Hdr обработка: Обработка HDR в Photoshop для новичков

Содержание

Обработка HDR в Photoshop для новичков

Техника создания HDR фотографий существует очень давно, еще со времен пленочных фотоаппаратов. Расшифровывается HDR как High Dynamic Range (высокий динамический диапазон). Как известно, камера способна на одном кадре передавать гораздо меньший диапазон и глубину цветов и деталей, чем видит человеческий глаз. HDR позволяет на одном снимке запечатлеть несколько фотографий одного и того же места, сделанных с различной экспозицией. Это позволяет расширить динамический диапазон и сделать снимок более детализированным, сочным и реалистичным.

Наиболее часто HDR применяется для одновременной передачи деталей неба и земли. Без применения техники HDR можно сделать снимок, который покажет детализацию объектов на земле, но небо будет слишком светлым или показать детали неба, но объекты на земле будут темными.

1. Брекетинг

Брекетинг — это функция камеры или приём съемки, когда один и тот же снимок сделан с различной экспозицией.

Съемку лучше всего вести со штатива, чтобы при наложении кадров друг на друга все объекты оставались на одном и том же месте. Снимок делается с изменением выдержки или при помощи экспокоррекции. Шаг может быть различным, от долей ступеней, до нескольких ступеней (EV). Рекомендуется делать три снимка: нормальный, светлый для захвата деталей в тенях и темный, для захвата деталей в светлых участках.

Иногда достаточно сделать 2 снимка. Это делается в том случае, если двух снимков достаточно для передачи всего динамического диапазона, но бывают случаи, когда делается больше трех снимков.

Имея достаточное количество изображений можно переходить к их объединению.

2. Объединяем фото

Photoshop является самым удобным и гибким инструментом для создания HDR фотографий.

Размещаем во вкладке слоёв светлый снимок над темным.

На верхнем снимке хорошо прорисована земля, но небо слишком светлое. Значит нужно выделить небо и удалить его. В данном примере выделить небо проще всего инструментом magnetic lasso tool. Стоит внимательно проработать выделение, чтобы не упустить ни какой кусок неба.

Сделав выделение, нажимаем клавишу delete.

Дальнейшую обработку можно делать любым удобным способом.

Повышаем мастерство • HDR фотография

Съемка с расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range, HDR) снискала большую популярность в современной любительской, а также профессиональной фотографии. В то же время, на «голову» HDR фотографии обрушилось немалое количество критики, а порой и категорического непринятия все от тех же фотографов. Настало время разобраться, почему так много крайних мнений относительно этой современной технологии. Этому и посвятим наш очередной урок фотошколы dphotoworld.net, в котором и рассмотрим различные точки зрения на эту технологию.

Мнение 1. HDR фотографии не выглядят реалистично

Немало споров возникает именно из-за нереалистичности получающейся в результате HDR картинки. Но попробуйте сами выкрутить все ползунки графического редактора на максимум при создании HDR фотографии — не удивительно, что она будет искажена до неузнаваемости. Именно такие откровенно ужасные кадры в основной своей массе заполняют выдачу в поисковой системе при запросе «HDR», проверьте сами.

Хорошая фотография с расширенным динамическим диапазоном — это правильно подобранный баланс между «сырым» исходником и зашкаливающим «перефотошопом». Сочетание правильных значений экспозиции в разных частях фотографии придает реалистичный эффект этому вечернему пейзажу:

Мнение 2. HDR — это цифровая подделка

Некоторые фотографы считают, что такая обработка фотографий недопустимо искажает истину, что это фальшивка. Фотожурналистам и правда нельзя этим заниматься. Но если вы специализируетесь на съемке пейзажей или архитектуры, то HDR наоборот будет вам полезен, ведь вы занимаетесь искусством, а не показом исходных кадров «настоящих сцен». Сам убедился в этом, выполнив HDR обработку снимков замка Хотина из своей поездки на Буковину.

Возможно, вы удивитесь, но некое подобие HDR существовало уже в эпоху пленочной фотографии. Многие часы, проводимые в «темной комнате», когда можно было передержать или недодержать нужный вам кадр или даже часть кадра — это ли не обработка? Разница лишь в том, что у пленки гораздо больше динамический диапазон в сравнении с цифровым сенсором.

Мнение 3. Все выглядит лучше в HDR

Есть такие люди, которые используют HDR практически для любого кадра. Есть и другие, кто вообще избегают этой технологии. Если вы снимаете что-либо, имеющее красочную текстуру и глубину, то создание HDR фотографии оправдано.

Но постарайтесь избежать подобной обработки при съемке людей, животных, мягких игрушек…

Мнение 4. HDR — это плохо, все его ненавидят

Это мнение часто подкрепляется группами или темами форумов типа «Мы против HDR» на фоторесурсах (на нашем, слава богу, такой нет!).

Ну во-первых, не все, как минимум один — я — так не думаю. 🙂 А во-вторых — огромное количество фотографий по запросу «HDR», о чем я говорил немного выше, говорит об обратном. Что интересно, наличие качественно сделанной HDR-обработки многие даже не заметят.

К слову, на этой фотографии была применена обработка путем повышения динамического диапазона только для заднего плана. Вы же не забыли, что людей «трогать» нельзя?:)

Мнение 5. Создание HDR вынуждает постоянно носить штатив

В силу того, что техническим требованием такой обработки является фотографирование одинаковых кадров с одной точки съемки, то штатив вам и правда не помешает.

Но, возможно, вы не поверите, но есть фотографы, которые вообще не используют штатив для съемки таких фотографий. Современные камеры имеют такие функции как брекетинг экспозиции, высокоскоростная съемка, что, в общем, позволит вам снизить вес вашего фото-багажа. Да и некоторые графические редакторы позволят вам получить HDR фотографию из одного кадра.

Мнение 6. Готовые HDR-пресеты лучше, чем ручная обработка

На самом деле, пресеты вашего фоторедактора чаще всего ужасны. Хотя, помимо готовых пресетов, можно применить смешивание экспозиций нескольких кадров, это значительно лучше.

Посмотрите на эти оригинальные кадры:

Вот, что создает графический редактор «в автомате»:

Пожалуй, нет смысла комментировать результат подробно — небо все в артефактах, темные облака. Разве что, здание получилось неплохим. Применим обратное смешивание:

Подытожим: только руками у нас получилось собрать из сырого материала достойное изображение.

Мнение 7. Автоматизированные HDR-программы сделают за нас всю работу

Обычно для создания HDR фотографии фотолюбители не тратят времени больше, чем необходимо для нажатия на нужную кнопку с соответствующей надписью. Реальный пример поможет развенчать этот миф. Автор сделал несколько кадров живописного рассвета в горах. Вот один из них:

В связи с тем, что сцена имеет яркий контровой свет, детали на более близких планах и в тенях почти отсутствуют. И неважно, снимаете вы на телефон или последнюю модель полнокадровой зеркалки — результат будет примерно одинаковым. Следует в таком случае расширить динамический диапазон, а значит, в ход вступает HDR.

На первый взгляд, изображение получилось что надо. Но следует потратить некоторое время, чтобы после преобразования в HDR скорректировать фотографию в идеальный результат. Проработка мельчайших деталей, кривые и уровни, смешивание в оригинальный слой и обратно, в общем, встречайте теперь итог:

Выводы

Как теперь вы понимаете, что к HDR, как впрочем и к другим современными технологиям, не стоит относиться предвзято — любить или ненавидеть. Инструменты даны, чтобы вовремя и в нужном месте их применять. А вы должны научиться ими правильно владеть. Поэтому, я рекомендую изучить лучше эту технологию, как она работает в вашей камере, как можно обрабатывать фотографии в редакторе и пробуйте использовать ее с умом.

Всего вам фотографического!

Пост-обработка HDR фото

Когда программа для HDRI заканчивает тональную компрессию, HDR изображения редко выглядят идеально. Они могут быть плоскими, недостаточно контрастными, подпорчены артефактами, «призраками» и ореолами.

Многие проблемы можно решить во время пост-обработки с помощью

Levels/Curves (Уровней/Кривых)
Клонирования
Соединения изображения, подвергнутого тональной компрессии, с другой фотографией для восстановления реализма.
1. Соединение изображения в формате RAW с HDR фотографией. Вы можете объединять кадры с 0 EV, -2 EV или +2 EV.
2. Подвергнуть тональной компрессии фотографию в формате RAW, а затем соединить её с HDR фото.
3. Соединить 2 HDR фото, полученные при разных параметрах тональной компрессии.
4. Соединить HDR изображение, полученное при помощи локального оператора (такого как Details Enhancer в Photomatix) с HDR изображением, полученным при помощи глобального оператора (Tone Compressor в Photomatix).

Восстановление контраста изображения

Процесс превращения HDR изображения в LDR хорош тем, что усиливает детализацию. Но происходит это ценой потери глобального контраста. Мемориал Линкольна был подвергнут умеренной тональной компрессии, но несмотря на это, фотография выглядит плоской и мутной.

До

После

Уровни

Выберите Image > Adjustments > Levels.
Или Layer > New Adjustment Layer > Levels. Нажмите OK в диалоговом окне New Layer.

Два внешних ползунка отмечают точку чёрного и точку белого, и по умолчанию точке чёрного соответствует 0, а точке белого 255. Перетащите ползунки внутрь, до главной группы пикселей. Держите нажатой кнопку Alt, чтобы во время перемещения видеть «обрезанные» пиксели. Насколько далеко за границу гистограммы вы переместите ползунки — вопрос вкуса, однако полезно перемещать их по крайней мере к её границам. Так как HDR изображения имеют сжатый тональный диапазон, этот шаг пост-обработки важен для всех HDR фотографий.

Кривые

Выберите Image > Adjustments > Curves или Layer > New Adjustment Layer > Curves.
Чтобы добавить точку на кривой, кликните прямо по кривой или кликните, зажав Ctrl, на пикселе, чтобы определить особый тональный диапазон. Передвигайте точки на кривой, для того чтобы подобрать цвета изображения.

При обработке HDR фотографии задача состоит в том, чтобы сохранить детали в светах и тенях и добавить контраст в средней области, придав линии слегка изогнутую в виде буквы S форму.

Голубое небо и ореолы

Лучший способ решить проблему ореолов — соединение HDR изображения с одним из исходных кадров.
Ниже приведена фотография мемориала Линкольна с очень сильной компрессией из-за большого значения Strength в Photomatix. Лучший способ исправить её — использовать слой/маску в Photoshop и соединить фотографию с –2EV и изображение, подвергнутое тональной компрессии.

Но почему изображение с –2EV? Это исходное изображение выбрано, потому что на нём хорошо проэкспонирована нужная область: мне нужна экспозиция с самым хорошим голубым небом.

Вот изображение с экспозицией -2EV. Обратите внимание, что это достаточно контрастная сцена из-за небольшой высоты солнца над горизонтом, отражающегося от белого мемориала. Всё выглядит достаточно плохо, кроме неба.

Объединение неба на фотографии с -2EV и HDR изображения.

Откройте обе фотографии в Photoshop
Перетащите изображение с экспозицией –2EV на HDR изображение, зажав клавишу Shift, чтобы отцентрировать его. Проверьте выравнивание, увеличив масштаб и кликая на значок-глаз на верхнем слое. При необходимости используйте инструмент «Move» или клавиши со стрелками.
На слое с –2EV выберите небо, используя инструмент «Magic Wand». Уберите галочку «contiguous» и установите «tolerance» около 20. Клавиша Shift добавляет область к выделенной, а Alt — отнимает.
После того как вы выбрали всё небо, размойте края выделения. В CS3 используйте новую команду «Refine Edge», или просто размойте на 1-10 пикселей. Вы можете использовать Историю и опробовать разные варианты размытия, поэтому не переживайте насчёт цифр, которые выбираете.
Нажмите на кнопку «Add Layer Mask» на палитре слоёв (круг внутри прямоугольника) .
Осмотрите размытую область и при необходимости, переделайте её с другой величиной размытия.
Сохраните полученное изображение

Итак, теперь у вас небо снимка с -2EV наложено на HDR фотографию.

Мягкое соединение HDR фотографии со снимком с экспозицией 0EV

Часто на HDR фото предметы, которые должны быть белыми, получаются тёмными и серыми. В данном случае вода в реке Потомак выглядит грязной, по сравнению со снимком с экспозицией 0EV. Я решил, что будет лучше осветлить воду, чтобы добавить контраста и сделать её более чистой.

Вот палитра слоёв со снимком 0EV и слоем маской. Заметьте, что маска не чисто белая в области воды. Если бы было так сделано, на кадре была бы только вода от снимка с 0EV, а не смешение двух. Эт было бы то же самое, что и в приведённом выше примере.

Откройте обе фотографии в Photoshop
Перетащите изображение с экспозицией –2EV на HDR изображение, зажав клавишу Shift, чтобы отцентрировать его. Проверьте выравнивание, увеличив масштаб и кликая на значок пипетки на верхнем слое. При необходимости используйте инструмент «Move» или клавиши со стрелками.
Если я хочу получить смесь двух изображений, я могу изменить прозрачность на палитре слоёв. В этом случае слой-маска не нужен.
Добавьте чёрный слой-маску, кликая на «Add layer mask» и зажав клавишу Alt. Этот шаг хорошо запомнить — он помогает во многих случаях при смешивани.
Это позволит вам «видеть сквозь» верхний слой.
Используя мягкую кисть, закрасьте воду на изображении с 0EV белым, чтобы она появилась. Это увлекательный способ смешивания: просто держите палец у кнопки «x» и закрашивайте другой рукой. Если что-то пойдёт не так, просто нажмите «x», чтобы закрасить ошибку.
Я мог бы использовать похожую технику, рисуя чёрным, но потребовалось бы гораздо больше работы, чтобы закрасить небо, деревья и камни. В этом примере легче сразу создать полностью чёрную маску.
Сохраните полученное изображение.

Получившееся изображение представляет из себя мягкое смешение HDR фотографии и кадра с 0EV.

Резкое смешение HDR изображения с фотографией.

В случае реки Потомак, края объединяемой области должны были быть сглаженными. Если же край должен быть резким (например, в случае здания, знака, машины или корабля), вы можете использовать многоугольное лассо и кисть с жёсткими краями для выбора области. Этот метод не такой лёгкий как мягкое смешивание, он может быть более нудным и долгим.

Левое изображение — HDR из 5 кадров с шагом 1EV, а правое — фотография с экспозицией -2 EV, подвергнутая тональной компрессии в Photomatix. Хотя мне нравятся оба, на HDR изображении присутствуют ореолы и артефакты на небе, а на кадре -2 EV виден шум на корпусе корабля. Исправить это можно, соединив хорошие части изображений: небо фотографии с -2 EV будет соединено с HDR фотографией вдоль резкого края.

Начнём с перетаскивания фотографии на HDR изображение.
Теперь у вас есть 2 слоя: фон и «Layer 1» (я переименовал их в «HDR image Extreme TM» и «Single Image Tone Mapped»).

Выделение

Шаг 1

Для прямых линий используйте инструмент «Polygonal Lasso». Увеличьте масштаб и проведите по линиям, чтобы создать выделение. Нажимайте пробел для перемещения изображения.
Зажмите Shift, чтобы добавить область к выделенной, или Alt, чтобы удалить выделение.

Шаг 2
Выделив области с прямыми краями, можно начинать выделять области со сложными и изогнутыми.

