Азы фотографии для начинающих на примере canon: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

 Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд.

Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

• Выдержка: 20 с
• Диафрагма: f/8
• ISO: 800

Необходимое оборудование

• Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
• Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
• Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
• Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Автор: Jim Harmer

Три слова или основы цифровой фотографии

Когда переходишь с фотомыльницы на более серьезный фотоаппарат, сразу обращаешь внимание на настраиваемые режимы съемки. Казалось бы, зачем они нужны, если есть автоматические сюжетные программы, которые покрывают практически все потребности фотографа. Практически, но не все. В некоторых же случаях автоматика камеры вообще не позволяет получить желаемую картинку. Как раз тут и приходят на помощь «творческие режимы» съемки. В начале они кажутся сложными и запутанными, но на самом деле все достаточно просто и базируется на сочетании 3-х основных параметров, а именно, выдержке, диафрагме и чувствительности, которые составляют основу цифровой фотографии. В этой статье основное внимание уделено описанию этих параметров и особенностям их использования. Художественную составляющую и различные приемы съемки оставим для другого случая.

Итак, почему же именно эти три параметра являются самыми важными настройками камеры? Фотография — это по сути «отпечаток» света на светочувствительном материале, будь то пленка или матрица цифровой камеры. Если  отбросить «внешние» качества света, попадающего в фотокамеру (например время суток, погодные условия и т.п.), то получается, что «количество» света на матрице зависит от времени, когда матрица открыта для его попадания (это выдержка), размера входного отверстия для света (диафрагма) и чувствительности к свету самой матрицы (непосредственно чувствительность или ISO). Комбинация из первых двух параметров называется экспозицией и именно она влияет «физически» на «количество» света, чувствительность же позволяет несколько расширить диапазон этих комбинаций. Все остальные настройки камеры на «количество» света не влияют.

Чувствительность (ISO).

Чувствительность матрицы регулируется программно. Измеряется в единицах ISO, причем чем выше значение, тем выше чувствительность, т.е. тем больше света фиксируется матрицей. Приведем наиболее часто встречающиеся значения: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Исходя из выше сказанного, при фотографировании в солнечную погоду будет достаточно чувствительности 100, а в некоторых случаях (например в горах) даже 50, в сумерках больше подойдет 200, а в темное время суток 400 или 800.

Результат съемки с разным ISO

Почему мы не рассматриваем более высокие значения ISO? Дело в том, что чем выше чувствительность, тем больше камера регистрирует так называемого цифрового шума. Матрица состоит из групп маленьких светопринимающих ячеек трех основных цветов. Их размер зависит от размера самой матрицы и количества мегапикселов (как раз тех самых ячеек). Чем меньше ячейка, тем больше вероятность, что при попадании на нее света будет засвечена часть соседней, а значит появится информация о цвете, которой на самом деле быть не должно. На фотографии это проявляется в виде появления цветных «зерен» и размытии мелких деталей.

Цифровой шум при съемке с высоким ISO

Конечно, с развитием цифровых камер становятся доступными все большие значения ISO, поэтому стоит сделать несколько снимков, и решить какой уровень шума является для вас приемлемым, а каким ISO пользоваться стоит только в крайних ситуациях.

Выдержка

Эффект «шевеленки»

Выдежка — это время, в течении которого матрица открыта для попадания света. При одинаковых настройках, чем больше освещенность, тем меньше выдержка. При съемке с рук с длительной выдержкой стоит помнить, что удержать неподвижно фотоаппарат очень непросто и малейшие колебания (например, нажатие на кнопку спуска) могут вызвать так называемый эффект «шевеленки», когда объект в кадре получается смазанным.

Качественную картинку реально получить при выдержке 1/60с, хотя, сейчас многие производители стали добавлять в камеры или объективы системы стабилизации изображения, которые позволяют сдвинуть этот порог в сторону увеличения до 1/25-1/3с. Стоит обратить внимание, что система стабилизации должна быть «аппаратной», в противном случае, камера просто увеличивает чувствительность, что ведет, в свою очередь, к увеличению шума и не дает практической пользы.

Малые значения выдержки позволяют «заморозить» быстродвигающийся объект, а более длинная выдержка позволяет делать качественные снимки в условиях плохой освещенности.

Диафрагма

Диафрагма — это механизм объектива, который регулирует величину отверстия, через которое проходит свет. Обозначается буквой f с цифровым значением, например, f2.8, f3,5. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше цифра, т.е. при f2.8 отверстие больше, чем при f5,6. Величина отверстия влияет на количество света, проходящее через объектив и на глубину резкости. Глубина резкости — это пространство, которое будет резко изображено спереди и сзади от объекта, на котором сфокусирован фотоаппарат.

Зависимость глубины резкости от диафрагмы

Например, для пейзажной съемки нужно, чтобы все пространство было резким, а значит отверстие диафрагмы выбирается небольшим — f10-f16, а для портретной съемки или макро, чтобы красиво размыть задний фон, надо выбрать максимально доступную открытую диафрагму f1,4-f3,5.

Экспозиция

Пример разной экспозиции кадра

Экспозиция — это количество света, попавшее на матрицу фотоаппарата, т.е. это некая величина, которая складывается из значений выдержки и диафрагмы. Для сохранения экспозиции при изменении одного из параметров, другой должен быть изменен в противоположную сторону. В зависимости от количества света мы можем получить три различных результата, а именно: нормальный кадр, кадр пересвеченый (когда теряется информация в светлых частях снимка) и кадр недодерженный (когда исчезают детали в тенях).

На примере слева первый снимок явно передержан (переэкспонирован) — детали светлого здания исчезли, второй кадр сделан с правильной экспозицией, хорошо различимы детали и в светах и в тенях, а третий кадр слишком темный (недоэкспонирован) — тени превратились в сплошную темную массу, в которой ничего невозможно разобрать.

Экспозиция определяет насколько кадр получится близким к тому световому балансу, который мы видим на самом деле. Поэтому при съемке очень важно не только построить правильно кадр, но и оценить как получаются светлые и темные детали, чтобы избежать больших однотонных пространств на фотографии.

На этом знакомство с техническими основами фотографии можно закончить и перейти к более подробному рассмотрению полуавтоматических режимов съемки и художественным особенностям каждого из них.

Ссылки по теме.

Наглядная демонстрация взаимодействия составляющих экспозиции.

Все уроки

Уважаемые друзья, приветствую вас в моей фотошколе, меня зовут Александр Ипполитов с 2009 года я успешно обучаю начинающих фотографов  как в режиме online, так и на живых тренингах (в г. Иркутск). На данный момент я имею более 40000 слушателей из которых более 10000 стали моими клиентами. После прохождения моих курсов вы не получите диплом или корочку фотографа, но вы получите качественные знания и умения делать отличные фотографии.

 

Бесплатное обучение фотографии

Здесь каждый найдет для себя подходящий метод обучения фотографии. У меня есть как бесплатный online курс для начинающих фотографов, получить который вы можете пройдя по этой ссылке: Бесплатный online видеокурс «ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ НОВИЧКА»

 

Обучение фотографии по качественным авторским видеокурсам

 

 

Так же вы можете приобрести мои продвинутые качественные видеокурсы по фотографии и обработке фото, которые можно получить как на DVD по почте, так и скачав цифровые версии видеокурсов с нашего сервера. Ознакомиться с описанием видеокурсов можно в каталоге по данной ссылке. Каталог видеокурсов Александра Ипполитова.

 

Обучение фотографии на живых тренингах в г. Иркутск

Так же вы проживаете в Иркутске, то можете записаться на один из моих ближайших живых тренингов. Ниже вы можете ознакомиться с ближайшими  тренингами и их стоимоcтью.

 

Тренинг по фотографии. «Фотография на зеркальную фотокамеру»

 

 

Преподает: Александр Ипполитов

Время занятий: Суббота и воскресенье 16:00

Количество занятий: 10

Мест в группе: до 10

Стоимость тренинга: 12000 руб

Бонусы: Всем прошедшим тренинг в подарок видеокурс  «Цифровая зеркалка для новичка 2.0»

 

Вот, чему вы научитесь на данном тренинге:

1) Вы на простых наглядных примерах усвоите все важнейшие основы фотографии, без которых многие начинающие фотографы пытаясь научиться фотографировать моментально заходят в тупик и далее топчутся на одно месте теряя драгоценное время.

2) Будете свободно разбираться во всех узлах цифровых зеркальных камер и использовать ее возможности на 100%. Скажу вам по секрету, далеко не все умеют владеть своей фотокамерой даже на 20%.

3) Сможете мастерски пользоваться ручными режимами съемки. А на автомате пусть снимают те, кому нет дела до качества их фотографий.

4) Освоите различные технические приемы и хитрости фотосъемки. Что позволит получать, качественно снятые фотографии.

5) Научитесь важным композиционным навыкам и хитростям и сможете с легкостью их применять. Потому как мало грамотно уметь пользоваться фотокамерой, если у ваших снимков нет малейшей художественной составляющей, то вся работа может пойти на смарку.

6) Научитесь анализировать окружающую обстановку для удачного построения фотоснимка. Потому что снимки сделанные «с плеча», без раздумий чаще всего бывают неудачные.

7) Станете подкованным в фотооптике, и у вас не будет вопросов подобных …. «Какой объектив купить для съемки свадьбы» … или …»Какие фокусные расстояния будут востребованы в моем отпускном вояже» и тому подобное.

8) Получите незаменимые навыки тестирования объективов перед покупкой. Очень важно уметь проверить оптику перед тем как скажите заветное для продавца слово «Беру». Несомненно по закону вы сможете потом обменять некачественный экземпляр, но вот что будет если вы это заметите находясь на оплачиваемой фото сессии где нибудь в горах? Кроме того так же существуют некоторые неприятные вещи не считающиеся дефектом, но благо о них вы будите уведомлены и сможете отсечь такой объектив до покупки.

9) Зеркальную фотокамеру и оптику не сложишь в карман, поэтому необходимо уметь подобрать надежный чехол для нее, желательно с защитой от дождя и прочими простейшими аксессуарами помогающими бороться с конденсатом и т.п. Вас такие вопросы больше заботить не будут. Так же будите подкованы в выборе штативов и прочих необходимых аксессуаров.

10) Зеркальную фотокамеру и оптику не сложишь в карман, поэтому необходимо уметь подобрать надежный чехол для нее, желательно с защитой от дождя и прочими простейшими аксессуарами помогающими бороться с конденсатом и т.п. Вас такие вопросы больше заботить не будут. Так же будете подкованы в выборе штативов и прочих необходимых аксессуаров.

11) Сможете грамотно использовать встроенную и внешнюю вспышки для получения правильно проэкспонированных  и красивых снимков.

12) Научитесь работать с форматом RAW из дополнительного бонусного видеокурса, и сразу поймете, что такое максимальное качество фотографий и больше не будите снимать в JPG.

