Экспозиция фотографии: Мастерская творчества

Как сделать правильно экспонированные фотографии. Часть вторая: управление экспозицией

Следом за определением объекта съемки, как это было описано в первой статье, очень важно научиться управлять экспозицией. Перечислим факторы, влияющие на экспозицию фотографии:

Обратите внимание,  что «Настройки экспозиции» находятся в конце этого списка, потому, что это как раз наиболее очевидный аспект управления экспозицией, но вам необходимо изучить, каким же образом  другие элементы в списке влияют на выбор настроек.

Точка съемки

Место, где вы хотите сделать снимок, может существенно повлиять на экспозицию. Находится ли источник света позади фотографа? Позади объекта съемки? На одной стороне относительно фотографа и объекта? Перемещаясь, вы управляете тем, что именно будет в кадре на заднем плане и тем, как это влияет на количество света, попадающего в объектив.

На этой фотографии большую часть фона составляет бликующая водная поверхность. Если бы фотограф в данном случае не был бы осторожен с экспозицией, объект съемки мог получиться недоэкспонирован. На этой фотографии яркий фон компенсирован использованием техники «заполняющая вспышка».

Изменение точки съемки, когда озеро уже не попадает на задний план, приводит к хорошему экспонированию объекта. Тут отраженный от поверхности воды свет больше не влияет на экспозицию, не создает сильной задней подсветки, и поэтому на этой фотографии не нужно  использовать вспышку.

Выбор объектива

Композиция кадра частично зависит от выбранного объектива. Использование телеобъектива будет включать в кадр меньше фона. При этом вы можете легче ограничить источники света и яркие области композиции. С более широким объективом вы, скорее всего, включите в кадр больше неба или других ярких участков, которые могут оказать некоторое влияние на всю экспозицию.

Если бы при съемке этих рисовых полей фотограф использовал более широкий объектив, тогда бы он включил в композицию заходящее солнце. Это определенно оказало бы сильное влияние на экспозицию и весь внешний вид фотографии.

Фотограф мог бы полностью исключить влияние солнца, используя более длинное фокусное расстояние объектива. Также он  мог бы для этого слегка наклонить камеру, но тогда передний план получился бы менее привлекательным.

Тайминг

Время, которое вы выберете для съемки, также влияет на экспозицию. При пейзажных съемках возможно придется дожидаться, пока солнце не окажется в другом месте на небе. Или вам придется поймать момент, когда следует нажать пусковую кнопку, чтобы избежать ярких фар проезжающего автомобиля, как на фото ниже.

Расчет времени для фотографий в «синий час» особенно важен. Напомним, что «синий час» — это время непосредственно перед восходом солнца или сразу после его заката. Вы должны подождать, пока окружающий свет не уравновесится с любым другим источником света, имеющимся в вашем кадре. Это количество времени будет варьироваться в зависимости от вашей географической близости к земному экватору.

Фотография ниже сделана «синий час» в Чианг Мае, Таиланд. Этот «синий час» в этой местности длится на самом деле всего около десяти минут, и это совсем немного времени, чтобы запечатлеть насыщенное голубое небо с электрическими огнями.

Чтение света

Для того чтобы настроить экспозицию, вы должны использовать экспонометр или позволить камере самой выполнять расчеты и настройки.

Оставлять этот выбор на усмотрение камеры редко бывает хорошим решением, поскольку фотоаппарат не знает, что именно вы фотографируете. Полученным фотографиям может не хватать креативности.

В цифровую камеру встроен удивительный искусственный интеллект, однако он не может видеть вашими глазами и различить, что же именно является вашим основным объектом для съемки. Ваша камера будет находиться под контролем, если вы оставите настройки таким образом, чтобы ее экспонометр выполнял усредненный замер и находился в  автоматическом или полуавтоматическом режиме. Вы можете использовать компенсацию экспозиции или же настроить в камере ручной контроль экспозиции.

Один из самых простых способов чтения света — использовать просмотр в реальном времени (live view) и смотреть на монитор камеры. Некоторые камеры не имеют этой возможности, поэтому нужно обратиться к руководству по эксплуатации и провести некоторое тестирование, чтобы выяснить, можете ли вы использовать данный метод.

Проверка экспозиции в режиме live view работает, когда камера установлена в ручной режим. При изменении диафрагмы, выдержки и ISO легко наблюдать на мониторе за изменениями освещенности. Рекомендуется использовать этот метод в сочетании с гистограммой, чтобы вы могли проверить, не происходит ли «отсечение» теней и светов.

Используйте экспонометр, настроенный таким образом, чтобы он считывал весь кадр, а затем вычислял среднюю экспозицию.

Когда в кадре есть какой-то контраст, хорошо бы взять показания точечного замера экспозиции прямо с вашего объекта. Это предоставит вам конкретную информацию о свете, отражающемся от наиболее важной части композиции.

Для снимка ниже фотограф снял показания точечного замера экспозиции с фигуры буддийского монаха для того, чтобы она была хорошо видна. Если бы он оставил свой экспозамер в режиме усреднения, тот включал бы яркий свет снаружи и темный интерьер в свои расчеты. Скорее всего, это дало бы такую настройку, которая сделала бы основной объект в кадре недоэкспонированным.

Настройки экспозиции

Итак, теперь вам нужно установить экспозицию. Вы можете решить, что ваш объект хорошо экспонирован при такой настройке диафрагмы, выдержки и ISO, когда  экспозамер показывает ноль. Вы можете сделать так, чтобы снимок был переэкспонированным или недоэкспонированным, в зависимости от тона объекта съемки и от своей творческой задумки.

Когда вы снимаете показания экспозамера, он настроен на средне-серый цвет. Это означает, что если на шкале индикатора будет ноль, то черный или белый объект будет отображаться серым на вашей фотографии. Если ваш объект в кадре слишком темный или слишком светлый, вы можете изменить настройки экспозиции для компенсации этого, выполнить экспокоррекцию в плюс или в минус. Вы должны решить, каков должен быть тон вашего объекта съемки. Нужен ясно видимый объект? Будет ли он выглядеть лучше, если будет ярче, чем есть на самом деле? Или нужно получить его силуэт?

Для этого снимка фотограф решил переэкспонировать розовые цветки орхидеи, это придало изображению большую мягкость. Если бы понадобилось сделать фото растения для точного документирования вида орхидеи и ее цвета, то он бы не переэкспонировал снимок. Если бы требовалась техническая точность, фотограф бы изменил свою точку съемки, чтобы избежать подсветки. Он бы выставил экспозицию таким образом, чтобы цвет и оттенок растения соответствовали тому, как цветок выглядел на самом деле.

Попробуйте и убедитесь сами

Найдите белый или черный объект для фотографии. Снимите показания экспонометра и установите экспозицию так, чтобы измеритель был на нуле. Сфотографируйте.

Теперь для черного объекта измените настройку, чтобы экспозамер показал, что он недоэкспонирован на два стопа. Для белого объекта настройте экспозамер так, чтобы он был переэкспонирован на два стопа. Какая фотография наиболее привлекательна? «Правильно» выставленная фотография, или недоэкспонированная, или переэкспонированная фотография?

Заключение

Всегда хорошо экспериментировать с интересным освещением и объектом съемки. Если вы не уверены на 100%, что у вас есть идеальная экспозиция, делайте серию фотографий. Изменяйте настройки диафрагмы и/или выдержки между каждой экспозицией. Не вносите значительных изменений в эти настройки. Пусть у вас получится несколько вариантов каждой фотографии, это пригодится для дальнейшей постобработки.

Все фотографии by Kevin Landwer-Johan

Экспозиция в фотографии: Полное руководство для начинающих по правильному экспонированию кадра [2019]

Сегодня я хочу рассказать, почему фотографии получаются слишком темными и контрастными или слишком светлыми и тусклыми.

Все дело в экспозиции и неумении ее готовить.

Я покажу вам, как настраивается экспозиция на фотоаппарате, чтобы белый цвет был белым, а не серым. Я научу вас быстро экспонировать кадр в любых условиях съемки.

Это крупнейшее руководство по экспозиции и экспонированию фотографий, которое есть в русском интернете.

Мы начинаем.

Что такое экспозиция и что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым. Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом.

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией.

Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально.

В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно.

Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Ошибки экспозиции и как их избежать

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция.

Фотоаппарат теряет детали изображения в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

• Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
• Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
• Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

• Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
• Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
• Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Экспонометр и замер экспозиции экспонометром

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.

Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Как настроить экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

• Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
• Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
• Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Экспозамер

Как экспонометр оценивает освещенность кадра?

Экспонометр оценивает освещенность кадра, учитывая установленный на фотоаппарате экспозамер.

Что такое экспозамер?

Это способ оценки освещенности кадра, который использует фотоаппарат для расчета экспозиции.

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

• Матричный замер
• Центрально-взвешенный замер
• Частичный замер
• Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Какой экспозамер лучше использовать

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я рекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для борьбы с тусклыми серыми фотографиями?

Нет, это не фотошоп или лайтрум. Это экспозиция и гистограмма.

С экспозицией мы несколько разобрались, теперь осталось изучить гистограмму. У вас будет все, что нужно для идеальной экспозиции.

Фотоаппарат некорректно показывает превью кадра на дисплее. Сложно понять, как будет выглядеть кадр на мониторе компьютера. Будет ли он более темным или будет светлым, тусклее или ярче.

Фотографы легко определяют, насколько точно проэкспонирован кадр, глядя на его гистограмму. Это позволяет переснять кадр при промахе экспозиции и желании сделать ее идеально точной.

Да, вы можете получать кадры с нормальной яркостью и контрастностью сразу из фотоаппарата. Никакой серости и тусклости.

Для чего нужна гистограмма

Она показывает распределение света и теней на снятом кадре. Глядя на нее можно сказать, что происходит со светлыми участками и тенями. Переданы ли они как свет и тень или превратились в глухие пятна белого и черного цвета из-за ошибки экспонирования.

Умение читать гистограмму необходимо владельцам недорогих фотоаппаратов с некачественными дисплеями. Зачастую, дисплей показывает получившийся снимок более светлым или более темным и контрастным, нежели есть в реальности.

Этот обман не позволяет переснять кадр, поскольку несведущие люди доверяют изображению на дисплее фотоаппарата. Гистограмма вскрывает обман, показывая настоящее распределение тона и полутонов. Нужно лишь правильно прочитать.

Ее подразделяют на пять областей, но нам интересны три области: область черного тона, область светлого тона и область среднего тона.

Считается, что на снимке должна быть точка черного цвета и точка белого. Заметьте, я говорю точка, а не пятно или область.

Это означает, что гистограмма должна касаться своих краев, что даст точку черного и белого цвета, но не выходить за них.

Выход гистограммы за края говорит об ошибке экспозиции, которая приводит к появлению пятен сплошного черного или белого цвета и ненормальному освещению кадра.

Гистограмма переэкспонированного снимка

Смотрите, как гистограмма стремится уйти за правый край. Это говорит об ошибке экспонирования светлых участков.

Они выжжены в белый цвет. Снимок лишен нормального контраста, поскольку темные участки снимка сдвинулись в область серого тона.