Переключитесь в режим «Quick Mask». Внизу панели инструментов есть прямоугольник с кругом в нём. Нажмите на него и невыбранные области станут красными.
Выберите кисть с жёсткими краями и закрасьте белым изогнутые области.
Если вы перестараетесь с выделением, просто нажмите «x», чтобы переключиться с белого на чёрный.
После того как вы выделили область с резкими краями, их надо размыть. Используйте команду Select>Feather (CS2) или Select>Modify>Feather (CS3). Установите величину размытия 1-10 пикселей. Я обычно для первой попытки выбираю значение поменьше.

Примечание: В Photoshop CS3 появился новый удобный инструмент для выделения. Он называется «Quick Selection Tool» и расположен на гланой панели инструментов вместе с инструментом «Magic Wand». Всё, что вам нужно сделать — это перетащить инструмент к краю области, которую вы хотите выделить, и он выделит её. Он работает хорошо в 90% случаев, а если что-то будет не так, просто используйте приведённые выше методы, чтобы добавить или убрать часть выделенной области.

Выделение закончено!

Ок, теперь судно и док выделены. Я не волнуюсь насчёт выделения лесов вокруг корабля и других мелких деталей на фоне неба, потому что они выглядят одинаково на обоих рисунках.

На странице слоёв выберите верхний слой, если вы ещё не на нём, и он подсветится голубым.
Нажмите на иконку слоя-маски (прямоугольник с кругом). Если вы кликните, зажав Alt, выделение станет чёрным. Всё чёрное на верхнем слое становится «окном» к слою под ним.

Примечание: Иногда трудно угадать, нужно ли зажимать Alt, кликая по иконке слоя-маски. К счастью, вы можете перейти в окно истории и отменить неправильный выбор. Я делаю это постоянно.

Вот оно! Конечное изображение — смесь HDR фотографии и неба от кадра с экспозицией -2EV.

Соединение двух HDR фтографий

Можно сделать два разных тонально сжатых HDR изображения одной и той же сцены, взять хорошие части каждого изображения и соединить их. При тональной компрессии бывает, что настройки сжатия хорошо влияют на одну часть изображения и плохо — н адругую. В этом примере я не только сделал два разных изображения, но и использовал для их создания две разных программы: Photomatix и FDRTools.

FDRTools хорошо подходит для создания сильного локального контраста, а Photomatix — для получения хорошего голубого неба. Основная идея — использовать каньон, обработанный FDRTools, и небо, полученное с помощью Photomatix. Оба изображения были получены с помощью разных схем компрессии. Каньон подвергнут сильному сжатию, из-за чего на небе видно виньетирование, шум и постеризация. Обратите внимание на высокие значения компрессии и контраста в FDRTools. В Photomatix наоборот, небо сжато слабо, с минимальным контрастом и максимальным сглаживанием. Эта схема сжатия даёт свободное от шума небо с плавными тональными градиентами.

FDRTools
Compression 9.0 (высокое)*******
Contrast 6.5
Smoothing 1.3 (низкое)*******

Photomatix – Details Enhancer
Strength 50 (низкая)*******
Color Saturation 80
Light Smoothing 0
Luminosity 0
Micro-contrast –2 (низкий)*******
Micro-smoothing 30 (высокое)*******
White Clip 0.00%
Black Clip 0.00%

Объедините два HDR изображения так же, как любые другие

Откройте обе офтографии в Photoshop
Перетащите изображение с небом от Photomatix поверх изображения FDRTools с каньоном. Зажмите клавишу Shift во время перемещения, чтобы отцентрировать его. Проверьте выравнивание, увеличив масштаб и кликая на значок-глаз на верхнем слое. При необходимости используйте инструмент «Move» или клавиши со стрелками.
На слое с небом выделите его, используя инструмент «Magic Wand». Уберите галочку «contiguous» и установите «tolerance» около 20. Клавиша Shift добавляет область к выделенной, а Alt — отнимает.
После того как вы выделили всё небо, размойте выделение. В CS3 используйте новую команду «Refine Edge» или просто размойте на 1-10 пикселей.
Нажмите кнопку «Add Layer Mask» на палитре слоёв, чтобы показать каньон.
Осмотрите размытую область и при необходимости переделайте её с другой величиной размытия.
Сохраните полученное изображение

Автор: Ferrell McCollough
Источник: http://beforethecoffee.wordpress.com/hdr-post-processing-tutorial/
Вы можете приобрести книгу Феррелла «Complete Guide to High Dynamic Range Digital Photography» на Amazon.com

9 мифов про HDR фотографию

HDR Фотография (технология позволяющая получать снимки с высоким динамическим диапазоном) это такой вид фотосъемки, которому уделяют много внимания, как положительного, так и отрицательного, в сообществе фотографии. Поскольку данная технология весьма обсуждаемая, кажется, что существует много мифов или недоразумений, связанных с HDR фотографией. В этой статье мы рассмотрим девять мифов и почему они не верны.

1. HDR технология — это способ из плохих фотографий сделать хорошие

Если вы интересовались HDR фотографией и проводите какое-то время на таких сайтах, как Flickr, 500px, 1X или в любом другом сообществе фотографов, то вы, вероятно, заметили, что некоторые HDR-фотографии действительно как будто “выпрыгивают” на нас из экрана. И у многих возникают мысли, что если использовать технологию HDR для получения более “интенсивного” изображения, то можно превратить откровенно испорченные фотографии в нечто особенное, как те что бросаются в глаза на фотосайтах. Но HDR технология не является волшебной пилюлей от плохих снимков. Чтобы получить хороший результат то как раз нужно сосредоточиться на фотосъемке качественного материала. А HDR это всего лишь инструмент, который поможет этого достигнуть. Но эта технология не способна радикально улучшить качество любой фотографии.

2. HDR — исправит плохую экспозицию

При обработке изображений по HDR технологии вы обычно будете работать с 3, 5, 7 или даже более снимками одной и той же сцены имеющими разную экспозицию. И многие считают, что, если вы пользуетесь брекетингом* экспозиции, то вам не нужно думать о правильной экспозиции. Хотя это верно, что брекетинг может снизить риск получения неправильной экспозиции, но чтобы получить наилучшие результаты при использовании HDR, вам нужно будет сделать один кадр, который будет правильно проэкспонирован и будет являться эталонным, а экспозиция остальных кадров с поправкой в плюс и минус, будет рассчитана относительно него. И если первый кадр проэкспонирован не верно, остальные кадры так же будут проэкспонированы неверно.

(* Брекетинг – вкратце это создание нескольких снимков одной сцены с разной экспозицией. Это один из наиболее простых способов создания изображений с широким динамическим диапазоном. Профессионалы также используют брекетинг, когда не уверенны в экспозиции или работают в сложных условиях освещения. Съемка с брекетингом ведется со штатива)

3. Фотографии HDR не выглядят реалистично

Это правда, что некоторые фотографии HDR имеют нереалистичный вид, но это лишь потому, что, либо их создатели не умеют использовать данную технологию, либо это их художественная задумка. Есть много отличных фотографий, сделанных по технологии HDR, по которым явно невидно, что данная технология применялась, они, как правило, имеют очень реалистичный вид. В некоторых случаях обработка снимков по HDR технологии используется для преднамеренного создания экстремального и нереалистичного изображения, но это не означает, что применяя HDR технологию вы не сможете добиться снимков с высоким динамическим диапазоном и при том выглядящими реально. Фактически, программа Photomatix Pro, которая, вероятно, является самым популярным специализированным программным обеспечением по работе с HDR, получила улучшения в своей новой версии, что бы вы могли добиваться очень реалистичных результатов.

4. Вам нужно специальное программное обеспечение для HDR

Когда дело дойдет до обработки HDR-изображений, то есть ряд программ, которые были созданы специально для этой цели. Некоторые из ведущих: Photomatix Pro, Nik HDR Efex Pro и HDR Darkroom. Если вы не решались попробовать HDR технологию, потому что не хотите покупать новое программное обеспечение, вы можете быть удивлены, узнав, что если вы используете Adobe Photoshop (версии CS5 и выше), у вас будет специальный модуль для работы с этой технологией HDR Pro, который позволит объединить фотографии с разной экспозиций прямо в Photoshop. Вы также можете вручную объединить несколько фото с разной экспозицией. Работая с масками в разных слоях.

5. Вам всегда нужно несколько кадров с разной экспозиций для получения HDR фотографии.

Да, так вы получите наилучший результат. Но если вы снимаете в формате RAW, то вы сможете при проявке одного RAW файла в Lightroom или Camera Raw, вывести три снимка с разной экспозицией используя экспокоррекцию. Затем эти файлы нужно объединить в HDR.

Другим вариантом является использование Lightroom или Camera Raw для увеличения динамического диапазона путем вытягивания деталей из теней и светов на вашей фотографии, которая снята в формате RAW. Часто бывает возможно, особенно при работе с файлами RAW, чтобы получить HDR-подобный вид на снимке, можно отрегулировав некоторые настройки в Lightroom. Для этого нужно отрегулировать настроить параметры, такие как блики, тени, белые, черные, четкость, контрастность, вибрация и насыщенность.

6. Встроенная в камеру HDR-функция заменяет HDR-обработку

Некоторые фотоаппараты, особенно более новые модели имеют режим HDR, который будет обрабатывать ваши HDR-изображения прямо в камере. Режим HDR будет работать по-разному в зависимости от вашей камеры, но, как правило, он автоматически сделает несколько кадров с разной экспозиций, объединит их и сохранит результат как отдельное изображение. Это может быть простой способ для знакомства с HDR, но это далеко не всегда лучший вариант. Некоторые камеры сохраняют только готовое HDR-изображение как JPG, а не как RAW-файл, а некоторые камеры сохраняют только слитое / смешанное HDR-изображение и отбрасывают кадры из которых оно склеено. Поэтому в большинстве случаев вы получите лучшие результаты и большую гибкость, обработав изображение самостоятельно.

7. Вам нужна высококачественная камера для HDR

Вам не нужна дорогая камера, чтобы начать работу с HDR. Если вы можете вручную настроить экспозицию своих снимков, то можете создавать изображения HDR с помощью своей камеры. Использование функции автоматического брекетинга экспозиции на зеркалках и беззеркалках сэкономит вам время, но даже если ваша камера не предлагает автоматический брекетинг экспозиции, вы по-прежнему можете вручную делать поправку экспозиции перед каждым снимков. Не забудьте, что для этакой съемки нужен штатив иначе делая 3 снимка с разной экспозицией вы получите смещение из-за дрожания рук.

8. HDR невозможен, когда есть движение в сцене

Большинство программ слияния HDR имеют функцию удаления “призраков”, которая помогает справляться с объектами, которые были в движении при съемки серии снимков для склейки HDR. Используя такую функцию, вы можете побороть небольшое движение, которое может вызвать проблемы. Если вы имеете дело с большим или более быстрыми движением, которое не может быть устранено при помощи функции удаления “призраков”, то вы можете работтьа с одним RAW кадром по любому из методов, которые были упомянуты в пятом пункте: 1) Создание нескольких экспозиций из одного кадра, а затем их слияние, или 2) Использовать Lightroom или Camera Raw для увеличения динамического диапазона при обработки одного изображения в формате RAW.

9. Вы должны либо любить или ненавидеть HDR

Поскольку HDR может быть такой поляризационной темой, часто кажется, что вам нужно либо любить ее, либо ненавидеть. Некоторые фотографы представляются как «фотографы HDR», а не просто фотографы. Вам не нужно любить или ненавидеть данную технологию. Будьте готовы использовать HDR, когда это уместно, и вы обнаружите, что она сможет улучшить качество ваших фотографий, даже если консервативный фотографа и даже не приемлете подобной обработки. Не нужно стараться привести каждый снимок в HDR, но порой это может помочь вам получить великолепные результаты.

А каково ваше мнение о HDR? Пожалуйста, не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях.

Автор: Marc Andre

Перевод: profotovideo.ru

Основы HDR фотографии. Часть 1

Как вы знаете, на нашем сайте мы публикуем только лучшие и доступно написанные статьи, без техно-фетишизма и ухода в дебри теории. Некоторые статьи мы размещаем с разрешения авторов.

Съемка и обработка HDR — очень сложная тема и действительно интересные статьи о HDR встречаются крайне редко.

Статья Александра Войтеховича «HDR и с чем его едят» — одна из лучших статей о HDR фотографии. Эта статья охватывает практически все аспекты создания HDR изображения — от съемки фотографий до нюансов HDR обработки. Уместить такой объем материала в одну статью невозможно, поэтому статья разделена на четыре части. Первую часть статьи мы публикуем сегодня, а остальные части будут опубликованы в течении следующей недели.

Первая часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят”.

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.

Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.

Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон — отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть восьмибитное JPG- или 16-битное TIF-изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал Грег Вард в середине 80-х. Описание формата в .pdf можно посмотреть здесь.

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR. При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет.

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR, с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек.

Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR.

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files», если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images». При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, Фотошоп CS3 позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer, либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel.

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation», но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:

1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression: сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:

1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options…. Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression.

Equalize Histogram: сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation: опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold. В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius: определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold. Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold: определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask, хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

Перед тем, как нажать «ОК», лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1. Диалоговое окно тональной компрессии в последней версии 2.3 мне не очень нравится, поскольку теперь нельзя одновременно увидеть параметры микроконтраста и установки белого/чёрного начального значения (White/Black Clip).

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

либо

б) Открыть нужные фотографии через File->Open, затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images. Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people, в меню Detection выбрать High. Опция Normal, по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples, и в меню Detection тоже только High. Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile. Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise.

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 60%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I).

Также можно посмотреть на гистограмму этого изображения с помощью HDR->HDR Historgramm (Ctrl+H). Какую прикладную информацию для тональной компрессии можно получить из этой гистограммы, я не знаю.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR->Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. Лучше поэкспериментировать самим, но на всякий случай опишу эти параметры.

В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближённые к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тональной компрессии.

Strength: контролирует влияние на конечный результат остальных параметров. Величина 1 выглядит наиболее естественно, но в то же время уменьшает влияние параметров Tone Mapping, ради которого всё и затеяно. При величине 100 эффект максимален, качество его зависит от остальных параметров.

Color Saturation: цветовая насыщенность полученной картинки. Лучше оставить на 45-55, изменять потом в Фотошопе.

Light Smoothing: отвечает за плавность световых переходов. Именно этот параметр виноват в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Начиная с версии 2.3.3, эта опция была улучшена, что позволяет теперь делать более естественные фотографии. Это значение лучше ставить на максимум, в крайнем случае, если того требует мотив на фотографии — на 1. При значении 0 световые ореолы слишком сильно выражены, но при съёмке архитектуры могут давать неплохие результаты. При значениях ниже нуля получившиеся изображения заинтересуют лишь любителей странных эффектов. Различия в конечном результате довольно большие в зависимости от этого параметра, поэтому я очень надеюсь, что когда-нибудь в Photomatix для Light Smoothing будет как минимум десять значений.

Luminosity: определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы, обычно прячущиея в тенях. Может также при некоторых значениях других параметров затемнять светлые части. Минимальные значения Luminosity сдвигают всю гистограмму влево, затемняя фотографию. Я стараюсь использовать значения от 0 до 5.

Micro Contrast: определяет световой контраст в деталях. Обычно лучше оставлять на 2, значения ниже делают фотографию менее контрастной, хотя порой это требуется для изображения.

Micro Smoothing: уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться тёмно-серые пятна в областях средней освещённости. Частой ошибкой начинающих HDR-истов, наравне с заданием параметра Light Smoothing ниже 1, является установка Micro Smoothing на минимальное значение, что может сильно испортить конечный результат.