 

 

 

Тренинг по фотографии. «Съемка с длинной выдержкой для начинающих»

 

 

Преподает: Александр Ипполитов

Время занятий: Суббота и воскресенье 16:00

Количество занятий: 8

Мест в группе: до 10

Стоимость тренинга: 10000 руб

Бонусы: Всем прошедшим тренинг в подарок видеокурс  «Секреты фотосъемки с длинной выдержкой для новичка»

 

Вот, чему вы научитесь на данном тренинге:

1) Вы узнаете все важные основы фотографии, без которых нельзя научиться снимать с длинной выдержкой

2) Узнаете что такое длинная выдержка и как она влияет на ваши фотографии

3) Разберетесь какое оборудование и аксессуары у вас должны с собой быть для получения лучших результатов

4) Узнаете, что должно быть в кадре для различных сюжететов при съемке с длинной выдержкой, а так же как компоновать кадр для такой съемки

5) Научитесь настраивать фотокамеру для получения лучших результатов при съемке с длинной выдержкой

6) Узнаете как искать лучшие места и локации для съемки, чтобы получить отличные кадры

7) На практике научитесь правильно использовать «золотой час» для получения идеальных вечерних снимков

8) Научитесь показывать динамику воды водопадов, ручьев, фонтанов в дневное время

9) Узнаете как правильно показать с динамику «толпы» людей в кадре, получая восхитительные снимки

10) Научитесь превращать озерный, морской, речной прибой в «пар»

11) Освоите фотосъемку с проводкой и зумированием

12) Научитесь правильной технике съемки звезд, включая правильную компоновку кадра * (при условии безоблачной погоды. В условиях облачности данный урок будет заменен теоретическим)

 

 

 

Тренинг по фотографии. «Профессиональная фотосъемка при помощи мобильной фотостудии»

 

 

Преподает: Александр Ипполитов

Время занятий: Суббота и воскресенье 16:00

Количество занятий: 8

Мест в группе: до 5

Стоимость тренинга: 15000 руб

Бонусы: Всем прошедшим тренинг в подарок видеокурс  «Мобильная домашняя фотостудия для новичка»

 

Вот, чему вы научитесь на данном тренинге:

1) Вы узнаете все о том какие вспышки лучше всего подойдут для мобильной студии (и это не дорогие вспышки марок Canon и Nikon от 300 $ за штуку, а вспышки других марок стоимостью примерно 55$)

2) Вы узнаете какие типы освещения используются для съемки с мобильной студией и как их совмещать

3) Разберетесь с видами света: рисующим, заполняющим, фоновым, контровым. Научитесь правильно работать с этими видами как в теории так и на практике

4) На практике узнаете какие свтомодификаторы существуют и какие лучше всего использовать и иметь в своем арсенале.

5) Узнаете о множестве дополнительных аксессуарах упрощающих жизнь фотографа.

6) Разберетесь со всеми параметрами вспышек (зумирование, мощность), а так же научитесь их правильно настраивать как для съемки в помещениях, так и для съемки на улице.

7) Разберетесь как правильно настраивать фотокамеру для получения наилучших снимков.

8) Научитесь  правильно совмещать съемку с искусственным импульсным светом вспышек и естественным солнечным светом

9) Научитесь правильно работать с ГРИП при съемке со студийным светом.

10) Научитесь правильно выставлять свет, ведь мало уметь его правильно настроить, важно выставить под правильным углом. На практике мы детально разберем основные схемы установки света.

11) По прохождению курса будете иметь четкое представление, какое оборудование вам нужно, а так же  сможете грамотно его настраивать и делать профессиональные фотографии.

 

 

 

 

 

 

НОУ ИНТУИТ | Основы фотографии

Форма обучения:

дистанционная

Стоимость самостоятельного обучения:

бесплатно

Доступ:

свободный

Документ об окончании:

Уровень:

Для всех

Длительность:

15:30:00

Выпускников:

1663

Качество курса:

4.07 | 3.85

В курсе лекций описываются теоретические и практические основы цифровой фотографии с использованием домашнего компьютера. Читатель познакомится с устройством цифровой фотокамеры и ее основными узлами управления, принципами формирования цветного цифрового изображения и его обработки на ПК, получите уроки и советы по фотографии, а также информацию о том, как сделать из готовой коллекции фотографий домашний цифровой фотоальбом.

Данный курс посвящен цифровой фотографии. Компьютер позволяет редактировать отснятые кадры, добавлять к снимкам текст, применять различные графические эффекты. Готовые работы можно разместить в Интернет, записать на компакт-диск или распечатать на цветном принтере. В настоящем курсе описываются основы работы с цифровой камерой и наиболее популярным сегодня редактором изображений Adobe Photoshop CS. Приведено большое количество практических примеров и графических иллюстраций. Курс рассчитан на широкий круг фотолюбителей, желающих заниматься также и редактированием своих фоторабот на персональном компьютере. При изложении специальной терминологии упор делается на оригинальные английские термины, которым дается русский перевод.

Теги: adobe, adobe photoshop, DVD, flash, GIF, ISO, JPEG, paper, photoshop, u-кадры, векторная графика, видео, графика, индикатор, композиция, матрица, мониторы, печать, пиксел, принтеры, форматы, фотоаппараты, фотографии, цвета, электронная почта, элементы

Дополнительные курсы

 

2 часа 30 минут

—

Свет и цвет

Цель лекции научить студента основам работы со светом и цветом в фотографии.

—

Цифровое фото в числах

В этой лекции будут рассмотрены основы цифрового представления фотоснимков на компьютере, которые помогут читателю не просто выполнять какие-то действия с фотографией на ПК, но и понимать что делается, почему и зачем.

—

Основные органы управления цифровым фотоаппаратом (на примере камеры Minolta Diamage 7i и камеры Kodak easyshare c180)

Знание и правильное использование всех возможностей вашего цифрового фотоаппарата – основа вашего успеха в фотографии. Данная лекция представляет собой краткое руководство, предназначенное для того, чтобы овладеть основными навыками и знаниями, необходимыми для съёмки, как можно быстрее. Камеру Minolta Diamage 7i можно считать профессиональной, и выпускается она уже довольно давно. Цифровые камеры начального уровня Kodak easyshare c180 относятся к классу так называемых «мыльниц». Она относится к классу современных простых и недорогих цифровых фотокамер «для всей семьи».

—

Искусство фотографии

Овладев технической стороной дела фотограф, естественно, стремится к тому, чтобы его снимки были не только технически хорошо выполнены, но и художественно выразительны. Умение хорошо фотографировать дается не сразу. Практика здесь — лучший учитель. Однако теоретические знания основ фотографии также нужны. Эта часть курса имеет задачей помочь читателям приобрести теоретические знания и практические навыки необходимые для создания качественных фотоснимков. Знание правил фотокомпозиции может предостеречь фотолюбителя от грубых ошибок, научить правильному построению кадра.

—

Приемы редактирования фотографий на компьютере в программе Adobe Photoshop CS

В лекции, посвященной знаменитому графическому редактору Adobe Photoshop, рассматриваются фундаментальные возможности этой программы с разъяснением базовых понятий компьютерной графики (ретушь и цветокоррекция, работа со слоями, подготовка изображений к печати и размещению в Сети, и др.), а также приводится большое количество проиллюстрированных примеров, имеющих прикладное значение. Основное назначение программы — создание фотореалистических изображений, ретуширование, цветокоррекция, колажирование, а также веб-дизайн и электронные публикации. Photoshop имеет все средства для работы с растровыми изображениями, поддерживает слои и работу с контурами. Однако, читатель должен понимать, что несколько десятков страниц недостаточно, чтобы развернуто показать все возможности этой замечательной программы.

—

Печать цифровых фотографий. Запись фото на CD и DVD

Материал этой лекции вводит читателя в мир цифровой печати изображений. Разъяснены основные термины. Рассмотрены такие темы, как: фотопринтеры, подготовка цифровых изображений к печати, печать в цифровой оптической фотолаборатории, проблемы попадания в цвет, печать с фотоаппарата. В качестве примера рассматриваются технические характеристики конкретного современного фото-принтера Canon Pixma iP4000. В главе говорится об основах записи изображений на лазерные компакт-диски в программе Ahead Nero Burning ROM. Освещены некоторые вопросы хранения домашнего архива снимков в виде фотоальбомов и галерей из коллекций фото на CD.

—

Фотография 101 | Canon объясняет экспозицию

Простое объяснение экспозиции

Понимание воздействия Понимание трех элементов, влияющих на экспозицию (ISO, выдержка и диафрагма), и изучение того, как ими управлять, поможет вам добиться желаемых результатов в окончательном изображении. Первый шаг — определить среду, в которой вы будете снимать. Это поможет вам определить ISO. ISO контролирует чувствительность датчика изображения в вашей камере.Высокое значение ISO означает, что датчик изображения работает на полную мощность и захватывает больше, поэтому вам не нужно столько света, когда вы снимаете с высоким ISO. Высокое значение ISO позволит вам снимать в условиях низкой освещенности — например, в помещении за ужином. При низком ISO ваш сенсор не работает на полную мощность, а это означает, что у вас больше гибкости в отношении количества света, которое вы можете пропустить в камеру. Низкое значение ISO идеально подходит для яркого солнечного дня.
Настроение Следующий шаг — определить, будете ли вы снимать движущийся объект, и если да, то как вы хотите, чтобы он выглядел.Ваш ответ поможет вам установить скорость затвора, которая определяет время, в течение которого затвор остается открытым. Если оставить затвор открытым на долгое время, вы сможете пропускать много света и фиксировать движение во время его движения — это означает, что вы будете видеть его как размытое пятно. Короткая выдержка, как быстрое моргание, фиксирует момент времени без размытия.
Выбор фокуса Наконец, вы определите, какую глубину резкости вы хотите: если вы хотите, чтобы в фокусе был только ваш объект, вы должны установить низкую диафрагму, которая дает вам небольшую глубину резкости.И наоборот, высокая диафрагма увеличивает глубину резкости. Диафрагма определяет размер отверстия объектива. Как и зрачок глаза, широко откройте его при слабом освещении и сделайте маленьким при ярком солнечном свете.
Установка экспозиции Чтобы получить хорошую экспозицию в ручном режиме, вам необходимо сбалансировать диафрагму и выдержку.Большая диафрагма пропускает много света, чтобы сбалансировать это, необходимо установить более короткое / более короткое время выдержки. Когда ваша диафрагма меньше, в камеру попадает меньше света, поэтому вы можете использовать более длинную / более медленную выдержку для компенсации.
Условия съемки В фотографии окружающий свет относится к любому источнику света в сцене, который не предоставляется фотографом.Окружающий свет может быть светом от боковых настольных ламп, свечей на праздничном торте или огней на елке. Многим фотографам нравится снимать только при естественном освещении, потому что это помогает сохранить атмосферу сцены. Поскольку окружающее освещение может быть непредсказуемым, вам необходимо знать настройки экспозиции для каждой фотографии. При ярком солнечном свете ваши настройки должны быть изменены, чтобы уменьшить количество света, захватываемого камерой. Когда света становится меньше (например, когда кто-то задувает свечи на праздничном торте), вам нужно изменить настройки, чтобы уловить больше света.

Вернуться к началу

Фотография для начинающих. Руководство с основными советами по работе с фотографиями

Фотографии — один из лучших способов запечатлеть воспоминания, рассказать истории и поделиться радостью жизни. Независимо от того, являетесь ли вы молодой мамой, которая ищет способы сделать лучшие фотографии своего ребенка, когда он растет, ищете творческие идеи для фотографий в Instagram или планируете поездку в живописное место с множеством возможностей для фотосъемки — есть много разных причин. подобрать фотографию.Но если вы новичок в зеркальных фотокамерах или не совсем привыкли к камере смартфона, ваша камера может показаться немного устрашающей. Если да, то мы подготовили для вас руководство по фотографии для начинающих. Мы поможем вам разобраться в основах фотоаппарата и фотографии, а также дадим некоторые из наших любимых советов по фотографии для начинающих.

Перейти к:

Основы работы с камерой

Перед тем, как погрузиться в фотосъемку, вы должны понять, как работает ваше оборудование. Изучение функций и механизмов вашей камеры — будь то наведи и снимай, смартфон или цифровая зеркальная фотокамера — имеет жизненно важное значение.

Например, знание того, как выключить автоматическую вспышку, изменить выдержку или диафрагму, или даже понять функцию масштабирования, может сделать или испортить ваши окончательные фотографии. Всегда лучше обращаться к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы понять особенности, но вы также можете обратиться к нашему ресурсу о том, как делать хорошие снимки с помощью смартфона, чтобы узнать об основах фотографии на телефоне.