Вы видите на снимке нормальную тень? Вот и я не вижу.

Гистограмма недоэкспонированного снимка

Уход за левый край сообщает о неправильном экспонировании темных участков кадра. Кадр будет излишне темным, а участки светлого тона перейдут в участки серого.

Снимок потускнеет и провалиться в темный тон. Это недоэкспонирование.

Смотрите, гистограмма сильно уходит за левый край, что говорит о большой потере деталей в темных тонах. Тени на снимке уничтожены, и превратились в пятна черного цвета.

Идеальная гистограмма и какой она должна быть

Выслушав разъяснения, новички совершают одну ошибку, полагая существование идеальной гистограммы.

Забудьте. Ее не существует.

Есть гистограмма, при которой снимок соответствует замыслу или обстановке и не обладает провалами черного или пятнами выжженного белого цвета.

Гистограмма фотографии, снятой в сумерках, не может находиться в области светлых тонов. Она будет в области темных тонов.

Задача фотографа заключается в том, чтобы не превратить темный тон в черный цвет, что приведет к провалу теней и исчезновению деталей в тенях.

Эта фотография с крейсером «Михаил Кутузов» сделана мною ночью.

Я правильно подобрал экспозицию снимка, сохранив темные участки. Вы можете видеть очертания гор на заднем плане, которые хорошо просматриваются под луной и на фотографии более крупного размера.

Гистограмма показывает отсутствие потери деталей в тенях. Небольшой пик справа говорит о небольших выжженных пятнах, которыми являются фонари и блики.

Пятна белого появились из-за поспешности и небрежности в обработке, но не оказывают влияния на восприятие снимка.

Быстрый анализ

Гистограмма кадра с большим количеством светлых деталей не будет достигать области глубоких темных тонов. Она может полностью распределиться между серыми и светлыми тонами. И это правильно.

Анализ экспозиции по гистограмме увязан с тем, что вы видите глазами.

Если она не уходит за края, а экспозиция кадра не соответствует ожиданиям, то вы можете подтянуть экспозицию при обработке, не нанося ущерба кадру.

Уход за край говорит о невосстановимой потере деталей в соответствующей области тона из-за ошибки экспонирования. Иначе говоря, проявлять и вытягивать нечего.

Гистограмма это быстрый контроль правильности экспозиции. Глупо пренебрегать этим инструментом.

Чем лучше вы будете читать гистограмму, и понимать прочитанное, тем меньше будет ошибок экспозиции, выражающихся в тусклых, темных или выжженных фотографиях.

Как экспонировать фотографии идеально

Это просто.

Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Я планирую обновлять и дописывать это руководство по экспозиции. Если у вас есть пожелания, советы или вы нашли ошибку, сообщите мне сообщением во Вконтакте. Буду признателен.

ЭКСПОЗИЦИЯ в фотографии — PhotoDzen.com

26 Февраля 2015

Свет, отражаясь от снимаемых объектов, формирует на светочувствительном слое фотоаппарата (пленке или матрице) изображение.

Для удобства, этому количеству света присвоили специальный термин – экспозиция. Существует средства управления, которые позволяют нам регулировать экспозицию – это выдержка и диафрагма и ISO (светочувствительность).

На самом деле, может быть еще и четвертая важная составляющая, специальное осветительное оборудование (вспышка), но, фактически, это уже не элемент самого фотоаппарата, а внешние устройства…потому их влияние на экспозицию в этой статье мы пропустим.

Если на светочувствительный материал попало недостаточно света, то снимок будет тёмным – недоэкспонированным, или, еще говорят, плохо проэкспонированный кадр.

Если попало слишком много света, то – засвеченным, говорят переэкспонированным.

Снимок называется правильно экспонированным, если сохраняется естественная яркость снимаемых объектов. Если вы хотите передать то, что видите глазами, то стремитесь получить нормально экспонированный снимок.

Экспозиция измеряется в безразмерных (абстрактных) единицах – EV (аббревиатура англ. exposure value – «значение экспозиции»).

Изменить экспозицию на 1 EV, означает изменить количество света, воспринимаемое светочувствительным слоем, в 2 раза.

Прибор, который измеряет экспозицию, называется экспонометром. Он встроен в фотоаппарат и помогает Вам оценить, насколько будущий снимок будет близок к нормально экспонированному снимку. Когда вы наводите фотоаппарат на снимаемую сцену, экспонометр анализирует области кадра по уровню освещенности (сравнивая более яркие области с темными). Далее на основании данных, полученных экспонометром, камера определенным образом обрабатывает (усредняет) полученные данные и определяет экспозицию.

На самом деле, работу экспонометра нельзя описать двумя-тремя предложениями. Это высокотехнологичный прибор, использующий сложные алгоритмы работы. У каждого серьезного производителя фототехники свои разработки и решения, которые постоянно дорабатываются и совершенствуются.

Во всех автоматических режимах, камера определяет экспозицию автоматически. Повлиять на экспозицию можно только в полуавтоматических (P, S, A или P, Tv, Av – зависит от марки камеры) или ручном M режимах.

Все современные камеры позволяют жестко зафиксировать значение ISO для любого полуавтоматического/ручного режима. Зафиксировав ISO, на значение экспозиции, можно влиять экспопарой — сочетанием параметров диафрагмы и выдержки. Выдержка и диафрагма – это два взаимосвязанных элемента, и когда мы изменяем вручную один элемент, камера автоматически изменяет второй.

В зависимости от установленного на фотоаппарате режима съемки, вы можете изменять параметры, например, диафрагму или выдержку, а камера будет либо автоматически подбирать экспопару:

— в режиме А или Av (приоритет диафрагмы) вручную меняется значение диафрагмы, при этом выдержку камера подбирает сама

— в режиме S, T или Tv (приоритет выдержки) вручную меняется значение скорости срабатывания затвора, при этом диафрагму камера подбирает сама

— в режиме P камера сама подбирает экспопару

— в режиме М вы все устанавливаете вручную, камера только будет давать подсказки об уровне освещенности.

Следить за экспозицией при съемке, то есть определять на месте пересвечен кадр или недосвечен, можно с помощью специального инструмента – гистограммы. Сейчас гистограмму можно найти практически во всех цифровых фотоаппаратах.

Любая современная зеркальная/беззеркальная камера позволяет корректировать экспозицию, при помощи экспопоправки. Это делается специальной кнопкой, обозначающейся «+-», или через меню камеры. Экспопоправка позволяет «сдвинуть экспозицию», добавив или уменьшив количество света.

Все, что нужно знать об экспозиции в фотографии

Наверняка вам кажется, что выбрать правильную экспозицию при фотосъемке в ручном режиме – это невероятно сложно. Ведь нужно как-то на глаз определить, какие параметры выставить при том или ином освещении. На самом деле все гораздо проще, и вы вскоре убедитесь в этом, как только начнете понимать, как взаимосвязаны параметры экспозиции и что такое экспозиция в фотографии вообще.

Не будем углубляться в теорию, лучше доступным языком я объясню, что такое экспозиция и как ее правильно выставить. Экспозицией в фотографии называют количество света, попавшее на светочувствительный элемент (матрицу цифрового фотоаппарата). От количества света, которое попало на матрицу, зависит качество полученного изображения и степень передачи полутонов. Если света слишком мало (маленькая экспозиция), то фотография получится темной, без детализации темных участков объекта съемки. Если света слишком много (большая экспозиция), то на фотографии могут оказаться засвеченными (полностью белыми) некоторые светлые участки объекта съемки.

Идеальной (правильной) считается экспозиция, при которой на матрицу цифрового фотоаппарата попало столько света, чтобы прорисовать на фотографии максимум сюжетно необходимых деталей. Допускается наличие на фотографии небольших засветов или черных областей, если это не мешает воспринимать общую картинку.

От чего зависит экспозиция? С основными параметрами, при помощи которых можно регулировать экспозицию, вы уже знакомы. Это выдержка и диафрагма, которые вместе составляют экспопару.

Запоминаем закономерность: когда мы удлиняем выдержку и сильнее открываем диафрагму, мы тем самым увеличиваем экспозицию. Потому что через большее отверстие проходит больше света, и в больший период времени проходит больше света. Все просто и логично.

Приведу пример. При диафрагме f=4 экспозиция будет больше, чем при диафрагме f=6.3. При выдержке 1/60 экспозиция будет больше, чем при выдержке 1/100.

Так же действует и обратное правило: при закрытии диафрагмы и укорачивании выдержки меньше света попадает на матрицу, и экспозиция уменьшается.

До этого момента все было просто. А теперь посмотрим как устанавливая различные сочетания выдержки и диафрагмы можно получать правильную экспозицию в фотографии. Так как и диафрагма, и выдержка помогают контролировать степень освещенности в кадре, получается, что они дополняют и взаимозаменяют друг друга.

Как это? Все очень просто. Допустим, мы добились идеальной экспозиции, выставив следующие значения: диафрагма f=3.5, выдержка 1/400. А теперь нам хочется более детально показать задний план на фотографии, для чего мы закрываем диафрагму до значений f=8. Однако если не изменить выдержку, оставить ее значение на 1/400, то фотография получится недоэкспонированной.  Что же делать? Правильно – пропорционально удлиняем выдержку.

Пропорционально – это значит на такое же количество ступеней, на которое мы изменили диафрагму. Между значениями f=3.5 и f=8 разница в 7 ступеней. Теперь отсчитываем 7 ступеней от значения выдержки 1/400 и получаем значение 1/80. Таким образом, экспопары (3.5 – 1/400) и (8 – 1/80) можно считать эквивалентными.

Не советую заморачиваться с углубленным изучением взаимозаместимости диафрагменного значения и выдержки. Существуют целые таблицы, где просчитаны все эквивалентные экспопары. Но в условиях реальной съемки вам будет некогда разворачивать такую таблицу и искать по ней нужное значение.

Конечно, можно каждый раз высчитывать изменение экспозиции при изменении значений выдержки или диафрагмы. Но на практике я так никогда не делаю, со временем к вам придет ощущение того, какую выдержку установить при такой-то диафрагме и при таком-то освещении. Я обычно делаю тестовый снимок, чтобы оценить характер освещения, а затем, исходя из полученного результата, меняю экспопару.

На самом деле существует еще 2 дополнительных способа повлиять на экспозицию в фотографии при неизменных условиях освещения: при помощи параметра ISO и применения светофильтров. Но об этом подробнее в следующих статьях.

Хороших вам снимков!

Смотрите бесплатный видеоурок по настройкам экспозиции для «чайников»

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть II. Экспозиция

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. 

---

Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки.  Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.  

Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия.

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки в части I урока 4 и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции. 

ЭКСПОЗИЦИЯ

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. 

Верная экспозиция – это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки кадра, то есть пока открыт затвор фотоаппарата. Для этого существует несколько путей: диафрагмирование объектива, изменение выдержки и регулировка чувствительности камеры. Большинство современных камер автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками. При этом камера может самостоятельно подобрать оптимальную экспозицию, но иногда фотография получается очень светлой или темной. В таком случае, следует настроить экспозицию вручную. 