White Clip: определяет значение, после которого информация в светлых тонах обрезается. Все пиксели со значениями выше этого будут белыми. Что означают эти циферки в процентах, не знаю и вразумительного объяснения пока нигде не нашёл. Оптимальные значения — до 2%, в зависимости от фотографии. Лучше потом подправить светлые тона с помощью кривых в Фотошопе.

Black Clip: определяет значение, до которого информация в тёмных тонах обрезается. Все пиксели со значениями ниже этого будут чёрными. Лучше оставлять это значение небольшим. Кривые или уровни в Фотошопе справятся лучше.

Gamma: не вдаваясь в теорию, что такое гамма, можно просто считать, что эта опция корректирует средние тона снимка, делая его более светлым или тёмным.

Output Depth: ставить на 8 бит только в том случае, если вы не уверены в мощности своего компьютера, и у вас мало времени. В 16 битном режиме изображения лучше сохранять, если в нём есть плавные световые и цветовые переходы и/или предстоит последующая обработка в фотошопе. HDR-изображения обычно соответствуют обоим критериям.

Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии Photomatix 2.5:

Color Temperature: сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI. Интересная опция, но не уверен в её полезности на этом этапе обработки.

Saturation Highlights/Shadows: изменение насыщенности тёмных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с тёмными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Фотошопе.

Highlights/Shadows Smoothing: эти опции контролируют усиление контраста в тёмных и светлых тонах. Так уменьшение Highlights Smoothing делает светлые тона менее контрастными за счёт притемнения. Уменьшение Shadows Smoothing приводит в осветлению тёмных участков. Увеличение этих параметров может вернуть изображению естественный вид. Хотя, признаюсь, мне Highlights Smoothing не очень нравится. Слишком легко он выбивает светлые области.

Shadows Clipping: работает беспощадней, чем Black Clip и служит для того, чтобы ещё больше затемнить тёмные области, содежашие много шума.

В качестве примера — несколько изображений, получившихся с различными параметрами тональной компрессии.

Теперь нажимаем ОК и ждём некоторое время. Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Причина этого неприятного феномена описана во второй части, главе 6. В таком случае, либо если по каким-то другим причинам результат не устраивает, можно вернуться к HDR файлу опцией HDR->Undo Tone Mapping. В старых версиях Photomatix все настройки возвращаются на исходные значения; начиная с версии 2.3.3 — на те, что использовались при последней тональной компрессии, что гораздо удобнее.

Ещё советую перед тем, как нажать «ОК» в диалоге Tone Mapping, сохранить параметры в .xmp файле («Save»). Если результат вам понравится, не придётся ломать голову, какие настройки использовались, а просто загрузить их для другой фотографии («Load»). Это же можно сделать и после Tone Mapping с помощю HDR->Save Settings.

Автор статьи: Александр Войтехович

Построение HDR-изображения в программе AKVIS HDRFactory

Построение HDR-изображения

Для формирования HDR-изображения из серии снимков с разной экспозицией в программе AKVIS HDRFactory следуйте инструкции.

Шаг 1. Запустить программу AKVIS HDRFactory или графический редактор, если вы хотите работать с плагином AKVIS HDRFactory.
Чтобы открыть серию изображений в плагине, нажать на кнопку и, удерживая клавишу Ctrl, выбрать нужные снимки.
После загрузки в Окне исходных изображений будут показаны эскизы открытых снимков, в Окне изображения в закладке До – один из них, а в закладке После — результат обработки.

Исходное изображение
Примечание. Более подробно о том, как получить серию снимков с разной экспозицией на цифровом фотоаппарате, можно прочитать здесь.
Шаг 2. Открытые изображения будут обработаны с параметрами по умолчанию (пресет AKVIS Default после установки или последний использованный в программе пресет).
Шаг 3. На Панели настроек выбрать значение параметра Превью. Данный параметр является вспомогательным: вне зависимости от его значения результирующее изображение сохранит исходную величину.
Шаг 4. Настроить качество выравнивания исходных снимков относительно друг друга. Выбрать из выпадающего списка Быстрое выравнивание, Нормальное выравнивание или Выравнивание высокого качества. Чем лучше качество выбрано, тем дольше обрабатываются изображения. Если в серии снимков нет сдвига, можно выбрать вариант Без выравнивания — это значительно уменьшит время обработки изображений.
Шаг 5. Выбрать один из стандартных пресетов программы либо настроить параметры обработки по своему усмотрению:
Обработка изображения будет запускаться автоматически после изменения очередного параметра.

Результат тоновой компрессии
Шаг 6. Понравившиеся настройки можно сохранить как пресет и использовать в дальнейшем. Для сохранения настроек ввести имя пресета на панели Пресеты и нажать Сохранить.

HDRFactory v. 7.5 — Попробовать бесплатно

Facebook

Twitter

Вконтакте

Обработка фото для начинающих. Часть 13. HDR из одного фото.

Сегодня несколько слов про HDR или High Dynamic Range Imaging — название технологий работы с изображениями, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий. Вариантов и способов создания относительно нереалистичных но иногда красивых картинок существует несколько. Я бы хотел начать с самого просто и понятного-это получение псевдо HDR из одного фото. Почему псевдо? Потому что настоящее HDR все таки делается из нескольких фотографий сделанных с помощью брекетинга экспозиции и записанных в raw формате. Но об этом будет в следующей части, а пока…

Берем подходящий raw файл. Желательно, чтобы кадр был с различными по яркости участками, не монотонным небом и в конечном итоге представлялся несколько футуристичным. Далее загружаем его в Lightroom и последовательно смещаем ползунок экспозиции (Exposure) на 1-2-3 ступени как влево так и вправо. То есть искусственно получаем, как недодержанные кадры, так и пересвеченные. Это позволяет вытянуть все участки фотографии в тенях и светах. После каждого этапа смещения ползунка экспортируем полученное изображение в формате tiff в заранее подготовленную папку. Открыв в последствии которую мы видим полученные изображения различной яркости.

Далее полученные фотографии надо совместить и воссоединить в одну…наложить друг на друга по определенному алгоритму. Для этих целей существует масса программ. Я пользуюсь Photomatix Pro 4.2. Открываем ее, нажимаем Load Bracketed Photos, жмем Browse и выбираем наши подготовленные фото.

Загружаем их. Программа попытается сама автоматически определить смещение ступеней экспозиции. Если хотите их можно подкорректировать.

Жмем ОК. Запускается алгоритм обработки. И вот мы видим конечный итог и огромное меню с многочисленными инструментами управления слева и предложенные варианты обработки справа. Далее начинается та часть, которая называется чувством собственного вкуса и пределов экспериментам быть не может. Пробуйте, дерзайте!

Предыдущие части:
1. Обработка фотографий для начинающих. Часть 1. Общие принципы.
2. Обработка фотографий для начинающих. Часть 2. Проявляем небо.
3. Обработка фотографий для начинающих. Часть 3. Удаление ненужных объектов со снимка.
4. Обработка фотографий для начинающих. Часть 4. Удаление красных глаз.
5. Обработка фотографий для начинающих. Часть 5. Повышение резкости.
6. Обработка фотографий для начинающих. Часть 6. Виньетирование.
7. Обработка фотографий для начинающих. Часть 7. Градиентный фильтр.
8. Обработка фотографий для начинающих. Часть 8. Цвета в светах и тенях.
9. Обработка фотографий для начинающих. Часть 9. Исправление перспективы.
10. Обработка фотографий для начинающих. Часть 10. Радиальный фильтр.
11. Обработка фотографий для начинающих. Часть 11. Автоматизация обработки.
12. Обработка фото для начинающих. Часть 12. Использование пресетов.

Друзья! Если не сложно оставьте пожалуйста отзыв или просто плюсаните в комментариях к фото по ссылке: http://nikonofficial.livejournal.com/89627.html?thread=1617435#t1617435. Я там участвую в небольшом конкурсе.

Следить за моими новостями и публикациями можно перейдя по ссылке.

Руководство по HDR-фотографии для начинающих (часть 3)

Сегодня мы завершаем серию из трех частей — «Руководство для начинающих по HDR-фотографии», рассматривая пост-продакшн HDR-изображений.

Ознакомьтесь с предыдущими частями серии по адресу:

Часть 1: Настройка камеры для съемки HDR
Часть 2: HDR из поля на компьютер

Добро пожаловать в третью и последнюю часть серии «Руководство для начинающих по HDR-фотографии». Поздравляем, если вы сделали это здесь, на данный момент было много информации, и эта заключительная часть не будет исключением.Сегодня мы займемся чудовищем постобработки. Постобработка — это когда ваше изображение фактически становится HDR. Это не похоже на обработку обычной фотографии. С обычным изображением вы можете импортировать его в Lightroom, исправить экспозицию, если она немного нечеткая, исправить баланс белого, добавить немного заполняющего света, добавить детали, выполнить быстрое восстановление, и все готово. На редактирование одной фотографии может уйти менее 30 секунд, если вы снимаете большую часть ее прямо в камере. С HDR вы можете получить все, что только возможно, прямо в камере, и при этом у вас будет крутой холм для подъема.Я обработал фотографии HDR за 10 минут, а фотографии HDR — за 4 часа или больше. Это просто зависит от изображения, его сложности, проблем с ним или их отсутствия, а также от того, насколько быстро вы публикуете сообщения.

В первой части серии мы обсудили все, что вам нужно знать о настройке камеры для съемки HDR. Я получил несколько комментариев о том, почему я не упомянул, как это сделать с точки зрения Nikon. Ну, у меня нет оборудования Nikon. Я снимал Canon всю свою жизнь, потому что Canon был первым фотоаппаратом, который я купил.Нет другой причины, кроме этого. Nikon так же хорош (если не лучше) для съемки HDR, чем большинство моделей Canon. Поскольку я не использую Nikon, я не могу дать совет по настройке их камеры. Если вы снимаете Nikon, вам, возможно, придется немного поработать, чтобы перевести то, что я говорю, и применить к вашей ситуации. То же самое и с программами, с помощью которых я преподаю. Если вы используете Aperture вместо Lightroom, вам просто придется переводить. Если вы используете HDR Effects Pro вместо Photomatix, такая же история. Если у вас Photoshop Elements или Photoshop CS4 вместо CS5, то же самое.Я даже могу рассказать о некоторых функциях, которые недоступны в других программах. К сожалению, такова природа зверя. Я более чем счастлив помочь любым возможным способом, поэтому не стесняйтесь спрашивать. Если я не знаю ответа, я постараюсь найти того, кто знает. Просто оставьте комментарий ниже или отправьте мне твит (@jamesdbrandon).

Что вам нужно, чтобы следовать

Я покопался в своих архивах, чтобы найти изображение, которое, как мне кажется, представляет ситуацию, которая абсолютно требует HDR.Я решил, что лучший способ научить вас, как я обрабатываю HDR, — это следить за каждым шагом. Хорошо, я поделюсь с вами файлами. Просто нажмите здесь, чтобы загрузить актуальные файлы RAW с моей камеры, которые я буду использовать для всего этого руководства. Просто знайте, что эти файлы предназначены только для практики и не могут быть использованы для коммерческого использования или получения финансовой выгоды.

Если вы хотите точно следовать инструкциям, вам понадобится несколько программ. Вам не нужно покупать их сегодня (или когда-либо).Просто зайдите на сайты компаний и загрузите пробную версию каждого программного пакета. Вы сможете использовать программное обеспечение в течение 15-30 дней. Это должно дать вам достаточно времени, чтобы повозиться с каждым и решить, хотите вы его купить или нет. Если у вас нет именно тех программ, которые я использую, просто следите за ними. Возможно, вам придется расшифровать / перевести некоторые вещи, которые я говорю вашим приложениям. Вот что вам понадобится…

Adobe Lightroom — Как вы уже знаете, это программа, которую я использую для организации всех своих изображений и внесения простых изменений.
HDRsoft Photomatix Pro — Эта программа берет снимки с брекетингом с камеры и объединяет их в изображение HDR. Программное обеспечение запускает сложные алгоритмы для каждого изображения, находя лучший свет для каждой экспозиции в скобках и комбинируя этот свет попиксельно в одно изображение.
Photoshop CS5 — Здесь резина встречается с дорогой. Photomatix предоставляет нам только черновик. Используйте Photoshop для точной настройки изображения и исправления ошибок, которые могут произойти в Photomatix.Эта программа может делать практически все, что вы задумали, для этого просто нужно терпение и немного времени на обучение!
Topaz Labs Photoshop Bundle — Топазовые фильтры придают вашему изображению ту дополнительную привлекательность, которая НЕОБХОДИМА после прохождения через Photomatix. Алгоритмы Photomatix имеют тенденцию сглаживать и затемнять изображение, а фильтры Topaz с удвоенной силой возвращают детали. В комплекте несколько программ, но чаще всего я использую Adjust и DeNoise. Прочтите его обзор здесь.

Постобработка — Последний рубеж

Хорошо, вот и все. Именно здесь подавляющее большинство фотографов HDR создают перенасыщенные, ореоленные, шумные, чрезмерно детализированные и беспорядочные изображения HDR. Плохая постобработка — это то, что делает HDR плохой репутацией и заставляет людей ненавидеть HDR за его психоделический вид. Пост — самая сложная и важная часть фотографии с высоким динамическим диапазоном. Вы еще не испугались? Нет, я собираюсь просмотреть весь рабочий процесс постобработки и объяснить, как исправить и / или предотвратить ошибки, упомянутые выше.В конце концов, фотография — это создание изображения, которое ВЫ любите. Неважно, что есть люди, которые ненавидят HDR, я не создаю изображения для этих людей. Я создаю их для себя, и если кто-то откопает мою работу, отлично. Иногда я вижу изображение, которое требует более реалистичного и естественного вида, а в других случаях я хочу выделить текстуры и детали и выдвинуть их за пределы «реалистичной» области. Ни одна камера не может создать изображение в том виде, в каком его видит человеческий глаз, и HDR не может сделать этого полностью.Но, на мой взгляд, это ближе, чем размытое небо и обрезанные тени. Я не шутил, когда сказал, что в этом посте есть много информации. Надеюсь, ты готов! Хорошо, пошли.

Lightroom для Photomatix

Во второй части этой серии мы узнали, как безопасно и эффективно загружать ваши изображения в Lightroom. Следующий шаг — взять их из Lightroom и запустить процесс HDR с помощью такой программы, как Photomatix. Photomatix был моим выбором с самого начала, и я пока не нашел достаточно веской причины, чтобы переключиться на что-то другое.Photomatix дает мне полный контроль над изображением полностью вручную, и поэтому мне это нравится. Для некоторых процесс обучения Photomatix может быть сложным, поскольку очень легко сделать снимок поверх изображения. Я расскажу, как не переусердствовать с изображениями и как перемещаться по ползункам в этой невероятной программе.

Первым шагом, очевидно, является выбор набора скобок для обработки. Если вы хотите продолжить, импортируйте файлы, которые вы скачали, в Lightroom и приготовьтесь.Этот набор скобок представляет собой случайное изображение из моих архивов, которое еще не прошло обработку. Я выбрал это изображение, потому что считаю, что оно хорошо передает изображение, которое просто невозможно получить ни с чем, кроме HDR. Итак, войдите в свою коллекцию Lightroom (или где вы храните необработанные изображения) и найдите изображение, которое хотите обработать.

