Проверка объектива: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Содержание

Как проверить объектив на резкость и размыливание картинки

Первое, что нужно сделать на любом объективе, это проверить резкость во всем диапазоне фокусных расстояний и диафрагм.

Неважно, чей это объектив: Кенон, Никон или Сигма с Тамроном.

Если вы счастливый владелец китового объектива 18-55 мм, то проверка просто необходима. Она снимает множество вопросов по поводу отсутствия резкости и размыливания изображения на некоторых кадрах.

Как я писал ранее, подавляющее большинство объективов имеет проблемы с резкостью и точностью фокусирования из-за конструкции объектива и используемой оптической схемы.

Любой дешевый объектив, да и дорогие тоже, может иметь проблемы с резкостью. Нужно знать на каких фокусных расстояниях и диафрагмах проявляются дефекты объектива, чтобы избежать их при фотосъемке.

Это можно узнать, проведя небольшой тест объектива при помощи обычной канцелярской линейки.

Методика проверки проста.

Уложите линейку на стол и поместите фотоаппарат сверху под углом 45 градусов по отношению к линейке

Используйте штатив или стопку книг для укладки камеры. Важно чтобы фотоаппарат не двигался при съемке
Установите 100-200 ISO
Включите режим фокусировки по одной точке. Используйте центральную точку фокуса
Включите таймер спуска затвора фотоаппарата
Сфокусируйтесь на какое-либо значение шкалы линейки. Например, на 10 см
Проделайте серию снимков для каждого фокусного расстояния и каждой диафрагмы

Для китового объектива прощелкайте фокусные расстояния 18, 24, 35 и 55 мм для диафрагм 3,5 – 13, как минимум.

После того, как отснимите серию снимков, рассмотрите кадры на компьютере при 100% масштабе. Отметьте кадры, где цифры линейки, на которую фокусировались, получились резкими.

Нужно запомнить значения диафрагм и фокусных расстояний резких кадров. Это те параметры съемки, при которых объектив позволит получить резкий кадр.

Опирайтесь на них во время фотосъемки и построения кадра.

Когда я проверял свой китовый объектив, то убедился, что он неспособен выдать резкую картинку на диафрагме ниже f/4,5. Также объектив стабильно размыливал картинку на 55 мм для любой диафрагмы.

Наилучшую резкость кит показал в диапазоне фокусных расстояний 18-35 мм и диафрагм f/5,6-f/11.

Используя эти значения, я перестал терзаться проблемой нерезкого китового объектива и подмыленных кадров.

Это не самый точный метод проверки резкости объектива. Но его вполне хватает для уменьшения количества нерезких снимков, и повышения технического качества кадра на любом объективе.

Уверяю, это работает.

Руководство по обновлению прошивки объектива

1. Подтверждение перед запуском

Обновление программного обеспечения объектива можно выполнить, только если к корпусу камеры прикреплен соответствующий объектив. Обязательно присоедините объектив к корпусу камеры, а затем запустите процесс обновления прошивки.

* Присоединяйте объектив, когда камера выключена.
Подробные сведения см. в Руководстве по эксплуатации камеры или на веб-сайте производителя камеры.

Обновление прошивки объектива невозможно выполнить со следующими камерами:

　NEX-3
　NEX-5
　NEX-C3

2. Как проверить версию программного обеспечения (ПО) объектива

Выберите пункт «Настройка» в «Меню» камеры и просмотрите подраздел «Версия прошивки».

Применяется системное программное обеспечение объектива версии «Ver.02» или ниже.

В обновлении прошивки нет необходимости, если текущее программное обеспечение объектива является последней версией.

3. Подготовка к обновлению программного обеспечения

Заранее извлеките карту памяти из корпуса камеры.

Пожалуйста, подготовьте следующее оборудование в дополнение к объективу и камере:

■ Требования к компьютеру

<Windows>
Поддерживаемая ОС
　Windows® 10
　Windows® 8.1

<Mac OS>
Поддерживаемая ОС
　Mac OS X v.10.10 — 10.11 / mac OS 10.14
　* Не поддерживается macOS 10.15

< Требования к оборудованию>
Не менее 200 МБ свободного места на жестком диске

Не менее 512 МБ свободного места в оперативной памяти (ОЗУ)

* Выполняйте обновление прошивки только после закрытия окон с другими программами.
* Отключите спящий режим компьютера.

■ Другое необходимое оборудование:

<Источник питания (для камеры)>
Полностью заряженный оригинальный аккумулятор для камеры или оригинальный адаптер переменного тока (если модель поддерживает такой адаптер).

Если заряд батареи недостаточен, обновление прошивки невозможно.

Должен использоваться достаточно заряженный аккумулятор или специальный адаптер переменного тока.

<USB-кабель, подключенный к корпусу камеры>
Используйте только оригинальный USB-кабель.

4. Примечание

Для обновления прошивки используйте полностью заряженный аккумулятор, рекомендованный для конкретной камеры, или оригинальный адаптер переменного тока.

Убедитесь, что питание не прервется, надежно закрепив аккумулятор в камере или убедившись, что соединительный кабель адаптера переменного тока / зарядного устройства не будет отсоединен.

Если выключить питание во время процесса обновления, камера может выйти из строя. Перед запуском обновления при выключенной камере прикрепите объектив к корпусу камеры.

Выньте карту памяти из камеры.

Не подключайте камеру к каким-либо внешним устройствам; камера должна быть подключена только к компьютеру.

Процедура обновления программного обеспечения

1. Загрузка программного обеспечения для обновления прошивки.

Пожалуйста, скачайте файл ＞СКАЧАТЬ
Сохраните загруженный файл на рабочий стол вашего компьютера (рекомендуется).

*Для Windows® 8.1/10:
При начальных настройках браузера файлы, загруженные с помощью кнопки [Сохранить], сохраняются в папке [Загрузки] ( [Download]).

Откройте папку [Download] и найдите загруженный файл.

Для получения подробной информации см. Руководство по эксплуатации вашего компьютера.

2. Запуск загруженного программного обеспечения (на компьютере).

Пожалуйста, начинайте процесс обновления прошивки после закрытия всех других приложений и программ.

Дважды щелкните загруженный файл «например, Update_A046_1728_Ver03.exe», и запустится «Средство обновления системного программного обеспечения объектива» («Lens System Software updater»).

3. Проверка настройки USB-соединения (с камерой).

1. Включите камеру.
* Если камера уже была включена, выключите ее и снова включите.

2. Выберите пункт «Настройка» в «Меню» камеры и подпункт «USB-соединение».

Убедитесь, что «USB-соединение» настроено на параметр «Mass Storage».

Если параметр отличается от «Mass storage», установите его на «Mass storage».

4. Подключение камеры к компьютеру.

1. Сначала извлеките карту памяти из камеры.

2. Соедините компьютер и корпус камеры оригинальным USB-кабелем.

Если USB-соединение между компьютером и камерой не обнаружено, на компьютере появится сообщение «Камера не обнаружена».

Тогда попробуйте следующее:

·Отключите USB-кабель и попробуйте подключить его снова.
·Если компьютер имеет несколько разъемов USB, подключите кабель к другому разъему USB и повторите попытку.

3. Убедитесь, что в этот момент на панели задач в правом нижнем углу экрана компьютера отображаются значки .

Они могут не отображаться в зависимости от ситуации. В этом случае перейдите к пункту 4, не предпринимая никаких действий.

4. После проверки отображения USB-соединения нажмите кнопку «Далее», и экран изменится, как показано ниже.

После этого не выключайте камеру до завершения обновления прошивки.

В зависимости от модели камеры изменение экрана может занять несколько минут.

Если отображается сообщение «Обновление недоступно для вашего объектива», убедитесь, что запущенное «Средство обновления системного программного обеспечения объектива» («Lens System Software updater») поддерживает объектив, подключенный к камере.

* Если такое сообщение отображается даже в том случае, если вы правильно запустили «Средство обновления системного программного обеспечения объектива», завершите выполнение обновления, отсоедините кабель USB, выключите камеру и повторите процедуру, начиная с пункта 2.
* Если появляется сообщение «Камера не обнаружена», проверьте, подходит ли ваша камера для обновления программного обеспечения объектива.
* Убедитесь, что компьютер и камера соединены через USB-кабель.

5. Проверка необходимости обновления прошивки

Убедитесь, что «Текущая версия прошивки» не является последней версией, и нажмите «Далее».

Если «Текущая версия прошивки» является последней версией, обновление не требуется.

Отключите USB-соединение в соответствии с сообщением и нажмите «Готово».

Выключите камеру, извлеките аккумуляторный блок или адаптер переменного тока и снова подключите его.

6. Запуск процесса обновления прошивки

1. Начнется передача данных системного программного обеспечения объектива. Во время передачи будет отображаться индикатор выполнения задачи (около 5 секунд).

Не выключайте камеру и не отключайте USB-соединение во время обновления.

2. Когда передача данных системного программного обеспечения объектива будет завершена, экран изменится, как показано ниже.

Нажмите «Готово».

3. Начнется обновление прошивки объектива.

На камере появится сообщение «Обновление прошивки объектива», а во время обновления будет отображаться индикатор выполнения (около 30 секунд).

7. Завершение процесса обновления.

1. Когда вы увидите надпись «Обновление прошивки объектива завершено. Извлеките аккумулятор и завершите обновление» («Lens update complete. Remove the battery and finish the update»), на камере отобразится соответствующий значок и процесс обновления будет завершен.

2. Нажмите значок «Безопасное извлечение оборудования» на панели задач в правом нижнем углу экрана компьютера и отсоедините кабель USB.

Если значок не отображается, переходите к следующему шагу, не предпринимая никаких действий.

3. Извлеките аккумуляторный блок или адаптер переменного тока и снова подключите его.

8. Проверка версии прошивки объектива (в камере).

Выберите пункт «Настройка» в «Меню» камеры и подпункт «Версия прошивки».

Убедитесь, что установлена последняя версия системного программного обеспечения объектива.

На этом процесс обновления прошивки завершен.

9. Если у вас остались вопросы

Пожалуйста, свяжитесь с российским представительством Tamron для получения более подробной информации:

111123, Россия, г.Москва, ул.Плеханова, д.4А, 2-й этаж, оф.4.

Тел. +7 (495) 970-01-12

E-mail: [email protected]

Сайт: https://tamron.ru/

Рождение объектива. Фоторепортаж с Красногорского завода имени С.А. Зверева — родины знаменитых «Зенитов»

Марка «Зенит», знакомая каждому российскому фотолюбителю, недавно напомнила о себе: в сотрудничестве с германской Leica российский производитель создал цифровой фотоаппарат премиум-сегмента. Собирается новый «Зенит М» в Красногорске, на знаменитом заводе, входящем сегодня в состав холдинга «Швабе». Корпус аппарата приезжает из Германии, а объектив с нуля собирается в России; отсюда же выходят готовые фотоаппараты с надписью «designed in Krasnogorsk». «Чердак» съездил на завод, чтобы своими глазами посмотреть на производство.

Стекло для производства объективов приезжает на Красногорский завод с другого завода холдинга — Лыткаринского завода оптического стекла. Это не обычное стекло, из которого делают стекла или стаканы. Главная особенность оптического стекла — высокое пропускание света и максимальная чистота, то есть отсутствие каких бы то ни было посторонних включений.

Подробнее о том, как производится стекло на ЛЗОС, читайте в другом фоторепортаже «Чердака»

Стеклянные заготовки, подготовленные к обработке в оптическом цехе. Валерий Шарифулин/ТАСС

После заготовительного цеха стеклянные «болванки» попадают в один из ключевых цехов завода — оптический. Именно здесь стекло превращается в линзу для фотоаппарата. То есть заготовке нужно придать нужную форму, кривизну, размеры, указанные в конструкторской документации к конкретной линзе. На первом участке — шлифовка, с обеих сторон заготовки наносятся нужные радиусы. Дальше — полировка и центрирование, то есть совмещение оптической и геометрической осей линзы.

Шлифовка и полировка производятся на специальном оборудовании, но под постоянным контролем и с непосредственным участием оператора.