Три способа регулирования количества проникающего света

Одинаковое значение экспозиции достигается с помощью увеличения отверстия диафрагмы и увеличения скорости затвора или уменьшения отверстия диафрагмы и уменьшения скорости затвора. Чтобы сделать снимок, камере надо зафиксировать свет, который проходит через объектив. 

Существует три способа регулирования количества проникающего света: с помощью диафрагмы, затвора, чувствительности матрицы.

  

Диафрагма Изображение будет темнее или светлее в зависимости от величины отверстия диафрагмы.

Скорость затвора  Контроль времени, в течение которого свет попадает на сенсор, осуществляется с помощью затвора.

Светочувствительность Также можно установить светочувствительность ISO.

 

Чтобы продемонстрировать три способа регулирования количества проникающего света, представим свет с помощью воды.

 

Диафрагма и скорость затвора

Точно так же от ширины воронки зависит количество попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывается, и количество проникающего света уменьшается.

Светочувствительность — размер стакана

Настройку количества проникающего света можно сравнить с регулированием количества воды, которая течет из крана. Если вы сильно откроете кран, стакан заполнится быстрее. Однако если вы немного откроете кран, понадобится больше времени, чтобы заполнился стакан.

Работа крана аналогична принципу работы диафрагмы. А время, за которое течет вода — к скорости затвора. Размер стакана — к чувствительности матрицы. Чем больше стакан, тем больше времени понадобится, чтобы его заполнить водой (меньшая чувствительность). Чем меньше стакан, тем быстрее он заполнится водой (больше чувствительность). Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный элемент, называется экспозицией.

Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает глубину резкости — зону резкости впереди и сзади фокусируемого объекта.

Диафрагма

Каждому значению диафрагмы соответствует F-число, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива.

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости (ГРИП): по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина резкости возрастает. С помощью изменения отверстия диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности можно получать снимки разного качества.

Меньше F-число — меньше глубина резкости

Больше F-число — больше глубина резкости

Запоминаем! Диафрагма контролирует не только количество проникающего света, но и глубину резкости. 

Что получится при изменении отверстия диафрагмы? При увеличении отверстия диафрагмы (меньшее число f), глубина резкости уменьшается. Передний и задний план размытые, только отдельные элементы снимка резкие. С другой стороны, при уменьшении отверстия диафрагмы (больше число f), глубина резкости возрастает. Передний и задний план получатся более резкими.

Нельзя не упомянуть еще об одной неожиданности, подстерегающей фотографа на прикрытой диафрагме — это дифракция, которая на фото выглядит как размытость. Подробнее об этом сложном оптическом явлении мы расскажем в одном из наших последующих курсов — для подготовленных фотографов. 

Изменение глубины резкости

Примеры стандартных F-чисел

 

Чем меньше глубина резкости, тем более размытый снимок

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости. При небольшой ГРИП передний и задний план получаются более размытыми. Для того чтобы весь снимок был резким, нужно увеличить F-число (меньшее отверстие диафрагмы).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте отверстие диафрагмы и посмотрите, как это влияет на изменение глубины резкости. Как мы отмечали в уроке 2 — для получения явной малой ГРИП необходима светосильная оптика или съемка телеобъективом. Если у вас камера без ручных настроек — установите режимы Авто и Портрет и посмотрите их влияние на ГРИП (но, как мы уже отмечали в первых уроках — малые размеры сенсоров компактов не дают возможности явного получения малой ГРИП). Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима съемки Макро.

Скорость затвора

Изменяя скорость затвора (выдержку), можно «заморозить» или смазать объект съемки, который находится в движении.

Низкая скорость затвора — движущийся объект смазанный

Высокая скорость затвора — движущийся объект «замораживается»

Ниже приведены примеры стандартных скоростей затвора. При медленных скоростях затвора дрожание камеры может сделать снимок размытым.

Запоминаем! При низких скоростях затвора, малейшее дрожание фотокамеры может стать причиной размытости снимка. 

Скорость затвора контролирует не только количество попадающего света, но и качество снимка движущегося объекта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте выдержку и посмотрите, как это влияет на качество снимка. На каких выдержках появляется «шевеленка»? Попробуйте снять воду, например, вытекающую из крана. На каких выдержках появляется размытость? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания.

Практическое использование режимов приоритета выдержки и диафрагмы

Если Вам требуется снять динамичную сцену, например падающий с дерева осенний лист, то однозначно стоит снимать с приоритетом выдержки. Диафрагменное число камера установит автоматически. Конечно, придется смириться с тем, что глубина резкости может получиться не совсем такой, какой ее задумывал фотограф, зато Вы можете быть уверены в том, что главный объект снимка будет изображен четко, не размыто. 

Если же Ваша художественная задумка требует предсказуемой глубины резкости кадра (например, пейзаж, где резкость должна простираться из-под ног фотографа до бесконечности, то придется смириться с тем, что, возможно, в данном случае понадобиться штатив, ведь автоматика может решить, что для нормального экспонирования необходима весьма долгая выдержка.

Эти два параметра тесно связаны между собой: с увеличением диафрагменного числа для достижения нормальной экспозиции время выдержки также придется увеличить. И наоборот – использование короткой выдержки потребует увеличения светосилы объектива за счет открытия отверстия диафрагмы.

Соотношение диафрагменного числа и выдержки фотографы называют экспопарой. Для одного и того же уровня освещенности объекта можно подобрать разные экспопары, чтобы получить нормально проэкспонированное изображение. Автоматика камеры позволяет фотографу выбрать приоритетный для данного кадра параметр экспопары, при этом второй параметр вычисляется процессором на основе показаний экспозамера. Такая съемка называется съемкой с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы. Это обстоятельство помогает фотографу добиваться нужной выразительности снимка. 

Светочувствительность

Хорошие фотографии ярких или темных сцен

Изменение светочувствительности помогает при съемке очень ярких или темных объектов. Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Низкая светочувствительность — для съемки ярких сцен. Высокая светочувствительность — для съемки темных сцен.

Высокая светочувствительность позволит делать яркие снимки без вспышки даже в условиях недостаточного освещения. Например, когда вы фотографируете какой-то быстродвижущийся предмет, максимального значения диафрагмы недостаточно. Поэтому следует использовать более низкую скорость затвора, но это сделает снимок размытым. Если вы хотите «заморозить» движение, понадобится большая светочувствительность. 

Эффекты светочувствительности

Чем ниже светочувствительность, тем ниже уровень шума. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума.

Изменение светочувствительности влияет на качество снимка. На фотографиях показано, как светочувствительность влияет на зернистость изображения. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень зернистости и наоборот — чем ниже светочувствительность, тем менее зернистая фотография. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума. Последние модели цифровых зеркальных фотокамер используют различные технологии, которые уменьшают уровень шума, поэтому качество снимков остается хорошим даже при очень высокой светочувствительности.

Запоминаем! Шумы становятся более заметными при значении чувствительности 1600 и 3200 единиц ISO. Низкая светочувствительность подходит для съемки ярких сцен, а высокая — для темных сцен.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять светочувствительность — изменяйте ISO и посмотрите, как это влияет на качество снимка в одинаковых условиях съемки одного и того же объекта. На каких значениях появляется «шумы»? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания. 

Типы замера экспозиции

В современных камерах в зависимости от сюжета и условий съемки применяют разные типы экспозамера, в частности: матричный, точечный, центральновзвешенный и многоточечный (последний мы не будем рассматривать, т.к. он применяется в профессиональных зеркальных камерах).  

 

МАТРИЧНЫЙ ЗАМЕР. Еще его называют мультизонным или оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает такой тип замера как основной. Измерительные зоны-сегменты  распределены по площади кадра в виде матрицы. У разных моделей камер расположение измеряющих освещенность элементов может несколько отличаться. Данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон анализирует процессор камеры. Затем он сравнивает информацию со стандартными показателями согласно внутреннему алгоритму. На основе результатов сравнения процессор отдает команду механизмам камеры изменить один или несколько параметров съемки. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев Вы получите правильную экспозицию. Матричный экспозамер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки. Для художественной съемки или нестандартных условий матричный экспозамер не годится. Экспозицию всего кадра он делает средней, поэтому хорошо подходит лишь для съемки сюжетов без чрезмерного контраста. Для более серьезного подхода к созданию фотографии стоит познакомиться и с другими способами экспозамера. Это позволит Вам получать максимально выразительные и интересные снимки.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР. Такой способ замера обеспечивает наиболее точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 2-3% площади (до 9%) – в зависимости от модели фотокамеры. Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, Вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Во многих «просьюмер»-камерах и практически во всех зеркальных встроена функция блокировки экспозиции, воспользоваться которой поможет упоминавшаяся выше кнопка AE. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки. При точечном замере фон может получиться пере- или недодержанным, но главный объект съемки – тот, по которому Вы замеряли освещенность, — получится хорошо проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер уместно использовать при съемке контрастных сюжетов.  

ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШЕННЫЙ ЗАМЕР. При этом методе процессор оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центру (примерно 1/10 части) кадра. Этот способ экспозамера целесообразно применять при портретной съемке или когда объект занимает большую часть кадра. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять замер экспозиции — посмотрите, как влияет изменение типа замера на качество снимков при съемке портретов и пейзажей. 

---

Итоги занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер, принципы работы основных режимов съемки, узнали, что такое ISO и как  они влияют на качество фотоснимков. 

Из-за значительного объема материала и его сложности практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Этот симпатичный флеш-модуль — своеобразный тренажер — позволит Вам легко и просто освоить основные настройки камеры при съемке. Комбинируя экспозицию, настройки ISO, фокусное расстояние объектива, условия освещенности, применение штатива и нажимая на кнопку съемки, можно наглядно увидеть разницу, получив моментальный снимок. Успехов в обучении! 

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!

---

В следующем уроке №5:   Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Экспозиция в фотографии | Фотография для начинающих

Фотография — это техническое искусство. Для получения качественного изображения необходим определенный диапазон тонов. У большинства начинающих фотографов получаются фотографии слишком светлые или слишком темные. Это обусловлено тем, что в одном случае на пленку или матрицу попадает слишком много света, а в другом слишком мало.

Проблема кроется в неправильном определении экспозиции. Экспозиция — это количество света, который попал на пленку или матрицу при съемке. Качество будущей фотографии напрямую зависит от правильной экспозиции. Недостаточную экспозицию называют «недодержкой» — при этом фотография получается темнее, ухудшается проработка деталей в тенях. Избыточную экспозицию называют «передержка» — она приводит к плохой проработке деталей в светлых частях кадра. Количество попадающего света на матрицу или фотопленку регулируют при помощи выдержки и диафрагмы.

 

Диафрагма фотоаппарата

Диафрагма работает подобно шторам в комнате. Если мы их откроем, то в комнату попадет больше света. Соответственно, регулируя положение штор, мы регулируем освещенность в комнате. Диафрагма находится в объективе, и регулируя ее, мы регулируем количество света, попадающего на светочувствительный материал камеры. В переводе с греческого, диафрагма — это перегородка.