Функции камеры для начинающих

• Видоискатель (и режим сетки): Вы можете использовать видоискатель, чтобы определить стратегию композиции фотографии.Режим сетки включает полезную сетку планирования на экране.
• Масштаб: Хотя обычно рекомендуется избегать масштабирования, поскольку это снижает качество изображений, важно понимать ограничения и преимущества масштабирования камеры.
• Фокус: Большинство камер имеют автофокус, но вам также следует выяснить, как изменить этот параметр на ручной, когда вы освоитесь с другими основами фотографии. Это поможет вам делать более визуально интересные фотографии.
• Цветовой баланс: Отрегулируйте настройки цветового баланса в зависимости от освещения, чтобы ваши фотографии не отображались в нежелательных цветах.
• Диафрагма: Отрегулируйте настройки диафрагмы, чтобы лучше контролировать свет на изображениях.
• Выдержка: Слишком короткая выдержка — изображения получаются темными, слишком медленными — получаются размытыми. Попытайтесь найти баланс.
• Вспышка: Хотя большинство фотографов стараются придерживаться внешних источников света, вам все равно необходимо понимать основы работы со вспышкой камеры.
• Ручной режим (и дополнительные режимы): Такие режимы, как спорт, портрет, пейзаж и другие, помогают автоматически настраивать объект вашей фотографии. Отключение автоматических настроек даст вам больше контроля над фотографией.
• Light Balance / Exposure: Отрегулируйте это в зависимости от того, сколько света вы хотите в изображениях, прежде чем снимать их.
• ISO: ISO, или чувствительность камеры к свету, повлияет на степень зернистости фотографий на изображениях.
• Гистограмма: Ваша гистограмма — это графическое представление значений цвета, отображаемых в вашей камере. Убедитесь, что эти значения находятся там, где вы хотите, при съемке.
• RAW против JPEG: Эти типы файлов определяют, сколько места у вас будет на картах памяти, а также то, насколько продвинутым будет ваше редактирование после фотосессии. При съемке в формате RAW (файл большего размера) необходимо принести дополнительные карты памяти. хотите взять и поставлять с любыми функциями, которые, по вашему мнению, необходимы.Например, вам может не понадобиться «наведи и снимай», если вы хотите изменить глубину резкости или экспозицию.
• Объективы (и крышка): Объективы бывают всех форм и размеров, и это одно из самых долгосрочных вложений, которые вы сделаете, поскольку они служат дольше, чем корпус камеры. Потратьте время на выбор подходящего объектива с фокусным диапазоном и функциями, которые вам нужны больше всего.
• Штатив: Штатив должен быть прочным, надежным и максимально легким. Это особенно важное вложение для фотографов с трясущимися руками.
• Внешнее освещение: Внешнее освещение помогает стереть резкие тени на объекте. Это делает их отличным долгосрочным вложением, особенно для фотографов-портретистов.
• Внешний жесткий диск: Очень важно найти способ надежного хранения фотографий. Не ждите, пока вся ваша тяжелая работа будет стерта, чтобы получить ее.
• Карты памяти: Всегда держите в сумке как минимум две. Таким образом, если ваша фотосессия длится дольше, чем ожидалось, вам не придется возвращаться и удалять изображения, чтобы освободить место для продолжения фотографирования.
• Сумка / переносное снаряжение: Сумка и снаряжение для переноски должны быть достаточно легкими, чтобы не мешать вам при поездках в места и обратно.
• Чистящие средства для объектива и камеры: Грязный объектив снижает качество фотографий. В худшем случае грязь может повредить линзу, поэтому всегда используйте подходящие чистящие средства.
• Перезаряжаемые батареи: Дополнительные батареи означают, что вы можете продлить фотосессию, и они идеально подходят для длительных поездок.

Основы фотографии

После того, как вы потратили время на то, чтобы познакомиться со своим оборудованием, пора начинать практиковаться. Начните с поиска фотографов, которыми вы восхищаетесь, и спланируйте, какой тип фотографии вы хотите сделать. Сохраните свои любимые примеры фотографий для справки и спланируйте места для фотосессий. Затем, когда будете готовы, следуйте инструкциям ниже.

Как фотографировать

1. Ищите фото вдохновения.
2. Прочтите руководство к камере.
3. Убедитесь, что вы понимаете язык. Обратитесь за помощью к нашему глоссарию терминов в фотографии.
4. Найдите свое местоположение и настройте оборудование.
5. Наведите фотографию через объектив и убедитесь, что свет и цвет сбалансированы.
6. Держите камеру осторожно.
7. Не торопитесь.
8. Делайте много снимков и старайтесь не проверять каждую по мере их съемки.
9. Отредактируйте фото разместите фотосессию.
10. Продолжайте практиковаться!

Советы по фотографии для начинающих

В фотографии есть множество советов и приемов, которые помогут повысить ваши навыки и вывести вас на новый уровень как фотографа.Ознакомьтесь с нашими любимыми советами по фотографии для начинающих, от соблюдения золотого часа для портретов до понимания правила третей:

Основные советы по фотографии

1. Подойдите ближе. Zoom снижает качество фотографий, а ваши ноги — нет. Если это безопасно, физически подойдите ближе к объекту для получения более качественного снимка.
2. Практикуйтесь каждый день. Практика ведет к совершенству, и фотография не исключение. Выходи и начинай фотографировать.
3. Проверить равномерное освещение. Резкие тени или недостаток света серьезно повлияют на внешний вид вашей фотографии. Приобретите внешний источник света или запланируйте фотосессию на подходящее время.
4. Следите за составом. Фотография или расположение визуальных элементов — ключ к рассказу всей вашей истории.
5. Держите батареи заряженными. Ничто так не останавливает фотосессию, как разряженные батареи.
6. Спланируйте глубину резкости. Как далеко находится ваш объект? Ваш объект четкий и в фокусе? Все эти вопросы связаны с вашей глубиной внимания.
7. Часы золотого часа. Золотой час — это время, когда естественный свет рассеянный и ровный. Это время происходит через два часа после восхода солнца или за два часа до захода солнца.
8. Придерживайтесь правила третей. Правило третей поможет вам скомпоновать фотографию так, чтобы ничто не было мёртвым и не было скучно в кадре.Для этого трюка ваш объект или композиция должны заполнять две из трех линий сетки.
9. Экспериментируйте с фильтрами. Фильтры помогут сделать снимок особенным. Посетите наш ресурс о лучших приложениях с фотофильтрами для получения дополнительной информации.
10. Научитесь работать с движением. Прочтите наше руководство о том, как делать активные фотографии, чтобы помочь в этом.
11. Редактируйте свои фотографии. После фотосессии не забудьте отредактировать любимые фотографии.Часто именно этот шаг делает их выдающимися завершенными проектами. Обратитесь за помощью к нашему руководству по лучшим приложениям для редактирования фотографий.
12. Держите свои фотографии организованными. Наши советы по цифровому скрапбукингу помогут ничего не потерять.

Советы по фотосъемке природы

11. Сосредоточьтесь на перспективе. Иногда новый ракурс — это все, что вам нужно, чтобы мгновенно сделать вашу фотографию лучше.
12. Попробуйте микро- или макросъемку. Цените маленьких вещей в жизни и фотографии.Не бойтесь подойти поближе и лично.
13. Не переполняйте оборудование. Ничто так не отягощает вас, как вес. Прежде чем отправиться в путь, серьезно спросите себя, нужен ли вам третий объектив или тяжелый штатив.
14. Планируйте наперед. Узнайте больше об этом и других советах по фотографии из путешествий в нашем хабе.

Советы по портретной фотографии

15. Помните о своем фоне. Ничто так не портит запланированную портретную фотосессию, как заячьи ушки на заднем плане.
16. Проверьте свою выдержку. Никогда не нужно, чтобы объект на фотографии был недоэкспонирован или переэкспонирован — иначе вы рискуете потерять ключевые особенности. Проверьте это заранее.
17. Убедитесь, что объект съемки расслаблен. Если объект съемки нервничает или расстроен, это будет видно на фотографии. Попробуйте нормально поговорить с ними или отвлеките их между фотографиями, чтобы помочь им расслабиться.
18. Попробуйте включить некоторые вариации. Означает ли это изменение декораций, их одежды или того и другого, или что-то совсем другое — вариации интересны.А интересные фото всегда будут поверх простых фото.
19. Для семейных портретов держитесь организованно. Когда вы собираетесь на семейную фотосессию, есть много общего. Держите всех в курсе, чтобы получить наилучший результат.

Уроки фотографии для начинающих

Один из лучших способов улучшить навыки фотографии и получить много практики — это посетить уроки фотографии. Эти классы могут варьироваться по цене (и многие из них бесплатны), а некоторые можно пройти онлайн, не выходя из дома.Типы классов фотографии и места, где их можно найти, могут включать:

• Онлайн-курсы
• Курсы общественных колледжей
• Частные курсы под руководством инструктора
• Курсы общественных или общественных центров
• Программы магазинов фотоаппаратов
• Программы местных клубов

Фотография Блоги для начинающих

Как и уроки фотографии, фотоблоги позволяют вам отточить свои навыки, но в удобном для вас темпе. Сосредоточьтесь на одной области фотографии, например портрете или дикой природе, или разнообразьте свои знания и станьте мастером на все руки (фотография).Кроме того, даже по мере того, как вы становитесь фотографом, каждый месяц обычно появляются новые публикации, относящиеся к разным уровням навыков. Ознакомьтесь с некоторыми из наших любимых фотоблогов для начинающих ниже:

Ресурсы, связанные с фотографией для начинающих

Используете ли вы эту фотографию для советов новичкам в своем блоге, кулинарном инстаграмме или для того, чтобы помочь заполнить страницы вашей бесплатной фотокниги, мы надеюсь, вы нашли это полезным. А если вам нужен дополнительный контент по теме, обязательно ознакомьтесь с ресурсами ниже:

The Ultimate Macro Photography Tutorial for Beginners

Хотите изучить макросъемку? Наш гид поможет вам начать работу в кратчайшие сроки.Специальное оборудование не требуется!

Макросъемка, или съемка очень маленьких объектов в натуральную величину, — это увлекательная и увлекательная отрасль фотографии, с помощью которой вы можете исследовать детали окружающего вас мира (и создавать фантастические изображения в процесс).

Макросъемка, которая когда-то была непрактичной для многих, поскольку требовала значительных инвестиций в оборудование, теперь доступна каждому, у кого есть зеркалка или даже цифровая камера.

Микро, макро или крупный план?

Термины «макро» и «микро» обычно используются в этом аспекте фотографии, и хотя буквальные значения противоположны («микро» означает «маленький», а «макро» означает «большой»), они оба относятся к одному и тому же: сделать маленький объект большим.

Настоящая макросъемка выполняется с использованием специального макро (для продуктов Canon) или микро (для продуктов Nikon) объектива, который может достигать увеличения не менее 1: 1.

Фото graemeandginbooyah
Стручок с семенами в воздухе, снятый цифровой зеркальной камерой с 60-миллиметровым макрообъективом

Макросъемка похожа на макросъемку в том, что маленькие объекты выглядят большими, но это делается путем фотографирования объектов с очень близкого расстояния с помощью стандартный немакрообъектив.

Основное различие в получаемых изображениях заключается в степени увеличения и степени мельчайших деталей, которые могут быть захвачены.

Фотография крупным планом с немакрообъективом сделает маленькие объекты больше, но макрообъектив значительно увеличит степень увеличения и сделает видимыми даже самые мельчайшие детали.

Фото Джона Кэмпбелла
Лист, снятый макрообъективом 105 мм. Видны даже крошечные волоски на листе.

Оборудование, необходимое для макросъемки

Как и многие другие аспекты цифровой обработки изображений, макросъемка может быть настолько простой и доступной или сложной и дорогой, насколько вам хочется.

Если у вас есть цифровая камера, вы можете начать делать макросъемку без какого-либо дополнительного оборудования.

Подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов, от моделей «наведи и снимай» до зеркальных фотокамер, имеют выбираемый режим макросъемки, доступ к которому можно получить либо через внешний элемент управления, либо через меню видоискателя.