Следующий этап — нанесение просветляющего покрытия. Предварительно линзу еще раз тщательно очищают, после чего помещают в специальную вакуумную установку. Итог — пропускание 99% приходящего на линзу света (для сравнения: обычное оконное стекло может пропускать лишь около 90%, хотя и кажется нам абсолютно прозрачным). В месяц цех выпускает около 12-13 тысяч линз.

Готовые линзы попадают в соседнее здание завода — это сборочный цех. Кроме линз, сюда попадает уже множество различных металлических и пластиковых частей объектива, изготавливаемых здесь же, на заводе. Теперь задача — собрать этот «конструктор». У каждого из сотрудников здесь своя функция — механические детали нужно соединить между собой и вручную подогнать к линзам, чтобы объектив был полностью герметичен.

Сборка механических деталей объектива между собой в сборочном цехе. Валерий Шарифулин/ТАСС

С помощью специального клея части объектива соединяются друг с другом. Конвейеров здесь не увидеть — производство штучное и очень тонкое. «Увы, роботов, способных на такую же точность, как человек, до сих пор не существует», — говорит главный конструктор завода Александр Пац.

Сборка диафрагмы объектива и подготовка ко втачиванию оптических деталей. Валерий Шарифулин/ТАСС

Самая ответственная работа — соблюсти до сотых долей миллиметра воздушные промежутки между линзами объектива и их параллельность друг другу. Любое незначительное отклонение серьезно снизит качество съемки.

Участок итоговой проверки и очистки оптики. Валерий Шарифулин/ТАСС

Перед окончательной сборкой каждый объектив необходимо еще раз тщательно очистить, чтобы внутри, между линзами, не осталось ни единой пылинки и ворсинки. Это происходит в темном цеху, чтобы избежать лишних бликов света. С этого момента внутрь объектива уже ничего не попадает.

Оператор проверяет готовый объектив. Валерий Шарифулин/ТАСС

Наконец последний этап — тщательная подгонка и проверка всех параметров готового объектива. Сначала — юстировка оптической оси.

Проверка готового объектива на установке контроля коэффициента передачи модуляции. Валерий Шарифулин/ТАСС

Дальше — проверка на установке контроля коэффициента передачи модуляции, или разрешающей способности объектива. Сюда устанавливается готовый объектив, и он «фотографирует» под разными углами — оценивается качество снимка по центру и по краям. Если полученные значения неудовлетворительные, объектив отправляют обратно на чистку и корректировку воздушных промежутков. Этого обычно хватает, чтобы войти в норму.

Сотрудник завода проверяет готовый объектив на соответствие рабочего отрезка заданным значениям. Валерий Шарифулин/ТАСС

Наконец — проверка рабочего отрезка от места посадки объектива на фотоаппарат до плоскости матрицы. «Если он расходится с расчетным значением хотя бы на несколько сотых долей миллиметра, объектив уже не удастся сфокусировать на бесконечности», — поясняет главный оптик завода Богдан Сеник.

Готовые объективы. Валерий Шарифулин/ТАСС

После проверки на объектив закрепляются последние видовые детали, и объектив уходит на склад готовой продукции. Красногорский завод изготавливает объективы, которые подходят для камер известных мировых производителей — Canon, Sony, Nikon, Leica и других. Всего в производстве на данный момент пять видов объективов.

Фотокамера «Зенит М» производства Красногорского завода совместно с компанией Leica. Валерий Шарифулин/ТАСС

Объектив для нового, первого российского цифрового фотоаппарата «Зенит М» тут же соединяют с остальным корпусом, приехавшим от партнеров из Leica. Это происходит здесь же, в Красногорске. Из цеха готовой продукции камера выходит с надписью «Designed in Krasnogorsk».

Евгения Береснева

Как проверить объектив при покупке

Чтобы выбрать хороший объектив, необходимо знать, как проверить объектив при покупке. На какие факторы обратить внимание в первую очередь ? Как проверить объектив «в работе»? Об этом и пойдет речь дальше.

Совет: Для проверки объектива при покупке было бы неплохо взять с собой ноутбук. На большом экране компьютера будет гораздо удобнее рассматривать и оценивать пробные снимки, чем на маленьком экране камеры.

Как проверить объектив при покупке

Первым делом, скрупулезно осмотрите объектив на предмет наличия каких-либо внешних механических дефектов – потертостей, царапин, трещин, сколов. Одним словом, старайтесь выявить внешние признаки использования объектива. Если механические повреждения отсутствуют, можно смело приступать к следующему шагу.

Сняв крышки объектива, которые закрывают линзы, внимательно все осмотрите. На них, так же как и на самом корпусе объектива, не должно быть потертостей и механических повреждений. И стекло, и просветляющее покрытие линз должны быть прозрачными и целыми. Внимательно посмотрите внутрь объектива, на внутренние поверхности линз. Пыли внутри быть не должно. Внимательная проверка объектива при покупке, убережет вас от приобретения объектива бывшего в употреблении.

Чтобы убедиться в исправной работе автофокуса, сделайте пару снимков. Делая снимки, поочередно фокусируйтесь на разных объектах, которые расположены на расстоянии друг от друга. Процесс фокусирования должен проходить плавно, без заеданий и рывков.

Затем, переключив камеру в ручной режим фокусировки, проверьте функционирование фокусировочного кольца. Кольцо должно плавно вращаться, без особых усилий. При тестировании «зума», также проверьте работу кольца. Требования к кольцу зуммирования такие же, как и для кольца фокусировки.

Если на объективе имеются какие-либо переключатели, такие как выбор автоматического режима, переключатель стабилизации изображения или ограничитель фокусировки, то их тоже необходимо проверить.

Далее идет особенно ответственный и трудоемкий этап проверки объектива при покупке. Это проверка объектива на фронт фокус и на бек фокус.

Проверка объектива на бэк/фронт фокус

Для проведения проверки понадобится тестовая мишень и штатив. Если штатива нет, можно попросить его в магазине, а в качестве мишени, вполне подойдет обычная газета. Главное, чтобы на странице с текстом был заголовок или фрагмент текста, напечатанный шрифтом, отличающимся от общего.

Тест: Мишень кладем на плоскую поверхность, камеру устанавливаем на штативе под углом около 45 градусов по отношению к плоскости мишени. Резкость наводим по центру мишени или по фрагменту текста с другим шрифтом. Делаем снимки на разном фокусном расстоянии (максимальном и на минимальном), при открытой полностью диафрагме.

Внимательно рассматриваем полученные изображения. На фотографиях максимально «резкой» должна выглядеть та область, на которую наводился фокус. Если зона резкости сместилась назад или вперед, значит, присутствует фронт или бэк-фокус.

Если же у объектива отсутствуют вышеперечисленные дефекты, и он хорошо работает с камерой, его можно покупать. Но не забудьте проверить наличие документации, комплектацию, и правильность заполнения гарантийного талона.

Обзор и тест объектива Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Полнокадровые беззеркальные камеры стали для нас уже привычными делом, однако, ещё совсем недавно Canon не выпускал такие устройства. В ту дивную пору на беззеркальном полнокадровом рынке властвовал лишь один бренд, но всё кардинально изменилось во второй половине 2018 года. Вслед за компанией Nikon, Canon спустя всего две недели показала видение своего будущего пути, которому компания будет следовать долгие годы. Так, была показана новая камера Canon EOS R с новейшим байонетом RF и четыре объектива. Это были 24-105/4, 50/1.2, 35/1.8 и абсолютно уникальный 28-70/2. Со временем я уверен, мы протестируем все новые объективы для байонета RF, а сегодня у нас на обзоре китовый объектив Canon RF 24-105mm F4L IS USM.

Байонет RF

Поскольку это наш первый обзор новой линейки объективов RF считаю необходимым более подробно рассказать о новом байонете. В далёком 1987 году в истории компании Canon произошло историческое изменение – это был переход с байонета FD на байонет EF, с которым сейчас все хорошо знакомы. Однако этот переход был наиболее радикальным, нежели сейчас, поскольку обратной совместимости байонетов не было предусмотрено. Сейчас же вместе с анонсом своей первой камеры были представлены целых три переходника, которые обеспечивают поддержку работы со старым байонетом EF без ограничений и даже расширяют их функциональность: в случае использования адаптеров с кольцом управления или сменным фильтром.

Переход на новый байонет, безусловно, вызвал негодование среди фотографов владельцев парка оптики Canon EF. Однако преимущества новых объективов довольно быстро погасили волну возмущения, которая, надо сказать и по сей день продолжается, но уже в минимальном своем проявлении.

На самом деле ключевых нововведений у байонета не так много. Диаметр фланца остался прежним, увеличилось число контактов до 12 и уменьшился рабочий отрезок до 20 мм. Эти два новых качества позволяют разрабатывать более совершенные объективы не только в оптическом плане, но и в плане электроники. Каждый из объективов RF оснащён программируемыми электронными кольцами управления.

Объективы теперь быстрее передают информацию, что позволяет более совершенно отрабатывать оптической стабилизации. Помимо прочего, в камеру передается информация об оптических аберрациях, что позволяет более эффективно их исправлять внутрикамерно. И что наиболее важно, увеличенное число контактов обеспечивает более быструю работу автофокуса.

Уменьшение рабочего отрезка продиктовано не только желанием инженеров Canon достичь меньшего рзмера фотокамеры, но и создавать более светосильную и резкую оптику. Насколько это оправдано и заметно на практике, будем тестировать уже в этом обзоре. Итак, давайте перейдём непосредственно к нашему герою Canon RF 24-105mm F4L IS USM.

Внешний вид Canon RF 24-105mm F4L IS USM

В комментариях на форумах и в соцсетях часто можно встретить негативные высказывания по поводу размеров современных объективов Canon RF. Действительно, иногда это справедливо, к примеру, в отношении Canon RF 28-70/2 — этот объектив очень большой и тяжёлый. Однако, этот объектив абсолютно уникален по своим оптическим характеристикам, ничего подобного просто не существует. А вот что касается размеров нашего героя 24-105/4 то здесь всё ровным счётом наоборот – новинка получила меньшие габариты, чем аналог для байонета EF.

Длина Canon RF 24-105mm F4L IS составляет 107 мм против 118 мм у аналога — разница в 11 мм не так значительна, однако во время путешествия или установки камеры на стедикам каждый сантиметр оказывается ценным. Диаметр 83.5 мм. Вес стал так же меньше – 700 против 795 грамм.

Canon RF 24-105mm F4L IS получил более современный дизайн, надо сказать довольно стильный дизайн, чего сложно ожидать от, казалось бы, просто объектива.

Здесь нет разметки дистанции фокуса, поскольку, как и у всех объективов RF, фокусировочное кольцо электронное. В случае переключения в режим ручной фокусировки информация о текущей дистанции выводится на дисплей и видоискатель.

Электронное управляющее колесо на объективе имеет дискретный ход, что позволяет тактильно ощущать переключение 1/3 ступени. По умолчанию на него назначено управление диафрагмой, что довольно удобно. А вот для видеосъемки удобнее будет назначить на это колесо управление значением ISO.

Почти весь корпус объектива имеет пластиковый корпус, однако, радует надёжное байонетное крепление, которое сделано из металла. Объектив обладает пыле- и влагозащитой. На байонете можно наблюдать уплотнительное резиновое кольцо.

Помимо управляющего, фокусировочного и кольца трансфокатора, на корпусе присутствует ещё три элемента управления. Справа – это блокиратор «хобота», предназначенный соответственно для фиксации объектива в сложенном состоянии. Должен заметить, что и без использования этого блокиратора, «хобот» не вываливается.

Слева на объективе присутствует два переключателя. Первый отвечает за работу оптической стабилизации, второй за переключение между ручным и автоматическим фокусом.

Характеристики Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Вопреки тому, что объектив стал меньше и легче, его оптическая схема стала сложнее. Теперь конструкция состоит из 18 элементов в 15 группах, вклюячая 4 асферических и 2 низкодисперсионных элемента. Передняя и задняя линзы обладают фтористым покрытием, для защиты от грязи и жира.

Минимальная дистанция фокусировки 45 см, диаметр светофильтра 77 мм – здесь без изменений в сравнении с аналогом для байонета EF. А вот число лепестков диафрагмы стало на один меньше, теперь их 9.

По заявлению производителя, оптическая система стабилизации нового объектива способна компенсировать до 5 ступеней. Это на одну ступень выше, чем у аналога EF. Так ли это на самом деле, будем разбираться в наших тестах.