Как видите, я выделил все 5 изображений из скобок. Перейдите в Файл -> Экспорт и дождитесь появления диалогового окна.В диалоговом окне приводится несколько основных элементов информации, необходимых для определения вывода изображения. Он должен выглядеть примерно так…

Во-первых, убедитесь, что в верхней части параметра экспорта указано «Photomatix». Если у вас нет этой возможности, убедитесь, что вы установили плагин Photomatix для Lightroom. Это стандартно для профессиональной версии Photomatix. Я понимаю, что по поводу следующей группы настроек будут дебаты, но я это делаю так. Убедитесь, что установлен формат JPG, цветовое пространство ProPhoto RGB и качество 100%.Затем установите разрешение 300 пикселей на дюйм. Я всегда начинаю с самого большого и красивого изображения, которое могу создать, а затем уменьшаю его по мере необходимости. JPG — это универсальный формат файлов, ProPhoto RGB — лучшее цветовое пространство, а 300 ppi — это, по сути, полное разрешение изображения. Если вы предпочитаете что-то другое, непременно продолжайте. После настройки параметров нажмите «Экспорт» и дождитесь открытия следующего диалогового окна, которое будет выглядеть так…

А теперь пройдемся по списку:

Вам нужно только выбрать «выровнять изображения», если вы считаете, что во время ваших снимков могло быть движение или знаете, что там было движение (т.е. если у вас не было штатива и держали кронштейны в руках). Я обнаружил, что если вы не использовали штатив, то «путем сопоставления функций» обычно лучше всего.
В Photomatix Pro 4 теперь вы можете выбрать «полуавтоматический» для удаления ореолов. Вероятно, на этом изображении он мне не нужен, но я оставлю его выделенным, чтобы привести пример.
Что касается шума, я не беспокоюсь об этом, пока не перейду в Photoshop.
Я всегда оставляю подавление хроматических аберраций включенным.
32-битное изображение HDR на самом деле не имеет значения, я его никогда не выбираю.
Для обработки я всегда выбираю повторный импорт в Lightroom, который помещает изображение с другими скобками. Таким образом, я могу выбрать результат Photomatix, а также другие скобки и вместе экспортировать их в Photomatix.

Когда вы все это отметите, снова нажмите «Экспорт». Теперь вы попадете в диалоговое окно полуавтоматического удаления ореолов. Я знаю, там много диалоговых окон, просто потерпите …

Как видите, лодка на заднем плане вызывает некоторые проблемы с ореолом, поскольку она двигалась во время экспозиции.С помощью мыши или графического планшета нарисуйте линию вокруг лодки, затем щелкните правой кнопкой мыши внутри фигуры и выберите «Отметить выделенную область как призрачную область». Затем снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите, какое значение экспозиции вы хотите, чтобы Photomatix использовал здесь вместо обычных алгоритмов. Это означает, что вместо того, чтобы Photomatix объединил здесь все экспозиции, он будет использовать только ту экспозицию, которую вы ему указали. Вы должны быть осторожны при выборе здесь и убедиться, что цветовой баланс вокруг призрачной части остается прежним.Я выбрал экспозицию «0», потому что знал, что на этом месте лодка замерзает. После того, как вы сделали выбор, нажмите «предварительный просмотр ореолов» слева, чтобы увидеть, исправлено ли это. Как только ваше двоение будет исправлено, нажмите «ОК», чтобы перейти в Photomatix. Мы сделали это!!!

А теперь, дамы и господа, добро пожаловать в Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 — невероятно мощная программа, которая может запутать новичков. Не бойся, я не оставлю тебя в подвешенном состоянии! Нет, вы не покидаете это руководство, не изучив искусство слайдеров Photomatix.Не на моих часах! Photomatix может сбивать с толку, потому что с левой стороны так много маленьких ползунков, а мы живем в мире предустановок. Я призываю вас выбросить разум и забыть о тех пресетах, которые лежат внизу. Эти предустановки неубедительны, и их нельзя использовать. Давайте пройдемся по ползункам сверху вниз и постараемся максимально демистифицировать каждый из них, одновременно пытаясь избежать превращения этого руководства в роман размером с энциклопедию.Ага, верно…

Отображение тонов против экспозиции Fusion — По сути, отображение тонов будет производить (потенциально) более сюрреалистичные изображения HDR. Используемые здесь алгоритмы сделают все, что в их силах, чтобы получить идеально экспонированное изображение с красивой маленькой гистограммой «колоколообразной кривой» (как показано в верхнем правом углу). Слияние экспозиции позволит получить более реалистичные изображения с более темными темными и более светлыми светами. Гистограмма часто имеет обрезки с обеих сторон, но это не значит, что их нельзя исправить в Photoshop.Для этого изображения мы выберем тональную карту, так как это наиболее часто используемый вариант. Возможно, более поздний учебник по слиянию экспозиции?
Прочность — почти всегда держу на 100%. Это единственный слайдер, который я когда-либо использовал.
Насыщенность цвета — Вот где это опасно. Не довольствуйтесь этим слайдером, он будет создавать ужасно перенасыщенные изображения, которые заставят даже вашу собственную мать съежиться, прежде чем скрипеть зубами и сказать: «Это выглядит здорово, дорогая!»
Luminosity — Его также можно было бы назвать «яркостью».«Чем дальше вправо вы переместите его, тем ярче станет изображение. Будьте осторожны, не сделайте здесь слишком ярким.
Microcontrast — Моя программа проверки орфографии для микроконтрастов сообщает мне, что Photomatix придумал для этого слово. Молодцы ребята! Этот слайдер работает вместе с яркостью. Чем дальше он идет вправо, тем контрастнее изображение. Если вы переместите оба ползунка до упора вправо, они почти компенсируют друг друга. Контраст — это хорошо, слишком много — плохо.
Сглаживание — Самый опасный из всех ползунков.Я обнаружил, что крайности в любой ситуации обычно плохая идея. Перемещение ползунка сглаживания до упора влево — это рецепт наиболее распространенных ошибок, допускаемых в HDR. Именно здесь рождаются сверхсюрреалистические, психоделические, ореоленные беспорядки изображений. Как видите, я почти полностью сглаживаю вправо. Мне это не нравится, и я по большей части избегаю этого.
Точка белого — Это позволит внести незначительные изменения в основные моменты вашего изображения. Используйте это, чтобы настроить гистограмму для представления и избавиться от обрезки с правой стороны.
Black Point — То же, но с тенями в левой части гистограммы.
Гамма — Я не слишком много пользуюсь этим. В основном потому, что к тому моменту, когда я добираюсь до этого, у меня уже есть изображение там, где я хочу. Перемещение ползунка гаммы влево сделает изображение темнее и грубее. Если сдвинуть его вправо, он будет выглядеть ужасно.
Температура — Используйте для нагрева или охлаждения изображения. Я обычно просто смотрю на это, пока не станет близко.Я исправлю баланс белого и температуру позже.
Saturation Highlights — Довольно понятно, контролирует насыщенность в светлых участках. Большую часть времени держите его посередине.
Saturation Shadows — То же самое.
Прочие настройки — Используйте этот раздел, чтобы внести небольшие изменения в изображение, если оно по-прежнему выглядит не совсем правильно.

Когда у вас все ползунки в порядке, нажмите «Сохранить и повторно импортировать».»Примечание. Если вы не используете функцию« повторный импорт в Lightroom », вместо этого будет отображаться« Нажмите, чтобы обработать ». Он быстро обработает изображение, затем вам нужно будет перейти в меню «Файл» -> «Сохранить как», выбрать имя изображения и решить, где его сохранить.

Photomatix для Photoshop

Ты все еще со мной? Послушайте, я знаю, что эти уроки были длинными. Честно говоря, это могло быть похоже на серию из 6 частей. Но кто захочет так долго ждать, чтобы сделать каждый шаг? Просто невозможно просмотреть такой объем информации менее многословным подходом.С HDR есть что охватить, так что терпите, мы к цели!

Теперь, когда у вас есть результат Photomatix, пора перенести все в Photoshop. Вы можете задаться вопросом, почему мне нравится повторно импортировать результат Photomatix обратно в Lightroom. Что ж, нет другой причины, кроме следующего шага; получить все в Photoshop в одном плотно упакованном файле Photoshop. Результат Photomatix необходимо повторно импортировать в Lightroom рядом с экспортированными скобками. Теперь помните, Photomatix дает нам только черновик окончательного изображения.Нам нужно войти в Photoshop, чтобы исправить некоторые ошибки, вызванные Photomatix. Лучший способ исправить эти ошибки — перейти к исходным файлам. Необязательно брать их все с собой, просто выберите из них. В таком изображении я хочу добавить исходный файл для неба, один для лодки и один для воды. Затем я воспользуюсь маскированием в Photoshop, чтобы добавить ключевые части из каждого исходного файла в окончательное изображение. В Lightroom удерживайте нажатой клавишу Command на Mac (элемент управления на ПК) и щелкните каждое изображение, которое хотите использовать, включая только что импортированный результат Photomatix.Когда все изображения будут выделены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в -> Открыть как слои в Photoshop». Это отправит все в Photoshop за один проход и даже наслоит каждое изображение, так что вам не придется вводить каждое по отдельности.

Теперь (по крайней мере, для меня) пора закрыть Lightroom. LR действительно плохо занимает пространство процессора, и я хочу, чтобы Photoshop работал как можно более плавно. Небольшой отказ от ответственности в отношении Photoshop: существует, вероятно, 10 различных способов сделать что-либо в Photoshop.Если я делаю что-то не то, что вы узнали или чему научили, не думайте, что вы должны делать это по-моему. Я просто делюсь своим делом, и вы можете принять это или оставить. Находясь в Photoshop, убедитесь, что результат Photomatix находится на нижнем слое. Если это не так, просто нажмите и перетащите вниз. Некоторые фотографы HDR посоветуют вам поместить результат Photomatix вверху, чтобы вы могли замаскировать до слоя ниже, объединить слои вместе, а затем повторить для следующего слоя.Хотя это, безусловно, сработает, я не согласен с такой практикой. Когда вы обрабатываете изображение таким образом, когда вы начинаете объединять слои, пути назад уже не будет. Если вы обрабатываете изображение прямо в Photoshop, у вас всегда должен быть способ что-то отменить, независимо от того, как давно это было. С учетом сказанного, я помещаю результат Photomatix внизу, затем выключаю все слои над ним, кроме того, который я использую в то время. Итак, для исходного файла, который вы в настоящее время маскируете, поместите черную маску поверх изображения, достаньте кисть, нажав (B), убедитесь, что вы рисуете белым (x сделает вашу цветовую палитру черно-белой. , затем нажимайте x, пока белый цвет не окажется сверху) и начните рисовать через маску, чтобы открыть слой под ней.

Что такое маскировка? — Ну, маскирование — действительно один из самых мощных инструментов в Photoshop. Маскирование позволяет вам выбрать определенные части слоя для отображения, скрывая при этом другие части того же слоя. Это способ стирания частей слоя без их полного удаления. Если вы поместите белую маску поверх слоя, все на этом слое все равно будет отображаться, ничего не исчезнет. Если вы начнете рисовать на этой маске слоя черной кистью, каждый штрих, который вы делаете, будет скрывать эту часть слоя, открывая все, что находится под этим слоем.С другой стороны, если вы поместите черную маску поверх изображения (удерживая «option» или «alt» при нажатии кнопки маски), вы закроете весь слой и полностью раскроете слой под ним. Когда вы рисуете на этой черной маске белой кистью, каждый сделанный мазок будет открывать слой с маской поверх него. Хороший способ запомнить маскировку: Черные скрывают, а белые раскрываются.

Верхний слой в данном случае — это исходный файл с лучшим небом.Вам нужно найти те части неба, которые Photomatix обработал поверх. В большинстве случаев это будет очевидно, когда у вас будут черные или очень темные облака рядом с идеально голубым небом. В данном случае все немного сложнее. Photomatix не сделал ничего страшного с этим небом, но есть очень тонкие ошибки. Вокруг линий, спускающихся к лодке, виден небольшой ореол. Также на небе наблюдается неестественный сдвиг цвета. Возможно, вы даже не сможете этого увидеть, но когда вы раскрасите, чтобы показать небо исходных файлов, вы увидите, о чем я говорю.Незначительные изменения — это то, что может создать или испортить отличный имидж, так что не ленитесь здесь. Вот красный слой маски, который я нарисовал, чтобы показать небо из исходного файла верхнего слоя. В данном случае это не обязательно была точная маска.

Теперь, когда мы закончили с этим верхним файлом (небом), пришло время перейти к следующему слою, который в данном случае является файлом, который я принес для воды. Эта маска также не должна быть сверхточной. Я просто хочу немного прорисовать исходный файл, чтобы вода выглядела красивой и четкой.Результат Photomatix попытался замаскировать все различные экспозиции для воды, поэтому в воде присутствуют некоторые ореолы. Иногда ореолы добавляют воде приятный эффект и ощущение движения. Это не то, что я ищу для этого изображения, я хочу заморозить воду на этом месте. Для этого просто повторите последний шаг на следующем слое. Вот как выглядит моя следующая маска…

Обратите внимание, что некоторые оттенки красного темнее других. Это потому, что я рисую кистью с разной непрозрачностью для разных частей изображения.Чтобы изменить непрозрачность кисти, просто нажмите цифровую клавишу. Выбрав кисть, просто нажмите 5 для 50%, 9 для 90%, 2 для 20% и так далее. Если вы хотите 56%, просто быстро набирайте 5 и 6. Также обратите внимание, что края кисти, которую я использую, очень мягкие и растушеванные. Вы можете изменить жесткость кисти, щелкнув размер кисти в верхнем левом углу. Пришло время перейти к последнему слою, исходному файлу лодки. Вот моя маска для лодки…

Хорошо, я вижу свет, мы почти у цели! К настоящему времени некоторые из вас могут задаться вопросом, в чем вообще смысл использования результатов Photomatix? В конце концов, похоже, что я просто смешал большую часть изображения из исходных файлов.Что ж, не все изображения одинаковы. Это изображение требует больше информации из исходных файлов, чем другие. Во-первых, я не использовал 100% непрозрачности ни для одного мазка кисти ни на одном из слоев. Следовательно, должен быть фон, чтобы эти маски провалились туда, где на масках есть черный цвет. Этот фон — файл Photomatix. Некоторые изображения я использую на 90% из файла Photomatix и только на 10% из исходных файлов, это просто зависит от обстоятельств.

Одним из последних шагов является удаление пятен пыли и отвлекающих факторов с изображения.На этом этапе было бы неплохо объединить все слои в один. Это не означает, что мы потеряем уже имеющиеся у нас слои. Мы не объединяем слои вместе. Мы создаем новый слой вверху со всей информацией из слоев, над которыми мы работали. Для этого с выделенным верхним слоем удерживайте и нажмите Shift -> Option (alt на ПК) -> Command (контроль на ПК) -> E. Это объединит все слои в одно изображение наверху. Теперь нам нужно создать новый пустой слой, чтобы удалить пятна.Всякий раз, когда вы создаете новый слой, Photoshop помещает этот слой выше любого выбранного в данный момент слоя. Поэтому выберите верхний слой (верхний слой имеет приоритет над всеми остальными), удерживайте и нажмите Shift -> Command (управление на ПК) -> N, чтобы создать новый пустой слой. Если вы хотите присвоить слою заголовок, назовите его «исцеление», «пятна» или что-то в этом роде. Выделив новый пустой слой, возьмите кисть Spot Healing на панели инструментов или нажмите (J). Убедитесь, что вверху выбраны «Образец всех слоев» и «Совпадение по близости».Образец всех слоев означает, что кисть будет смотреть на все слои ниже, чтобы решить, как она закроет пятно, отображаемое на экране. Сходство с приближением означает, что он будет отбирать пиксели со всего места, чтобы заполнить его. Если вы работаете с CS5, я бы не предлагал устанавливать переключатель с зависимой фиксацией Content Aware для удаления пятна. По какой-то причине, и я не знаю почему, опция с учетом содержимого не очень хорошо работает для удаления пятен пыли. Хорошо, вот скриншот для удаления пятна…

Теперь, когда наши пятна исчезли, мы можем закончить изображение с помощью Topaz Adjust.Идите вперед и объедините лечебный слой с другими, чтобы у Топаза было одно изображение для работы. Снова удерживайте и нажмите Shift -> Option (alt) -> Command (control) –E. Теперь убедитесь, что вверху выбран комбинированный слой, и приготовьтесь к магии Топаза!

