Объектив для съемки в помещении: Какой объектив подойдет для съемки в помещении класса школы из фиксов на полный кадр?

1. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Рассмотрим наиболее распространенные осветительные приборы и характер создаваемого ими освещения. Современная светотехника и электроника предоставили в распоряжение фотографа множество разнообразных по конструкции и световым параметрам источников света, начиная от обычных электрических и кончая импульсными газоразрядными лампами.

Электрические лампы, используемые для освещения помещений, различаются между собой по мощности, а значит, и по силе создаваемого ими светового потока и имеют прозрачный, матированный или молочный стеклянный баллон. Такая окраска стекла баллона позволяет получать более мягкое, рассеянное освещение.

Промышленность выпускает также специальные фотолампы, яркость которых ощутимо больше яркости обычных электроламп, что достигается горением лампы в режиме перекала. Срок их службы колеблется впределах 2 — 8 ч, в связи с чем их следует включать только на короткое время самой съемки. Как обычные, так и перекальные электролампы могут иметь внутренний зеркальный отражатель, позволяющий концентрировать в одном направлении идущие от раскаленной нити лучи света.

Чрезвычайно малыми размерами и высокой яркостью характеризуются кварцевые галогенные лампы. Внутренний объем баллона в них заполнен парами йода, значительно улучшающими светотехнические параметры ламп.

Совершенно самостоятельную группу представляют собой импульсные газоразрядные лампы, излучающие свет в виде очень короткого ( 1\500 – 1\10000с) и мощного светового импульса. Внутренний объем баллона таких ламп заполнен инертным газом-ксеноном, через который в обычных условиях электрический ток не проходит. Когда же с помощью высоковольтного импульса напряжения газ в баллоне лампы ионизируется и становится проводником электрического тока, через него происходит разряд специального конденсатора, накопившего большой электрический заряд, и газ, превратившись на тысячную долю секунды в плазму, излучает мощный световой импульс. Преимущества таких ламп — малые размеры, большая яркость, высокая экономичность и постоянство светового потока; недостаток — невозможность визуально контролировать светотеневой рисунок, создаваемый таким источником на объекте съемки.

Осветительные лампы без специальных рефлекторов используют крайне редко, поскольку они освещают в равной степени не только объект съемки, но и все окружающие предметы. При этом образуется большое количество случайного рассеянного света, появляются паразитные блики и рефлексы, мешающие съемке. Поэтому для более полного использования света лампы и возможности направлять ее световой поток в нужную сторону применяют специальные рефлекторы, от формы и размеров которых в значительной степени зависит характер идущего от лампы светового потока. В большинстве случаев рефлекторы снабжены арматурой (зажимы, струбцины), позволяющей закреплять их в нужном положении и в определенном месте. Рефлектор с лампой можно крепить к спинкам стульев и к другой мебели или к специальным штативам.

Естественно, что для освещения можно использовать и обычные бытовые осветительные приборы — настольные лампы, бра, люстры, торшеры и т. д., однако они менее удобны и в большинстве случаев не позволяют создать необходимое освещение объекта съемки.

Импульсные электронные приборы, именуемые лампами-вспышками, весьма разнообразны. Это и миниатюрные лампы небольшой мощности, предназначенные для фотолюбителей, и более мощные осветители, рассчитанные в основном на профессиональных фотографов. Во всех случаях питание таких ламп-вспышек осуществляется от сети переменного тока, батарей или встроенных аккумуляторов. Синхронизация световой вспышки лампы с работой затвора фотоаппарата происходит с помощью специального провода синхронизации, либо путем непосредственного электрического соединения цепей синхронизации лампы со встроенными в фотоаппарат контактами, либо световым лучом.

Поскольку длительность светового импульса чрезвычайно мала, необходимо, чтобы в момент вспышки кадровое окно фотоаппарата было полностью открыто. В противном случае проэкспонируется только часть кадра и снимок будет испорчен. Это условие выполняется для всех выдержек в фотоаппаратах с центральными затворами и лишь для сравнительно длительных выдержек в фотоаппаратах со шторными затворами.   В описании фотоаппарата всегда указана наиболее короткая выдержка для съемки с лампой-вспышкой. Безусловно, можно воспользоваться и более длительными выдержками, однако необходимости в этом нет.

1.1. Особенности съемки при искусственном освещении

Съемке в условиях искусственного освещения присущи свои особенности. Большое значение имеет расстояние между объектом съемки и источником света, которое чаще всего ограничено несколькими метрами. Изменение этого расстояния неизбежно приводит к изменениям в освещенности. Изменение освещенности пропорционально квадрату изменения расстояния: так, если расстояние между осветителем и фотографируемым объектом увеличить вдвое, то освещенность объекта уменьшится вчетверо. Это обстоятельство всегда необходимо учитывать при съемке.

Важное свойство света — направленность светового потока, непосредственно связано как с линейными размерами источника света, так и с расстоянием от него до объекта съемки. Ориентировочно эту зависимость можно представить следующим образом: если линейные размеры излучающего свет тела близки или равны расстоянию от источника до объекта съемки, то освещение объекта носит мягкий, светотональный характер; если же линейные размеры источника света в десятки раз меньше расстояния от него до объекта съемки, такое освещение можно считать направленным. Характеристики освещения при различных соотношениях этих размеров приведены ниже:

Каково же практическое значение такой зависимости? Прежде всего, исходя из приведенных данных, легко определить размеры рефлекторов осветительных ламп, необходимые для создания того или иного по характеру освещения. Так, если необходимо осветить лицо человека мягким рассеянным светом без четких, резких теней, размеры рефлектора осветительного прибора должны быть близки к величине расстояния между прибором и объектом съемки.

Именно по этой причине в специальных студиях и съемочных павильонах для создания мягкого рассеянного освещения устанавливают осветители с размерами излучающей поверхности, превышающими 1 —  2 м. Обычные софиты обеспечивают рассеянное освещение лишь на расстояниях 30 — 70 см; при большем удалении их от объекта съемки свет становится все более направленным, все более жестким. Особенно хорошо заметна направленность светового потока ламп-вспышек, размеры рефлекторов у которых не превышают 5 — 10 см.

В большой степени направленность светового потока зависит от структуры отражающей поверхности рефлектора. Чем она ближе к зеркальной, тем меньше рассеивает свет, тем более направленным становится световой поток. Тесно связана направленность светового потока с формой рефлектора: чем рефлектор глубже, тем более узкий пучок света он позволяет получить. Эта взаимосвязь при использовании обычных осветителей и ламп накаливания большей частью малозаметна. Однако при съемке аппаратами с короткофокусными объективами и освещении объекта лампой-вспышкой непосредственно от фотоаппарата узкий световой пучок может стать причиной неравномерного экспонирования фотопленки по поверхности кадра: центральная часть будет иметь нормальную экспозицию, а края кадра — недоэкспонированы.

Часто для смягчения светового потока от какого-либо осветительного прибора на его пути непосредственно около осветителя устанавливают светорассеиватель, представляющий собой металлическое кольцо, на которое натянута марля или тюль.

Этот способ малоэффективен, и потому для получения мягкого рассеянного освещения следует использовать в качестве вторичного излучателя с большими линейными размерами белые экраны, применяемые при просмотре диапозитивов или любительских кинофильмов. В этом случае мощный источник света (галогенную лампу большой мощности или лампу-вспышку) устанавливают на расстоянии 60 — 90 см от подвешенного на штативе или на стене экрана, напротив его центра, и направляют световой поток лампы на экран. Отразившийся от поверхности экрана свет создает мягкое рассеянное освещение, особенно необходимое при портретной съемке.