Тестирование Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Объектив с фокусным расстоянием 24-105 мм можно назвать почти мегазумом, но «благодаря» столь широкому диапазону фокусных расстояний достичь хороших оптических показателей довольно сложно. Не зря самым популярным универсальным объективом является 24-70 мм, ведь в нём найден компромисс между универсальностью и качеством изображения. Тем не менее новый RF 24-105 мм получил усовершенствованную оптическую схему, что наверняка повлияло на качество изображения. Давайте тестировать, и начнем мы с резкости.

Параметры: 24mm, 1/100, f/13, ISO 100. © Илья Кайгородов / Photar.ru

Резкость

Для тестирования резкости мы используем стандартную тестовую миру. Ниже кропы из центра (левое изображение) и периферии (правое изображение). Переключение между диафрагмами осуществляется с помощью специального меню.

24 мм:

Центр на всём диапазоне апертуры показывает идеальную резкость, которая лишь незначительно снижается на значении f/20-22. Угол кадра не радует резкостью, но из того что есть, максимальная резкость достигается приблизительно на диапазоне f/11-16.

70 мм:

На фокусном расстоянии 70 мм центр кадра на максимально открытой диафрагме показывает незначительное снижение резкости, а начиная с f/4.5 по f/16 можно наблюдать отличную резкость. Если на широком угле мы наблюдали снижение резкости только на f/20-22, то здесь рабочий диапазон уже значительно меньше – f/4 и f/18-22 показывают смягчение картинки. А вот периферия стала более резкой по сравнению с широким углом, но по-прежнему качество заметно хуже, чем в центре.

105 мм:

105 мм также показывает в центре кадра смягчение на максимально открытой диафрагме, а на закрытой диафрагме под влиянием дифракции снижение резкости начинается уже с f/16. Резкость на периферии стала хуже, чем на 70 мм – в целом я даже не могу сказать, что здесь есть какой-то определённый диапазон, на котором достигается максимальная резкость.

Объектив обладает прекрасной разрешающей способностью по центру кадра, особенно если вспомнить, что мы тестируем суперуниверсальный зум с постоянной светосилой. А вот периферия, к сожалению, не радует. По краю кадра наблюдаются значительные ХА, корректировка которых приведёт к улучшению резкости, но это уже обработка, а здесь мы говорим всё-таки о «сырых» показателях.

Параметры: 24mm, 1/13, f/10, ISO 125. © Илья Кайгородов / Photar.ruПараметры: 105mm, 1/200, f/8, ISO 100. © Илья Кайгородов / Photar.ru

Хроматические аберрации

Для тестирования хроматических аберраций я использую калибровочную мишень Data Color и специальную миру. Съёмка ведётся в RAW, далее эти файлы открываются в RawDigger и переводятся в TIFF, чтобы избежать влияния различных «улучшайзеров», которые невозможно отключить RAW-конвертере.

Параметры: 65mm, 1/80, f/4, ISO 400. © Илья Кайгородов / Photar.ru

Рассмотрим объектив на предмет проявления двух типов хроматических аберраций — продольных и поперечных. Продольные аберрации проявляются только на открытых диафрагмах. Поперечные аберрации проявляются на всех диафрагмах и, как правило, ближе к периферии кадра.

24 мм – продольные:

24 мм – поперечные:

Продольные аберрации настолько минимальны, что не вижу смысла даже их анализировать. А вот поперечные аберрации проявляются в значительной степени, что не очень радует.

105 мм – продольные:

105 мм – поперечные:

На 105 мм видимость продольных аберраций ещё меньше. Как на 24 мм так и на 105 мм – это незначительный сиреневый окрас на высококонтрастных объектах, который не будут заметны на реальной картинке. С поперечными аберрациями другое дело – избежать их будет довольно сложно, но стоит вспомнить ещё раз, что проявляются они не по всему полю кадра, а лишь ближе к периферии. Надо заметить, что на фокусном расстоянии 105 мм поперечине ХА проявляются уже слабее, по сравнению с 24 мм.

Дисторсия

24 мм:

24мм

На фокусном расстоянии 24 мм можно наблюдать бочкообразную дисторсию.

70 мм:

70мм

105 мм:

Фокусные расстояния 70 мм и 105 мм уже показывают подушкообразную дисторсию. В целом показатели геометрии на всех фокусных расстояниях очень неплохие.

Параметры: 105mm, 1/640, f/4, ISO 100. © Илья Кайгородов / Photar.ru

Виньетирование

Canon RF 24-105mm F4L IS USM обладает слабовыраженным виньетированием. Хоть оно и проявляется вплоть до f/8, а после полностью исчезает (что уже неплохо), его влияние на изображение абсолютно минимально даже на максимально открытой диафрагме.

Бликозащита

Надо сказать, что наш герой обладает отличной бликозащитой. Мне было очень сложно найти угол, под которым я бы смог получить хоть сколько-нибудь заметный блик от попадания солнца в кадр.

24 мм:

Как видите, блик проявляется рядом с солнцем (приблизительно на 4-5 часов), его очертание минимально. А вот на 105 мм поймать блик оказалось проще.

105 мм:

Опять же, характер блика таков, что заметить его сложно (расположен в правом нижнем углу). Вся охота за зайчиками происходила без бленды. С учётом этого, результаты просто великолепные.

При контровом попадании света в объектив, изображение практически не теряет контрастности, что тоже очень хорошо.

Астигматизм и кома

Параметры: 105mm, 2.5s, f/4, ISO 1000. © Илья Кайгородов / Photar.ru

Коматические аберрации и астигматизм визуально проявляются в виде искажений мелких световых точек в кадре. Отсутствие таких искажений особо ценится при съёмке городских вечерних пейзажей и звёздного неба. Эти два вида аберраций похожи между собой, однако, кома проявляется на периферии кадра и исправляется диафрагмированием, а астигматизм по всему полю кадра, кроме центра и на всех значениях апертуры. Ниже кропы области из центра (левое изображение) и угол (правое изображение).

24 мм:

На 24 мм астигматизм не наблюдается. Кома проявляется на диафрагме f/4-5.6, однако, её уровень не существенен. Таким образом, даже на максимально открытой диафрагме объектив Canon RF 24-105/4 можно успешно применять в сюжетах, где присутствуют мелкие световые точки.

105 мм:

На фокусном расстоянии 105 мм ни кома, ни астигматизм не проявляются.

Боке

Параметры: 105mm, 1/160, f/4, ISO 500. © Илья Кайгородов / Photar.ru

Было бы глупо ожидать красивое боке от китового объектива с таким диапазоном фокусных расстояний и светосилой f/4, однако всё же давайте проанализируем характер размытия.

24 мм:

Световые диски маленькие, но их форма имеет практически идеальный круг на f/4-8, который незначительно искажается к краю кадра. Характер размытия очень приятный для столь широкого угла. Особенно это должны оценить видеографы, ведь 24 мм довольно популярное фокусное расстояние при видеосъёмке.

105 мм:

А вот фокусное расстояние 105 мм уже применимо в портретной фотографии. Как видите, можно получить довольно красивое размытие на максимально открытой диафрагме. Световые диски имеют практически равномерное заполнение и лишь малозаметную окантовку. В целом размытие для подобного универсального объектива очень красивое.

Параметры: 105mm, 1/640, f/4, ISO 100. © Илья Кайгородов / Photar.ruПараметры: 105mm, 1/160, f/4, ISO 800. © Илья Кайгородов / Photar.ru

Стабилизация

По заявлению Canon новый объектив 24-105/4 оснащён оптической стабилизацией, которая способна обеспечить эффективность до 5 ступеней. Напомню, что аналогичный объектив для старого байонета EF обладал эффективностью на одну ступень ниже.

Тест эффективности стабилизации производился на своего рода «офтальмологической таблице» в 10 строк. На каждой выдержке создавалось по 10 кадров, держа камеру в руках, далее осуществлялся подсчёт резких строк и выводился процент эффективности для каждой выдержки. 70 процентов считается пороговым значением.

Для 24 мм эффективность оптического стабилизатора по результатам нашего тестирования составляет 4 1/3 ступени. Причём эффективность работы стабилизатора при снижении выдержки до одной ступени составляет 100 процентов.

На удивление работа стабилизатора на фокусном расстоянии 105 мм оказалась более эффективной. Судите сами, по результатам теста, эффективность составила до 5 2/3 ступени. Это очень крутой показатель для оптического стабилизатора.

Автофокус

Параметры: 45mm, 1/160, f/8, ISO 100. © Илья Кайгородов / Photar.ru

В объективе установлен ультразвуковой привод Nano USM. Работает шустро, главное не «намудрить» в настройках. Камера позволяет установить скорость работы автофокуса от -7 до +2. Ниже тесты работы автофокуса на разных настройках скорости: стандарт, -7 и +2 соответственно. На фоне шумит мотор кулера светодиодного прибора, что, конечно, мешает разобрать шум мотора, однако, он заметен при работе автофокуса на максимальной скорости +2. Звук записывался на внутрикамерные микрофоны.

Стандартная скорость:

Низкая скорость -7:

Максимальная скорость +2:

Canon RF 24-105mm F4L IS USM для видео

В целом некоторые аспекты, разобранные в тестах выше, относятся также и к качеству видеокартинки. Однако, поскольку мы снимаем на фотоаппарат, давайте немного углубимся в качественные показатели объектива для видео.

При переключении в режим видеосъемки 9-лепестковая диафрагма начинает переключаться не скачками, а плавно. Причём независимо от скорости вращения управляющего колеса, диафрагма закрывается и открывается на одинаковой скорости.

О стабилизаторе уже был разговор в контексте фото, но всё же давайте проанализируем его работу и в видеосъёмке. Для сравнения эффективности работы ниже приведу два ролика. В первом ролике съёмка идет без стабилизатора, во втором ролике оптический стабилизатор включён.

Стабилизатор отлично справляется со своей работой. Надо отметить, что во время съёмки я не старался смягчить походку и не было никакого утяжеляющего обвеса. Камера Canon EOS R обладает дополнительной цифровой стабилизацией. Давайте посмотрим, как она работает совместно с оптическим стабилизатором:

Картинка становится плавнее, но заметны некоторые артефакты. Ниже пример двойной цифровой стабилизации с оптическим стабилизатором:

Двойное усиление электронного стабилизатора неприменимо для съёмки во время ходьбы, поэтому картинка получилась соответствующая.

Объектив Canon RF 24-105mm F4L IS USM, как я уже писал выше, обладает довольно компактными размерами и небольшим весом. Это позволило мне без проблем установить его на компактный стедикам Zhiyun Weebill S.

С таким сетапом мы можем получить максимально плавную картинку. На видео ниже камера установлена на стедикам, оптический стабилизатор включен.

Ещё одним немаловажным показателем для видеооператора является дыхание фокуса – изменение масштаба изображения при перефокусировке.

С учётом того, что это универсальный зум, дыхание фокуса очень минимально и составляет всего 1,5 процента.

Более серьёзный показатель – вариофокальность или парфокальность. Способность объектива сохранять дистанцию фокусировки при изменении фокусного расстояния, характерна только для очень дорогих кинообъективов.

Здесь мы видим изменение дистанции приблизительно на полтора сантиметра, что с учётом большого диапазона фокусных расстояний, просто отличный результат.

Галерея изображений Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Заключение

Китовый объектив – это особое направление. Этот объектив, как правило, проходит через руки каждого фотографа. Все мы с чего-то начинаем и это вряд ли будет дорогой светосильный объектив. Но более опытные фотографы в 90 процентах случаев посоветуют вам переплатить и взять сразу «нормальный» объектив. Почему? В сложившейся истории, китовые объективы никогда не отличались высоким качеством изображения. Однако, переход производителей на беззеркальные системы и улучшенные условия для производства качественных объективов в виде нового байонета, на мой взгляд, изменят эту практику. Новый объектив Canon RF 24-105mm F4L IS USM получился просто великолепным!