Количественно диафрагма характеризуется диафрагменным числом, которое и называют собственно диафрагмой. Если быть точным, то это знаменатель отношения диаметра фокусного зрачка объектива к фокусному расстоянию. Поэтому на разных объективах обозначен один и тот же ряд значения диафрагм. 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 (символ обозначения диафрагмы — f ). По количеству пропускаемого света каждое последующее значение отличается от предыдущего вдвое. Соседние значения в диафрагменном ряду отличаются друг от друга в корень из двух, т.к. диафрагма имеет два измерения — длину и ширину, и можно вычислить ее площадь.

Считается что диафрагма 2 больше чем 2.8, потому что через нее проходит больше света. Если посмотреть с арифметической стороны, то 1/2 больше чем 1/2.8. Практически на всех объективах есть возможность выбора промежуточных значений диафрагмы.

Так выглядит диафрагма объектива

 

Глубина резкости

Диафрагма регулирует не только доступ света на пленку или матрицу. Диафрагмой можно изменить глубину резкости изображаемого пространства, фотографы называют ее просто глубиной резкости. Тут следует запомнить два правила. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. При одинаковой диафрагме глубина резкости тем меньше, чем больше фокусное расстояние объектива. Например, при диафрагме 16 глубина резкости будет больше, чем при ее значении в 8. При диафрагме 11 глубина резкости будет меньше у объектива с фокусным расстоянием в 200мм, чем у объективов с фокусным 50мм. и 100мм.

 

Примеры фотографий с разным значением диафрагмы

(посмотрите как меняется глубина резкости):

f1.8

f2.8

f4

f8

f22

 

 

Выдержка фотоаппарата

Продолжим аналогию с окном в комнате. Итак, диафрагма регулирует количество пропускаемого света на матрицу или фотопленку. Выдержка же, в свою очередь, — это значение, на которое открывается затвор камеры (как если бы на окне комнаты были ставни). Чем больше времени они открыты, тем больше света попадет в комнату.

В фотокамерах затвор открывается на определенное время от долей секунд до минут и даже часов. Выдержку принято обозначать числом знаменателя 125 к примеру — это выдержка в 1/125 секунды. Основной ряд выдержек: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000.

На современных камерах можно устанавливать значения выдержек от 1 до 30 секунд. У более продвинутых фотоаппаратов есть возможность выставить значение в 1/4000 и 1/8000 секунды. Разница между последующими друг за другом значениями примерно в 2 раза. Значит, при изменении на одну ступень на матрицу или пленку попадет вдвое больше/меньше света.

 

Экспонометры

Для точного определения экспозиции существуют приборы, которые называются экспонометрами. В любой современной камере есть встроенный экспонометр. Эти приборы измеряют силу света, но она отражается не в люксах, а в значениях диафрагмы и выдержки.

Существуют и профессиональные экспонометры, позволяющие более точно замерять экспозицию. Для замера количества света, которое попадет на матрицу или пленку, экспонометр нужно запрограммировать. Программируется он величиной, которая называется светочувствительность пленки/матрицы (ISO).

 

ISO фотоаппарата

Светочувствительность матрицы фотоаппарата ISO, а точнее матрицы или фотопленки — это способность элементов определенным образом регистрировать световое излучение. Ее измеряют в единицах ISO. Основной ряд единиц светочувствительности: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 ISO и т.д. Каждое следующее число вдвое больше предыдущего. При увеличении значений ISO чувствительность материала — пленки/матрицы увеличивается.

Но есть и обратная сторона, с увеличением светочувствительности увеличивается зерно(для пленки) или появляется шум(в случае с матрицей) Что такое цифровой шум и как с ним бороться, я расскажу в другой статье.

 

Как правильно настраивать экспозицию в фотоаппарате читайте тут.

Онлайн симулятор камеры

Секреты удачной экспозиции

Наверняка многие из вас будут немало удивлены, когда узнают, как много очень нужной и при этом весьма полезной в практической работе  информации можно получить, глядя в видоискатель фотокамеры. В сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам о самой, пожалуй, важной составляющей фотографии —  об экспозиции, и о том, как нужно фотографировать с правильной экспозицией, используя при этом только ту информацию, которую фотограф видит в видоискателе своей камеры.

Идеальная экспозиция

Когда человек в первый раз берет в руки фотокамеру и начинает с ней знакомится, обычно самым сложным делом для него становится понимание экспозиции. Что это такое, какие параметры настройки фотоаппарата на нее влияют, как правильно подобрать экспозицию… Новички обычно сначала делают один кадр, потом внимательно смотрят на результат (благо, сейчас не нужно тратить время и силы на проявление фотопленки). После этого меняют настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности. И опять фотографируют.  И так, надеясь на удачу,  можно ставить опыты до бесконечности.

А не проще ли сначала вникнуть в суть вопроса,  а не тратить впустую силы и время?  мы считаем, что нужно стремиться понять, как все эти настройки влияют на конечный результат всей работы, и как только это понимание к вам придет —  вы без труда научитесь делать хорошие по своей технике снимки.

Усвоив все эти знания, новичку будет достаточно легко интерпретировать тестовый снимок для того, чтобы правильно настроить свой фотоаппарат,  и всего через несколько кадров добиться неплохого результата.

Но тут мы хотим дать вам одну замечательную подсказку,  которая может полностью изменить ваше мнение о правильной настойке экспозиции. Знайте: ваша фотокамера  может сама вам подсказать ваши ошибки в настройках экспозиции! Больше того —  она поможет вам придти к идеальному ее значению,  даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя!

В нашей сегодняшней статье вы получите как бы краткое руководство, рассчитанное на самых неопытных фотолюбителей. Из нее вы узнаете, как заставить вашу суперсовременную зеркальную фотокамеру делать снимки, которые не были бы слишком светлыми или чересчур темными. Излагать материал мы постараемся самыми простыми словами, не опираясь на специальный язык технарей.

Но прежде чем начать говорить собственно по делу, отметим, что всё здесь сегодня изложенное относится к цифровым зеркальным фотоаппаратам, в частности, к камерам Canon. Поэтому и примеры будем приводить именно на них. Ну, а  интерпретировать все наши советы к камерам других производителей совсем несложно.

Основная идея экспозиции

Так что же все-таки это такое —  экспозиция? Экспозиция – это количество света, попадающего на светоприемник, матрицу вашего фотоаппарата (ну, или как раньше, фотоплёнку). Чем больше света попало на светоприемник – тем светлее будет снимок. И, естественно, наоборот: чем света попало меньше – тем снимок темнее.

Количество света, которое попадает на светоприемник фотокамеры, регулируется выдержкой и диафрагмой. Выдержка – это промежуток времени, на которое открывается затвор фотоаппарата, пропуская свет на матрицу. Измеряется выдержка в секундах или ее долях. На фотокамерах она обычно указывается в дробных числах – например, 1/100 или 1/500. Это означает: одна сотая часть секунды или одна пятисотая ее часть. Для новичков это время кажется невероятным, но, тем не менее, современные фотокамеры способны отрабатывать выдержки вплоть до одной восьмитысячной доли секунды. Стало быть, теперь вам станет совсем легко понять, почему выдержка 1/250 намного меньше, чем, допустим, 1/50. Таким образом, получается, что при выдержке 1/250 на матрицу попадет в пять раз  меньше света, чем при выдержке 1/50. В первом случае кадр у нас получится темнее, во втором —  светлее.

Но тут следует учесть и никогда не забывать ещё один важный момент: чем длиннее выдержка, на которой вы снимаете, тем больше шансов у вас получит нерезкий и смазанный снимок. Руки-то у человека дрожат, и, допустим, у неопытного фотографа даже при съемке на выдержке 1/30 изображение на фотографии может получиться смазанным. То же самое может случиться если вы будете фотографировать и движущийся объект.

Теперь давайте разбираться с диафрагмой – что же это такое? Диафрагма – это отверстие в объективе, диаметр которого можно регулировать. Естественно, отверстие не в самих линзах, а образуемое путем движения металлических лепестков, находящихся между линзами,  которые, взаимно сдвигаясь или раздвигаясь, изменяют диаметр этого отверстия, и таким образом пропускают на светоприемник больше или меньше света.

 

Диафрагма на фотоаппарате обозначается  так называемым диафрагменным числом, которое выражается как дробь с фокусным расстоянием объектива в числителе F/х. Чем число в знаменателе меньше – тем диаметр отверстия диафрагмы больше. Это означает, что на матрицу попадет больше света, и  снимок получится более светлым. И наоборот: чем число диафрагмы больше, тем ее отверстие меньше. При маленьком отверстии диафрагмы на светоприемник попадем меньше света, и снимок будет более темным. Повторим ещё раз: диафрагма F/16 меньше, чем диафрагма  F/5,6. Снимая в одних и тех же условиях, в первом случае вы получите снимок темнее, а во втором случае – светлее.

Про диафрагму, так же как и про выдержку, важно знать и ещё кое-что. А именно то, что чем шире отверстие диафрагмы, тем меньше будет на снимке глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, резкая область изображения будет простираться на меньшее расстояние, чем если бы вы снимали тот же объект с узким отверстием диафрагмы. Приведем простой пример: при съемке на диафрагме F11 на снимке у вас всё будет резко от одного метра до бесконечности. А если вы будете фотографировать с диафрагмой F 2,8  резким у вас будет отрезок всего лишь в несколько сантиметров.

Светочувствительность

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Сегодня мы не будем в этом детально разбираться. Скажем лишь, что чем больше число ISO, тем больше светочувствительность. Тем в большей степени матрица чувствует свет. Другими словами, при съемке с одними и теми же выдержкой и диафрагмой  при ISO 100 вы получите более темный снимок, чем при ISO 800. Но повышать светочувствительность без особой на то причины не стоит. Чем больше число ISO, тем хуже качество изображения. С увеличением этого числа увеличивается и так называемый цветовой шум.     

Экспозамер в фотоаппарате

Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить  более светлый кадр, вам необходимо  сделать длиннее выдержку,  увеличить отверстие диафрагмы,  увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок – в этом случае  все параметры вам будет необходимо  изменить в обратном направлении:  выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.

Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки.  И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама  фотокамера будет за вас  все решения принимать самостоятельно,  без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме – это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например,  регулировать глубину резко изображаемого пространства,  общую тональность снимка и многое другое.

А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.  

Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме – то это будут показатели,  которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно – то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.

Давайте посмотрим на иллюстрацию.

Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц. Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света. Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс – значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.

Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря,  в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима,  но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.

А теперь давайте устроим небольшой практикум.

Как получить прекрасную по экспозиции фотографию

Давайте представим, что нас пригласили  в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это  обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки  получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка  на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.

Вы, конечно же,  понимаете,  что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать – пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.

Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении,  то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:

Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить  светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем  в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете,  каким образом это делается  на конкретно вашем фотоаппарате.

Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления – колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.

Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием  статичных сцен  или, на худой конец, вообще снимать со штатива.

Ну, а если штатива у вас пока ещё нет,  и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется. 

Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора,  так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.

Как использовать режим приоритета диафрагмы и автоматический режим

Бывают ситуации, когда начинающий или неопытный фотограф попросту запутывается в настройках экспозиции своего фотоаппарата. В этом случае мы рекомендуем перейти в полностью автоматический режим съемки и  как можно внимательнее  следить за работой фотокамеры в этом режиме. Это наблюдение поможет вам немного сориентироваться в настройках фотоаппарата, после чего вы сможете легко «играть» этими настройками в ручном режиме.

Вернемся к нашей практической задаче —  съемке семейного торжества, проходящего в помещении. Ручной режим работы фотокамеры для вас кажется немного раздражительным, и даже в чем — то неудобным. Давайте для примера рассмотрим ещё одну ситуацию: съемку баскетбольной встречи двух команд. Спортивный зал, на улице вечер. Освещение на площадке, естественно, искусственное. Кроме того, в различных точках площадки оно довольно заметно разнится. Говорить о том, что объект съемки, то есть баскетболисты, находятся в постоянном и стремительном движении,  надеемся, нет никакой необходимости.  Снимать приходится на различных фокусных расстояниях объектива. В каком — то случае вам захочется снять общий план игры, в каком-то – борьбу за мяч трех-четырех игроков, в каком то — крупно лицо игрока с неповторимой характерной мимикой…  Стало быть, снимать в полностью ручном режиме тут вам будет достаточно проблематично: ведь то и дело будет нужно менять многочисленные настройки фотокамеры, и тогда вы просто не успеете многого сфотографировать.

В этом случае мы вам рекомендуем простой выход из ситуации. Переведите свою фотокамеру в режим приоритета диафрагмы. В некоторых моделях современных зеркальных цифровых фотокамер они обозначается символом AV, а в других —  символом A. Режим приоритета диафрагмы дает вам возможность самостоятельно устанавливать диафрагму и светочувствительность. Таким образом вы получаете полнейший контроль за уровнем шумов и глубиной резко изображаемого пространства.  А выдержку под эти параметры ваша фотокамера подстроит автоматически, сама. Посмотрите при этом в видоискатель на экспозиционные параметры. Вы увидите, что автоматика фотокамеры динамически подстраивает все параметры съемки таким образом, чтобы на индикаторе уровня экспозиции светился центральный его сегмент.  Причем, делает она это совершенно независимо от того, как вы фотографируете.

Тем не менее, при съемке в режиме приоритета диафрагмы вам так или иначе придется наблюдать за скоростью затвора. Делать это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что автоматика не установила слишком длинную выдержку. Как и в уже описанной ситуации, и в этом случае обратите внимание на то, чтобы она не опускалась ниже 1/100 секунды. Если показатели выдержки близки к критическим – нужно попробовать изменить другие экспозиционные параметры, перенастроив фотоаппарат. Дайте матрице как можно большую порцию света. При этом учтите, что на маленьком дисплее фотокамеры снимок всегда выглядит намного лучше, чем при рассматривании его на экране нормального монитора. Возможно, вы будете разочарованы, увидев свои снимки в большом формате размытыми.

И вообще, если у вас есть такая возможность,  старайтесь избегать съемки в автоматическом или полуавтоматических режимах. Чем больше вы будете практиковаться в режиме ручной съемки, тем проще для вас будет подбирать правильные настройки экспозиции, именно такие, которые в той или иной ситуации будут наиболее подходящими.    И тогда вы получите в своем творчестве полный простор. И станете по-настоящему фотографом-художником.

Итоги и выводы

Первое. Если вы сделали первый тестовый снимок,  и на экране дисплея фотоаппарата при просмотре увидели слишком светлую фотографию, первым делом попробуйте увеличить скорость затвора, то есть выдержку, сделать поуже отверстие диафрагмы  или понизить светочувствительность матрицы. Все эти показатели можно изменять как в отдельности, так и все вместе. И, наоборот, если изображение получилось чересчур темным, открывайте пошире  диафрагму, повышайте значение ISO  и удлиняйте выдержку. Всё коротко и ясно.

Второе. Внимательнейшим образом следите за индикатором уровня экспозиции в поле зрения видоискателя вашей камеры,  и старайтесь при этом все экспозиционные параметры настраивать таким образом, чтобы светился центральный его сегмент. Если светятся другие его сегменты – вмешивайтесь в процесс сами и корректируйте все настройки в ручном режиме.

И последнее. В случае если у вас возникают проблемы со съемкой в ручном режиме, переходите к съемке в режиме автоматики  и начинайте присматриваться к тем настройкам, которые подсказывает вам камера. Возможно так же перейти в режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.  

Определение экспозиции в фотографии

Понимание определения экспозиции в фотографии так же важно, как вы изучаете фотографию. Эта статья для быстрого чтения научит вас определять экспозицию в фотографии и узнает о ее большом значении при съемке.

Что, если бы я сказал вам, что фотография — это захват света.

Вы мне поверите?

Потому что это все, так и есть! Не больше, не меньше.Это вопрос захвата света и записи его на носитель для просмотра. Свет отражается от объекта, попадает в объектив, и этот свет показывает цифровой датчик или пленку в камере. Это так просто.

Если фотография — это захват света, то мы должны заботиться о количестве света, необходимом для изображения, которое мы хотим создать. Это количество света и есть экспозиция.

Проще говоря, количество света, попадающего в камеру и попадающего на датчик камеры, называется экспозицией.Если в камеру и на цифровой датчик попадает недостаточно света, изображение будет слишком темным или недоэкспонированным.

Если слишком много света попадает в камеру и достигает цифрового датчика, изображение будет слишком ярким или переэкспонированным.

Что делать, если количество света, попадающего в камеру и достигающего датчика, является правильным? Это называется прибавкой к разоблачению!

То же самое происходит с нами, как с людьми с нашими глазами.

Вы заметили, что ночью гулять сложнее, не так ли? Причина в том, что свет, отражающийся от объектов, слишком слабый, чтобы наши глаза могли его различить, поэтому мы можем спотыкаться.

Нашим глазам требуется определенное количество света, чтобы видеть окружающий мир, точно так же, как нашей камере требуется определенное количество света для создания изображения.

Субъективная природа экспозиции в фотографии

Фотография — это форма искусства, и поэтому нет правильного или неправильного ответа, когда дело доходит до получения правильной экспозиции. Это означает, что количество света, необходимое для идеальной экспозиции, зависит от выбора художника — фотографа.

Изображение кажется мне слишком темным, и его можно экспонировать именно так, как хотел фотограф. Если честно, свет передает настроение, и если вы пытаетесь создать темное, угрюмое изображение, кто я такой, чтобы сказать, что оно недоэкспонировано?

Изображение ниже — хороший тому пример. Какая правильная экспозиция?

У обоих есть свои сильные стороны. Левое изображение имеет более темный и более угрюмый вид, передает больше эмоций, в то время как изображение справа больше похоже на портрет.

Изображения выше субъективны, и вы, как фотограф, можете сделать выбор. Когда вы начнете заниматься фотографией, разница может не иметь для вас большого значения, но по мере того, как вы станете более опытным, разница будет иметь значение.

Вот почему так важно понимать определение экспозиции в фотографии, а также то, как получить желаемую экспозицию.

Треугольник экспозиции в фотографии

Ранее мы говорили об определении экспозиции в фотографии как о количестве света, необходимом для создания правильно экспонированного изображения.Давайте теперь поговорим о том, как этот свет попадает на цифровой датчик или пленку внутри камеры.

Короче говоря, когда вы создаете изображение, свет попадает в объектив через отверстие, называемое диафрагмой, проходит через открытый затвор и экспонирует цифровой датчик или пленку. Отсюда мы видим, что три фактора определяют экспозицию фотографии:

1. Диафрагма или отверстие в объективе
2. Скорость открывания и закрывания заслонки, пропускающей свет
3. Чувствительность вашего цифрового датчика к свету, известная как ISO
.

Вместе они образуют так называемый треугольник экспозиции.

Три компонента экспозиции работают вместе, позволяя вам контролировать уровень света на вашем изображении. Эти три элемента фотографии, диафрагма или диафрагма, выдержка и ISO — три самых важных вещи, которые вы должны изучить и понять, когда вы изучаете фотографию.

Перейдите по прилагаемым ссылкам, чтобы узнать о каждом компоненте экспозиции, а также просмотреть видеоролики о том, как настроить их на камере.

Заключение

В этой статье я помогу вам понять определение экспозиции в фотографии, но работа еще предстоит! Вы также должны изучить каждый компонент фотографии, а также понять, как научиться соединять все компоненты вместе и управлять экспозицией.

Как только вы полностью поймете каждый компонент экспозиции, прочтите мою статью о том, как управлять экспозицией. Эта статья даст вам прочную основу для экспозиции и того, как создавать изображения с точным уровнем яркости, который вы ищете.

Супер-классный бесплатный курс по освещению.

Готовы узнать об освещении?

Независимо от того, снимаете ли вы в помещении, мой бесплатный онлайн-курс по освещению для вас. Просто нажмите «Зарегистрируйтесь» ниже и введите свое имя и адрес электронной почты.

Поднимите свои навыки освещения на новый уровень!

Успех !! Я так рада, что ты здесь! Вы найдете ссылку на курс в своем электронном письме.

Полное руководство по фотографии с длинной выдержкой

Вы видели изображения, на которых вода выглядит мягкой и шелковистой, почти нереальной? Или задние фонари автомобилей превращаются в длинные красные линии с размытыми облаками, тянущимися по небу?

Вы могли подумать, что этими изображениями сильно манипулируют в продвинутом фоторедакторе, но это не так. На самом деле это результат довольно простой техники съемки.

Этот метод известен как Фотография с длинной выдержкой ; техника, которая использует преимущества длинных выдержек для создания творческих и уникальных изображений.Его часто используют пейзажные фотографы, архитектурные фотографы, портретные и уличные фотографы и многие другие.

Из этой статьи вы узнаете все основы фотографии с длинной выдержкой. Всего за несколько простых шагов вы будете готовы размыть движущиеся элементы, придать воде кремовый вид или сделать небо потрясающим с его длинными вытянутыми облаками.

Облака кажутся вытянутыми, а часть воды закручивается в результате 60-секундной выдержки // Настройки: ISO100, f / 11, 60 секунд

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Итак, что же такое фотография с длинной выдержкой ?

Как следует из названия, это стиль фотографии, который предполагает использование длинных выдержек или длинных выдержек .Таким образом мы можем размыть движущиеся элементы, такие как вода, автомобили или облака.

Точное определение несколько расплывчато, но большинство фотографов согласны с тем, что с длинной выдержкой начинается, когда выдержка слишком мала для получения резкого снимка с рук. Эта точная выдержка зависит от камеры и фокусного расстояния.

Не только пейзажные фотографы полюбили эту технику; она также популярна среди других жанров, таких как архитектурная, уличная, абстрактная и культурная фотография.Это более распространено в определенных областях фотографии, но эту технику можно использовать по-разному.

Что такое выдержка?

Фотосъемка с длинной выдержкой — это техника, требующая большой выдержки. Поэтому, чтобы полностью понять основы этой техники, важно понимать основные настройки вашей камеры, особенно скорость затвора.

Скорость затвора составляет , время открытия затвора камеры . Этот период измеряется в секундах или долях секунды.Больший знаменатель, такой как 1/1000, означает меньшую выдержку, чем меньший знаменатель, такой как 1/10.

Меньший знаменатель или более длинная выдержка позволяет большему количеству света попадать на сенсор.

Рекомендуемая литература: Введение в выдержку в фотографии

Выдержки 0,4 секунды достаточно для создания размытия быстро движущихся элементов вблизи объектива // Настройки: ISO64, f / 10, 0,4 секунды

Камера регистрирует все, что движется в кадре, пока открыт затвор, поэтому вода выглядит размытой, облака тянутся по небу, а автомобили оставляют световые следы.

Совет: практическое упражнение для понимания выдержки и фотографии с длинной выдержкой

Понятие выдержки может быть немного сложным, когда вы только начинаете фотографировать. Но эти базовые знания необходимы для того, чтобы в полной мере использовать технику фотографии с длинной выдержкой.

Ниже приведено простое и практическое упражнение, чтобы увидеть, как выдержка влияет на фотографию:

1. Установите камеру на штатив, стол или другое место, где она может устойчиво стоять
2. Установите выдержку на 1/1000 и попросите кого-нибудь пройти по кадру (или используйте затвор с задержкой и сделайте это самостоятельно)
3. Отрегулируйте выдержку до 1/500 и повторите
4. Повторите еще раз, но на этот раз с еще более длинными выдержками, такими как 1/200, 1/20, 1/5 и заканчиваться 1 секундой

Нет большой разницы между первым несколько изображений (если человек не пробежал через комнату).Однако изображение начинает выглядеть иначе, когда выдержка достигает 1/5 секунды.

На 1 секунду человек, идущий по комнате, выглядит расплывчатым, некоторые скажут, что он похож на привидение!

Это простое упражнение, которое вы можете выполнять где угодно, чтобы точно увидеть, что происходит, когда вы увеличиваете время экспозиции. Возьмите штатив и отправляйтесь к ближайшей реке, и вы увидите, как техника фотосъемки с длинной выдержкой может повлиять на вашу пейзажную фотографию.

Основное оборудование для фотосъемки с длительной выдержкой

Тема «Основное оборудование для фотографии» имеет множество мнений и имеет тенденцию к большой накал.Я твердо верю, что отличные изображения можно делать с помощью любой камеры, но важно понимать ограничения вашего оборудования. Когда дело доходит до фотографии с длительной выдержкой, нельзя обойти стороной тот факт, что есть несколько инструментов, без которых вы не добьетесь хороших результатов.

К счастью, список необходимого оборудования для фотосъемки с длинной выдержкой невелик:

# 1 Камера с ручными функциями

Не обязательно говорить, что для фотографирования требуется фотоаппарат, но я все равно упомяну об этом.

Техника фотографии с длинной выдержкой может быть достигнута с помощью большинства цифровых фотоаппаратов (или даже новейших смартфонов). Основным требованием является то, что у него есть возможность вручную настраивать параметры камеры, такие как ISO, диафрагму и выдержку.

Камеры с режимом Bulb или Time особенно полезны для достижения выдержки более 30 секунд. Однако это не является обязательным требованием.

# 2 Крепкий штатив

Штатив необходим для съемки с длительной выдержкой.Я повторяю. Необходим штатив .

Кто-то может проявить творческий подход и использовать камни или другие предметы в качестве опоры для камеры, но мы оба знаем, что это менее гибкое и надежное решение. Имейте в виду, что этот метод требует использования длинных выдержек, часто увеличивающихся до секунд или даже минут. В таких ситуациях невозможно снимать четкие изображения с рук.

Если вы не инопланетянин с потусторонними сверхспособностями (пожалуйста, передайте их мне, если да!), Вам понадобится штатив.

Рекомендуемая литература: Как выбрать следующий штатив

Штатив не обязательно должен быть самой дорогой и высококачественной версией, доступной в настоящее время, но я рекомендую вам приобрести более надежный штатив. Может возникнуть соблазн купить самый дешевый вариант в местном магазине фотографий, но они, как правило, легко ломаются. Особенно при использовании на открытом воздухе.

Крепкий штатив должен быть у вас, даже если вы не интересуетесь фотографией с длинной выдержкой.Это полезный инструмент, который позволяет реализовать несколько техник, которых вы иначе не смогли бы получить.

# 3 Дистанционный спуск затвора

Дистанционный спуск затвора пригодится, когда вы используете режим Bulb. Не обязательно при фотографировании с выдержкой менее 30 секунд, но я рекомендую всегда использовать дистанционный спуск затвора или функцию отложенного затвора камеры. Это важный шаг в уменьшении нежелательной вибрации камеры.

Существует две основные причины, по которым дистанционный спуск затвора идеально подходит для фотосъемки с длительной выдержкой:

1. Предотвращает вибрацию камеры, вызванную нажатием кнопки спуска затвора.
2. Помогает достичь выдержки более 30 секунд при использовании режима Bulb в вашей камере.

Но не волнуйтесь. Не покупайте камеру дороже, чем ваша камера! Простого дистанционного спуска затвора более чем достаточно. Модели с таймером и возможностью блокировки могут пригодиться при работе с длительной выдержкой.

# 4 Фильтры нейтральной плотности

Последний важный инструмент для фотосъемки с длительной выдержкой — это фильтры нейтральной плотности. Те, кто знаком с этой техникой, могут сказать, что можно добиться длинных выдержек и без фильтров.В некоторых ситуациях это стопроцентно верно.

Фильтры нейтральной плотности чаще называют нейтральными фильтрами. Это затемненные фильтры, которые крепятся к объективу, чтобы уменьшить количество света, попадающего на затвор. Чем темнее фильтр, тем длиннее выдержка затвора для получения хорошо экспонированного изображения.

Эти фильтры не нужны при фотографировании в темноте. Свету уже нужно много времени, чтобы достичь датчика в ночное время.Однако фильтры необходимы для фотосъемки с длительной выдержкой в ​​дневное время. Многие фотографы предпочитают использовать их и во время Золотого часа.

Фильтры нейтральной плотности бывают разных форм и форм. Двумя наиболее распространенными являются системы навинчивания и вставные / квадратные. У них обоих есть свои плюсы и минусы, но я не буду сейчас вдаваться в подробности. Я рекомендую прочитать наше Введение в фильтры нейтральной плотности для получения дополнительной информации о них.

В наши дни существует множество производителей, поэтому найти идеального может быть немного сложно.Я предлагаю вам провести небольшое исследование перед покупкой ваших первых фильтров, некоторые из них имеют сильные цветовые оттенки, которые выглядят плохо.

Лично я использую фильтры NiSi в течение последних лет и имею большой опыт работы с ними. Я также использовал фильтры от LEE Filters, Singh-Ray и B + W.

Цены варьируются от 20 до 300 долларов. Различия между средним и самым дорогим товаром несущественны, но самый дешевый редко работает хорошо.

Фильтр затемнения и фотография с длинной выдержкой

Важно отметить, что все фильтры нейтральной плотности не одинаковы.Я уже упоминал, что существует несколько разных систем, но они также бывают разной степени темноты.

Уровень темноты описывается такими терминами, как 2 ступени, 6 ступеней и 10 ступеней. Есть также еще два термина: оптическая плотность и коэффициент нейтральной плотности . Но не будем сейчас вдаваться в технические подробности.

Эти термины описывают, насколько темны фильтры и насколько необходимо увеличить время экспозиции, чтобы добиться такой же экспозиции, как и без фильтра.Например, фильтр нейтральной плотности 10 ступеней требует, чтобы вы использовали выдержку на 10 ступеней или в 1000 раз больше. Это означает, что исходная выдержка затвора 1/60 секунды становится 16,7 секунды.

Выдержки 5 секунд достаточно, чтобы размыть воду, но не облака. Для этого был использован 6-ступенчатый фильтр нейтральной плотности // Настройки: ISO100, f / 11, 5 секунд.

Распространенная ошибка новичков в фотографии с длинной выдержкой — покупать только самые яркие фильтры, такие как 1 или 2 ступени. Они, как правило, немного дешевле, но в большинстве сценариев они также не имеют большого эффекта.Они становятся полезными только в синий час, когда уже темно.

6 и 10 Стоп-фильтры чаще используются для уменьшения выдержки. При использовании во время Золотого часа можно увеличить выдержку до нескольких минут. Эти более темные фильтры используются на большинстве изображений с шелковистой водой или натянутыми облаками.

Настройка и съемка с длинной выдержкой

Теперь, когда вы знаете, каковы основные и рекомендуемые инструменты, пора перейти к более практическим аспектам фотографии с длительной выдержкой.Здесь начинается самое интересное.

Я уже упоминал, что эта техника широко используется в нескольких жанрах фотографии. Техники одинаковы независимо от сцены; отличается только композиционный подход.

Ниже я расскажу о точных шагах 8 для Long Exposure Photography , которым вы должны следовать, чтобы получить наилучшие результаты. Перед тем, как двигаться дальше, внимательно следите за каждым шагом.

# 1 Сделать композицию

Наличие сильной композиции важно, если вы хотите создать убедительный образ.Это справедливо для фотографии в целом и не менее важно при использовании длинной выдержки. Об этом легко забыть, когда вы увидите, насколько впечатляюще выглядят некоторые элементы в кадре, но я призываю вас не игнорировать композицию. Вы будете сожалеть об этом!

Я рекомендую вам, , подойти к сцене так же, как вы обычно это делаете . Спросите себя, что является основным предметом изображения? Как вы можете выделить его? Затем в кадр нужно включить небо или другие движущиеся элементы, чтобы выделить этот объект.

Может возникнуть соблазн наклонить камеру вверх и сфокусироваться на движущихся облаках, но вместо этого попробуйте включить их в композицию // Настройки: ISO100, f / 11, 40 секунд

Установите камеру на штатив и подключите дистанционный спуск затвора, когда найдете интересную композицию. Убедитесь, что штатив правильно установлен и стоит неподвижно во время съемки.

Примечание: для сцен без облаков или движущихся элементов длинная выдержка редко выигрывает.Нет элементов, показывающих эффект.

# 2 Применить обычные настройки

Второй шаг в настройке изображения с длинной выдержкой — применить «нормальные» настройки. На этом этапе вы должны были найти композицию и установить камеру на штатив.

Не имеет значения, предпочитаете ли вы изменять настройки в ручном режиме или в одном из полуавтоматических режимов камеры. Самым важным является то, что вы отметили, какая выдержка требуется, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.Лично я предпочитаю (и рекомендую) делать это вручную, но это зависит от того, насколько вам комфортно с камерой.

Убедитесь, что для установлено низкое значение ISO, например 64 или 100. Диафрагма зависит от ландшафта, но в большинстве случаев наилучшим значением является между f / 7.1 и f / 13 . Эти две настройки останутся неизменными на протяжении всего процесса.