Фотошоп в Топаз

Вот где изображение оживает с детализацией, четкостью и яркостью. Выделив только что объединенный слой, перейдите в меню фильтра и выберите Topaz Labs -> Topaz Adjust. Если у вас их нет в меню фильтров, убедитесь, что вы правильно следовали инструкциям по установке от Topaz Labs.Оказавшись внутри Topaz Adjust, вас встретит шведский стол из вкусных, восхитительных и заманчивых фильтров на выбор. Получайте удовольствие от различных вариантов, но будьте осторожны, потому что некоторые могут взять отличное изображение и уничтожить его с помощью запретного HDR. Один из наиболее часто используемых мною фильтров — это фильтр «Четкость». Это не делает ничего сумасшедшего для изображения, кроме добавления к нему некоторой популяции. Просто выберите фильтр, который хотите использовать, и нажмите «ОК».

Topaz Adjust сделал то, для чего был предназначен; я.е. он добавлял яркости изображению, создавая детали и текстуру по всему изображению. Вы должны научиться избегать применения подобных фильтров глобально ко всему изображению. Когда на всем изображении слишком много деталей и насыщенности, глаза зрителей могут напрячься из-за того, что они воспринимают так много. Все, что вы хотите сделать, — это отступить в некоторых областях и использовать эту текстуру и детали, чтобы направить взгляд зрителя туда, куда вы хотите. им идти. Поместите белую маску поверх слоя с фильтром Topaz и закрасьте маску черным цветом на тех участках, где Topaz выходит за борт.На мой вкус, я рисовал сквозь более темные облака, потому что Топаз взял их и сделал почти чисто черными. Черные облака — большой запрет на обработку HDR, держитесь от них подальше. Топаз также добавил слишком много деталей в лодку, поэтому я тоже немного замаскировал это. Вот как выглядела моя маска…

Одним из недостатков этих фильтров является то, что они вносят в результирующее изображение много шума. Для этого вам понадобится Topaz DeNoise или аналогичный продукт для снижения шума.Создайте новый комбинированный слой, чтобы добавить DeNoise, выполнив этот печально известный длинный короткий путь, Shift -> Option (alt) -> Command (control) -> E. Затем перейдите в Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise, чтобы начать. . Оказавшись внутри, вы обнаружите, что DeNoise выглядит почти так же, как Adjust, но с меньшим количеством опций. Небо — одна из самых шумных частей изображения, поэтому мне нравится увеличивать изображение неба, чтобы увидеть шум. Оттуда просто выберите фильтр шума, который удаляет шум с изображения.Рекомендуется начинать с низкого уровня и постепенно переходить к более сильным фильтрам. Вы хотите обойтись минимально возможным количеством, потому что чем выше вы подниметесь, тем больше деталей вы потеряете. Для этого изображения я выбрал «сильный» фильтр и немного отрегулировал силу справа. Когда вы закончите, нажмите ОК.

DeNoise не отличается от Topaz тем, что вы не хотите применять фильтр глобально. Любой фильтр шумоподавления в некоторой степени снижает детализацию, поэтому вам нужно позаботиться и удалить фильтр с определенных частей изображения.Фильтры шумоподавления могут нанести вред таким вещам, как текст, удаленные объекты и детали крупным планом. Как и раньше, добавьте белую маску к слою DeNoise и замаскируйте там, где вы не хотите, чтобы фильтр DeNoise присутствовал. Вот как выглядит моя маска…

Когда вы здесь закончите, это почти все. Здесь и там могут быть внесены некоторые незначительные изменения, но в этом нет ничего страшного. Отсюда все, что вам нужно сделать, это сохранить файл в формате JPG и повеселиться.Если вы прошли все обучение и использовали эти исходные файлы для создания HDR, зачем держать это при себе !? Я создал группу на Flickr, чтобы загрузить ваш результат и поделиться им с читателями здесь, в DPS. Просто загрузите готовое изображение в свою бесплатную или профессиональную учетную запись Flickr, затем перейдите к DPS Guide to HDR Photography Group и добавьте свое изображение в пул. Я сделаю все возможное, чтобы просмотреть каждое изображение и дать конструктивный отзыв об обработке. Я также добавлю свое полноразмерное изображение для справки.

Заключение

О. Мой. Боже мой! Если это не самое полное онлайн-руководство по HDR, я не знаю, что это такое! Я знаю, что этот раздел был исключительно длинным, но обойти его было просто невозможно. HDR — это очень трудоемкий процесс, требующий терпения, некоторого обучения и большой любви. Я уверен, что по некоторым частям этого руководства возникнет много вопросов, поэтому не стесняйтесь спрашивать, оставив комментарий ниже или отправив мне твит (@jamesdbrandon).Я постараюсь ответить на каждый вопрос как можно быстрее. Спасибо всем, кто внимательно изучил это руководство после части 1, а также за все комментарии и вопросы, которые я получил до сих пор. Эта серия из трех частей была абсолютным взрывом, и я невероятно благодарен Даррену Роусу из Школы цифровой фотографии за то, что я был приглашенным участником. Я надеюсь, что этот урок был полезен для тех, кто хочет изучить эту порой противоречивую форму фотографии. Если вы хотите больше, дайте мне знать, какие темы, по вашему мнению, я пропустил, или вам нужна дополнительная информация. Я всегда открыт для предложений.Еще раз спасибо и удачной съемки! 🙂

Окончательное изображение

Посмотреть его в полном размере можно здесь.

Учебное пособие по фотографии и обработке изображений HDR

Человеческий глаз отлично справляется с компенсацией темных и светлых областей в высококонтрастной сцене. Когда эти светлые или темные области достигают предела, нам нужно использовать фонарик или темные очки, но для сцены со средней высокой контрастностью наши глаза отлично справляются с автоматической компенсацией. Современные цифровые камеры близки к тому, чтобы соответствовать этому динамическому диапазону регулировки / компенсации, но им еще предстоит пройти долгий путь.Например, человеческий глаз видит примерно на 11 ступенях диафрагмы, в то время как сенсоры цифровой камеры видят только примерно 6 ступеней диафрагмы.

Одним из способов достижения дополнительного динамического диапазона в наших цифровых изображениях является захват серии фотографий с разными уровнями экспозиции (брекетинг экспозиции), а затем их объединение в одно окончательное изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR) во время постобработки. Тогда это «комбинированное» изображение будет содержать лучшие характеристики серии изображений.

Советы по HDR-фотографии

При захвате изображений для обработки HDR важно помнить следующие рекомендации:

Всегда используйте приоритет диафрагмы при брекетинге (потому что вы не хотите, чтобы глубина резкости менялась).

Используйте маленькую диафрагму, потому что практически все должно быть в фокусе. Конечно, если вы снимаете портреты и хотите, чтобы фон был размытым, вы должны снимать с большей диафрагмой.

Обычно используют широкоугольный объектив (преимущество HDR заключается в возможности снимать то, что видят ваши глаза, и воспроизводить этот эффект на фотографии с очень широким динамическим диапазоном контрастности).

Используйте штатив и трос спуска затвора.

Заблокируйте зеркало и сфокусируйтесь.

Снимайте из лука и стрел, а не из дробовика — выбирайте композицию и настройки камеры.

Не всегда используйте брекетинг около 0EV. Иногда при съемке требуется начать брекетинг выше или ниже 0EV. Ищите проблемное место на своем изображении. Например, если проблемное место — это тени под мостом, а не блики на небе, снимайте большинство снимков с брекетингом в верхнем диапазоне (больше снимков с брекетингом) и меньше — в нижнем.

Используйте максимально низкий ISO. Любой шум, который вы вносите в кадры с брекетингом, будет усиливаться в процессе HDR.

По мере увеличения контраста увеличивается и диапазон брекетинга (больше контраста = больше снимков в брекетинге). Например, фотография с большим количеством бликов требует большего минусового брекетинга, а фотография с большим количеством теней требует больше снимков с плюсовым брекетингом.

Сколько снимков в брекетинге?

Сколько снимков в брекетинге нужно сделать? Некоторые говорят от 3 до 5, а другие — от 7 до 9.Ответ действительно зависит от контраста сцены, которую вы пытаетесь запечатлеть.

Использование положения солнца для определения возможности съемки при брекетинге.

В сторону солнца = высокая контрастность, позволяющая делать больше снимков в брекетинге

90 градусов к солнцу = умеренный контраст, поэтому делайте меньше снимков

Обратно к солнцу = низкая контрастность, поэтому делайте еще меньше снимков

В этом уроке я использую серию изображений, сделанных без штатива (да, я знаю, я уже отклоняюсь от своих рекомендаций).Поскольку изображения были сняты в быстрой последовательности с использованием функции серийной съемки моего Nikon D700, они все еще можно использовать — однако мне придется выровнять их перед обработкой для HDR.

Изображения

Всего было снято 5 изображений, каждое с разницей в 1/3 ступени.

Серия из 5 изображений с разницей в 1/3 ступени, снятых для обработки HDR.

Мои шаги постобработки зависят от изображений, над которыми я работаю, и от желаемого результата. Например, я могу использовать Nikon Capture NX2 вместо Lightroom или Photoshop, или я могу использовать Photomatix Pro от HDRsoft вместо HDR Efex Pro от Nik Software.У каждого из этих инструментов есть свои преимущества и недостатки, но главное — это гибкость и инструменты, необходимые для создания изображения, которое вы ищете.

Создание изображения HDR

Чтобы создать изображение HDR, показанное в верхней части этой страницы, я обработал свои 5 изображений RAW в Lightroom 3, сначала применив пользовательский профиль DNG, созданный с помощью X-Rite Photo’s ColorChecker Passport. Затем я применил коррекцию линз и повышение резкости. Мне не нужно было вносить какие-либо другие изменения в изображение, однако вам может потребоваться внести другие изменения в ваши изображения.

Любые пятна сенсора, шум или хроматические аберрации (CA) будут усилены во время процесса HDR, поэтому лучше всего исправить эти проблемы перед обработкой для HDR.

Ступени

Загрузить изображения в слои Photoshop

В Bridge выберите все изображения в серии, заключенной в скобки, и выберите опцию Инструменты > Photoshop > Загрузить файлы в слои Photoshop .

Выровнять изображения

После обработки изображений в Lightroom их нужно было выровнять.На сайте Digital Outback Photo есть отличный скрипт Photoshop под названием StackAlignCrop, который я использую и рекомендую.

Подготовьтесь к выравниванию изображений, выйдя из Lightroom и открыв Adobe Bridge. В Bridge выберите все изображения в серии, заключенной в скобки, и выберите опцию Инструменты > Photoshop > Загрузить файлы в слои Photoshop .

После того, как Photoshop успокоится после открытия всех изображений в виде слоев, подтвердите, что все слои выбраны, используя сочетание клавиш Cmd + Option + A (ПК: Ctrl + Alt + A) (или щелкните верхний слой и Shift + щелкните по нижний слой).Затем выберите File > Scripts > StackAlignCrop . Я рекомендую вам не вносить никаких других изменений в изображения — просто откройте их как слои, а затем сразу же запустите скрипт.

После того, как сценарий StackAlignCrop завершит обработку изображений, сохраните отдельные слои как отдельные файлы, используя Файл > Сценарии > Экспорт слоев в файлы . В диалоговом окне экспорта выберите временное место для хранения выровненных изображений — используйте префикс файла по умолчанию или выберите один из своих и выберите PSD для типа файла (или используйте TIFF, если хотите).Выберите параметры «Включить профиль ICC» и «Максимальная совместимость». Нажмите «Выполнить», чтобы начать процесс экспорта.

Диалоговое окно «Экспорт в слои»

После завершения экспорта нажмите «ОК».

Диалоговое окно «Успешный экспорт слоев в файлы»

Закройте многослойный файл в Photoshop, выбрав «Не сохранять» в диалоговом окне выхода.

Выберите «Не сохранять».

Предполагая, что у вас установлено программное обеспечение Nik Software HDR Efex Pro, выберите недавно созданные / выровненные изображения в Bridge и откройте их в HDR Pro, выбрав Tools > Nik Software > Объединить с HDR Efex Pro .

В зависимости от изображений, над которыми вы работаете, вы выберете некоторые или все следующие параметры:

По возможности я всегда работаю со смарт-объектами из-за их гибкости, поэтому выберите вариант «Открыть как смарт-объект».

Поскольку мы уже выровняли изображения с помощью скрипта StackAlignCrop, вам не нужно выравнивать изображения, поэтому снимите флажок «Выравнивание».

Поскольку при съемке фотографий мог быть легкий ветерок, выберите параметр «Метод уменьшения двоения».Обычно я начинаю с настроек «Адаптивный» и «Средний», как показано на рисунке ниже.

Подробное описание опций HDR Efex Pro

Открыть как смарт-объект

Выберите этот параметр, чтобы открыть изображение как смарт-объект в Photoshop. Смарт-объекты не относятся к изображениям HDR, вместо этого они могут применяться ко всем изображениям в Photoshop, начиная с Photoshop CS2. В будущем я напишу еще один пост о смарт-объектах, но пока достаточно сказать, что смарт-объект запоминает исходные свойства файла.Независимо от того, что вы делаете со смарт-объектом в Photoshop, вы всегда можете открыть файл в исходном состоянии, то есть в том состоянии, в котором он находился до того, как вы сделали его смарт-объектом. Например, вы можете использовать инструмент «Свободное преобразование», чтобы увеличить изображение и сохранить его. Затем уменьшите изображение с помощью инструмента «Трансформирование» и снова сохраните его. При этом вы увидите, что изображение сохраняет свое исходное качество. Это потому, что Photoshop делает «снимок» исходного состояния файла непосредственно перед преобразованием его в смарт-объект — независимо от того, что вы делаете с файлом, Photoshop запомнит исходное состояние файла!

Выравнивание

Установка этого флажка включает алгоритм выравнивания и заставляет HDR Efex Pro пытаться выровнять изображения, если камера могла сместиться во время захвата изображения.

Метод уменьшения количества призраков и раскрывающееся меню

Установка этого флажка включает алгоритмы уменьшения количества фантомных изображений, которые пытаются удалить артефакты, создаваемые объектами, перемещающимися в серии изображений. Выберите соответствующий метод в зависимости от типа детали изображения, перемещающейся в серии изображений:

Глобальный

Предназначен для серий изображений, в которых перемещаются крупные объекты, например люди и автомобили.

Адаптивный

Предназначен для серии изображений, в которой небольшие объекты или текстурированные объекты, такие как деревья, облака или вода, перемещаются в серии изображений.