Судите сами. Это универсальный объектив с постоянной светосилой. Красивое боке на 105 мм! Минимальное виньетирование, отличная бликозащита, быстрая и тихая работа мотора автофокуса, мощный оптический стабилизатор, незначительная кома на широком угле. Резкость хоть и требует комментариев касательно периферии, но в целом она выше, чем у предшественников. Сильные поперечные хроматические аберрации, безусловно, являются минусом, но исправление подобного рода искажений в любом редакторе происходит на полном автомате и не занимает много времени.

И главное, стоимость этого объектива осталась на том же уровне, что и стоимость предшественника для байонета EF! Конечно, чтобы сделать это возможным пришлось немного пожертвовать материалами корпуса. Canon RF 24-105mm F4L IS USM собран качественно, байонет выглядит надёжным, есть защита от пыли и влаги, но вот пластик корпуса вызывает вопросы. По ощущениям он весьма тонкий и подвержен царапинам. Тем не менее Canon RF 24-105mm F4L IS USM выводит качество изображения китовых объективов на абсолютно новый уровень.

И ещё. Современные фотоаппараты теперь по совместительству стали продвинутыми видеокамерами. Canon RF 24-105mm F4L IS USM готов поддержать этот тренд. Во-первых, это опять же постоянная светосила и широкий диапазон фокусных расстояний. Во-вторых — абсолютно минимальное дыхание фокуса, бесступенчатая регулировка диафрагмы и тихий автофокус. Ах да, ещё и компактные размеры, позволяющие установить камеру с объективом на стедикам. Могу смело сказать, что Canon RF 24-105mm F4L IS USM станет отличным выбором не только для фото, но и для съёмки видео.

comments powered by HyperComments

Как выбрать и проверить объектив

Если человек задаёт такие вопросы, значит, как минимум, он понимает, что объектив — это не просто кусок стекла, а сложное оптическое устройство, которое иногда может выполнять свои функции не надлежащим образом. Обычно вопрос «как проверить объектив» задают те, кто недавно столкнулся с зеркальными камерами и тем, что объективов существует много и все они разные. Сам я тоже был таким. Со временем пришло какое-то понимание и опыт в этом вопросе. Вот ими я и хочу поделиться и изложить свой взгляд на выбор объектива вообще. Далее я буду вольно обращаться с терминологией и фотографическим жаргоном в надежде, что раз Вы читаете это, значит, Вы уже в теме.

Eсли же вы попали сюда случайно и ещё не определились с необходимой камерой, рекомендую предварительно ознакомиться с моей статьёй о выборе фотоаппарата.

Выбор объектива — несколько слов

Об этом писалось уже много раз, но я повторюсь — универсальный объектив не существует (к сожалению), поэтому под каждую задачу необходим объектив, специально разработанный для неё. Естественно, что я говорю о качественном результате. В принципе, все можно снять всем, и решение принимать Вам — устроит ли Вас посредственный результат или нет.

Понимание того, какой объектив Вам нужен, приходит не сразу, а по мере понимания разницы в получаемом изображении разными объективами, по мере определения, что Вы собираетесь снимать, от желаемого эффекта… короче, с опытом. Не зря зеркальные камеры, особенно начального уровня, комплектуют объективом. Обычно его вполне достаточно, чтобы определиться со своими потребностями. Некоторым его хватает на всю жизнь.

Об особенностях разных типов объективов я распространяться не стану, об этом написано уже много, качественно и с картинками. Например здесь: «Lens Work», «Объективно об объективах». Лучше вряд ли уже кто напишет.

Если Вы почитаете фотофорумы, то наверняка наткнётесь на высказывания типа «зум — это гуано, фикс — это кул». Я не советую принимать это за истину. Дело в том, что большинство тех, кто так высказывается, не имеют возможности пользоваться качественной оптикой. Поэтому, получая в руки средненький фикс, и, сравнивая его со недорогим зумом, они приходят к мысли, что качество картинки заметно отличается. И здесь они скорее всего не лукавят. Если же взять объективы одного класса, то существенной разницы может и не оказаться. Для меня преимущество фикс-объективов только лишь в их бОльшей светосиле. Но оно сводится на нет, если требуется снимать с прикрытой диафрагмой. А вот постоянное фокусное расстояние для меня — это большой недостаток. Во многом это объясняется моей манерой съемки — я не люблю тратить много времени на съемку одного кадра, особенно в портретной или свадебной съёмке, когда важен каждый взгляд, каждый жест и нет времени кадрировать картинку, бегая туда-сюда. Для портретной съёмки важно успеть поймать мгновение.

Многие возразят, что мол, оптическая схема фикс-объектива проще и не требует сверхусилий от разработчика для получения качественной картинки и что нельзя сделать зум-объектив с одинаковыми оптическими качествами на всём диапазоне фокусных расстояний. С этим, естественно, я спорить не буду, но с одним замечанием — при всём этом нужно учитывать цену и здравый смысл.

Из общих правил:

Самая дешёвая оптика — самая плохая, но самая дорогая, как это ни странно, — не всегда самая лучшая для Вас (особенно в каждой конкретной связке камера-объектив).
Большой диапазон фокусных расстояний — это наверняка далеко не самые хорошие оптические качества во всём диапазоне или хорошие на одном краю диапазона и посредственные на другом. Иными словами — чем меньше кратность зума, тем больше вероятность качественного объектива. Сейчас выпускаются качественные зумы с кратностью от примерно 1,5 для широкоугольных до 3 для длиннофокусных объективов.
Трезво оценивайте свои потребности и возможности камеры. Даже самый лучший объектив на плохой камере не обеспечит Вам то качество изображения, на которое Вы рассчитывали.

Какие моменты следует учитывать.

Диаметр передней линзы часто становится большим препятствием для покупки фильтра. Особенно это касается поляризационного, стоимость которого в некоторых случаях может составлять 1/4 стоимости самого объектива. Отсюда можно вывести рекомендацию — если есть возможность, покупайте объективы с одинаковым диаметром передней линзы 🙂
Если требуется максимально быстрая фокусировка или возможность ручной дофокусировки в любой момент — стоит обратить внимание на объективы с ультразвуковым двигателем (USM, HSM и т.д.)
Вращение передней линзы при фокусировке не позволит Вам пользоваться поляризационным фильтром и лепестковой блендой.
Наиболее дорогие объективы делают с неизменяемыми габаритами. Т.е. ни при фокусировке, ни при зумировании их размер не меняется. Благодаря этому в корпусе объектива нет дополнительных щелей, через которые пыль может попасть внутрь.
Стабилизатор изображения — безусловно очень полезная вещь, если Вы снимаете с рук, и совершенно не нужная, даже вредная, если Вы пользуетесь штативом. Почему вредная? Потому что стабилизатор — это дополнительная линза, которая уж точно не способствует улучшению изображения, дополнительная механика и электроника, которые имеют свойство ломаться. Использование стабилизатора в условиях, когда он не нужен, ухудшает качество изображения — это и моё личное наблюдение, и мнение некоторых знакомых фотографов. Кроме того, стабилизатор создаёт дополнительную (и очень существенную) нагрузку на аккумулятор, в результате чего он разряжается гораздо быстрее, чем Вы ожидаете. Однако в сложных условиях съемки Вы сможете оценить всю мощь стабилизации изображения.
Не забывайте о массо-габаритных характеристиках. Например, в длительном походе Вам не доставит удовольствия объектив длиной 30 см и весом 1,5 кг.

Ещё хочу сказать несколько слов о призводителях. Однозначно, что «родные» объективы в среднем лучше, чем продукция сторонних производителей, НО! Это не значит, что нужно во что бы то ни стало покупать только объективы той же марки, что и камера. У любого производителя бывают как удачные, так и неудачные модели и тут перед покупкой стоит хорошенько изучить отзывы о возможных вариантах. Очень может оказаться, что тот «родной» объектив не так уж хорош, как например, во-о-он тот скромненький Tamron.

Безусловно, в верхней ценовой категории оптику Nikon, Canon, Pentax, Sony… (особенно их фикс-объективы) Вы вряд ли найдёте чем заменить — всё-таки здесь эти производители трудно достижимы для конкурентов. Но при этом и цена… А вот если взглянуть на сегмент оптики классом чуть-чуть ниже, здесь картина меняется кардинально — Sigma, Tamron и Tokina выпускают объективы весьма приличного качества при относительно низких ценах, при этом обычно комплектуя их блендой и чехлом, чего практически никогда не делает, например, Canon.

Но, к сожалению, не всё так гладко, как хотелось бы. И Sigma, и Tamron, и Tokina отличаются нестабильностью качества от экземпляра к экземпляру. Кто-то скажет — вот она расплата за низкую цену, но, мне кажется, что здесь что-то другое. Такое ощущение, что последнее время это беда всех производителей. Мне известны случаи, когда даже самые дорогие объективы оказывались не так хороши, как высока их цена. Из всего этого следует главный вывод — ЛЮБОЙ объектив нужно обязательно проверять перед покупкой, даже если он стоит xxxxx$.

Как проверить объектив — мой вариант

Предположим, Вы однозначно определили, какой объектив Вам нужен и нашли место, где будете покупать. Если это магазин в вашем городе или какой-то знакомый — Вам повезло. В гораздо худшей ситуации те, у кого нет под боком таких магазинов и знакомых — это я намекаю на нестабильное качество.

ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с собой камеру с заряженным аккумулятором и пустой картой памяти.

Внешний осмотр

Перед тем, как присоединить объектив к камере лучше сразу осмотрите его на предмет внешних повреждений, царапин на передней и задней линзах, качества стекла (в линзе не должно быть видно никаких неоднородностей). Посмотрите сквозь объектив на свет, чтобы убедиться, что между линзами не попал какой-то мусор. Кстати, насчёт пыли внутри объектива — она в итоге там появится обязательно. Её количество и размер во многом будет зависеть от конструкции объектива. Однако, сколько-нибудь заметного влияния на изображение она оказывать не будет (если только её там не толстый слой :)).

Если Вы намереваетесь часто использовать ручную фокусировку, обратите особое внимание на фокусировочное кольцо — если оно будет с люфтом, Вам это может доставить массу неудобств.

Если никаких замечаний при внешнем осмотре нет, можете смело присоединять объектив к камере и начинать проверку в работе.

Точность автофокусировки

Первое, что я проверяю — это точность автоматической фокусировки (или как часто выражаются — бэк/фронт фокус). Это понятно, что объектив должен фокусироваться именно на том объекте, на котором Вам нужно. Однако, иногда при просмотре фотографий, можно заметить (особенно при съёмке с сильно открытой диафрагмой), что область максимальной резкости упорно лежит ЗА или ПЕРЕД тем объектом, на который Вы фокусировались. Это может быть связано как с камерой, так и с объективом. Если Вы наблюдаете такую картину со всеми объективами — нужно юстировать камеру, если с конкретным объективом — надо его менять.

Советов, как проверить точность фокусировки, в интернете можно найти массу. Некоторые даже с математическими вычислениями. Но я опытным путём пришёл к своему простому способу. Для этого я на лазерном принтере на мелованной бумаге распечатал с максимальным качеством такую таблицу (рис.1). Бумага должна быть максимально белой, чтобы обеспечить наилучший контраст. А дальше всё очень просто — кладёте на стол таблицу, открываете диафрагму до максимума, выбираете фокусировку по центральной точке, ставите камеру на штатив (это у кого трясутся руки) так, чтобы угол между осью объектива и столом был примерно 30-45 градусов, расстояние до таблицы — минимально возможное для автофокусировки. Теперь фокусируетесь так, чтобы центральная линия таблицы делила кадр точно пополам по горизонтали, а боковые шкалы таблицы были симметричны относительно центра кадра. Делаете несколько кадров, каждый раз заново фокусируясь. Если это зум-объектив, сделайте то же на разных фокусных расстояниях.

А дальше можно рассмотреть результаты. Мне обычно хватает экрана камеры, чтобы оценить пригодность объектива для меня. В идеале центральная линия должна быть максимально чёткая и ближайшие несколько делений в разные стороны должны равномерно размываться (чем дальше, тем большая несимметричность размытия может быть заметна). Для себя я на данный момент принял допустимым непопадание фокуса максимум на 1-2 деления при диафрагме 1,4-2,8. Если светосила объектива меньше, то в принципе допуск можно увеличить из-за большей ГРИП.