Вместо экрана можно использовать достаточно большой по размерам (не меньше 60 Х 60 см) кусок белой ткани или даже светлую стену. Иногда для получения мягкого рассеянного освещения в комнате или ином помещении свет мощной лампы направляют в потолок, который при этом также является вторичным излучателем с большой поверхностью излучения.

Приведенные способы создания мягкого рассеянного освещения обладают одним недостатком: освещенность объекта съемки по сравнению с освещенностью прямым светом падает в несколько раз, что объясняется как потерями света в процессе отражения (до 50 %), так и увеличением расстояния от источника света до объекта съемки. Именно поэтому эти способы требуют применения мощных источников света.

Вместо экрана, стены или потолка в качестве отражателя можно использовать зонт, обтянутый белой тканью. Для этого наиболее пригоден плотный атласный шелк или какая-либо иная достаточно плотная ткань. Такой зонт в раскрытом состоянии укрепляют с помощью струбцины на штативе. В непосредственной близости от ручки располагают и источник света . В сложенном состоянии они занимают мало места, а в процессе съемки их легко устанавливают в нужном месте помещения.

Получить пучок направленного света значительно легче. Для этого достаточно на обычный фото осветитель надеть склеенный из плотной бумаги или тонкого картона длинный цилиндрический тубус, диаметр которого равен диаметру рефлектора осветителя. Длина тубуса определяется желаемой степенью направленности световых лучей. Для большинства встречающихся в практике случаев бывает достаточно длины 50 — 60 см. Внутренняя поверхность тубуса для предотвращения светорассеяния должна быть обклеена черной бумагой. Можно использовать в качестве источника направленного света и осветительную часть фотоувеличителя.

1.2. Освещение объекта съемки

При фотографировании с осветительными приборами характер каждого из возможных вариантов освещения выражен более явно, чем при съемке в условиях естественного освещения, поскольку под открытым небом его свет ощутимо смягчает контрасты светотени.

В большинстве случаев для рельефного воспроизведения форм предметов применяют боковое или передне-боковое, несколько верхнее освещение направленным светом, который не только подчеркивает трехмерность объекта, но и сохраняет при этом привычным нашему взгляду характер светораспределения, свойственный естественным световым условиям. В противоположность этому освещение объекта направленным светом снизу практически не встречается в природных условиях и потому воспринимается нами как необычное, неестественное.Тени от объекта наименее заметны при фронтальном освещении, а наиболее — при задне-боковом и контровом освещении.

2. СЪЕМКА ПОРТРЕТА

Обратимся теперь непосредственно к портретной съемке — самому распространенному жанру фотографирования в условиях искусственного освещения. Совершенно очевидно, что получить на снимке хорошо проработанным во всех деталях такой сложный по форме объект, как человеческое лицо, с одним источником направленного света почти невозможно. При съемке портрета большей частью используют несколько источников света, каждый из которых выполняет свою строго определенную функцию.

2.1 Особенности искусственного освещения при съемке портрета

Источник света, образующий основной светотеневой рисунок на лице портретируемого, называется источником рисующего света. Он всегда расположен по отношению к лицу в передней полусфере, т. е. фотографируемый человек может его увидеть, не изменяя при этом положения головы в пространстве. Основное отличие освещения, создаваемого этим источником, — характер распределения освещенных и затененных участков на лице.

Независимо от общего количества осветительных приборов, используемых одновременно при портретной съемке, источник рисующего света всегда один. Его включение приводит к кардинальному изменению характера освещения; включение или выключение всех прочих источников освещения при включенном источнике рисующего света характера освещения не изменяет.

Передне-боковое, несколько верхнее освещение наиболее привычно для нашего глаза, и вместе с тем оно наилучшим образом выявляет объемную форму лица. Поэтому источник рисующего света всегда расположен выше (или на уровне) лица портретируемого и непосредственно перед ним по линии симметрии лица или же в пределах до 60 — 70 градусов вправо или влево от линии симметрии. Именно при таком расположении источника рисующего света обеспечивается передне-верхе-боковое освещение.

Однако даже в указанных пределах существует бесконечное множество точек размещения в пространстве осветительных приборов.

Положение этого осветительного прибора в горизонтальной плоскости также связано с формой и объемами лица. Чем больше выступает вперед на лице нос, чем глубже посажены глаза, тем ближе к оси симметрии лица должен находиться источник рисующего света. Конечно, очень много зависит от направления съемки: наиболее ощутима взаимосвязь между формой лица и положением источника рисующего света при съемке анфас, наименее — в профиль.

Несмотря на чисто творческий характер процесса создания светотеневого рисунка на лице портретируемого, существует целый ряд выработанных в практике съемки приемов, позволяющих установить источник рисующего света оптимальным образом. Так, если осветитель расположен по оси симметрии лица, его высоту следует определять по величине тени под носом — желательно, чтобы она не превышала половины расстояния от носа до верхней губы  и по затемнению глазных впадин -предпочтительно, чтобы верхние веки были освещены рисующим светом. При передне-боковом расположении источника рисующего света его высоту и положение в пространстве регулируют чаще всего таким образом, чтобы тень от носа пересекала удаленную от источника щеку, оставляя на ее верхней части светлый блик. Часто весьма не эстетично выглядят снимки, на которых тень от носа пересекает линию губ, а глаза находятся в тени надбровных дуг, хотя для получения определенного изобразительного эффекта такое распределение светотени на лице допустимо.

Немаловажно при съемке и взаимное расположение фотоаппарата и источника рисующего света. Если они размещены по одну сторону плоскости симметрии головы портретируемого, то обращенной к фотоаппарату оказывается более освещенная часть лица; в этом случае, как и во всех случаях переднего освещения, объемы и формы лица передаются на снимке менее выраженными, уплощенными. При размещении фотоаппарата и источника рисующего света с разных сторон плоскости симметрии головы портретируемого обращенной к аппарату оказывается затененная часть лица; в этом случае его объемные формы хорошо воспроизводятся на снимке.

Итак, мы рассмотрели размещение источника рисующего света по отношению к лицу портретируемого и к фотоаппарату. Однако съемка при одном источнике света производится крайне редко в связи с высоким контрастом светотеневого рисунка и плохой проработкой деталей в теневых участках изображения. Поэтому в большинстве случаев наряду с источником рисующего света участвует еще один, цель которого состоит в уменьшении контраста светотени, т. е. в подсвечивании теневых участков на лице и фигуре портретируемого. Свет этого источника как бы заполняет тени, прорабатывая детали в них, поэтому этот источник света называется заполняющим. Освещенность лица источником заполняющего света должна быть меньше освещенности, создаваемой источником рисующего света, ибо в противном случае светотеневой рисунок источника заполняющего света перебьет рисунок, образованный источником рисующего света, у носа, под подбородком и в других местах появятся по две тени, а при слишком большой мощности источник заполняющего света возьмет на себя функции рисующего, что может полностью испортить снимок.

Источник заполняющего света может излучать как направленный, так и рассеянный свет. Это зависит от места его размещения. Поскольку нам необходимо заполнить светом видимые фотоаппаратом тени, источник заполняющего света почти всегда размещают в непосредственной близости к объективу фотоаппарата . При этом по характеру освещения объекта съемки заполняющий свет является плоским, фронтальным.