Вариант № 1: Цифровые камеры «Наведи и снимай»

В цифровой камере «Наведи и снимай» при выборе режима макросъемки элементы объектива автоматически настраиваются для близкой фокусировки.

Плюс в том, что это бесплатный и легкий способ делать выдающиеся макро- и макроснимки, не требуя абсолютно никаких вложений в дополнительное оборудование; Обратной стороной является то, что фотографии не будут иметь такого же уровня точности, детализации, увеличения и качества, как фотографии, снятые с помощью цифровой зеркальной камеры и специального макрообъектива.

Если вы только начинаете задумываться о том, чтобы заняться макросъемкой, то для начала отлично подойдет камера с наведением и съемкой в ​​режиме макросъемки.

Это может дать вам возможность изучить возможности записи очень мелких и детализированных объектов без каких-либо вложений в оборудование или освоения новых методов.

Это бесплатный способ узнать, подходит ли вам макросъемка, и при этом вы получите отличные снимки.

Фото graemeandginbooyah
Бабочка, снятая с помощью режима «наведи и снимай» при настройке макросъемки

Вариант № 2: Цифровые зеркальные камеры

Если у вас есть зеркальная фотокамера (цифровая однообъективная зеркальная фотокамера), возможности макросъемки увеличиваются в геометрической прогрессии.

Вы можете использовать линзы, которые у вас уже есть, вы можете добавить оборудование, которое расширяет возможности ваших существующих линз, или вы можете купить специальные линзы, созданные специально для макросъемки.

Все они работают, и все они могут создавать отличные изображения, поэтому выбор зависит от вашего бюджета, уровня вашего опыта и качества изображений, которые вам нужно создавать.

Начиная с самых доступных вариантов, вот несколько идей, как превратить вашу зеркальную камеру в макро-машину.

Переверните объектив, который у вас уже есть
Если у вас есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или объектив с фиксированным фокусным расстоянием, у вас есть основы настройки макросъемки.

Метод обратного объектива — это именно то, на что он похож: вы снимаете 50-миллиметровый объектив с камеры и поворачиваете его так, чтобы передняя сторона объектива, которая обычно обращена к объекту, была обращена к камере.

Если у вас твердая рука, вы можете «освободить объектив» или просто прижать объектив к камере для съемки; Если вы хотите большей стабильности или более постоянной настройки, вы можете приобрести специальный резьбовой переходник, называемый реверсивным кольцом, который удерживает перевернутый объектив на камере.

Реверсивные кольца широко доступны везде, где продаются аксессуары для фотоаппаратов, по цене меньше, чем пицца.

Метод обратного объектива работает из-за того, как работает объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. В стандартной фотографии объектив 50 мм фокусирует свет издалека, делая изображение меньше, чтобы его можно было зафиксировать цифровым датчиком. Когда вы переворачиваете объектив, происходит обратное, и изображение увеличивается почти до натурального размера.

Этот метод работает с фиксированными объективами любого размера, но многие считают, что 50 мм дает наилучшие результаты.

Фото graemeandginbooyah
Монета, снятая с помощью зеркальной камеры с обратным фокусным расстоянием 50 мм

Примечание. Вы можете использовать технику обратного объектива с камерой «наведи и снимай» или даже с камерой мобильного телефона, но это непростая задача.

Нет другого выбора, кроме как свободно использовать перевернутый объектив, и при съемке трудно избежать дрожания камеры. Но если у вас есть наведи и снимай, объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм, твердая рука, немного времени и терпения, вы можете создать отличные макро-изображения.

Фото graemeandginbooyah
Монеты, снятые с помощью цифровой наводящей камеры с ручным обратным фокусным расстоянием 50 мм

Используйте два объектива, но переверните один из них
Если у вас есть еще один объектив в дополнение к 50 мм, вы может соединить их вместе, чтобы создать мощную настройку макросов.

Этот метод, известный как двойной обратный объектив или двойной обратный объектив, будет работать с любым объективом в качестве основного объектива (прикрепленного к камере и позади перевернутого 50 мм), хотя чем больше фокусное расстояние основного объектива, тем больше увеличение. будет.

Чтобы использовать этот метод в полной мере, вам необходимо приобрести соединительное кольцо, чтобы соединить две линзы вместе.

Проще всего, если обе линзы имеют резьбу фильтра одинакового размера, но в противном случае вы можете использовать ступенчатое кольцо, чтобы они совпадали.

Чтобы реализовать этот метод, просто прикрепите основной объектив к камере как обычно, затем переверните объектив 50 мм и используйте соединительное кольцо (плюс ступенчатое кольцо, если необходимо), чтобы прикрепить его к основному объективу.

Фото graemeandginbooyah
Жесткая съемка семенного стручка с использованием техники двойного обратного объектива (без соединительного кольца, штатива или дистанционного спуска затвора)

Два объектива делают эту установку исключительно мощной, но несколько громоздкой, и получить ее может быть непросто. четкий снимок, держа камеру в руке.

Для достижения наилучших результатов используйте штатив для стабилизации камеры и спусковой тросик для срабатывания затвора.

Удлинители
Другой способ приспособить вашу зеркальную камеру для макросъемки — использовать удлинительные трубки, которые представляют собой полые цилиндрические распорки, которые прикрепляются между объективом и креплением камеры для увеличения выдвижения объектива.

В них нет оптики, поэтому их эффект полностью зависит от их способности изменять минимальное расстояние фокусировки объектива или от того, насколько близко вы можете быть к объекту и по-прежнему фокусироваться.

Чем длиннее удлинительная трубка, тем ближе вы можете подойти к объекту и по-прежнему сфокусироваться, и чем ближе вы подойдете, тем выше станет увеличение объектива.

Photo by guyie
Набор удлинительных трубок

Удлинительные трубки часто продаются в виде наборов из трех трубок разного размера, и каждая трубка может использоваться отдельно или присоединяться к одной или нескольким дополнительным трубкам для большей длины.

Их стоимость колеблется от менее 20 до более 100 долларов, в зависимости от типа и бренда, который вы покупаете.

Самый дешевый тип удлинительных трубок — это простые прокладки, которые не поддерживают электрическое соединение между объективом и корпусом камеры.

Более дорогие удлинительные трубки имеют электрические контакты, которые сохраняют связь между объективом и камерой, позволяя регулировать настройку диафрагмы, экспозицию и т. Д.

Удлинительные трубки лучше всего подходят для объективов с коротким и средним фокусным расстоянием. Поскольку их можно использовать с любыми объективами и комбинировать для создания различной длины и увеличения, они являются очень гибкими аксессуарами.

Единственным существенным недостатком удлинительных трубок является то, что они создают некоторую потерю света, но установка вашей камеры в режим автоматической экспозиции компенсирует это.

Фильтры для макросъемки
Фильтры для макросъемки похожи на навинчивающиеся лупы для вашего объектива.

Обычно продаются наборами по четыре штуки. Это простые и понятные аксессуары, которые делают только одно: они сокращают минимальное расстояние фокусировки вашего объектива, чтобы вы могли делать резкие снимки очень близких объектов.

Они работают так же, как и обычная лупа, с использованием изогнутого стекла для изменения света, чтобы объекты казались больше.

Хотя фильтры для макросъемки — это весело и доступно — набор из четырех можно приобрести менее чем за 50 долларов — у них есть некоторые ограничения.

Их можно использовать только для объектов, которые находятся очень близко к вам, они дают фотографии, как правило, более мягкие и менее детализированные, и они часто создают нежелательные цветовые проблемы, такие как «бахрома» или хроматическая аберрация.

Если вы серьезно относитесь к макросъемке или планируете делать много этого, одних фильтров для макросъемки, вероятно, будет недостаточно для создания необходимой настройки.

Но если вас в основном интересуют случайные крупные планы с деталями, это может быть очень весело и часто дает красивые, убедительные изображения.

Фото Бена Хайрмана
Цветок, снятый с объективом 24–70 мм, удлинительной трубкой и фильтром для макросъемки

Макрообъективы
Если вы действительно интересуетесь макросъемкой, реальной замены макрообъективам нет.

Эти узкоспециализированные сложные объективы могут фокусироваться от бесконечности до коэффициента увеличения не менее 1: 1 при максимальной настройке фокуса, что означает, что изображение воспроизводится на датчике в натуральную величину.

Коэффициент увеличения макрообъективов варьируется в зависимости от фокусного расстояния объектива, при этом некоторые из них могут достигать коэффициента увеличения 5: 1 или создавать изображение, в пять раз превышающее размер объекта.

Фото sloalan
Насекомые сняты с помощью макрообъектива 100 мм.

Настоящие макрообъективы — это линзы с плоским полем, что означает отсутствие «кривизны поля» или кривизны по краям изображения, характерной для объективов общего назначения.

Это особенно важно при макросъемке, когда один очень маленький объект занимает все изображение.

Большинство макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние определяет, насколько близко вы должны быть к объекту, важно выбрать то, которое лучше всего соответствует вашим объектам и стилю.

Меньшее фокусное расстояние 50 мм или 60 мм подойдет для таких объектов, как растения, цветы и неодушевленные предметы, которые можно фотографировать с очень близкого расстояния.

Тем не менее, такие объекты, как насекомые или дикие животные, которые опасны или легко пугаются, необходимо фотографировать издалека, поэтому большое фокусное расстояние 100 мм или более имеет решающее значение.

Макрообъективы отлично подходят для съемки очень мелких объектов с близкого расстояния, но это не единственное, что они делают. Макрообъективы на самом деле очень гибкие и могут использоваться для многих типов фотографий, от продуктов питания и продуктов до портретов, и широко используются многими профессионалами.

Фото graemeandginbooyah
Отражение в собачьем глазу, снятое с помощью макрообъектива 60 мм.

Современные макрообъективы включают в себя множество передовых технологий фокусировки, подавления вибраций и управления освещением, которые позволяют получать удивительно резкие, четкие изображения без искажений.

Все эти технологии недешевы; Хорошие макрообъективы стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, что делает их, безусловно, самым дорогим оборудованием для макросъемки.

Макрообъектив, вероятно, не лучший выбор для тех, кто просто хочет немного поэкспериментировать с макросъемкой, но для тех, кто серьезно относится к захвату мельчайших деталей мельчайших предметов и созданию изображений высочайшего качества, макрообъектив — отличное вложение.

Дополнительные аксессуары для макросъемки
Среди наиболее ценных принадлежностей для макросъемки — штатив и дистанционный спуск затвора.

Для макросъемки важно поддерживать камеру в идеальном положении, поэтому неплохо приобрести инструменты, максимально исключающие контакт рук.

Из-за того, что при макросъемке обычно используется очень узкая диафрагма, получение достаточного количества света может быть серьезной проблемой.

Одно из решений — использовать кольцевой светильник, простой, доступный и эффективный свет, который помещается прямо на объектив вашей камеры.

Кольцевые лампы не такие мощные, как стандартная вспышка, но они обеспечивают мягкий, равномерный свет на объект.

Как делать отличные макро-фотографии

Обязательно иметь правильное базовое оборудование, но просто хорошие инструменты не обязательно сделают хорошие снимки; чем больше вы экспериментируете и оттачиваете свою технику, тем лучше будут ваши изображения.

Вот несколько важных советов по максимально эффективному использованию макроса.

1. Стрелять. МНОГО. Старая поговорка «практика ведет к совершенству» особенно применима к макросъемке.

Хотя на самом деле вы делаете те же шаги, что и в любой другой форме фотографии, тот факт, что вы снимаете крошечные объекты с очень близкого расстояния, придает всему новое и иное звучание.

Макросъемка на открытом воздухе — это весело и полезно; почти все вокруг вас является потенциальным предметом. Растения, цветы, насекомые, трава, сорняки, камни и так далее — практически все в природе есть некоторые аспекты, которые можно превратить в отличный макроснимок.