Стоит учесть такой момент — бывают объективы, которые по-разному фокусируются при различном освещении, при различном расстоянии до объекта… Объяснить этого не могу, казалось бы, тут дело не в объективе, а в камере, но… например, у меня на одной и той же камере разные объективы ведут себя по-разному.

И еще — если Вы являетесь счастливым обладателем камеры с возможностью юстировки под несколько объективов, Вас вопрос проверки на точность фокусировку при покупке должен волновать не очень сильно.

Эта характеристика объектива может меняться в широких пределах от экземпляра к экземпляру (в зависимости от модели).

Разрешающая способность (резкость, мыльность)

Теперь стоит проверить способность объектива передавать мелкие детали. Конечно, можно снимать различные тестовые таблицы с линиями и цифрами, только это Вам понимания картины не даст. Я обычно снимаю лицо человека при максимально открытой диафрагме (при этом мыльность проявляется в наибольшей степени). Если при этом четко видны волоски бровей и ресниц и поры при крупноплановом портрете, значит объектив по разрешению меня устраивает. Конечно, это всё субъективные понятия, но Вы и снимать будете не для приборов, а для рассматривания глазами.

Также можно оценить равномерность разрешающей способности по площади кадра. Для этого достаточно сфотографировать лист с текстом на весь кадр и рассмотреть, как меняется четкость букв от центра кадра к его краям.

От экземпляра к экземпляру эти параметры объектива могут меняться в достаточно широких пределах (зависит от модели объектива), что объясняется различием в качестве линз и точности сборки.

Контровой свет и зайцы

Важная характеристика объектива — умение «держать» контровой свет, т.е. в ситуациях, когда приходится снимать против яркого света, общий контраст получаемой фотографии не должен снижаться (в идеале). К сожалению, идеальных в этом смысле объективов мне не встречалось, хотя попадаются модели очень приятные.

Сюда же нужно отнести проверку на «ловлю зайцев», т.е. когда при боковом свете в кадре появляются посторонние нежелательные блики. Конечно, если воспользоваться блендой, то можно защититься от этого явления, но она не всегда одета и не всегда входит в комплект, поэтому такое свойство объектива хорошо иметь в виду.

От экземпляра к экземпляру эти параметры объектива если и меняются, то в очень малых пределах, не заметных глазу.

Аберрации

Аберрации — это погрешности в оптической системе. Имеют разную природу и проявляются по-разному. В основном можно столкнуться с дисторсией и с хроматическими аберрациями.

Дисторсия проявляется искривлением горизонтальных и вертикальных линий на фотографии. Обычно в большей или меньшей степени присутствует у широкоугольных объективов. От экземпляра к экземпляру не меняется, т.к. определяется конструкцией объектива.

Хроматические аберрации проявляются как цветные (красные, синие, зеленые) ореолы вокруг объектов (в основном вокруг темных на светлом фоне). Их величина может меняться с изменением фокусного расстояния. От экземпляра к экземпляру может меняться, что объясняется различием в качестве линз и точности сборки.

Общие слова

Проверяя объектив оценивайте не только детализацию, но и размытие заднего плана (т.н. боке). Сколько людей, столько и мнений, что считать красивым боке — тут уж полагайтесь на своё понимание этого вопроса.

Постарайтесь снять именно то, для чего покупаете объектив — если для пейзажа, то пейзаж, для портрета — портрет и т.д.

Обратите внимание, нет ли у фотографии какого-то оттенка, который может появляться из-за особенностей стекла линз.

Все тестовые картинки нужно снимать в RAW и лучше всего смотреть на большом калиброванном мониторе.

Если есть возможность взять объектив на какое-то время потестировать — воспользуйтесь ею обязательно.

Вот, пожалуй, и всё. Вы наверняка заметили, что я не привожу никаких чисел, рекомендаций и т.д. Я попытался рассказать общий принцип проверки. О степени соответствия того или иного параметра Вашим требованиям судить только Вам. Опять же, на пути к качественной оптике существует препятствие в виде цены. Поэтому покупка объектива — это практически всегда компромисс.

Самый лучший объектив — это тот, который нравится лично Вам.

PS. Если что-то ещё вспомню — обязательно добавлю.

Руководство по проверке объектива при покупке – PT.ru

СтатьиОт 27.02.2019 автор Denis Romanov

Просмотров записи: 20

Часть 1. Механика

Если у вас есть зеркальная камера или компакт со сменной оптикой, то рано или поздно вы захотите приобрести новый блестящий объектив, который позволит наиболее полно реализовать возможности камеры.

В этом посте я бы хотел кратко рассказать, на что обратить внимание при покупке объектива. В первой части мы поговорим о механике.

Takeaway [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Байонетное крепление – это узел, с помощью которого объектив крепится к камере. Он бывает пластиковым или металлическим. Если он пластиковый, в первую очередь посмотрите, нет ли на нем сколов и трещин. Если металлический, проверьте как объектив одевается на камеру. Бывают случаи, когда для этого нужно приложить большое усилие – это не очень удобно. Самое интересное, что иногда такая ситуация происходит «по вине» самой камеры.

KoeppiK [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Привод диафрагмы. Диафрагма отвечает за управление световым потоком и глубиной резкости (ГРИП). Это один из важнейших узлов объектива. Посмотрите, как она работает, изменяя ее значение. Например f/3.5, а затем f/11. На зеркальной камере для этого нужно воспользоваться репетиром диафрагмы. Диафрагма изменяет диаметр отверстия в объективе, через которое проходит свет. Чем больше число, тем меньше отверстие.

Совет для совершенных новичков: увидеть саму диафрагму можно, глядя в переднюю линзу объектива. Если диафрагма не работает как следует, то объективу не место в вашем рюкзаке.

Плавность зумирования (если вы покупаете зум-объектив). Очень важна при повседневном использовании, а также иногда при съемке видео. Однажды я столкнулся с объективом, у которого кольцо зумирования поворачивалось рывками и могло находиться только в трех положениях…

Автофокус. Куда сейчас без этого 🙂 Проверьте скорость наводки на резкость, а главное точность. Если нет специальной мишени под рукой, положите что-нибудь объемное на прилавок и наводитесь на него. В случае наличия резкости на предмете при просмотре снимка, все нормально. Если же видно, что зона резкости дальше или ближе, то объектив имеет бэк- или фронт-фокус соответственно. Это значит, что вы не сможете точно попасть в резкость при съемке с автофокусом в реальных условиях. В идеале нужно использовать специальную мишень.

Пример мишени для проверки точности фокусировки. Указанный на мишени сайт не работает. Поэтому оригинал документа здесь

Ручная фокусировка. Попробуйте сфокусироваться вручную. Обратите внимание на плавность и угол хода кольца фокусировки. Чем плавнее и дольше поворачивается кольцо, проходя от ближнего до дальнего фокуса, тем удобнее и приятнее им пользоваться при съемке. Особенно важно, что при этом повышается точность наведения резкости.

Люфты – это зазоры между механическими элементами объектива. Проверьте, чтобы все было плотно подогнано. Если есть скрипы, или элементы объектива ходят относительно друг друга, то в дальнейшем это может усугубиться. В бюджетной оптике, к сожалению, люфты присутствуют почти всегда.

Часть 2. Оптика

В предыдущей части мы обсудили проверку механики. Теперь перейдем к наиболее интересному – проверке оптических качеств объектива. От них напрямую зависит качество выдаваемой картинки.

Дисторсия – это оптическое искажение, влияющее на отображение прямых линий в кадре. Существует два вида дисторсии: бочкообразная и подушкообразная. Проще показать это наглядно.

Примеры дисторсии: слева то, как должен выглядеть нормальный объект, в центре подушкообразная, справа бочкообразная

В реальности дисторсия приводит к тому, что объекты, которые мы воспринимаем как правильные по форме, превращаются в нечто искривленное. Особенно это заметно при съемке архитектуры и очень неприятно при съемке крупноплановых портретов.

Хроматические аберрации – цветная кайма вокруг контрастных объектов. Если она имеет большой размер (ширину), то может испортить картинку.

Пример хроматической аберрации на полном изображении

И увеличенный фрагмент

Резкость. Здесь все более или менее просто. Резкость в обычных условиях определяется визуально. Попробуйте снимать контрастные хорошо освещенные объекты на разных значениях диафрагмы. Если они выглядят четкими и сочными, значит все хорошо. Если картинка выглядит «мыльной», то присмотритесь к другому объективу. Плохая резкость может быть как у конкретного экземпляра, так и у определенной модели в целом.

Небольшая ремарка: обычно на открытой диафрагме резкость всегда ниже ожидаемого. Для большинства объективов оптимальное диафрагмирование – f/8-f/11. Хотя на современных многопиксельных камерах максимальная резкость иногда может быть достижима только при f/4-f/5.6 из-за эффекта дифракции.

Равномерность резкости по полю кадра. Эта характеристика объектива очень важна, если нужно получить идеальную резкость по всему кадру. Существуют объективы, у которых отсутствует резкость в определенной зоне изображения. Это может быть вызвано разными факторами. Но суть такая, что края (чаще всего) или другая зона кадра выглядят нерезкими независимо от выставленной диафрагмы. Это печально.

Lens Cleaning от The Preiser Project (CC BY 2.0)

Чистота линз. При осмотре объектива в магазине внимательно посмотрите на внешние линзы — они должны быть чистыми. Также рекомендую заглянуть внутрь объектива (на просвет). Хотя производители и стараются соблюсти идеальные условия изготовления, но иногда пыль все равно забирается внутрь.

Второй фактор чистоты линз – это отсутствие повреждений просветления, да и вообще, самих линз.

Эти недостатки могут быть заметны при съемке в виде темных или светлых пятен. Но в целом, маленькая пылинка в объективе обычно не заметна на снимке.

Последнее, что остается проверить – гарантийный талон 🙂 В том числе, соответствие серийного номера на корпусе объектива тому, что указан в талоне.

Мы рассмотрели наиболее важные моменты при проверке оптики без специального оборудования. Важность каждого из критериев вы можете оценить для себя сами и, исходя из этого, принимать решение о покупке выбранного объектива или же отказе от неё.

Эта статья – переработанный и объединенный вариант двух записей в моем блоге на Tumblr:

/ Проверка контактных линз Look After Your Eyes

Важно регулярно проходить осмотры, чтобы убедиться, что контактные линзы подходят вам и не повреждают ваши глаза. Ваш оптометрист скажет вам, как часто вам нужно проходить осмотры, поскольку это будет зависеть от таких факторов, как тип линз, которые вы носите, и как долго вы их носите.

Где бы вы ни покупали линзы, вы должны проверить, включает ли цена, которую вы платите, медицинские осмотры. В вашей спецификации (рецепте) контактных линз будет указана дата истечения срока годности, и вы не сможете покупать линзы после этой даты.

Что мне взять с собой на прием по контактным линзам?

Футляр для контактных линз (если он у вас есть).
Ваши текущие очки.
Любые сведения о растворах для контактных линз или глазных каплях, которые вы используете.
Подробная информация о контактных линзах, которые вы носите, если они вам не надевали их в этой практике.

Что происходит во время проверки контактных линз?

Ваш оптометрист обычно просит вас прийти на осмотр контактных линз в ваших линзах и с ними в течение разумного периода времени.Рекомендуется записаться на прием во второй половине дня, чтобы окулист мог оценить здоровье ваших глаз, когда линзы сядут на глаза.

Во время осмотра ваш окулист будет:

спросить, есть ли у вас проблемы с линзами, и как долго вы их носите
проверьте свое зрение
исследуйте переднюю часть глаз с помощью микроскопа с щелевой лампой
Посмотрите, как ведут себя ваши глаза с линзами внутри и во время ношения контактных линз
осмотрите глаза без контактных линз в
нанесет вам в глаза оранжевый краситель, который позволит им взглянуть на ваши слезы и увидеть любые повреждения, которые линзы могут нанести вашей роговице.(Краситель абсолютно безвреден и не повредит ваши глаза или линзы.)

Когда оптометрист будет доволен, что ваша установка контактных линз завершена, он выдаст вам копию спецификации ваших контактных линз (рецепт), в которой будет указан срок годности. После этой даты вы не сможете заказать контактные линзы, если не пройдете повторное обследование.

Совет от

Pro: почему и как следует тестировать каждый купленный объектив как можно скорее

Фотограф и YouTuber Майкл Мавен собрал видео об одном из худших «секретов» в оптике: вариациях образцов.Или: почему вы должны немедленно тестировать каждый купленный вами объектив, чтобы убедиться, что у вас есть хороший экземпляр.

Если вы какое-то время читали этот сайт или когда-нибудь читали что-нибудь Роджера Чикала на LensRentals, то вы хорошо знаете, что нет двух абсолютно одинаковых линз. Это особенно заметно для зум-объективов, где выборка может быть огромной — производительность при любом фокусном расстоянии в диапазоне зуммирования может сильно различаться от объектива к объективу, даже если вы используете одну и ту же модель.

Но поскольку у всех нас нет испытательного стенда, навыков или терпения, чтобы должным образом протестировать каждый покупаемый объектив и построить график кривой MTF или построить график кривизны поля, Майкл делится своей личной техникой тестирования каждого нового объектива, который он покупает, чтобы убедиться, что у него есть хорошая копия.

По сути, его техника заключается в том, чтобы установить камеру на штатив перед плоской текстурированной поверхностью, такой как кирпичная стена, и делать снимки с разной диафрагмой: широко открытой, f / 2,8, f / 4 и f / 8. . Не стесняйтесь добавлять в f / 5.6, если вы чувствуете себя всеобъемлющим. Если вы тестируете зум-объектив, мы рекомендуем повторить этот процесс также при различных фокусных расстояниях.

Постарайтесь расположить датчик как можно более параллельно стене и проверять каждую фотографию от центра до краев — это должно быть сразу очевидно, если у вас действительно плохая копия при любом конкретном фокусном расстоянии.

Затем, в качестве бонусного теста, снимите несколько линий электропередач на фоне голубого неба и посмотрите, производит ли объектив какие-либо драматические хроматические аберрации, которые проявляются в виде цветной каймы на высококонтрастных краях между черными проводами и голубым небом.

Это может показаться придиркой или подглядыванием за пикселями, но это просто хорошая практика. Если вы используете объектив 24–70 мм f / 2,8 и большую часть своей работы снимаете на широкоугольном конце, вы должны быть уверены, что получите копию, которая действительно хорошо работает на 24 мм; Если через год вы узнаете, что у вас мягкий объектив на 24 мм, но отличный на 70 мм, то это не принесет вам особой пользы, если вы почти никогда не пользуетесь телескопом.

Посмотрите полное видео, чтобы услышать полное объяснение Майклом процесса тестирования, а также несколько примеров, снятых с помощью одного из его объективов.А если вам нравится такой серьезный образовательный контент, обязательно загляните на канал Майкла на YouTube.

Проверка зрения: что такое осмотр контактных линз?

Тесты зрения для контактных линз включают специальные тесты и измерения, которые не входят в стандартные тесты зрения для очков .

Поэтому, если вас интересуют контактные линзы — или вы уже носите их и хотите обновить рецепт на контактные линзы — обязательно сообщите об этом при записи на прием для проверки зрения.

Это гарантирует, что ваш тест будет включать дополнительное время для вашего оптометриста, чтобы выполнить все необходимое для правильной подгонки контактных линз или обновления рецепта.

НУЖЕН РЕЦЕПТ НА КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ? Найдите ближайшего к вам оптометриста.

Чего ожидать во время проверки контактных линз

Во время проверки зрения на контактные линзы ваша острота зрения будет проверена с использованием диаграммы зрения, и будет проведен ряд тестов для определения здоровья ваших глаз и наличия рецепта на глаз. — износ необходим для исправления аномалий рефракции .

Ваш оптометрист соберет дополнительную информацию, чтобы вам могли надеть контактные линзы или оценить соответствие ваших текущих контактных линз.

Вам могут задать общие вопросы о вашем образе жизни и предпочтениях в отношении контактных линз, например о том, хотите ли вы изменить цвет глаз с помощью цветных контактных линз или вас интересуют такие варианты, как одноразовые одноразовые линзы или ночное ношение.

Ваш оптометрист может также обсудить вариант жестких газопроницаемых (RGP или GP) контактных линз, которые часто обеспечивают более четкое зрение, чем мягкие линзы.

Ваш оптометрист может также спросить, как вы хотите исправить проблемы со зрением, связанные со старением. После 40 лет нормально испытывать состояние, известное как пресбиопия , которое снижает вашу способность читать мелкий шрифт и сосредотачиваться на близких предметах.

Для коррекции пресбиопии ваш оптометрист может предложить вам на выбор мультифокальные или бифокальные контактные линзы. Другой вариант — монозрение, которое представляет собой специальную технику подбора контактных линз, при которой для одного глаза корректируется зрение вдаль, а для другого глаза корректируется зрение вблизи.

Измерения, сделанные во время теста контактных линз

Так же, как один размер обуви не подходит всем, один размер контактных линз не подходит всем.

Если кривизна контактных линз слишком плоская или слишком крутая для формы вашего глаза, вы можете испытать дискомфорт или даже повредить глаз.

Следующие тесты проводятся во время проверки глаз для контактных линз, чтобы убедиться, что вы видите четкое, комфортное и безопасное при использовании контактных линз.

Измерения роговицы

Инструмент, называемый кератометром, используется для измерения кривизны чистой передней поверхности вашего глаза (роговицы).

Кератометр анализирует световые отражения от роговицы и определяет кривизну поверхности глаза. Эти измерения помогут окулисту выбрать подходящую форму и размер контактных линз.

Поскольку кератометр измеряет только небольшой, ограниченный участок роговицы, дополнительные компьютеризированные измерения вашей роговицы могут быть выполнены с использованием автоматизированного инструмента, называемого топографом роговицы.

Топография роговицы дает очень точные сведения о характеристиках поверхности всей роговицы.Он делает это путем измерения того, как ваш глаз отражает свет.

Иногда измерения топографии роговицы сочетаются с измерениями волнового фронта, которые предоставляют еще более конкретную информацию о форме вашей роговицы за счет выявления крошечных дефектов, называемых аберрациями более высокого порядка. Эти комбинированные измерения могут помочь окулисту определить тип контактных линз, которые обеспечат вам максимально четкое зрение.

Если поверхность вашего глаза окажется несколько неровной из-за астигматизма , вам может потребоваться линза особой конструкции, известная как торическая контактная линза, или вам могут быть установлены контактные линзы GP.

Измерения зрачка и радужной оболочки

Размер зрачка вашего глаза также можно измерить во время проверки зрения на контактные линзы.

Чтобы получить это измерение, ваш оптометрист может просто поднести к вашим глазам специальную линейку и сравнить размер ваших зрачков с изображениями различных размеров зрачков на линейке.

Существуют также автоматизированные инструменты для измерения размера зрачка. Эти инструменты способны выполнять чрезвычайно точные измерения, а некоторые одновременно измеряют горизонтальный и вертикальный диаметр вашего зрачка.

Аналогичные методы можно использовать для измерения диаметра радужной оболочки, цветной части вашего глаза.

Измерение зрачка и радужной оболочки поможет вашему оптометристу выбрать контактные линзы подходящего размера, которые хорошо подходят и лучше всего смотрятся на ваших глазах, особенно если вас интересуют цветные контактные линзы.

Оценка слезной пленки

Фитинги контактных линз могут также включать оценку слезной пленки.

Ваш оптометрист будет использовать один или несколько методов, чтобы убедиться, что ваши глаза производят достаточно слез для комфортного и безопасного ношения контактных линз, и что у вас нет необычно сухих глаз .

Если у вас серьезное состояние сухого глаза, возможно, вам придется избегать или прекратить ношение контактных линз. В случае дискомфорта от контактных линз из-за легкой сухости, специальные контактные линзы для сухих глаз могут позволить вам носить контактные линзы безопасно и удобно.

Оценка поверхности глаза и посадки контактных линз

Состояние вашей роговицы будет оцениваться с помощью биомикроскопа (также называемого щелевой лампой). Этот инструмент обеспечивает сильно увеличенное изображение роговицы и других структур в передней части глаза, поэтому ваш оптометрист может убедиться, что вы подходите для ношения контактных линз или (если вы уже носите контактные линзы), что ношение контактных линз не вредит твои глаза.

Щелевая лампа также используется для оценки посадки пробной контактной линзы, поскольку она позволяет окулисту наблюдать за выравниванием и перемещением линзы, когда она лежит на поверхности вашего глаза.

Когда используются пробные линзы, вам, как правило, нужно носить их в течение нескольких минут, чтобы прекратить слезоточивость глаза и стабилизировать линзы. Затем ваш оптометрист может правильно оценить, насколько подходят линзы без слезотечения.

При повторных посещениях окулист может нанести специальный краситель на поверхность ваших глаз, чтобы убедиться, что контактные линзы не раздражают роговицу и не вызывают сухость глаз.

После первоначальной подгонки контактных линз вас попросят вернуться для одного или нескольких последующих посещений, чтобы ваш оптометрист мог убедиться, что линзы по-прежнему подходят и что с ними вы видите четкое, комфортное и безопасное изображение. Как только это будет подтверждено (и только после подтверждения), ваш оптометрист завершит и подпишет ваш рецепт на контактные линзы .

Ваш рецепт на контактные линзы будет включать ряд обозначений, которых нет в рецепте на очки, в том числе:

Марка контактных линз
Кривизна оптической зоны линз (называемая базовая кривая, или BC)
Диаметр линз
Срок годности для покупки сменных линз

Ваш оптометрист может также указать инструкции по ношению в рецепте на контактные линзы, например: «Не быть носить на ночь; заменяйте каждые две недели.”

ГОТОВЫ ПОЛУЧИТЬ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ? Найдите ближайшего к вам оптометриста.

Страница опубликована в марте 2020 г.

Страница обновлена в сентябре 2020 г.

The Flashlight Test

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические советы Книги Ссылки Семинары О нас Контакт

Царапины на переднем элементе. увеличить. Это помогает мне продолжать добавлять на этот сайт, когда вы используете эти ссылки на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz, J&R и eBay, чтобы получить ваши вкусности. Спасибо! Кен.

Декабрь 2009 г. Обзоры Leica Обзоры Canon Обзоры Nikon

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Это простой тест, который позволяет любому увидеть все, что находится внутри любого объектива. Тест легко сделать, и я покажу вам, как это сделать.

Проблема в том, что для правильной интерпретации результатов требуется опытный глаз.

Вам понадобятся годы на проведение этого теста с сотнями линз, чтобы интерпретировать результаты осмысленно.

В противном случае, как я только что сказал, каждый, кто будет использовать этот тест, увидит все внутри каждого объектива и начнет возвращать идеально хорошие объективы.

Я избегал писать эту статью в течение 10 лет, потому что знаю, что как только я это сделаю, все начнут присылать линзы обратно, точно так же, как люди, которые ничего не знают о вине, заводят рестораторов, отправляя обратно совершенно хорошие бутылки вина.

Этот тест очень удобен при покупке старых бывших в употреблении линз, поскольку чем старше они становятся, тем больше грязи может быть внутри них.

Не требуется с новыми объективами.

Только раз за более чем 40 лет съемки я видел что-нибудь не так с новым объективом. Когда я увидел его в 1999 году, я рассказал вам все об этом: у лучшего объектива Nikon с фокусным расстоянием 80-200 мм, AF-S, были некоторые производственные проблемы с полировкой, и даже тогда они никак не повлияли на снимки. Сегодня этот объектив стоит больше, чем новый, даже с отметинами полировки.Даже если на вашем образце есть следы полировки, он все равно работает безупречно.

Тест легко выполнить, но его еще проще неправильно истолковать.

Я покажу вам тест, а затем попытаюсь объяснить, как интерпретировать то, что вы видите.

Только опыт даст вам перспективу интерпретировать то, что вы видите. Эти артефакты трехмерны, и я не могу их здесь показать.

Метод верх

Возьмите яркий свет и направьте его через линзу.

Не смотри на свет. Посветите так, чтобы он прошел через линзу, но не попал вам в глаз.

Яркий свет проходит через линзу и выделяет все, что находится внутри.

Посмотрите в объектив сбоку, и свет заметит даже самые мелкие недостатки.

Чем ярче свет и темнее комната, тем очевиднее становятся дефекты.

Самый удобный источник света — яркий светодиодный брелок-фонарик.Он очень яркий и исходит из маленькой точки, поэтому весь свет попадает в линзу, а не вокруг нее.

Вы видите пыль в луче проектора в темной комнате. Этот тест делает то же самое. Если вы видите пыль на совершенно чистом воздухе, вы непременно увидите вещи даже в очень хороших линзах.

Луксор в Лас-Вегасе сияет ярким светом в воздухе, и даже пыль в воздухе освещена так ярко, что ее можно увидеть за 40 миль.

Вот почему вам нужен опыт, чтобы понять, что вы увидите в объективе.

Анализ верх

Предупреждение: это всего лишь руководство по тому, что вы увидите. Только реальный опыт даст вам возможность делать однозначные суждения о хорошем и плохом.

Совершенно хороший объектив

Бессмысленная пыль на переднем элементе идеально хорошего NIKKOR.

Как вы видите в этом идеальном объективе, всегда есть много внутренних отражений.Они будут всевозможных цветов в зависимости от покрытия линз.

Пыль почти всегда будет видна на внешних элементах. Легко снимается пушистым полотенцем из микрофибры.

Если вы можете направить яркий свет через линзу и по-прежнему видеть сквозь него черные края самых задних внутренних элементов, у вас есть идеальный объектив.

Пыль

Пыль многих пугает, но это бессмысленно.

Если пыли не так много, что сквозь нее не видно, она невидима.

Сделайте несколько снимков, и вы увидите.

Видите три крошечных пятнышка внутри линзы 50-летней давности ниже? Они не имеют отношения к делу.

Nikon NIKKOR 5cm f / 1.4 (1950-е).

Любители слишком беспокоятся о чистоте линз. Посмотрите на переднюю часть объектива настоящего профессионала при обычном освещении, и в половине случаев вы увидите столько мусора, который он не очистил, что вы удивитесь.

Пузыри

Вплоть до 1960-х годов при производстве оптического стекла внутри стекла часто оставалось несколько пузырьков воздуха размером с иголку.

Они выглядят как крошечные пылинки, если смотреть невооруженным глазом, но если вы их увеличите, они станут чистыми пузырями.

Крошечные пятнышки в Nikon NIKKOR 5cm f / 1.4 выше на самом деле являются пузырями!

Пузырьки воздуха в стекле Nikon NIKKOR 5cm f / 1.4.

Это был самый светосильный объектив в мире для 35-миллиметровых фотографий в свое время, и для изготовления специального стекла требовались особые технологии, позволяющие создавать эти пузыри.

Я никогда не видел их в новых объективах, и даже если они там есть, они не имеют отношения к делу.

Царапины

Царапины на переднем элементе (1952 LEICA Summarit). увеличить.

Царапины светятся яркими линиями.

Они редко вызывают какие-либо проблемы, если только они не настолько плохи, что их можно увидеть при нормальном освещении. В худшем случае они могут создать тусклые звездные линии, которые исходят от очень ярких световых точек на изображении, но все равно не вызовут проблем, если на вашем изображении нет ярких источников света.

Их можно найти в любом объективе, с которым неправильно обращались.

Дилеры используют эвфемизм «следы очистки» для описания царапин. При правильной очистке линзы не царапаются.Люди царапают линзы, когда пытаются их неправильно очистить.

В некоторых старых объективах, таких как LEICA 50mm SUMMICRON 1950-х годов, использовалось очень мягкое стекло, и в большинстве образцов, которые вы увидите, передний элемент явно потускнел от чрезмерной очистки. Этот износ является значительным и делает фотографии туманными, и обычно он настолько плох, что вам не нужно использовать фонарик, чтобы увидеть его.

Вот почему рекомендуется постоянно оставлять УФ-фильтр включенным, чтобы не пришлось чистить сам объектив.

Изношенное, тусклое стекло — это непривычно и плохо.

Не бойтесь чистых царапин, за исключением сверхшироких объективов, большая глубина резкости которых может позволить увидеть сами царапины.

Особенно на длинных линзах профессионалы просто закрашивают глубокие царапины или ямки черной краской и никогда больше не видят их на своих изображениях.

У меня есть объектив 135mm f / 4.7 Wollensak для моей обзорной камеры с явной царапиной. Работает нормально! Я снял это с его помощью, и он все еще не показывает никаких эффектов.

дымка

Внутренняя дымка.

Дымчатость усиливается с возрастом.

Вы не увидите его в новых объективах, но часто будете видеть в объективах 50-летней давности.

Внутренняя смазка медленно испаряется и снова собирается на стекле.

Становится хуже с возрастом и хуже при хранении при более высокой температуре и влажности.

Вот почему линзы говорят: «Храните в прохладном сухом месте.«

Haze бывает дымным и маслянистым.

Обычно вы видите дымную дымку. Если присмотреться, можно увидеть дымку даже в новых линзах. Вспомните Луксор.

Дымчатость — это не проблема, если она не создает расплывчатые изображения.

Дымчатая дымка обычно выглядит в объективе намного хуже, чем когда-либо на изображении.

Если вы посмотрите через линзу, используя ее как увеличительное стекло, эффект на текст имитирует эффект дымки на изображениях.Если выстрелить в свет, эффект будет во много раз хуже.

Маслянистая дымка встречается реже, но непостоянна. Однажды у меня был объектив с чем-то вроде пренебрежимо малой дымки. Как ни странно, он создавал очень расплывчатые изображения, в которых было больше рассеянного свечения, чем общей дымки.

Дымчатая дымка равномерно рассеивает свет по всему изображению. Если на вашем изображении яркий свет, дымчатая дымка, вызванная огромным количеством частиц, намного меньших длины волны света, равномерно размазывает свет по всем областям, просто делая черные серыми и уменьшая общий контраст.

Маслянистая дымка конденсируется внутри линзы в виде миллиарда крошечных капелек, каждая из которых слишком мала, чтобы ее можно было увидеть, но больше длины волны света. Из-за этого маслянистая дымка рассеивает свет и выглядит как ореол над яркими частями изображения. Поскольку маслянистая дымка меньше отводит свет, чем дымчатая дымка, ореолы намного сильнее и ближе к ярким частям изображения, поэтому более заметны и раздражают.

Так как маслянистая дымка не рассеивает свет на все углы, как все остальное, что мы ищем в тесте с фонариком, это еще одна причина, по которой серьезная масляная дымка не выглядит так плохо в тесте фонарика.

Дымная дымка может плохо выглядеть в этом тесте и вообще не вызывать никаких проблем.

Чтобы проверить это, сделайте снимки.

Чтобы научиться интерпретировать это во время теста фонарика, посмотрите на множество линз и сделайте много снимков.

Грибок

Грибок, Nikon 50-300mm f / 4.5.

Грибок проявляется как лесной пожар в тесте с фонариком.

Грибок выглядит как маленькие мягкие точки, обычно белые, иногда пушистые, когда вы смотрите в линзу при нормальном освещении.

Воспользуйтесь лупой, и вы увидите, что они не просто пушистые, а выглядят как маленькие волосатые комочки пуха.

Это живые существа, которые растут внутри вашего объектива. Им нравится тепло и влажность, поэтому мы храним линзы в прохладных и сухих помещениях.

Грибок растет, но растет медленно. Показанный здесь объектив, должно быть, годами просидел во влажном темном месте.

Грибок предположительно можно остановить, оставив линзу на дневном свете в надежде, что ультрафиолет сделает грибок несчастным.

Легкий грибок можно удалить в реальных сервисных центрах. В более серьезных случаях, таких как показанный здесь при обычном освещении, стекло так сильно травилось, что Nikon вернул объектив как «не подлежащий ремонту».

Одна крошечная точка грибка не причинит никакого вреда, особенно если она находится на стекле, куда не попадает свет.

Точка грибка в сверхширокоугольной линзе или линзе типа «рыбий глаз» может появиться как черное пятно на малых диафрагмах, так как больше в фокусе. Однажды со мной такое случилось, и, когда я ничего не обнаружил на датчике, оказалось, что это грибковая точка внутри огромного переднего элемента 8-миллиметрового объектива «рыбий глаз».

Слишком большое количество грибка снизит контраст, а слишком большое приведет к более темным и нечетким изображениям, поскольку он блокирует свет.

Грибок — всегда плохие новости. Храните линзы правильно, не в парилке или подвале.

Ремонт

Для внешней пыли или отпечатков пальцев я выдыхаю немного тумана на передний или задний элемент и слегка протираю его пушистым полотенцем из микрофибры. (см. чистка.)

Кроме этого, никогда, никогда не пытайтесь попасть внутрь и сделать свою работу.

Большая часть внутренних повреждений, которые я нахожу, исходит от людей, которые не знали всего о том, что они делали, но все равно попробовали. Знать что-то или большую часть того, что вы делаете, — это самое опасное, потому что вы все равно заходите туда, и то немногое, о котором вы не знаете, — это то, что повреждает ваш объектив.

Если у меня есть что-то, что нужно почистить или отремонтировать, я отправляю это самому опытному специалисту, которого я когда-либо встречал, Гасу Лаццари в Северной Каролине. Гас садится внутрь, собирает грязь или что-то еще, что не так, и собирает даже самые экзотические старые объективы LEICA, не оставляя следов.

Гас проделал для меня потрясающую работу, сняв бесполезные линзы и снова очистив их.

Гусь почистил для меня неправильно отремонтированную LEICA SUMMICRON 50 мм 1996 года. Он давал туманные изображения из-за конденсата масла внутри. Гас сделал его настолько чистым, что я чуть не ослеп, когда проводил тест фонарика по возвращении. Он был настолько чистым, что я ничего не мог видеть, и подумал, что, возможно, мой луч света смещен и не попадает в объектив. Я перевел взгляд в поисках луча.Нет, он светил через объектив, просто новый чистый объектив LEICA был настолько чистым, что я ничего не мог видеть внутри. Я попал себе в глаз полностью сконцентрированным лучом и полчаса не видел. Будьте осторожны при проведении этого теста с новыми высококачественными объективами.

Все новое никогда не требует внутренней очистки, если не был произведен самовольный ремонт. Однажды в 1999 году я обнаружил линзы Nikon с дефектной полировкой, эти линзы я обменял на другие новые, которые были хороши.Вы не можете исправить плохую полировку на заводе.

Рекомендации верх

Проверяйте фонарик заранее и часто, чтобы узнать, насколько хороши линзы.

Сделайте это достаточно, и вы узнаете, как обнаружить реальную проблему со старыми объективами.

Вы можете пропустить этот тест с новыми объективами. Это всегда нужно делать, если смотреть на линзы, которым уже несколько десятков лет.

Помогите мне помочь вам наверх

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Если вы найдете это так же полезны, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок, когда вы получаете или .Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи. В этих местах всегда лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Всем рекомендую лично .

Спасибо за чтение!

Кен

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О сайте Контакты

Lens Testing. Руководство по тестированию объективов камеры

Часть 1 — Введение в тестирование и оценку линз

Вопрос, который, кажется, возникает все чаще и чаще на веб-форумах, — это как проверить объектив.Тестирование линз рассматривается как способ «убедиться, что у вас хороший объектив». Это относительно недавнее явление, которое хорошо коррелирует с ростом количества цифровых SLR. Причина этого, вероятно, в том, что пользователи теперь могут сделать снимок и изучить его в изысканных (или, возможно, мучительных) деталях через несколько секунд. Однако цифровые камеры также значительно упрощают и ускоряют тестирование объективов, чем когда изображения нужно было снимать на пленку.

Проблема с тестированием линз заключается в том, что если вы посмотрите на что-либо достаточно внимательно, вы найдете дефекты, поэтому все больше людей сообщают о том, что они считают дефектами линз, что заставляет все больше и больше людей нервничать по поводу того, есть ли у их объектив какие-либо дефекты. ! Это своего рода вирусное распространение неопределенности.

Нет никаких сомнений в том, что существуют неисправные объективы для фотоаппаратов, даже совершенно новые линзы, сделанные крупными производителями фотоаппаратов и объективов, взятые прямо из коробки. Их не так много и, конечно же, не так много, как вы могли бы ожидать, если читаете популярные веб-форумы по фотографиям, но они существуют. Тестирование линз должно проводиться правильно, иначе результаты могут ввести в заблуждение. Плохие методы тестирования линз хуже, чем их отсутствие. Так как же проверить свой объектив, чтобы убедиться, что у вас его нет?

Большинство людей не хотят проводить обширные научные испытания объективов для оптики камеры, такие как это можно сделать с помощью такой программы, как Imatest.Imatest — отличный набор программных инструментов, предназначенных для тестирования линз и анализа изображения на предмет всех видов дефектов, от виньетирования и искажения до хроматической аберрации и разрешения. Однако это довольно сложно и не бесплатно (хотя доступна пробная версия). Если вы серьезно не заинтересованы в тестировании объективов или не пишете профессиональные обзоры объективов, Imatest может оказаться больше, чем вам нужно и чего вы хотите.

Итак, что вы можете сделать для тестирования линз просто , легко сделать и легко понять? Что ж, сначала я предлагаю вам просто пойти и проверить свой объектив, сделав несколько снимков.Затем сделайте отпечатков . В конечном итоге вы собираетесь распечатать понравившиеся изображения, поэтому имеет смысл судить об объективе только по отпечаткам. Большинству очень трудно судить о качестве изображения, глядя на экран монитора. Если вы просматриваете изображение на 100%, оно, вероятно, будет выглядеть не очень хорошо. Это потому, что с обычным монитором и файлом изображения размером 10 МБ вы будете смотреть на что-то, представляющее небольшой участок отпечатка размером около 24 x 36 дюймов. Это крупный шрифт. Более крупный отпечаток, чем многие люди когда-либо делают за всю свою жизнь! Если вы обычно делаете распечатки 4×6 или 8×12, делайте распечатки 4×6 или 8×12.Вам не нужно распечатывать все изображение. Вы можете просто сделать небольшой отпечаток участка изображения. Например, если вы просто распечатываете 1/4 изображения размером 4×6, качество печати будет соответствовать качеству, которое вы видите при печати 8×12.

Конечно, вы можете захотеть провести еще несколько количественных тестов линз, если у вас есть какие-либо сомнения относительно качества линз / изображения, и этим я займусь дальше. Ниже приведены ссылки на новую серию статей, в которых описывается тестирование объективов, которое можно легко провести, не покупая какое-либо программное обеспечение, таблицы для тестирования объективов и не требуя ученой степени в области оптики или информатики.

Статьи о тестировании и оценке

Lens Testing: Введение в тестирование и оценку линз
Тестирование линз: проверка физического состояния (пыль, царапины, пузыри на стекле)
Проверка объектива: проверка симметрии изображения (поиск несовпадения)
Тестирование линз: проверка виньетирования (неравномерное освещение, темные углы)
Проверка объектива: проверка точности фокусировки (для объективов с автофокусом)
Тестирование линз: проверка разрешения, хроматической аберрации и искажений
Тестирование линз: несколько образцов для проверки разрешения

Тестирование объективов камеры — физическое состояние

Часть 2 — Проверка физического состояния (пыль, царапины, пузыри на стекле)

Первое, что нужно сделать при покупке нового или бывшего в употреблении объектива камеры, — это проверить его физическое состояние, особенно оптику.

Очевидно, что новый объектив должен выглядеть как новый. Фокус и масштабирование должны быть плавными, без «шероховатостей». Конечно, с использованными линзами можно ожидать незначительных косметических дефектов.

Царапины

У нового объектива камеры не должно быть царапин на оптике, а у использованного — может. В общем, две небольшие царапины на покрытии линзы не являются оптическими проблемами. Это может снизить стоимость объектива, но на самом деле не окажет существенного влияния на оптические характеристики. Основным эффектом царапины является некоторое рассеяние света, проходящего через линзу, что, в свою очередь, приводит к небольшой потере контраста.Чем больше царапин, тем больше будет рассеивание, но если царапин не будет много, вы вряд ли заметите заметную потерю контраста. Если вы получаете линзу, которая выглядит так, как будто передний элемент был очищен наждачной бумагой, у вас действительно есть повод для беспокойства. Использование хорошей бленды может помочь максимизировать контраст объектива даже с объективом без царапин и может значительно уменьшить любую потерю контрастности из-за царапин. Царапины на заднем элементе могут иметь большее влияние, чем на переднем элементе, особенно при использовании широкоугольных линз.

Чипсы

А как насчет сколотого переднего элемента? Что ж, даже довольно большой чип в переднем элементе объектива — меньшая проблема, чем вы думаете. Все, что вам нужно сделать, это закрасить его матовой черной краской! Если свет никогда не проходит через область сколов, он не может способствовать ухудшению качества изображения, а очень, очень незначительное изменение дифракционной картины, вызванное небольшим препятствием, незначительно. Почерневшая область не будет отображаться на изображении. Даже с зеркальными линзами, у которых есть большое центральное препятствие, изображение в фокусе не изменяется (хотя оно проявляется в областях вне фокуса).Скол в заднем элементе — большая проблема. Я бы не стал покупать объектив с сколотым задним элементом.

Пыль

Пыль повсюду, и рано или поздно она попадет во все объективы фотоаппаратов. Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть несколько характеристик пыли даже в новом объективе, а в старом объективе они почти наверняка будут. Влияние пыли обычно минимально. Это не повлияет на разрешение объектива, не создаст пятен на изображении, и обычно не стоит чистить объектив. Как и в случае с царапинами, большое количество пыли может рассеивать свет и приводить к потере контрастности, но некоторые характеристики не вызовут никаких проблем.Если у вас новый объектив с большим количеством пыли внутри, вы можете вернуть его и получить более чистую копию, хотя бы для того, чтобы почувствовать себя лучше.

Грибок

Если когда вы смотрите через линзу, какой-либо из элементов выглядит немного мутным, у вас может быть грибок внутри линзы. Я никогда не видел и даже не слышал о грибке в новом объективе, так что это то, что вы ожидаете найти только при покупке бывшего в употреблении объектива. Грибок — это плохо, потому что он снова рассеивает свет и снижает контраст. Со временем это будет только ухудшаться, и грибок может разъесть сам стакан.Обычно вместе с дымкой можно увидеть мелкие нити. Если да, то это характерный признак роста грибка. Высокая влажность и высокие температуры способствуют росту грибка. Сначала это начинается, когда споры грибка попадают в линзу (вместе с пылью). При подходящих условиях они прорастут и начнут расти.

Единственное реальное лекарство от грибка — это разобрать линзу и очистить элементы. Есть утверждения, что воздействие солнечного света или ультрафиолета может убить грибок, но я бы не стал на это делать ставку.Даже если свет остановит рост, он не вылечит уже нанесенных повреждений. Если у вас нет опыта в ремонте линз или если они не очень дешевы и вы не можете позволить себе профессиональную чистку, не покупайте линзы, если вы считаете, что на них есть грибок.

Пузыри

Есть старая история о том, что если в стекле есть пузыри, значит, стекло хорошее. Сообщается, что Leica заявила, что некоторые из них могут быть даже в лучшем оптическом стекле. Ну, было ли это когда-либо правдой, я не знаю, но я знаю, что у современного объектива не должно быть пузырей в стекле.Если у вас есть новый объектив с пузырем, отправьте его обратно. Даже если это не повлияет на изображение, это, безусловно, снизит стоимость объектива при перепродаже.

Но действительно ли маленькие пузыри вызывают проблему? Ответ аналогичен ответам о пыли и царапинах. Они могут действовать как центр рассеяния, возможно, оказывая небольшое влияние на контраст, но они не влияют на резкость и, вероятно, вообще не ухудшают визуально изображение. При правильной (низкой) цене я бы не стал беспокоиться об одном или даже двух маленьких пузырьках в линзе объектива.

Покрытия

Покрытия на линзах современных фотоаппаратов должны выглядеть полностью однородными. На новом объективе не должно быть «пятен» или других отметин. Старые линзы могут иметь некоторые дефекты, и если линзы были слишком «очищены», они могут даже показать некоторые признаки износа. Эффект потери покрытий, как вы уже догадались, заключается в потере контраста. Старые объективы без покрытия определенно показывают более низкий контраст при съемке на свет, чем современные объективы с многослойным покрытием. Покрытия не влияют на разрешение объектива, но изображения с более низким контрастом часто выглядят «менее резкими».

Заключение

Небольшие дефекты гораздо больше влияют на стоимость линзы, чем на оптическое качество. Я купил линзы от KEH, которые они описывают как «находящиеся в« выгодном состоянии »(что на один шаг выше« уродливых »!). Линзы выглядели изношенными. Внутри была пыль и несколько царапин на оптике. Однако их оптические характеристики оказались такими же хорошими, как у нового объектива. Чтобы добиться значительных оптических отличий, действительно требуется много грязи. Из-за дефектов линзы действительно стоили дешево!

LensChecker компактный проектор для тестирования мобильных объективов, вкл.тележка

LensChecker — это небольшой, компактный и мобильный инструмент для тестирования и оценки линз путем проецирования. Он был разработан, чтобы поместиться в чемодан на тележке для удобной транспортировки, при этом предлагая максимальные возможности для оценки линз для кино, фотографий и винтажных линз.

Используйте этот профессиональный инструмент для проверки линз, не обращаясь в полностью оборудованный отдел обслуживания оптики. Для презентации или углубленной оценки линз во время регистрации или выезда в пункте проката, а также в полевых условиях. E.грамм. в гостиничном номере. LensChecker позволяет проводить множество тестов для анализа технических параметров и настроек объектива. Тщательно подобранный диапазон регулировок и аксессуаров для питания поддерживает точную оценку мобильных объективов.

LensChecker получил награду cinec Award 2018 .

Доступные в настоящее время крепления для объективов: Arri PL, Arri LPL, BNC-R, B4, C-mount, Canon EF, Canon FD, Leica M, Leica R, Nikon F, Panavision. * Для крепления Sony E-mount требуется отдельное крепление.

Варианты оценки объектива

Круг изображения — покрытие линзы сенсором видно на слайде проекции до полного кадра
Оптические характеристики объектива — ось и вне оси
Разрешение
Геометрическое искажение
Хроматические аберрации
Дыхание (изменение размера изображения во время фокусировки)
Задний фокус (фиксированная сетка)
Метки фокусировки
Совмещение оптического узла, сферическое и анаморфное
для зум-объективов:
- Отслеживание центра
- Кривая зума — задний фокус при зуммировании

Поддерживаемые форматы

16-TV SAFE
16-HDTV
16-TV TRANS
S-16
EPIC MX 3K FF RAW
1.
No related posts.

Логин:
Пароль:

Проверка объектива: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как проверить объектив на резкость и размыливание картинки

Руководство по обновлению прошивки объектива

Рождение объектива. Фоторепортаж с Красногорского завода имени С.А. Зверева — родины знаменитых «Зенитов»

Подробнее о том, как производится стекло на ЛЗОС, читайте в другом фоторепортаже «Чердака»

Как проверить объектив при покупке

Как проверить объектив при покупке

Проверка объектива на бэк/фронт фокус

Обзор и тест объектива Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Байонет RF

Внешний вид Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Характеристики Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Тестирование Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Резкость

Хроматические аберрации

Дисторсия

Виньетирование

Бликозащита

Астигматизм и кома

Боке

Стабилизация

Автофокус

Canon RF 24-105mm F4L IS USM для видео

Галерея изображений Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Заключение

Как выбрать и проверить объектив

Выбор объектива — несколько слов

Как проверить объектив — мой вариант

Руководство по проверке объектива при покупке – PT.ru

Часть 1. Механика

Часть 2. Оптика

Похожие записи:

Написал Denis Romanov

/ Проверка контактных линз Look After Your Eyes

Что мне взять с собой на прием по контактным линзам?

Что происходит во время проверки контактных линз?

Pro: почему и как следует тестировать каждый купленный объектив как можно скорее

Проверка зрения: что такое осмотр контактных линз?

The Flashlight Test

Lens Testing. Руководство по тестированию объективов камеры

Статьи о тестировании и оценке

Тестирование объективов камеры — физическое состояние

Часть 2 — Проверка физического состояния (пыль, царапины, пузыри на стекле)

Царапины

Чипсы

Пыль

Грибок

Пузыри

Покрытия

Заключение

LensChecker компактный проектор для тестирования мобильных объективов, вкл.тележка

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий Отменить ответ