Рекомендуемая литература: Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии

Скорость затвора регулируется в соответствии с двумя другими настройками.Использование Live View и гистограммы — хороший способ сделать это вручную. Если нет, Приоритет диафрагмы является подходящей полуавтоматической настройкой.

# 3 Сделайте пробный снимок

После применения настроек необходимо сделать пробный снимок. Взгляните на предварительный просмотр изображения и убедитесь, что экспозиция выглядит хорошо. Увеличьте предварительный просмотр, чтобы убедиться, что фокус также резкий.

Если изображение выглядит нормально, запишите точную используемую выдержку .Это важно. Эта информация понадобится вам в несколько шагов.

# 4 Переключиться на ручную фокусировку и настройки

Это когда все становится немного сложнее (и увлекательнее!)

Начните с перехода в полный ручной режим, если вы еще не использовали его для установки ISO, диафрагмы и выдержки. Важно, чтобы вы оставались в этом режиме до конца процесса.

Затем вы переключаетесь на ручную фокусировку . Изображение уже должно быть в фокусе, поскольку мы сделали пробный снимок и дважды проверили, все ли в порядке.Можно использовать автофокус во время периода тестирования, но вам нужно снова переключить его в ручной режим, прежде чем продолжить.

Связанная статья: Ручная фокусировка против автоматической

Вы быстро заметите, что темные фильтры нейтральной плотности делают Live View или видоискатель полностью черными. При работе с этими темными фильтрами камера изо всех сил пытается установить фокус, поскольку у нее нет контрольных точек. Это приводит к расфокусированным изображениям. Это ошибка, на которую у вас нет времени, когда вы имеете дело с выдержкой в ​​несколько минут.

# 5 Установите фильтр перед объективом

Следующим шагом будет установка фильтра на камеру. Большинство фильтров размещаются перед линзой, поэтому будьте осторожны, когда вы завинчиваете ее или вставляете в держатель фильтра; вы не хотите случайно повернуть кольцо фокусировки или переместить камеру.

Фильтры нейтральной плотности и градуированные нейтральные фильтры с квадратной системой фильтрации

Убедитесь, что фильтр плотно затянут и между ним и объективом нет зазора.Небольшие зазоры приводят к утечкам света. Это редко случается с ввинчиваемыми фильтрами, но чаще с квадратными фильтрами, неправильно установленными в адаптере.

# 6 Расчет новой выдержки

Скорее всего, вы ничего не увидите в видоискателе после установки 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности. То же самое и с камерой. Если вы попытаетесь сделать снимок сейчас, он, скорее всего, будет чисто черным.

Вот почему нам нужно рассчитать новую выдержку.Это можно сделать двумя основными способами:

Метод № 1. Используйте приложение для фотосъемки с длинной выдержкой

Первый метод расчета новой выдержки — использование приложения для смартфона «Фотография с длинной выдержкой». Это так просто, что кажется почти обманом — может быть, это так?

Существует множество бесплатных приложений, таких как Калькулятор длительной выдержки, который автоматически вычисляет новую выдержку. Все, что вам нужно сделать, это вставить исходную выдержку и фильтр нейтральной плотности, который вы используете.Вот почему важно записать выдержку, которую вы использовали на тестовом изображении.

Некоторые из приложений для длинной выдержки также имеют встроенный таймер, который можно использовать, чтобы отслеживать, как долго был открыт затвор. Это удобно при использовании Bulb Mode и выдержках более 30 секунд.

Метод № 2: Рассчитайте выдержку вручную

Второй способ посложнее. Тем не менее, это важная часть понимания того, что происходит.Можно полагаться на приложения для смартфонов, но полезно также научиться рассчитывать подходящую выдержку. Это поможет вам узнать, какую выдержку использовать в зависимости от внешней яркости.

Давайте поработаем. Это действительно не так сложно, как кажется. Сначала вам нужно узнать, насколько темный у вас фильтр. Вот самые распространенные варианты:

• ND0.3 или 1 ступень = 2x выдержка
• ND0.6 или 2 ступени = 4x выдержка
• ND0.9 или 3 ступени = 8x выдержка
• ND1.8 или 6 ступеней = выдержка 64x
• ND3.0 или 10 ступеней = выдержка 1000x

На основании приведенной выше информации мы теперь знаем, что фильтр на 10 ступеней пропускает в 1000 раз меньше света. Это означает, что время экспозиции необходимо увеличить в 1000 раз, чтобы такое же количество света достигло датчика. Исходная выдержка затвора 1/125 секунды теперь должна составлять 8 секунд. Выдержку затвора 1/30 секунды следует увеличить до 32 секунд.

# 7 Примените новую выдержку

После расчета новой выдержки пора изменить настройки камеры.Если расчетная выдержка меньше 30 секунд, вы сможете сделать это так же, как обычно. Если он длится более 30 секунд, вам необходимо ввести Bulb или Time Mode . Это может отличаться от камеры к камере.

Если выдержка превышает 30 секунд, необходимо использовать дистанционный спуск затвора. Некоторые камеры позволяют вам нажать один раз, чтобы начать съемку, и еще раз, чтобы закончить экспозицию. В других камерах вам нужно вручную удерживать кнопку спуска затвора столько, сколько должно быть выдержки.В таких ситуациях предпочтительнее дистанционный спуск затвора с режимом блокировки.

# 8 Сделайте снимок и внесите изменения

Теперь, когда композиция отточена и настройки применены, пора сделать снимок.

Настройки: ISO320, f / 10, 8 секунд

Взгляните на предварительный просмотр изображения после завершения экспозиции. Теперь нужно оценить, правильно ли выглядит экспозиция. Некоторые фильтры немного темнее, чем указано в рекламе, и для них может потребоваться примерно одна дополнительная ступень выдержки.В таком случае отрегулируйте выдержку и сделайте еще один снимок.

Вот и все. Надеюсь, теперь у вас есть красивая фотография с длинной выдержкой.

Примеры и идеи фотографий с длинной выдержкой

Вот несколько примеров того, как фотографию с длинной выдержкой можно использовать в пейзаже и на открытом воздухе. К каждому из изображений прикреплены настройки камеры, поэтому вы видите, как выдержка влияет на фотографию.

• ISO100, f / 9, 3 секунды
• ISO200, f / 11, 1.5 секунд
• ISO100, f / 13, 35 секунд
• ISO100, f / 10, 103 секунды
• ISO64, f / 11, 180 секунд
• ISO640, f / 7,1, 30 секунд

Заключение

Фотосъемка с длинной выдержкой — это очень весело и отличный способ сделать интересные и уникальные изображения. Однако это требует немного большего планирования, чем «обычная» фотография, и любые ошибки становятся еще более заметными. Итак, давайте кратко рассмотрим 8 шагов по совершенствованию изображений с длительным затвором:

1. Настройте композицию, как обычно.
2. Примените настройки, которые лучше всего подходят для снимка без фильтров
3. Сделайте пробный снимок и убедитесь, что экспозиция и фокус хорошие
4. Переключитесь на ручную фокусировку и настройки
5. Установите объектив на объектив
6. Рассчитайте новую выдержку вручную или с помощью приложения
7. Примените новую выдержку без изменения каких-либо других настроек
8. Сделайте снимок и при необходимости отрегулируйте выдержку

Важно соблюдать следующее пошагово.Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы все сделать правильно, поскольку любая ошибка может стоить вам драгоценного времени. Помните, что вы не сможете сделать много снимков, если используете выдержку 300 секунд!

В конце концов, фотография с длинной выдержкой — это эксперимент. Его можно применить ко многим жанрам фотографии, и вы ограничены только вашим собственным творчеством.

Вы впервые пробуете фотосъемку с длинной выдержкой? Возможно, вы уже давно этим занимаетесь? Обязательно поделитесь своими лучшими изображениями в комментариях! Я хотел бы увидеть ваши результаты.

---

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ДАННОЙ СТАТЬЕЙ!

---

Если вы хотите узнать больше о фотографии с длинной выдержкой, я поделился всем, что знаю, в своей электронной книге The Ultimate Guide to Long Exposure Photography. Эта электронная книга предназначена для тех, кто готов поднять свои изображения на новый уровень и расширить свое творческое видение.

Понять экспозицию менее чем за 10 минут

Существует бесчисленное множество книг и уроков по фотографии, которые объясняют экспозицию, но после их прочтения или посещения ваши фотографии, возможно, не улучшились, потому что … ну, давайте будем честными … некоторые из нас Правые мозги aren супер технично!

Недавно я провел небольшой урок фотографии для новичков.Я много думал о том, как бы объяснить экспозицию самым простым способом. Я обнаружил, что параллельный пример чего-то связанного — лучший способ передать различные аспекты, влияющие на экспозицию.

Я проверил эту теорию, объяснив контакт с моей 8-летней дочерью, а затем спросил ее. Она доказала, что теория успешна, усвоив концепции в течение 10 минут. Я хочу поделиться с вами своим уроком, чтобы вы смогли понять экспозицию менее чем за 10 минут!

10-минутный урок, который изменит вашу фотографию

Ваша цифровая зеркальная фотокамера похожа на вашу голову: ЛИНЗА — это ваше зрение , а ТЕЛО камеры — это ваш мозг .Ваше зрение видит вещи, а ваш мозг записывает детали.

Также как когда вы смотрите на что-то — скажем, цветок — ваши глаза видят это и посылают в мозг информацию о том, что у цветка длинные лепестки и что он желтый. Если вы посмотрели на него слишком быстро или, например, было слишком темно, информация, которую записывает ваш мозг, оказывается под угрозой.

«Треугольник экспозиции» — это то, как 3 вещи — диафрагма, выдержка и ISO — работают вместе, чтобы обеспечить достаточно света для вашего мозга (камеры), чтобы записать то, что вы видите.Вам нужна правильная комбинация этих трех компонентов, чтобы получить идеальную экспозицию.

Хорошая выдержка

Например, если вы не пропускаете достаточно света, вы не будете хорошо видеть объекты, потому что они будут слишком темными (недодержка).

Слишком темно или недодержано

Если вы впустите слишком много света, он будет слишком ярким, и вы не сможете разглядеть многие детали (передержка).

Слишком яркий или передержанный

АПЕРТУРА = насколько широко вы открываете глаза

Маленькая диафрагма (большая диафрагма или диафрагма, например, f / 22) похожа на прищуривание.Большая диафрагма (маленькая диафрагма или диафрагма, например, f / 1,4) — это как «глаза насекомого».

Тест: насколько широко вы открываете глаза, если снимаете при слабом освещении? Будет ли хорошо видно ночью, если прищуриться (маленькая диафрагма)?

Тест: что происходит в очень яркий день, если ваши глаза широко открыты и они открыты долгое время (медленный затвор и большая диафрагма)? Вы тогда хорошо видите?

Диафрагма — это то, насколько широко вы открываете глаза — глаза насекомых или прищуривание

СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ = как ДЛИННО вы открываете глаза

Быстрый затвор, например, 1/1000 секунды, мигает очень быстро.При длинной выдержке, например, 2 секунды, вы держите глаза открытыми, а затем моргаете. Следует помнить следующее: ваш мозг записывает все, когда ваши глаза открыты. Итак, если вы или что-то, на что вы смотрите, движется, а ваши глаза открыты долгое время (медленный затвор), ваш мозг запишет размытое изображение.