Многие люди влюбляются в макросъемку прямо у себя на заднем дворе.

Но возможности для отличной макросъемки не ограничиваются вашим порогом — большинство объектов, которые вы найдете в помещении, завораживают с очень близкого расстояния.

Овощи в вашем холодильнике, безделушки на полках и даже содержимое вашего кармана могут стать счастливым днем ​​для макро-экспериментов.

Монеты и валюта могут быть отличными предметами.

2. Решите дилемму глубины резкости. Чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше становится глубина резкости (область резкого фокуса), и этот эффект может затруднить получение всего объекта в фокусе.

Если вы используете камеру наведения и снимаете, с этим ничего не поделать, но если вы используете камеру DSLR, вы можете увеличить глубину резкости, уменьшив диафрагму (выбрав большее значение f- количество).

Фото graemeandginbooyah
Пример дилеммы глубины резкости: тело гусеницы находится в фокусе, а голова — нет.

К сожалению, уменьшение диафрагмы ограничивает свет, поэтому вам, возможно, также придется уменьшить выдержку для компенсации.

Если у вас слишком длинная выдержка, трудно получить четкое изображение без размытия из-за дрожания камеры, и вы можете быстро оказаться в безумном фотографическом балансе. Вы можете решить эту проблему до некоторой степени, увеличив чувствительность ISO вашей камеры, но это не надежно; увеличение ISO неизбежно увеличивает визуальный «шум», поэтому используйте эту настройку осторожно.

Единственное реальное решение — делать много-много макроснимков, тщательно знакомиться с возможностями камеры и выяснять, какая комбинация диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для вас.

3. По возможности используйте ручную фокусировку. Если вы используете камеру с наведением и съемкой, ручная фокусировка невозможна, но если вы используете зеркальную камеру, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на свои возможность автофокусировки камеры.

4. Максимально стабилизируйте камеру. Используйте штатив и дистанционный спуск затвора или, по крайней мере, настройте свои снимки так, чтобы ваша камера была максимально устойчивой.

Эффект размытия даже при малейшем движении усиливается при большом увеличении и на очень близком расстоянии, поэтому максимально неподвижное положение камеры является ключом к получению наилучших снимков.

Если вы не используете дистанционный спуск затвора, попробуйте снимать на выдохе, чтобы избежать покачивания.

5. Перемещайте объект, а не камеру. Когда вы снимаете постановочный объект, зафиксируйте камеру и не перемещайте ее.

После того, как ваш снимок будет кадрирован, сбалансирован светом и хорошо сфокусирован, держите камеру в неизменном виде и вносите любые изменения в свою виньетку, перемещая объект.

Попробуйте расположить объект на поверхности, которую можно легко перемещать, поднимать и т. Д. Это может значительно сэкономить время.

6. Попробуйте эффект разного фона. Очевидно, что это не вариант, если вы снимаете на открытом воздухе, но если вы снимаете виньетки, которые вы установили на поверхности в помещении, попробуйте использовать другой фон — вы можете быть удивлены разнообразием эффектов ты получаешь.

Такая простая вещь, как пачка цветной цветной бумаги, может стать источником вдохновения.

7. Настройте композицию точно. Не полагайтесь на постобработку для создания оптимального изображения — сделайте лучший снимок прямо в камере.

Если вы фокусируетесь на узоре внутри объекта, перемещайте его так, чтобы узор заполнял весь кадр без промежутков.

Если вы снимаете небольшой объект целиком, расположите его так, чтобы вокруг него было ровное пространство со всех сторон.

Поэкспериментируйте со своей точкой фокусировки; иногда даже самое незначительное изменение придаст вашему объекту совершенно другой вид и создаст совершенно другой эффект.

8. Поддерживайте порядок. Когда вы снимаете макросъемку, все отображается.Пыль, шерсть домашних животных и отпечатки пальцев, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, внезапно становятся раздражающе ультрасовременными на фотографиях с большим увеличением и крупным планом.

9. Начните параллельно, но поэкспериментируйте с разными углами. Вообще говоря, рекомендуется начинать съемку под углом, при котором лицевая сторона объектива будет параллельна наиболее важным деталям объекта; это увеличит зону фокусировки вашего объекта и упростит получение более четких деталей объекта.

Но имейте в виду, что небольшие изменения оказывают существенное влияние на макросъемку, поэтому даже небольшое изменение угла, под которым вы снимаете, может дать вам совершенно другое изображение.

10. Не бойтесь вспышки. Поскольку при макросъемке используются очень маленькие диафрагмы, которые ограничивают свет, вспышка может быть неоценимой, особенно при съемке на открытом воздухе без дополнительного освещения.

Подойдет практически любая вспышка, но использование рассеивателя придаст свету менее резкий и естественный вид.

Вы можете купить стандартные диффузоры для вспышки, но на самом деле вы можете использовать любой полупрозрачный белый материал, который можно поместить между вспышкой и объектом.

Макросъемка — увлекательный жанр, который может превратиться в навязчивую идею на всю жизнь. Повсюду отличные объекты, творческим возможностям нет предела, и любой, у кого есть цифровая камера, уже имеет оборудование, необходимое для начала работы.

Любой макро-фотограф скажет вам, что снимать маленькие — это большое удовольствие.

DSLR для начинающих: Как использовать DSLR-камеру — 2021

DSLR для начинающих: Как использовать DSLR-камеру — 2021 — MasterClass

Чтобы отправить запросы о помощи или оставить отзыв о доступности, пожалуйста, свяжитесь с [email protected].

Камеры бывают самых разных типов с различными настройками, от простых «наведи и снимай» до большего количества ручных опций. Выбор лучшей камеры для вас будет зависеть от того, какой тип цифровой фотографии вы хотите делать. Однако одним из наиболее популярных и распространенных инструментов, используемых сегодня фотографами, является зеркальная фотокамера.

---

Что такое зеркалка?

Цифровая однообъективная зеркальная камера (DSLR или цифровая SLR) — это тип камеры, который обеспечивает высокое качество изображения и широко используется как любителями, так и профессионалами. Камера DSLR позволяет вам видеть снимаемое изображение в реальном времени прямо через оптический видоискатель (ЖК-экран), что позволяет лучше визуализировать и захватывать сцены.

Как пользоваться зеркальной камерой

Цифровая зеркальная камера — популярный выбор как для начинающих, так и для опытных фотографов.Он поставляется с множеством вариантов съемки и настроек на выбор. Если вы только что приобрели новую цифровую зеркальную камеру, ниже приводится руководство для новичков, которое поможет вам изучить настройки камеры, чтобы вы тоже могли снимать высококачественные изображения профессионального уровня:

1. Авто режим . Чтобы использовать зеркалку, вам нужно решить, какой режим съемки вы хотите. На корпусе камеры имеется диск переключения режимов с несколькими различными настройками. Автоматический режим означает, что камера определяет все ваши настройки, такие как фокус и баланс белого.Это может быть полезно для новичков, но чем больше у вас опыта, тем выше вероятность того, что вам понадобится больше контроля над камерой, чтобы делать определенные снимки.
2. Система автофокуса . Это позволяет зеркальной камере выбирать точку фокусировки, используя ее для настройки других параметров и повышения стабилизации изображения. Если режим ручной фокусировки означает, что фотограф отвечает за фокусировку (и перефокусировку) в зависимости от положения объекта, режим автофокусировки может упростить этот процесс. Покадровая автофокусировка (AF-S) лучше всего подходит для фотосъемки пейзажей и зданий.Непрерывный автофокус (AF-C) лучше подходит для движущихся объектов, так как он позволяет предварительно сфокусировать кнопку спуска затвора, удерживая ее наполовину, блокируя фокус.
3. Режим приоритета диафрагмы . Режим приоритета диафрагмы (A или Av) — это полуавтоматический режим съемки, в котором количество света объектива остается на ваше усмотрение, пока камера выбирает выдержку. Диафрагма измеряется в «диафрагмах», которые увеличивают размер объектива по мере уменьшения диафрагменного числа. Например, диафрагма f / 4.0 считается объективом с большей или большей диафрагмой, что приводит к меньшей глубине резкости.Диафрагма f / 4.0 пропускает вдвое больше света, чем диафрагма f / 8.0, которая представляет собой меньший размер объектива, который пропускает меньше света, что приводит к большей глубине резкости.
4. Режим приоритета выдержки . Другой полуавтоматический режим съемки, эта настройка камеры обычно отображается как Tv или S. Это работает противоположно приоритету диафрагмы, когда камера выбирает диафрагму, а вы определяете, хотите ли вы более длинную или большую выдержку. Короткая выдержка лучше подходит для четкой съемки быстро движущихся объектов, таких как спорт или дикая природа, тогда как более длинная выдержка будет отображать больше движущихся, а иногда и слегка размытых объектов (особенно если они движутся быстро).
5. ISO . Настройка ISO контролирует чувствительность сенсора вашей цифровой камеры к условиям освещения. Меньшие значения ISO, например ISO 200, означают, что чувствительность сенсора к свету низкая, что лучше всего подходит для съемки в солнечную погоду. При большом количестве света сенсор вашей камеры не должен быть слишком чувствительным, так как он легко подберет доступную яркость, и наоборот — высокое значение ISO означает, что сенсор более чувствителен к свету, что делает его лучшим выбором для условия низкой освещенности и среды, в которых вы хотите, чтобы ваш датчик улавливал больше света.Эти настройки помогают уменьшить шум, так как правильная светочувствительность минимизирует зернистость ваших фотографий.
6. Воздействие . Компенсация экспозиции позволяет контролировать степень затемнения или яркости изображений. Автоматические режимы иногда могут приводить к чрезмерной или недостаточной компенсации экспозиции (вы могли столкнуться с этим, пытаясь сфокусировать свет с помощью камеры вашего смартфона). Экспозиция также определяется треугольником экспозиции, который указывает на то, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе для получения определенной экспозиции.Регулировка каждого элемента этого треугольника повлияет на два других, поэтому важно знать, как все эти компоненты работают вместе, чтобы контролировать глубину резкости и четкость изображения.
7. Программный режим . Программный режим (P) — это шаг вперед к полностью ручному режиму с сохранением некоторых полуавтоматических настроек. Программный режим позволяет настраивать диафрагму и выдержку, а камера автоматически настраивает экспозицию.
8. Ручной режим . Ручной режим (M) на камере DSLR оставляет все настройки на ваше усмотрение.Вы выбираете выдержку, настройку диафрагмы и экспозицию, а это значит, что вам нужно знать, как сбалансировать эти элементы, чтобы в цифровом режиме управлять окружающей средой и создавать хорошо освещенное и хорошо запечатленное изображение.
9. Баланс белого . Баланс белого помогает достоверно передать цвета на вашей видеокамере, определяя температуру вашего белого света. Температура света может варьироваться в зависимости от естественного источника и лампы накаливания, создавая на фотографиях нежелательные или неестественные цветовые тона.Ознакомьтесь с функцией баланса белого, чтобы установить правильную основу для остальных цветов.

Хотите узнать больше о фотографии?

Станьте лучшим фотографом с годовым членством MasterClass. Получите доступ к эксклюзивным видео-урокам, которые преподают мастера фотографии, в том числе Джимми Чин, Энни Лейбовиц и другие.

---

Зарегистрируйтесь здесь, чтобы получать советы Джимми Чина по использованию естественного света и другие материалы, доставленные в ваш почтовый ящик.

---

Наши курсы дизайна и стиля

---

Основы пищевой фотографии | Пристрастие Салли к выпечке

Обновлено в 2019 г. 🙂

Фотографии — это основа моего блога о еде. Мне нравится думать о них как о стратегической «точке продажи» моих рецептов. Я могу только сказать так много о том, что шоколадное пирожное выглядит нечетким. Я хочу ПОКАЗАТЬ вам, насколько это глупо.

Помимо публикации качественного контента, я узнал, что потрясающая фотография еды привлекает толпу — и заставляет их оставаться! Плохие фотографии еды меня отталкивают, и я пишу это, зная, что у меня на сайте есть плохие снимки. (Я съеживаюсь, когда смотрю на фотографии, сделанные совсем недавно, год назад!) Я учусь и стараюсь совершенствоваться с каждой фотосессией.Иногда я переснимаю старые рецепты для развлечения, если снова делаю лакомство, но я предпочитаю оставить несколько старых фотографий, чтобы напомнить себе, что фуд-фотография — это познавательное путешествие.

После некоторой практики я узнал, что большие, яркие, CRISP-фотографии, заставляющие «дотянуться до экрана», создают наибольшую визуальную привлекательность для моих читателей. Мы едим глазами, поэтому фотографии в моем блоге — важный аспект.

Vanilla Cake снято на Canon EOS 5D Mark iv и Canon 50mm f / 1.Объектив 2 л. Настройки камеры: ISO 400, диафрагма f / 2.8, выдержка 1/200 сек.

Вы, безусловно, можете вести успешный блог без профессиональной цифровой зеркальной камеры, программного обеспечения для редактирования и дорогого объектива. Однако, что касается меня, я не заметил, как мой блог набирает обороты, пока я не научился использовать свою зеркалку. С апреля 2012 года по март 2013 года я использовал свой Canon EOS Rebel T2i и объектив Canon EF 50mm f / 1.8. Это очень доступный и легкий по своей функциональности объектив. Они варьируются от 100 до 120 долларов или даже дешевле, если вы найдете выгодную сделку.

С марта 2013 г. по март 2018 г. я снимал на Canon EOS 5D Mark iii, объектив 50 мм f / 1,4 и зум-объектив Canon EF 24-70 мм f / 4,0.

Моя текущая камера и объективы (2019)

1. Canon EOS 5D Mark iv — Абсолютно люблю сенсорный экран.
2. Объектив Canon 50 мм f / 1,2 L — Красиво четкие изображения с плавной детализацией.
3. Зум-объектив Canon EF 24-70mm f / 2,8 L — Увеличение без потери четкости.
4. Макрообъектив Canon EF 100mm f / 2,8 L — Супер-крупным планом и впечатляющие снимки с мельчайшими деталями.

Редактирование фотографий

Я использую Adobe Lightroom для редактирования фотографий еды. Я думаю о редактировании фотографий как о , возвращающем жизнь изображениям . Lightroom чрезвычайно удобен в использовании, и многие фуд-фотографы используют его вместо Photoshop. Lightroom стал моей спасительной милостью, и я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую покупать его для редактирования фотографий, даже если вы не фуд-фотограф. В Интернете доступны миллионы руководств по Lightroom — вот как я узнал! Это отличный вариант для новичков.

Ручной режим и формат RAW

Снимаю в ручном режиме (М) и в формате RAW.

1. Ручной режим: Съемка в ручном режиме, в отличие от одного из многих автоматических режимов, позволяет вам управлять настройками камеры, такими как выдержка, ISO и диафрагма. Подробнее о каждой настройке камеры ниже.
2. RAW Изображение: Изображения RAW — это несжатые файлы с большей частью цифровой информации, полученной с камеры. Изображения Jpeg сжимаются. Если вы снимаете в формате RAW, будьте готовы использовать тонну (или все) места на карте памяти!

Клубничные кексы снято на Canon EOS 5D Mark iv и Canon 50mm f / 1.Объектив 2 л. Настройки камеры: ISO 200, диафрагма f / 4.0, выдержка 1/200 сек.

Три основных настройки DSLR

1) Диафрагма

Диафрагма определяет, как свет попадает на сенсор камеры, и измеряется в F ступенях («f / 2,8» — это диафрагма). Это размер отверстия, через которое проходит свет, проходя через линзу. Фотографии, сделанные с малым числом / широкой диафрагмой, пропускают больше света. Несмотря на то, что число невелико, f / 2.8 — это большая, широкая диафрагма, пропускающая много места.Напротив, f / 8.0 — это более узкая диафрагма. В Expert Photography есть отличная подробная статья, объясняющая диафрагму.

Меньшее число / широкая диафрагма также даст вам меньшую глубину резкости. Это когда один небольшой объект (или часть объекта) находится в фокусе, а остальная часть фотографии размыта. Размытый фон называется боке. Когда вы делаете фотографии с большим числом / узкой диафрагмой (что означает, что большая часть вашей фотографии находится в фокусе), вам нужно много (естественного или искусственного) света, потому что отверстие, через которое проходит свет, меньше.

Давайте сравним 2 фотографии одного и того же кружевного печенья на один и тот же объектив. Первое изображение было снято с широкой диафрагмой (f / 2,8 с использованием моего макрообъектива), поэтому в фокусе находится лишь небольшая часть печенья.

2-е изображение, также снятое моим макрообъективом), показывает намного больше деталей. Я снимал это с меньшей диафрагмой (f / 5,6), поэтому в фокусе больше.

Ниже приведена фотография 2012 года моего печенья с шоколадной крошкой для торта. Я хотел, чтобы вся башня печенья была в фокусе (помните: диафрагма с большим числом = большая часть фотографии в фокусе).Это означает, что мне пришлось увеличить диафрагму до f / 8.0. Поскольку я установил диафрагму на большее число (меньше света), чтобы сфокусировать большую часть башни печенья, мне пришлось уменьшить выдержку, чтобы компенсировать потерю света. Подробнее о выдержке дальше.

Для забавы, ниже приведена фотография того же печенья, сделанная в 2011 году. Это было до того, как я узнал, как пользоваться зеркальной камерой и что такое стили и композиция еды. Ха! Снято на мой iPhone 4 при естественном освещении, без редактирования, с плохой композицией, слишком плотно и без стиля.

2) Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт. Выдержка и диафрагма — это друг друга. Когда вы настраиваете один, вы (большую часть времени) должны настраивать другой для компенсации. В то время как диафрагма показывает размер отверстия, через которое объектив пропускает свет, затвор камеры предназначен для воздействия света на датчик в течение определенного времени. Скорость затвора указывается в секундах или долях секунды. Например, если ваша выдержка составляет «1/125 с», это означает, что ваш затвор открыт на одну сто двадцать пятых секунды.Выдержка «1» составляет одну полную секунду.

Чем больше знаменатель дроби, тем выше скорость (1/500 намного быстрее, чем 1/30).

Чтобы получить приличную или идеальную экспозицию, необходимо согласовать диафрагму и выдержку. Даже после выравнивания мне обычно все равно приходится делать фотографию ярче или темнее в моем программном обеспечении для редактирования.

Как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме? Взгляните на руководство к своей камере. На большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов вы можете изменить диафрагму или выдержку, поворачивая регуляторы в верхней части камеры.Ниже вы увидите, как этот пользователь снимает в режиме M (ручной), выдержке 1/400 с и диафрагме f / 5,6. Вы видите этот циферблат в красном круге между двумя единицами? Это означает, что выдержка и / или диафрагма были отрегулированы для идеального выравнивания для получения приличной экспозиции. Я говорю приличный , потому что я все еще замечаю, что мои фотографии слишком яркие или слишком темные, когда циферблат находится в центре. Иногда я перемещаю циферблат влево или вправо, чтобы получить желаемую экспозицию.

3) ISO

ISO — это показатель того, насколько чувствительна ваша камера к свету.100 — низкий, 3200 — высокий. Чем меньше число, тем меньше ощущений от света и тем четче фотография. Более высокое значение ISO используется в темных условиях, чтобы получить более короткие выдержки, но это означает, что фотография будет более шумной / зернистой. Белое на рисе Пара подробно объясняет ISO здесь.

Я помню, как впервые начал пользоваться своей зеркалкой. Я выставил 2400 (!!!) днем, чтобы сфотографировать кекс в своей темной квартире. Это было до того, как я открыл для себя магию штатива. Подробнее об использовании штатива ниже.Мой муж, который прошел профессиональные курсы фотографии, взял камеру на следующий день, увидел ISO 2400 и спросил меня, снимаю ли я в темноте. Мне пришлось очень сильно поднять ISO, чтобы получить более светлый снимок. Я мог просто отрегулировать выдержку и диафрагму, но понятия не имел, что делаю. Полученное фото (ниже) очень шумное с большим количеством зернистости на заднем плане. Видите, насколько зернисто это фото?

В наши дни, если у вас есть более красивая модель камеры, съемка с более высоким ISO не оставит слишком много зернистости на вашей фотографии.В условиях более темного освещения я могу увеличить ISO до 1200 на моей нынешней камере. Фотография по-прежнему выглядит четкой и чистой! Качество фотоаппарата, безусловно, имеет значение!

Штатив

Вначале я использовал штатив для большинства моих фуд-фотосъемок. В моем доме было тусклое освещение и очень трясущиеся руки, что приводило к размытым фотографиям и большому разочарованию. Штатив удерживает камеру в устойчивом положении, поэтому вы можете установить ее на малую выдержку и при этом получить четкое сфокусированное изображение. Я настоятельно рекомендую штатив (который снимает как вертикально, так и горизонтально), если у вас проблемы с освещением или фокусировкой.Я также рекомендую настроить камеру на автоматический двухсекундный таймер. После того, как вы нажмете кнопку «щелкнуть», камера может дрожать в течение миллисекунды, когда вы уберете с нее палец. Это даст вам размытое фото. Если камера сделает паузу на 2 секунды перед тем, как щелкнуть самостоятельно, фотография будет четкой.

Когда мне это нужно, я использую и рекомендую модель Sunpak 620-080.

Освещение

Фуд-фотография — это все о свете. Подумайте о трех настройках камеры, которые мы только что прошли: диафрагма, выдержка и ISO.Каждый относится к свету, верно? Освещение — самый важный компонент в фуд-фотографии. Если у вас есть самая красиво оформленная фотография, симпатичный реквизит для еды и самое идеальное печенье с шоколадной крошкой — если у вас нет света, как вы можете снять это?

Большинство фуд-фотографов предпочитают естественный свет, в том числе и я. Я никогда не был поклонником искусственного освещения своей еды, но это личное предпочтение. Я снимаю прямо рядом с нашей стеклянной дверью во внутренний дворик от пола до потолка. Это резкий прямой солнечный свет, поэтому я смягчаю его с помощью подрядной бумаги, которую вы можете найти в магазинах товаров для дома.Я вращаю свои дни съемок вокруг погоды. В зависимости от объекта, я все еще могу снимать в ясные пасмурные дни — на самом деле это создает красивое освещение, поскольку солнечный свет уже смягчился.

Об освещении можно сказать так много, поэтому я оставлю это некоторым профессионалам фуд-фотографии:

Фудстайлинг и композиция

Я пишу этот раздел, полностью зная, что я тоже не эксперт! Стиль и композиция еды для меня — непростая задача, потому что обычно мне просто нравится помещать еду в рамку и быстро делать снимок.Если у меня есть больше времени, я стараюсь продуманно стилизовать свои фотографии.

У каждого фотографа свой стиль. Свадебный фотограф с мягкими, сияющими фотографиями. Фуд-фотограф с унылыми, знойными фотографиями. На самом деле все зависит от того, что вам нравится и насколько комфортно снимать. Мне потребовались годы, чтобы найти свой стиль, и он постоянно развивается! Несколько советов:

• Движение: Создайте движение на своих фотографиях — заставьте взгляд читателя перемещаться от одного угла фотографии к другому.Старайтесь всегда использовать правило третей.
• Natural: Придайте оправе естественный эстетический вид. Здесь немного посыпки, там несколько крошек от торта. Натуральные крошки на тарелке, ничего принудительного. Ложка, узорчатое белье — все это создает ощущение пространства и пространства.
• Действие: Создавайте движение с помощью боевых снимков. Съемки действий — это весело, но возможно только в том случае, если у вас есть друг или штатив. Это как бы заставляет читателя почувствовать, что он / она рядом с вами, и делает очень интересное фото!
• Реквизит: Красивая посуда, красочный текстиль, старинное столовое серебро, состаренные деревянные части, белые тарелки и миски или гранитные столешницы.Для покупки посетите местные антикварные магазины, магазины секонд-хенд, Anthropologie, Товары для дома и Pier 1, чтобы найти реквизит. Я использую фоны для фотографий, сделанные Эриксоном Вудворксом. Обожаю их фоны! Еда также может быть опорой на вашей фотографии. Что в твоем рецепте? Шоколадные чипсы? Травы? Лимон? Добавьте некоторые дополнения к своей раме за очень небольшую плату, используя подходящие продукты.

Есть 3 основных ракурса для фуд-фотографии. Вид на три четверти, сверху и прямо. Прекрасный вид на три четверти — объект находится немного выше уровня глаз, но не над головой.При съемке в этом ракурсе я бросаю больше еды на задний план — мне не нужно беспокоиться о моем диване, моем окне или стуле, находящихся на заднем плане. Такой угол идеально подходит, если у вас ограниченное пространство. Снимки сверху показывают всю сцену или изображение. Прямые изображения показывают объект прямо на уровне глаз. Использование разных ракурсов в фотографии еды позволяет зрителю увидеть еду по-разному.

Мне нравится снимать вертикальные фотографии, а не горизонтальные.

• Вертикальные фото на моем сайте больше.Люблю большие и смелые фото!
• Вертикальные фотографии на Pinterest больше, что привлекает внимание пользователей.
• Вертикальные фотографии при необходимости намного проще обрезать. Иногда мои фотографии не имеют идеальной рамки или выглядят искаженными, когда я загружаю их на свой компьютер. Клянусь, у меня кривые полы. Обрезать вертикальный снимок намного проще, чем горизонтальный, потому что у вас больше фотографий для работы.

Потренируйтесь и определите, какие стили и ракурсы вам подходят больше всего.

Существуют миллионы ресурсов для изучения того, как улучшить вашу фуд-фотографию, и это лишь один из них, но я надеюсь, что вы уйдете с несколькими дополнительными знаниями фуд-фотографии! Фуд-фотография намного веселее и намного менее страшна , если вы просто продолжаете практиковаться. Сделайте сотни фотографий. Тысячи. Продолжайте работать над этим. У вас никогда не получится идеальный снимок, если вы его не сделаете.

Рекомендованные товары:

Дополнительные ресурсы для фотографии еды

Дополнительные советы по ведению блогов о еде

DSLR Basics: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Ручной режим в DSLR-камерах считается необычным.Что по понятным причинам парализует многих начинающих фотографов и любителей.

Я встречал многих фотографов, которые уже много лет владеют цифровыми зеркальными фотокамерами, но никогда не пробовали.

И какая самая популярная причина?

Потому что это требует от них технических знаний о треугольнике экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO — это либо сбивает с толку, либо требует сложного обучения.

Если это рассуждение вас тревожит, давайте займемся этим прямо здесь, прямо сейчас.

Не хватает времени?

Не беспокойтесь. Загрузите версию этой статьи в формате pdf и читайте ее, когда у вас будет время.

Поверьте мне. Если вы примените всего восемь шагов, описанных в этой статье, вы увидите, что играете с ручным режимом, как никогда раньше, в течение нескольких минут.

Не верьте мне на слово. Просто посмотрите на огромное количество комментариев от таких же фотографов, как вы, которые это сделали.

Готовы? Большой!

Если вы выполните эти шаги точно так, как я описываю, вам никогда не придется возвращаться в Автоматический режим .Это мое обещание.

Примечание. В этой статье я использовал изображения настроек камеры Canon Rebel T3i DSLR. Большинство цифровых зеркальных фотокамер Canon начального и среднего ценового диапазона, вероятно, имеют очень похожие настройки.

Если вы являетесь владельцем цифровой зеркальной камеры Nikon, прочтите статью «Основы DSLR: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных камер Nikon».

Шаг 1. Возьмите камеру и запустите таймер

Это самый важный шаг.

Если вы просто читаете его в своем офисе, ресторане или кафе, то, несмотря ни на что, вы никогда не выучите его.Если у вас нет доступа к вашей зеркалке прямо сейчас, остановите ее здесь. Вернитесь домой, возьмите камеру и выполните следующие действия.

Запустите таймер на своем мобильном телефоне. Посмотрим, сколько времени вам понадобится, чтобы разобраться в ручном режиме.

Шаг 2. Поверните диск выбора режимов в положение «M», что означает ручной режим

Поверните диск выбора режимов, как показано ниже, обычно вверху справа, чтобы он указывал на «M». На некоторых моделях диск выбора режимов может находиться в верхнем левом углу.

Выберите ручной режим ‘M’ на шкале режимов вашей DSLR-камеры, как показано на рисунке. Модель, показанная на фото, — это цифровая зеркальная камера Canon Rebel T3i.

Шаг 3. Выберите достойный объект с хорошим освещением

Это очень важный шаг . Не игнорируйте этот шаг.

Подумайте о том, чтобы снять хороший объект при естественном освещении. Я бы порекомендовал вам рассмотреть неодушевленный предмет, например банку с газировкой, вазу для цветов или что-то еще, чтобы он не двигался во время тренировочных съемок.

Убедитесь, что у вас хорошее естественное освещение. Старайтесь избегать съемки в плохо освещенных помещениях.

Установите камеру на , штатив или, по крайней мере, на устойчивую поверхность , чтобы убедиться, что композиция не изменится.

Обратите внимание, что композиция не должна меняться между кадрами, если вы хотите увидеть результат.

Итак, выберите неодушевленный предмет при естественном освещении и поместите камеру на штатив.

Шаг 4. Важные настройки камеры для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Нажмите кнопку «DISP» на цифровой зеркальной камере, чтобы просмотреть текущие настройки на ЖК-мониторе камеры.

Нажмите кнопку дисплея, чтобы увидеть все необходимые настройки камеры на ЖК-экране. Показанное изображение относится к цифровой зеркальной фотокамере Canon Rebel T3i.

Когда вы нажмете кнопку «DISP», вы увидите настройки, как показано ниже. На данный момент нас интересуют только Aperture, (F-число) и ISO .

Изображение слева показывает значение диафрагмы (f5.6), обведенное красным. Изображение справа показывает значение ISO (100), обведенное красным.

Примечание : Через несколько секунд ЖК-экран выключится, снова нажмите кнопку DISP, чтобы вернуть его.

Установите максимальную диафрагму

Вам нужно начать с максимальной диафрагмы, которая обозначается меньшим числом f, например f / 2,8, f / 3,5 или f / 5,6, в зависимости от вашего объектива.

Прочтите Prime Lens Vs Zoom Lens: что лучше для вас?

Чтобы установить объектив на максимальную диафрагму, выполните следующие действия.

Нажмите кнопку « Q» (быстрый режим) на задней панели камеры. Который должен выбрать F-число, как показано ниже. Затем используйте главный диск (который обычно находится за кнопкой спуска затвора) сверху и поверните его против часовой стрелки.

Основной диск (или главный диск), который используется для изменения диафрагмы, выдержки и ISO на цифровых зеркальных фотокамерах Canon. Примечание. В последних моделях зеркальных фотокамер также может быть дополнительный набор, который может работать вместе с основным набором номера.

По мере того, как вы это делаете, вы должны видеть, что F-число уменьшается. Если он не меняется, это может быть по одной из следующих причин:

1. F-число не выбрано (см. Снимок экрана ниже)
2. F-число уже установлено на максимальной диафрагме (или минимальном F-числе, поддерживаемом вашим объективом).
3. Вы поворачиваете главный диск в неправильном направлении.
4. Вы неправильно поворачиваете диск.

Обходите эти четыре шага, пока не увидите изменение F-числа. Как только он начнет меняться, не забудьте повернуть циферблат, пока не увидите, что F-номер не может быть ниже. Это максимальная диафрагма вашего объектива.

Нажмите кнопку быстрого режима и используйте стрелку вправо, чтобы перейти к настройке диафрагмы (число F). Выберите минимальное значение диафрагмы для вашего объектива.

Если это зум-объектив, у вас будет максимальный диапазон диафрагмы.Например, ваш комплектный объектив обычно будет 18-55 мм f / 3,5-5,6.

Вот что это значит:

Когда объектив установлен на 18 мм (при минимальном фокусном расстоянии), максимальная диафрагма составляет f / 3,5.
Когда объектив установлен на 55 мм (при максимальном фокусном расстоянии), максимальная диафрагма составляет f / 5,6.
Я знаю, все это звучит запутанно. Но просто делайте это шаг за шагом. Вы доберетесь туда.

Примечание: f / 5,6 будет отображаться в камере как f5,6 без «/».

Установите минимальное значение ISO

Если значение ISO равно 100, что является наименьшим значением, то все готово.

В противном случае нажмите кнопку « Q» и с помощью джойстика или клавиш со стрелками выберите номер ISO , как показано ниже.

‘Нажмите кнопку быстрого режима‘ Q ’и используйте стрелку вправо, чтобы перейти к настройке ISO. Выберите минимально возможные настройки ISO.

Снова поверните главный диск против часовой стрелки, как вы это делали при установке диафрагмы, пока ISO не станет равным 100.

Примечание. У некоторых зеркальных фотокамер базовое значение ISO может быть 50 или 200.Это нормально. Просто наберите его в соответствии с базовым ISO вашей DSLR.

Шаг 5. Проверьте индикатор замера камеры

Проверьте индикатор замера камеры (см. Ниже), который отображает пунктирную линию с -3 и +3 по обе стороны от линии.

Режим замера камеры обозначается цифрами (-3 ..- 2 ..- 1..0..1..2 .. + 3) . Маркер под -3 на левом изображении указывает на меньшее количество света (недодержка), а маркер под +3 на правом изображении указывает на избыток света (переэкспонирование).Когда маркер находится на «0», это идеальная экспозиция.

Если вы не видите маркер (который обычно мигает) под цифрами (-3 ..- 2 ..- 1..0..1..2 .. + 3), просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину. кнопка.

Как только вы это сделаете, вы заметите мигающий индикатор либо со стороны -ve (указывая, что сцена недоэкспонирована), либо со стороны + ve пунктирной линии (указывая, что сцена переэкспонирована) . Если он на «0», то это прекрасно.

Что бы это ни было прямо сейчас, просто оставьте это как сейчас.

Узнайте о режимах замера камеры для достижения правильной экспозиции в любых условиях.

Шаг 6: Нажмите кнопку спуска затвора

Нажмите кнопку спуска затвора. Я серьезно. Не волнуйся, просто сделай это.

Это важный аспект обучения. Не беспокойтесь об ошибках. Просто сделай их. Сделайте столько, сколько сможете.

Действуйте, совершайте ошибки, учитесь на ошибках.Если вы научитесь делать что-то только правильно, со временем вы будете бояться проверять что-нибудь еще.

Зачем делать фотографию бизнесом (если, конечно, вы не занимаетесь фотографией :))? Это весело. Это креативно. Это приятно. Просто поиграйте с этим.

А теперь поговорим о фотографии, которую вы сделали.

Вы, наверное, не впечатлены тем, что у вас есть. Не правда ли?

Может быть, это не то, что вы ожидали. Давайте тогда проанализируем это.

Вот только две возможности, когда ваша фотография не экспонируется должным образом:

1. 1. Недоэкспонировано .Это означает, что изображение выглядит темным. Это потому, что на датчик попадает на света меньше, чем на .
   2. Это передержано . А значит, картинка выглядит яркой. Это потому, что на датчик попадает еще света.

В любом случае, все, что вам нужно сейчас убедиться, это получить нужное количество света, чтобы попасть на датчик. Верно?

Возможно, вы уже решили проблему в своей голове. У тебя? ты знаешь, что делать, не так ли? Давай сделаем это.