Подавление призраков

Рекомендуется начать с метода уменьшения посторонних изображений, который подходит для серии изображений с настройкой «Средний», и просмотреть изображение. Если все еще есть признаки движущихся элементов, попробуйте использовать настройку «Высокий». В некоторых редких случаях может потребоваться опция «Низкая сила», чтобы уменьшить нежелательные артефакты, создаваемые алгоритмом «Ghost Reduction». В качестве альтернативы, если видны нежелательные артефакты, попробуйте использовать другой метод уменьшения количества призраков.

Диалоговое окно настройки HDR Efex Pro

Нажмите «ОК», чтобы открыть HDR Efex Pro.

Установка значений экспозиции

Поскольку мы использовали подключаемый модуль HDR Efex Pro Photoshop вместо подключаемого модуля HDR Efex Pro Lightroom, появится следующее диалоговое окно. Выберите соответствующее значение шага EV и убедитесь, что шаги EV верны для всех изображений. Нажмите «ОК», когда все ваши настройки будут правильными.

Диалог настроек экспозиции HDR Efex Pro

Выберите предустановку

Когда HDR Efex Pro завершит обработку изображений, откроется главное окно HDR Efex Pro. Здесь вы можете выбрать один из множества встроенных пресетов, которые являются отличной отправной точкой для создания образа, которого вы пытаетесь достичь.Для изображения в этом уроке я выбрал предустановку «Винтажные цвета», которую можно найти в категории предустановок «Сюрреалистический». Хотя в этом диалоговом окне можно вносить многочисленные изменения, я выбрал настройку по умолчанию для предустановки и нажал «ОК».

Интерфейс HDR Efex Pro

Редактирование эффекта HDR

Если вы чувствуете, что хотите попробовать различные настройки HDR для своего файла, вы можете дважды щелкнуть смарт-объект HDR Efex Pro на панели слоев (это одно из преимуществ выбора опции открытия изображения как Смарт-объект).

Нажмите на смарт-объект

Преобразовать из 32-битного в 18-битный или 8-битный

Для изображения, над которым я работаю, я собираюсь применить другие улучшения Nik Software. Однако перед этим изображение необходимо преобразовать из изображения 32 бит / канал в изображение 16 бит / канал или 8 бит / канал. Я почти всегда работаю с 16-битными изображениями, поэтому, чтобы преобразовать изображение в 16-битное в Photoshop, выберите Image > Mode > 16 Bits / Channel .

Вы, вероятно, получите сообщение Photoshop, уведомляющее вас о том, что некоторые фильтры могут некорректно работать с глубиной преобразованного документа.Это просто говорит вам, что вы не сможете выполнять дальнейшие настройки 32-битного изображения, если изображение находится в режиме, отличном от 32 бит / канал. Выберите «ОК», чтобы продолжить.

Преобразование 32-битного в 16-битное диалоговое окно ОК

Появится другое диалоговое окно Photoshop с предложением «Объединить» или «Не объединять» слои в смарт-объекте. Выберите «Объединить» и нажмите «ОК», чтобы продолжить.

Диалоговое окно «Объединить слои»

После объединения слоев появится диалоговое окно «Тонирование в Photoshop HDR».Чтобы избежать повторного отображения оттенков изображений (HDR Efex Pro уже сделал это), вы обычно выбираете опцию «Экспозиция и гамма» в раскрывающемся меню «Метод». Однако для этого изображения я намеренно выбрал параметр по умолчанию «Локальная адаптация». Это потому, что я обнаружил, что эта опция придает этому конкретному изображению дополнительную «яркость».

Описание параметров тонального отображения

Местная адаптация

Локальный оператор, который сохраняет локальный контраст, применяя алгоритм пространственно изменяющегося отображения тонов.

Выровнять гистограмму

Глобальный оператор, сжимающий динамический диапазон при сохранении контрастности изображения. Для этого метода нет доступных вариантов.

Экспозиция и гамма

Глобальный оператор, позволяющий «вручную настраивать яркость и контраст HDR-изображения».

Сжатие светлых участков

Глобальный оператор, который сжимает основные моменты, чтобы соответствовать динамическому диапазону выбранного вами 8- или 16-битного вывода. Для этого метода нет доступных вариантов.

Параметры Tone Mapping, которые вы обычно выбираете при работе с плагином Nik Software HDR Efex Pro.

Правильный выбор тонального сопоставления HDR Efex Pro

Нетипичные варианты выбора тонального сопоставления, которые я использовал для этого изображения.

My Unique HDR Efex Pro Tone Mapping Selection

Нажмите «ОК», чтобы завершить преобразование в 16-битный формат.

Соглашения об именах файлов HDR

На этом этапе я сохранил 16-битное изображение как изображение Photoshop PSD, используя специальное соглашение об именах, которое включает имя начального файла и конечное имя файла для снимков в скобках, которые были объединены в HDR.Например, если бы я использовал следующие имена файлов для слияния HDR:

_DFX3929

_DFX3930

_DFX3931

_DFX3932

_DFX3933

Имя, которое я бы использовал для окончательного HDR-изображения, будет:

DFX3929-DFX3933_HDR.psd

Я настоятельно рекомендую вам выбрать это или подобное соглашение об именах для ваших окончательных HDR-изображений, потому что через годы вам может потребоваться точно знать, какие изображения вы использовали для создания HDR-изображения.

После того, как 16-битное изображение было сохранено как файл PSD с правильным соглашением об именах, я приступил к другим задачам постобработки с преобразования изображения в смарт-объект.Чтобы преобразовать изображение в смарт-объект, щелкните правой кнопкой мыши (или Option + Click) слой справа от имени слоя и выберите параметр «Преобразовать в смарт-объект». Я не буду вдаваться в подробности о других изменениях, которые я внес в Photoshop с помощью других инструментов Nik Software, но вот краткий обзор других изменений:

Viveza 2, чтобы добавить структуру всему изображению; добавил немного тепла коре дерева слева от изображения; привнесла дополнительную структуру и тепло в решетку грузовика.

Color Efex Pro 3 «Яркость / Теплота», чтобы придать изображению дополнительную выразительность и теплоту.

Окончательное изображение

Финальное изображение — старинный HDR

Захват изображений с множественной экспозицией для обработки HDR — отличный способ увеличить динамический диапазон ваших изображений. HDR-изображения также предоставляют широкий спектр художественных возможностей — вы можете сделать свои HDR-изображения реалистичными, чтобы они больше походили на то, что видел бы человеческий глаз, или они могут быть очень художественными.

Все, что вам нужно знать о фотографии HDR (советы по созданию наилучших возможных изображений HDR)

HDR-фотография может быть сложной задачей.Вот несколько советов от эксперта по этому вопросу.

Трей Рэтклифф — гуру HDR, джентльмен-исследователь старой школы. В этом уроке Трей научит вас снимать лучшие HDR-изображения, какое программное обеспечение выбрать, как его использовать, а также научит вас нескольким хитростям. Прокрутите вниз и узнайте, как снимать HDR как профессионал!

Изучите HDR-фотографию

от Трея Рэтклиффа

Введение в HDR-фотографию
HDR — это аббревиатура от High Dynamic Range.Если вы используете какое-то специальное программное обеспечение HDR, вы можете увидеть весь свет на финальной фотографии, который вы видите, когда стоите на сцене. Возможно, вы были в красивом месте и сделали снимок, и он получился плоским и разочаровывающим. Благодаря обработке HDR в этом больше нет необходимости — теперь окончательное изображение может быть таким же вызывающим воспоминания, каким оно было, когда вы были там.

Человеческий глаз может видеть гораздо больше, чем один снимок с вашей камеры! Я говорю, что нет необходимости соглашаться с ограничениями камеры.Вы можете использовать камеру простым и инновационным способом, чтобы воспроизвести то, что может делать глаз. Вы будете использовать комбинацию камеры и некоторого программного обеспечения, чтобы добиться окончательного результата.

Человеческий глаз может видеть около 11 стопов света. Стоп — это измеримое количество света. Камера может видеть около 3 ступеней света. Это означает, что вы настроите камеру на съемку нескольких снимков сцены, все с разной выдержкой, чтобы получить полный диапазон света. Не волнуйтесь, это просто!

Примеры фотографий HDR
Вот несколько интересных фотографий HDR.Я думаю, это показывает, насколько широко распространенным и приемлемым может быть HDR, если применять эту технику правильно.

Шаг 1. Инструменты и программное обеспечение
Во-первых, вам необходимо собрать оборудование (камеру, объектив, штатив) и программное обеспечение. Вот несколько советов по выбору камеры и инструменты, которые я рекомендую взять с собой. Какое у меня оборудование? Я начал с очень недорогой камеры и продолжал обновлять ее со временем.В настоящее время я использую Nikon D800. Для получения отличных обзоров оборудования перейдите в раздел обзоров на моем веб-сайте.

Камера. 90% проданных сегодня камер могут делать отличные фотографии HDR. Чтобы сделать HDR-изображение, возьмите камеру, которая соответствует любому из следующего:

Сделайте несколько снимков в так называемом «режиме автобрекетинга», «режиме автоэкспозиции» или «брекетинге экспозиции» — все это одно и то же.
Позволяет снимать с диафрагмой, например, с настройкой экспозиции +1 или +2.Если вас это сбивает с толку, не беспокойтесь, мы займемся этим.
Сделайте одну фотографию в формате RAW. Да, из одного RAW можно сделать красивое HDR-изображение!

Штатив. Возможно, вы захотите использовать штатив, если планируете снимать при слабом освещении, например закаты и тому подобное. Вы можете делать все с рук, но пользоваться штативом на самом деле очень весело.

Программное обеспечение. Ваша коробка с 64 мелками будет вашим программным обеспечением. Я подготовил список программ, которые сам использую для объединения фотографий HDR.Первый список программного обеспечения — это мое личное обязательство (и будет обсуждаться в этом руководстве), а второй набор — это забавное рекомендуемое программное обеспечение. Все упомянутые мной программы работают как на Mac, так и на Windows. Я превратился из парня из Windows в парня из Mac. Раньше я не любил людей Mac и думал, что они меня раздражают, но теперь я изменился… Я отвлекся.

Рекомендуемое программное обеспечение HDR:

Photomatix Pro — Существует бесплатная версия (с уродливым водяным знаком) и платная версия, которую вы можете получить со скидкой, просто используйте код STUCKINCUSTOMS при оформлении заказа.
Людям также нравятся мои предустановки Photomatix, которые помогут придать вашим фотографиям разнообразный вид, от мечтательного до гранжевого и всего, что между ними.

Развлечения и дополнительное программное обеспечение HDR:

Adobe Lightroom — На заключительных этапах моего урока вы используете Lightroom в качестве завершающих штрихов. Вы можете получить пробную версию на веб-сайте Adobe.
Nik и OnOne — это два отличных пакета, которые нужно иметь при себе. Как только вы начнете постобработку, вам понадобятся все мелки в коробке! Как обычно, используйте код скидки STUCKINCUSTOMS, чтобы сэкономить деньги.
Topaz Adjust — Поможет вернуть «поп» и резкость окончательной фотографии. Весь комплект Topaz Bundle на сайте также является хорошим вариантом, если вам нужны все инструменты, которые они предлагают.
Noiseware Professional — это лучшая программа для шумоподавления. Доступно как для Windows, так и для Mac.
Adobe Photoshop или Elements — все, что позволяет работать со слоями, действительно хорошо, и они самые популярные. Элементы намного дешевле, если у вас ограниченный бюджет! Вы можете бесплатно опробовать оба варианта на веб-сайте Adobe.

Шаг 2. Выйдите и сделайте снимок
Теперь, когда у вас есть оборудование и заряжена батарея камеры, отправляйтесь в место с хорошим видом и в подходящее время (когда небо чистое и синее или на закате / закате) и возьмите фотографии. Вам нужно будет сделать несколько фотографий одной и той же сцены с разной экспозицией, чтобы впоследствии вы могли объединить эти фотографии в одно изображение HDR. Вот когда пригодится штатив.

Идея состоит в том, чтобы делать недоэкспонированные, переэкспонированные фотографии и фотографии с нормальной экспозицией.Позже вы объедините эти фотографии с помощью программного обеспечения для постобработки и скомпенсируете высокий динамический диапазон, который ваша камера не могла видеть, но ваш глаз мог.

Вот несколько отличных советов, которые помогут вам при съемке:

Кронштейн. Несмотря на то, что вы можете сделать хорошие HDR-фотографии из одного RAW, я часто предпочитаю использовать автобрекетинг. Автобрекетинг позволяет вашей камере делать несколько снимков (скажем, 3) в быстрой последовательности. Каждая из этих фотографий будет иметь разную выдержку.Если вы сейчас ковыряетесь в своей камере, как в случае с буквами «BKT» для брекетинга, то, возможно, вы увидите, как вы можете установить его для трех экспозиций на -2, 0 и +2. Но об этом скоро.

Приоритет диафрагмы. Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы и включите автобрекетинг. Настройте автобрекетинг, чтобы сделать три снимка со значениями -2, 0 и +2. Некоторые камеры могут делать больше, некоторые — меньше. Делайте все, что в ваших силах, с камерой. Например, на моем Nikon D800 он может сделать 9 фотографий, шагая на 1, поэтому я могу сделать -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4.Но это безумие. Я так редко делаю это. В 95% случаев я делаю 5 фотографий от -2 до +2. Между прочим, нет явного преимущества в шаге на 1. Я просто сообщаю вам, что большинство фотоаппаратов разные, и не волнуйтесь, если у вас все по-другому.

Лучшие практики:

Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW, а не в формате JPG. Это даст вам больше гибкости и дальности стрельбы.
Если вам случится снимать на солнце, вы можете сделать снимок «-3», потому что он будет очень ярким.
При слабом освещении используйте штатив, чтобы получить более четкий снимок. Нет штатива? Не волнуйся. Photomatix может их выровнять.
Если вы снимаете со штатива в условиях низкой освещенности, установите максимально низкое значение ISO. Это поможет вам избавиться от шума.

Вот фотография, которую я сделал в Милфорд-Саунд, Новая Зеландия, недалеко от моего нового дома в Квинстауне. Я люблю спускаться в это место. Это всегда выглядит эпично и замечательно, но, как видите, исходное фото было не таким уж захватывающим.Я расскажу о том, что было до и после, а затем мы вместе пройдем через все этапы.

Шаг 3. Создайте HDR с помощью Photomatrix
Теперь на снимке ниже вы можете увидеть все пять изображений, которые я сделал в Milford Sound, в диапазоне от -2 до +2. Я объединю все пять фотографий в одно изображение HDR с помощью программного обеспечения Photomatrix Pro.

Вот шаги, как вы можете это сделать:

1) Откройте Photomatix и загрузите все изображения в квадратных скобках. Для этого я перетащил пять изображений из Lightroom на значок Photomatix, но есть много способов сделать это.Вы можете выбрать изображения из папки или использовать Photomatix для их загрузки.

2) После этого вы увидите этот восхитительный диалог. Выглядит устрашающе, но это не так. Вы можете поэкспериментировать со всеми этими областями, но я обычно проверяю только нижний вариант. Если бы я делал снимки с рук без штатива, я бы также выбрал первый снимок для автоматического выравнивания.

3) Щелкните Preprocess, и ваш компьютер начнет творить волшебные и таинственные вещи.И тогда вы увидите… это!

Давайте рассмотрим то, что вы видите выше:
Слева находится ряд ползунков, которые позволяют мне изменять внешний вид фотографии.
Справа мои пресеты.
Каждый раз, когда я нажимаю на пресет, он резко перемещается по ползункам и раскрывающимся спискам слева. Вы можете создать свой собственный пресет или загрузить его из Интернета.