Соотношение яркостей рисующего и заполняющего света при каждой съемке выбирается фотографом индивидуально в зависимости от творческого замысла и тонального решения снимка. Естественно, что при общей светлой тональности и тени должны быть светлыми, прозрачными, если же снимок строится на контрастах светотени, то тени могут быть более густыми и глубокими.

Для лучшего выявления формы головы и фигуры портретируемого, особенно при съемке на темном фоне, используют один или два источника моделирующего света. По своему направлению свет этих источников является верхне-задне-боковым, по характеру светового потока — направленным.   В большинстве случаев эти источники устанавливают таким образом, чтобы световой поток скользил по обращенному в сторону от фотоаппарата лицу. Мощность источников моделируемого света чаще всего выбирается равной или несколько большей, чем мощность источника рисующего света.

Иногда двух источников моделирующего света оказывается недостаточно для объемной обрисовки контуров головы и волос портретируемого на темном фоне. Возникает необходимость в установке еще одного источника направленного света — контрового, в задачу которого входит создание светового контура и бликов на прическе и плечах человека. Его положение всегда выше головы, а в горизонтальной плоскости он на прямой линии, соединяющей фотоаппарат и модель.

Как и источники моделирующего света, источник контрового света по мощности равен или несколько сильнее источника рисующего света, а по направленности светового потока является узконаправленным. Это объясняется не только функциональным назначением контрового источника, но и тем обстоятельством, что его свет, как и свет моделирующих источников, направлен в сторону фотоаппарата. Поэтому всегда во время портретной съемки необходимо внимательно следить, чтобы лучи света от этих осветителей случайно не попали в объектив фотоаппарата.

Мы рассмотрели источники освещения человека при портретной съемке. Совершенно очевидно, что в большем количестве осветительных приборов необходимости нет, поскольку источники рисующего, заполняющего, моделирующего и контрового света создают цельный светотеневой рисунок на голове, лице и фигуре человека. Однако совсем необязательно, чтобы при съемке были использованы все пять источников света.

До сих пор мы не упоминали о фоне и его освещении, хотя эти факторы имеют очень большое значение в портретной фотографии. Во-первых, тональное отличие фона от контуров лица и фигуры портретируемого позволяет объемно выделить объект, отделить его от фона. Во-вторых, сам фон, его тональность и освещение могут быть элементом изображения и способствовать наилучшему раскрытию портретного образа. В-третьих, при создании портрета в светлой тональности неизбежно использование светлого фона и соответствующего его освещения.

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости при портретной съемке еще по меньшей мере в одном осветительном приборе — источнике фонового освещения. По направленности светового потока такой прибор может быть любым — все определяется стоящей перед фотографом творческой задачей, а освещенность фона по сравнению с освещенностью лица может измениться в довольно широких пределах. Так, если необходимо получить на снимке совершенно белый, без всякой детализации фон, то его освещенность должна на 0,5 – 1,5 деления диафрагмы быть выше, чем освещенность самого светлого участка лица. Если же освещенность фона будет выше освещенности лица более чем на 2 деления диафрагмы (это соотношение освещенностей при портретной съемке необходимо проверять с помощью фотоэкспонометра), то возможно исчезновение на снимке границ между лицом и фоном, как бы затягивание светом от фона контуров головы и фигуры. С другой стороны, если освещенность фона будет ниже освещенности лица более чем на 1 — 2 деления диафрагмы, такой фон, несмотря на то, что он изготовлен из белой материи, на снимке будет выглядеть серым.

Использование при портретной съемке только чисто белого или только глубоко черного фона представляет собой лишь частные случаи организации второго плана. Очень часто неравномерное освещение светлого фона способствует более объемному выделению на этом фоне фигуры человека. Так, при более освещенной стороне лица портретируемого желательно, чтобы она проецировалась на более темный участок фона. Этим не только достигается большая пространственность снимка, но и создается своеобразный ритмический рисунок чередования светлых и темных участков изображения.

Конкретность светотеневого рисунка фона большей частью нежелательна, поскольку такой второй план будет отвлекать внимание зрителей от главного в снимке — от изображения лица портретируемого. Кроме этого, светлые или темные пятна фона могут сливаться с изображением человека, создавая тем самым странный и причудливый узор. Поэтому при портретной съемке организации фона следует уделить большое внимание. Помните, что темный предмет на светлом фоне зрительно воспринимается нами меньшим, чем он есть в действительности, и, наоборот, светлый предмет на темном фоне выглядит большим по размерам. Так, человек в светлом костюме на темном фоне будет производить впечатление крупного, массивного. По этой же причине лица с крупными, выразительными чертами производят более спокойное впечатление на притемненном, нейтральном фоне.

При фотографировании нежных женских лиц, в особенности блондинок, хорошо использовать светлый фон. В этом случае общая тональность снимка, а значит, и характер освещения и тональность одежды должны быть светлыми, без глубоких темных тонов и теней. Такому решению снимка в светлой тональной гамме более всего способствует не светотеневое, а светотональное освещение человека. При установке осветительных приборов необходимо, чтобы свет по возможности заполнял все участки лица и фигуры, а по своему характеру был как можно более рассеянным. Поэтому в таких условиях съемки следует либо максимально приблизить источник рисующего света к объективу фотоаппарата, а возникшие при этом тени интенсивно подсветить рассеянным заполняющим светом, либо использовать в качестве осветителей экраны или зонты, хорошо рассеивающие световой поток и сравнимые по своим размерам с расстояниями от них до модели.

Приведем еще несколько рекомендаций по портретной съемке, носящих общий характер. Большинство людей имеют не совсем симметричные лица, поэтому их лучше всего снимать не анфас, а слегка повернутыми, вплоть до полупрофиля. У многих людей, особенно в пожилом возрасте, появляется двойной подбородок. Их, как и людей с массивной нижней частью лица, следует усаживать для съемки слегка наклоненными вперед, а фотоаппарат устанавливать на штативе несколько выше уровня головы портретируемого. Правда, в этом случае на снимках шея человека будет выглядеть укороченной, тем не менее с этим приходится мириться, а для контрового и моделирующего света при такой съемке следует использовать источники освещения небольшой яркости. Высота размещения фотоаппарата часто определяется индивидуальными особенностями лица портретируемого. Верхняя точка съемки более приемлема для широких лиц с курносым носом и массивной нижней частью лица; нижняя точка — для людей с длинным носом и небольшой нижней челюстью. Широкие лица можно сузить интенсивным моделирующим светом, узкие лица — зрительно расширить плоским передним освещением. Устанавливать источники моделирующего света следует весьма осторожно, внимательно контролируя при этом, куда попадают лучи их светового потока. Свет от моделирующих источников может не только выявить форму щек, скул и лба, но и попасть на нос, создав на нем неприятный световой блик. Это весьма грубая ошибка в установке моделирующего света. Свидетельством неумелого и неправильного использования осветительных приборов являются также глубокие тени в уголках глазных впадин около переносицы.

2.2. Технология съемки портрета

Итак, мы рассмотрели особенности освещения и некоторые правила портретной съемки при использовании источников искусственного освещения. Какова же сама технология фотографирования людей в домашних или не приспособленных специально для этих целей помещениях? Прежде всего необходимо оценить помещение по степени его пригодности для портретной съемки. Лучше всего, если это будет комната площадью 16 — 25 м, не очень загроможденная мебелью. Длина свободного пространства, на котором будут размещены фон, осветительные приборы на штативах и фотоаппарат, не должна быть меньше 4,5 — 5 м, поскольку для управления освещением фона между ним и моделью должно быть свободное пространство длиной 1 — 1,5 м.

Фотографировать людей лучше всего с расстояния в 2,5 — 3 м. В этом случае можно использовать достаточно длиннофокусный объектив, с тем чтобы не возникло перспективных искажений формы головы и фигуры человека. Кроме этого, определенное место необходимо и для размещения штативов с осветительными приборами. Конечно, это почти идеальный вариант преобразования жилой комнаты временно в съемочный павильон. Однако он далеко не всегда достижим, и фотографу приходится довольствоваться имеющимися условиями: закреплять и размещать осветительные приборы на мебели, а в качестве фона использовать свободную стену. Дать конкретные рекомендации на все случаи, с которыми можно встретиться в практике съемки, просто невозможно. Тем не менее следует остановиться на последовательной методике установки осветительных приборов при формировании определенного освещения портретируемого.

Начинать следует прежде всего с организации места съемки, ориентировочной установки осветительных приборов и фотоаппарата,   выбора и подготовки желаемого фона или второго плана, если он должен иметь конкретный характер. Совершенно очевидно, что все это можно сделать только тогда, когда фотограф хорошо представляет себе световое и композиционное решение снимков.

После того как вся аппаратура и оборудование будут подготовлены к съемке, следует усадить портретируемого на стул, в кресло или на табурет (последнее предпочтительнее, поскольку у табурета отсутствует спинка, очень часто мешающая процессу съемки) и, внимательно рассмотрев черты и особенности лица портретируемого, найти такое его положение по отношению к фотоаппарату, при котором какие-либо физические недостатки, асимметрия лица, дефекты кожи будут наименее заметны. Поза портретируемого должна быть прежде всего удобной — человек не должен внутренне напрягаться или, наоборот, сидеть, опустившись и расслабив все мышцы. Однако не всегда наиболее удобная поза хорошо смотрится на снимке, поскольку обычно при общении мы воспринимаем человека в динамике, движении, в единстве с окружающими предметами, а на снимке можем продолжительное время рассматривать застывшее, неподвижное изображение, оторванное от окружающей среды. Разумеется, что при этом особенно заметно любое нарушение естественности в повороте корпуса, положении рук, наклоне головы или в направлении взгляда.

Часто сидящий перед фотоаппаратом человек смотрит не в объектив, а в лицо фотографу, в результате чего на снимке портретируемый оказывается изображенным с поднятыми глазами. Конечно, он не должен обязательно смотреть в объектив. На некоторых портретах можно увидеть, что взгляд человека обращен куда-то в сторону, опущен вниз, реже — поднят вверх. Однако как в жизни во время беседы мы ищем взгляд собеседника, так и при рассматривании снимка у нас возникает ощущение контакта с человеком тогда, когда он смотрит нам прямо в глаза (при съемке в объектив). Безусловно, если портретируемый повернут в полупрофиль или в профиль к фотоаппарату, взгляд в объектив при такой позе будет выглядеть неестественно.

После выбора позы, а также направления и высоты, с которых будет производиться съемка, приступают к установке источников света. Начинать следует с выбора характера освещения: свето-тонального без четко выраженных теней или светотеневого.

Для светотонального освещения в качестве источников рассеянного света лучше всего использовать белые экраны или зонты, которые следует установить на расстоянии 1 — 2 м от портретируемого при крупном и среднем плане съемки и на расстоянии 2-3 м при съемке до пояса и в полный рост. После того как будут установлены отражатели и источники света и будет достигнуто желаемое мягкое освещение лица или фигуры человека, необходимо соответствующим образом осветить фон. Затем измерить освещенность лица и фона, привести эти освещенности в соответствие друг с другом и перейти непосредственно к съемке.

Для создания светотеневого рисунка на лице портретируемого вначале необходимо определить пространственное расположение источника рисующего света. Осветитель следует устанавливать к лицу не ближе чем на расстоянии 1 м, поскольку при более близком размещении осветителя (даже если установленная на нем лампа имеет малую мощность) лицо и фигура будут освещены очень неравномерно, ибо разница в расстоянии от софита до самой ближней точки объекта съемки и до самой дальней точки будет относительно большой. Кроме того, близкорасположенный софит будет мешать при съемке и фотографу и модели.

В процессе установки рисующего света все остальные софиты должны быть обязательно выключены, так как их свет может помешать правильно направить и критически оценить светотеневой рисунок. Ни в коем случае нельзя устанавливать все источники света одновременно -это под силу только высококвалифицированному фотографу с многолетним стажем портретной съемки.

После того как положение источника рисующего света найдено, можно перейти к установке и определению силы света источника заполняющего света. Если напряжение питания лампы этого софита регулировать с помощью автотрансформатора, подбор желаемой степени подсветки теней не представит никакого труда. Если же трансформатора или регулятора напряжения нет, придется либо прикрывать софит одним или несколькими слоями марли, либо регулировать степень подсветки теней, удаляя или приближая софит к объекту съемки.

Следующим этапом можно считать определение места и интенсивности источников моделирующего света (если таковые необходимы по творческому замыслу). Лучи света от них должны скользить по лицу, а не быть направлены к нему под тупым углом. Пока нет достаточного опыта в установке софитов при портретной съемке, можно для контроля правильности размещения осветителей моделирующего света на короткое время выключить рисующий и заполняющий свет. При этом ненужные блики на носу или иных частях лица станут особенно заметными и их можно будет легко устранить. Одновременно с этим необходимо проверить, не попадает ли свет от софитов моделирующего света в объектив фотоаппарата. Здесь могут помочь как хорошая бленда на объективе, так и надетые на софиты ограничители светового потока.

Источник контрового света, если таковой необходим, устанавливают последним. При этом, как и при размещении софитов моделирующего света, следует проверить, не попадает ли его свет в объектив фотоаппарата.

Коротко остановимся на использовании сменных объективов при портретной съемке. Наиболее подходящими для этой цели можно считать объективы с фокусным расстоянием в 2 — 3 раза большим диагонали кадра: для узкопленочного фотоаппарата это объективы с фокусным расстоянием 85 — 135 мм, для широко-пленочного — 120 — 180 мм. Однако следует иметь в виду, что речь идет о съемке крупнопланового портрета. При съемке поясного портрета и портрета в полный рост используют более короткофокусные и даже широкоугольные объективы, что определяется фотографом в зависимости от изобразительной задачи.

Чаще всего для этой цели применяют довольно светосильные объективы, которые почти не диафрагмируют. Дело в том, что излишняя, подчеркнутая натуралистичность портретного изображения, передача структуры кожи лица и морщин производят на снимках неприятное впечатление, ибо в жизни мы такими лица не видим. С этой же целью очень часто применяют разнообразные смягчающие насадки на объектив фотоаппарата. В качестве простейшей из них может, быть использован светофильтр, на поверхности которого сделано несколько мазков вазелином. Степень смягчения изображения следует подобрать экспериментально, к тому же необходимость в интенсивном смягчении возникает чаще всего лишь при съемке женских портретов.

Рассмотрим теперь возможности применения ламп-вспышек для освещения лица. Фотографирование с помощью одной лампы-вспышки, установленной непосредственно на фотоаппарате или рядом с ним, не представляет какого-либо интереса, поскольку при этом фотограф лишен возможности использовать свет как изобразительное средство — съемка происходит при фронтальном освещении, причем более удаленные предметы (фон) оказываются на снимках недодержанными. Создание специального комплекта ламп-вспышек в большинстве случаев начинающему фотолюбителю не под силу. Поэтому одну или две лампы-вспышки рациональнее всего применять в документальной фотографии, когда необходимо запечатлеть какой-либо момент происходящих событий, а существующего освещения для съемки недостаточно.

При фотографировании с лампами-вспышками экспозицию регулируют путем изменения степени диафрагмирования объектива, так как длительность воздействия света на фотоэмульсию равна длительности самой вспышки света.

Если  использовать не прямой свет лампы-вспышки, а отраженный от экрана, стены, потолка и т. д., порядок расчета несколько изменяется: значение расстояния следует взять равным сумме расстояний от лампы-вспышки до экрана и от экрана до объекта съемки, разделенной на корень квадратный из коэффициента отражения экрана или иной поверхности (около 0,5 для белых поверхностей). Например, лампа-вспышка находится на расстоянии 1 м от белого потолка, от потолка до объекта съемки 3 м, коэффициент отражения 0,5. Приведенное расстояние будет равно:

(1м + 3м )/SQRT0,5 = 5,6 м

При использовании двух и больше ламп-вспышек все расчеты усложняются.

Импульсные осветители можно применять и в дневное время при съемке на открытом воздухе.

Из описания функционального назначения осветительных приборов при портретной съемке вы знаете, что рядом с объективом фотоаппарата обычно устанавливают источник заполняющего света — именно так целесообразнее всего использовать установленную на фотоаппарате лампу-вспышку. При этом дневной свет (свет из окна, солнечный свет при съемке на улице) будет выполнять роль рисующего или контрового), а свет импульсного источника от фотоаппарата будет либо рисующим, либо заполняющим. Но такое применение лампы-вспышки возможно только тогда, когда затвор фотоаппарата позволяет изменять степень воздействия дневного света, а диафрагма — степень воздействия света лампы-вспышки на эмульсионный слой фотопленки, что возможно только при центральном затворе либо наличии вспышечной экспокоррекции.

В этом случае расчет экспозиционных значений выдержки и диафрагмы производится в такой последовательности: фокусируют объектив, по величине расстояния от фотоаппарата до модели   и ведущему числу вспышки определяют   значение диафрагмирования объектива, после чего исходя из этого значения диафрагмы с помощью фотоэкспонометра определяют значение выдержки. Очевидно, что в соответствии с поставленной изобразительной задачей и желаемым эффектом освещения фотограф имеет возможность путем выбора той или иной пары выдержка -диафрагма регулировать соотношение интенсивности воздействия на фотопленку дневного света и света лампы-вспышки.

Так, при установке более короткой выдержки с соответствующим увеличением относительного отверстия объектива степень воздействия на фотопленку дневного света будет оставаться неизменной, а степень воздействия света импульсного осветителя — возрастать. В противоположность этому при установке более длительной выдержки с одновременным соответствующим уменьшением относительного отверстия объектива при неизменном воздействии на фотопленку дневного света интенсивность воздействия света лампы-вспышки будет уменьшаться. Если же значение относительного отверстия объектива не изменять, т. е. оставить неизменной степень воздействия на фотопленку света от лампы-вспышки, изменение значения выдержки будет приводить к соответствующему изменению плотностей тех участков изображения объекта, на которые попал лишь дневной свет.

Таким образом, применение одиночной лампы-вспышки с целью получения интересных с изобразительной точки зрения эффектов освещения весьма ограничено и в основном возможно при наличии фотоаппарата с центральным затвором. Что же касается одновременного использования нескольких импульсных осветительных приборов, объединенных в одну систему, то чаще всего такие системы находят применение в профессиональной цветной фотографии.

3. СЪЕМКА НАТЮРМОРТОВ

Фотографирование при искусственном освещении не ограничивается только жанром портрета. Очень интересным как по изобразительной форме, так и по образности отражения окружающего нас мира могут быть снимки различных предметных композиций — натюрмортов.

Натюрморт как самостоятельный жанр фотоискусства имеет свои задачи, свой круг тем и сюжетов, присущую ему выразительность и образность художественного языка. При съемке натюрморта широко используют все изобразительные средства фотографии — световое и колористическое решение, тональность и самые разнообразные композиционные приемы. Методика и пути решения изобразительных задач приобретают в этом случае особую конкретность, поскольку на снимках изображаются часто не только предметы как таковые, но и воспроизводится обстановка, окружающая данные предметы среда, создается определенное настроение. Поэтому зритель получает впечатление как от находящихся в кадре конкретных предметов, так и от предполагаемого за пределами кадра пространства.

Однако было бы неправильно считать натюрморт простейшим жанром фотоискусства. Здесь, как и в рекламной фотографии, часто представляющей собой узконаправленное развитие натюрморта, очень важно добиться законченного, совершенного композиционного и светового решения кадра, выразительной передачи на снимке объемных форм и фактуры поверхности предметов и их пространственного расположения. Соответственно этому особенно тщательной и точной должна быть работа фотографа со светом, ибо только с помощью света можно передать на снимках ощущение шершавости или гладкости поверхности предметов и их пространственного расположения.

В большинстве случаев натюрморт представляет собой крупноплановое изображение предметов. На снимках они должны выглядеть такими, какими мы их привыкли видеть в реальной жизни. А это возможно только при условии, что фактура поверхности предметов будет передана благодаря соответствующей установке осветительных приборов. Именно поэтому натюрморт можно рассматривать не только как самостоятельный жанр фотоискусства, но и как своеобразный учебный процесс по овладению техникой освещения, как путь повышения фотографического мастерства.

Остановимся прежде всего на предметах натюрмортов. Внимание фотографа всегда будут привлекать такие традиционные предметы, как овощи, фрукты, стеклянная и фарфоровая посуда, орудия труда человека и предметы быта. Тематика таких натюрмортов бесконечно разнообразна и неисчерпаема. Вместе с тем часто главным в изображении натюрморта оказывается не тема, которой посвящен данный снимок, а его изобразительная форма, мастерство фотографа как осветителя.

При съемке натюрморта достаточно бывает использовать лишь один источник света, с тем чтобы получить интересный по тональности и светотеневому решению снимок.

При фотографировании изделий из фарфора может быть использован не только белый, но и черный фон. В данном случае основой тонального построения изображения будет контраст между светлой посудой и неконкретным темным фоном.  Для четкой обрисовки контуров сервиза можно использовать задне-боковой (почти контровой) верхний свет, а спереди предметы осветить источниками рассеянного света.

Блестящая поверхность фарфоровых и стеклянных изделий очень часто при их освещении передне-боковым светом сильно бликует. Такие блики, хотя и оживляют изображение„во многих случаях нежелательны, поскольку мешают целостному восприятию формы предметов. Если же фотографировать изделия из прозрачного или окрашенного в массе стекла на просвет, расположив позади стеклянных предметов белый, ярко освещенный фон, все блики на поверхности исчезают.

Более сложными по построению и технологии фотографирования являются динамичные натюрморты, где присутствует движение. Конечно, наиболее просто снимать такие сюжеты с использованием ламп-вспышек, но и при свете обычных софитов возможна съемка перемещающихся предметов или льющейся жидкости.

