Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Объективы для предметной съемки: Лучшие объективы для предметной съемки от Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus и Sony на 2021 год

Содержание

Какой объектив выбрать для предметной фотографии

 Предметная фотография — это фотосъемка, при которой фокус падает на предметы различного свойства и назначения. Часто сюда относят предметную съемку для реклам, фуд-, а также макро-фото. Хоть и суть у них разная, они всё же служат одной цели — добиться привлекательного и четкого кадра предмета под объективом. Техника у них также аналогична.    

 Предметная фотосъемка в Москве весьма популярна. Она используется для журналов, газет. Также применяются на сео-сайтах и выставляются на фотостоках. Для фотографии вещей, как и для других типов работ (фото), применяются те же критерии к фотоаппарату. Необходимо определиться с фирмой, мощностью фокусного расстояния, автофокусом (его наличие или отсутствие) и режим стабилизации картинки. Объективы для предметной съемки. • Макрообъектив. Он необходим для такого рода съемки. Например: Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM или Nikon-AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Они достаточно весомые и почти нет недостатков. Здесь все в самый раз! Скоростной автофокус и оптимальная светосила. Отличная светопередача и резкость. Такие аппараты фокусируются практически бесшумно. Минусом можно считать лишь цену продукции, она высока. Это оптика подходит для профи. • Форумы по фотографии советуют не только объектив 105 мм, также 70-200 мм. Эта оптика из серии длиннофокусной. Положительным моментом в ней является то, что не искажается пропорции объекта, важная деталь в предметной фотографии. Отрицательной же стороной объектива в том, что сужается обзорный угол и предметы, расположенные группами по участку затруднительно охватить. Это сильно мешает при съемке в маленьком помещении, ведь снять, издалека не получится. • Бюджетный вариант Nikon 60mm f/2.8G AF. Он тоже относиться к макрообъективам и имеет достаточную четкость и точный фокус на основном предмете. Также неплохо получается эффект боке. Применяется для крупных предметов. Неприятные моменты- отсутствие фокусировочного мотора и появление аберраций объектива. Дополнительная информация Еще одной необходимой составляющей высококачественной предметной съемки является — камера и объектив. И тут у каждого человека свои предпочтения. Ведь, как известно этот жанр имеет наибольшую сложность, у него много составляющих. К примеру, выбор поверхности для объекта, соотношение форм, фон и текстур. Учитывается буквально все. Штатив , набор отражателей также рассеивателей. Стоит уделять внимание и оформлению предмета, будь то крем или блюдо. Предметную фотосъемку может осуществить только профессионал, который имеет глубокие знания в фотографии.

Canon EF 50mm f/1.4 USM, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM, объективы для фуд-фотографии

Приветствую вас, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Каждый день мы, сами того не подозревая, становимся заложниками рекламы, которая окружает нас повсюду: красочные вывески и плакаты привлекают внимание в любом торговом центре, интернет-магазины также пестрят разнообразными снимками.

Все сталкиваются с этим, но мало кто задумывается, какой объем работы предстоит выполнить фотографу, для того чтобы донести до покупателей всю прелесть демонстрируемого объекта.

Если вы, также как рекламные фотографы, собираетесь специализироваться на предметной фотосъемке и использовать технику Canon – данная статья будет вам полезна.

Из нее вы узнаете:

  • Что такое предметная фотосъемка;
  • Какой выбрать фотоаппарат и объектив для предметной съемки canon.

Главные критерии

Для тех, кто только начал заниматься рассматриваемым видом творчества, рекомендуется брать камеру с кроп-фактором. Они представлены полупрофессиональными и профессиональными фотоаппаратами. Их матрица меньше, чем у традиционных – если сравнивать с Canon в 1,6 раза, с Nikon – 1,5.

Площадь охвата снижается по мере увеличения кроп-фактора. С разрешением же наоборот: от него напрямую зависит количество попадающих на сенсор данных, предназначенных для обработки.

Определяясь с выбором следует обращать внимание на оба этих параметра — из всех вариантов лучшим будет тот, у которого кроп и матрица солиднее, нежели у соседей по полке.

Выбор камеры

Выбор камеры для данного жанра – дело не из простых.

Все чаще можно встретить запросы на «живую» съемку, например, при помощи айфона или обычного цифровика.

Согласитесь, данная фототехника навряд ли позволит достичь журнального результата, это связано с большим образованием шумов, малой резкостью и ограниченной цветопередачей.

Обычно для таких целей используется зеркальный фотоаппарат. Почему именно он? Все очень просто, возможность использовать нужные нам объективы, управлять глубиной резкости, выдержкой, диафрагмой, ISO.

Для таких решений подойдет, любая зеркальная фотокамера, в данной статье, мы рассматриваем именно линейку Canon. Например, Canon 550d или более дорогую 70d и так далее. Тут все зависит от ваших финансов.

Объектив

В кадре главное, как говорят профессиональные фотографы, — правильно подобранный объектив. Фокусное расстояние должно быть ближе к 100 мм. Это необходимо для того, чтобы лучше передавалась форма запечатлеваемых объектов и исчезли искажения, которые появляются при работе с малым фокусом.

Если помимо предметной съёмки, будет осуществляться и другая, требуется брать универсальный объектив – зум-объективы, к примеру, 18–105. Профессиональные фотографы называют их «китовыми».

Рассмотренные выше варианты – это база для начального уровня. В дальнейшем можно заменить объектив, если почувствуете, что он уже не удовлетворяет требования.

В поисках света для фуд-фотографии дома

Если вы решили сделать следующий шаг в понимании света, который есть у вас в доме, чтобы делать прекрасные фотографии еды, значит эта статья для вас.

1 Поиск света

Чаще всего люди думают, что в их домах недостаточно света. Хорошая новость для всех вас заключается в том, что при любом освещении может быть сделана фотография. Таким образом, даже если у вас есть слабый источник света, вы можете его использовать.

Для начала вам нужно прогуляться по дому. Не думайте, что все фотографы снимают еду на кухне. На самом деле, многие делают это в самых различных местах.

Чтобы лучше понять свет, сначала нужно потренировать глаз, увидеть его. Итак, давайте прогуляемся.

Когда будете ходить по дому, обратите внимание на окна. Северные окна особенно хороши для фуд-фотографии, так как они обычно не позволяют прямому солнечному свету врываться в ваше съемочное пространство. Посмотрите на место, где есть хороший свет. Вы должны иметь возможность разместить там ваш натюрморт. Подойдёт даже маленький столик или место на полу.

Не забывайте! По мере того как свет изменяется в течение дня, свет из окна также изменится.

Вы можете выбрать несколько пространств в вашем доме, которые идеально подходят для фотографии пищи в разное время дня.

2 Первая ошибка

Теперь, когда вы провели день, гуляя по своему дому и осматривая каждое окно в поисках лучшего света, давайте поговорим о самой распространенной ошибке, которую делают начинающие фотографы.

Снимаете ли вы еду или любимого котенка, эта ошибка появляется независимо от сюжета.

Вы забыли выключить все потолочные светильники в комнате.

Иногда, особенно когда люди сталкиваются с проблемой низкой освещенности, они просто думают: «Эй, давайте просто включим свет!».

С этой идеей есть несколько проблем. Верхнее освещение никогда не даст вам желаемых результатов. Вы создадите тени, которые не будут совсем некрасивы.

Но еще важнее идея, что весь свет имеет цвет. Вы когда-нибудь делали снимок, который выглядел бы слишком синим (холодным) или желтым (теплым). Это связано с балансом белого и зависит от таких вещей, как искусственное освещение в вашем доме и света из окна.

Вольфрамовые лампы будут давать более желтые или теплые оттенки, в то время как флуоресцентные лампы приведут к более синим или холодным тонам.

Так что, в следующий раз, когда вы возьмёте камеру, не забудьте — выключить все верхние светильники!

3 Расположение

Теперь поговорим о том, как выставить объект в естественном свете.

Для начала нужно посмотреть на пару факторов. Направление света и интенсивность. Не весь свет одинаков!

Чтобы определить лучшее место для размещения объекта, посмотрите, как свет освещает пол или стол. Если свет очень яркий или есть то, что вы можете назвать «горячей точкой», вам не следует размещать объект прямо в свете. Это создаст резкие тени. В этой ситуации лучше поместить объект вне яркого пятна, создавая мягкие тени и более естественное изображение.

Подумайте о позиционировании еды так же, как вы бы делали портрет человека. Проанализируйте как падают тени, насколько они жёсткие или мягкие. Далее, вам нужно научиться управлять тенями, поэтому поговорим о модификаторах.

4 Отражатели

Теперь, когда вы знаете, как выставить объект в наилучшем свете, предположим, вы замечаете какие-то тени, которые кажутся вам слишком резкими.

Вот где в игру вступят отражатели. Не беспокойтесь, вам не придётся покупать специальное оборудование. Есть некоторые очень простые, недорогие предметы, которые, возможно, уже есть у вас дома и вы можете их использовать!

Самые простые рефлекторы – это белые пенопластовые панели. Их можно найти в упаковках бытовой техники или купить в строительном магазине. У них невысокая цена. Также можно использовать белый лист бумаги, ткани или даже белую футболку. Любая поверхность, отражающая мягкий свет, может подойти.

Теперь, когда у вас есть отражатель, вы можете поместить его рядом с объектом и заполнить отраженным светом тени. Поиграйте с перемещением отражателя, чтобы увидеть, как это влияет на тени в кадре.

Кроме того, иногда нужно сделать тени более глубокими. В таком случае понадобится такая же панель, только чёрного цвета. Вы можете покрасить краской пенопласт или использовать чёрную ткань.

5 Практика

Теперь, зная основные нюансы работы со светом, вы можете начинать практиковаться. Не забывайте искать удачные ракурсы и пользоваться правилами построения композиции. Для практики подойдут любые продукты из вашего холодильника. Возьмите тарелку и положите на неё кусок хлеба и колбасу, попробуйте добавить овощей и соуса, будьте креативны. Когда вы освоите работу со светом и будете уверенно делать качественные снимки, можете переходить к съёмке специально приготовленных блюд.

Лучший способ улучшить любой новый навык – это практика и попытки достичь новых результатов, бросая себе вызов. Теперь вы готовы погрузиться в мир фуд-фотографии.

Подписывайтесь на Фотар в соцсетях: Facebook, Вконтакте и Telegram
comments powered by HyperComments

Полезные советы

Помимо камеры и объектива для предметной съёмки необходимы и иные дополнения. Не стоит забывать про штатив – это один из основных инструментов для получения качественного изображения. Именно с его помощью можно добиться чётких фотографий.

Что касается света, лучше всего не использовать естественный источник в виде солнца, а приобрести приборы. Для начала можно купить 2 или 3 настольные лампы дневного света.

Также важной составляющей для предметной съёмки является фон. Лучше всего брать белый, можно даже использовать ватман. Однако, подойдёт и чёрный, если фотографируемые объекты светлых оттенков.