Каждая фотография уникальна, и вы никогда не получите одинаковых результатов для разных типов фотографий. Закаты, середина дня, интерьеры и т. Д.Это дико! Итак, я обычно захожу в Photomatix и просто щелкаю по множеству своих различных пресетов. Некоторые из них ужасны для одной ситуации, но прекрасны для других! Это всегда меняется. В приведенном выше примере я начал с предустановки «Причудливые дыры хоббита», а затем изменил некоторые ползунки оттуда.

Хорошо, здесь это может сбить с толку новых людей, но я объясню это. Вы видите вверху, как написано «Tone Mapping», и это выбрано? А затем под этим выбран «Усилитель деталей»? Что ж, в зависимости от того, что вы выберете в этих двух верхних областях, он кардинально меняет ползунки и параметры ниже! Пусть это вас не смущает.

4) Я часто использую эту комбинацию Tone Mapping / Details Enhancer, потому что она довольно мощная. Но я использую и многие другие комбинации. После того, как вы повеселитесь, играя с ползунками, нажмите «Обработка», и тогда вы готовы к завершающим действиям. Последние штрихи позволяют внести еще несколько окончательных изменений в Photomatix перед сохранением изображения.

5) После того, как вы приняли окончательное решение, нажмите Готово и сохраните его!

Давайте просто скажем, что вы закончили.Вы, наверное, очень довольны своим снимком или, по крайней мере, немного удивлены, насколько это было весело, да? Лично я на этом не останавливаюсь. У меня есть еще несколько шагов, которые я прохожу с помощью различных инструментов, чтобы получить окончательное изображение.

Шаг 4. Постобработка
Теперь, когда вы закончили слияние фотографий в одну фотографию HDR, вы можете продолжить редактирование снимка в своей любимой программе обработки. Я использовал Lightroom и Photoshop.

Редактирование Lightroom

Я часто предпочитаю использовать такие инструменты, как Photomatix и Lightroom, для создания множества «версий» изображения, каждая из которых является просто мысленным экспериментом.Сегодня мы собираемся использовать Lightroom, чтобы сделать еще одну версию этого изображения. В моей повседневной работе я могу сделать несколько версий Photomatix и несколько версий Lightroom.

Последний шаг, как вы увидите, если позволите мне забежать вперед, — это наложить их все на слои в Photoshop, а затем объединить их в нечто совершенно уникальное, что говорит о вашей личности и вашем чувстве искусства. Может быть, это что-то для тебя значит.

1) Откройте Lightroom и импортируйте недавно объединенное изображение HDR.Затем перейдите в режим проявки и примените или создайте пресет, который добавит драматизма центру вашей фотографии. Обычно получается хорошо выцветшая виньетка.

2) После применения этого изменения посмотрите на ползунки справа. Многие из них делают то же, что и HDR. Наиболее важные ползунки показаны на изображении ниже в верхнем левом углу. Как и во всем этом, вы можете щелкнуть, чтобы увеличить изображение выше, чтобы вы могли понять, как работает предустановка.

3) Закончив с Lightroom, я экспортирую изображение во временный каталог.Кстати, это тот же временный каталог, в котором у меня хранится мой файл Photomatix. Ниже вы можете увидеть два изображения рядом.

Редактирование Photoshop

Подожди секундочку… ты же не думаешь: «Вот дерьмо, я отстой в фотошопе», не так ли? Надеюсь нет! Нечего бояться. Это то, что делают друзья, правда? Мы осторожно выталкиваем друг друга из зоны комфорта. Итак, я немного подтолкнул вас. Вам не нужно разбираться в ВСЕХ принципах Photoshop, чтобы делать несколько вещей, которым я вас научу.

1) Откройте Photoshop. Затем добавьте два изображения: одно, которое вы только что завершили в Lightroom, и исходное фото HDR. Сложите один слой поверх другого.

2) Франкенштейн эти два изображения вместе используют маскировку. Если вы никогда не использовали маскировку в Photoshop, посмотрите этот удобный урок. Подсказка: когда вы нажимаете клавишу обратной косой черты, вы можете видеть, где вы маскируетесь. Чем интенсивнее розовый, тем больше вы замаскировали, чтобы увидеть нижележащий слой.

3) Когда закончите с маскированием, объедините слои вместе.Вы можете сделать это, выбрав «Слои и объединить слои» в меню или нажав Ctrl + E.

4) В завершение я уменьшил шум и заострил края. Я выполнил оба действия, используя несколько рекомендованных программ, вы можете прочитать об этом здесь.

5) Все готово и можно наслаждаться финальным изображением!

Это руководство основано на оригинальном учебнике Трея Рэтклиффа по HDR — «Как с легкостью создавать красивые HDR-фотографии».

Подпишитесь на Trey на 500px или посетите его веб-сайт и страницу в Facebook.

Вам также могут понравиться эти статьи:

Связанные

Что такое HDR в фотографии? Позвольте нам научить вас, как это делается

Эдгар Сервантес / Android Authority

HDR — это хорошо известный прием в фотографии.Этот термин начал распространяться среди широкой публики в последнее время благодаря тому, что он получил широкое распространение на рынке смартфонов. Но что такое HDR?

Независимо от вашего уровня фотографических навыков, знание того, что такое HDR и как он правильно выполняется, поможет вам создавать потрясающие изображения в условиях резкого освещения. Давайте все вам расскажем!

Здесь: Все термины в фотографии, о которых вы должны знать

Что такое динамический диапазон?

Прежде чем изучать HDR, вам следует потратить некоторое время, чтобы понять, что такое динамический диапазон.Оксфордский словарь определяет динамический диапазон как «отношение наибольшей к наименьшей интенсивности звука, которое может надежно передаваться или воспроизводиться конкретной звуковой системой». Это определение относится к аудио, но идея аналогична в фотографии. Динамический диапазон относится к тому, сколько данных камера может захватить при экстремальной экспозиции в сцене, от самых темных до самых светлых частей фотографии.

Что такое HDR?

HDR означает «высокий динамический диапазон». Это метод, используемый фотографами для уравновешивания уровней освещенности в сцене.Он обычно используется в ситуациях, когда существует значительная разница в экспозиции в пределах одного кадра. Типичный пример такой ситуации — съемка в помещении через окно в зону с прямыми солнечными лучами. В этом случае камера будет либо недоэкспонировать комнату, либо переэкспонировать снаружи.

Мы поговорим о технике позже в этом посте, но суть в том, что фотографу нужно сделать несколько снимков с разными уровнями экспозиции. Некоторые снимки должны быть темнее, чтобы светлые участки были менее яркими, а некоторые снимки должны быть ярче, чтобы выделить детали в темноте.Затем эти изображения объединяются с помощью специализированного программного обеспечения, которое собирает все возможные детали и объединяет их в одно изображение с более сбалансированной экспозицией по всему спектру.

Далее: Какие существуют режимы камеры M, A, S, P?

HDR в смартфонах

Дэвид Имел / Android Authority

Вы, наверное, видели режим HDR на своем смартфоне. Включите его, если вы хотите запечатлеть больше деталей в тенях и светлых участках. Я также рекомендую вам изучить основы HDR-фотографии.В то время как режим HDR телефона значительно улучшает качество изображения, машина не победила человека, когда дело доходит до создания качественных фотографий HDR.

Машина не победила людей, когда дело доходит до создания качественных фотографий HDR.

фотографий HDR создаются путем объединения нескольких изображений, сделанных с разной степенью экспозиции. Известно, что некоторые телефоны обманывают процесс, снимая одно изображение, дублируя его, редактируя экспозицию, а затем объединяя разные версии одной и той же фотографии. По сути, это работает, но чрезмерное редактирование изображения может привести к появлению шума и других нежелательных элементов.

Также: Лучшие из доступных камерофонов

Другие телефоны используют несколько камер, чтобы сделать один и тот же снимок с разными уровнями экспозиции. Это считается истинным HDR, но программному обеспечению почему-то трудно правильно отображать светлые и темные участки.

Как сделать HDR-фото

Эдгар Сервантес / Android Authority

Тем, кто хочет перейти на новый уровень, следует научиться делать HDR-фотографии вручную.Это даст вам больше свободы для захвата нужных деталей и настройки изображения по своему вкусу. Конечный продукт всегда будет лучше, чем автоматический HDR.

Что мне нужно, чтобы сделать фото HDR?

Фотоаппарат / смартфон с ручным режимом.
Умею снимать в ручном режиме.
Штатив. Камера должна быть статичной.
Неподвижный объект. (Некоторые люди экспериментируют с движущимися людьми, транспортными средствами, водой и т. Д. Вы сможете вникнуть в это, когда станете более продвинутыми в фотографии HDR.)

Подробнее: Товары первой необходимости для фотографии, которые стоит рассмотреть при покупке

Фотосъемка:

Выберите сцену, установите штатив / камеру, скомпонуйте изображение. Держите камеру неподвижно на протяжении всей съемки.
Сфокусируйтесь там, где хотите. Вам не нужны изображения с разными точками фокусировки.
Найдите правильные настройки экспозиции для вашего основного объекта. Если нет одного объекта или он слишком большой, максимально сбалансируйте экспозицию.
С этого момента вы ничего не измените, кроме выдержки.
Сделайте первое изображение.
Измените выдержку, чтобы изображение стало темнее первого изображения на одну ступень (подробнее об остановках здесь), и сделайте еще один снимок.
Повторяйте шаг шесть, пока самая яркая точка изображения не будет правильно экспонирована.
Измените выдержку, чтобы изображение было ярче, чем первое изображение, на одну диафрагму, и сделайте еще один снимок.
Повторяйте шаг восемь, пока самая темная точка изображения не будет правильно экспонирована.

Вы можете задаться вопросом, почему я не даю вам определенное количество фотографий для съемки, которое вы видите в большинстве руководств по HDR. Многие утверждают, что у вас есть какое-то волшебное количество снимков, которые вам нужно сделать, но правда в том, что HDR-фотография так не работает.

Количество фотографий, которые вам нужно снять, во многом зависит от вашей сцены, оборудования, объекта, навыков оценки освещения и стиля редактирования. В зависимости от ситуации вы можете пропустить несколько ступеней диафрагмы между экспозициями, но это уроки на другой день.Сегодня мы даем вам общее руководство по захвату всех деталей по всему спектру; от самых темных до самых ярких точек на фотографии, а также всего, что находится между ними.

Объединяем ваши фото:

Вам нужно будет найти программное обеспечение, которое может объединить фотографии в скобках в одно изображение HDR. Некоторые популярные включают Lightroom и Photoshop. Более продвинутые пользователи могут получить такие программы, как Aurora HDR и Photomatix Pro 6. Бесплатных альтернатив не так много, но хорошей является Luminance HDR.

Шаги по объединению фотографий немного отличаются от каждой программы, поэтому мы не можем дать вам пошаговые инструкции. Однако идея должна быть одинаковой во всех отношениях. Выберите изображения, скажите программе объединить их и отредактируйте, чтобы персонализировать изображение.

Далее: Эти советы по фотографии поднимут ваши фотографии на новый уровень

HDR Photography — бесплатные учебные материалы и ресурсы по HDR-фотографии • PhotoTraces

Популярность HDR-фотографии в последние годы резко возросла.Теперь все делают HDR. В наши дни вы можете найти функцию HDR даже в мобильных телефонах начального уровня. Но прежде чем двигаться дальше, я хочу обратиться к основному заблуждению о HDR-фотографии.

Во-первых, давайте определимся, что такое HDR-фотография. HDR-фотография — это процесс съемки нескольких фотографий (брекетинг) и их объединения в одно изображение с расширенным динамическим диапазоном. Вот и все. HDR — это процесс, а не стиль фотографии. Как будет выглядеть окончательное изображение, полностью зависит от фотографа.

Когда вы видите переваренный, перенасыщенный, превалировавший над всем изображением, не обвиняйте технологию, обвиняйте человека, который применил эту технологию.

Цель этого блога — поделиться своим опытом создания красивых изображений с использованием различных технологий. Одна из них — HDR-фотография.

Для меня HDR-фотография — прямой результат жалкой неудачи производителей фототехники. Даже с последними достижениями в области технологий камеры динамический диапазон даже самой лучшей цифровой камеры остается намного меньше человеческого глаза.Таким образом, лучшая камера на рынке может интерпретировать только часть нашего человеческого опыта.

Именно здесь программисты придумали блестящую уловку: HDR-фотографию. Цель фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR) — искусственно увеличить динамический диапазон данной фотографии, сделав ее максимально приближенной к человеческому опыту. Концепция относительно проста: вы делаете несколько фотографий с разной экспозицией и используете различные программные инструменты, чтобы объединить их в одно изображение с расширенным динамическим диапазоном.

Учебные пособия и руководства по HDR по PhotoTraces

HDR в Lightroom. Рабочий процесс

С тех пор, как Adobe представила модуль HDR Merge в Lightroom 6, редактирование HDR на основе Lightroom стало центральным элементом моего естественного рабочего процесса HDR.

Самая уникальная особенность Lightroom HDR заключается в том, что после объединения нескольких изображений он создает изображение DNG, что позволяет нам оставаться в неразрушающем рабочем процессе RAW.

HDR и захват фотографий для обработки HDR

Изображения

с расширенным динамическим диапазоном появились довольно недавно.Справедливо сказать, что HDR должен быть отдельной областью фотографии. Если вы не знакомы с HDR, я обязательно расскажу об этом. Хотя HDR — это в первую очередь фотография, я считаю его смешанным средним искусством из-за цифровой обработки, которая происходит после того, как изображения были захвачены. Конечно, качество HDR-изображения зависит от последовательности изображений, снятых для получения окончательного изображения. Есть несколько соображений, которые необходимо учесть перед захватом любых изображений для постобработки HDR.Давайте перейдем к этому и рассмотрим все аспекты создания удачного набора изображений для HDR.

Фото Энди Кэмпбелл-Джонс.

Что такое HDR?

Прежде всего, давайте поговорим о том, что такое HDR-изображения. Поскольку это довольно новый предмет в фотографии, этот термин может быть вам еще не известен; однако концепция, лежащая в основе этого, довольно старая. Проще говоря, динамический диапазон — это мера того, сколько уровней света может захватывать устройство захвата изображения, такое как цифровая камера или пленка.Подумайте о съемке яркого восхода солнца. Почему при правильной экспозиции на солнце остальная часть изображения кажется темной и недоэкспонированной? Это потому, что камера, используемая для захвата изображения, имеет меньший динамический диапазон, чем снимаемая сцена. Восход солнца — это очень контрастная ситуация.

Восходящее солнце и окружающее небо в сотни раз ярче, чем другие элементы изображения. Несмотря на то, что цифровые датчики чрезвычайно сложны, некоторые сцены по-прежнему слишком велики для визуализации ярких участков и глубоких теней.Здесь на помощь приходит концепция изображения HDR. Вы знаете, что если вы снимаете восход солнца и измеряете солнце, остальная часть сцены будет темной. Точно так же, если вы измеряете остальную часть сцены, солнце и небо превратятся в белый лист. Что, если бы вы могли сделать брекетинг своих экспозиций, но позже взять правильно экспонированные части каждой экспозиции конкретной сцены и собрать их все вместе в одно прекрасно экспонированное изображение? Вот что такое HDR-изображение.

Фото Эдвина Эскобара.