Особое внимание при фотографировании натюрмортов следует уделять фону. В большинстве случаев поверхность, на которой размещены предметы, и фон разделены горизонтальной линией,что мешает целостному восприятию снимка, так как она делит изображение на две части. Для того чтобы избежать этой линии на снимке, следует выбирать либо высокую точку съемки, либо в качестве фона использовать достаточно большой по размеру лист бумаги или кусок ткани. При этом бумага или ткань должны, плавно изгибаясь, переходить из горизонтальной плоскости в вертикальную.

Снимать натюрморты можно объективами с различными фокусными расстояниями — все зависит от замысла фотографа. Обеспечение достаточной глубины резкости и высокой разрешающей способности достигается диафрагмированием объектива до значения 1:8 или 1:11. Для получения высокой резкости в целях передачи на снимках фактурности предметов следует использовать фотопленку минимальной чувствительности, а это в свою очередь требует установки фотоаппарата на штатив. Фиксированное положение аппарата при съемке натюрморта желательно также и потому, что в этом случае удобнее всего осуществлять компоновку кадра, наблюдая за предметами через видоискатель и находя наиболее удачное расположение каждого из них.

(статья подготовлена Алексеем Подымовым с использованием материалов из книги «Азбука фотографии» Д.О. Стародуба)

Камера и объектив для съемки мебели

Какой у вас бюджет на камеру?

Указанные вами модели камер — Nikon D3200 и Nikon D5200 — это потребительские камеры начального и среднего уровня, в основном рекомендуемые для начинающих.

Обе эти камеры имеют датчик с разрешением 24 Мпикс, поэтому размер изображения / качество разрешения снимков, сделанных с обеих сторон, должны быть примерно одинаковыми. Да, фотографии обязательно будут высокого качества на обеих этих моделях.

В зависимости от зоны покрытия мебели, которую вы пытаетесь сфотографировать, линзы комплекта с обеими этими камерами — объектив 18-55 мм довольно хорошего качества, когда диафрагма понижается до f / 8. Зум также будет удобен для съемки в помещении.

Для начинающих наборный объектив является хорошим объективом для изучения фотографии и является выгодной покупкой вместе с камерой.

Если вы хотите добавить немного креативности к вашим снимкам, рассмотрите 35-миллиметровый объектив 1,8 DX вместе с объективом комплекта — этот объектив может достигать диафрагмы f / 1,8 и даст отличные результаты на обеих этих камерах. Этот объектив f / 1.8 на 24-мегапиксельных сенсорах позволяет получать действительно качественные фотографии.

Также учтите следующее, если вы делаете фотографии мебели для коммерческих работ:

• Штатив — это поможет при съемке статичных объектов и уменьшит размытость при съемке с резкими фотографиями

• Подсветка / вспышка — если у вас хорошее освещение, съемка в помещении будет производить меньше шума, и вы сможете получить хорошие снимки при ISO-100 или ISO-200

• Отражатели / заполняющая вспышка — для фотографий на открытом воздухе (в зависимости от угла солнечного света)

• Объектив с более широким углом обзора, чем 18 мм — вероятно, изначально не требуется, если вам не нужно помещать в раму больше мебели

Nikon D5200 может иметь дополнительное преимущество от откидного ЖК-монитора для изменения угла обзора, когда камера находится на штативе, и использования живого обзора для фотосъемки (особенно, если вам необходимо часто регулировать высоту штатива)

Другие рекомендации для камер более высокой модели увеличат ваш бюджет — или вы можете выбрать бюджетные камеры аналогичного диапазона в других брендах, таких как Canon, Sony и т. Д.

Тема – Объективы.

Мы плавно подошли к следующему больному вопросу:

Фикс или Зум?

Давайте рассмотрим в чем их отличие, плюсы и минусы.

Фиксы(объективы с фиксированным фокусным расстоянием) : Плюс – возможность получить большую светосилу за меньшие деньги в сравнении с зум-объективом. Минус  — при съемке приедятся перемещаться по площадке.

Зум(объективы с переменным фокусным расстоянием): Плюс – Универсальность. Иногда пригождается возможность приблизить объект, оставаясь на месте. Минус – большая цена, больший вес, меньше светосила.

На самом деле, если у вас нет недостатка в средствах — то не важно фикс или зум.

Берете самую топовую модель зума и она будет отлично отрабатывать кадры на открытой диафрагме и вы поимеете основной плюс зума – универсальность.

Но вот если у вас ограничения по деньгам! Тогда стоит обратить взор на фиксы т.к.  при гораздо более меньших затратах вы уже можете взять объектив с достойной светосилой ~ 1/4 или 1/8. Правда, возможно, вам придется в своем комплекте иметь на 1 объектив больше, что бы покрыть все необходимые фокусные расстояния, но все равно это будет дешевле чем покупать дорогой  зум.

Что касается необходимости перемещаться при использовании фикса — это не большая беда! Во время студийной съемки вы так и так бегаете вокруг модели не зависимо от того зум у вас или нет! Если вы снимаете предметку, то все еще проще. Один раз поставите штатив на нужное расстояние от предмета и погнали! Здесь вообще не принципиальна возможность изменять фокусное расстояние. 

Люкс или не Люкс (здесь мы подразумеваем маркировку топовых объективов).

Как правило под “Люксовыми” подразумевают  объективы с максимальной светосилой в своем фокусном диапазоне.  У фирмы Canon такие объективы маркируются литирой “L”. В таких объективах используются очень качественные просветленные стекла с минимальным световым поглощением и высокой точностью шлифовки – что уменьшает аберрационные и хроматические дефекты объектива. Получаемая на этих объективах картинка завораживает своим качеством!

Еще одной характеристикой таких объективов является цена, которая имеет отнюдь не линейную зависимость от от светосилы и качества изображения!

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод:  «Люксы» конечно круто и хорошо и если денег завались нужно брать! Но, если бы у вас было завались денег, вы бы наверное не читали эту статью, а уже пошли бы и купили себе набора самых дорогих объективов.  А поэтому я говорю вам – не отчаивайтесь! Купите фиксы следующие ступенью ниже после люксов по характеристикам и уверяю вас для большинства задач вы не почуете разницы, хотя по цене такие объективы будут в разы дешевле! А как поднакопите денег, так обновите свой объектив на такой же люксовый.

Хотел бы еще обратить ваше внимание, что существует множество контор и студий у которых можно брать объективы в аренду! Поэтому задумайтесь, как часто вы будете использовать тот или иной объектив? Иногда целесообразнее просто брать в аренду какую то оптику. А перед покупкой люксового объектива можно взять его в аренду плюс объектив уровнем похуже и сравнить их, возможно, вы поймете, что результат не стоит инвестиций. 

Другое.

Есть еще пару характеристик, по которым я бы пробежался вскользь.

1. Вес объектива! Этот параметр не влияет на результат работы, но может быть критичен, если вы хрупкая девушка, а вам нужно весь день снимать свадьбу! Держать камеру  с тяжелым зумом на весу в течении длительного времени напряжно! Да и носить его в сумке или рюкзаке весь день тоже утомительно.  Хотя для меня вес никогда не был проблемой, я сильный парень J.
2. Скорость фокусировки. Этот параметр тоже не всегда важен, но забывать про него нельзя! Для предметки и студийной фотосъемки скорость фокусировки не важна. Я вообще часто работаю на ручной настройке фокуса. Но если вы собираетесь снимать, свадьбу или репортажную съемку – то скорость фокусировки может быть критична и вам стоит почитать обзоры, где этот параметр учитывается отдельно.
3. Боке (размытие фона).  Важность этого параметра, на мой взгляд, притянута за уши. Во-первых,  бокэ нужно далеко не во всех съемках, а во вторых у объективов которые мы относим к профессиональным по моей классификации, боке по умолчанию хорошее. Об этом можно спорить но ,имхо, это вопрос из разряда – «на вкус и цвет, товарища нет».