Шаг 7. Получение правильной экспозиции

Нажмите кнопку «DISP» еще раз, чтобы вернуться к настройкам на ЖК-экране.

Примечание. Описанный ниже процесс работает только в том случае, если вы убедились, что сцена, положение камеры, фокус, все настройки и композиция не повреждены. Если вы внесли какие-либо изменения, даже самые незначительные, возможно, вы захотите повторить эти шаги с самого начала.

Если фото недоэкспонировано Изображение слева показывает, что света очень мало, потому что маркер установлен на -3, что означает, что полученная фотография будет недоэкспонирована.Изображение справа показывает правильную экспозицию, поскольку теперь маркер указывает на «0».

Если изображение было недодержанным или темным, то маркер (или мигающий индикатор) будет указывать в направлении -ve, как показано на рисунке выше.

В этом случае поверните основной диск против часовой стрелки, наблюдая за маркером и выдержкой (которая составляет 1/30 на левом изображении и 0 ″ 3 на правом экране).

Примечание 1: При увеличении выдержки с 1/30 секунды до 0.Через 3 секунды мы позволяем датчику получать больше света. Что, в свою очередь, помогает сделать изображение ярче.

Примечание. В некоторых камерах может потребоваться дополнительный диск, который будет находиться на задней стороне камеры. Кроме того, существует вероятность того, что вам, возможно, придется повернуть циферблат по часовой стрелке, чтобы перейти от -3 к 0.

По мере того, как вы настраиваете циферблат, вы заметите, что маркер (мигающий индикатор) начинает приближаться к центру или к «0».Продолжайте регулировать циферблат, пока маркер не попадет в центр, где он будет отмечен как «0», как показано на правом изображении выше.

Мораль:

Убедитесь, что маркер выставлен на «0».

Если фото передержано Изображение слева показывает, что слишком много света, потому что маркер находится на +3, что означает, что полученная фотография будет переэкспонирована. Изображение справа показывает правильную экспозицию, поскольку теперь маркер указывает на «0».

Если изображение было переэкспонированным или ярким, то маркер (или мигающий индикатор) будет указывать в положительном направлении, как показано на рисунке выше.

В этом случае поверните основной диск по часовой стрелке, наблюдая за маркером и выдержкой (которая показывает 4 ″ на левом изображении и 0 ″ 3 на правом экране).

Примечание 1. Когда скорость затвора уменьшается с 4 до 0,3 секунды, мы позволяем датчику получать меньше света.Что, в свою очередь, помогает сделать изображение темнее.

Примечание. В некоторых камерах может потребоваться дополнительный диск, который будет находиться на задней стороне камеры. Кроме того, существует вероятность того, что вам, возможно, придется повернуть циферблат против часовой стрелки, чтобы перейти от +3 к 0.

По мере того, как вы настраиваете циферблат, вы заметите, что маркер (мигающий индикатор) начинает приближаться к центру или к «0». Продолжайте регулировать циферблат, пока маркер не попадет в центр, где он будет отмечен как «0», как показано на правом изображении выше.

Мораль:

Убедитесь, что маркер выставлен на «0».

Вот что произошло на данный момент.

# 1: Вы изменили выдержку, чтобы получить правильную экспозицию

На шагах 6 и 7 вы изменили выдержку на , чтобы добиться правильной экспозиции. Скорость затвора указывается в секундах. Обычно это доли секунды, например, 1/30 или 1/60, вплоть до 1/4000 или 1/8000.

# 2: Вы выполнили компенсацию за риск

Когда фотография была недоэкспонирована, вы скомпенсировали это, добавив больше света.Когда он был переэкспонирован, вы компенсировали это, убирая свет.

Если к настоящему моменту у вас кружится голова, я рекомендую вам расслабиться. Попробуйте еще раз в другой раз. Вы получите это.

Вот супер простой способ запомнить:

Во всех возможных случаях стрелка должна указывать на центр (на отметке «0»), если только вы не решили этого не делать.

Шаг 8: Сделайте свою самую первую фотографию в ручном режиме!

Теперь нажмите кнопку спуска затвора.

Вы получили представление о том, чего желали ?!

Поздравляем! Вы сделали самую первую фотографию в ручном режиме.

Найдите время, чтобы отпраздновать это. Просто «Вау! Я сделал это ».

Теперь, когда вы взяли в свои руки управление камерой, пути назад нет.

Остановите таймер сейчас. Сколько времени вы потратили на обучение? Трудно было учиться?

Если вы видите, что ваше изображение по-прежнему не экспонируется должным образом, попробуйте другую композицию, другой объект и попробуйте выполнить все шаги в точности так, как я описал.В конечном итоге вы получите идеальную экспозицию.

Выполнив эти 8 простых шагов для изучения ручного режима, вы, по сути, научились изменять диафрагму, выдержку и ISO.

А теперь мой вопрос к вам.

Я упоминал здесь треугольник экспозиции? Неа.

Я уже упоминал об уменьшении вдвое и удвоении диафрагмы, выдержки или ISO? Неа.

Я упоминал о концепции, лежащей в основе этих трех столпов DSLR — диафрагмы, выдержки и ISO? Я не.

Итак, что это за хлам?

Я говорю, что хорошая фотография всегда начинается с получения идеальной экспозиции в поле. Неважно, насколько вы разбираетесь в треугольнике экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO — все сводится к простому вопросу:

«Можете ли вы получить идеальную экспозицию в полевых условиях каждый раз?»

Начните с понимания компенсации экспозиции как первого шага.

На этом пока все.

Понравилась статья?

Вы можете скачать pdf-файл этой статьи и ссылаться на него, когда захотите.

Вам понравилась эта статья? Вы хотите узнать о какой-то другой концепции, которая преследует вас в течение долгого времени? Напишите в комментариях.

Разговор скоро,

Пратап

14 советов по портретной фотографии, которые вы никогда не забудете

Советы

по портретной фотографии могут варьироваться от простых настроек камеры до, казалось бы, невыполнимой задачи — заставить детей оставаться на месте.

Хотя многие фотографы переходят на приличную зеркальную или беззеркальную камеру, чтобы дать им больше контроля при съемке семейных портретов или фотографий друзей, получить отличные снимки людей всегда сложно.

Разница между любительскими и профессиональными портретами может быть огромной. Итак, мы составили список из 14 самых важных советов по портретной фотографии, которые должен знать любой фотограф.

Мы начнем с основ диафрагмы, выдержки и выбора объектива, затем перейдем к методам фокусировки и композиции фотографий, а затем покажем вам, как использовать естественный свет и отражатели для значительного улучшения результатов.

Полезный совет, приведенный ниже, поможет вам стать лучше фотографом-портретистом

Затем мы обсудим некоторые из более сложных советов по портретной фотографии, такие как преимущества использования вспышек и других аксессуаров при съемке портретов.

Снимаете ли вы портреты своих друзей или вам поручили сфотографировать семью, а также снимаете ли вы в первозданной студии или на улице в вашем местном парке, полезные советы, приведенные ниже, помогут вам стать лучше. фотограф.

1. Когда использовать компенсацию экспозиции

Изображение 1 из 2

Хотя камера сняла сбалансированные показания для сцены, модель оставалась слишком темной в кадре Изображение 2 из 2

Набор компенсации экспозиции +2,3 ступени, лицо выставлено правильно, но некоторые детали фона размыты. Ничего страшного, у нас не может быть и того, и другого…

Система замера вашей камеры играет жизненно важную роль в фотосъемке . Подсчитывает, сколько света должно попасть в камеру, чтобы получить правильную экспозицию.Это очень умно, но не полностью надежно. Проблема с многозонными системами измерения состоит в том, что они принимают среднее значение, и предполагается, что это показание является средним тоном, или, другими словами, посередине между белым и черным.

Чаще всего это предположение оказывается верным, но система замера может столкнуться с трудностями, когда в кадре преобладают области чрезмерной яркости или темноты.

При съемке портретов светлые тона кожи могут легко обмануть камеру и заставить ее недоэкспонировать снимок.Вы заметите это больше при съемке анфас или когда в кадре много белого — например, невесты на свадьбах.

Это можно быстро исправить с помощью элементов управления компенсацией экспозиции камеры. Для начала попробуйте набрать до +1 ступени положительной компенсации экспозиции, чтобы осветлить лица людей. Просмотрите свои снимки, и если вы чувствуете, что вам нужно еще больше осветлить, увеличьте это еще больше.

2. Рекомендации по диафрагме

Изображение 1 из 2

Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки.Диафрагма f / 1.4 красиво размыла фон и изолировала наш объект … Изображение 2 из 2

… тогда как диафрагма f / 13 купила фон в резком фокусе

При портретной съемке лучше всего установить широкая диафрагма (около f / 2,8-f / 5,6) для захвата малой глубины резкости, поэтому фон позади вашего объекта хорошо размывается, что делает его более заметным.

Снимайте в режиме приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости; в этом режиме ваша зеркалка поможет установить выдержку для правильной экспозиции.

Профессиональные портретные объективы обычно имеют еще более широкую максимальную диафрагму (от f / 1,4 до f / 2,8), чтобы еще больше размыть фон.

3. Настройки выдержки

При установке выдержки учитывайте фокусное расстояние объектива, иначе дрожание камеры (и размытые результаты) станут проблемой.

Как правило, убедитесь, что скорость затвора больше вашего эффективного фокусного расстояния. Например, при 200 мм используйте выдержку 1/250 с или меньше.

Это также означает, что вы можете обойтись более длинной выдержкой при использовании широкоугольного объектива — например, 1/20 секунды с фокусным расстоянием 18 мм.

Хотя это не поможет, если ваш объект быстро перемещается, не забудьте использовать систему стабилизации вашей камеры. В то время как некоторые системы камер имеют эту встроенную систему вокруг датчика, некоторые системы камер предпочитают иметь систему в объективе — преимущество в том, что вы можете видеть эффект в видоискателе.

Не все объективы будут оснащены этой технологией, но если она у вас есть — используйте ее.Вы сможете снимать с рук с гораздо более низкой скоростью затвора, чем обычно, и при этом получать очень четкие снимки.

4. Повысьте свой ISO

Люди много перемещаются, когда их фотографируют, не говоря уже о моргании и постоянном изменении мимики — и нет ничего хуже, чем фотография кого-то полуморгающего или бормочущего вместо этого. улыбаться!

Чтобы избежать этих проблем и предотвратить появление размытости при движении, вам необходимо использовать короткую выдержку.

Это также поможет обеспечить резкость снимков и избежать дрожания камеры, потому что чаще всего вы будете снимать портреты с рук.

В режиме приоритета диафрагмы и сохранении широкой диафрагмы для увеличения выдержки просто увеличьте ISO (скажем, с ISO100 до ISO400).

При слабом освещении (в помещении и на улице) вам может потребоваться увеличить его до ISO 1600, 3200 или даже 6400. Маленькая зернистость бесконечно лучше, чем размытая, бесполезная фотография.

5.Выбор объектива

Выбор объектива имеет большое значение для портретных фотографий. Для портретов с визуальным эффектом широкоугольный объектив просто необходим. Съемка с низкого угла сделает ваш объект выше, чем он есть на самом деле. Это отличный способ обмануть глаз и изменить перспективу предметов и людей. Однако будьте осторожны, не подходите слишком близко, так как вы можете увидеть некоторое искажение, что совсем не лестно! Чтобы сделать широкоугольный снимок еще более драматичным, просто попробуйте наклонить камеру под углом.

При использовании среднего телефото, такого как 85 мм или 105 мм, модель по-прежнему является основным объектом в сцене, но фон играет важную роль в изображении — шаги на снимке выше кажутся не в фокусе и действуют как еще один интересный момент. Всегда обращайте внимание на то, что происходит в фоновом режиме.

Телеобъектив, такой как 70-200 мм f / 2,8, — один из лучших инструментов для создания потрясающих портретов.

No related posts.