Программное обеспечение HDR

Используя специальное программное обеспечение (Photomatix — это то, что я считаю лучшим), вы объединяете экспозиции вместе, позволяете программе генерировать 48-битное изображение, а затем вы тонируете изображение — или, говоря простым языком, вы настраиваете изображение, чтобы убедиться, что как светлые участки, так и тени отображаются правильно.

Захват фотографий для HDR

Давайте поговорим о деталях захвата изображения HDR. Прежде всего, если вы не можете снимать очень неподвижно и с довольно высокой скоростью, вам понадобится штатив.Большинство серьезных фотографов уже используют штатив, несмотря на светосильные объективы, часто с оптической стабилизацией изображения, поэтому возьмите их в качестве примера. Во-вторых, в то время как съемка полностью статической сцены является наиболее распространенным методом, динамические сцены создают прекрасные изображения HDR при правильной съемке. Самая важная часть создания хорошего HDR-изображения — это правильное расположение экспозиции. Хотел бы я сказать: «Всегда делайте брекетинг на 1,5 ступени, и у вас будет отличная последовательность!» Это было бы легко. К сожалению, интервал между экспозициями зависит от сцены.

Нет ограничений, кроме памяти вашего компьютера, на количество экспозиций сцены, которые вы используете. На самом деле, большинство ситуаций покрывается тремя воздействиями. Если я не вижу резких вариаций контрастности сцены, я делаю изображения с интервалом 1,5 или использую 1/3 ступени, если это позволяет камера. Я всегда снимаю в формате RAW. Используя RAW, я временами обманываю и недоэкспонирую или передерживаю копию одного из изображений в последовательности HDR. Затем я использую это недоэкспонированное или переэкспонированное изображение вместе с другими «настоящими» фотографиями для создания окончательного составного изображения HDR.Некоторые камеры предлагают индивидуальные настройки, которые можно запрограммировать с любыми настройками. В моем 5D у меня есть специальный переключатель на колесике для большого пальца, который я использую для своих HDR-съемок.

У меня есть этот пользовательский переключатель с предварительно настроенной экспозицией в скобках и значением ISO 50. Я всегда могу изменить ISO, но я стараюсь оставить его на 50, чтобы уменьшить шум. Помните, что, комбинируя экспозицию, вы также увеличиваете шум. Ваш выбор программного обеспечения будет разным, и каждое изображение будет лучше всего смотреться при разных настройках. Здесь нет ни одной серебряной пули; вам придется использовать много проб и ошибок.

Фото Даниэля Меннериха.

Подводя итог, получение высококачественного изображения HDR в первую очередь зависит от экспозиции сцены. Экспонируйте основной снимок для той части сцены, которая наиболее важна, и оттуда сделайте брекетинг для других экспозиций. Постарайтесь сначала запечатлеть меньше экспозиций и изучите конечный продукт, чтобы понять, что вам нужно сделать лучше. Поэкспериментируйте с брекетингом экспозиции. Попробуйте другой интервал, и со временем вы найдете то, что вам больше всего подходит. В конце концов, даже с HDR-изображением некоторые люди предпочтут выставлять больше теней, а другие — больше светлых участков.

Попробуйте оптимизировать процесс захвата изображений с помощью пользовательских функций камеры. В Интернете есть много информации о доступном программном обеспечении и самом процессе. Эта статья — хорошее начало и, надеюсь, поможет вам на пути к отличным HDR-изображениям. Тем не менее, используйте другие ресурсы и экспериментируйте!

Что такое фотография HDR и как ее снимать с помощью камеры?

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать высококонтрастную сцену только для того, чтобы разочароваться, когда обнаруживаете, что сделанные вами снимки просто не передают это должным образом? Не волнуйтесь, это не вы и даже не ваша камера.Даже с идеальной экспозицией есть определенные сцены, в которых всегда будут размытые блики, плоские тени или и то, и другое. Несмотря на то, что найти золотую середину в подобных ситуациях практически невозможно, решение есть. Эту давнюю дилемму можно решить с помощью магии обработки HDR. Что такое HDR-фотография? Вот краткое изложение того, что это такое и с чего начать.

Что такое HDR-фотография?

HDR означает «высокий динамический диапазон.«Для тех, кто не знаком с этим высокотехнологичным жаргоном Shutterbug, динамический диапазон — это просто разница между самым светлым светом и самой темной темнотой, которую вы можете запечатлеть на фотографии. Как только ваш объект выходит за пределы динамического диапазона камеры, светлые участки становятся белыми, а темные просто превращаются в большие черные пятна. Общеизвестно, что сложно сделать снимок, который захватил бы оба конца этого спектра, но с помощью современных методов съемки и передового программного обеспечения для постобработки фотографы придумали способы сделать это возможным.По сути, это и есть HDR: особый стиль фотографии с необычно высоким динамическим диапазоном, который иначе невозможно было бы достичь на одной фотографии.

Вы, наверное, видели такие изображения, разбросанные по сети. В зависимости от того, как они обрабатываются, HDR-фотографии могут быть чем угодно: от потрясающе точного воспроизведения того, что видят ваши глаза, до потрясающих сюрреалистических произведений искусства, которые превращают реальность в фантастический пейзаж высокого разрешения. Вот несколько примеров от гуру HDR Трея Рэтклиффа.

Как это работает

На самом базовом уровне фотография HDR — это просто две (или три, или девять) фотографий, сделанных с разной степенью экспозиции, а затем смешанных с помощью программного обеспечения для создания лучшего изображения. Это немного сложнее, но не намного — в этом суть. В идеале фотограф делает несколько снимков с брекетингом, то есть снимков одного и того же объекта, снятых с различными комбинациями выдержек, чтобы получить набор изображений с разной яркостью.(HDR-фотография лучше всего работает с камерой, установленной на штативе и полностью неподвижной, а также с пейзажами без движущихся объектов.) Затем с помощью передового программного обеспечения для постобработки фотограф может объединить фотографии и создать единый изображение, состоящее из наиболее сфокусированных, хорошо освещенных и красочных частей сцены. Посмотрите изображения ниже, чтобы увидеть, как это выглядит:

1. -4 остановки
2. -2 остановки
3. +2 остановки
4.+4 остановки

Сшитое изображение HDR

Как создать изображение HDR

Прежде чем приступить к своей миссии по созданию потрясающе красивого HDR-изображения, вам понадобится несколько вещей. Вот что мы рекомендуем для достижения наилучших результатов:

Камера , желательно с функцией автоматического брекетинга экспозиции (AEB). AEB не на 100 процентов необходим, но без него вам придется вручную настраивать настройки камеры между каждым снимком, что увеличивает шансы, что вы переместите камеру, и количество времени, необходимое для съемки серии, увеличивая вероятность того, что ваш объект переместится или изменит положение.Если ваши изображения не совпадают, финальное изображение HDR, вероятно, будет выглядеть странно. (Не уверены, есть ли у вашей камеры функция автоматического брекетинга экспозиции? Посмотрите эту таблицу на ресурсах HDR Photography Resources, чтобы узнать .)
Штатив . При необходимости вы можете снимать вручную, но, скорее всего, позже у вас возникнут проблемы с выравниванием изображений, поэтому для достижения наилучших результатов определенно рекомендуется использовать штатив. Это правда, что некоторые программы HDR оснащены функциями выравнивания изображения, но они не всегда работают идеально, поэтому, вообще говоря, лучший план — принять меры, необходимые для обеспечения стабильного снимка.Если вы работаете на рынке, обратите внимание на семь наших любимых штативов для зеркальных фотоаппаратов и смартфонов.
Программа для смешивания фотографий HDR . Существует ряд различных программ, которые справятся с этой задачей, но общее мнение среди сообщества фотографов HDR заключается в том, что Photomatix — один из лучших вариантов. Он мощный, быстрый и полнофункциональный, но за эти функции есть цена: 99 долларов за пакет Pro и 39 долларов за пакет Essentials. Еще одна очень популярная программа — Aurora HDR (89 долларов).Очевидно, что эти программы не идеальны, если вы просто хотите окунуться в бассейн HDR и немного поэкспериментировать, поэтому для тех из вас, кто ищет хороший бесплатный вариант, мы рекомендуем Luminance HDR. Luminance — одна из самых эффективных и гибких программ HDR, о которых мы знаем, несмотря на то, что она не стоит ни копейки. Он предлагает шесть различных алгоритмов смешивания фотографий, с которыми вы можете поиграть, поэтому независимо от того, хотите ли вы получить более реалистичный или сюрреалистический вид, вы сможете добиться этого с помощью Luminance.Эти программы — хорошее место для начала, но имейте в виду, что как только вы сшили изображения вместе и у вас будет с чем поработать, ничто не помешает вам использовать другие программы для достижения дальнейших эффектов.

Снимок экрана Aurora HDR 2018, используемого для создания изображения с высоким динамическим диапазоном (HDR).

Когда у вас будет все необходимое оборудование, самое время выйти и сделать эту потрясающую фотографию, достойную National Geographic. Вот несколько советов, как получить хороший снимок:

Из-за особенностей HDR и брекетинга экспозиции вам, вероятно, не удастся легко запечатлеть движущийся объект.HDR просто не предназначен для движущихся вещей. Главное в этом — неподвижность, поэтому постарайтесь снять сцену, которая не изменится сильно за 5-10 секунд.
Старайтесь следить за сценами и объектами с большим заметным контрастом между светлыми и темными областями. Обычно это легче сказать, чем сделать, поскольку наши глаза уже видят в HDR, но если вы можете заметить такие типы сцен, в конце концов, это окупится. Это те виды снимков, которые больше всего выигрывают от методов постобработки HDR, поскольку в противном случае вы не смогли бы захватить весь динамический диапазон за один снимок.
Если у вас достаточно большая карта памяти, снимайте в формате RAW. В файлах JPEG используется сильное сжатие для уменьшения размера файла, что обычно приводит к заметной потере деталей на фотографиях. Съемка в формате RAW лучше по качеству, но камера обрабатывает и записывает на карту памяти немного больше времени. Для достижения наилучших результатов возьмите SD-карту класса 6 или 10 — они имеют более высокую минимальную скорость записи и помогут сократить время, необходимое вашей камере для хранения изображений RAW после их съемки.Конечно, приобретите карту максимальной емкости, которую позволяет ваш бюджет.
Прежде всего, помните, что эти советы — не более чем общие рекомендации. Это хороший совет, но не позволяйте нашим советам мешать вашим творческим порывам. Много экспериментируйте и играйте, и вы начнете чувствовать это самостоятельно.

Автоматический режим HDR

По мере того, как камеры становятся все более совершенными, большинство производителей теперь устанавливают автоматический режим HDR в свои системы. Техника создания HDR-изображения осталась прежней, с той лишь разницей, что все делается на вашей камере.

Принцип работы автоматического режима HDR довольно прост. Ваша камера снимет последовательность экспозиций в скобках, а затем автоматически объединит их в изображение HDR. И поскольку ваша камера делает быструю серию снимков, она устраняет необходимость в штативе, поскольку уменьшает различия в выравнивании между снимками — хотя мы бы предложили использовать штатив, если он у вас есть, чтобы обеспечить лучшую точность.

В зависимости от того, с какой системой вы снимаете, некоторые камеры удаляют исходную экспозицию после создания изображения HDR, которое сохраняется как сжатый файл JPEG, а не как файл RAW.Поэтому для полного творческого контроля более продвинутые пользователи по-прежнему захотят снимать набор изображений в формате RAW и вручную объединять их после фактического использования в программном обеспечении HDR. Но для тех, кто плохо знаком с этой техникой, автоматический режим HDR — отличный способ начать.

Съемка фотографий HDR на телефон

DSLR и беззеркальные камеры — не единственные устройства, способные снимать HDR-изображения. В настоящее время даже самые простые смартфоны снимают впечатляющие изображения HDR. Фактически, Android и iOS предлагают режимы съемки HDR в своих стандартных приложениях камеры, в то время как сторонние мобильные приложения, такие как Adobe Lightroom, также реализуют редактирование HDR.

Процесс захвата фотографий HDR на вашем смартфоне практически идентичен их захвату на специальную камеру — серия изображений захватывается с разной экспозицией, чтобы обеспечить максимально возможный динамический диапазон в сцене. Большая разница в том, что снимать HDR-фотографии на смартфоне гораздо проще благодаря программному обеспечению.

Вместо того, чтобы делать три отдельных изображения с разной экспозицией, накладывать их и объединять вместе для получения наилучшего тонального диапазона, ваш смартфон сделает все это за вас — и, вероятно, одним щелчком мыши.Единственное, что вам нужно сделать, помимо нажатия кнопки спуска затвора, — это убедиться, что на вашем телефоне включен режим HDR.

HDR на iOS

Устройства Apple

будут иметь три различных варианта HDR, которые можно использовать с любым из режимов неподвижного изображения: Вкл, Авто и Выкл. Когда установлено значение «Вкл.», Ваше устройство iOS автоматически сделает три отдельных изображения и объединит их в одно изображение, которое будет сохранено в вашей фотопленке. Установка вашего устройства iOS на «Авто» гарантирует, что ваш телефон будет использовать режим HDR, когда он замечает высококонтрастную сцену.«Выкл.», Конечно же, отключит режим захвата HDR. Однако в iOS 11 и новее у вас есть только Авто и Выкл. Примечание. IOS может сохранять HDR-версию и версию с нормальной экспозицией; включите Keep Normal Photo в настройках камеры.

HDR на Android

Android также предлагает режим HDR, но это не всегда так просто. Из-за того, что производители добавляют свои собственные скины и приложения для камеры по умолчанию, возможности для всех не одинаковы. Тем не менее, опыт не сильно отличается.Внутри приложения камеры вы найдете режим съемки HDR, хотя иногда его называют иначе, например «Rich Tone».

При съемке в этом режиме камеры ваше устройство Android сделает несколько снимков в быстрой последовательности и автоматически соединит их вместе, чтобы создать окончательную фотографию HDR.

HDR видео

Фотосъемка — не единственная форма визуальных медиа, на которую повлияли изображения HDR. Теперь, благодаря расширению возможностей видеокамер и совместимых телевизоров, также возможен захват видео в формате HDR.Но в HDR-фотографии и HDR-видео используются разные процессы.

Хотя конечный результат почти идентичен фотографии HDR, видео HDR захватывается другими способами. Вместо того, чтобы захватывать несколько изображений и объединять их вместе, либо в камере, либо в процессе пост-обработки, HDR-видео (чаще всего) захватывается как одна экспозиция.

Как это возможно? Две части: аппаратная и программная. Новые датчики камеры способны захватывать больший динамический диапазон, чем когда-либо прежде.Объедините впечатляющую сенсорную технологию с расширяющимися цветовыми профилями, используемыми для захвата видео, и в итоге вы получите изображение вне камеры с таким большим количеством информации о цвете и экспозиции, что практически любой диапазон тонов доступен при пост-обработке. .

1. Неподвижный кадр из видео без оценки, снятого в собственном формате Red.
2. Отредактированный кадр из видео, снятого в собственном формате Red.

Как вы можете видеть в приведенном выше сравнении, изображение слева — прямо из камеры, снятое профессиональной кинокамерой Red с использованием фирменного профиля изображения компании.Он кажется плоским, почти серым. Но когда вы импортируете видео в программу постпродакшна и оцениваете его по цвету, вы получаете потрясающее количество цвета и контрастности.

Конечно, большинство из нас не может позволить себе камеру уровня Red (которая может стоить десятки тысяч долларов), но есть много камер по более доступным ценам, которые теперь предлагают профили Hybrid Log Gamma (HLG).

Логин:
Пароль: