что делать, если снимать архитектуру снизу вверх нежелательно? Это часто бывает, а причины могут быть разные:

1. кадр требует горизонтального построения сюжета… э-э-э… наоборот, сюжет требует:)
2. хочется охватить всё здание, а не только верхнюю часть.
3. нужна архитектура без геометрических искажений.

Влезть на соседнее здание? Например вот так, с выигрышным обзорным ракурсом. Ну прям целая экскурсия по Питеру: тут тебе и Петропавловская крепость (бастионы и собор слева на заднем плане), и Нева с «метеором» на подводных крыльях, и Адмиралтейство (передний план) с корабликом на шпиле (65 кг, между прочим) — один из символов города, и Эрмитаж правее (зелёное здание).

Петербург, центр города.

Диафрагма f8, выдержка 1/750 сек, ЭФР 67 мм.

Но съёмка с высокой точки не всегда возможна. Да и пункт 2 не выполнен, всё здание Адмиралтейства целиком охватить не получилось, а оно ведь здесь доминирует в качестве главного объекта съёмки. Решение очевидно, оно на поверхности! Следует окончить академию художеств и нарисовать любую архитектуру кистями на холсте в том ракурсе, в каком и задумали. Я не понял, а что вам собственно не понравилось?

Ну хорошо, хорошо… берём фотоаппарат:)

Городской пейзаж, Петербург, здание биржи.

27.

Диафрагма f6,7, выдержка 1/180 сек, ЭФР 51 мм.

Как видите всё просто — мы отошли назад и поставили не самое широкое фокусное расстояние 51 мм, что не способствует дисторсии. И получили памятник архитектуры русского классицизма от французского архитектора Жана Франсуа Томá де Томóна, который сотворил из пудостского известняка настоящий древнегреческий храм: прямоугольное здание, обрамлённое с четырех сторон колоннадой… а главное, почти без геометрических искажений:-)

Вряд ли у художницы на снимке фотография получилось бы лучше, поскольку в этом случае она сама не попала бы в кадр, но кто-то ведь должен и картины рисовать, не правда ли? 🙂 Обратите внимание, что девушка пользуется штативом для рисования пейзажа, и это правильно! ладно, пусть будет мольберт…

Что делать, если отойти назад некуда?
Ничего, ставь широкий угол!

Смольный собор.
диафрагма f7, выдержка 1/320 сек, ЭФР 38 мм.

Между прочим, этот собор снят не специализированным шифт-объективом (убирающем искажения перспективы путём сдвига линз параллельно плоскости матрицы), а обычным… компактом. Секрет снимка прост — дисторсия и шумы убраны в фотошопе:) Великому Растрéлли, заложившему собор в 1748 г, и в голову не пришло, что его творение может нарисовать без кисти и холста (а затем исправлять уродовать в редакторе) любой живописец пижон, ничего не смыслящий ни в живописи, ни в архитектуре:) Да чего далеко ходить… Вот смотрю я на этот Смольный собор и диву даюсь: ну какой пижон так снимает архитектуру:-) Это же уму непостижимо!
Низ здания отрезан, что не допустимо для классической съёмки архитектуры и, тем более, для её строительства. Ну надо же так шедевр зодчего изуродовать… Честное слово, не я снимал, а фотоаппарат! Растрелли было легче, у него, слава богу, не было такой плохой фототехники! 🙂

Pussy riot и им подобные! Пожалуйста, не оскверняйте музеи, церкви и соборы. Храмы нужно рассматривать не как места для жертвоприношений богам (которых никто не видел), не как помещение для торговли без налогов, и не площадку для ваших дешёвых «политических» самопиаров. Это — исторические достопримечательности, творения архитектуры великих мастеров и зодчих прошлого. Эти здания — наша русская культура и история. Музей не место для плясок, секса и прочих деструктивных оргий! Не будьте быдлом, не оскорбляйте мои чувства глубоко неверующего человека и других культурных людей! Прекрасно понимаю, что такое перфоманс и свобода самовыражения. Ровно до тех пор, пока это не мешает другим.

А теперь давайте более подробно отразим все аспекты фотосъёмки архитектуры.

На самом деле, для данного жанра предъявляются особые требования, особенно в плане т.н. документальной или классической фотографии архитектуры. Для начала начнём с очевидного: фотография должна быть элементарно хорошо проэкспонирована, горизонт не завален вбок, а фокусировка должна быть на здании, храме, памятнике (т. е. на объекте съёмки), а не стоящем впереди дереве.

Особые требования заключаются в точной передаче формы, цвета объекта и его пропорций. Здания должны полностью попадать в кадр, срезание крыши или шпиля недопустимо! Нижняя часть здания тоже должна попадать в кадр, а если не умещается, попробуйте отойти назад или найдите другой ракурс. Очень желательно, чтобы в кадр (по возможности) не попадали люди, реклама и припаркованные рядом автомобили. Ничто не должно отвлекать от главного объекта фотосъёмки! И даже если избежать этого не удается, то нужно снимать так, чтобы автомобиль не загораживал четверть здания.

Тоже самое касается пешеходов и зевак… Человек, явно позирующий перед объективом на переднем плане всегда отвлекает внимание, даже если ничего не загораживает, поскольку для классической и, если угодно, документальной фотографии архитектуры это совершенно недопустимо. Почему? Ну мы же о жанре «архитектура» сейчас говорим, а не ростовом портрете:-)

Как вы уже заметили, автор сих фото не очень то и выполнял (в той или иной степени) требования к документальной классической архитектуре, поскольку более тяготеет к другим изобразительным средствам, что не должно вас беспокоить. Притягивать взгляд зрителя к главному объекту съёмки можно самыми разнообразными способами, а отнюдь не только правилом третей, золотым сечением и прочей геометрией. Всё что нужно знать — сказано, а как этим воспользуетесь, решать будете сами.

Следующий снимок творения зодчего Огюста Монферрана — Исаакиевский собор — привожу как пример подобного несоответствия перечисленным требованиям, хотя и незаметному. Грубых ошибок, впрочем, нет. Листва обрамляет храм и даже направляет к нему взгляд, творческие вопросы решены, цветопередача в порядке, с проблемой зевак (норовящих не просто попасть в кадр но и заслонить его) было радикально покончено автоматом Калашникова выбором определённой точки съёмки и длительного ожидания момента безлюдья:-) А минусы заключаются в деревьях, слегка закрывающих низ здания и, отчасти, колоннаду, а также в небольшой дисторсии, но Монферран в этом не виноват:-) В плане художественной съёмки минусами не являются, а вот классическим подходом к жанру архитектуры? И да, и нет, и не совсем… А на открытку с видами города потянет.

Петербург, Исаакиевский собор.

Диафрагма f8, выдержка 1/250 сек, ЭФР 30 мм.

Кстати, всё это обилие храмов свидетельствует о том, что при советской власти не рушили их повсеместно и целенаправленно по причине полного неприятия религии, как это сейчас принято утверждать, а наоборот, сохранили. Неприятие было, а храмы остались. Все шедевры архитектуры содержались и сберегались в СССР за государственный счёт, как и всё что было в собственности государства. И музейные ценности тоже, хотя СМИ (рупор буржуазии) кричат о том, что большевики всё разворовали, ограбили, разрушили. Зайдите в Эрмитаж или Русский музей, полюбуйтесь результатами грабежей и разрушений.

Следующий городской пейзаж действительно является таковым, ибо снят в городе, а тема архитектуры в том или ином виде всегда присутствует в подобном жанре. Или должна присутствовать:-) Перед вами Казанский собор в Питере (точнее вид его крыла с Казанской ул.), был построен в 1801-1811 бывшим крепостным крестьянином (!) Воронихиным Андреем Никифоровичем в стиле русский ампúр. Нет, не опечатка, не вампир:-)

Вначале сей храм служил богоугодным заведением, затем памятником русской воинской славы, при советской власти — музеем истории религии и атеизма с довольно чудными и страшными экспонатами времён инквизиции (воронки, через которые еретикам в рот заливалась вода (или расплавленное олово), «испанские сапоги» для дробения костей ног, «плачущие» иконы с медными трубочками сзади глаз, и прочие исторически интересные экспонаты о религии), которые немедленно исчезли из храма после того, как он перестал быть музеем и снова стал богоугодным заведением: сначала совместным музейно-религиозным, и, наконец, окончательно ушедшим из мирской жизни сооружением.

Но не для фотографии архитектуры:-) Экспонаты утрачены, но храм остался… Мягкое вечернее солнце нередко создаёт освещение с таким цветовым колоритом, который пойдёт на пользу и самой невзрачной фотографии, и великолепному творению зодчих.

Левое крыло Казанского собора.
Оно же правое, если смотреть с Невского проспекта:-)

30.

Широкий угол, диафрагма f8, выдержка 1/180 сек, ЭФР 24 мм.

При всех достоинствах, недостатки снимка в данном жанре очевидны — не годится для документальной архитектуры по целому ряду причин (найдёте сами!), но на хороший городской пейзаж вполне потянет. Ей богу, автор старался, выделил главный объект съёмки и светом и цветом, а всё ненужное скрыл в тени, дабы подчеркнуть элементы архитектуры. Можете кинуть в меня камень, но вызывать эвакуатор я так и не решился:-) Дерзайте, у вас получится лучше!

Типичные ошибки

Ниже ещё один образец на тему как правильно снимать пейзаж. А точнее, как не правильно: горизонт завален (линия горизонта не параллельна линии кадра), есть и другие минусы — блики, особенно хорошо видные на увеличенном снимке. Завал горизонта портит снимок, это дурной вкус. Явный технический брак безнадёжно гармонирует с браком творческим: а что, собственно, изображено? что вообще хотел показать автор, что мечтал донести до зрителя?
Красоту природы? Шедевр архитектуры? Громоздьё замыслов?
Мда… Касается не только ночного пейзажа:)

Завален горизонт

31.

Рассмотрим ещё один дефект, который называется «пересвеченное небо», пример увидим ниже. Эту жутко некрасивую вещь многие называют ещё «малый динамический диапазон фотокамеры». Или узкая фотоширота:) Считается, что динамический диапазон — недостаток цифровых камер в отличие от плёночных. На самом деле, плёнка тоже не может хорошо передать детали, как в теневых местах сюжета, так и в освещённых. Происходит такой конфуз обычно при ярком солнечном свете из-за высокой контрастности тёмных и светлых участков снимка. И вот реально голубое небо выглядит на снимке совершенно выбеленным при хорошо проэкспонированном переднем плане. Либо, наоборот, небо нормально проработано, а передний план внизу совсем тёмный, не видно никаких деталей. Или наоборот:) Но ведь так хочется синего неба, яркого солнца, и зелёной травы в тени!

Именно поэтому не советуют снимать в полуденное время, когда солнце стоит в зените и особенно ярко. Некоторые пытаются вытягивать пропавшие детали в Фотошопе, уверяя, что из RAW-файла это можно сделать без проблем, в отличие от jpg… Действительно, терпенье и труд в Фотошопе всё перетрут, однако, лучше решить проблему ДО, а не после. Потому что любой графический редактор — это такая штука, в которой новичок легко и без труда может из хорошей фотографии сделать плохую, а вот наоборот, даже с трудом не всегда получится:)

Снимок №32: Небо совсем пересвечено… Снимок №33: Как правильно снимать пейзаж.

32. 33.

Снимок №32. На небе никаких деталей, всё засвечено. Действительно, малый динамический диапазон может быть первопричиной… Но я игнорировал эту бесплодную идею и просто укоротил выдержку с 1/180 до 1/750 сек., не меняя диафрагмы — и получил снимок №33. Малый динамический диапазон вдруг стал невероятно большим!:)

Сделать это можно даже на автомате — замерив экспозицию по небу, а не в теневых участках и снимать. Навелись на небо, получилось небо. Замерили наоборот — получилось наоборот:) Быстро, просто и сердито. Недостаток сей святой простоты очевиден и заключается в том, что вы снимаете либо небо, либо землю в теневых участках! 🙂 Но даже здесь можно схитрить, подсветив проваленный в темноту ближний план вспышкой. В таких случаях включать её следует принудительно, даже если туповатый автомат камеры считает обратное. Разумеется, передний план должен быть (а в фотографиях новичков его обычно нет), и должен не просто быть, а находиться в пределах 3-4 метров, иначе слабая вспышка может до него и не достать. И никак не ближе метра-полутора, чтобы не пересветить ближние детали… Кроме того, не пытайтесь подсвечивать вспышкой Эйфелеву башню на фоне городского пейзажа — точно не влезет:)

Второй способ. Можно сделать замер по светлой части кадра, запомнить его и сделать замер по тёмному участку. Автоматический режим перед этим можно использовать в роли фотоэкспонометра, т.е. вначале узнаёте мнение автомата (чтобы установить первоначальную экспозицию), а потом экспериментируете. Здесь следует поставить ручное управление и, не меняя диафрагмы, установить среднюю выдержку — между тёмной и светлой частью замеров. Затем наводите камеру туда, куда хотели (а не только на небо, или тёмный участок) и делаете кадр. Удобно, если в камере есть функция «запомнить экспозицию», чтобы не мучить оперативную память вашего мозга. В этом случае, наводите камеру в нужную точку и делаете кадр, не переключаясь в ручной режим.

Есть и другие способы, например, брекетинг экспозиции (он же вилка, или автовилка) — получается 3 снимка с разной экспозицией: темнее, нормальный, светлее. Затем выбираете лучший:) Кроме того, во многих фотокамерах есть функция коррекция экспозиции: -/+ (темнее/светлее). Иногда он называется компенсацией. Здесь нелишне почитать инструкцию к собственному фотоаппарату: крутить ли колёсико, нажимать кнопку, или рыться в меню.

В общем, функций может быть много, а ручное управление заменяет все: просто щёлкаете несколько снимков с одинаковой диафрагмой и разными выдержками.

Иногда это проще, чем рыться в меню, мучительно вспоминая — куда же там спрятали этот брекеттинг… А может он называется автовилка? А может это не в меню, а на кнопках? А может лучше воспользоваться компенсацией экспозиции? Или компенсация в инструкции называется коррекцией? Или я не там ищу, а может что-то забыл? Дьявол!
Сто тысяч чертей, ад, дьявол и преисподняя! будь трижды и навсегда проклят тот сатанинский день, когда я купил в лавке дьявола этот адский цифровой пылесос! Гори синим огнём в деревянном гробу собачья инструкция на турецко-китайском языке!

Чтобы полегчало, многое (а не только брекеттинг) проще делать выдержкой и диафрагмой. Иногда мне кажется, что современные фотоаппараты напрочь переполнены дублирующими друг друга (и уже потому бессмысленными) функциями, которые невероятно усложняют и меню, и работу с камерой, и процесс обучения… Забудьте всё! На самом деле в фотоаппарате нужно хорошо изучить следующие вещи: фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, светочувствительность, фокусировка, вспышка . Эти вещи хотя и совершенствовались, но принципиально не менялись много десятилетий, например, автофокус появился, но ручную фокусировку никто не отменял, а иногда без неё и вовсе не обойтись. Не мучайте камеру, снимайте в режиме приоритета диафрагмы и/или ручном управлении. А всё остальное — от лукавого дядьки с рогами…

Однако бывает так, что узкий динамический диапазон фотоаппарата всё же мешает простому человеческому счастью. Добиться хорошего результата с «плохим» небом можно накрутив на объектив хороший градиентный нейтрально-серый фильтр — наполовину окрашенное стёклышко, пропускающее одной половиной меньше света. Есть и другие фильтры, например, поляризационный, ультрафиолетовый, нейтрально-серый (могут использоваться и для других задач). Сам светофильтр «плох» тем, что стоит дополнительных денег, плох потому, что дешёвые фильтры могут ухудшать резкость, а дорогие стóят дороже:), а кроме того, он подойдёт лишь для объективов с нужным диаметром, на которых предусмотрена резьба под фильтры. Это значит, что большинство компактов (как и в случае с RAW) пролетает, ибо нет в них ни резьбы, ни RAW… Я уже не говорю про мыльницы, в которых вообще нет ручных настроек для съёмки. Владельцы этих фотокамер решают проблему 5 способами:

Довольствоваться результатом тоже можно по-разному. Когда ничего не получается, то надо определиться что важнее — светлые или тёмные места. А точнее, выбрать главный объект съёмки и пытаться делать замер по нему. Если объект маленький, то в продвинутых камерах можно использовать «точечный замер». Если у вас мыльница и такие функции отсутствуют как класс, а объект в светлой части, то доверяемся автоматике. Если в тёмной, то можно подсветить его вспышкой для проработки деталей в тенях. Однако в пейзажной съёмке хочется снять всё, а главный объект может попросту отсутствовать! Тогда советую найти его, или заново читать пункты с 1-го по 5-ый:) Теперь вы понимаете, почему очень плохо, когда в пейзаже глазу не за что зацепиться!?

Я не советовал бы новичкам сразу бежать в магазин и закупать светофильтры на все случаи жизни. Во-первых, есть немало тонкостей для работы с фильтрами, во-вторых, фильтрами необходимо уметь пользоваться, безусловно понимая — как, зачем и почему, иначе выложив денег вы не получите того результата, к которому стремились. К этому надо придти примерно так, как пришли к тому, что вам уже просто необходима именно зеркальная фотокамера, а не компакт. Или наоборот:) Единственно, что можно посоветовать безоговорочно — это простой и недорогой защитный фильтр, который будет предохранять объектив от пыли, грязи, брызг и механических повреждений. Его можно выбирать по следующему принципу: чем дороже объектив, тем больше оправдывается приобретение фильтра.

Ну, собственно, пока всё, но тема «как снимать пейзаж» этим, конечно, не исчерпана. Скорее, это краткая информация о том, что и как можно снять бюджетной оптикой. Когда подготовлю следующие материалы, выложу их на сайте.

Удачных вам снимков!

Съемка пейзажей и природы на фиш-ай: что нужно знать?

Моя статья для журнала «Российское Фото»
http://www.rosphoto.com/practice/semka_peyzazhey_fish-ay-4754

Текст: Игорь Горшков

Среди множества фотообъективов, пожалуй, одним из самых необычных является объектив фиш-ай (англ. — fish eye), или «рыбий глаз». Такое название ему дал в начале XX века американский физик-экспериментатор Роберт Уильямс Вуд, разработавший этот тип оптической системы по аналогии с устройством глаза рыбы. Как использовать фиш-ай в съемке природы — рассказывает участник клуба «Российское фото» Игорь Горшков.

Что же такое объектив фиш-ай?

Фиш-ай — это сверхширокоугольный объектив с не выправленными оптическими искажениями, так называемой бочкообразной дисторсией, в результате чего все изображение имеет характерный сферический вид. Угол зрения фиш-аев составляет 180о и может быть даже больше. В этом случае шутят, что при съемке с таким объективом в кадр попадут уши фотографа.

Есть два вида фиш-аев — циркулярные и диагональные

Циркулярный фиш-ай — это объектив, который формирует изображение в виде круга и имеет обзор по всем направлениям 180о или больше. Размер изображения с такого объектива соответствует короткой стороне кадра, если говорить о классическом прямоугольном кадре. Этот объектив крайне специфичен и применяется в основном в научных и исследовательских целях — с его помощью можно, например, получить снимок всей небесной сферы, что важно для метеорологов или астрономов. Ко всему прочему, некоторые модели имеют внушительные габариты и массу.

Объектив циркулярный фиш-ай Nikkor 6 mm f/2.8 с углом обзора 220о

Ночной снимок небесной полусферы, European Southern Observatory, ALMA Fish-Eye

Диагональный фиш-ай — это объектив, который дает изображение на весь кадр и представляет собой, по сути, вырезку из круга изображения, создаваемого циркулярным фиш-аем. В этом случае угол обзора 180о имеется только по диагонали кадра, из-за чего объектив и был назван диагональным. Он дает более привычную картинку и весьма активно применяется фотографами. Собственно, говоря о фиш-аях, в подавляющем большинстве случаев имеют в виду именно диагональные объективы. Практически все фирмы, выпускающие фототехнику, производят фиш-аи, а то и несколько: с разными фокусными расстояниями, максимальным значением относительного отверстия (диафрагмы) и для разных типов матриц — полнокадровых и кроп-матриц (APS-C и m4/3). Существуют даже фиш-ай-зумы, они более универсальны в использовании, но, как правило, имеют несколько худшие оптические характеристики, например, меньшую светосильность.

Достоинства и недостатки фиш-аев

К достоинствам фиш-аев можно отнести сверхширокий угол зрения, большую глубину резкости и достаточно компактные для сверхширокоугольника размеры. Также фиш-аи не искажают углы, в сравнении с обычными выправленными сверхширокоугольными объективами, которые делают углы и объекты, попавшие в них, вытянутыми. Особенно это актуально при съемке с активным и близким передним планом.

Единственным, но существенным недостатком фиш-аев можно считать сильные искажения изображения на удалении от центра кадра: все прямые линии при этом становятся изогнутыми и картинка в целом имеет сферический вид.

Зная о достоинствах и недостатках фиш-аев, можно активно использовать их при съемках, например, пейзажей и красот природы. Вот несколько простых приемов.

Расположение горизонта по центру

Зная, что при удалении от центра все прямые линии начинают становиться дугами, в частности, линия горизонта становится или выпуклой, или вогнутой, в зависимости от того, смотрит камера вверх или вниз, можно просто расположить горизонт по центру, нарушая любимое многими правило одной трети и выстраивая композицию на сочетании фактур и объектов на переднем плане, с одной стороны, и небесных объектов — красивых облаков, туч и прочего — с другой. Очень хорошо этот прием работает при съемке красивого неба с отражением в водной зеркальной глади морских и озерных пейзажей, когда хочется показать огромное пространство неба и воды. В конце концов, можно потом в фоторедакторе кадрировать изображение и расположить линию горизонта в третях. В результате мы получаем фотографию со сверхшироким углом и ровной линией горизонта. Это наиболее часто применяемый способ фотографирования с фиш-аем.

Утро на Валдайском озере.
Объектив
Tokina 10–17 mm, fisheye,
Игорь Горшков

De l’ombre à la lumière.
            Объектив Samyang 8 mm,
Girolamo Cracchiolo, 500px.com

Использование неявной линии горизонта

Этот прием хорошо использовать в местности со сложным рельефом — горы, холмы, скалы. Когда мы не видим явно ровную линию горизонта, ничто не мешает располагать ее где угодно, поскольку ее изгиб будет скрываться горами или холмами. Также этот прием можно использовать и при съемке с близким крупным передним планом, заслоняющим горизонт, например при съемке с нижней точки растительности или других природных объектов.

Полностью убрать линию горизонта из кадра

В этом случае наше восприятие не цепляется за форму линии горизонта, и искажения практически незаметны. Можно или опустить камеру вниз, показав какой-нибудь красивый уголок природы, или, наоборот, сильно поднять вверх, оставив только красивое небо или крону дерева. Вообще-то ради красивого неба можно и оставить искаженную вогнутую линию горизонта, потому что это уже второстепенный элемент изображения, не влияющий на производимое впечатление, а лишь усиливающий впечатление огромного неба.

Частным случаем можно считать съемку в тумане, когда дальние планы и горизонт скрыты за ним. В этом случае появляется практически полная свобода творчества, поскольку можно снимать в любых направлениях, не опасаясь изогнутой линии горизонта.

Сделать основной частью изображения какой-нибудь объект

Например, сложно изогнутое дерево, ветки или стебли травы, интенсивно заполняющие кадр. Также это может быть живописная груда камней или снежных и ледяных глыб. В этом случае достаточно важно поймать красивое сочетание этих элементов, чтобы они образовали красивый рисунок благодаря дополнительному изгибу от искажений фиш-ая.

Туман на Караул-Оба, Новый Свет, Крым.
Объектив «Зенитар-М» 16 мм fish-eye,
Сергей Ершов

   Лед на Байкале.
  Объектив
Canon 15 mm fisheye,
Андрей Нарчук

Обрамление изображения

Красивые фотографии получаются, если не пытаться выправить изогнутые стволы деревьев или стебли травы по краям кадра, а использовать это для обрамления пейзажного вида. Интересной получается съемка из зарослей травы и деревьев, грота, пещеры, особенно если они имеют на стенах какие-то необычные природные элементы — растительность, красивые камни, сталактиты, сосульки и прочее.

Круглая земля

А можно, наоборот, не пытаться выправить изогнутый горизонт, а показать, что наша планета круглая. Для этого желательно иметь какие-то интересные и красивые передний и средний планы, и совсем хорошо находиться немного на возвышении, чтобы оказалось включено как можно больше пространства земли.

Расположить близко красивый и интересный передний план

Это, можно сказать, беспроигрышный вариант использования фиш-ая. Практически все фиш-ай-объективы имеют небольшую минимальную дистанцию фокусировки и позволяют использовать их для съемки достаточно крупных передних планов, практически макро. Получается и природный объект крупно, и видно его окружение, место, где он обитает.

Как можно заметить из приведенных примеров, многие из этих приемов можно использовать в сочетании друг с другом, что превращает съемку фиш-аем в интересный творческий процесс.

Таким образом, творчески используя объективы фиш-ай, можно делать интересные и красивые пейзажные и природные фотографии, как усиливая впечатление от интересных мест, так и показывая свежий, новый взгляд на места привычные и, казалось бы, обыденные и скучные.

P.S. Селфи на фоне пейзажа
Ну и куда же нынче без селфи / автопортрета :). Ососбенно удачно они получаются на фоне пейзажных красот. И фишай для этого подходит лучше всего :).


Ещё немного моих фото, сделанных на фишай (кликайте, будет побольше):


Весеннее половодье у храма Покрова на Нерли. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon) через переходник на Fujifilm X-T10


Осеннее утро на Рыбинском водохранилище. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon)


Рассвет в поле с люпинами. Смоленская область. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon)


Берег Белого моря на Соловках с тенью фотографа. Объектив Зенитар-М 16/2.8 fish-eye, слайд Fujifilm Provia 100


Догорающий закат на Соловках. Объектив Зенитар-М 16/2.8 fish-eye, слайд Fujifilm Provia 100


Муксалма, Соловки. Объектив Зенитар-М 16/2.8 fish-eye, слайд Fujifilm Provia 100


Остров на краю земли. Смоленская область. Объектив Зенитар-М 16/2.8 fish-eye, негативная плёнка AGFA Ultra 100


Ночной костёр в лесу. Смоленская область. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon)


Морозное утро на Серебрянке, Измайловский парк (Москва). Объектив Samyang 7.5 mm fish-eye MFT


Сентябрьское утро на Измайловском острове. Москва. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon)


Июньское туманное утро на Угре. Смоленская область. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon)


Ночь, луна, туман. Калужская область. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon)


Вечер на озере Асиланлампи. Карелия, Ладога. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon)


Хмурый дождливый вечер на Шатурских озёрах, Подмосковье. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon)


Утро на Асиланйоки. Река в Карелии, на Ладоге. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon)


Подсолнухи на закате. Липецкая область. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon)


Весеннее половодье. Окрестности храма Покрова на Нерли. Объектив Tokina 10-17 fish-eye (for Canon) через переходник на Fujifilm X-T10

Объективы для пейзажной фотографии — Фотограф

Нет ничего более приятного для пейзажного фотографа, чем снимок, демонстрирующий величие и красоту природы. Будь то закат, омывающий гору осенней листвы ярким светом, река, величественно извивающаяся сквозь разрушенные стены каньона, или одинокое дерево на фоне шепчущей травы и голубого неба саванны, — это масштаб природы, который помогает рассказать историю о красоте природы.

Вот почему за каждым хорошим пейзажным фотографом стоит хороший широкоугольный объектив. Никакой другой фотографический инструмент не имеет такого значения для захвата и передачи великолепия сцены, и сегодня существует целый ряд превосходных широкоугольных объективов, которые были невозможны еще поколение назад. Компьютерный дизайн, передовые технологии производства, усовершенствованные моторы фокусировки и миниатюрные компьютерные процессоры — все это привело к разработке сегодняшних высококачественных широкоугольных объективов.

Наряду с достижениями в технологии линз произошло общее расширение фотографических платформ, доступных для стрелков.Сегодня на рынке представлено огромное количество камер, от Micro Four Thirds до APS-C и Full Frame, и, хотя каждая из них имеет свои собственные широкоугольные решения, разные технологии имеют разные компромиссы с точки зрения воспроизведения изображения и качества изображения.

Зайдите в магазин Outdoor Photographer Gear Store на B&H и оцените лучшие объективы для пейзажной фотографии.

Угол обзора

Вообще говоря, широкоугольные объективы — это те, у которых полнокадровое фокусное расстояние шире, чем примерно 35 мм, хотя это не жесткое правило, поскольку перспектива имеет некоторое отношение к тому, что достаточно широко для вашего объекта.Снимайте лес с расстояния в несколько ярдов, и вам может понадобиться 14-миллиметровый объектив, чтобы все покрыть. Стреляйте в тот же лес с расстояния в несколько километров, и 50-миллиметровый выстрел может помочь. Тем не менее, большинство широкоугольных объективов обеспечивают угол обзора от 114 до 122 градусов, после чего вы начинаете выходить на территорию рыбьего глаза. Более узкий, чем примерно 110 градусов, и вы получаете «стандартные» перспективные линзы.

Тем не менее, тип датчика внутри вашей камеры будет определять, что является «широкоугольным» в вашей системе.На общем рынке фотографий существует четыре основных категории сенсоров для камер со сменными объективами: полнокадровые, APS, Micro Four Thirds и 1-дюймовые, в порядке убывания размера сенсора. Категория APS подразделяется на APS-H для некоторых объективов Canon, APS-C и немного другой формат APS-C, используемый Canon.

Увеличение формата сенсора
Тип сенсора Увеличение (фактор урожая)
Полнокадровый
APS-H (Canon) 1.3x
APS-C 1,5 х
APS-C (Canon) 1,6 х
Micro Four Thirds 2x
1 дюйм 2,7x

Если вы возьмете объектив, предназначенный для полнокадровой камеры, и наденете его, например, на камеру APS-C, вы в конечном итоге обрежете часть света, исходящего от объектива. Это, в свою очередь, увеличивает фокусное расстояние. Объектив, рассчитанный на 35 мм, будет иметь 1.Кадрирование от 3x до 1,6x в зависимости от типа датчика APS-C. Установите полнокадровый объектив 24 мм на датчик APS-C, и это будет эквивалентно использованию объектива 36 мм. Такое кадрирование фокусного расстояния может превратить широкоугольные объективы в стандартные объективы. Хотя такая обрезка является чем-то преимуществом для стрелков дикой природы в телеобъективе (ваши кадры от 300 мм до 450 мм), она не очень хороша, если вы пытаетесь расшириться.

К счастью, существует широкий выбор объективов для камер APS-C и множество широкоугольных объективов на выбор.Поскольку матрица меньше на камерах APS-C, измерения фокусного расстояния не такие же, как на полнокадровых камерах, поэтому производители часто указывают свои полнокадровые эквиваленты в спецификациях. Например, сверхширокоугольный объектив Sigma 8-16mm f / 4.5-5.6 DC HSM для камер APS-C обеспечивает эквивалентный полнокадровый диапазон фокусных расстояний 12-24 мм.

По мере того, как вы переходите к датчикам меньшего размера, таким как Micro Four Thirds (MFT), кроп-фактор увеличивается. Датчик Micro Four Thirds вдвое меньше размера полнокадрового формата, что приводит к 2-кратному кадрированию, поэтому объектив 8 мм для MFT будет эквивалентен 16 мм, 12 мм будет эквивалентен 24 мм и так далее.

1-дюймовый сенсор, установленный в таких камерах, как Nikon 1, обеспечивает кроп-фактор 2,7x, поэтому 8-миллиметровый объектив соответствует 21,6-миллиметровому эквиваленту в полнокадровом формате. Как и в случае с объективами APS-C, производители объективов MFT и объективов для 1-дюймовых камер указывают полнокадровый эквивалент в рекламных материалах, чтобы избежать путаницы.

Конструкция линз

Любой, кто смотрел на цены на линзы, знает, что существует огромная разница между самыми дешевыми и самыми дорогими линзами.Что делает объектив за 2000 долларов лучше, чем объектив за 200 долларов, и имеет ли разница?

Будет упрощением сказать, что цена объектива напрямую зависит от качества и стоимости объектива. Вообще говоря, это правда, но есть некоторые драгоценные камни по более выгодной цене и несколько дорогих собак.

Многие элементы (как в прямом, так и в переносном смысле) внутри и снаружи влияют на качество изображения и характеристики любого объектива. Конструкция зум-объективов и фикс-объективов отличается, поскольку зум-объектив имеет гораздо больше компонентов.

В теле линзы есть несколько стеклянных элементов (по сути линзы, как вы их понимаете в очках), которые изменяют способ прохождения света к датчику. Некоторые части линзы предназначены для фокусировки света, некоторые предназначены для уменьшения нежелательных эффектов, таких как ореолы или хроматическая аберрация (подробнее об этом чуть позже).

Сложные процессоры и двигатели, а также внутренние системы стабилизации влияют на окончательную цену объектива, поскольку более быстрые процессоры и стабилизированные объективы стоят дороже.Защита от атмосферных воздействий также влияет на производительность и цену, поскольку требуется больше усилий, чтобы разработать линзу, которая не пропускает элементы.

При чтении спецификаций линз производители будут рекламировать улучшающую изображение оптику в элементах, которые внутри сгруппированы в группы. Вы можете прочитать описание объектива, например, «состоящий из 14 элементов в 12 группах, объектив имеет три асферических линзы, четыре линзы LD и две линзы ELD».

Существует множество терминов, обозначающих эти особые оптические характеристики, и все они предназначены для улучшения передачи света и устранения распространенных оптических проблем.Наиболее распространенными терминами являются LD (низкая дисперсия), ED или ELD (сверхнизкая дисперсия), SLD (специальная низкая дисперсия) и UL (сверхнизкая дисперсия), HRI (высокий показатель преломления) и ASP (асферический). Большинство производителей имеют свои собственные обозначения линз, которые могут быть добавлены в список для обозначения уникальных процессов или элементов дизайна.

Хотя каждый из этих типов линз постепенно становится лучше, вы часто будете видеть их вместе в одном объективе. Например, с помощью групп стекла ED и стекла UL производители могут исправить множество проблем с изображением.

Конструкция, качество и цена линз также зависят от множества вариантов дизайна. Чем «быстрее» объектив (чем шире его максимальная диафрагма), тем лучше… обычно. Хотя вы ожидаете, что объектив / 2,8 будет лучше, чем менее дорогой объектив ƒ / 4, внутренний дизайн элементов иногда более важен. Было множество примеров, когда объектив компании / 4 был резче, чем его эквивалентный (и более дорогой) объектив с фокусным расстоянием с максимальной диафрагмой / 2,8, поэтому дизайн имеет первостепенное значение.Есть два разных типа зум-объективов: с фиксированной диафрагмой и переменной диафрагмой. При зуммировании с фиксированной диафрагмой максимальная диафрагма остается постоянной во всем диапазоне зуммирования. С объективом с переменной диафрагмой максимальная диафрагма уменьшается по мере приближения к дальнему концу диапазона. Создать объектив с фиксированной диафрагмой намного сложнее и дороже.

Много лет назад, до компьютерного моделирования, проектирования и производства высокоточных роботов, разрыв в качестве между зумом и простым зумом был намного шире, и зум-объективы обычно использовались в ситуациях, когда путешествующий свет был наивысшим приоритетом.Даже самый низкий зум сегодня на голову выше своих аналогов, созданных несколько десятилетий назад. Сегодняшние объективы со встроенными микропроцессорами и точными моторами фокусировки часто остаются незамеченными героями современной фотографии.

Если вы в конечном итоге все время снимаете с зум-объективом на самом широком значении, то возможности зума не имеют особой ценности, и можно значительно сэкономить. Объектив AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED продается по цене около 1800 долларов, а AF-S NIKKOR 24mm f / 1.Например, 8G ED стоит около 750 долларов.

Выбор широкоугольного объектива (или объективов) для покупки зависит от бюджета, ожидаемого использования и качества изображения. К счастью, существует огромный выбор широкоугольных объективов.

Широкоугольные объективы для пейзажной фотографии

Ниже представлена ​​подборка новейших широкоугольных объективов для самых популярных систем камер.

Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM (слева) и Canon EF-24-105mm f / 4 IS II USM (справа).

Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM (2200 долларов) и Canon EF-24-105mm f / 4 IS II USM (1100 долларов) — отличные обновления классического полнокадрового стекла Canon. Объектив 16-35 мм имеет 16 элементов, включая одну асферическую линзу, фторсодержащее покрытие и минимальное расстояние фокусировки под ногой, с фиксированной диафрагмой f / 2,8 и пыле- и атмосферостойким корпусом. Объектив 24-105 мм также имеет фиксированную диафрагму, но при f / 4, что снижает цену на этот зум с широким диапазоном фокусных расстояний.

Узнайте текущую цену и наличие объектива Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM в Amazon и B&H.

Проверьте текущую цену и доступность Canon EF-24-105mm f / 4 IS II USM на Amazon и B&H.

Fujifilm XF 16 мм F1.4R WR.

Fujifilm XF 16mm F1.4R WR — фаворит для камер Fujifilm с фокусным расстоянием, эквивалентным 24 мм. Объектив имеет два асферических элемента и два элемента ED, а также нанопокрытие для коррекции рефракции и уменьшения бликов и ореолов.Объектив имеет минимальное расстояние фокусировки менее шести дюймов и двигатель быстрой фокусировки. Прейскурантная цена: 1000 долларов.

Проверьте текущую цену и наличие Fujifilm XF 16mm F1.4R WR на Amazon и B&H.

Leica Summaron-M 28mm f / 5.6 (слева) и Leica SL 24-90mm f / 2.8-4 ASPH (справа).

Leica обновила легендарный объектив Summaron-M 28mm f / 5.6 для своих цифровых фотоаппаратов серии M. Впервые появившийся в 1955 году объектив поставлялся с современным на тот момент винтовым креплением; новая версия была обновлена ​​современным байонетом Leica M и может фокусироваться с расстояния до 3 футов.«Симметричная» оптика состоит из шести элементов в четырех группах и классического виньетирования, что сделало оригинальный объектив столь желанным для определенных образов. Прейскурантная цена: 2500 долларов.

Проверьте текущую цену и доступность Leica Summaron-M 28mm f / 5.6 на Amazon и B&H.

Для снимков Leica SL исходный объектив SL 24-90mm f / 2.8-4 ASPH состоит из 18 элементов в шести отдельных движущихся группах, включая четыре асферических элемента объектива.Одиннадцать элементов сделаны из стекла, которое Leica называет аномальной частичной дисперсией, уменьшающим хроматические аберрации. Прейскурантная цена: 5000 долларов.

Проверьте текущую цену и доступность Leica SL 24-90mm f / 2.8-4 ASPH на Amazon и B&H.

Nikon AF-S NIKKOR 24mm f / 1.8G ED (слева) и Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f / 2.8E ED VR (справа).

Объектив AF-S NIKKOR 24-70mm f / 2.8E ED VR от Nikon представляет собой обновление знаменитого зума компании с использованием новейших технологий, включая четыре ступени стабилизации изображения и электромагнитную диафрагму (для постоянной диафрагмы во время съемки). вспышки), недавно разработанные элементы ASP / ED и покрытие линз для дальнейшего уменьшения бликов и ореолов.Прейскурантная цена: 2400 долларов. AF-S NIKKOR 24mm f / 1.8G ED — еще один объектив, который часто бывает в сумках пейзажных фотографов благодаря широко открытой диафрагме f / 1.8, а также элементам ED и асферическим элементам. Прейскурантная цена: 750 долларов.

Проверьте текущую цену и доступность Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f / 2.8E ED VR на Amazon и B&H.

Проверьте текущую цену и доступность Nikon AF-S NIKKOR 24mm f / 1.8G ED на Amazon и B&H.

Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55 мм f / 3,5-5,6G VR.

Для камер DX (APS-C) Nikon , AF-P DX NIKKOR 18-55mm f / 3.5-5.6G VR предлагает эквивалентный диапазон 27-83 мм и имеет встроенную стабилизацию изображения. Новый шаговый двигатель обеспечивает более плавную и тихую автофокусировку. Версия этого объектива доступна без VR, но экономит всего около 50 долларов, поэтому мы рекомендуем модель VR. Прейскурантная цена: 250 долларов.

Узнайте текущую цену и доступность Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm f / 3.5-5.6G VR в Amazon и B&H.

Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f / 4.0 IS Pro.

Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f / 4.0 IS Pro имеет диапазон полнокадрового эквивалента 24-200 мм и фиксированную диафрагму. Он состоит из 17 элементов в 11 группах, имеет оптическое покрытие Z Coating Nano и встроенную стабилизацию объектива. Он защищен от атмосферных воздействий, что делает его отличным компаньоном для камер серии OM-D. Прейскурантная цена: 1300 долларов.

Проверьте текущую цену и наличие Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f / 4.0 IS Pro на Amazon и B&H.

Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS (слева) и Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 12mm f / 1.4 ASPH (справа).

Объектив Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS не для систем Leica, как следует из названия, а результат сотрудничества между Panasonic и легендарной компанией по производству объективов, и подходит для любой камеры Micro Four Thirds.Эквивалентный диапазон полнокадрового изображения 24–120 мм дает возможность адаптироваться к различным ситуациям, усиленный защитой от погодных условий и возможностью работать при температуре до 14 градусов по Фаренгейту. Прейскурантная цена: 999 долларов.

Проверьте текущую цену и наличие объектива Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS на Amazon и B&H.

Другая коллаборация с Panasonic , Lumix G Leica DG Summilux 12mm f / 1.4 ASPH для Micro Four Thirds, имеет эквивалентное фокусное расстояние 24 мм и широкоугольную диафрагму f / 1.4 позволяет снимать в условиях очень низкой освещенности. Корпус защищен от брызг и пыли. Он имеет два асферических элемента, один элемент ED, два элемента UED и имеет апертуру с девятью лепестками для плавной дефокусировки фона. Прейскурантная цена: 1300 долларов.

Проверьте текущую цену и доступность Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 12mm f / 1.4 ASPH на Amazon и B&H.

Pentax HD PENTAX-D FA 15-30mm f / 2.8 ED SDM WR.

Стрельба из системы Pentax K-1 может использовать объектив HD PENTAX-D FA 15-30mm f / 2.Объектив 8 ED SDM WR для широкого охвата и фиксированной диафрагмы f / 2,8. Изготовленный из элементов из стекла ED и покрытия, предназначенного для ограничения бликов и ореолов, быстрофокусный объектив работает со встроенной стабилизацией в K-1 для коррекции до пяти ступеней. Список цен. 1500 долларов.

Samyang 20mm f / 1.8 ED AS UMC.

Объектив Samyang 20mm f / 1.8 ED AS UMC доступен практически для каждой камеры, с версией для байонетов Sony E и A, Canon, Nikon, Pentax, Micro Four Thirds и Fuji X-Mount.Все модели имеют ручную фокусировку, и все они состоят из 13 элементов в 12 группах с минимальным расстоянием фокусировки менее 30 см. Объектив часто продается под брендом компании Rokinon. Цена: 600 долларов.

Sigma 12-24mm f / 4 DG HSM Art (слева) и Sigma 30mm f / 1.4 DC DN (справа).

Sigma ‘Объектив 12-24mm f / 4 DG HSM Art пополнил линейку продуктов высокого класса компании, с версией, доступной для собственных систем камер Canon, Nikon и Sigma. Согласно Sigma, в этом объективе используется самая большая в отрасли форма для асферического стекла, которая обеспечивает яркое покрытие от края до края.Элементы используют дисперсионное стекло FLD для лучшего качества изображения и могут фокусироваться на расстоянии 9,4 дюйма при настройке 24 мм. Прейскурантная цена: 2000 долларов.

Проверьте текущую цену и наличие объектива Sigma 12-24mm f / 4 DG HSM Art на Amazon и B&H.

Для байонетов Sony E и Sigma объектив Sigma 30mm f / 1.4 DC DN имеет асферические и «двусторонние асферические» элементы, девять лепестков диафрагмы для мягкого фона и минимальное расстояние фокусировки чуть менее 12 дюймов. .Прейскурантная цена: 339 долларов.

Проверьте текущую цену и доступность Sigma 30mm f / 1.4 DC DN на Amazon и B&H.

Sony G-Master FE 24-70 мм F2.8 GM.

Новая линейка G-Master от Sony может похвастаться лучшим разрешением среди объективов формата 35 мм, а Sony FE 24-70mm F2.8 GM имеет нанопокрытие для уменьшения бликов и ореолов XA ( экстремальный асферический) элемент, девятилепестковая диафрагма для плавного боке и бесшумный мотор.Прейскурантная цена: 2200 долларов.

Проверьте текущую цену и доступность Sony G-Master FE 24-70mm F2.8 GM на Amazon и B&H.

Tamron 18-200mm f / 3.5-6.3 Di II VC.

Доступный в линейке Tamron с 2015 года, Tamron 18-200mm f / 3.5-6.3 Di II VC представляет собой универсальный зум-объектив по доступной цене. Доступные для байонетов Canon, Nikon и Sony Alpha, в этих объективах используется модернизированный двигатель для более тихой автофокусировки, и это один из самых легких зумов с таким широким диапазоном зума.Прейскурантная цена: 200 долларов.

Проверьте текущую цену и доступность Tamron 18-200mm f / 3.5-6.3 Di II VC на Amazon и B&H.

Tokina 14-20mm f / 2 PRO DX (слева) и Tokina FíRIN 20mm f / 2 EF MF (справа).

Tokina ‘Объектив 14-20 мм f / 2 PRO DX доступен как для байонетов Nikon, так и для Canon. Обе версии имеют широкую максимальную диафрагму f / 2 во всем диапазоне увеличения и пластиковую асферическую линзу, которая, по словам компании, позволяет создавать очень детализированные изображения.Цена: 600 долларов.

Проверьте текущую цену и наличие объектива Tokina 14-20mm f / 2 PRO DX на Amazon и B&H.

Для фотографов Sony: байонет FE Tokina FíRIN 20mm f / 2 EF MF — это объектив с ручной фокусировкой и ручным управлением, хотя электрические контакты позволяют корпусу Sony измерять вместе с объективом. Объектив является «отключаемым» (вы можете щелкать по диафрагмам или плавно перемещаться между ними), что также отлично подходит для использования в кино. Прейскурантная цена: 799 долларов.

Проверьте текущую цену и доступность Tokina FíRIN 20mm f / 2 EF MF в B&H.

Venus LAOWA 12mm f / 2.8 Zero-D.

Относительно неизвестный Venus оснащен объективом LAOWA 12mm f / 2.8 Zero-D , который, как утверждается, почти не имеет искажений. Объектив имеет семилопастную диафрагму для создания гладкого расфокусированного фона. Объектив также доступен для нескольких систем, включая Sony E-mount и A-mount, Nikon, Canon и Pentax.Цена: 980 долларов.

Проверьте текущую цену и наличие Venus LAOWA 12mm f / 2.8 Zero-D на Amazon и B&H.

Zeiss Batis 18мм.

Zeiss предлагает ряд широкоугольных объективов линии Milvus для фотографов Nikon и Canon от 15 до 35 мм. Предлагая варианты по цене от 1200 до 1900 долларов, компания предлагает различные модели для Nikon и Canon с аналогичными характеристиками и легендарной оптикой компании, включая элементы частичной дисперсии, оптический дизайн Distagon и антибликовое покрытие Zeiss T *.

Совместимое с байонетом Sony E Zeiss Batis 18mm входит в линейку автофокусных объективов компании, дополняющую ее партнер, Sony. Объектив состоит из 12 элементов, включая четыре асферических элемента, а корпус защищен от пыли и влаги. В линейке Batis используется OLED-дисплей для отображения фокусного расстояния и диафрагмы, что удобно при работе в условиях низкой освещенности. Прейскурантная цена: 1500 долларов.

Проверьте текущую цену и наличие Zeiss Batis 18mm на Amazon и B&H.

Эта статья была первоначально опубликована в 2014 году и обновлена ​​в 2017 году.

Первоначально опубликовано 30 марта 2017 г.

Лучший объектив Canon для беззеркальных камер для пейзажной фотографии в 2021 году

Что такое лучший полнокадровый объектив Canon для пейзажной съемки?

  1. Canon RF 15-35 мм F2.Объектив 8 L IS USM
  2. Объектив Canon RF 14-35mm F4 L IS USM
  3. Объектив Canon RF 24-70mm F2.8 L IS USM
  4. Объектив Canon RF 24-105mm F4 L IS USM
  5. Объектив Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM
  6. Объектив Canon RF 70-200mm F4 L IS USM
  7. Объектив Canon RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

Что такое лучший ландшафтный объектив Canon APS-C?

  1. Объектив Canon EF-M 11-22mm f / 4-5.6 IS STM
  2. Canon EF-M 18-150 мм f / 3.5-6.3 IS STM Объектив


У вас есть зеркальная камера Canon? На нашей странице рекомендаций по объективам для пейзажной фотографии для цифровых зеркальных фотокамер Canon есть ваш ответ.

Об объективах Canon для альбомной ориентации

Возможно, вы уже определили это из приведенного выше списка, но отличный комплект объективов Canon для пейзажной фотографии состоит из одного (или нескольких) объективов из каждой из следующих категорий:

  1. Лучшие универсальные объективы Canon для беззеркальных камер
  2. Лучшие телеобъективы для беззеркальных камер Canon с зумом
  3. Лучшие широкоугольные объективы для беззеркальных камер Canon

Кроме того, вам, вероятно, понадобится один из них: Лучшие макрообъективы для беззеркальных камер Canon.

Сделав выбор (или несколько вариантов) из каждой из вышеперечисленных категорий, вы получите объективы с широким диапазоном фокусных расстояний для ваших потребностей в пейзажной фотографии. В пейзажной фотографии можно использовать все фокусные расстояния, которые Canon предлагает в настоящее время, от самого широкого угла до самого длинного телеобъектива, но я приблизлю наиболее полезный диапазон к 16–300 мм. Сверхширокоугольные объективы позволят вам выделить объект переднего плана на фоне полностью сфокусированной большой сцены, телеобъективы сохранят в кадре большие удаленные объекты, а универсальный объектив часто найдет применение в пейзажной съемке.

Фокусное расстояние имеет первостепенное значение для пейзажной фотографии, а максимальная диафрагма (обычно) — нет. В то время как широкая диафрагма может использоваться для выделения деталей в пейзаже или для съемки ночного неба, во многих пейзажных фотографиях используются маленькие диафрагмы для значительной глубины резкости (DOF). Поэтому, к счастью, для пейзажной фотографии не требуются самые светосильные объективы, объективы с самой широкой диафрагмой и сопутствующим им самым большим весом, самым большим размером и самой высокой стоимостью.

Что необходимо, так это высокая контрастность и разрешение от угла к углу кадра. Пейзажные объекты обычно имеют очень мелкие детали, и их резкое воспроизведение является обязательным требованием. Линзы должны быть достаточно резкими, чтобы отображать мельчайшие детали.

Пейзажная фотография часто требует путешествия, чтобы добраться до конечного пункта назначения пейзажной фотографии. Путешествуя авиакомпанией, вам нужно, чтобы ваш рюкзак был легким. То же самое относится и к походам в выбранное место.Упаковка света помогает сохранить энергию фотографа, а повышенная энергия позволит ему или ей лучше сосредоточиться на захвате желаемого изображения. Небольшой вес — важная особенность объектива в альбомной ориентации.

Поскольку пейзажные объекты часто неподвижны, стабилизация изображения может быть огромным преимуществом для ландшафтного объектива в тех случаях, когда штатив не желателен или не практичен. Даже при ярком солнечном свете мне очень часто требуется стабилизация изображения, чтобы сделать ручную съемку успешной, особенно при использовании светозащитного фильтра с круговой поляризацией (обязательная часть ландшафтного набора).Ветер, который обычно бывает в некоторых наиболее удачных пейзажных местах, еще больше увеличивает потребность в стабилизации изображения при съемке с рук при дневном свете.

Поскольку пейзажные объекты часто неподвижны, быстрая автофокусировка обычно не является важной функцией для пейзажной фотографии. Я регулярно использую автофокус при съемке пейзажей, но ожидание даже дополнительной секунды, пока объектив сфокусируется, редко повлияет на мои снимки (если только жена и дети не ждут меня).Даже ручная фокусировка часто хорошо работает для пейзажной фотографии, особенно при съемке с узкой диафрагмой.

Фотографы-пейзажисты сталкиваются с плохой погодой (или ищут ее, чтобы запечатлеть самые мрачные снимки), и такой ненастной погоды можно ожидать, а можно и не ожидать. Тем, кто работает около воды, возможно, также придется иметь дело с соленой или пресной водой. В этих условиях наличие защиты от непогоды является несомненным преимуществом. Помимо использования в основном водонепроницаемого оборудования, у меня обычно есть дождевики, чтобы при необходимости быстро все накрыть.

Какой объектив лучше выбрать для пейзажной фотографии: фиксированный или зум-объектив? Выбор фиксированного объектива или зум-объектива является важным для пейзажного фотографа. В общем, наиболее значительным преимуществом использования объектива с фиксированным фокусным расстоянием является высочайшее качество изображения. Эти линзы обычно обеспечивают самые резкие углы, низкое (или полное отсутствие) искажение, наименьшее виньетирование и лучшие солнечные звезды.

Размытые углы обычно не приветствуются на пейзажных изображениях. Искажение обычно наиболее заметно, когда рядом с границей кадра появляется плоская линия, а изогнутые океаны просто не выглядят правильно.Виньетирование легче всего проявляется сплошным цветом, покрывающим значительную часть края и угла кадра, и хотя градиентный цвет голубого неба может быть красивым, этот эффект, вызванный линзой, обычно нежелателен для пейзажного изображения. Большая солнечная звезда может стать самым ошеломляющим элементом на пейзажном изображении, а широкая диафрагма, типичная для фиксированного объектива, значительно уменьшенная, обычно создает самые большие и четко очерченные солнечные звезды.

Недостатком объектива с фиксированным фокусным расстоянием является то, что вам нужно покупать и носить с собой много объективов, чтобы адекватно охватить диапазон фокусных расстояний одного зум-объектива.Частая смена линз, необходимая для набора простых чисел, неизбежно приведет к увеличению количества пыли на сенсоре, которую невозможно будет не заметить в областях голубого неба при f / 11. Лучшие зум-объективы, доступные на сегодняшний день, имеют отличное качество изображения, и я выбираю их для значительной части моих пейзажных фотографий. Тем не менее, я часто ношу с собой оба типа объективов, а иногда я ношу с собой камеры с обоими типами, установленными одновременно.

Лучшие ландшафтные объективы для полнокадровых беззеркальных камер Canon

Купить ► Аренда ►

1. Объектив Canon RF 15-35mm F2.8 L IS USM

Полный пакет: впечатляющее качество изображения и общая производительность, широкая диафрагма, надежный набор фокусных расстояний в альбомной ориентации, стабилизация изображения, сборка профессионального уровня.

Объектив Canon RF 15-35mm F2.8 L IS USM — мой идеальный альбом для пейзажной съемки. Этот объектив — правильный выбор для очень большого количества потребностей пейзажной фотографии, с диафрагмой f / 2,8, готовой для съемки ночного неба.

Мало кто хочет идти на компромисс с качеством изображения, и этот объектив серии L обеспечивает великолепие в этом отношении.Быстрая и точная автофокусировка? Этот флажок установлен. Профессиональное качество сборки с защитой от атмосферных воздействий? Надежность заложена. Высокоэффективная стабилизация изображения — это то, что вам нужно, когда нет штатива.

Купить ► Аренда ►

2. Объектив Canon RF 14-35mm F4 L IS USM

Отличное качество изображения и общая производительность, компактный размер, легкий вес, большой диапазон фокусных расстояний, стабилизация изображения, сборка профессионального уровня

Если брат RF 15-35’s f / 2.8 не требуется, RF 14-35 обеспечивает больший диапазон фокусных расстояний, меньший вес, меньший размер и более низкую цену. Это отличный объектив для съемки пейзажей.

Купить ► Аренда ►

3. Объектив Canon RF 24-70mm F2.8 L IS USM

Полный пакет: впечатляющее качество изображения и общая производительность, широкая диафрагма, правильное фокусное расстояние, стабилизация изображения, сборка профессионального уровня

Объектив Canon RF 24-70mm F2.8 L IS USM Lens — мой универсальный зум-объектив общего назначения. Этот объектив — правильный выбор для очень высокого процента фотографических потребностей, от пейзажей до портретов и от ночного неба до свадеб, с большинством потребностей между закрытыми.

Как я уже сказал о RF 15-35, мало кто хочет идти на компромисс с качеством изображения, и этот объектив серии L обеспечивает великолепие в этом отношении. Быстрая и точная автофокусировка? Этот флажок установлен. Профессиональное качество сборки с защитой от атмосферных воздействий? Надежность заложена.Высокоэффективная стабилизация изображения — это то, что вам нужно, когда нет штатива.

Купить ► Аренда ►

4. Объектив Canon RF 24-105mm F4 L IS USM

Большой диапазон фокусных расстояний, отличное качество изображения, относительно легкий вес, умеренная стоимость, умеренно широкая диафрагма, стабилизация изображения, конструкция профессионального уровня

Диапазон фокусных расстояний является сильным критерием при выборе объектива для пейзажной фотографии, а диапазон 24-105 мм превосходен.Хотя этот диапазон велик, он не так велик, чтобы ухудшить качество изображения, и RF 24-105 F4 L IS дает в этом отношении звездные результаты.

Как и RF 24-70mm F2.8 L IS, этот прочный профессиональный, защищенный от атмосферных воздействий объектив имеет быструю и точную автофокусировку и стабилизацию изображения. В то время как объектив с диафрагмой f / 4 может пропускать только половину количества света, попадающего на датчик изображения, по сравнению с моделями с диафрагмой f / 2,8, объектив с диафрагмой f / 4 меньше весит и стоит значительно дешевле.

Купить ► Аренда ►

5. Объектив Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM

Полный пакет: впечатляющее качество изображения и общая производительность, широкая диафрагма, правильное фокусное расстояние, стабилизация изображения, профессиональная сборка, невероятно компактный

Объектив Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM — это универсальный телеобъектив с переменным фокусным расстоянием. Этот объектив — правильный выбор для очень большого процента потребностей в обычной телефотосъемке, когда идеально подходят пейзажи и портреты.

Опять же, мало кто хочет идти на компромисс с качеством изображения, и этот объектив серии L обеспечивает великолепие в этом отношении. Быстрая и точная автофокусировка? Этот флажок установлен. Профессиональное качество сборки с защитой от атмосферных воздействий? Надежность заложена. Высокоэффективная стабилизация изображения — это то, что вам нужно, когда нет штатива, а широкая диафрагма позволяет останавливать движение при слабом освещении.

Купить ► Аренда ►

6. Объектив Canon RF 70-200mm F4 L IS USM

Превосходное качество изображения, правильное фокусное расстояние, относительно легкий вес, умеренная стоимость, умеренно широкая диафрагма, стабилизация изображения, конструкция профессионального уровня, невероятно компактный

Уменьшите объектив Canon RF 70-200mm F2.Объектив 8 L IS USM открывает диафрагму на 1/2, и вы получаете объектив Canon RF 70-200 мм F4 L IS USM. Преимущества более узкой апертуры включают уменьшенный размер, меньший вес и меньшую стоимость. Когда f / 2.8 не требуется, этот объектив — лучший вариант.

Купить ► Аренда ►

7. Объектив Canon RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

Идеальный диапазон фокусных расстояний для съемки пейзажа, дикой природы и спорта, высококачественный объектив с профессиональным качеством сборки и качества изображения, стабилизация изображения

Если я фотографирую дикую природу или пейзаж, за редким исключением, Canon RF 100-500mm F4.Объектив 5-7.1 L IS USM либо установлен, либо находится в моей упаковке. Этот объектив обеспечивает превосходное качество изображения при любых настройках. Сочетание большого фокусного расстояния, большого диапазона фокусных расстояний, относительно компактной конструкции, быстрой и точной автофокусировки, профессионального качества сборки с защитой от атмосферных воздействий и стабилизации изображения делают этот объектив идеальным помощником для многих целей.

Лучшие ландшафтные объективы для беззеркальных камер Canon APS-C

Купить ► Аренда ►

1. Объектив Canon EF-M 11-22mm f / 4-5.6 IS STM

Отличное качество изображения, компактный размер и легкий вес, доступная цена

Владельцы камер Canon EOS M-серии имеют отличный сверхширокоугольный зум-объектив EF-M 11-22 мм. Этот компактный объектив легко взять с собой, углы обзора приятны в использовании, а качество получаемого изображения впечатляюще хорошее.

Купить ► Аренда ►

2. Canon EF-M 18-150 мм f / 3.5-6.3 Объектив IS STM

Огромный диапазон фокусных расстояний, на удивление хорошее качество изображения, умеренная цена, стабилизация изображения, чрезвычайно удобство

Нечасто я рекомендую объектив с диапазоном увеличения, близким к 10-кратному, в качестве объектива первого выбора, но у этого есть отличное качество изображения, несмотря на большой диапазон фокусных расстояний, что оставляет несколько причин не делать этот объектив основным выбором. EF-M 18-150 немного длиннее, чем некоторые другие варианты, но по сути это две линзы в одной, что позволяет сэкономить время и усилия, необходимые для замены линз.Стабилизация изображения добавляет удобства.


Посетите страницу рекомендаций по объективам Canon для получения дополнительных рекомендаций.

Лучший объектив для пейзажной фотографии 2021 года (12 лучших вариантов!)

Самый большой секрет успеха в пейзажной фотографии — это правильно подобранный комплект и, что еще более важно, лучший объектив для съемки пейзажей.Это сэкономит вам время на изучение ландшафта. А больше времени означает больше удовольствия и свободы при фотографировании.

Когда вы думаете о том, какие объективы лучше всего подходят для пейзажной фотографии, ответом являются чисто стилистические предпочтения. Вы можете снимать окружающую среду с помощью объектива с широким фокусным расстоянием. Или вы можете сфотографировать его с помощью телефото.

Я хочу получить как можно больше моего любимого пейзажа в кадре 9 раз из 10. Поэтому мы сосредоточимся в основном на широкоугольных объективах, а не на большом количестве объективов с постоянным фокусным расстоянием.Мы рассмотрим одни из лучших ландшафтных объективов для всех этапов рынка фотографии, от начального уровня до высшего класса.

Теперь мы можем больше находиться на открытом воздухе после различных блокировок 2020-х годов. Итак, давайте взглянем на лучший объектив для пейзажной фотографии в 2021 году.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Для фотографов, которые используют камеры APS-C с меньшим размером кадра, не существует целого ряда вариантов, которые могут обеспечить сверхширокоугольные возможности, как Tamron 10-24mm f / 3.5-4.5. Это обновление модели Tamron SP AF 10-24 мм 2008 года выпуска, и обновление — преуменьшение.

Первое, что вы заметите в этой итерации, — это то, что она кажется более надежной. Он готов быть на вашей спине, маршируя по разным ландшафтам.Компенсация вибрации тоже хорошо работает, как новое дополнение к этому объективу. С ним легче делать снимки без манжеты. Этот объектив идеально подходит для путешественников, не желающих заставлять своих людей долго ждать.

Пользователи камер с половинной рамкой могут посчитать этот продукт немного дорогим. Но я бы сказал, что качество работы Tamron стоит дополнительных денег.

Благодаря усовершенствованным оптическим характеристикам эта камера является одним из лучших вариантов для камер с датчиком кадрирования. Самое приятное то, что Tamron производит объективы, совместимые как с Nikon, так и с Canon.Поэтому убедитесь, что вы выбрали правильное крепление для камеры.

Альтернативы Canon и Nikon

Для пользователей Canon объектив Canon EF-s 10–18 мм — это вариант, который подходит для более широкого диапазона фокусного расстояния Tamron, при этом он стоит намного дешевле. А для пользователей Nikon Nikon AF-P 10-20 мм заполняет тот же пробел для пейзажной фотографии.

Иногда часть ландшафта может говорить о многом. При правильном использовании вы можете поиграть с телеобъективом, чтобы контролировать масштаб ландшафта.Вы можете запечатлеть эти устрашающие горы над одиноким деревом вдалеке. Для этого я рекомендую телеобъектив Canon 70-200 мм.

Это фокусное расстояние определенно не самое популярное среди объективов для пейзажной фотографии. Но вы можете использовать его для множества разных стилей, включая фотографию дикой природы.

Это третья модель в линейке Canon 70–200 мм с обновленными функциями своего старшего брата, объектива Canon EF 70–200 мм f / 2.8 II. И это очень успешная серия, в которой новейшая версия отличается улучшенной механикой и дополнительным покрытием линз.

Помимо этих характеристик, предыдущий объектив очень похож. Для тех, кто хочет сократить свои расходы вдвое, это может быть лучшим вариантом для вас.

Альтернатива Nikon

Пользователям Nikon я бы посоветовал Nikon 70-200mm f / 2.8.

Пользователи Fujifilm получат удовольствие от этого объектива 16-55 мм. Он не используется в первую очередь для пейзажной фотографии, но определенно превосходит его в этой области. Это оптически блестящие линзы, обладающие отличными характеристиками защиты от атмосферных воздействий.Можно использовать при -10 ° C.

Объектив больше и крупнее многих объективов Fuji. Пользователи Fuji, как правило, выбирают свои фотоаппараты, поскольку компания предлагает световое оборудование. Их камеры очень легкие, доступные и универсальные. Установка этого объектива на камеру не мешает этим функциям. Во всяком случае, основная масса заверяет вас, что этот объектив оснащен отличной оптикой.

Многослойная пленка HT-EBC от Fujifilm и ее покрытие Nano GI — настоящий победитель в пейзажной фотографии. Это значительно снижает эффекты, которые могут возникнуть от ореолов и бликов от линз.Впечатляющие закаты еще четче.

Canons RF 28-70mm определенно входит в число лучших универсальных объективов. Поскольку это стандартный зум-объектив, это не специальный объектив для пейзажной съемки. А поскольку он из новой линейки RF от Canons, он подойдет только для камер Canons EOS R, если у вас нет специальных адаптеров.

Но если вы ищете универсальный зум-объектив, способный работать с пейзажем, я бы очень порекомендовал этот. В прошлом году он получил награду за достижения в области инноваций в области линз.

Его предпочитают пейзажные и туристические фотографы. Но его фокусное расстояние подходит и может быть хорошим вариантом для фотожурналистики и даже портретной фотографии. Тем не менее, большой ценник для этого объектива является проблемой.

Более дешевая альтернатива

У Canon есть отличная версия этого объектива EF. Это все еще дорого, но вдвое дешевле версии RF. Canon EF 24-70mm f / 2.8L II USM — это зум-объектив с фокусным расстоянием, аналогичным объективу RF. На протяжении многих лет он обеспечивает отличные пейзажные фотографии.Все говорят о резкости объектива. И он занял свое место в сумках для фотоаппаратов многих фотографов.

Пора взглянуть на то, что Sony предлагает сверхширокоугольный объектив Sony FE 12–24 мм. Он входит в коллекцию G Master, лучшую линейку объективов Sony. Он может похвастаться чрезвычайно высоким разрешением благодаря боке объектива.

Инновационная оптика делает его действительно одним из лучших объективов для пейзажной фотографии. Сюда входит самое большое из когда-либо изготовленных XA (экстремально асферическое) стекло для объектива.Повсюду четкое разрешение, что немаловажно на сверхшироком угле.

Вам также предоставляется впечатляющая диафрагма f / 2.8. Он охватывает весь диапазон фокусных расстояний, что ставит этот объектив на лигу выше остальных. Неудивительно, что в этом году он получил награду за лучший широкоугольный зум-объектив! Он является конкурентом лучшего ландшафтного объектива.

Для любителей фильтров этот объектив имеет уже встроенный задний держатель фильтра. Sony даже предоставляет шаблон для резки ваших собственных листовых фильтров.

Резкость, которую Sony удалось запечатлеть в сверхширокоугольном объективе Sony FE 12-24 мм, впечатляет. Я вижу, что у этого объектива долгий срок хранения, и он живет во многих любящих домах.

Более дешевая альтернатива

Пользователи Sony, которые не могут позволить себе такую ​​цену, могут взглянуть на Sony E 10-18mm f4 начального уровня. Он известен своей сверхлегкостью, что очень удобно в походах. Как мы все знаем, меньший вес, который вы несете, напрямую влияет на то, насколько вам нравится ваш день. Он отлично справляется со своей задачей, но не сравнится с Sony FE.

Линейка объективов

Nikon Z получила большой отклик на рынке. Сверхширокоугольный объектив 14-24 мм — их новейшая разработка, обеспечивающая постоянную диафрагму f / 2,8. Эта диафрагма f / 2,8 не очень поможет в традиционной пейзажной фотографии, но поможет астрофотографии или других ночных пейзажах.

Если во время съёмки вы столкнулись с относительно ровным ландшафтом, то использовать сверхширокоугольный объектив в полной мере может быть непросто. Но в местах, которые возвышаются вокруг вас, этот объектив предложит вашим зрителям унизительное ощущение места.

Диапазон фокусных расстояний делает его одним из лучших объективов для пейзажной фотографии. Nikkor 14-24 мм больше подходит для специалистов, которые знают, что им нужен нижний предел этого диапазона фокусных расстояний.

Альтернативный вариант с более широким углом

В том же диапазоне есть Nikkor Z 14-30mm f / 4, который стоит вдвое дешевле и почти такого же размера и веса. Этот пейзажный объектив почти так же красив, как и его новый специализированный собрат. Однако в нем не уделяется внимания сверхшироким деталям, которые делают 14-24 мм уникальным.

Для съемки на выезде этот объектив может вам больше подойти. Растяжение до 30 мм может означать разницу между удобством и свешиванием со скалы для идеального снимка. Если вам нужен сверхширокий объектив и вы не планируете слишком много снимать вечером или ночью, я рекомендую 14–30 мм.

Nikkor 16-35mm f / 4G будет знаком людям, знакомым с линейкой объективов Nikon. Для пользователей цифровых зеркальных фотокамер Nikon это лучший объектив для пейзажной фотографии без необходимости использовать адаптер.И зачем вам это, если в вашем диапазоне есть такой объектив!

Это был первый в мире сверхширокоугольный объектив с функцией подавления вибраций (VR). Диапазон фокусных расстояний 16-35 мм идеально подходит для пейзажной фотографии. Его отличное качество изображения — это то, что вы услышите от любого из его пользователей. Нелегко найти фотографа-пейзажиста, который не счел бы этот объектив одним из лучших объективов Nikon.

Поскольку он был выпущен недавно и не подвергался модернизации, вы можете найти этот объектив немного дешевле, чем его первоначальная цена.В некотором смысле тот факт, что у него не было обновлений, красноречиво говорит о высоком качестве изображения, обеспечиваемом этим объективом. Если у вас есть полнокадровая камера Nikon и вы хотите делать профессиональные пейзажные снимки, я не думаю, что вам нужно искать что-то большее, чем это.

Объективы Canon активизировали свою деятельность, выпустив Canon 15-35 мм для серии беззеркальных камер. Он показывает колоссальное значение f / 2,8 во всем диапазоне фокусных расстояний. Самое главное, что у него есть стабилизация изображения, чтобы его поддержать!

Раньше нужно было решить, какая функция вам нужна больше, но теперь этот объектив обеспечивает и то, и другое.Конечно, для пейзажей это не очень актуально, поскольку камера стоит на штативе. Но это может помочь, когда свет только ускользает, а золотой час производит последнюю долю секунды волшебства.

Поскольку это самый прогрессивный объектив Canon для пейзажной съемки, можно ожидать не что иное, как превосходное качество изображения. И вы не будете разочарованы. Canon щеголяет своими новыми элементами оптических линз, улучшенным покрытием и девятилепестковой диафрагмой. Было бы более впечатляюще, если бы изображения не получались резкими.

Если вы беззеркальный фотограф или подумываете о переменах, этот объектив может убедить вас сделать рывок. Это один из лучших объективов для пейзажной фотографии.

Мне будет сложно быть объективным в отношении этого объектива. У меня есть предыдущая модель этого объектива Canon 16-35mm II. Я использую его для почти 90% всех изображений, которые я делаю на свою зеркалку. Новые улучшения качества изображения и долговечности заставляют меня задаться вопросом, насколько новые технологии могут раздвинуть эти границы.

Единственная проблема, с которой я столкнулся с Canon 16-35mm II, заключается в том, что действительно наблюдается небольшая потеря резкости на самом широком. Это было едва заметно, но похоже, что Canon определила это и оставила это в прошлом.

Это один из тяжеловесов Canon. Вы увидите довольно высокую цену. Стоит подумать, будете ли вы использовать этот объектив для съемки при слабом освещении или более активных сцен. Если да, и у вас есть деньги, Canon 16-35mm III станет отличным вложением средств.Возможно, он получил звание лучшего ландшафтного объектива.

Более дешевая альтернатива

Если вам не нужна дополнительная диафрагма, Canon 16-35mm f / 4 дает такое же превосходное качество изображения при значительном снижении цены.

Многие называют этот объектив лучшим универсальным объективом Leica (и его единственным зум-объективом), поэтому было бы трудно исключить его из списка. Leica 24-90mm предназначена для пользователей Leica, которые хотят снимать пейзажи наилучшим образом.Он имеет самый широкий диапазон фокусных расстояний Leica.

Я знаю, что пейзажная фотография не придет в голову большинству людей, когда они подумают об этом объективе. Даже если подумать о камерах Leica. Но если вы были поклонником компактности этой системы, этот объектив доказывает, что размер не имеет значения. В идеале это для пейзажного фотографа, который хочет получить серьезный снимок, но не хочет гибкости и особого внимания, которые присущи другим объективам из этого списка.

Для тех, кто не знает, стекло Leica — одно из лучших в мире.И за этот легендарный опыт в производстве линз приходится платить. Этот небольшой, но мощный объектив возглавляет список своей ценой.

Неудивительно, что престиж действительно означает, что на рынке мало монтирующих преобразователей. Если вы жаждете лучшего в жизни и довольны более аналоговым стилем съемки с ручной фокусировкой, этот объектив может быть для вас.

Обладая «универсальным объективом для астрофотографии», Sigma 14-24mm — это объектив, который я не могу пропустить из этого списка объективов для пейзажной фотографии.Он включает в себя уникальное нанопористое покрытие Sigma с крошечными отверстиями на внешнем слое. Это уменьшает блики и ореолы, которые в определенных ситуациях могут быть самым большим врагом пейзажного фотографа.

Это хорошо спроектированный объектив, прочный по своей конструкции и способностью защищать от атмосферных воздействий. Это будет палочка-выручалочка в местах с опасной погодой. Благодаря тому, что эти функции подкреплены довольно впечатляющим качеством изображения, вы не пожалеете о том, что у вас есть этот объектив в сумке.

Этот объектив входит в линейку беззеркальных камер Sigma. Если вы знакомы с Sigma, вы знаете, что они производят свои объективы для ряда ведущих производителей камер. Для этого беззеркального варианта у вас есть возможность получить его только в линейке Sony E.

Альтернатива DSLR

Некоторым людям может понравиться внешний вид этого, но у них нет беззеркальной камеры. Sigma также производит Sigma 14-24mm f / 2.8 DG HSM для зеркальных фотокамер. Без нового нанопокрытия и прорезей для задних фильтров, этот объектив по-прежнему хорош при использовании на полнокадровых камерах.Его внимание все еще приковано к погодным условиям. Sigma представляет собой отличную альтернативу другим показанным объективам для пейзажной фотографии.

Иногда ограничения могут работать в вашу пользу. Обычно объективы с постоянным фокусным расстоянием — не лучший друг пейзажного фотографа. Для тех, кто хочет прыгнуть в кусты или пробираться в воду, чтобы получить идеальный снимок. Они были бы на седьмом небе от счастья с характеристиками объектива Sony с широкой диафрагмой.

Неудивительно, что этот объектив с постоянным фокусным расстоянием получил в этом году награду за лучший широкоугольный объектив.Он компактный и легкий для объектива с такими характеристиками. 14-мм объектив с постоянным фокусным расстоянием не заставит вас болеть в конце дня.

Sony представляет их самое современное качество и дизайн. Могу сказать, что этот широкоугольный объектив с большой апертурой является новаторским для нашего времени. Оптически трудно найти дребезжание. И со всеми проведенными экспертами испытаниями, это настоящий объектив.

Астрофотографы будут радоваться дополнительной остановке, а затем и некоторым, доказав быстрые и четкие изображения звезд.Эта дополнительная остановка позволяет фотографу снизить ISO. Следовательно, он уменьшает шум и другие элементы, с которыми часто сталкиваются астрофотографы.

Фото Луки Микели

Заключение

Изучив ряд объективов для пейзажной фотографии, мы можем увидеть полный спектр на выбор. При таком большом количестве специализированных вариантов трудно сказать, какой объектив будет лучшим для пейзажной фотографии в 2021 году. К счастью, этот список сузил выбор и отобрал лучшие.

Надеюсь, это упростило поиск идеального ландшафтного объектива. Как всегда, выбор каждого объектива зависит от предпочтений. Поэтому мы надеемся, что в этот список включены варианты, подходящие для вас и вашего бюджета.

Хотите узнать больше о пейзажной фотографии? Ознакомьтесь с нашим курсом Просто потрясающие пейзажи и узнайте, как делать потрясающие снимки в самых обычных местах.

12 лучших объективов Canon для пейзажной фотографии (2021 г.)

Существует заблуждение, что ландшафтный объектив означает сверхширокоугольный объектив.

Вы можете использовать сверхширокоугольный объектив для пейзажа, но он действительно хорош в ситуациях, когда вы хотите выделить объект переднего плана.

Для получения наилучшего снимка пейзажа вам понадобится зум-объектив с различным фокусным расстоянием и подходящим углом.

Лучший объектив Canon для пейзажной фотографии обладает правильным масштабированием и четкими изображениями. Вот наши фавориты.

Мы рекомендуем

Лучший объектив Canon для пейзажной фотографии

1.Пейзажный объектив Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM


Canon EF 16-35mm — лучший объектив Canon для пейзажной фотографии. Он предлагает сверхчеткие изображения и приличный диапазон масштабирования для получения наилучшего изображения.

Совершенно новая оптическая конструкция обеспечивает феноменальную резкость даже по краям.

Оснащенный SWC и ASC, этот объектив отлично подходит для борьбы с хроматической аберрацией, бликами и ореолом.

И чрезвычайно устойчив к повреждениям от воды.Это делает его идеальным объективом для съемки в суровую погоду.

Благодаря круглой диафрагме с 9 лепестками вы можете делать снимки с мягким фоном во время масштабирования. Этот объектив поднимет вашу фотографию на новый уровень. Как профессиональный фотограф, вы можете положиться на него при съемке как в помещении, так и на открытом воздухе.

Соответствующая камера : Canon EOS 6D Mark II DSLR


Что нам понравилось
  • Достойный диапазон увеличения и широкий угол камеры
  • Резкость от угла до угла
  • Объектив с покрытием SWC и ASC
  • Диафрагма с 9 лепестками
  • Уменьшает аберрацию и блики объектива
  • Пыле- и водонепроницаемость
  • Яркая и постоянная диафрагма
  • Отлично подходит для солнечных съемок
Что нам не понравилось
  • Ценник выше
  • Довольно тяжелый

Совместимый формат : EF
Диафрагма: 2.8 мм
Минимальное расстояние фокусировки : 0,92 фута
Фокусное расстояние : 16-35 мм
Стабилизация: Dynamic IS
Размеры: 5 x 3,5 x 3,5 дюйма
Вес: 1,74 фунта
Автофокус: Кольцевой ультразвуковой

2. Стандартный зум-объектив Canon EF 24-70mm f / 2.8L II USM


При поиске лучшего ландшафтного объектива Canon EF 24-70mm f / 2.8L II USM стандартный зум-объектив также может быть хорошим вариантом.

Это не широкоугольный объектив, но он предлагает набор функций, которые делают его лучшим объективом Canon для пейзажной и портретной съемки — благодаря его многоцелевому использованию.

Объектив камеры отличается прочным качеством сборки. Это гарантирует, что он прослужит дольше. Он совместим с полнокадровыми камерами Canon с креплением EF.

Модель имеет фокусное расстояние, которое можно отрегулировать от 24 мм до 70 мм. Он также имеет постоянную максимальную выдержку диафрагмы f / 2.8л.

Соответствующая камера : Canon EOS 6D Mark II DSLR


Что нам понравилось
  • Идеальный диапазон увеличения для пейзажной съемки
  • Отличный первый объектив для больших мальчиков
  • Широкая совместимость
  • Максимальное увеличение 0,21
  • Фантастический универсальный объектив
  • Недавно переработанный для повышения производительности
  • Регулируемое фокусное расстояние
Что нам не понравилось
  • Принимает только фильтры размером 82 мм
  • Более высокая цена
  • Без стабилизации изображения

Совместимый формат: Canon EF
Диафрагма: f / 2.8L
Минимальное расстояние фокусировки: 1,25 фута
Фокусное расстояние: 24-70 мм
Стабилизация: Нет
Размеры: 4,45 x 3,50 x 3,50 дюйма
Вес: 1,77 фунта
Автофокус: Да

3. Объектив Sigma 18-35mm F1.8 Art DC HSM


Объектив Sigma 18-35mm F1.8 Art DC HSM — отличный вариант, если вы ищете лучший объектив Canon для съемки природы.

Хотя Sigma не является лучшим объективом торговой марки Canon, она известна производством высококачественных объективов.

Он оснащен байонетом Canon EF-S и большим количеством совместимых камер. Качество сборки отличное благодаря материалам, которые использует Sigma.

Качество изображения, предлагаемое камерой, также впечатляет. Ультразвуковая система автофокусировки кольцевого типа помогает обеспечить более быструю автофокусировку.

Широкоугольный объектив также упрощает создание идеальных пейзажных снимков. Эти линзы для пейзажа имеют регулируемое фокусное расстояние от 18 до 35 мм.

Подходящая камера : Canon EOS 80D DSLR


Что нам понравилось
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Кольцо масштабирования и фокусировки гладкие
  • Кольцо постоянной ручной фокусировки
  • Размер фильтра 72 мм
  • Совместимость с док-станцией USB
  • Функция оптического масштабирования 0,23
Что нам не понравилось
  • Довольно тяжелый
  • Без стабилизации изображения

Совместимый формат: EF-S
Диафрагма: F / 1.8
Минимальное расстояние фокусировки: 11 дюймов
Фокусное расстояние: 18-35 мм
Стабилизация: Нет
Размеры: 4,76 x 3,07 x 3,07 дюйма
Вес: 1,79 фунта
Автофокус: Да

4. Объектив Canon EF 70-200mm f / 2.8L IS III USM


Объектив Canon EF 70-200 мм — это еще один объектив USM, обладающий отличными характеристиками даже на ярком солнце.

Купите этот объектив, если вы хотите получать более плавное и мощное изображение в дневное время.В этом объективе используется покрытие Air Sphere Coating, чтобы минимизировать блики и ореолы.

С этим объективом Canon вы также получаете дополнительное преимущество оптической стабилизации изображения.

Это помогает уменьшить дрожание камеры и сделать видео максимально последовательным.

И не беспокойтесь о качестве изображения. Потому что внутри этого объектива пять UD-элементов и один фторидный элемент. Все это работает вместе, чтобы дать вам самое резкое изображение даже за углами.

Несмотря на то, что этот объектив весит немного по сравнению с другими моделями в этом списке, вы можете снимать несколько часов, не уставая.

Соответствующая камера : Canon EOS 6D Mark II DSLR


Что нам понравилось
  • Нет хроматической аберрации
  • Резкость отличная
  • Уменьшает дрожание камеры
  • Изображения с высоким разрешением
  • Идеально для съемки на солнце
  • Регулируемая диафрагма
  • Пыленепроницаемость
Что нам не понравилось
  • Тяжелее других в этом списке
  • При слабом освещении могло бы быть лучше

Совместимый формат : EF
Диафрагма: 2.8
Минимальное расстояние фокусировки : 3,94 фута
Фокусное расстояние : 70-200 мм
Стабилизация: Оптическая IS
Размеры: 3,5 x 7,8 дюйма
Вес: 1,43 фунта
Автофокус: Кольцевого типа ультразвуковой

5. Объектив Canon EF 24-105mm f / 4 L IS USM


Отличный объектив Canon для пейзажной съемки должен одновременно обеспечивать отличное качество изображения и защиту от атмосферных воздействий.

Объектив Canon EF 24-105mm f / 4l IS USM — это сбалансированный вариант.Он устойчив к влаге, воде и пыли.

Он также отличается высококачественной конструкцией, что делает его одним из незаменимых объективов Canon для пейзажных снимков.

Пейзажный объектив имеет регулируемое фокусное расстояние. Фокусное расстояние можно регулировать от 24 мм до 105 мм.

Встроенная стабилизация изображения помогает уменьшить размытость и двоение изображений на снимках. Это также способствует лучшему качеству изображений, которые будут более резкими

Соответствующая камера : Canon EOS 6D Mark II DSLR


Что нам понравилось
  • Большой диапазон зума
  • Постоянная максимальная выдержка диафрагмы
  • Встроенный мотор стабилизации изображения
  • Имеет функцию автофокусировки
  • Великолепное качество сборки
Что нам не понравилось
  • Дополнительные шаги для стабилизации изображения были бы полезны
  • Ограничения, применяемые к гарантии

Совместимый формат: EF
Диафрагма: f4l
Минимальное расстояние фокусировки: 3.3 дюйма
Фокусное расстояние: 24 — 105 мм
Стабилизация: Да
Размеры: 6 x 2 x 2 дюйма
Вес: 1,48 фунта
Автофокус: Да

6. Сверхширокоугольный зум-объектив Canon EF 8-15mm f / 4L Fisheye USM


Сверхширокоугольный зум-объектив Canon EF 8-15mm f / 4L Fisheye USM — еще один отличный вариант для съемки в горизонтальный объектив.

Выбирая объективы для пейзажной фотографии, следует учитывать несколько моментов.

Объектив имеет регулируемое фокусное расстояние. Это предлагает больше настроек, когда дело доходит до повышения качества изображения, предлагаемого объективом.

Соответствующая камера : Canon EOS 7D Mark II Digital SLR


Что нам понравилось
  • Дизайн объектива Fisheye
  • Регулируемое фокусное расстояние для лучшего качества изображения
  • Постоянная экспозиция с диафрагмой F4L
  • Расширенная оптическая система
  • Быстрая автофокусировка
  • Бесшумный мотор фокусировки
  • Отлично подходит для профессионалов
Что нам не понравилось
  • По цене было бы здорово добавить сумку для переноски
  • Более высокая цена

Совместимый формат: EF
Диафрагма: F / 4L
Минимальное расстояние фокусировки: 6.2 дюйма
Фокусное расстояние: 8-15 мм
Стабилизация: Да
Размеры: 3,27 x 3,11 x 3,11
Вес: 1,19 фунта
Автофокус: Да

7. Объектив Canon EF 11-24mm f / 4L USM


Объектив Canon EF 11-24mm f / 4L USM — еще один хороший вариант при выборе объективов для пейзажной фотографии.

Обладает основными характеристиками защиты от атмосферных воздействий. Это делает его идеальным для использования на открытом воздухе. Пейзажный объектив также предлагает ультразвуковую систему фокусировки.

Это помогает повысить качество изображения, а также гарантирует, что на фотографиях не будет ореолов и бликов.

Соответствующая камера : Canon EOS 7D Mark II Digital SLR


Что нам понравилось
  • Совместимость с камерами серии L
  • Регулируемое фокусное расстояние
  • Кольцевая система USM
  • Оптимизированные алгоритмы автофокусировки
  • Доступна ручная фокусировка
  • Элемент объектива с одним UD
  • Улучшенная оптическая конструкция
Что нам не понравилось
  • Высокий ценник
  • Без дополнительных аксессуаров

Совместимый формат: EF
Диафрагма: F / 4L
Минимальное расстояние фокусировки: 11 дюймов
Фокусное расстояние: 11-24 мм
Стабилизация: Да
Размеры: 5.20 x 4,25 x 4,25 дюйма
Вес: 2,60 фунта
Автофокус: Да

8. Объектив Canon EF-S 18-135mm f / 3.5-5.6 USM


Ищете объектив, который может предложить что-то новое? Тогда вам повезло. Этот объектив Canon 18–135 мм может многое предложить.

Он использует высокотехнологичную технологию NANU USM для записи видео без звука с максимальной скоростью.
Оснащенный кольцевым USM и некоторыми функциями STM, он использует миниатюрный ультразвуковой двигатель, который обеспечивает более высокую скорость.

Этот объектив камеры известен своими плавными режимами съемки и точной работой.

Canon EF-S рекомендуется для всех видов деятельности, включая творческую видеосъемку, съемку дикой природы и пейзажную съемку.

Это отличный универсальный объектив, особенно благодаря его совместимости с совершенно новым адаптером Power Zoom. Это обеспечивает более естественный зум во время съемки.

Соответствующая камера : Цифровая зеркальная камера Canon 90D


Что нам понравилось
  • Совместимость с адаптером Power Zoom
  • Более быстрый автофокус
  • Уменьшает дрожание камеры
  • Высокоскоростной автофокус
  • Плавная и точная запись
  • Почти бесшумная съемка
  • Работает с любой творческой работой
Что нам не понравилось
  • Качество изображения ниже при больших диапазонах фокусировки
  • Плохая производительность при слабом освещении

Совместимый формат : EF-S
Диафрагма: 5.6-3,5
Минимальное расстояние фокусировки : 1,28 фута
Фокусное расстояние : 18-135 мм
Стабилизация: Dynamic IS
Размеры: 3,1 × 3,8 дюйма
Вес: 18,2 унции
Автофокус: AF, штатная инструкция

9. Широкоугольный объектив Canon EF 24mm f / 1.4L II USM


Оцените беспрецедентную точность с этим объективом EF Canon. С объективом вы получаете технологию USM.

Для тех, кто не знает.USM — это особая новая технология, которая обеспечивает дополнительную точность и плавность стрельбы.

Это широкоугольный объектив Canon, что означает угол обзора 84 градуса. В него также входят две линзы UD, которые помогают устранить хроматическую аберрацию.

Это означает, что вы можете увеличивать масштаб, не беспокоясь о потере качества изображения.

Кроме того, объектив UD минимизирует хроматические сокращения, которые означают, что вы можете вручную отключить высокоскоростную автофокусировку. Легендарная конструкция Canon позволяет наслаждаться чистым и водонепроницаемым объективом.

Подходящая камера : Полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера Canon EOS 5D Mark IV


Что нам понравилось
  • Удаляет хроматическую аберрацию
  • Широкий угол обзора
  • Сохраняет качество изображения
  • Высокоточное кинопроизводство
  • Его можно широко использовать для видеосъемки
  • Отличный автофокус
  • Уменьшает блики и двоение изображения на объективе
Что нам не понравилось
  • Слабая резкость на углах
  • Случайные ошибки оператора

Совместимый формат : EF
Диафрагма: 1.4
Минимальное расстояние фокусировки : 0,8 фута
Фокусное расстояние : 24 мм
Стабилизация: Dynamic IS
Размеры: 3,43 x 3,7 x 3,7 дюйма
Вес: 1,43 фунта
Автофокус: Кольцо- тип ультразвуковой

10. Сверхширокоугольный объектив с регулируемым наклоном и сдвигом Canon TS-E 24mm f / 3.5L II


Вот еще один объектив Canon, который может вас заинтересовать. Этот объектив отличается тем, что это объектив TS-E с высокопроизводительным широкоугольным зумом.

Это объектив с постоянной диафрагмой, что означает, что вы можете регулировать диафрагму. Элементы объектива обеспечивают высокую точность и удивительный диапазон наклона и сдвига.

В этом объективе Canon используются асферические элементы объектива для минимизации эффекта хроматической аберрации.

Этот продукт также имеет круглую диафрагму для некоторых творческих моментов. Вы можете поэкспериментировать с этим объективом и поэкспериментировать с различными функциями. Он отлично подходит для творческой видеосъемки и кинопроизводства.

Вращающаяся конструкция позволяет использовать как ландшафтный, так и портретный режимы съемки. Кроме того, покрытие SWC на ​​объективе лучше контролирует блики и ореолы, чем другие технологии.

Подходящая камера : Беззеркальная камера Canon EOS R


Что нам понравилось
  • Круглая диафрагма
  • Идеально для творческой съемки
  • Асферические элементы объектива
  • Сверхширокоугольный объектив
  • Минимальные блики объектива
  • Совместимость с большинством камер Canon EOS
Что нам не понравилось
  • Физически тяжелый
  • Размещение ручек немного нерентабельно

Совместимый формат : TS-E
Диафрагма: 3.5 мм
Минимальное расстояние фокусировки : 0,69 фута
Фокусное расстояние : 24 мм
Стабилизация: Оптическая IS
Размеры: 4,17 x 3,5 x 3,5 дюйма
Вес: 1,74 фунта
Автофокус: Кольцо -типа ультразвуковой

11. Объектив Canon EF-S 10-22mm f / 3.5-4.5 USM SLR


Объектив Canon EF-S 10-22mm f / 3.55-4.5 USM SLR отлично подходит для пейзажной фотографии.

Это широкоугольный зум-объектив.Он оснащен системой диафрагмы и фокусного расстояния, которую можно настроить в соответствии с вашими потребностями.

Эти объективы Canon также имеют относительно хорошую цену.

Если вам нужен лучший объектив для пейзажной съемки для Canon, то этот объектив — отличный вариант. Фокусное расстояние можно регулировать от 10 до 22 мм.

Диафрагму можно регулировать от f / 3,5 до f / 4,5. Эти объективы Canon для пейзажных снимков оснащены улучшенной системой автофокусировки. Это улучшает светосилу и характеристики объектива.

Подходящая камера : Корпус цифровой зеркальной камеры Canon EOS 70D


Что нам понравилось
  • Улучшенная система автофокусировки
  • Функция ручной коррекции фокусировки
  • Поставляется с годовой гарантией
  • Расстояние фокусировки при близком расстоянии
  • Совместимо с цифровыми зеркальными фотокамерами EOS
Что нам не понравилось
  • Гарантия распространяется только на клиентов из США

Совместимый формат: EOS
Диафрагма: f / 3.5-4,5
Минимальное расстояние фокусировки: 9,5 дюйма
Фокусное расстояние: 10-22 мм
Стабилизация: Нет
Размеры: 3,54 x 3,31 x 3,31 дюйма
Вес: 0,85 фунта
Автофокус: Ультразвуковая система фокусировки кольцевого типа

12. Объектив Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM


Объектив Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM отличается качеством сборки, обеспечивающим его защиту как от воды, так и от пыли.

Объектив также обеспечивает превосходное качество и точность изображения благодаря системе вращающейся фокусировки, используемой в объективе.

Фокусное расстояние объектива можно отрегулировать в соответствии с вашими потребностями. Вы можете установить его от 100 до 400 мм.

Диафрагма также регулируется в диапазоне от f / 4,5 до f / 5,6. Это дает больше свободы при просмотре объективов для пейзажной фотографии. Объектив отлично подходит для полнокадровой камеры. Он имеет систему крепления Canon EF.

Соответствующая камера : Canon EOS 7D Mark II Digital SLR


Что нам понравилось
  • Супертелеобъектив с трансфокатором
  • Лучше крутящий момент трансфокации, чем у предыдущих моделей
  • Диафрагма с возможностью регулировки
  • Регулируемое фокусное расстояние
  • Покрытие Air Sphere
  • Устойчиво к воде и пыли
  • Точная композиция с поворотным кольцом трансфокатора
Что нам не понравилось
  • Защитная крышка объектива отсутствует
  • Система автофокусировки работает не со всеми камерами

Совместимый формат: EF
Диафрагма: f / 4.5-5.6L
Минимальное расстояние фокусировки: 3,2 фута
Фокусное расстояние: 100-400 мм
Стабилизация: Нет
Размеры: 7,6 x 3,7 x 3,7
Вес: 3,46 фунта
Автофокус: Да

Тип линз для пейзажей

Существует множество различных типов объективов, подходящих для пейзажной съемки. Это лишь некоторые из них:

Широкоугольный

Широкоугольный объектив может «видеть больше» по сравнению с обычным объективом.Эти линзы обеспечивают более широкую периферию и позволяют запечатлеть истинную красоту ландшафта. Также можно использовать широкоугольный объектив с различными фильтрами сверху, чтобы еще больше улучшить окончательное изображение.

Prime

Фиксированный объектив — это особый тип фиксированного объектива, обычно с максимальной диафрагмой от 2,8 до 1,2. Фиксированный объектив с постоянным фокусным расстоянием — полная противоположность зум-объективу. То есть фокусное расстояние объективов нельзя регулировать в соответствии с зумом. Прекрасно добавлять к фотографиям эффект боке.

Телеобъектив и зум

Телеобъектив имеет большее фокусное расстояние, чем его физическое расстояние. Это создает довольно интересную перспективу с отличным зумом, что также отлично подходит для съемки птиц и дикой природы. Эти объективы обычно имеют адаптивное фокусное расстояние, которое изменяется в зависимости от уровня увеличения. Это дает более естественный зум, но эти линзы довольно тяжелые.

Макрос

Макрообъектив в основном предназначен для съемки очень маленьких объектов с очень близких расстояний.Однако есть и такие, которые оптимизированы и для пейзажной фотографии. Эти объективы обеспечивают максимальное увеличение и отлично подходят для съемки на расстоянии.

Какое фокусное расстояние лучше всего для пейзажной фотографии?

Фокусное расстояние объективов для пейзажной съемки сильно различается даже в пределах определенного ценового диапазона. Фокусное расстояние обычно составляет от 12 мм до примерно 24 мм. Многие объективы имеют регулируемое фокусное расстояние, которое автоматически подстраивается в зависимости от уровня масштабирования.

Точнее, широкоугольные объективы имеют фокусное расстояние от 20 до 24 мм. А сверхширокие используют фокусное расстояние от 12 до 14 мм. Чем меньше фокусное расстояние, тем шире периферийное зрение линзы.

Обычно высококачественные ландшафтные линзы обычно имеют очень широкоугольную рамку , обычно менее 24 мм. Фокусное расстояние важно, поскольку оно определяет, насколько резкими и четкими будут ваши изображения. Более широкий объектив с более высоким уровнем увеличения может даже дать почти панорамный снимок.
Телеобъективы обычно имеют очень большое фокусное расстояние, обычно шире 50 мм. Это дает довольно узкую периферию, но лучший уровень масштабирования.

Для пейзажной фотографии запомните одно правило — чем меньше фокусное расстояние, тем шире изображение. Это важно для определения ширины изображения.

Телеобъективы

хороши еще и тем, что создают портрет определенного места с очень большим зумом. Но для традиционных широкоугольных телеобъективов мы не рекомендуем.

Что покупать: EF или EF-S?

Обычно вы найдете объективы Canon двух категорий: EF и EF-S. Проще говоря, объектив Canon EF разработан для лучшей работы с полнокадровыми камерами . Это также относится ко многим цифровым зеркальным фотокамерам APSC производства Canon.

Однако камеры

EF-S лучше подходят только для цифровых зеркальных фотоаппаратов APSC. Они работают с меньшими датчиками на камерах APSC. Использование EF-S на полнокадровой камере может привести к очень сильному эффекту виньетирования.

В идеале, объективы EF-S не только доступны по цене, но также легче и портативнее. Однако при использовании с полнокадровыми камерами они будут производить виньетирование под более широким углом. Мы предлагаем использовать тот, который соответствует вашим потребностям. Полнокадровый объектив подойдет лучше всего, если у вас есть полнокадровая камера, но его можно использовать и на зеркальных фотокамерах APSC.

Но не бойтесь модернизировать до полнокадровой камеры. Хорошие линзы EF-S сохраняют свою стоимость при перепродаже даже спустя годы.Просто купите понравившийся объектив как можно скорее. В конечном итоге это не будет вам дорого стоить. Они очень доступны по цене и совместимы со многими зеркальными фотокамерами Canon.

СВЯЗАННЫЙ : Лучшие объективы Nikon для пейзажной фотографии в 2020 году

Хронология цен на линзы для альбомной ориентации

Выгодная цена до — 250 долларов — С таким бюджетом вы вряд ли найдете качественный объектив. Однако можно найти много объективов EF-S. У них не будет всех необходимых функций, таких как автофокус и тому подобное.Но это все, что вы можете получить в рамках данного бюджета.

Бюджет 250–500 долларов — Некоторые линзы, в диапазоне 300 долларов, обладают удивительными характеристиками. Объектив в этом диапазоне предлагает широкий угол обзора. Многие также выпускаются в виде наборов. Вы можете рассчитывать на фокусное расстояние от 1,4 до 4,5.

Средний диапазон от 500 до 1000 долларов — это оптимальный диапазон для объективов Canon. Объективы этого ценового диапазона отлично подходят для зеркальных фотокамер и обладают всеми лучшими характеристиками. Вы можете легко найти хороший широкоугольный объектив от 114 до 122 градусов дешевле 1000 долларов.

Advanced 1000–1500 долларов США — Такой высокий бюджет означает, что вы снижаете риски мошенничества. Линзы этой линейки обладают всеми функциями. Вы получите асферическую линзу, минимальное расстояние фокусировки под ногой, фторсодержащее покрытие, фиксированную диафрагму f / 2,8 и погодоустойчивые характеристики.

Professional $ 1500 + — Более высокий ценовой диапазон в большинстве случаев не нужен. Эти объективы предназначены для профессионалов, таких как кинематографисты, съемочные группы и опытные фотографы.

Как выбрать лучший ландшафтный объектив?

Коррекция объектива

Коррекция объектива помогает уменьшить дефекты изображения с камеры. Это может произойти из-за любой из следующих проблем, таких как хроматическая аберрация, искажение и виньетирование. Виньетирование можно исправить, подбирая объектив, который подходит к вашей камере. Остальным требуется специальное программное обеспечение для их решения.

Сверхширокий

Сверхширокоугольные объективы с фокусным расстоянием от 12 до 14 мм лучше всего подходят для съемки более широких кадров.Дают почти панорамное фото.

Работа при слабом освещении

Отсутствие подходящего объектива для работы в условиях низкой освещенности может привести к искажению качества изображения. Любое значение диафрагмы от f / 1,8 до f / 5,6 отлично подходит для съемки при слабом освещении.

Диафрагма

Широкая диафрагма пропускает больше света. Чем больше света попадает в объектив, тем выше шанс получить хорошо экспонированный снимок. Для постоянной апертуры лучше всего от 2 до 3 мм. Регулируемые диафрагмы могут иметь любой диапазон менее 5.

Скорость автофокуса

Скорость автофокуса влияет на то, насколько быстро вы можете сделать снимок и как ваша камера адаптируется к уровню масштабирования. USM AF — лучший вариант для Canon.

Снижение вибрации

В большинстве объективов Canon используется оптическая стабилизация изображения. Это уменьшает дрожание камеры и делает видеосъемку более плавной. Это полезно, когда вы делаете снимки, стоя на неустойчивой земле или у вас нет штатива.

Погодозащищенный

Купленный вами объектив должен быть на 100% герметичным, без трещин и швов.Он также должен быть водо- и пыленепроницаемым. Гидравлические уплотнения гарантируют, что ваш объектив не будет поврежден, и вы сможете делать фотографии без искажений.

Масса

Для пейзажных фотографов подойдет любой объектив с меньшим весом, потому что им приходится путешествовать по разным ландшафтам и носить с собой много других вещей, кроме фотоаппарата. Достаточно взять с собой любой вес от 250 г до 400 г. Эксперты не рекомендуют носить с собой линзы весом более 1000 г.

FAQ

Какой объектив Canon лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Canon EF 16-35mm f / 2.Объектив 8L III USM — лучший вариант для пейзажной фотографии. Потому что это сверхширокоугольный объектив с постоянной максимальной диафрагмой f / 2,8.

Какой объектив лучше всего подходит для пейзажей?

Сверхширокоугольный объектив, такой как Canon EF 16-36mm f / 2.8L III USM Lens, обеспечивает наилучшее покрытие для пейзажных фотографий — ищите постоянную диафрагму для лучших результатов.

Какое фокусное расстояние лучше всего для пейзажной фотографии?

Сверхширокоугольное фокусное расстояние обеспечит наилучшую производительность при съемке пейзажей.Лучшее фокусное расстояние между линиями 16 и 35 мм.

Какой широкоугольный объектив лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Когда дело доходит до сверхширокоугольных объективов, вы не ошибетесь, выбрав объектив Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM с фокусным расстоянием 16-35 мм и постоянной диафрагмой f / 2,8.

Можно ли использовать фиксированный объектив для пейзажной съемки?

Да. Например, объектив с постоянным фокусным расстоянием может обеспечить более резкий снимок по сравнению с объективом с переменным фокусным расстоянием. Эти объективы Canon могут давать подробные пейзажные снимки, но зум-объективы будут ограничены из-за фиксированного фокусного расстояния.

Достаточно ли 28 мм для пейзажа?

Да, фокусное расстояние 28 мм — идеальный вариант для пейзажной фотографии — оно позволяет получить пейзаж под большим углом, но без искажений.

Какой ширины должны быть ландшафтные линзы?

Когда мы спрашиваем людей, какой объектив выбрать для пейзажной фотографии, нам часто советуют приобрести широкоугольный объектив. Но какой ширины вам нужны эти линзы?

Хорошо, давайте поговорим об объективах.Не сосредотачивайтесь на бренде, а лучше обратите внимание на фокусные расстояния, которые мы рассмотрим. Мы не будем говорить о размерах сенсоров, поэтому предположим, что у вас есть полнокадровая камера, и математика здесь не требуется.

Если вы новичок в пейзажной фотографии и сделали домашнее задание, я уверен, что вы спросили у окружающих, и есть вероятность, что люди говорили вам почти то же самое: «Возьмите широкоугольный объектив».

Но какова ширина «ширины»?

Определенно нет правильного или неправильного ответа, но есть концепция, которую вы должны понять.Тип линзы, которую вы должны получить, должен служить определенной цели или намерению вас как пользователя. Другими словами, вы должны сначала попытаться понять, какие изображения вы хотели бы видеть и хотели бы создавать. Очень легко отклонить этот аргумент, посоветовав вам купить широкоугольный зум-объектив 16-35 или 12-24 и покончить с этим, но это противоречит цели данной статьи.

Чтобы дать больше контекста, давайте оценим вашу близость к следующему набору изображений. Эти изображения сняты с разным фокусным расстоянием и могут помочь определить, какие изображения говорят вам.

Вот первая серия фотографий:

Назовем этот набор Набором А. Вот второй набор фотографий:

Назовем их Набором B.

Для большего контекста, набор A был снят с помощью сверхширокоугольного объектива и был снят около 14-20 мм. Сверхширокоугольные объективы обычно имеют размер менее 24 мм. Если вы заметили, первый набор изображений имеет более широкое поле зрения и больше элементов, которые можно увидеть вокруг изображения, которые помогают направить взгляд к объекту.

Set B, с другой стороны, был снят с помощью широкоугольного объектива, то есть с фокусным расстоянием менее 40-58 мм. Изображения были сняты с фокусным расстоянием от 24 мм до 36 мм и имеют более узкое поле зрения по сравнению с их сверхширокоугольными собратьями, которые сводят к минимуму видимость артефактов вокруг объекта и делают его намного ближе к зрителю.

Не путайте с широким и сверхшироким. В общем, любое фокусное расстояние менее 40 мм считается широкоугольным. Соглашение об именах не является жестким правилом, а просто помогает дополнительно классифицировать типы линз.

Хорошо, а что, если вам понравился набор A больше, чем набор B? Это говорит нам о том, что ваш глаз ценит большее поле зрения. Вам нравится видеть величие изображения, делая его более недоступным, и вы цените вид хорошего переднего плана. Если это ваш профиль, то сверхширокоугольный объектив для вас.

Вы заметите, что эти снимки имеют более широкое поле зрения и используют элементы переднего плана для настройки объекта. Обычно так фотографы-пейзажисты используют сверхширокоугольные объективы.Поместите хороший передний план или нацельтесь на несколько направляющих линий, а затем представьте объект на заднем плане.

Это также один из способов создания кадра. Имейте в виду, что эту фотографию нельзя получить с помощью объектива 50 мм, потому что это фокусное расстояние обеспечивает более узкое поле зрения и изолирует середину кадра, чем акцентирует внимание на окружающих областях фотографии. Это означает, что имеющееся у вас оборудование играет огромную роль в достижении желаемого результата.

А что, если набор B вам понравился больше, чем первый набор?

Это означает, что вы можете использовать только широкоугольный объектив.Вы не так любите использовать передний план и направляющие линии для кадрирования объекта. Если вы заметили, объекты в наборе B обычно находятся в середине фотографии или в пределах правила третей, а окружающие области фотографии незначительны. Зрителю предлагается сосредоточиться на предмете, который находится в средней части фотографии. Обычно это фокусное расстояние, которое я использую при создании минималистичных снимков, поскольку я могу направить взгляд на объект, используя негативное пространство вокруг фотографии.

Вот изображение, снятое объективом 14 мм:

А вот изображение в том же месте, снятое объективом 35 мм:

Видите разницу? Сверхширокоугольный снимок дает вам больше поля зрения, а значит, дает зрителю больше объектов, на которые можно смотреть, по сравнению с широкоугольным объективом, где одна и та же фотография не будет такой привлекательной для просмотра.

Тип объектива всегда должен зависеть от предполагаемого результата. Это не означает, что вы не можете использовать сверхширокоугольный объектив, чтобы снимать что-то, что находится в середине кадра, или использовать широкоугольные объективы с элементами переднего плана. Оба могут по-прежнему работать, но каждый объектив становится более эффективным в выполнении своей работы при правильном использовании с учетом выходной мощности.

Лично я использую зум-объектив 16-35, который я использую для сцен, требующих более широкого поля зрения, или сцен, где я могу использовать хороший передний план или ведущие линии.Я использую объектив 24-105 для всех других снимков, где объект не требует особого представления с использованием направляющих линий или элементов переднего плана и может стоять сам по себе в середине изображения.

Чтобы сэкономить место во время путешествий, я обычно беру только 24-105 на съемках, которые требуют долгих прогулок или промокания, потому что я редко делаю снимки, в которых используются элементы переднего плана или ведущие линии. Поскольку я знаю, что мои глаза больше привлекают объекты, я могу создать кадр посередине, и я не использую много окружающих элементов для кадрирования сцены.

Новичку важно знать, какие снимки кажутся вам привлекательными. Как правило, объективы с постоянным фокусным расстоянием дешевле, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, но сейчас на рынке имеется множество доступных по цене объективов с переменным фокусным расстоянием. Зум-объективы также обеспечивают некоторую универсальность при охвате различных диапазонов фокусных расстояний. Если вы все еще находитесь на той стадии, когда пытаетесь найти то, что вам подходит, возьмите зум-объектив, охватывающий оба диапазона фокусных расстояний, и поэкспериментируйте со своими снимками. Вы быстро поймете, какие кадры вам нравятся, и начнете с них.

Лучший объектив для пейзажной фотографии? Все мои рекомендации!

Как я уже сказал во введении, конечно, вы можете снимать пейзаж с помощью широкоугольного объектива, макрообъектива, стандартного или телеобъектива. Независимо от того, какое фокусное расстояние вы используете, этот тип фотографии всегда возможен в теории. Однако я бы ограничился 3 типами линз для пейзажной фотографии.

Вообще говоря, все согласны с тем, что пейзажная фотография очень часто рифмуется с широкоугольными объективами и сверхширокоугольными объективами .Многие фотографии, которые вы увидите, сделаны с помощью этого типа объектива, который обеспечивает широкий угол обзора во время съемки и придает сцене эффект масштабности. Ищете полное руководство по широкоугольным объективам?

В какой-то степени вы увидите других фотографов, делающих снимки с трансстандартными объективами (среднее фокусное расстояние), часто с увеличением, которое обеспечивает определенную гибкость в кадрировании без необходимости слишком много перемещаться…

Наконец, телеобъективы также входят в число типов объективов, используемых в пейзажной фотографии.Я и так часто ими пользуюсь. Иногда их используют, когда пейзаж «слишком широкий» и вы хотите выделить из него конкретную деталь. Я также часто использую его, чтобы выделить удаленный объект и когда передний план не так интересен (последний явно виден с широкоугольным объективом). Еще говорят, что телеобъектив «сжимает перспективу». Хотя пуристы сочтут этот термин неправильным, использование телеобъектива в пейзажной фотографии может создать впечатление близости между элементами переднего и заднего плана, как если бы они были очень близко друг к другу, хотя они могут быть на расстоянии нескольких километров друг от друга.Кроме того, телеобъектив также упрощает уменьшение глубины резкости, позволяя легче размывать передний или задний план. При правильном обращении это дает очень эстетичный эффект.

Когда дело доходит до оборудования для камеры, конечно, всегда нужно учитывать разные критерии. Я не буду повторять все, что написал в своей статье о том, как выбрать объектив для фотоаппарата, но вот, на мой взгляд, важные моменты, о которых следует помнить, прежде чем делать свой выбор. Вы думали, линзу найти несложно !?

Это обсуждалось в предыдущем абзаце, и это самый решающий фактор.Вам придется выбирать между очень широким полем зрения (широкий угол), средним (транстандартный) или узким (телефото). В любом случае вы, вероятно, будете использовать свой объектив не только для пейзажной фотографии.

Диапазон фокусных расстояний широкоугольного объектива также будет адаптирован для уличной фотографии, архитектурной фотографии, рыночных снимков и т. Д. Трансстандартные объективы можно использовать во множестве ситуаций, за исключением, например, дикой природы и спорта. Телеобъективы идеально подходят для съемки удаленных объектов (съемки дикой природы и спорта).Вы редко покупаете объектив 300 мм для пейзажной фотографии, кроме как для другой конкретной потребности.

Конечно, вам придется уделять особое внимание фокусному расстоянию в зависимости от типа датчика (известного как кроп-фактор). Объектив 24-70 мм на полнокадровом датчике будет соответствовать стандартному объективу, в то время как вам нужно будет выбрать объектив 12-35 мм на беззеркальном датчике Micro 4/3 (коэффициент умножения x2). Немного математики для удовольствия: 12-35 мм x 2 = 24-70 мм.

В этой статье я не буду говорить об объективах Fisheye, поскольку это специальные объективы с большим количеством искажений, не оптимизированные для этого типа фотографии.

Сложно занять определенную позицию по этому поводу относительно пейзажной фотографии. В нормальных условиях при дневном свете вам не нужно выбирать большую диафрагму для вашего объектива, поскольку вы часто будете снимать в диапазоне от f / 8 до f / 16 и редко будете снимать с открытой диафрагмой для пейзажа.

Однако при слабом освещении большая диафрагма может позволить вам уменьшить время экспозиции вашего снимка. Хотя теоретически в такие моменты любой хороший пейзажный фотограф будет использовать штатив, чтобы использовать оптимальные настройки (ISO при самой низкой и большой глубине резкости с f / 8 — f / 16).

Но, как упоминалось ранее о фокусном расстоянии, есть большая вероятность, что вы купите объектив, который будете использовать в других конкретных ситуациях. Если вы используете широкоугольный объектив для ночной фотосъемки, северного сияния или концертной фотосъемки, широкая диафрагма определенно будет обязательной. То же самое и с телеобъективом, где вы часто хотите изолировать объект от фона (создавая красивое боке / размытие фона) и иметь достаточную выдержку, чтобы избежать размытия. Широкая диафрагма также поможет вам в обоих случаях.В общем, я бы сказал, что если вы можете себе это позволить, выбирайте объектив с большой апертурой, а не со средней. Если для некоторых специальных снимков вы хотите получить небольшую глубину резкости, тогда вы сможете ее получить!

Еще один интересный момент, который следует принять во внимание, — это стабилизация изображения вашего объектива. Обычно это будет менее важно для коротких фокусных расстояний (вам понадобится меньшая выдержка, чтобы ограничить размытие). С другой стороны, как только свет уменьшается и / или вы используете большие фокусные расстояния, наличие стабилизированного объектива может избавить вас от множества проблем или позволить вам получить определенные эффекты, которые трудно получить без штатива (1/2 или даже с ручной выдержкой 1 с, чтобы сделать длинную выдержку или размыть прохожих на улице, например).

Действительно, в зависимости от условий, в которых вы собираетесь чаще всего снимать объекты (ночь, день, закат и т. Д.), Может быть полезно сфокусироваться на определенных объективах. В общем, я бы сказал: «Кто может сделать больше, тот сделает меньше». Я не говорю вам покупать стабилизированный объектив с диафрагмой f / 2,8, если он вам не нужен для вашей практики, но если разница в цене и физических характеристиках, таких как вес, с вашей стороны заметна, и вы колеблетесь между двумя моделями. Я бы посоветовал вам выбрать тот, который предложит вам больше всего возможностей в большинстве ситуаций.

Даже если это, строго говоря, не технический аспект, для многих из вас он остается решающим элементом. Вот почему я решил начать свою классификацию, не забывая о бюджете…

Хотя некоторые скажут, что это всего лишь деталь, не все объективы в этом отношении одинаковы. Очень часто пейзажные фотографы используют фильтры, чтобы запечатлеть сцены перед ними. Лично мне было нелегко выбрать свой последний широкоугольный объектив, потому что я не хотел менять всю свою систему фильтров.Я говорю вам об этом, потому что некоторые линзы имеют изогнутую / выпуклую переднюю линзу, что делает невозможным использование классической системы винтовых фильтров (конечно), но также и классической системы держателей фильтров 100 мм. Тогда нужно будет перейти на более дорогую систему… Так что будьте осторожны!

Вот краткое описание объективов , которые я рекомендую для пейзажной фотографии , с разбивкой по бюджету, типу сенсора и марке. Как упоминалось во введении, подавляющее большинство людей будут использовать широкоугольные и сверхширокоугольные объективы для пейзажной фотографии, в меньшей степени — стандартные и телеобъективы.Поэтому я добровольно не буду подробно описывать все возможности транстандартных и телеобъективов для пейзажной фотографии. Их слишком много, и в большинстве случаев вы будете использовать этот объектив для других типов объектов. В конце статьи я дам вам несколько рекомендаций по стандартным объективам и некоторые мысли по поводу телеобъективов. Вам решать, заинтересованы ли мы в том, чтобы придерживаться собственного бренда (Canon / Nikon) или выбрать сторонний бренд. Все больше и больше сторонних брендов предлагают объективы с очень хорошим соотношением цены и качества, особенно Sigma и Tamron.Вы можете более подробно ознакомиться с сайтом Dxo, на котором тестируются и проверяются все линзы. Для пользователей Canon я советую вам ознакомиться с полным руководством, которое я написал по лучшим широкоугольным объективам Canon!

Для каждой категории я привожу сводную таблицу различных линз, упомянутых в этом тексте, что позволяет вам сравнивать и сортировать их в соответствии с вашими желаниями / потребностями.

Для информации, все линзы стоимостью менее 500 долларов США, упомянутые в следующих параграфах, сведены в таблицу ниже.Это поможет вам сравнить основные характеристики линз.

Если у вас есть полнокадровый корпус (24 × 36), выбор широкоугольного объектива по этой цене более чем ограничен, поскольку, насколько мне известно, только Tokina предлагает объектив: 17-35 мм f / 4 (действительно есть 16-28mm f / 2.8 но он немного дороже, о нем я расскажу ниже). Оба объектива имеют очень хорошую репутацию, и я думаю, что по цене они являются двумя хорошими вариантами. Среди местных брендов бюджет на широкоугольный объектив сразу же превышает 500 долларов, если вы не посмотрите на рынок подержанных.На пределе в 500 долларов (но часто и выше) есть Tamron 17-35mm f / 2.8-4, о котором я расскажу позже.

Чуть не забыл, для людей с меньшим бюджетом и тех, кто не боится ручных объективов, Samyang / Rokinon предлагает отличный и очень известный 14mm f / 2.8 MF (Canon / Nikon). Новый объектив стоит менее 350 долларов, и это, безусловно, способ начать пейзажную фотографию без больших затрат.

Для владельцев беззеркальных фотоаппаратов Panasonic / Olympus, которым нужен широкоугольный объектив, в этом ценовом диапазоне у вас небольшой выбор.Только Olympus 9-18mm f / 4-5.6 доступен с относительно небольшой и скользкой диафрагмой. Нет ничего лучше за такую ​​цену с автофокусом. Для тех, у кого небольшой бюджет и кого не беспокоит ручная фокусировка, Samyang / Rokinon предлагает очень хорошее соотношение цены и качества: 10 мм и 12 мм, открывающиеся при f / 2.8.

В таблице ниже перечислены все широкоугольные объективы для пейзажной фотографии стоимостью менее 500 долларов США , упомянутые выше. Вы можете классифицировать приведенную ниже таблицу, щелкнув заголовок столбца.

Это ценовая категория объективов для пейзажной фотографии, которая дает больше места для вашего выбора. Ниже приведена сводная таблица всех этих линз.

Для камер Canon APS-C вы не получите лучше, чем два объектива, упомянутые в диапазоне от 0 до 500 долларов. В Nikon мы в основном находим один объектив — 10-24 мм f / 3,5-4,5. Есть (старый) AF-S DX G IF ED 12-24 мм / f4.0, но по сравнению с Nikon 10-24 мм, я не уверен, что рекомендовал бы его, учитывая цену. В этом ценовом диапазоне вы не найдете ничего лучше от сторонних производителей, чем 11–16 мм f / 2.8 (Tokina) или 10-20 мм f / 3.5 (Sigma).

Для полнокадровых зеркальных фотоаппаратов, если у вас большой бюджет (от 500 до 1000 долларов), теперь у вас есть выбор, чтобы насладиться несколькими объективами. Если вы предпочитаете отечественные бренды, вы, к сожалению, не сможете снова воспользоваться широкой диафрагмой при f / 2,8 по этой цене. В Canon я бы особо упомянул две модели: (старую, но все еще хорошую) 17-40 мм f / 4 L, хороший компромисс по все еще приемлемой цене, и, в пределе этого диапазона, 16-35 мм f / 4, это тот объектив, который я купил этим летом 2019 года.Я более чем доволен этим из того, что я тестировал!

Что касается Nikon, то очень хороший компромисс — это 18-35mm f / 3.5-4.5G ED (со средней и скользящей диафрагмой). 16-35mm f / 4 VR также имеет отличную репутацию и может вмещать 77-миллиметровые фильтры.

У сторонних производителей и в этом ценовом диапазоне вы можете получить Tokina 16-28mm f / 2.8 и два объектива Tamron, 17-35mm F / 2.8-4 Di OSD и 15-30mm f / 2.8 G1 (там это G2, но в целом он немного дороже). В любом случае это следует учитывать, если вы собираетесь купить этот 15-30 мм.Наконец, Samyang также предлагает очень хороший широкоугольный объектив с большой диафрагмой, AF 14mm f / 2.8 (Canon / Nikon). Примерно за 650 долларов это очень хороший объектив.

Вот краткий список из упомянутых выше широкоугольных объективов для пейзажной фотографии стоимостью от 500 до 1000 € . Как и выше, вы можете отсортировать таблицу, нажав на интересующий вас столбец.

При таком бюджете есть достаточно, чтобы порадовать себя. Я суммировал все линзы этого диапазона в таблице ниже.

Я не рекомендую ничего, кроме линз предыдущего ценового диапазона, от 500 до 1000 евро.

Если у вас есть полнокадровый корпус и вы ищете широкоугольный объектив, вам будет на что рассчитывать. В Canon эталонами зума по-прежнему остаются 16-35 мм f / 2.8L III и 11-24 мм f / 4L. Для фиксированного фокусного расстояния у вас также есть 14mm f / 2.8L II. В Nikon вы можете рассмотреть 14-24mm f / 2.8G (очень дорогой и с изогнутым передним элементом).

Если вы подумываете о покупке сторонних производителей, вы можете найти очень хорошую Sigma 14-24mm f / 2.8 art (я бы выбрал его этим летом, если бы мог легко добавить фильтры) или 12-24mm f / 4 art. В Sigma мы также находим превосходный 14 мм f / 1,8, широкоугольный объектив с самой большой диафрагмой из когда-либо созданных! У вас также есть Tamron 15-30 f / 2.8 Di VC G2 (вы можете добавить задний фильтр на задней стороне объектива на версии Canon).

Насколько мне известно, Panasonic предлагает только один очень дорогой широкоугольный объектив 10-25 мм f / 1,7, очень хороший объектив с очень большой фиксированной диафрагмой при f / 1.7.

Для полнокадровых беззеркальных фотоаппаратов в этом ценовом диапазоне у вас есть большой выбор красивых широкоугольных объективов. Вот они у отечественных марок:

На стороне сторонних брендов находим:

Для любителей красивой и очень известной оптики мы найдем Zeiss Distagon 18mm f / 2.8 (Sony FE)

.

Наконец, ниже вы найдете список широкоугольных объективов > 1000 € для пейзажной фотографии .

Как упоминалось выше, ваш выбор будет существенно зависеть от типа вашей камеры (зеркальная / беззеркальная), размера вашего сенсора (mFT, APS-C или полнокадровый) и очень часто от вашего бюджета.

Если у вас ограниченный бюджет и для цифровых зеркальных фотоаппаратов APS-C , я бы особенно порекомендовал Canon EF-S 15-85mm f / 3.5-5.6 IS или Nikon 18-105mm f / 3.5-5.6 VR. 17-50mm f / 2.8 EX или 17-70mm f / 2.8-4 DC, оба от Sigma, также могут быть очень хорошими и доступными альтернативами. Тем, у кого бюджет больше, я рекомендую два превосходных Canon 17-55mm f / 2.8 и Nikon 16-80 f / 2.8-4 VR. У них более широкая диафрагма, что дает больше возможностей в условиях низкой освещенности.

Для тех, кто владеет корпусом полнокадровой зеркальной камеры , есть Canon 24-105mm EF f / 3.5-5.6 STM и 24-85mm f / 3.5-4.5G VR от Nikon. Это самые дешевые и по этой цене без большой апертуры. Есть хорошая альтернатива от Sigma, которую я рекомендую тем, кто ищет «недорогой полнокадровый» стандартный объектив, превосходный Sigma 24-105mm f / 4 art, который действительно намного лучше, чем два других упомянутых. Для тех, кто может себе это позволить и хочет купить хороший транстандартный объектив для пейзажной фотографии, а также для других объектов, вы можете выбрать классический 24-70 мм f / 2.8 (со стабилизацией или без нее) от Nikon, Canon, Sigma или Tamron. Цены растут очень быстро, и вам решать, стоит ли платить за отечественный бренд вдвое больше, чем за очень хороший Sigma / Tamron.

Для тех, кто перешел на беззеркальные камеры, все не так просто, учитывая количество существующих моделей. Для беззеркальных камер существует 3 размера сенсора (mFT, APS-C и полнокадровый). Очевидно, что угол обзора трансстандартного объектива будет варьироваться в зависимости от размера сенсора.Приблизительные фокусные расстояния: 12–35 мм для mFT, 16–50 мм для APS-C и 24–70 мм для полного кадра.

Для тех, кто владеет беззеркальными линзами Olympus / Panasonic (то есть большую часть времени mFT) и хочет перейти на более качественный транстандартный объектив, чем комплектный объектив, я особенно рекомендую 12-60 мм f / 2,8-4 (Panasonic) или 12-100 мм f / 4 (Olympus). Если у вас есть бюджет и вы хотите приобрести хороший стандартный транстандартный объектив с фиксированной диафрагмой, 12-35 мм f / 2,8 II (Panasonic) и 12-40 мм f / 2.8 (Olympus) — две отличные ссылки.

Для беззеркальных камер APS-C, энтузиастов Sony, ищущих стандартные объективы лучшего качества, выделяются два эталона: 16-70 мм f / 4 (дешевле, но с меньшей диафрагмой) и 16-55 мм f / 2,8 G (для больших бюджетов. ). Среди беззеркальных объективов Fuji (APS-C) мы находим более или менее те же образцы с 16-80 мм f / 4 OIS (средний бюджет) и превосходным 16-55 мм f / 2.8 R LM WR (более дорогим, но с хорошая постоянная диафрагма на f / 2.8).

Что касается полнокадровых беззеркальных объективов, я даю лишь несколько рекомендаций от Sony, у которой больше всего выбора.Подобно зеркалкам, есть 24-105 мм f / 4 (малобюджетный) и 24-70 мм f / 2,8, которые по-прежнему являются хорошими стандартными эталонами, которые можно адаптировать в соответствии с вашим бюджетом. Tamron 28-75mm f / 2.8 также является хорошей альтернативой, дешевле и легче.

Как я сказал во введении, конечно, можно делать пейзажные снимки с телеобъективом. Однако он все же встречается реже, и я не буду перечислять здесь все возможности телеобъективов. Помните следующее. Телеобъективы часто бывают дорогими, тяжелыми и большими, если у них большая диафрагма (например,грамм. f / 2,8). К счастью, в пейзажной фотографии часто используются маленькие диафрагмы (вы «закрываете диафрагму»). Так что, чтобы не разбить банк, вы можете ограничиться выбором телеобъективов с максимальной диафрагмой f / 4 или f / 5,6. Конечно, если вы хотите использовать свой телеобъектив для портретной съемки, съемки дикой природы или спортивной фотографии, лучше всего использовать телеобъектив с большой диафрагмой. Кстати, говоря о фотографии дикой природы, я приглашаю вас прочитать мою статью об оборудовании для сафари-фотографии.

Вот и подошла к концу статья об объективах для пейзажной фотографии.Как обычно, я постараюсь обновлять эту статью с появлением новых линз. В любом случае, я надеюсь, что эта статья будет вам полезна при выборе следующего объектива для съемки пейзажей! Может быть, вы ищете другой объектив для своей беззеркальной камеры? Вот мое полное руководство!

До скорой встречи,

Сильвен

19 объективов для пейзажной фотографии [Отзывы + руководство покупателя]

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

За каждым удачным снимком стоит хороший объектив, и если вы увлекаетесь пейзажной фотографией, вы поймете, чего он стоит.

Профессионалы говорят, что объектив важнее фотоаппарата, и мы скажем вам, что они абсолютно правы. Представить пейзаж таким, каким вы его видите невооруженным глазом, — непростая задача. Вы должны обратить внимание на сложные детали, цвета, резкость, яркость и текстуру, и это лишь некоторые из них.

С правильным объективом вы можете добиться всего этого.Но из-за большого количества вариантов на рынке трудно выбрать идеальный объектив.

Здесь мы и вступаем. С подробным руководством по 19 лучшим объективам для пейзажной фотографии вы получите достаточно информации и сможете выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей камеры. Далее следует руководство для покупателя, которое поможет вам сделать окончательный выбор.

Итак, без лишних слов, приступим.

Лучшие линзы для пейзажной фотографии Документ

  1. Nikon AF-S Nikkor 50 мм f / 1.Объектив 8G

Снимайте потрясающие изображения с объективом Nikon AF-S Nikkor 50mm f / 1.8G. Это повседневный объектив, который подойдет как новичку, так и профессиональному фотографу. Обладая поразительной способностью делать яркие и живые изображения с идеальной глубиной резкости, мы чувствуем, что не могли и просить большего.

Почему нам понравилось?

Нам понравилось, как у нас работает фокусное расстояние 50 мм. С быстрой диафрагмой f / 1.8 вы будете впечатлены достигнутой небольшой глубиной резкости.Объект будет выделяться на фоне, создавая идеальное размытие позади.

Нам очень понравилось естественное размытие, которое можно получить при съемке пейзажей. Красивого боке можно добиться с более широкими настройками диафрагмы.

Кроме того, он также отлично работает при слабом освещении. Мы использовали его для съемки в темноте поста в джунглях без внешнего источника света, кроме факела. Излишне говорить, что изображения вышли лучше, чем мы ожидали. Со сверхбыстрой диафрагмой f / 1.8, ночную фотосъемку можно легко сделать.

Кроме того, нам понравилась яркость цвета и уменьшение бликов и двоения благодаря асферической линзе. Наконец, уменьшаются аберрации для получения четких изображений.

Что могло быть лучше?

Невозможно увеличить с помощью этого продукта. Хотя нам бы понравилось, если бы эта функция была там, мы не будем возражать против нее из-за других удивительных функций. Nikon предлагает вам превосходные характеристики и множество удивительных функций, которые вы можете использовать в этом объективе.

Плюсы

  • Фотосъемка с малой глубиной резкости
  • Облегченный объектив
  • Хорошо работает при слабом освещении
  • Имеет великолепную стойкость цвета
  1. Nikon 14-24 f / 2.8 ED

Если вы интересуетесь фотографией при слабом освещении, мы нашли для этого идеальный объектив. Nikon 14-24 f / 2.8 ED даст невероятные снимки, будь то звездные следы, ночное небо или астрофотография, которые вам интересны.Мы были впечатлены резкостью изображения даже при почти полном отсутствии света.

Почему нам понравилось?

Этот продукт известен своей остротой и качеством. Нам понравились его безупречные характеристики и великолепная цветовая палитра. Кроме того, сверхширокоугольный зум позволяет точно уловить каждую мельчайшую деталь.

Мы также остались довольны его способностью к фокусировке. Он мог легко сфокусировать объект, находящийся на расстоянии всего 10,8 дюйма.Это позволило нам с легкостью браться за домашнюю фотосъемку и фотосъемку продуктов.

Кроме того, объектив состоит из 2 элементов из стекла ED, 3 асферических линз и 1 нанокристаллического покрытия, и вы можете рассчитывать на выдающееся качество изображения. Изображения четкие от угла к углу, оставляя вас с изображениями, которые выглядят лучше, чем на самом деле.

В довершение всего, корпус объектива устойчив к пыли и влаге. Это очень полезно, поскольку, когда вы находитесь на улице, объектив неизбежно видит много пыли, и мы не можем контролировать, когда идет дождь.Короче говоря, он создан, чтобы бороться со всеми трудностями.

Что могло быть лучше?

Если вы планировали много носить с собой объектив или брать его с собой в поход, знайте, что он может быть тяжелым. Это может вызвать боль в плече, если вы собираетесь повесить камеру на шею. При этом у нас нет других претензий и мы настоятельно рекомендуем его для профессиональной фотографии.

Плюсы

  • Сверхскоростная автофокусировка
  • Известен своей точностью
  • Может легко фокусировать объекты, расположенные очень близко
  • Внутренний фокус обеспечивает тихую и быструю автофокусировку
  • Устойчив к пыли и влаге
  1. Canon EF 16-35 мм f / 2.8L III УСМ

Хотите запечатлеть мягкие цвета сумерек такими, какими вы их видите? Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM сделает это возможным благодаря своей блестящей оптической конструкции. Он обеспечивает безупречные изображения с превосходной четкостью и высоким разрешением. Он подходит всем — от любителей до опытных фотографов.

Почему нам понравилось?

Во-первых, мы начнем с максимального фокусного расстояния f / 2.8, которое дает потрясающий контроль над глубиной резкости.Мы обнаружили, что это значение остается неизменным даже при увеличении изображения, что делает его одним из лучших вариантов для пейзажной фотографии.

Кроме того, Subwavelength Coatings или SWC гарантирует, что ваш объектив не подвержен отражениям, которые могут испортить изображение. Наряду с этим есть покрытие Air Sphere Coatings (ASC), которое устраняет блики и ореолы.

Кроме того, мы можем взять его с собой в приключения и походы, поскольку этот предмет создан для работы в самых суровых условиях. Он пыле- и водостойкий, его можно использовать в пустынях для пейзажной фотографии.

Напоследок нельзя не упомянуть замечательную способность размытия фона. Вы можете управлять размытием по своему усмотрению, и очень легко переключаться между областями вне фокуса и мягким фоном.

Что могло быть лучше?

Обладая исключительными функциями, это устройство действительно немного больше весит. Но это не должно помешать вам принести его домой. Обязательно возьмите с собой свет на случай, если вы захотите взять его с собой в поход, чтобы дополнительный вес линзы не мешал.

Плюсы

  • Устойчив к пыли и воде
  • Повышенная резкость углов
  • Минимизация ореолов и бликов
  • Круглая апертура
  1. Nikon 24-70 мм f / 2.8 ED AF-S

Этот универсальный объектив — от освещения свадьбы до экспериментов с ночной фотографией — мы считаем его ценным достоянием. Nikon 24-70mm f / 2.8 ED AF-S известен своей надежностью, превосходной точностью и выбором увлеченных профессионалов.Возьмите его в следующую поездку и запечатлейте каждый прекрасный момент, как вы его видите.

Почему нам понравилось?

Постоянная диафрагма f / 2,8 гарантирует постоянное освещение независимо от того, насколько вы увеличиваете или уменьшаете масштаб. Кроме того, мы были в восторге от контроля над глубиной резкости. Если вы хотите, чтобы объект выделялся, вы можете легко это сделать. Он будет держать объект в фокусе, постепенно размывая фон.

Сопровождаются три асферических элемента и три элемента со сверхнизкой дисперсией, необходимые для устранения аберраций и предотвращения искажения изображений.Благодаря этому у нас были кристально чистые изображения без каких-либо отражений.

Чтобы полностью избежать отражения, он также имеет Super Integrated Coating и Nano Crystal Coat. Это дополнительно минимизирует отражения внутри объектива, а также предотвращает двоение изображения. Нам понравился великолепный контраст, которого можно было достичь!

Что могло быть лучше?

Такой блестящий продукт стоит того. Это стоит дорого и, возможно, слишком дорого для среднего фотографа.Но мы настоятельно рекомендуем это, даже если это стоит несколько дополнительных долларов. Он останется с вами надолго и станет партнером во всех ваших экспериментах с фотографией.

Плюсы

  • Известен своей низкой освещенностью
  • Четкие изображения от края до края
  • Чрезвычайно светосильная диафрагма
  • IF обеспечивает тихую автофокусировку
  1. Объектив Canon EF 24-70mm f / 2.8L II USM

Вы новичок, очень любите экспериментировать с пейзажной фотографией? Canon EF 24-70mm f / 2.Объектив 8L II USM — один из лучших вариантов на нашем рынке. Известный как один из их флагманских объективов, он создан для передачи ярких красок природы.

Почему нам понравилось?

Нам понравился бесшумный режим съемки, который позволял снимать в тихих местах, не нарушая обстановку. Если вы планируете ловить животных в их естественной среде обитания, эта функция окажется полезной.

Вместе с тем, корпус сделан из прочного материала, способного выдерживать плохие погодные условия.Он пыле- и водостойкий. Это необходимо, потому что вы не знаете, когда внезапно пойдет дождь, и вы можете оказаться посреди пустыни. Линза останется в безопасности, пока вы не попытаетесь подобрать оттенок в таком случае.

Кроме того, мы обнаружили, что этот продукт может снимать великолепное боке. Это из-за 9 изогнутых лепестков диафрагмы, которые помогают усилить размытие, обеспечивая идеальное боке.

Что могло быть лучше?

Продукт работал отлично, но нам бы очень понравилось одно дополнение к нему.Он не имеет функции стабилизации изображения. Да, изображения очень четкие, но они становятся немного размытыми, если вы нажимаете на животных или пейзаж в движении. Но опять же, это идеальный объектив для начинающих.

Плюсы

  • Прочная конструкция
  • Имеет большую апертуру
  • Для начинающих
  • Наличие бесшумного режима съемки
  1. Nikon 24-120 мм f / 4g ED VR

Nikon 24-120mm f / 4g ED VR — один из самых тонких и компактных объективов в этом списке — прекрасное дополнение к вашему фотокомплексу.Благодаря потрясающему качеству изображения, сегодня это выбор многих профессиональных фотографов. Он известен своим феноменальным зумом, что делает его идеальным для съемки пейзажей.

Почему нам понравилось?

Мы были заинтригованы тем, насколько хорошо этот объектив работал с потрясающими изображениями при любом фокусном расстоянии и любой диафрагме. Одной из лучших функций здесь должно быть снижение вибрации. Он оснащен превосходными характеристиками подавления вибраций и стабилизации изображения, что гарантирует отсутствие размытых изображений.

Это позволило нам щелкать изображения вручную без необходимости использования подставки для выдержки до 4 длиннее, чем у большинства других камер. Вы можете легко снимать видео вручную или с движущегося транспорта без смазывания.

Кроме того, мы были в восторге от яркости изображений. Предлагаемый диапазон цветов и резкости очень радует. Также предусмотрена цветокоррекция и уменьшенная хроматическая аберрация. Даже когда мы использовали его в режиме самой широкой диафрагмы, искажения цвета не было.

Что могло быть лучше?

Мы обнаружили, что первые несколько месяцев объектив работал отлично, но затем возникла проблема. Каждый раз, когда мы увеличивали масштаб, изображение было немного грубоватым, чего раньше не было. Если это произойдет с вами, отправьте его в официальный сервисный центр, и они отремонтируют его в кратчайшие сроки.

Плюсы

  • Компактный и универсальный
  • Обеспечивает широкоугольную перспективу
  • Увеличение до 120 мм
  • Быстрое переключение между ручной и автофокусировкой
  • Супер интегрированное покрытие Nikon

Минусы

  • Zoom через некоторое время стал грубым
  1. Canon EF-S 10-18 мм f / 4.5-5.6 IS STM Объектив

Объектив Canon EF-S 10-18mm f / 4.5-5.6 IS STM, сочетающий передовые характеристики с компактным и легким корпусом, превзошел наши ожидания, оставаясь при этом очень доступным. Широкоугольный объектив позаботился о том, чтобы вы не пропустили ни одной части пейзажа, который пытаетесь запечатлеть.

Почему нам понравилось?

Известный плавной и непрерывной автофокусировкой, что чрезвычайно важно при съемке видео, устройство имеет шаговый двигатель и усовершенствованный механизм фокусировки.Мы обнаружили, что это отличный выбор для видеозаписи и позволяет легко запечатлеть животных в движении.

Эту особенность сопровождает круглая диафрагма с 7 лепестками. Это гарантирует, что вы получите точное размытие, которое требуется для фона. Объектив уменьшает блики и отражения и обеспечивает чрезвычайно четкие изображения.

В довершение ко всему, он может похвастаться системой оптического стабилизатора изображения Canon. Он обеспечивает 4 уровня коррекции дрожания, что делает его очень простым в использовании, особенно когда нет времени на установку подставки.С ним легко снимать видео даже любители.

Наконец, если вы ищете объектив, который будет работать тихо, это отличный вариант. Благодаря повышенной производительности и гарантированной резкости от края до края вы обязательно отлично проведете время с камерой.

Что могло быть лучше?

Хотя камера отлично работает при дневном свете, она может быть не лучшим вариантом для фотосъемки при слабом освещении. Но опять же, это очень дешево и уже имеет множество замечательных функций.Мы чувствовали, что в этом ценовом диапазоне это оправдало все ожидания.

Плюсы

  • Минимальное расстояние фокусировки 0,72 фута
  • Компактный и портативный
  • Известен высокой контрастностью и разрешением изображений
  • Усовершенствованный механизм фокусировки для идеальной автофокусировки
  1. Sony 24-70mm f / 4 Vario-Tessar T FE OSS Трансфокатор

Next up — отличный выбор для профессионалов, которые планируют много путешествовать со своими фотоаппаратами.Объектив Sony 24-70mm f / 4 Vario-Tessar T FE OSS Zoom будет сопровождать вас в большинстве поездок, в то время как другие объективы отодвигаются на задний план. Нам очень понравились возможности стабилизации изображения и превосходный диапазон фокусных расстояний!

Почему нам понравилось?

Во-первых, среди множества дорогих аппаратов этот выделяется доступной ценой. Существуют варианты, которые находятся в том же ценовом диапазоне, но для получения стабильных снимков необходимо отдельно покупать штатив, что увеличивает их стоимость.Он обладает невероятными функциями стабилизации, которые гарантируют, что вы сможете безупречно стрелять рукой.

Гироскопические датчики внутри объектива обнаруживают любое движение; тем не менее, его немного, и он сразу стабилизируется, чтобы предотвратить размытие изображения. Это мгновенное действие всегда приводит к высококачественному изображению.

Далее следует упомянуть покрытие Carl Zeiss T * (T-star). Это устраняет любые блики или внутреннее отражение, и свет не рассеивается.Это обычная проблема, которая возникает при использовании поверхностей «стекло в воздух», но здесь мы с ней не столкнулись. Качество изображения великолепное, а резкость действительно выдающаяся.

Что могло быть лучше?

Мы думали, что тело могло быть крепче. Он имеет ряд пластиковых деталей, которые не добавляют преимуществ и могут поцарапать, если вы его уроните. Так что будьте очень осторожны с ним и старайтесь всегда хранить его в сумке, когда он не используется.

Плюсы

  • Постоянная максимальная диафрагма F4
  • Пыле- и влагостойкость
  • Надежная работа
  • Отличная стабилизация
  1. Canon EF 100-400 мм f / 4.Объектив 5-5.6L IS II USM

Объектив Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM, известный своей фотографией пейзажей и дикой природы, пользуется большим спросом на рынке. Он имеет супертелеобъектив с зумом, который позволяет легко снимать объекты на расстоянии. Читайте дальше, чтобы узнать о его функциях.

Почему нам понравилось?

Собираетесь в поход и планируете запечатлеть диких птиц на камеру? Это позволит вам сделать именно это. Благодаря замечательной системе стабилизации и отличной композиции мы почувствовали, что птицы и горы были запечатлены именно так, как они выглядели в реальности.

Кроме того, он может захватывать очень отчетливые цвета даже при увеличении масштаба. Вы найдете ту же яркость и текстуру, что и вы, с отличным балансом резкости и размытого фона.

Кроме того, новое покрытие Air Sphere Coating (ASC) сводит к минимуму блики и ореолы при задней подсветке. Мы получили четкие изображения от края до края при дневном свете без отражения света.

Обладая таким множеством функций, он дорогой, но при этом обладает превосходной долговечностью. Он обладает высокой устойчивостью к пыли и воде и может использоваться в суровых условиях, что делает его подходящим для профессионалов.

Что могло быть лучше?

Это может быть немного тяжеловато носить с собой с весом 3,46 фунта. Лучше не вешать его на шею в течение долгих часов, так как это может вызвать боли в шее и плечах. Вешайте его только тогда, когда вы планируете щелкнуть, и лучше всего, если вы можете носить его в рюкзаке.

Плюсы

  • Минимизирует развальцовку с задней подсветкой
  • Устойчив к пыли и влаге
  • Сниженная хроматическая аберрация
  • Стабилизирует изображения
  1. Sony 70-200 мм f / 4 G OSS

Этот объектив с плавным увеличением и автофокусом создан для пейзажной съемки.Sony 70-200mm f / 4 G OSS обладает великолепными навороченными функциями и пользуется популярностью у фотографов-путешественников по всему миру. Благодаря превосходному качеству изображения и компактным размерам он станет идеальным спутником в любой поездке.

Почему нам понравилось?

Вы увлеченный фотограф, пытаетесь найти идеальный баланс между стоимостью, качеством изображения и портативностью? Больше не волнуйтесь, это устройство позаботится обо всем. Он известен своей универсальностью. Мы получили несколько фантастических изображений при использовании на f4 с разными фокусными расстояниями.Каждая фотография была яркой, и при необходимости можно было попытаться размыть фон.

Также он изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает высокие характеристики. Алюминий прочный, но легкий. Мы также обнаружили, что этот материал обеспечивает устойчивость тела к перепадам температуры. Мы снимали как на солнце, так и на снегу с одинаковой плавностью.

Кроме того, с внутренней фокусировкой общая длина устройства не будет меняться каждый раз, когда мы пытаемся сфокусироваться. Только середина движется и обеспечивает очень быструю автофокусировку, что делает его идеальным вариантом для съемки дикой природы или птиц вместе с пейзажами.

Что могло быть лучше?

Мы обнаружили, что ползунки в объективе слишком легко перемещаются от AF к MF и / или IS. Это происходило даже при подвешивании за плечо. При малейшем толчке ползунки меняют положение, и нам много раз приходилось это исправлять. Через некоторое время это может немного раздражать, и мы хотели бы сделать их более прочными.

Плюсы

  • Пыле- и влагозащищенное исполнение
  • Обеспечивает высокие оптические характеристики
  • Не подвержен перепадам температур
  • Короткое минимальное расстояние фокусировки
  1. Sony — широкоугольный зум-объектив E 10-18mm F4 OSS (SEL1018)

Широкоугольный зум-объектив Sony — E 10-18mm F4 OSS — отличный продукт, способный запечатлеть километры пышных пейзажей такими, какие они есть.Известно, что он обеспечивает поразительные изображения с яркими цветами и удивительной глубиной. Возьмите это с собой, если вы увлекаетесь фотографией из путешествий.

Почему нам понравилось?

Известно, что это универсальный продукт для стрельбы. Он хорошо работает как при слабом, так и при дневном свете. Высокий диапазон ISO делает возможной работу со всеми видами света. Мы увлекаемся видеоблогом, и он всегда был для нас постоянным спутником.

Кроме того, он быстро фокусируется и обеспечивает резкость по всему кадру.Нам понравилась яркость изображений, которые были сняты с движущегося автомобиля. Быстрая фокусировка — очень важная функция, когда вы хотите запечатлеть движущиеся объекты.

Сопровождается великолепной системой стабилизации, которая гарантирует, что вы сделаете правильные снимки при слабом освещении. Более низкая скорость затвора в большинстве случаев может привести к нечеткому изображению, но не для этого продукта. Вы обязательно получите четкие изображения без какого-либо размытия.

Что могло быть лучше?

Единственный фактор, который мы обнаружили в этом идеальном устройстве, — это то, что оно не устойчиво к погодным условиям.Поэтому будьте осторожны при его использовании и всегда носите с собой водонепроницаемую сумку. При соблюдении надлежащих мер предосторожности это не должно быть большой проблемой.

Плюсы

  • Асферическая линза минимизирует сферическую аберрацию
  • Превосходная контрастность изображений
  • Обеспечивается резкость по углам
  • Компактный и легкий
  1. Sony 35mm f / 2.8 ZA

Если вас волнует мысль об исключительно резких изображениях и скорости, от которой слезятся глаза, то Sony 35mm f / 2.8 ZA — отличный выбор. Когда мы столкнулись с этим, мы искали легкий и удобный для переноски продукт. Он снимает сверхъяркие изображения, которые не дадут вам удержать камеру.

Почему нам понравилось?

Мы планируем поход в горы на выходные? Это устройство легко носить с собой и не увеличивает вес. Нам понравилось превосходное качество изображения, которое мы получили от такого легкого! Он покрывает диапазон от 24 мм до 70 мм с точностью и обеспечивает согласованные настройки экспозиции для любого фокусного расстояния в пределах его возможностей.

Также, как и другие продукты от Sony, этот также имеет покрытие Carl Zeiss T * (T-star), которое устраняет двоение изображения и блики на линзах. Не было внутреннего отражения, и мы каждый раз получали высококонтрастные и четкие изображения.

Помимо этого, быстрая автофокусировка — еще одно преимущество, обеспечивающее высочайшее качество. У него очень короткое минимальное расстояние фокусировки, что делает его предпочтительным выбором для тех, кто хочет снимать пейзажи с близкого расстояния.

Что могло быть лучше?

Опять же, это еще один дорогой продукт, который может стоить вам больше, чем ваш бюджет.Но мы настоятельно рекомендуем его, если есть возможность переборщить, потому что вам понравятся результаты. Пользуемся уже несколько месяцев, нареканий нет.

Плюсы

  • Пыле- и водонепроницаемость
  • Компактные размеры для удобства переноски
  • Быстрая фокусировка
  • Великолепное боке
  1. Sigma 12-24 мм f / 4,5-5,6 EX DG

Ищете объектив для экспериментов? Объектив Sigma 12-24mm f / 4.5-5.6 EX DG может быть идеальным выбором для этого. Благодаря широкоугольной перспективе он легко снимает пейзажи и гарантирует, что вы не пропустите ни одной части пейзажа.

Почему нам понравилось?

Прежде всего, мы начнем с 4-х специальных стеклянных элементов с низкой дисперсией. Это очень важно для предотвращения искажения цвета. Это обычная проблема со сверхширокоугольными объективами, и мы были рады видеть, что это не сказалось на наших снимках.

Сопровождает это внутренняя система фокусировки. Это в основном работает, чтобы постоянно удерживать длину линзы в одной точке, одновременно исправляя аберрацию. Все, что вам нужно сделать, это поддерживать минимальное фокусное расстояние 11 дюймов, и все готово.

Еще одной особенностью сверхширокоугольных объективов является то, что вы можете работать в ограниченном пространстве. Увеличенная перспектива может быть легко запечатлена с очень небольшого расстояния. Мы использовали его для съемки внутренних святилищ монастыря, и он работал исключительно хорошо.Каждая деталь была подчеркнута без бликов и ореолов.

Что могло быть лучше?

У нас возникла проблема с этим устройством. Выпуклая передняя часть обнажена, и мы не смогли найти фильтр, который подошел бы идеально. Стандартные фильтры с этим не подойдут, да и защиты спереди нет. Поэтому будьте очень осторожны при использовании объектива и следите за тем, чтобы не уронить его!

Плюсы

  • Сверхширокоугольный зум-объектив
  • Уменьшает блики и ореолы
  • 4 элемента из специального стекла с низкой дисперсией (SLD)
  • С внутренней системой фокусировки
  1. Sigma 24-105 мм f / 4

Вы новичок и ищете свой первый объектив? Sigma 24-105mm f / 4 — замечательный вариант для выбора.Это универсальный объектив, который отлично работает при любом фокусном расстоянии. Мы подарили его нашим друзьям, которые все еще учились использовать разные режимы, и им это понравилось!

Почему нам понравилось?

Нам показалось, что гиперзвуковой мотор — отличное дополнение к аппарату. Это обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку. Мы были в восторге от требуемой точности. Оптический стабилизатор также помог добиться идеального изображения, минимизируя размытость, вызванную дрожанием камеры.

Перенести стенд сложно, особенно если вы в походе и не хотите обременять себя лишним багажом. Благодаря стабилизатору мы могли делать снимки вручную и получать четкие и резкие изображения.

Кроме того, закругленная диафрагма с 9 лепестками помогла создать идеальное размытие фона, благодаря которому объекты на переднем плане выделялись. Благодаря этой функции мы смогли создать красивое боке.

Кроме того, корпус изготовлен из термокомпозитного материала, который уменьшает вес и размер, что дает вам компактный продукт, с которым можно экспериментировать.Это часть нового дизайна компании Global Vision, и, по нашему мнению, это успех!

Что могло быть лучше?

Единственный недостаток этого объектива — отсутствие защиты от суровых погодных условий. Он не имеет атмосферостойкого покрытия, поэтому важно всегда носить с собой водонепроницаемую сумку, когда вы находитесь в месте, где нет тени.

Плюсы

  • Имеет хороший коэффициент масштабирования
  • Универсальный фокусный диапазон
  • Поставляется с оптическим стабилизатором
  • 9-лепестковая закругленная диафрагма для создания боке
  • Использует термокомпозитный материал
  1. Fujifilm XF 100-400 мм f / 4.5-5,6 R LM OIS WR

Fujifilm XF 100-400mm f / 4.5-5.6 R LM OIS WR — это универсальный объектив, который можно использовать в самых суровых условиях. Он известен своей быстрой производительностью и очень четкими фотографиями благодаря великолепно эффективному стабилизатору изображения на 5 ступеней.

Почему нам понравилось?

Мы обнаружили, что устройство оснащено элементом ED и пятью элементами со сверхнизкой дисперсией, обеспечивающими отличную четкость изображения.Мы обнаружили, что не было заметных аберраций или цветовой окантовки, что привело к сбалансированности цветов по всему изображению. В то время как некоторые устройства давали нам высококонтрастные изображения, этот сохраняет реальные цвета, которые вы видите вокруг себя.

Кроме того, очень полезен переключатель ограничителя фокуса. Это позволяет контролировать диапазон фокусировки. С помощью этого переключателя вы сможете переключаться между 5,7 ‘и бесконечностью.

Кроме того, чтобы обеспечить защиту и безопасность продукта в течение длительного времени, он поставляется с 13 герметичными уплотнениями в разных местах по всему телу.Вы можете быть уверены, что вода или пыль не попадут внутрь.

Также добавлено фторсодержащее покрытие для дополнительной защиты. Мы использовали его на холмах с температурой около 14 градусов по Фаренгейту. Шел снег, но снимали без забот.

Что могло быть лучше?

Мы считаем, что автофокусировка могла быть быстрее. По сравнению с другими вариантами, перечисленными выше, фокусировка относительно медленнее, и вам может потребоваться несколько дополнительных секунд.Но это незначительный недостаток, который не должен создавать особых проблем.

Плюсы

  • 13 различных атмосферостойких уплотнений для защиты
  • Переключатель блокировки зума предотвращает масштабирование при необходимости
  • Съемный вращающийся хомут штатива
  • Поставляется с блендой объектива
  1. Sigma 213965 14-24 мм F2.8 DG

Объектив Sigma 213965 14-24mm F2.8 DG по разумной цене идеально подходит для съемки ночных и городских пейзажей.Это даст вам четкие изображения с чистым фоном, когда передний план находится в фокусе. Мы использовали его на ночных трассах, и нам очень понравились детали, которые нам удалось запечатлеть!

Почему нам понравилось?

Очень хорошо показал себя при слабом освещении. Мы пытались сделать снимки в сумерках, когда солнце село. Свет был очень мягким, но объектив хорошо передавал точные оттенки. Цвет неба и надвигающихся гор были настолько ясными, что можно было увидеть невооруженным глазом. Вы также можете легко делать снимки внутри зданий.

В довершение ко всему, автофокус работает быстро, обеспечивая изображения с высоким разрешением даже при попытке запечатлеть движущиеся объекты. Мы пробовали снимать с ним перелетных птиц, и изображения были кристально чистыми.

Кроме того, добавлены элементы из стекла с низкой дисперсией и NPC (Nano Porous Coating), которые обеспечивают четкость и яркость изображений без отражений и бликов.

Кроме того, корпус устойчив к пыли и брызгам воды, что позволяет нам легко переносить его в опасные зоны. Он легкий и компактный, что еще больше увеличивает удобство.Хотя некоторые устройства тяжелые и при ношении могут вызывать боль в шее и плечах, таких проблем не возникнет.

Что могло быть лучше?

Мы не обнаружили помех при съемке, но когда мы попробовали снимать видео, мы обнаружили, что оно время от времени мерцает. Это не сильно мешает, и мы попытались выключить камеру, а затем снова включить. У нас этот трюк обычно работает.

Плюсы

  • Пыле- и брызгозащищенная конструкция
  • Идеально для профессионалов
  • Быстрая и точная автофокусировка
  • Специальное уплотнение на монтажном соединении

Минусы

  • Видео иногда мерцает
  1. Panasonic Lumix G 35-100 мм f / 2.8 Мощность OIS

Создавайте идеальные боке пастельных тонов с помощью Panasonic Lumix G 35-100mm f / 2.8 Power OIS. Этот объектив — отличный вариант для экскурсий и походов — от пейзажа до дикой природы. Вы можете не только щелкать по красивым окрестностям, но и делать портретные снимки своих товарищей, которые находятся в поездке!

Почему нам понравилось?

Начнем с мощного оптического стабилизатора изображения. Это очень важно, если вы собираетесь стрелять из движущихся транспортных средств или поездов.Кроме того, это позволяет делать снимки при слабом освещении. Это предотвращает влияние дрожания камеры на яркость изображения. Изображения более стабильные.

Если вы не собирались брать с собой штатив, эта функция гарантирует, что вы сможете делать снимки с рук с таким же уровнем точности.

Сопровождается прочным корпусом объектива. Он устойчив к брызгам и пыли. Также вы можете отнести его в районы с очень низкими температурами. Он построен таким образом, что нет шансов замерзнуть.

Наконец, мы должны упомянуть причину фантастического боке, которого можно добиться с его помощью. Закругленная семилепестковая диафрагма делает свое дело!

Что могло быть лучше?

Мы обнаружили, что каждый раз, когда мы пытались панорамировать, было резкое движение, которое портило снимок. Просматривая множество обзоров, мы обнаружили, что другие сталкивались с подобной проблемой. Это, безусловно, единственный недостаток, который мы обнаружили у этого предмета.

Плюсы

  • Закругленная семилепестковая диафрагма для невероятного боке
  • Линейный мотор автофокусировки для быстрой фокусировки
  • Телеобъектив с зумом
  • Уменьшает хроматические аберрации
  1. Olympus 12-100 мм f / 4 Pro M.Zuiko Digital ED

Известный как очень популярный объектив, Olympus 12-100mm f / 4 Pro M.Zuiko Digital ED — это отличный вариант. В 2013 году он был удостоен нескольких наград «Камера года», и вы обязательно будете поражены его замечательной конструкцией и универсальностью.

Почему нам понравилось?

Чтобы изображения были четкими и яркими, в него встроены три асферических элемента и один двусторонний асферический элемент.Они предотвращают сферические аберрации, которые часто возникают в линзах. Благодаря этому свойству, независимо от дня или ночи, каждое изображение будет ярким.

Наряду с этим, покрытие Z Coating Nano и покрытие ZERO гарантируют отсутствие отражений на поверхности. Кроме того, предотвращается засветка линз, и мы не заметили ореолов. Изображения имели идеальный контраст и яркость.

В довершение ко всему, система автофокусировки MSC — еще одна замечательная функция, обеспечивающая тихую и точную фокусировку. Благодаря тихой работе вы можете фотографировать животных в их естественной среде обитания, не беспокоя их.

Для дополнительной защиты объектив оснащен семилопастной круглой диафрагмой, которая при необходимости обеспечивает потрясающее размытие и боке.

Что могло быть лучше?

В этом товаре есть одна вещь, которая нас разочаровала. Изображения были слегка мягкими по углам, и точность по всей длине не была достигнута. Теперь, поскольку большинство других вариантов в этом ценовом диапазоне предлагают большую ясность, это неудача для этого.

Плюсы

  • Постоянная максимальная диафрагма f / 4
  • Минимизирует блики и ореолы на линзах
  • Всепогодная конструкция
  • Функциональная кнопка объектива для регулировки настроек

Минусы

  • Снимки мягкие по углам
  1. Leica SL 24-90 мм f / 2.8-4 ASPH

Если вам нужен зум-объектив общего назначения, Leica SL 24-90mm f / 2.8-4 ASPH — один из лучших вариантов. Он подходит профессионалам, которые хотят создать портфолио. Мы снимали не только горы, но и пустыни, и результаты были фантастическими.

Почему нам понравилось?

Начнем с диафрагмы. Максимальная диафрагма f / 2,8-4 идеально подходит для съемки при слабом и очень ярком освещении. В таких случаях есть вероятность искажения изображения, но диафрагма помогает в достижении выборочной фокусировки и дает больший контроль над положением фокуса.

Кроме того, 11 стеклянных элементов с аномальной частичной дисперсией и 4 асферических элемента вместе предотвращают аберрации при любом увеличении. Благодаря этой функции мы смогли снимать четкие и резкие изображения.

Кроме того, водоотталкивающее покрытие AquaDura — отличный способ предотвратить повреждение линзы водой. Он наносится на переднюю и заднюю оптические поверхности для полной защиты.

Наконец, шаговый двигатель с линейным позиционированием оказался очень полезным.Он позаботился о том, чтобы мы могли выполнять автофокусировку как быстро, так и бесшумно. Когда вы фокусируетесь на объекте, видимых шумов нет.

Что могло быть лучше?

Объектив — самый дорогой в этом списке. Здесь он почти в 3 раза дороже других, поэтому доступен только избранной аудитории. Но если у вас нет конкретного бюджета, мы рекомендуем вам выбрать этот отличный вариант.

Плюсы

  • Бесшумный и быстрый автофокус
  • Защита от пыли и влаги
  • Конструкция внутренней фокусировки
  • Передняя и задняя крышки объектива вместе с блендой

Объективы для пейзажной фотографии Руководство покупателя

Объектив определяет камеру, поэтому абсолютно необходимо сделать правильный выбор.Но мы хотим упомянуть заранее, что каждая линза создается с учетом определенной цели, и нужно выбирать в соответствии с этой целью.

Одно устройство, которое идеально подходит для фотосъемки при слабом освещении, может быть не лучшим вариантом для слишком большого увеличения. Прежде чем продолжить, обратите внимание на следующие моменты!

Фокусное расстояние

Если вы планируете снимать горные хребты, лучше всего подойдут широкоугольные объективы. Они помогут вам запечатлеть все горные хребты на одном снимке, не пропуская ни одного красивого пейзажа.

Но обычные фокусные расстояния и фокусное расстояние телефото также позволяют создавать интересные снимки. Визуальное сжатие, которое они приносят с собой, позволяет им запечатлеть определенные места, которые привлекают ваше внимание. Это помогает изолировать детали, отображающие больше деталей, чем широкоугольный вариант.

Зум-объектив с постоянным фокусным расстоянием

В то время как зум-объектив позволяет делать снимки в ограниченном пространстве, с фиксированным фокусным расстоянием вы сможете прогуляться, чтобы лучше рассмотреть. Параметры масштабирования более дорогие, и качество может немного отличаться при увеличении до максимального значения.

С другой стороны, основной вариант даст вам больше места для творчества с вашим изображением, когда вы будете двигаться, чтобы лучше видеть окрестности.

Атмосферостойкость

Это очень важный момент, так как вы покупаете этот объектив с учетом пейзажей. Вероятно, вы будете в местах, где нет плафонов, а линзы должны быть пыле- и водонепроницаемыми.

Поскольку вы будете снимать на открытом воздухе, защита от пыли чрезвычайно важна.Легкие морские брызги, внезапный дождь или песок никоим образом не должны повредить.

Кроме того, лучше всего, если продукт будет защищен от атмосферных воздействий и не замерзнет. Пейзажные фотографы поймут ценность этой функции.

Авто v / s Ручная фокусировка

Хотя автофокус очень полезен, есть много увлеченных фотографов, которые предпочитают ручную фокусировку. Это позволяет вам поиграть со снимком и очень желательно даже сегодня.

Автофокус, с другой стороны, поможет вам быстро сфокусироваться, автоматически генерируя изображения.Это важно, если у вас нет времени настраивать его вручную. Они обеспечат яркие и четкие снимки без дополнительных усилий или настройки объектива для каждой съемки.

Вердикт

В общем, Nikon AF-S Nikkor 50mm f / 1.8G — наш фаворит. Это действительно лучший компаньон для цифровых зеркальных фотокамер с безупречными изображениями, который подходит как профессионалам, так и любителям фотографии. Мы смогли сделать снимки при слабом освещении с блестящими результатами.

Если вам нужен сверхширокоугольный зум-объектив, лучшим вариантом станет Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM. Он может увеличивать изображение с минимальным искажением, и вы получите четкие изображения даже при максимальном увеличении. Мы обнаружили, что он идеально подходит для ограниченного пространства.

На этом мы подошли к концу этого подробного руководства, и мы надеемся, что вы имеете полное представление о лучших объективах. Продолжайте и выберите тот, который вам больше всего нравится, и начните нажимать!

Удачных покупок!

Статьи по теме

5 лучших объективов для уличной фотографии прямо сейчас

7 лучших объективов для строительной фотографии сегодня

Обзор 13 лучших комплектов непрерывного освещения для фотографии

6 лучших защитных фильтров для линз | УФ, окно в крыше

7 лучших объективов Canon для архитектурной фотографии

7 лучших объективов Sony для архитектурной фотографии

13 лучших комплектов непрерывного освещения для фотографии

7 лучших объективов Nikon для архитектурной фотографии

10 лучших камер для фотографирования произведений искусства прямо сейчас

13 лучших комплектов непрерывного освещения для фотографии

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)