Для качественного выполнения предметной съёмки требуется обладать определёнными знаниями. Для этого необходимо читать специализированные книги, изучать форумы и рассматривать примеры удачных фотографий.

Начнем пожалуй, с сухой теории

Предметная фотосъемка – это отдельный жанр, главным направлением которого является фотографирование отдельных предметов или целой группы.

Чаще всего ее заказчиками являются начинающие интернет-магазины, которым необходим качественный контент для наполнения сайтов, создания каталогов, плакатов и прочей рекламной продукции.

Помимо этого, услугами фотографов в данной сфере часто пользуются рестораны и кафе, для «вкусной» фотографии для меню.

Предметная фотосессия, как и другие виды, требует хорошего освещения, наличия нескольких однотонных фонов (как минимум двух видов – белого и темного), отражателей, светофильтров, штатива, лайтбоксов, специального объектива, ну, и, естественно, фотоаппарата.

Помните, штатив – это неотъемлемый аксессуар для предметной съемки. Рекомендую штатив BENRO IT25 Pro.

О последних двух поговорим поподробнее.

Объективы Zeiss

Мне очень нравятся объективы Zeiss ZE (ZF идут с креплением под Nikon) Они дают отличное качество изображения, и имеют отличное качество сборки. В отличии от объективов Canon, они имеют жесткий ограничитель фокусного кольца, а так же любимый, более точную фокусировку, за счет более длинного хода. Мне нравиться стекла ZF еще из-за того, что они имеют ручное управление диафрагмой, которое можно модифицировать и сделать более киношные, более плавные. Но в плане фокусировки, они противоположность объективам Canon, это может немного вынести вам мозг.

Объективы для полноразмерных матриц

Итак, 14 мм F2/8 II один из лучших объективов из всех увиденных мною. И даже не смотря на проблемы, муар, возникающий при высоком значении ГРИП, он действительно лучший в своем классе объектив.

Альтернативой может послужить 16-35 mm F/2.8L. Это зум объектив с постоянным значением диафрагмы. С хорошим диапазоном фокусных расстояний, и все еще достаточно широкий. Имеет небольшую мыльность, и с оптическим искажением при максимально широком угле обзора.

Следующим будет 24mm F/1.4 либо 35mm F/1.4 . Последний объектив скорее всего будет замене более новой версией, он не настолько резок, как хотелось бы. 24mm F/1.4 сногсшибательный объектив. Один из лучших широкоугольников по светосиле. Это отличный выбор. У Zeiss есть альтернатива – Zeiss ZE, но он более темный F/2

Вот мы и подошли к Canon 50 mm F/1.4 или еще лучше если найдете с F/1.2. Это один из моих любимых обьективов. Идеален как для фото, так и для видео. Стоит ли переплачивать за 1.2? Если позволяет бюджет – ДА! Если не хватает денег, берите 1.4

Я не поклонник 85мм F/1.2. Я ненавижу фокусное кольцо этого обьектива, оно слишком свободно и неточно. Я бы порекомендовал Zeiss 85mm F/1.4.

Если у вас есть финансы, я бы порекомендовал вам Canon 100mm Macro F2.8 IS. Убедитесь что это объектив из серии L. Отличная оптика, отличная стабилизация и превосходная картинка. Его прочность не настолько хороша, как у остальных L серии. Ощущения пластмасовости. Но я никогда не путешествую без него. Ниже два фильма, снятых преимущественно этим объективом.

Следующим отличным дополнением в ваш арсенал будет 70-200 мм IS. Убедитесь, что он и системой IS. Длиннофокусным объективам просто необходима система стабилизации. Есть 2 варианта. Более дешевый и более легкий F/4, или более дорогой и более светлый F/2.8II. Если вам нужен более светлый покупайте F/2.8II. Если у вас съемки в основном в дневное время – покупайте F/4, он намного легче и намного дешевле.

Вот, пожалуй, все самые необходимые объективы для полноразмерных матриц.

Зум или Фикс?

Очень сложный вопрос. Фиксы (или Праймы) обычно обладают лучшими оптическими качествами. Они обычно более светлые, что помогает при съемке с плохим освещением и с малой грип. Но явным недостатком является фиксированное фокусное расстояние, снимать такими объективами тяжелее. Зум обьективы – это очень гибкий и удобный инструмент, только избегайте китовую зум оптику. Основная характеристика – зум обьектив должен иметь постоянную диафрагму, во всем диапазоне фокусных расстояний. Это важная характеристика при съемке видео. Простыми словами: ваш объектив должен иметь постоянную цифру F (диафрагму), не зависимо от того, насколько сильно вы наезжаете или отъезжаете. В противном случае видео будет не пригодным, если при наезде диафрагма будет прикрываться. Естественно, зум объективы с постоянной диафрагмой стоят на порядок выше, в принципе как и все хорошие вещи. Вы получаете то, за что платите. Хочу отметить зумы Canon из серии L, хотя некоторым из них не помешала бы система стабилизации (Image Stabilization) IS – это способ оптической стабилизации, которая крайне необходима для видео съемок. Кроме стабилизации она помогает уменьшить артефакты роллинг шатера. Canon, помимо прочего, производит хорошие объективы EF-S с IS: 17-55мм F/2.8 IS. Достойный объектив, который на кроп матрице будет иметь 24-70 мм. со стабилизацией, хотя он не относиться к серии L. Вообще не таких объективов EF-S из серии L. Если взять серию L, один из моих любимых – 24-105 mm F/4 IS. Не смотря на то что он немного темноват, имеет отличный фокусный диапазон. Этим объективом я обычно снимаю интервью.

В общем можно прийти к выводу, что зумом легче снимать, из-за возможности менять фокусное расстояние. В то же время во время съемки при плохом освещении они дадут хуже результат. Но и не стоит забывать что хорошие зумы стоят недешево. Также на рынке объективов есть много зумов от других производителей. Знаю что Sigma и Tamron делают отличные обьективы., ну а звание моего любимого ширика получает Tokina 11-16 mm, он идеально подходит для обладателей Canon 7d, 60d, 600D, 650D и 550d. Владельцы 550 должны быть готовы заплатить за оптику цену, превышающую цену фотоаппарата. Это обратная сторона дешевизны камеры.

Сначала давайте решим, что стоит покупать и по какой причине. Первое что я хотел бы сделать, пройтись по типам сенсоров. Давайте откинем вопрос денег на второй план, а потом пройдемся по бюджетным вариантам.

Настройки камеры

Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:

  1. Ручной режим съемки
  2. Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
  3. Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
  4. Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
  5. Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.

Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную «пристрелку» для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится. Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.

Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.

ISO 100 f/11 1.3 сек

ISO 100 f/11 3,2 сек

С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.

ISO 100 f/10 1/100 сек

ISO 100 f/10 1/200 сек

Объективы Canon для фуд-фотографии

Правильно снятая еда — от блестящих кусков сочного мяса до нежных десертов — может не только пробудить аппетит у смотрящего, но и помочь вам заработать на этом искусстве. Фуд-фотограф и фуд-стилист Мария Алтынбаева уже несколько лет снимает еду для журналов и ресторанов. Сегодня она делится своим опытом работы с двумя объективами Canon на полнокадровой камере EOS 6D.

Полный обзор беззеркальной камеры Canon EOS R

Canon EF 50mm f/1.4 USM

В первую очередь этот объектив используется мной для съемки еды сверху. Если композиция построена на столе, то можно просто встать на табурет. Это удобно, потому что не надо залезать очень высоко, как в случае с объективом 100 мм, например.

Еще объектив 50 мм подходит для съемки еды под углом, когда в кадр должна попасть часть интерьера (т.е. не с близкого расстояния).

«Полтинник» не подходит для съемки небольших композиций с близкого расстояния. В такой ситуации он искажает пропорции предметов и их положение в пространстве.

Подходящие для объектива 50 мм композиции, слева — ракурс сверху, справа композиция с интерьером.

Объектив обладает высокой светосилой, максимальное значение диафрагмы — f/1.4. Что это дает? Во-первых, можно сделать снимок, на котором в фокусе будет только маленькая его часть. Иногда это нужно с точки зрения художественной задумки. Во-вторых, можно снимать с рук, когда мало света. Открытая диафрагма позволяет сохранить значение выдержки, нужное для резкости кадра, и не очень высокое значение ISO. Минимальная выдержка для съемки с рук — 1/160 секунды. Если выдержка длиннее (например, 1/125, 1/100 и т.д.), страдает резкость (при съемке с естественным светом). Такое значение выдержки в комбинации с высокой светосилой позволяет снимать с рук при плохой освещенности.

Я смогла снять этот кадр с рук, когда было недостаточно светло. Настройки камеры: диафрагма 3.5, выдержка 1/160, ISO 800.

Объектив может давать небольшие искажения при съемке сверху: края изображения закругляются. Это частично можно подкорректировать в фоторедакторе с помощью профиля коррекции объектива.

Итог

Этот объектив — хороший вариант для обладателей камер с уменьшенным датчиком изображения. На такой камере 50 мм будет работать примерно как 85 мм. Снимать сверху будет не так удобно, но при съемке под углом с небольшого расстояния искажения, о которых я писала, значительно уменьшатся. Я сама долго жила с таким вариантом.

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM

Такой объектив нужен для ракурсов под углом, потому что дает минимальные искажения, сохраняет пропорции предметов и их положение в пространстве. Для съемки сверху он не подходит в большинстве случаев. Если композиция состоит не из одной маленькой тарелки, то придется очень высоко залезать. Чаще всего это неудобно.

Это макрообъектив, т.е. еду можно снимать очень крупно. Он позволяет сфокусироваться очень близко к объекту съемки (минимальное расстояние фокусировки 31 см).

Примеры удачных ракурсов для объектива 100 мм.

Объектив 100 мм темнее 50 мм. То есть в одинаковых световых условиях 100 мм требует других настроек, приходится: увеличивать значение ISO, открывать диафрагму или делать длиннее выдержку.

Минимальная выдержка для съемки с рук — 1/200 секунды. Если она будет длиннее (например, 1/160, 1/125 и т.д.), пострадает резкость (при съемке с естественным светом). Поэтому с этим объективом чаще приходится работать со штатива.

Вы получите хорошее размытие заднего плана даже при съемке с искусственным светом при достаточно закрытой диафрагме (например, f/6.3).

Объектив EF 100mm f/2.8L Macro IS USM создает на снимках небольшую виньетку (затемнение по краям). Ее можно убрать в фоторедакторе с помощью профиля коррекции объектива, но в большинстве случаев она мне нравится.

Итог

Объектив с фокусным расстоянием 100 мм я не рекомендую покупать для камеры с кропнутой матрицей, только если вы не фанат макросъемки. Для композиций среднего размера вам понадобится отходить от объекта съемки очень далеко. Немногие помещения это позволяют. Сделать кадр сверху будет нереально без 5-метровой стремянки. На полнокадровой камере он также может оказаться неудобен для работы в маленьких помещениях.

Объективы для фотоаппаратов с Кроп матрицей

.

В первую очередь я рекомендую взять Tokina 11-16mm. Он лучше чем Canon 10-22mm из-за постоянной диафрагмы, не смотря на то, что фокусное расстояние у Canon лучше. Это единственный EF-S обьектив, который я могу порекомендовать. От так же идеально подойдет и для 1Dmkiv, слегка наехав зумом вы уберете виньетирование и это будет наиболее широкий угол для данной камеры. Такой же трюк можно проделать и на 5dmkII, 5dmkIII, но уже на полном зуме. Но мы получим уже 16 мм, и для меня такие трюки бессмысленные. Лучше подкопить и купить 16-35 мм. Хотя, с другой стороны, 16 мм F/2.8 за 700$ не плохой вариант. Ну вот, сам себе противоречу.

Далее 50мм для кропнутых фотоаппаратов. Обратите внимание на Sigma 30mm F1.4 (EF-S) или Canon 35mm F1.4. Sigma намного дешевле и я слышал много хороших откликов. Хотя сам, признаюсь, никогда ими не снимал. Но знайте, на 5DmkII, 5DmkIII не работает.

17-55mm F2.8 IS хороший универсальный зум обьектив, оправдывает свою стоимость, поверьте мне!

Так же посмотрите в сторону Canon 50 мм F/1.4 или F/1.2. На кропнутых фотоаппаратах – 85 мм.

Macro 100, тоже отлично подойдет, особенно учитывая кроп – 160 мм.

Ну и дальше тоже, что и для фул фрейм камер. 70-200 мм

Я бы не рекомендовал вам много покупать EF-S объективов. Инвестируйте в свое будущее.

Использование модификаторов света

Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.

Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.

Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.

Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.

Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.

И, наконец, домашнее задание

  1. Выберите какие-либо предметы для съемки. Важно тщательно очистить поверхность предметов, так как легче потратить 10 минут на эту процедуру, чем полчаса или больше в фотошопе, убирая пылинки, соринки, отпечатки пальцев и пятна. Желательно, чтобы предметы имели как глянцевую, так и матовую поверхность.
  2. Выполните съемку с жестким источником света. Проанализируйте полученное изображение для предметов с матовой и глянцевой поверхностью.
  3. Выполните съемку, пропуская свет от источника через любой рассеивающий материал, например, достаточно большой кусок белой бязи. Изменяйте расстояние от источника до панели, от панели до предмета, а также в различных комбинациях. Анализируйте полученные изображения.
  4. Произведите съемку с использованием софтбокса. Чем результат, полученный от софтбокса, отличается от полученного с панелью? Если у вас нет заводского софтбокса – можете сделать его из картонной коробки, оклеив ее внутри отражающим материалом (мятой фольгой) и натянув рассеивающую ткань. Это займет буквально полчаса.
  5. Поместите панель между софтбоксом и предметом. Изменяйте расстояние от софтбокса до панели и расстояние до предмета. Проанализируйте полученные результаты.
  6. Добавьте отражатель для заполнения теней. Поэкспериментируйте с его положением. Проанализируйте полученные результаты.

Автор: Евгений Карташов

Применение тилт-шифт оптики в предметной съемке

Некоторое время назад мы уже рассказывали о проблеме резкости в предметной съемке. Поговорили и о путях решения этой проблемы, с которой часто сталкиваются фотографы, снимающие сравнительно мелкие предметы. Эти пути решения были как хорошо работающими, так и не очень.

Сейчас же мы расскажем вам об одном из самых известных методе увеличения глубины резко изображаемого пространства – о съемке с применением тилт-шифт оптики.

Конечно, и этот метод нельзя назвать универсальным. Он применим лишь тогда, когда необходимо уместить в глубину резко изображаемого пространства достаточно протяженную поверхность, которая расположена под углом к камере. Обыкновенный объектив дает возможность добиться резкости только в плоскости, которая параллельна матрице (или плёнке, если мы снимаем на плёнку). Стандартная оптика допускает съемку фронтальных ракурсов объекта, но не позволяет сфотографировать его под углом. Вот тут нам и потребуется объектив с подвижками.

Оптическая схема тилт-шифт объективов ничем не отличается от схемы обычных объективов с фикс-фокальной системой  Разница  лишь в том, что   тилт-шифты имеют механизм – шарнир с  верньерой – с помощью которого можно наклонять оптическую ось объектива по отношению  к байонету фотоаппарата. Так же  в такой оптике обычно вращается и передняя часть. Это сделано для изменения направления наклона. Кроме всего прочего, в тилт-шифт объективах  имеется механизм сдвига —  шифт.  С его помощью исправляются перспективные искажения, в том числе и при съемке небольших предметов. Но, так как сегодня у нас идет речь об управлении глубиной резкости, говорить об этом мы пока не будем.

Рассмотрим классический  тилт-шифт Canon 90 mm TS-E. Именно его чаще всего используют в предметной съемке в системе Canon. Этот объектив позволяет давать наклон лишь в достаточно незначительных  пределах – только 8 градусов в каждую сторону. Так как же такой маленький, казалось бы, наклон помогает компенсировать углы наклона предметов, которые мы фотографируем, вплоть до 90 градусов? Дело в том, что тут начинает работать правило Шаймпфлюга. Его работу хорошо иллюстрирует вот этот рисунок:

В системе, оптическая ось которой отклонена от вертикали, глубина резко изображаемого пространства представляет собой клин, который постепенно расширяется по мере удаления от фотокамеры.

Теперь становится понятным, что зависимость глубины резкости от масштаба (дистанции фокусировки) и от величины отверстия диафрагмы работает и в подвижных оптических системах, но за исключением того, что плоскость глубины резко изображаемого пространства тут наклонна, а ширина не имеет постоянного значения, она увеличивается тем больше, чем дальше от камеры.

Тут легко увидеть, что для компенсации наклона объекта съемки в 45 градусов, объектив достаточно наклонить только лишь на 8-10 градусов. Если вам захочется более точно всё рассчитать – обратитесь к Википедии, там опубликованы достаточно громоздкие формула для таких вычислений.  На практике реально, да и проще,  обойтись без  всей этой математики, а подобрать угол наклона визуально, путем проб, интуитивно.

Между прочим, некоторые  фотографы не понимают принципов работы тилт-шифт объективов и поэтому боятся и не хотят работать с ними.

Объект, снятый с диафрагмой f/2.8 без наклонов. Фокусировка выполнена по ближнему углу. ГРИП в данном случае мала, около 1 см.

Наклон объектива сделает плоскость фокусировки паралельной объекту съемки, и вся поверхность куба окажется в фокусе.

Принципы наклонов объектива, помимо правила Шаймпфлюга, в общих чертах можно сформулировать примерно так: В своем наклоне передняя линза объектива должна как бы стремиться к наклону поверхности снимаемого объекта. Для этого, если возникает такая необходимость, объектив не только наклоняют, но и поворачивают вокруг своей оси. Плоскость глубины резкости при изменении дистанции фокусировки сдвигается вверх или вниз.

В некоторых современных фотокамерах имеется режим live view. При съемке такими камерами отпадает необходимость рассчитывать наклоны математически. Ведь живая картинка с матрицы уже при двукратном увеличении позволит нам видеть, как лежит плоскость глубины резко изображаемого пространства, и фотографу останется лишь внести поправки, учитывая описанный выше принцип.

Изменение дистанции фокусировки приводит к смещению ГРИП.

При съемке с тилт-шифт оптикой нужно учитывать, что при сильных наклонах объектива может оказаться достаточно серьезным падение резкости по краям кадра, особенно при съемке на открытых диафрагмах. Поэтому не нужно наклонять объектив сверх меры, а объект съемки необходимо располагать в центре кадра. Это позволит достичь максимальной резкости.

На основе материалов с сайта: http://dmitry-novak.livejournal.com

Интервью | Ирина Саулина | Натюрморты при помощи FUJIFILM X-Pro1

January 18th, 2013


podakuni
11:25 am — Интервью |
Ирина Саулина
| Натюрморты при помощи FUJIFILM X-Pro1

Продолжаем нашу рубрику интервью. Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка-фотограф Ирина Саулина. Она профессионально занимается предметной съёмкой и съёмкой натюрмортов, рекламной съёмкой продукции, календарей, открыток, постеров, оформленим интерьеров, а также съёмкой еды. Помимо этого, Ирина преподаёт курс «Натюрморт и предметная съёмка», иногда пишет статьи и рассказы. Встречаем! =: )


60 mm | ISO 200 | f/11 | 0.5 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro


1. Какими камерами принято снимать натюрморты и почему?


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1.6 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Натюрморт, или правильнее сказать, предметная съёмка — понятие достаточно широкое. Разные виды предметной съёмки требуют разного оборудования, поэтому здесь разумнее оперировать не в терминах «принято — не принято», а отталкиваться от конкретной задачи. Одно дело снимать красивую картинку для собственного удовольствия, и совсем другое — снять качественное рекламное фото для полиграфической печати.

Если говорить о любительской фотографии, то здесь выбор ограничен лишь вашей фантазией, «градусом увлеченности» и, что немаловажно, толщиной кошелька. Приличную картинку можно получить и с беззеркальной камеры, и с зеркалки начального уровня, и с форматного кардана. В коммерческой съёмке уже необходимо знать, способно ли ваше оборудование обеспечить требуемое заказчику качество. Разумеется, я не рискну назвать FUJIFILM X-Pro1 камерой для коммерческой съемки, но определённый ряд задач в предметной съёмке она решать способна.

2. Почему фотографы часто стремятся к компактности систем, не в ущерб ли это качеству?


60 mm | ISO 200 | f/11 | 0.5 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Когда работаешь в студии, компактность не имеет значения, можно снимать хоть на кирпич. Все равно камера на штативе и значение имеет только картинка, которую получаешь на выходе. Совсем другое дело, когда требуется взять камеру на прогулку или тем более в путешествие. До сих пор вспоминаю нашу первую поезду в Карелию, когда муж тащил на себе рюкзак с фотоаппаратурой общим весом 22 кг, и, что самое смешное, нам ужасно не повезло с погодой — пять дней из семи лил непрерывный дождь, и почти вся техника пролежала в рюкзаке. Правда, в то время беззеркальных камер еще не было как класса. Так что в плане съемки «для себя», пусть и с претензией на художественную ценность, компактность и вес системы имеют значение.

3. Почему ваш выбор пал именно на FUJIFILM X-Pro1?


связка FUJIFILM X-Pro1 + Voigtländer Color-Heliar 75/2.5 в работе

Я бы не стала называть беззеркалки FUJIFILM «камерами для съемки натюрмортов». Правильнее сказать так: это камеры, которые без дополнительных плясок с бубном пригодны в том числе и для предметной съемки.

А с выбором ситуация донельзя проста: очень хотелось найти фотокамеру, которой можно снимать предметку, не морщась при этом от картинки, но в то же время пойти и поснимать на пленере без риска вернуться с перекошенным от тяжести плечом. Не покривив душой скажу: до появления X-Pro1 такой камеры мне найти не удавалось, хотя работать доводилось с большим парком фототехники — от репортажных Никонов до карданных «гармошек».

4. Какие особенности камер FUJIFILM привлекли внимание больше всего?


75 mm | ISO 200 | f/11 | 0.5 сек | FUJIFILM X-Pro1 + Voigtländer Color-Heliar 75/2.5

Конечно же, сенсор с его уникальной цветопередачей, очень приличным динамическим диапазоном и детализацией, связанной с отсутствием low-pass фильтра. Положа руку на сердце, если бы не сенсор, X-Pro1 и X-E1 были бы всего лишь inter alia, несмотря на «олдскульный» дизайн.

До появления FUJIFILM X-Pro1 лишь одна камера, с которой мне довелось работать, давала безупречный цвет «из коробки», точнее даже не камера, а цифровой задник Phase One P30+ в комплекте с плёночным «Хасселем». Но несмотря на классную цветопередачу, у этого комплекта были свои недостатки — во-первых, отсутствие возможности фокусироваться иначе как через видоискатель, во-вторых, дисплей на уровне первых мобильных телефонов, на котором даже гистограмму разглядеть было проблематично.

Честно говоря, я не слишком верила в то, что кропнутая камера из «несерьёзного» класса беззеркалок способна выдать хоть сколько-нибудь приличную картинку. И в этом плане сенсор X-Trans CMOS меня весьма приятно удивил: он действительно выдаёт практически идеальный цвет «из коробки», избавляя фотографа от массы корректирующих «телодвижений» в RAW-конверторе. В подтверждение собственных слов отмечу, что все натюрморты, которыми иллюстрировано интервью, даны без какой бы то ни было цветокоррекции.

5. Если ли какие-то нюансы в работе с этими камерами при съёмке натюрмортов? Всё ли так, как хотелось бы?


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Удивительно, но камера в работе очень удобна. Даже после длительного общения со среднеформатным аппаратом довольно быстро разбираешься с управлением FUJIFILM X-Pro1, и пальцы не промахиваются мимо кнопок. А ведь смена тушки — событие в жизни фотографа грандиозное, примерно как пара пожаров и одно ДТП.

Со стороны эргономики почти никаких подвохов, если не считать двух моментов — слишком замороченное переключение зоны фокусировки и отсутствие возможности подключить электронный пульт — только «старинный» механический тросик. И таймер слегка огорчил — после каждого выключения камеры (а выключать приходится, чтобы зря не расходовать батарею) установки сбрасываются «в ноль». Но, в общем-то, претензий на копейку.

6. Используете ли вы неродные объективы с камерами FUJIFILM?


FUJIFILM X-Pro1 + Voigtländer Color-Heliar 75/2.5 + переходные кольца

Тема «неродных» объективов, устанавливаемых через переходники сейчас очень популярна, и в первую очередь здесь стоит сказать спасибо китайским производителям — они очень оперативно выпускают широкий ассортимент переходных колец практически для любой оптики. Беззеркальные системы в этом плане «гибче» зеркалок — они позволяют использовать замечательные объективы для дальномерок, которые и компактнее и легче многих зеркальных, к тому же гармонируют по размерам и весу с самой камерой, что тоже важно. Многие из них обладают весьма интересным и узнаваемым рисунком. Попробуйте, например, найти в зеркальных системах аналогичные по размерам, весу и светосиле объективы, скажем, Minolta M-Rokkor 40/2 или Voigtländer Nokton 50/1.1.

Конечно, хорошая оптика, что зеркальная, что дальномерная — удовольствие недешёвое, но оно того стоит. Есть и ещё одна причина, по которой я использую «неродные» объективы — большой плавный ход фокусировочного кольца, позволяющий точнее и комфортнее фокусироваться в нужной точке композиции.

Если говорить конкретно о предметной съёмке, здесь мне требуются объективы с фокусным расстоянием от 60 до 85 мм. Основной инструмент — зеркальный Voigtländer Color-Heliar 75/2.5 с байонетом Contax/Yashica, установленный через tilt-переходник для получения требуемой ГРИП. Второй — Voigtlander APO-Lanthar SC 85mm 85/3.5 для дальномерок Nikon S. Уникальное стекло — при его минимальных размерах и ничтожном весе даёт резкую детализированную картинку, к тому же апохромат с 10-лепестковой диафрагмой. И все это за $250. Очень бы хотелось иметь Olympus G.Zuiko 60/1.5 для системы Pen-F, но стекло настолько редкое, что найти быстро и по разумной цене далеко не так просто.


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Для «общего применения» выбор настолько широк, что есть над чем подумать. Из того, что непременно хотелось бы попробовать — упомянутый M-Rokkor 40/2, а также M-Rokkor 28/2.8, Olympus Pen-F 38/1.8, Voigtländer Nokton 50/1.1. Что касается супершириков, то при наличии отличных «родных» 14 и 18 мм не вижу смысла искать им замену среди «мануальников».

7. Были ли сложности при работе с переходными кольцами на неродные объективы?


60 mm | ISO 200 | f/11 | 0.5 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Никаких сложностей. Всё работает так, как и предполагалось. У меня есть несколько проверенных продавцов на ebay, в качестве продукции которых я уверена, переходники покупаю у них. Стоимость переходника по сравнению со стоимостью оптики смешная — от $15 до $20, поэтому я сразу закупила практически полный набор «на всякий пожарный» — Leica M и Leica M39, Olympus Pen, Nikon S; для зеркальных систем — Nikon F, Contax/Yashica, Olympus OM, M42, Canon FD. И «киношный» C-mount — среди объективов для узких кинокамер попадаются прелюбопытнейшие экземпляры.

Попенять могу лишь на tilt-переходник — после безупречного немецкого качества Mirex, которым я с большим удовольствием работала на Canon 5DmkII, китайское изделие выглядит довольно жалко и работать с ним неудобно. К сожалению, не думаю, что немцы выпустят нормальный TS-переходник для X-Mount, поэтому придётся задуматься о покупке TS-объектива от зеркальной системы, несмотря на то, что его габариты не слишком сочетаются с размерами камеры.

8. Что скажете насчёт качества получаемых изображений? Оправдало оно себя или нет?


75 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + Voigtländer Color-Heliar 75/2.5 | по клику откроется большой вариант

Скажем так: если бы не оправдало, камера уже искала бы нового хозяина. Но пока картинка очень радует, и, надеюсь, будет радовать в дальнейшем. Конечно, со временем к любой камере привыкаешь, восторженное состояние понемногу уходит, начинаешь искать «блох». В такой ситуации лучшее лекарство — больше снимать, пробовать разную оптику, тем самым «подогревая интерес».


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro | по клику откроется большой вариант

Ну и как зануда-преподаватель не могу не повторить: абстрактного «качества изображений» в природе не существует, качество всегда устраивает или не устраивает в рамках поставленной задачи. Глупо требовать от беззеркалки, чтобы она снимала так же, как среднеформатный цифрозадник. Поэтому скажу так: для тех задач, которые я решаю с помощью X-Pro 1 — да, качество устраивает.

9. Традиционно: чтобы вы хотели улучшить в камерах FUJIFLIM, чего вам в них не хватает?


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Можно фантазировать без ограничений? Тогда так: хочу X-Pro2 с матрицей 36х24 мм, мегапикселя на 24, поворотный дисплей как у Olympus OM-D E-M5 с плотностью пикселей а-ля Retina, встроенные модули Wi-Fi и GPS. И чтобы стоила при этом не как Leica M9. Да, и в системе непременно должен быть tilt-shift объектив с фокусным расстоянием 90-100 мм.


60 mm | ISO 200 | f/11 | 1 сек | FUJIFILM X-Pro1 + XF60mmF2.4R Macro

Как человек разумный, понимаю, что хочу слишком многого, но поворотный дисплей с хорошим разрешением и особенно Wi-Fi модуль — будьте добры. Технологически это не так сложно и не особенно повлияет на стоимость камеры в целом. Что касается разрешения матрицы, то даже с учетом кропа FUJIFILM еще есть, куда расти. Так что — ждем приятных улучшений!

Все фото — © Ирина Саулина | специально для FUJIFILM



думается, в рекламных фотах следовало бы оставлять exif, что б заценить ГРИП в зависимости от размеров матрицы, фокусного и F (например)
Снимки-то путние.

На всех тут ISO 200, f/11, я не решился везде одинаковые подписи ставить.

я к чему, просто снимаю животных и приходится юзать кенановскую сотку макроэльку. Сотка, что б не нарушать пропорций, а ГРИП приходится увеличивать за счёт f13 (ну, ещё стаб у ней, у единственного аналогичного фикса)
Так вот в сомнениях, стоит ли ради увеличения ГРИП копить на 85\1.2 (покороче, но как там насчёт микроконтраста, резкости на малых f) и прочие сомнения (кроп, фф?), поэтому и смотрю на понравившихся фотах эксиф.

From:napstor
Date:February 4th, 2013 07:59 am (UTC)
(Link)

Да — поворотного дисплея сильно не хватает…

а что в нем хитрого? уровни?

Если я ничего не путаю, такой тип головы для штатива называется 3D

Штатив на снимке не виден, только голова. Называется MANFROTTO 029 Standard Head

Не устаю любоваться снимками Ирины!

что за жуткие пиксели и градиенты на заднем фоне?

В каком кадре?

Про технику — интересно!
Борьба за качество сырой картинки — параноидальный перфекционизм.
Жаль что в иллюстрациях все картинки одинаковые, скучные нет идей,
на выкладку харчей нужно приглашать художника.

From:zoland
Date:February 18th, 2013 07:55 am (UTC)
(Link)

+1
просто набор предметов. плоско и безвкусно. можно было хотя бы постараться с интересной постановкой света.
а так — вспышка в лоб, фикус справа…
да, кстати, «натюрморт» и «предметная съемка» — разные понятия. мягко говоря.

Чтобы рассуждать об отсутствии вкуса его, как минимум, нужно иметь самому.

From:zoland
Date:February 19th, 2013 04:55 am (UTC)
(Link)

о да, как же без «адвокатов», ваше мнение мне очень важно))
если вам нравится подобное — флаг в руки, восхищайтесь.

ФФ Фуджик не выпустит тк вся линейка оптики расчитана на кроп. цвет на карточках очень приятный. А может Ирина поделится ссылкой на продавца переходников? )))

Зато FUJINON делает объективы под CФ. =: ) Так что, может и порадую чем-то… =: )

Как фотографировать предметку — Про фото MYRAW.RU

Views: 2 465

Фотографировать предметку, или по другому это называется «предметная съемка» очень просто. Во всяком случае, имея простой зеркальный фотоаппарат, достаточно посмотреть несколько видеоуроков и почитать пару статей, и уже можно пробовать снимать какие-то предметы домашнего обихода, и грузить из для продажи на фотостоки.

Я решил, основываясь на рекомендациях от фирмы Nikon, написать небольшую статью/памятку для новичков, прочитав которую, можно понять, что нужно, чтобы правильно делать предметную съемку.

  1. Освещение

В нашем случае, речь идет о каких-то домашних попытках сделать классный кадр. Для этого нам нужен свет.

Свет может быть разный:

  • от окна
  • от внешней вспышки
  • от ламп накаливания и ламп дневного света (люминесцентные)

На начальном этапе, это не совсем важно, т.к. в постобработке можно поправить баланс белого, и добиться правильной экспозиции и температуры освещения. Главное, правильный баланс белого. Важно, чтобы на снимке не было явных пересветов. Для этого, если мы фотографируем с помощью лампы, можно закрыть несколько сторон, чтобы создать естественные тени на изображении.

2. Объективы

В принципе, практически любой объектив может снимать предметную съемку. Однако не каждый сможет выдать качественную картинку. Например если мы будем снимать на китовый объектив Nikon Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom, то здесь, рабочим фокусным, для предметной съемки, будет примерно ближе к 50 мм. Не забываем и про то, что этот объектив, не предназначен для макро, и минимальная дистанция фокусировки будет говорить о том, что мы снимаем скорее не предметную съемку, а что-то другое… Но не забываем про кадрирование, с помощью которого, мы можем хорошо приблизить объект предметной съемки.

3. Режим съемки и настройки фотоаппарата

Лично я, предметку, всегда фотографирую в режиме «M», т.е. в ручном режиме. Значение ISO стараюсь не подымать более 200 единиц. Можно еще переключить объектив в ручной режим, и настраивать фокус самостоятельно, но я всегда фокусируюсь на автомате, только сам выбираю точку фокусировки.

Если в камере есть режим Live View (визирование по ЖК-монитору), то при наличии штатива, лучше использовать его. Т.к. при съемке с рук, и недостаточном освещении, мы на выходе можем получить смазанный снимок.

4. Штатив

Здесь все очень условно, конечно, лучше чтобы он был, а еще лучше, чтобы был тросик или пульт к фотоаппарату. Дистанционный пуск и штатив практически гарантируют качественный кадр. Если дистанционки нету, то можно использовать встроенный таймер на самом фотоаппарате.

5. Рабочая поверхность

Как правило, предметку фотографируют на белом фоне. Для этих целей нужен Лайт-бокс, который сегодня, в зависимости от размера, можно приобрести ~$20. Если заказывать из Китая, то может будет дешевле.

Если мы фотографируем макро, то подойдет обычный лист формата А4. Также можно использовать белый ватман, который продается в магазинах для художников и т.д.

Грамотно поставленный свет, и белый фон будет выглядеть очень естественно.

6. Пыль и отпечатки пальцев

К сожалению, как бы мы не старались, на предмете, при 100% увеличении, мы практически всегда можем обнаружить пыль или отпечатки пальцев. Для этого нам нужно использовать перчатки и художественную кисточку. Далее, в графическом редакторе типа Лайтрума или Фотошоп мы можем почистить кадр от пылинок.

В принципе все. Для новичков, я думаю, что данная статься про предметную съемку будет полезна. В целом, особых умений не требуется. Нужна практика, и понимание какой мы хотим получить результат по итогу, и для каких целей он будет использоваться…

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Мастер-классы по предметной, портретной и репортажной съёмке

1 Объектив

Для съемки предметов подойдут объективы с фокусным расстоянием 24-35мм. Например, сюжет flat lay предполагает, что все объекты должны быть в фокусе. Для этого не открывайте диафрагму на максимум, а используйте среднее значение, или например f4. Как снимать? В светлое время дня, около окна. Расположите предметы на плоскости (на столе или на полу) в нужной вам композиции, проводите съемку четко сверху, фокусируясь на основную смысловую часть. Если требуется снять предмет с размытым задним планом, просто разместите его подальше от фона и снимайте на самых открытых значениях диафрагмы.

2 Баланс белого

Это очень важный параметр при создании цветной фотографии. Почему? Ответ прост: выставив правильный баланс белого Вы сможете добиться «правильных цветов» на Вашем снимке. Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К). Чем меньше цифровое значение, например 3000К, тем снимок будет холоднее по тону. И наоборот, чем больше – тем фотография будет теплее. А при съемке с дневным спокойным светом от окна рекомендуем ставить 4500-5500К. ББ — это творческий инструмент в камере, с помощью которого можно так же «создать» любое настроение снимка.

3 ISO

При недостатке света, если диафрагма уже максимально открыта, а значение выдержки минимально возможное для данной сцены — нужно увеличивать значение ISO. Помните, чем больше значение светочувствительности – тем больше шума на изображении. Но камера Fujifilm X-T20 позволяет делать очень качественные снимки даже при значениях ISO 3200-6400.

4 Поделиться с друзьями

Во всех камерах FUJIFILM X серии есть Wi-Fi для мгновенной передачи фотографий с камеры на телефон или планшет, где бы вы не находились. Скачайте приложение Fujifilm Camera Remote на телефон, перекиньте в него снимок с камеры, отредактируйте при необходимости, выложите в соцсети и все! Делиться фотографиями со своими подписчиками – очень просто.

Объективы

— типы в соответствии с классификацией и спецификациями

Типы на основе классификации и спецификаций

В микроскопии линзами объектива являются оптические элементы, наиболее близкие к образцу. Линза объектива собирает свет от образец, который фокусируется для получения реального изображения, которое видно на окулярная линза. Линзы объектива — самая сложная часть микроскопа из-за к их многоэлементному дизайну. Именно эта сложность делает цели важнейшие составляющие устройства.

Объективы Линзы объективов сильно различаются по дизайну и качественный. Таким образом, их можно примерно классифицировать на основе:

  • Назначение
  • Метод микроскопии
  • Производительность
  • Увеличение
  • Коррекция аберрации

Как правило, линзы объектива отвечают за:

  • Формирование первичного изображения
  • Определить качество изображение произведено
  • Общее увеличение


Классификация на основе метода микроскопии

Различия в методах микроскопии могут в основном это связано с различными типами используемых линз объектива.Линзы объективов, классифицируемые в соответствии с методами микроскопии, включают:

Объективы темного поля в отраженном свете — Имеют специальный конструкция, состоящая из полой камеры на 360 градусов, которая окружает центрально расположенная линза.

Дифференциальный интерференционный контраст (ДИК объективов) — Использует незапятнанные оптические элементы и полагается на действие Призмы Номарского (или призмы Волластона), которые влияют на разницу оптических путей между срезанными световыми лучами в задней фокальной плоскости.

Флуоресцентные объективы — изготовлены из кварца и специальное стекло с высоким пропусканием от ультрафиолета до инфракрасного диапазона.

Фазоконтрастные объективы -Эти типы объективов делятся на несколько категорий в зависимости от конструкции и нейтральности плотность внутреннего фазового кольца. Это включает; темные низкие объективы (DL) темные Низкие низкие объективы (DLL) Аподизированные темные низкие объективы (ADL) Темные средние Объективы (DM) Яркие средние объективы (BM).

Ознакомьтесь с различными методами микроскопии изображений здесь.


Классификация по увеличению

По сути, линзы объективов можно разделить на категории в трех основных категориях в зависимости от степени увеличения. Это включает: Объективы с малым увеличением (5x и 10x) объективы с промежуточным увеличением (20x и 50x) и объективы с большим увеличением (100x).

Помимо различия в увеличении, линзы объективов также различаются по тому, как Они используются.Например, с иммерсионным объективом с большим увеличением (100x) масло часто используется для получения высокой разрешающей способности. Это не так с объективы с меньшим увеличением.


Классификация на основе коррекции аберраций

По сути, что касается хроматики При коррекции аберраций существует два основных уровня коррекции. Это включает ахроматическое и апохроматическое. Ахроматические объективы — самые простые, минимум дорогие и часто используемые объективы. Эти цели предназначены для исправьте хроматическую аберрацию как в красной, так и в синей длинах волн.Они есть также исправлена ​​сферическая аберрация в зеленой длине волны.

Основная слабость этого типа цели заключается в том, что существует ограниченная коррекция, когда это касается хроматической аберрации, а также отсутствия плоского поля зрения. Эти проблемы снижают объективные характеристики этих линз объектива. Эти линзы особенно хорошо подходит для монохромных приложений. С апохроматическим объективы, есть более высокая точность. Эти объективы хроматически с поправкой на красный, синий и желтый.

Для апохроматических объективов есть также коррекция сферической аберрации для двух и трех длин волн в дополнение к более высокая числовая апертура и большое рабочее расстояние. Потому что они лучше апохроматические объективы идеальны для применения в белом свете.


Преломляющие и отражающие линзы объективов

Рефракционные объективы являются наиболее распространенными. цели. В рефракционных объективах свет преломляется (преломляется) светом. оптические элементы, которые разработаны таким образом, чтобы уменьшить обратное отражение тем самым улучшая общий проход света.Такие цели часто используются в приложениях, требующих разрешения очень мелких деталей. Для рефракционных объективов дизайн может варьироваться от двух элементов в основном ахроматические объективы на пятнадцать элементов в планапохроматических объективах.

Что касается световозвращающих объективов, обычно используются отражающий / зеркальный дизайн. Хотя эти цели могут быть не такими распространенными, как рефракционные объективы, они могут решить ряд проблем, обнаруженных в конструкция рефракционных объективов.

Например, дизайн световозвращающей объективы включают в себя систему первичного и вторичного зеркала, которая помогает в увеличивать и передавать изображение. В этой системе отражающие объективы позволяют избежать аналогичная аберрация наблюдается в рефракционных объективах, учитывая, что свет отражал любые металлические поверхности. Поэтому с отраженными целями нет необходимы дополнительные конструкции для преодоления аберраций. С другой стороны, отражающие объективы также имеют преимущество в том, что они производят более яркий свет эффективность и лучшая разрешающая способность, что отлично подходит для мелких деталей изображения.

Здесь система во многом зависит от зеркального покрытия, а не от стеклянная подложка. Наконец, светоотражающие объективы имеют преимущество перед рефракционные объективы в том смысле, что они позволяют работать глубже в ультрафиолетовые или инфракрасные области спектра при условии, что они используют зеркала.


Спецификация (понимание маркировки)

Технические характеристики любых объективов указаны на тело цели. Важно понимать, что на этикетке означает, что нужно выбрать правильные цели для их предполагаемого назначения.

Технические характеристики включают:

Объективный стандарт — Такие объективные стандарты как DIN или JIS будут указаны на теле объекта в зависимости от типа стандарта. Это показывает требуемую спецификацию, присутствующую в системе. Для Например, DIN, который является наиболее распространенным стандартом, имеет расстояние 160 мм от объективное колебание в сторону окуляра, в то время как JIS имеет расстояние 170 мм.

Увеличение — На объективе это обычно обозначается X рядом с числовым значением (100X, 10X и т. д.).С другой стороны, цели также будет иметь цветную полосу по окружности объектива, которая указывает на увеличение объектива. Например, желтая полоса вокруг целей (нижняя часть цели) указывает, что это 10-кратное задача.

Числовая апертура (NA) — числовая апертура относится к функции фокусного расстояния и диаметра входного зрачка. Обычно это помечается рядом с увеличение объектива (1, 1.30 и т. Д.) Большая числовая апертура (подробнее чем 1) означает, что иммерсионное масло, возможно, придется использовать при условии, что Наивысшее значение NA, которое может быть достигнуто без иммерсионных масел (в воздухе), составляет NA, равное 1. Это поэтому маркировка важна тем, что указывает пользователю, как использовать объектив для лучшего качества изображений.

Толщина покровного стекла — обозначается цифрой (например, 0,17 мм) толщина покровного стекла маркируется на объективе, чтобы отметить тип покровного стекла, которое следует использовать.Покровное стекло меняет свет преломляется от образца. Поэтому важно убедиться, что правое покровное стекло используется для получения изображения хорошего качества.

Коррекция качества — Коррекция качества, например как ахроматический, апохроматический, план и полуплан часто обозначают на цель, чтобы показать дизайн цели. План и полуплан объективы (также называемые микропланами, планарными или полупланарными) корректируют искривление поля.Кривизна поля часто приводит к смазыванию изображений и исправлению поскольку это помогает создавать изображения хорошего качества. В то время как цели плана правильные лучше, что позволяет лучше отображать (более 90 процентов) плоское поле, полуплан цели производят около 80 процентов.


Заключение

Сегодня существуют разные типы микроскопов, предназначенные для разных применений. Методы во многом будут зависеть от типа используемых целей, учитывая, что разные типы целей дают разные результаты.По этой причине важно хорошо понимать различные типы объективов, их сильные и слабые стороны, а также тип образца, для которого они идеально подходят.

Например, поскольку отражающие объективы обладают лучшими характеристиками, которые делают их лучше преломляющих объективов, пользователи также поймут, что оба они хорошо подходят для различных приложений. Следовательно, хорошее понимание различных типов целей важно, если пользователь хочет получить хорошее впечатление от просмотра.

Ознакомьтесь с нашим Руководством для покупателя линз Барлоу.

Вернуться к составному световому микроскопу

Вернуться к составному световому микроскопу

Вернуться к разрешению микроскопа

Вернуться к Как работает микроскоп?

Возврат от линз объектива к MicroscopeMaster Информация на главную

Каковы разные увеличения объективов? / Новости и события ACCU-SCOPE

Эта запись была опубликована 16 марта 2020 г. компанией Accu-Scope.

Большинство составных микроскопов поставляются со сменными линзами, известными как линзы объектива . Объективы бывают разной кратности увеличения, наиболее распространенными из которых являются 4x, 10x, 40x и 100x, также известные как сканирование, малое увеличение, высокое увеличение, и (обычно) масляные иммерсионные объективы соответственно. Давайте подробнее рассмотрим каждый из вариантов увеличения линз объектива и когда вы будете их использовать.

Линза сканирующего объектива (4x)

Сканирующая линза объектива обеспечивает наименьшее увеличение из всех линз объектива.4-кратное увеличение — это обычное увеличение для сканирующих объективов, а в сочетании с увеличением линзы окуляра 10-кратное увеличение линза 4-кратного сканирующего объектива дает общее увеличение в 40 раз. Название «сканирующая» линза объектива происходит от того факта, что она обеспечивает наблюдателям достаточное увеличение для хорошего обзора слайда, по сути, «сканирования» слайда. Некоторые задачи с еще меньшей мощностью обсуждаются ниже в разделе «Специальные задачи».

Объектив с низким энергопотреблением (10x)

Линза объектива с низким увеличением имеет большее увеличение, чем линза сканирующего объектива, и это одна из самых полезных линз, когда дело доходит до наблюдения и анализа образцов стеклянных предметных стекол.Общее увеличение линзы объектива с низким увеличением в сочетании с 10-кратной линзой окуляра составляет 100-кратное увеличение, что дает вам более близкий вид слайда, чем линза сканирующего объектива, не приближаясь слишком близко для общих целей просмотра.

Рис. 1. Примерные увеличения объектива.

Объектив с большим увеличением (40x)

Мощная линза объектива (также называемая линзой с высокой сухостью) идеально подходит для наблюдения мелких деталей в образце. Общее увеличение мощного объектива в сочетании с 10-кратным окуляром равно 400-кратному увеличению, что дает вам очень детальное изображение образца на вашем слайде.

Линза объектива с масляной иммерсией (100x)

Объектив с масляной иммерсией обеспечивает самое мощное увеличение с колоссальным увеличением в 1000 раз в сочетании с 10-кратным окуляром. Но показатели преломления воздуха и вашего предметного стекла немного различаются, поэтому необходимо использовать специальное иммерсионное масло, чтобы сократить разрыв. Без добавления капли иммерсионного масла линза объектива с масляной иммерсией не будет работать правильно, образец будет выглядеть размытым, и вы не сможете достичь идеального увеличения или разрешения.Некоторые производители также выпускают масляные иммерсионные линзы с меньшим увеличением и обеспечивают более высокое разрешение, чем их «высокосухие» аналоги.

Специальные линзы объектива (2x, 50x масляные, 60x и 100x сухие)

Есть несколько других увеличений объектива, доступных с полезностью для определенных приложений. Объектив с 2-кратным увеличением, широко используемый в патологии, имеет лишь 1/2 увеличения сканирующей линзы с 4-кратным увеличением, что обеспечивает лучший обзор образца на слайде.Масляный иммерсионный объектив с 50-кратным увеличением, который часто используется вместо 40-кратного объектива, используется в качестве золотого стандарта для наблюдения за мазками крови. Объектив с 60-кратным увеличением, часто выпускаемый либо в сухом, либо в масляном иммерсионном исполнении, обеспечивает на 50% большее увеличение, чем объектив с 40-кратным увеличением. 60-кратное сухое изображение иногда выбирают вместо 100-кратного масляного иммерсионного объектива для большего увеличения без необходимости использования иммерсионного масла. Наконец, 100-кратный сухой объектив не требует иммерсионного масла для обеспечения высокого увеличения (все еще 1000-кратный в сочетании с 10-кратными окулярами).Однако числовая апертура (показатель разрешающей способности объектива) у 100-кратного сухого объектива намного ниже, чем у 100-кратного масляного иммерсионного объектива, и, как следствие, способность линзы разрешать мелкие детали в образце снижается. намного ниже тоже.

Важно всегда использовать правильную иммерсионную среду (например, воздух, воду, масло и т. Д.), Которая соответствует характеристикам линзы вашего объектива.

  • Изображение, созданное неправильным иммерсионным носителем, будет размытым.Как правило, объективы предназначены для «просмотра» иммерсионной среды с определенным показателем преломления (тема для другой статьи). Например, воздух имеет показатель преломления, близкий к 1,0, тогда как стандартное иммерсионное масло имеет показатель преломления ~ 1,51.
  • Вы можете повредить объектив, если используете неподходящее иммерсионное масло.

Если вы заинтересованы в покупке различных типов линз для вашего микроскопа в классе, лаборатории, исследовательском центре или для любых других целей, ACCU-SCOPE может предоставить вам товары, которые вы ищете.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших линзах объектива и других принадлежностях для микроскопов.

Объектив микроскопа — объективы

MLWD-10X Объектив микроскопа, большое рабочее расстояние, 10x, 0,28 NA, 20 мм FL € 848

MLWD-10X Объектив микроскопа, большое рабочее расстояние, 10x, 0.28 NA, 20 мм FL

MLWD-2X Объектив микроскопа, большое рабочее расстояние, 2x, 0,05 NA, 100 мм FL

На складе

€ 895

MLWD-2X Объектив микроскопа, большое рабочее расстояние, 2x, 0.05 NA, 100 мм FL

MLWD-50X Объектив микроскопа, большое рабочее расстояние, 50x, 0,55 NA, 4 мм, FL € 2 562

MLWD-50X Объектив микроскопа, большое рабочее расстояние, 50x, 0.55 NA, 4 мм FL

MLWD-5X Объектив микроскопа, большое рабочее расстояние, 5x, 0,14 NA, 40 мм FL

На складе

€ 677

MLWD-5X Объектив микроскопа, большое рабочее расстояние, 5x, 0.14 NA, 40 мм FL

MLWD-7.5X Объектив микроскопа, большое рабочее расстояние, 7,5x, 0,21 NA, 27 мм FL 1 308 €

MLWD-7.5X Объектив микроскопа, большое рабочее расстояние, 7,5x, 0,21 NA, 27 мм FL

Что такое объектив? | Узнать о микроскопе

Линза объектива является наиболее важным оптическим элементом, который определяет основные характеристики / функции оптического микроскопа. Обеспечивает оптимальные оптические характеристики / функции для различных нужд и применений (т. Е. Наиболее важные характеристики / функции для оптического микроскопа. ) доступен широкий выбор объективов в зависимости от цели.

Линзы объектива грубо классифицируются в основном по назначению, методу микроскопии, увеличению и характеристикам (коррекция аберраций). Классификация в соответствии с концепцией коррекции аберраций среди этих элементов является характерным способом классификации объективов микроскопов.


1. Классификация по целям

Оптические микроскопы можно разделить на две категории; «биологическое использование» и «промышленное использование».Используя этот метод классификации, линзы объектива классифицируются на объективы «биологического использования» и объективы «промышленного использования». Обычный образец для биологического использования фиксируется на предметном стекле, закрывая его сверху покровным стеклом. Поскольку для наблюдения через это покровное стекло используется линза объектива биологического назначения, оптическая конструкция выполняется с учетом толщины покровного стекла (обычно 0,17 мм). Между тем, при промышленном использовании образец, такой как образец металлографии, полупроводниковая пластина и электронный компонент, обычно наблюдается без какого-либо покрытия.Линза объектива промышленного назначения имеет оптическую конструкцию, оптимальную для наблюдения без какого-либо покровного стекла между концом линзы и образцом.


2. Классификация по методу микроскопии.

Для оптических микроскопов были разработаны различные методы микроскопии в соответствии с их назначением. Для каждого метода микроскопии были разработаны специальные линзы объектива, которые классифицируются в соответствии с этим методом. Например, «отраженный объектив темного поля (световой путь с круговой зоной применяется к периферии внутренней линзы)», «Дифференциальный интерференционный контраст (ДИК)» (комбинация оптических свойств с призмой ДИК (Номарского) оптимизирована за счет уменьшение искажений линзы) »,« флуоресцентный объектив (улучшается пропускание в ближней ультрафиолетовой области) »,« поляризационный объектив (значительно уменьшаются искажения линз) »и« фазовый объектив (встроена фазовая пластина). .


3. Классификация по увеличению.

Оптический микроскоп используется с несколькими объективами, прикрепленными к части, называемой револьверной головкой. Обычно к этой вращающейся револьверной головке прикрепляют несколько комбинированных объективов с разным увеличением, чтобы плавно изменять увеличение с низкого на высокое только путем вращения револьверной головки. Следовательно, общая линейка комбинаций состоит из объективов с малым увеличением (5x, 10x), промежуточным увеличением (20x, 50x) и большим увеличением (100x).Для получения высокой разрешающей способности, особенно при большом увеличении среди этих объективов, доступен иммерсионный объектив для наблюдения со специальной жидкостью с высоким показателем преломления, такой как иммерсионное масло или вода, заряженная между концом линзы и образцом. Объективы со сверхмалым увеличением (1,25x, 2,5x) и сверхбольшим увеличением (150x) также доступны для специального использования.


4. Классификация объективов по коррекции аберраций.

Классификация в соответствии с коррекцией хроматической аберрации (уровень)

Коррекция осевой хроматической аберрации делится на три уровня: ахромат, семиапохромат (флюорит) и апохромат в соответствии со степенью коррекции.Объективный модельный ряд делится от популярного класса до высокого класса с постепенной разницей в цене. Линза объектива, для которой была сделана коррекция осевой хроматической аберрации для двух цветов C-лучей (красный: 656,3 нм) и F-лучей (синий: 486,1 нм), называется ахроматическим или ахроматическим объективом. В случае ахромата луч, за исключением двух вышеупомянутых цветов (обычно фиолетовый g-луч: 435,8 нм), попадает в фокус в плоскости, удаленной от фокальной плоскости. Этот g-луч называется вторичным спектром. Линза объектива, для которой хроматическая аберрация вплоть до этого вторичного спектра была удовлетворительно исправлена, известна как апохроматический или апохроматический объектив.Другими словами, апохромат — это объектив, для которого была исправлена ​​осевая хроматическая аберрация трех цветов (C, F и g-лучи). На следующем рисунке показана разница в коррекции хроматической аберрации между Achromat и Apochromat с использованием аберрации волнового фронта. Этот рисунок доказывает, что апохромат корректирует хроматическую аберрацию в более широком диапазоне длин волн, чем ахромат.

Сравнение коррекции хроматической аберрации (между ахроматом и апохроматом)

Между тем известен объектив, для которого степень коррекции хроматической аберрации вторичного спектра (g-лучей) установлена ​​на среднее значение между ахроматом и апохроматом. как полуапохромат (или флулорит).

В оптических конструкциях объективов микроскопов, как правило, чем больше числовая апертура и чем выше увеличение, тем труднее исправить осевую хроматическую аберрацию вторичного спектра. В дополнение к хроматической аберрации оси, различные аберрации и состояние синуса должны быть в достаточной степени исправлены, и поэтому коррекция вторичного спектра является гораздо более сложной задачей. В результате апохроматический объектив с большим увеличением требует большего количества линз для коррекции аберраций.Некоторые объективы состоят из более чем 15 линз. Для удовлетворительной коррекции вторичного спектра эффективно использовать «стекло с аномальной дисперсией» с меньшей хроматической дисперсией вплоть до вторичного спектра для мощной выпуклой линзы среди составляющих линз. Типичным материалом этого стекла с аномальной дисперсией является флюорит (CaF2), который был принят для апохроматических объективов с давних пор, несмотря на несовершенство обрабатываемости. Недавно было разработано оптическое стекло со свойством, очень близким к аномальной дисперсии флюорита, которое используется в качестве основного материала вместо флюорита.

Классификация в соответствии с поправкой на аберрацию кривизны поля

Фотосъемка или съемка изображения с помощью видеокамеры стали обычным явлением в микроскопии, и поэтому все чаще требуется четкое, резкое изображение по всему полю зрения. Следовательно, линзы объектива Plan с удовлетворительной коррекцией аберрации кривизны поля используются в качестве основного направления. Чтобы скорректировать аберрацию кривизны поля, оптическая конструкция выполнена таким образом, что сумма Петцваля становится равной нулю. Однако эта коррекция аберрации более трудна, особенно для объективов с большим увеличением.(Эту коррекцию трудно совместить с другими коррекциями аберраций). Линза объектива, в которой выполняется такая коррекция, обычно имеет мощные вогнутые оптические компоненты в передней группе линз и мощные вогнутые компоненты в задней группе.


Связанная ссылка

> Начало страницы продукта

> Начало страницы цифрового микроскопа

> Начало страницы лазерного конфокального микроскопа

> Линия объективов UIS2

Каковы функции объективов?

Прежде чем использовать микроскоп, полезно узнать, для чего нужны все его части.Многие люди считают, что линзы объектива — самые важные компоненты микроскопа. В принципе, без них ваш опыт работы с микроскопом был бы очень разочаровывающим.

TL; DR (слишком длинный; не читал)

Большинство микроскопов поставляются как минимум с тремя линзами объектива, которые обеспечивают большую часть улучшения изображения. Функция линз объектива заключается в увеличении объектов, достаточном для того, чтобы вы могли рассмотреть их во всех деталях.

Части микроскопа

Каждый микроскоп имеет линзу окуляра, то есть линзу вверху, через которую вы смотрите.Трубка соединяет линзу окуляра с линзами объектива, что увеличивает степень увеличения линзы окуляра. Линза окуляра обычно имеет 10-кратное или 15-кратное увеличение (т.е. то, на что вы смотрите, оказывается в 10 или 15 раз ближе, чем есть на самом деле). Вращающийся револьвер или револьвер вмещает две или более линз объектива, и вы можете легко переключаться между ними для изменения оптической силы. Столик микроскопа — это плоская платформа, на которой находятся предметные стекла. Некоторые микроскопы также имеют конденсорную линзу, которая фокусирует свет на объект, и диафрагму или ирисовую диафрагму, которая представляет собой вращающийся диск с отверстиями разного размера.Ирисовая диафрагма используется для изменения интенсивности и размера света, который направляется вверх на слайд.

Типы линз объектива

Сканирующая линза объектива с 4-кратным увеличением является самым коротким объективом и полезна для получения общего обзора слайда. Объектив с низким увеличением увеличивает в 10 раз, но помните, что он соединен с линзой окуляра, поэтому общее увеличение в 10 раз превышает увеличение линзы окуляра. Линза объектива с большим увеличением увеличивает в 40 раз, с общим увеличением в 400 раз, если линза окуляра имеет 10-кратное увеличение, и идеально подходит для наблюдения очень мелких деталей, таких как нервные клетки сетчатки или полосы в скелетных мышцах.

Самая длинная линза объектива — масляная иммерсионная линза, увеличивающая в 100 раз. Общее увеличение составляет 1000x, если линза окуляра имеет 10-кратное увеличение. Линза объектива с масляной иммерсией используется для детального изучения отдельных клеток, таких как эритроциты. Для этой линзы требуется специальное масло, чтобы соединить край объектива и покровное стекло. Перед использованием линзы объектива с масляной иммерсией убедитесь, что образец находится в фокусе под линзой объектива большой мощности.После снятия мощного объектива нанесите небольшое количество масла на покровное стекло над образцом, а затем переместите масляную иммерсионную линзу на место.

Линзы объектива

Линзы объектива

ОБЪЕКТИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Как правильно выбрать цель для микроскопическая задача под рукой? Первое, что нужно учитывать — это тип и размер. образца. Какую микроскопическую технику использовать и какой размер? вы хотите увеличить образец? Увеличение довольно простое и простой.Все мы знаем, что 10X означает, что объектив имеет эффективное увеличение в десять раз больше, чем в натуральную величину, и в сочетании с соединение с 10-кратной окулярной линзой даст окончательное увеличение 100X (10 X 10). Но какие еще маркировки на линзах и как могут ли они помочь нам выбрать объектив, соответствующий нашим потребностям?

В этом разделе рассматривается этот вопрос, поскольку он знает отметки на объекте предоставят вам информацию о его правильное использование и подходит ли он для вашей микроскопической задачи в уме.

  • Тип линзы . Первое, что есть у большинства линз, это некоторые надписи, такие как Plan-Neofluar, Plan Fluotar, Planapochromat, Plan или Ахроплан. Все это разные типы целей, у которых много элементы из стекла, флюорита или кварца для коррекции светового пути. Типы перечисленных здесь объективов основаны на объективах Zeiss, поскольку микроскоп — Zeiss LSM 310. Однако перечисленные здесь названия должны позволять Вам определиться с типом объектива от любого производителя.Если бы не ты Придется связаться с производителем для объяснения названия и маркировки.
    1. Термин Plan означает ровное поле. Линзы, которые без поправки на плоскостность поля будут иметь центр поля в фокусе, а внешние края не в фокусе (или наоборот, в зависимости от того, как вы фокусируете линзу). Итак, план означает, что линза исправлена, чтобы позволить поле, чтобы быть в фокусе. Ахропланы лучше всего подходят для проходящего света в то время как Epiplans предназначены для использования в отраженном свете.Какой-то микроскоп производители будут указывать свои ахроматические линзы с плоским полем просто как «Plan» .
    2. У линз Achromat хорошая цветокоррекция на двоих волны света. Это объективы по бюджетной цене. Planachromats — ахроматы с поправкой на плоскостность поля, а также вышеупомянутые цветокоррекция.
    3. Линзы Plan-Neofluar или Plan-Fluotar полуапохроматические линзы. У них хорошая цветокоррекция как минимум для трех длин волн. а также иметь круговую ровность поля.Они отлично подходят для методы поляризационной микроскопии, такие как дифференциальная интерференция. Поскольку они также очень хорошо пропускают УФ-излучение, они являются отличными линзами для всех типов. флуоресцентной микроскопии. Любая линза с обозначением fluar имеет флюоритовые элементы в нем, и все они очень хороши для флуоресценции Работа.
    4. Zeiss недавно представила новую линейку полуапохроматических линзы названы линзами Fluar . Это объективы без плоского поля. сделано специально для увеличения яркости флуоресценции.Изображение из линза Fluar примерно на 10% ярче, чем эквивалентный Plan-Neofluar. В УФ-диапазоне светопропускание увеличивается на 25-50%. Эта линия объективов была представлена ​​около двух лет назад.
    5. Апохроматические линзы ( Planapochromat ) объективы с наиболее высокой цветовой коррекцией: они корректируются по четырем длинам волн и являются лучшими в линейке объективов. Чаще всего самые высокие числовые апертуры (см. ниже). Будьте осторожны при использовании этих линз для флуоресценции, однако.Они не пропускают ультрафиолетовый свет. Они работают очень хорошо для возбуждения видимым светом в синем и зеленом диапазонах.
  • Погружение . Линзы будут отмечены для погружения. среда, в которой они предназначены для использования:
    1. ( Oel ) или ( Oil ) для масла.
    2. ( W ) для погружения в воду.
    3. ( Imm ) Многократное погружение для масла, воды и глицерина.
  • Фаза маркировка.Если объектив имеет фазовое кольцо и может используется для темнового освещения, линза будет отмечена над линзой введите « Ph «, за которым следует номер, соответствующий заводскому система счисления фазового кольца для согласования с кольцом в конденсаторе. Фаза линзы обычно не так хороши для флуоресцентных применений, как световые пропускание уменьшается из-за наличия фазового кольца внутри объектива.
  • Увеличение . Как было сказано ранее, это очевидно и не требует пояснений.
  • Числовая апертура . После отпечатка увеличения на любом качественном объективе обычно стоит косая черта, за которой следует число который может быть любым от 0,035 до 1,4. Это число — числовая апертура. (N.A.) линзы. Это число напрямую связано с разрешением и во-вторых, для тех из вас, кто занимается флуоресцентной микроскопией, это связано с яркость образца, помещенного в линзу (очевидно, очень важно для флуоресцентной микроскопии!) Чем выше N.А. линзы чем лучше его разрешающая способность и тем ярче получаемое изображение. Разрешение определяется как способность объектива различать небольшие объекты. Очевидно, это сильно отличается от увеличения, которое просто способность линзы увеличивать изображение объекта. Это не означают, что вы обязательно сможете разрешить детали в объекте.

  • Для более подробного обсуждения числовой апертуры и разрешение, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

  • Длина трубки и толщина покровного стекла . Знаки на линия под увеличением и числовая апертура — это трубка длина / толщина покровного стекла . Длина механической трубки (между фланец объектива и посадочная поверхность окуляра) обычно составляет 160 (в мм) для старых объективов или ( infinity для скорректированных на бесконечность цели). Число после косой черты — это толщина в миллиметрах. покровного стекла, для которого был разработан и откорректирован объектив.Для большинства объективов для близкого рабочего расстояния это число составляет 0,17 . Это обозначение означает, что вам следует использовать покровные стекла № 1½ . толщиной от 0,16 до 0,19 мм. Покровные стекла № 0, 1 и 2 соты не рекомендуется . У некоторых линз будет знак -. Это означает, что объектив предназначен для использования без покровного стекла. LD (длительно работающий расстояние) объективы могут достигать 1,5 мм, чтобы можно было просматривать слайды или колбы или чашки для культур тканей.
  • Некоторые линзы также будут иметь вращающееся кольцо, которое позволяет один для корректировки толщины покровного стекла. Иногда они обозначаются «Корр.»
  • Доступные линзы для объективов

    Это список объективов, которые доступны для вашего использования на Zeiss LSM 310. Все они исправлены на бесконечность:

    Plan-Neofluars

    • 10X / 0,3
    • 20X / 0,5
    • 40X / 0,75
    • 63X / 1.25 Масло Ирис
    • 100X / 1.3 Масло

    Назад на Домашнюю страницу

    Meade Sports Optics — Как правильно выбрать бинокль

    Как правильно выбрать бинокль
    Поддержка спортивной оптики Meade

    Хотя многие бренды биноклей выглядят примерно одинаково, часто встречаются важные различия в производительности от одного производителя к Другая.Информация в этом разделе сайта Meade позволит вам выбрать подходящий бинокль для ваших предполагаемых приложений, бюджета и личных предпочтения. Каждый бинокль Meade включает в себя качественные оптические компоненты, прочные оптические корпуса и прецизионные механические компоненты для многолетней высокой производительности наблюдая. Именно это внимание к деталям и глубокое знание изготовление оптических конструкций, что, возможно, является вашей лучшей гарантией.

    Бинокли доступны в сотнях спецификаций и с множество различных функций, но все они имеют три основных компоненты:

    • Объективы: Основные (объективные) линзы бинокля служат для сбора света, , таким образом, обеспечивая высокое разрешение наблюдение за удаленными объектами.В качественном бинокле каждая линза объектива Обычно изготавливается из двух отдельных стеклянных элементов, так называемых кремневых элементов корона и кремневых элементов . В преломляющие характеристики этих элементов позволяют линзе объектива объекты изображения без ложных цветов.
    • Призмы: Поскольку линзы объектива формируют изображения, которые являются перевернутые и перевернутые слева направо призмы необходимы для переворота первичное изображение. Чаще всего в биноклях используется порро. призмы или призма крыши s для этой цели.Призмы Порро дают бинокли имеют знакомый зигзагообразный профиль, а призмы на крыше позволяют прямолинейный дизайн. Призма любого типа, изготовленная надлежащим образом, дает отличные оптические результаты.
    • Окуляры: Конструкция окуляра или окуляра входит в комплект поставки бинокля имеет важные последствия для производительности. Хотя самый простой функция окуляра заключается в увеличении изображения, образованного объектив, фактически окуляр также во многом определяет поле зрения бинокля, разрешение изображения на краю поля и др. характеристики указаны ниже.Окуляры изготавливаются от двух до пять стеклянных элементов.

    Благодаря этим знаниям об основных компонентах бинокля теперь можно можно понять техническую терминологию, которая позволит подбор подходящего для вас бинокля:

    Характеристики бинокля : Бинокли классифицируются, например, как 7 x 35 мм — читаем «семь на тридцать пять миллиметров». В этом случае бинокль имеет 7-кратное увеличение («7x») и включает линзы объектива 35 мм. (около 1.38 дюймов) в диаметре. Другие бинокли могут варьироваться от крошечных 3х От 14 мм до гигантских биноклей линкоров размером 40 x 178 мм. «WA» обозначение после спецификации бинокля, например, 7 x 35 мм WA, относится к широкоугольной конструкции окуляров бинокля; широкий угол окуляры могут увеличить поле зрения бинокля на столько же 60%.

    Увеличение: Увеличение или мощность, возможно самый неправильно понимаемый термин бинокулярной оптики. Хотя более высокие мощности могут быть полезны, мощности по сам по себе не увеличивает уровень наблюдаемых деталь; Разрешение изображения зависит от объективного диаметр объектива, не бинокулярный.Выше мощности приводят к тому, что изображения становятся менее яркими и в бинокле, который труднее удерживать в руках пользователя. Степень от 7x до 12x далеко самый популярный среди обычных пользователей биноклей. Бинокли с увеличением около 16x. обычно не рекомендуется использовать без штатив.

    Поле зрения: Поле зрения бинокля измеряется в градусах дуги. или как ширина поля (в футах) на расстоянии 1000 ярдов.Пример: Мид Водонепроницаемый бинокль с крышной призмой 8×42 мм имеет поле зрения шириной 367 футов для объект на расстоянии 1000 ярдов от наблюдателя, дающий поле зрения спецификация 367 футов на 1000 ярдов. Другие не широкоугольные бинокли иметь поле зрения примерно 270 футов на 1000 ярдов. В зависимости от немного о предполагаемых приложениях наблюдателя, широкоугольный бинокль, как правило, стоит относительно скромных дополнительных затрат. вовлеченный.


    Поле зрения (внутренний круг) для обычного бинокля; поле зрения (внешний круг) для широкоугольного бинокля.

    Покрытие линз: Линза или призма из оптического стекла без покрытия отражают около 10% света, падающего на одну из его поверхностей, допускает только около 90% света должно пройти. Стандартные покрытия из магния фторид (MgF2), нанесенный на поверхности линзы и призмы, снижает уровень отраженного света примерно до 4 ° и с существенно уменьшенным двоением изображения ярких предметов. Более сложные многослойные покрытия от 7 до 15 слои дополнительно уменьшают отраженный свет и могут привести к общему свету пропускание через линзу или призму 99% и более.Некоторые модели Meade имеют многослойное покрытие, возможно, наиболее Доступны современные многослойные покрытия, обеспечивающие пропускание света 99 +% и чрезвычайно высокий контраст изображения.
    Средство для защиты глаз: Пользователи биноклей, которые носят очки почти или дальнозоркость может снять очки во время наблюдения; бинокль может полностью исправить эти дефекты глаз. Наблюдатели, страдающие от астигматизм, однако, может потребоваться носить очки, чтобы поддерживать резкость изображение через бинокль.В последнем случае, выбирая бинокль, с большим выносом выходного зрачка облегчит наблюдение в бинокль с очки.

    Модели биноклей
    Хотя номенклатура, связанная с биноклями, несколько различается от производителя к производителю, большинство биноклей производители используют описанную здесь классификацию:

    Сверхкомпактные и мини-бинокли обычно включают линзы объектива не более диаметром около 32 мм, имеют прямолинейную конструкцию призмы крыши, и складываются для компактности и простоты транспортировки.Мини бинокли маленькие, легкие и очень универсальные в своем диапазоне приложения: в качестве подарка по умеренной цене, например, это редкий человек, который не будет наслаждаться мини-биноклем и найдет ему множество применений. Однако из-за относительно небольших линз объектива мини бинокль не предназначен для наблюдения за птицами с высоким разрешением или для других Приложения. Пример: призма для складной крыши Meade 8×21 мм.
    Компактный бинокль использует призмы Порро для инвертирования изображения и обычно имеют такую ​​форму, чтобы удобно лежать в руках наблюдателя; линзы объектива обычно имеют диаметр 27 мм или меньше.Как следует из названия, компактные бинокли, хотя они больше, чем мини-бинокли, они относительно маленький и удобный для переноски. Для спортивных мероприятий, как подарок или как универсальный бинокль для путешествий, компактные диски чрезвычайно популярны, потому что, опять же, для всех, кроме самых передовые приложения, компактные размеры обеспечивают хороший компромисс между вес, производительность и стоимость. Пример: Meade 10×25 Compact.
    Бинокль со стандартной призмой Порро: Большинство биноклей, называемых универсальными являются стандартные модели призм Порро.Обычно более крупный Апертура объектива 35 мм и более этих моделей позволяет яркие, высококонтрастные изображения на всем диапазоне просматриваемых объектов, от спортивных мероприятий до наблюдения за животными на дальних дистанциях в дикой природе, до исследование структуры птичьего пера в высоком разрешении. По умеренной цене, высококачественная стандартная модель призмы Порро — это бинокль для практически любое приложение для наблюдения. Стандартный бинокль с призмой Порро доступны в широком диапазоне спецификаций и ценовых категорий. Пример: Полноразмерная призма Порро Meade 10×50.
    Бинокль Zoom предлагает удобство масштабирования к более высоким или низким степеням одним прикосновением пальца. Модель Meade 8-24×50 «Triple Zoom» допускает мощность от 8-кратного широкого поля до 24-кратного увеличения мощности, и с изображениями высокого разрешения и резкими фокусировка изображения при любом увеличении.
    Водонепроницаемый бинокль с крышной призмой: обеспечивает высококачественный бинокль. разрешение и производительность.Разработан для любого применения, где требуется водонепроницаемость, но не по высокой цене. Водонепроницаемые бинокли с крышной призмой обычно имеют апертуру объектива 25 мм или больше и включают гладкую прямолинейную крышную призму. укладка. Типичные области применения — охота, катание на лодках и кемпинг. Прямолинейная кровельная призма удобна для удержания и предлагает большую часть оптических характеристик бинокля, который стоит на сотни долларов дороже. Бинокли Meade Waterproof Roof Prism также продуваются азотом для устранения внутреннего запотевания.Пример: водонепроницаемая кровельная призма Meade 10X42.
    Водонепроницаемый бинокль с крышной призмой с фазовым покрытием: — это бинокль профессионального уровня.

    Станьте первым комментатором

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)