P.S. По началу кажется, что объектив это безумно важная вещь! Что только на крутом объективе можно получить крутые фотографии. Это отнюдь не так! Важнее всего в фотографии это – Свет! Если научитесь работать со светом, то даже на средненьком объективе вы будете получать первоклассные кадры. Надеюсь, эта статья вам пригодиться.

Решетняк Роман.

для съемки мероприятий в помещении: Fast Glass

Есть пять объективов, которые, по моему мнению, должен быть в комплекте каждого домашнего фотографа. Неважно, снимаете ли вы Canon или Nikon, снимаете ли вы кадрирование или полнокадровый снимок. Эти пять незаменимы для съемки эмоций и действий при слабом освещении. Если вы все еще используете пакетный зум-объектив с регулируемой светосилой, я умоляю вас подумать о покупке хотя бы одного светосильного объектива. И Canon, и Nikon предлагают идентичную линейку прочных стекол.

В этой статье я хочу сосредоточиться на пяти различных объективах: трех объективах с постоянным фокусным расстоянием и двух объективах с переменным фокусным расстоянием.

Фото michael song

Цель этой статьи — не аргументировать важность фиксированных зум-объективов, а также не рассматривать плюсы и минусы каждого из них. Он предназначен для того, чтобы увидеть, как профессионал выбирает и использует лучший объектив для конкретной ситуации. Событийная фотография, особенно свадебная, включает в себя как технические, так и творческие фотографические возможности.Неважно, снимаете ли вы традиционное или публицистическое, вы будете использовать приемы и композиции обеих школ.

При работе в помещении первое, на что обращает внимание фотограф, — это светосила объектива. Все, что ниже f / 2.8, слишком медленно для профессиональной работы. Даже с появлением относительно бесшумных сенсоров камеры с высоким ISO, профессионал должен знать, что они сделали снимок. Вы не хотите беспокоиться о размытости изображения или дрожании камеры, когда мимо проходят отличные фотографии.

Прайм

Prime обеспечивают повышенную точность цветопередачи и точный контроль глубины резкости. Более того, в портретной фотографии у них есть одно преимущество, которого нет у зума. Они предлагают единообразие стиля. В обмен на это они отказываются от гибкости композиции, которую предлагает зум-объектив. Вы захотите использовать один и тот же объектив с постоянным фокусным расстоянием для всех или большинства ваших традиционных портретных снимков. Таким образом, через них будет проходить определенная преемственность стиля, тона и ощущений.Просто, ограничив себя одним фокусным расстоянием, вы создадите у своих изображений ощущение, что они принадлежат друг другу.

Фото Стефано Монтагнер; ISO 360, f / 2,8, выдержка 1/125 секунды.

И Canon, и Nikon предлагают прекрасные объективы с постоянным фокусным расстоянием как в средней, так и в профессиональной категории. Пусть это не сбивает вас с толку, если у вас ограниченный бюджет. Обе категории предлагают превосходную оптику и технические характеристики. Canon предлагает свои простые фотокамеры в стандартной линейке и в своей профессиональной линейке L-серии, в то время как Nikon предлагает свои простые фотокамеры в стандартной серии D и профессиональной линейке G.Диапазон цен на стандартные линейки составляет от 300 до 500 долларов, а профессиональные объективы серии L и G — от 1200 до 2000 долларов.

Wide
Что касается ветрового диапазона, то в среднем диапазоне доступен 24 мм f / 2,8, в то время как профессиональная версия этих объективов предлагает максимальную диафрагму f / 1,4. Эти линзы отлично подходят для традиционных групповых съемок и официальных внутренних съемок. Использование такого широкоугольного объектива для динамичных снимков во время главного мероприятия или свадебного приема позволит получить фотографии, которые дадут зрителю ощущение, будто он погружен в окружающую среду фотографии.Этот стиль хорошо подходит для документальной работы и фотожурналистической фотографии.

Стандартный
«Отличный 50» или 50-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием традиционно считается рабочей лошадкой многих профессиональных фотографов. Он предлагается как 50 мм f / 1,4 и хорошо подходит для портретной и документальной съемки. Этот объектив обеспечивает прекрасную насыщенность цвета и интенсивное размытие или боке за пределами своей узкой глубины резкости. Профессиональная серия предлагает максимальную диафрагму f / 1.2. Используйте этот объектив для портретной съемки с близкого расстояния и съемки деталей интерьера. В условиях низкой освещенности этот объектив отлично останавливает действие, но имейте в виду, что небольшая глубина резкости может вызвать проблемы с фокусировкой у быстро меняющихся объектов, когда они выходят за пределы его малого диапазона.

Телеобъектив
Для большинства фотографов объектив 85 мм f / 1,8 является идеальным объективом для портретной съемки. Он обеспечивает большую глубину резкости, сводя к минимуму эффект ракурса от более коротких простых чисел. Объектив также предлагается в профессиональной версии с максимальной диафрагмой f / 1.2. Фокусное расстояние 85 мм несколько ограничивает для общего использования, но компенсирует это великолепными традиционными портретными снимками. Это объектив, который вы будете использовать чаще всего, когда достаете осветительное оборудование и позируете своих клиентов для их официальных снимков. Широкая диафрагма также дает вам возможность использовать доступное освещение для создания мягких естественных портретов.

Масштабирование

Масштабирующий зум предлагает то, чего простые числа не могут. Они предлагают возможность составить фотографию, стоя на одном и том же месте.Для событийной фотографии это большой плюс. Вы не всегда можете подобраться к месту действия достаточно близко, чтобы получить желаемый снимок. Зум-объективы также дают вам большое преимущество, если вы пытаетесь делать откровенные фотографии. Они позволяют вам подкрасться к объекту, чтобы он вас не заметил. Это делает изображения естественными и устраняет эффект наблюдателя от вашего объекта.

Зум-объективы, предлагаемые как Canon, так и Nikon, огромны. Однако есть только две линзы, на которых вам нужно сфокусироваться.Широкоугольный и телеобъектив. Объективы 24–70 мм f / 2,8 и 70–200 мм f / 2,8 являются отраслевыми стандартами для этого типа фотографии. Оба объектива относятся к профессиональному классу, хотя существуют более дешевые объективы на вторичном рынке, которые предлагают сопоставимые оптические и технические характеристики.

Фото Дмитрия Колесникова; ISO 800, f / 1,2, выдержка 1/250 секунды.

Wide
Широкоугольный зум предлагает диапазон 24-70 мм и максимальную диафрагму f / 2,8. Этот объектив отлично подходит для работы в помещении и для детальной фотосъемки.Прервите этот вопрос, когда вы будете приближаться к своим предметам, таким как гардеробная или небольшой бар. Это также делает прекрасный обходной объектив, позволяя подойти умеренно близко для откровенных снимков и в то же время достаточно широким для небольших снимков, фотографий стола и комнаты. Диапазон масштабирования этого объектива находится в пределах рабочих характеристик большинства вспышек фотоаппарата, что делает его идеальным объективом для любой работы с прямой вспышкой.

Телеобъектив
Телеобъектив с переменным фокусным расстоянием предлагает диапазон 70-200 мм и максимальную диафрагму f / 2.8. Объектив 70-200 мм предлагается со стабилизацией изображения (IS) Canon или системой подавления вибраций (VR) Nikon. Этот объектив также предлагается в модели без какой-либо технологии защиты от сотрясения. Объективы VR и IS — лучший выбор для съемки в условиях недостаточной освещенности, что позволяет избежать дрожания из-за низкой скорости затвора. Этот объектив — тот, который вам нужен, когда вам нужно отойти от действия и слиться с ним, чтобы запечатлеть эмоции и откровенные выражения. Если ваш стиль нацелен на фотожурналистику и запечатлеть момент.Это может быть ваш универсальный объектив.

Об авторе:
Стефани Смит — владелец и главный фотограф omorfiPixel — свадебной, семейной и новорожденной фотографии из Канзас-Сити.

13 Лучший объектив Canon для внутренней фотографии: (Руководство и обзоры на 2022 год)

Вот 13 лучших объективов Canon, рекомендованных мной для внутренней фотографии: —

Это первый в мире объектив с переменным фокусным расстоянием для зеркальных фотокамер с постоянной максимальной диафрагмой F 1.8.

Другими словами, этот объектив пропускает много света.

F 1.8 — очень хорошая диафрагма, действительно впечатляющая для зум-объектива.

Он пропускает много света для видеосъемки ночью или в помещении.

Это действительно светосильная диафрагма.

F 1.8 пропускает вдвое больше света и дает более чем вдвое более размытый фон.

Однако диапазон зумирования от 18 до 35 миллиметров не так уж и велик, даже меньше, чем у обычного объектива из комплекта камеры.

Итак, на самом деле это широкоугольный зум-объектив.

Так что не ждите, что вы будете фотографировать все, что находится дальше.

Объектив обеспечивает гораздо лучшее качество изображения.

И еще одна замечательная особенность этого объектива заключается в том, что он не стоит целого состояния для такого революционного и тактического объектива.

Цена вполне приемлемая.

Этот объектив предназначен для работы с менее дорогими цифровыми фотоаппаратами APSC.

Этот объектив большой; он довольно длинный, что достаточно тонкий.

Он сделан из металла, и его приятно держать в руке.

Он также довольно тяжелый, поэтому кажется, что корпус камеры больше, чем у моего Canon 60D.

Он большой, но мне очень нравится дизайн.

Масштабирование происходит в противоположном направлении от объективов Canon.

К чему мне пришлось немного привыкнуть, но он невероятно плавный, точный и довольно тяжелый для поворотов.

Так что использовать внутреннее масштабирование объектива просто потрясающе, что всегда приятно.

Увеличение и уменьшение масштаба во время работы с видео удивительно плавное.

И вы не получите раздражающих изменений в превосходных уровнях, как если бы вы были с более простым объективом с переменной максимальной диафрагмой.

У этого объектива нет стабилизации изображения.

Но поскольку это широкоугольный объектив, это не такая уж большая катастрофа.

Кольцо фокусировки гладкое и качественное, как у классических объективов 60-70-х годов.

Это точно, отлично подходит для фокусировки во время работы с видео.

Объектив имеет постоянную ручную фокусировку.

Так что вы можете наслаждаться поворотом фокусировки.

Даже если установлен автофокус и забавный элемент объектива не двигается во время фокусировки.

Итак, это еще один профессиональный штрих.

Мотор автофокуса довольно быстрый и почти бесшумный.

Кажется, что времена неточных сигма-линз прошли.

Этот объектив очень точно фокусируется при нормальном использовании, и это превосходно.

Я действительно очень доволен его производительностью.

Объектив сравнительно большой и тяжелый, но с ним обращаются как с мечтой.

Когда я впервые услышал об этом объективе, я был очень впечатлен тем, что кто-то действительно сделал F 1.8-кратный зум-объектив.

Качество снимков зум-объектива F 1.8 хорошее.

Я тестировал это на своем 18-мегапиксельном Canon 60D.

Диафрагма открывается на F 1.8, качество картинки в центре потрясающе резкое.

Изображение действительно очень резкое, с небольшими видимыми хроматическими аберрациями и другими контрастными краями.

Хотя крошечный намек на хроматическую аберрацию все еще виден в середине изображения, все остается безупречным.

Это фантастические характеристики, даже лучше, чем у лучших зум-объективов Canon APSC.

При открытой диафрагме на F 1.8 центр кадра немного менее резкий, чем на 18 миллиметрах.

Но по-прежнему впечатляет, без аберраций и оптических проблем.

Это отличный показ для объектива F1.8, особенно для объектива с зумом.

Установите диафрагму до f 2,8.

И резкость в этих углах делает последний скачок от очень хорошей до невероятной.

Объектив на 2.8 настолько резкий, что улучшения будут едва заметны.

Я никогда не мог представить, что этот объектив будет таким резким.

Надеюсь, я не похож на какого-то фаната сигмы, потому что я объективен; картинки говорят сами за себя.

Качество изображения отличное.

Замечательный результат, вероятно, связан с меньшим диапазоном увеличения объектива; это делает меня счастливой.

В целом, это отличные характеристики при искажении и виньетировании.

Этот объектив также может фокусироваться очень близко к объекту в сочетании с широкими углами и диафрагмой F 1.8.

Это означает, что вы можете получить много очень забавных и очень креативных фотографий, которые невозможно сделать с другими объективами.

При 18 миллиметрах качество изображения крупным планом очень резкое, прямо с F 1.8, что еще больше улучшается при остановке.

Однако, если вы увеличите объектив до 35 миллиметров, ваши снимки крупным планом будут немного мягче до F 1.8.

Так что вы можете немного остановиться до F 2.8 для большей резкости.

Объектив нормально работает против яркого света, поддерживает хороший контраст, но видно некоторое сглаживание.

У объектива небольшая проблема с продольной хроматической аберрацией.

Наконец, у этого объектива очень хорошее качество боке; они выглядят очень красиво и гладко.

Даже при таком широком угле, составляющем 18 мм и 135 мм, карман впечатляет.

Это действительно важно для любого светосильного объектива и отображения сигмы под более широкими углами.

Благодаря широкой диафрагме вы можете получить около 50 расфокусированных фонов.

Итак, я лучше завершу этот обзор.

И что еще я могу сказать, что Sigma 18 с фокусным расстоянием 135 миллиметров F1.8 — это шедевр.

У него даже лучшее качество изображения, чем у большинства объективов с постоянным фокусным расстоянием F 1.8.

Этот объектив понравится даже профессиональным фотографам и любителям масштабирования.

Максимальная диафрагма F 1.8 одновременно удобна как для работы с видео, так и для съемки в помещении.

И еще очень творческий, особенно потому, что вы можете сфокусировать этот объектив так близко к объекту.

Вам также нравится иметь в наличии диафрагму F 1.8 и все, что с этим связано.

Этот объектив — отличное достижение для сигмы.

И хотя, вероятно, это то, что более всего оценят более продвинутые фотографы.

Это также эффективный и ценный объектив для многих ситуаций.

Я купил и нанял много объективов для своих обзоров.

Это один из немногих, который я действительно купил.

Вещь фантастическая, очень рекомендуется.

• Резкость
• Отличная широкая диафрагма.
• Очень доступная по цене.
• Качество изображения потрясающее.
• Приятное боке.