Тест: если вы хотите четко сфотографировать прыгающего человека, как долго вам нужно открывать глаза? Что остановит снимок: быстрое моргание (быстрый затвор) или медленное (медленный затвор)?

ISO = специальные очки

ISO = специальные очки, которые помогают видеть в темноте

ISO — это полная противоположность солнцезащитным очкам.Назовем их MOONglasses! 😉

Чем выше ISO, тем толще ваши лунные очки , поэтому тем лучше вы можете видеть при слабом освещении. Для съемки в помещении или в сумерках вам понадобятся толстые лунные очки (высокий ISO). В солнечный день вам понадобятся очень тонкие лунные очки (с низким ISO).

Тест: нужны ли мне толстые, тонкие или средние лунные очки, если я снимаю на пляже во время обеденного перерыва?

Все три элемента работают вместе

Вот пример: вы фотографируете спящего кота, который уютно устроился на диване.Окна не пропускают много света и не проникает дополнительный рассеянный свет. Чтобы хорошо видеть, у вас есть лунные очки от средней до толстой, на которых есть очки (например, ISO 600). Вам нужно, чтобы глаза были широко открыты (большая диафрагма, например, f / 1,4). Однако у вас не очень хорошее зрение (у вас есть комплектный объектив, который работает только с f / 4,5), поэтому вам нужно больше света, чтобы видеть. Таким образом, вы дольше оставляете глаза открытыми (длинная выдержка, например, 1/30 секунды).

Заключительный тест:

1. По тому же сценарию ваша кошка замечает, что вы делаете снимки, поэтому она уходит и спрыгивает с дивана.Вы все еще хотите ее сфотографировать. Что бы вы изменили: насколько открыты ваши глаза (диафрагма), как долго вы оставляете глаза открытыми (выдержка) или толщину лунных очков (ISO)?
2. Если вы увеличиваете выдержку, потому что хотите «заморозить» изображение, что еще вам нужно изменить? (Если вы ничего не измените, изображение будет слишком темным, потому что вы пропускаете меньше света.)

После того, как вы усвоите базовую концепцию экспозиции и то, как три компонента треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO) работают вместе, переключите камеру DSLR в «ручной» режим и примените определенные настройки в зависимости от различных обстоятельств.

Хотите узнать больше об экспозиции? Попробуйте эти:

Советы по фотосъемке с длительной выдержкой с 32 отличными примерами

Фотография с длительной выдержкой делает повседневные сцены потусторонними, как снимки из сна. И все же технически все, что вы делали, — это оставляли ставни открытыми на более длительный срок. Получение отличных длинных выдержек не требует каких-либо специальных знаний, но требует немного практики и терпения. Используйте следующие советы и вдохновляющие фотографии, которые помогут вам овладеть искусством создания снимков с большой выдержкой.

Советы по фотосъемке с длительной выдержкой

1. Снаряжение для фотосъемки с длительной выдержкой
2. Планирование
3. Типы фотографии с длительной выдержкой

1. Съемка с длительной выдержкой

Ключ к получению невероятно длинных выдержек — это не дорогое оборудование. Если у вас есть штатив, дистанционный спуск затвора (или спуск с тросиком) и камера с ручным режимом, вы на пути к потрясающей длительной выдержке. Вам также может понадобиться фильтр нейтральной плотности (ND), который закрывает объектив и блокирует свет, чтобы затвор оставался открытым дольше, даже когда он слишком яркий.Фильтры нейтральной плотности пригодятся для дневных длинных выдержек, но если у вас их нет, планируйте снимать ночью или в темноте в помещении.

Марк Коу — Новый рассвет

2. Планирование

В отличие от обычных снимков, которые занимают доли секунды, длинные выдержки занимают как минимум несколько минут. Даже если длинная выдержка короткая, например, 5 или 10 секунд, вам нужно установить штатив, отрегулировать настройки камеры, надеть фильтр и т. Д. Вам также может потребоваться несколько минут (или намного больше), чтобы получить экспозицию. Правильно.

По этой причине рекомендуется планировать снимок и композицию до того, как вы настроите и снимете. В противном случае вы потратите несколько минут на длинную выдержку, чтобы понять, что лучше под другим углом.

Планируя снимок, имейте в виду, что на лучших длинных выдержках обычно есть что-то движущееся и что-то статичное. Например, у вас могут быть движущиеся облака или вода со статичными горами или небоскребами. Этот контраст между твердыми и размытыми элементами создает драму и помогает показать течение времени.

Ночью источники света также можно рассматривать как «движущиеся» элементы, даже если они остаются неподвижными. Хотя невооруженным глазом они могут казаться статичными, на самом деле они излучают световые волны, которые и движутся в определенном направлении. Ваша камера будет регистрировать это «движение» света, делая его ярче и ярче на вашей фотографии. Подобно воде или облакам, этот свет даст вашим зрителям ощущение проходящего времени.

Стивен Хамплби — Техническое обслуживание Млечного Пути

Поиск правильного баланса между движением и устойчивостью может занять некоторое время.Вы должны предсказать, как сцена будет меняться со временем, что может оказаться сложной задачей даже для опытных фотографов. Если ваши первые несколько снимков не оправдались, не сдавайтесь! Каждый снимок помогает лучше понять окружающую среду. Все они в конце концов окупятся, когда вы наконец сделаете фантастическую длинную выдержку.

3. Типы фотографий с длительной выдержкой

Если вам нравится идея длинных выдержек, но вы не знаете, с чего начать, сначала попробуйте сузить тип длинной выдержки, которую вы хотите сделать.Существует множество возможностей, но в целом длинные выдержки делятся на следующие 7 категорий.

После того, как вы запомнили снимок, прочтите подробные инструкции по съемке с длинной выдержкой, например, это руководство от Школы цифровой фотографии. Тогда вдохновитесь этими удивительными снимками нашего сообщества Flickr!

Фотография с длинной выдержкой: вода

Океаны, водопады, фонтаны и реки — все это классические объекты для длинных выдержек. Плавная вода — популярный выбор, потому что она такая красивая и предсказуемая.В отличие от многих других движущихся объектов, таких как облака, вы можете рассчитывать на то, что вода будет выглядеть более или менее одинаковой изо дня в день. Эта предсказуемость может значительно упростить планирование выстрела.

Однако популярность водных длинных выдержек также означает, что планка для вашей фотографии выше. Чтобы ваш снимок выделялся среди остальных, вы должны мыслить творчески. Попробуйте интересные ракурсы, поместив камеру выше, ниже или с другого места. Вы даже можете войти в воду и установить штатив на мелководье.(Просто убедитесь, что у вас есть бедра, если вода холодная.)

Для получения дополнительных советов по съемке с длинной выдержкой в ​​воде ознакомьтесь с этими инструкциями от Envato.

Р. Кейси — падение в реку

Бен — Вестхейвен

Энди Фармер — Упавшее дерево

Bailiwick Studios — Untitled

Жан-Жак Маттеи — La Testa detilegne

Long Exposure Photography: Long Exposure Photography

Один из лучших / единственных способов запечатлеть звездное ночное небо — это сделать длинную экспозицию.При длительной выдержке звезды становятся ясными и яркими, а не еле заметными. Хотя астрофотография может показаться сложной, потому что она настолько потрясающая, на самом деле она довольно проста.

Не уверены? Просто прочтите эти простые советы по фотографированию ночного неба или звезд в горах. SLR Lounge также предлагает полезные советы для фотографий с длительной выдержкой в ​​курсе фотографии, разработанном специально для фотографирования Млечного Пути.

Покрывало тьмы — Маленький грузовик

Нимит Нигам — Озеро Пангонг Звездная ночь…

Нимит Нигам — Большой взрыв II

Марк Фрост — Звездные тропы бухты Анстейс 1

Тристан ‘Шу’ Лебешу — Старс , Дюны и облака в пустыне Марзуга

Фотография с длительной выдержкой: картина с освещением

Если сейчас пасмурная ночь или если вы живете в местах со световым загрязнением, вы все равно можете делать интересные длинные снимки ночью.Все, что вам нужно, — это источник света, чтобы «раскрасить» изображения для длительной выдержки. Фонарик, бенгальский огонь или светодиодный свет отлично подойдут.

Вы также можете пригласить кого-нибудь, чтобы он помог вам со светописью. Хотя вы, безусловно, можете поэкспериментировать с этой техникой самостоятельно, дополнительные руки неплохо иметь. По крайней мере, друг может наблюдать за вашей камерой и оборудованием, пока вы рисуете светом, чтобы никто не украл ваши вещи.

Чтобы получить подробное руководство по светописи, прочтите эту статью Школы цифровой фотографии.Все очень просто. Вам даже не нужно выходить из дома; просто выключите свет и получайте удовольствие!

Стивен Хамплби — Лондонский мост Звезд +

Ральф — Искрящийся дождь

Кристофер — Кристин и Фил: {помолвлены}!

Стивен Хамплби — Lightpainters DNA

Стивен Хамплби — Мука

Световые следы от машин

Если вы застряли в городе, фотографирование световых следов может стать отличным способом провести вечер.Это тоже довольно просто. Как и в случае со звездными тропами, главная задача — добраться до места, которое стоит сфотографировать. Только вместо впечатляющего ночного неба вы ищите дорогу или шоссе, которые будут поражать воображение.

Не существует идеального «типа» дороги для легких маршрутов. Разнообразие мест может быть поразительным, от мостов до извилистых проселочных дорог. Тем не менее, вам нужно , что-то интересное на фото. Эта достопримечательность может быть на заднем плане, как крутое здание, или это может быть сам трафик.Круговые перекрестки, большие автомагистрали и уникальные перекрестки могут привести к интересным легким тропам.

Грег Дэвид — C D ROM 2

Джованна Такер — Световые тропы Лондонского Тауэрского моста 2 * 365

Деннис — Мраморное безумие

Кристофер — Идем вверх!

Другие источники света

Хотя автомобили и звезды являются наиболее популярными объектами для съемки в ночное время с длинной выдержкой, существует бесчисленное множество других источников света, которые вы можете сфотографировать. Туннели, самолеты, молнии, светофоры, телефонные будки… Независимо от того, где вы живете, вы можете найти уникальный источник света для длительного воздействия.

Марк Коу — Автомобильная погоня во времени и пространстве

Си Джей Шмит — Самолет в ночном небе

swapnil deshpande — Божественное рок-концертное шоу;)

Марк Томпсон — Approach Limited

Покров тьмы — Телефонный ящик

Фотография с длительной выдержкой: Архитектура

Большинство объектов с длительной выдержкой ограничены либо ночью, либо днем. Например, пляж может быть красивым объектом в течение дня, но когда сгустится темнота, он может исчезнуть из поля зрения.Точно так же, когда восходит солнце, потрясающее ночное небо исчезает.

Здания — одно исключение из этого правила. Они могут быть одинаково яркими и днем, и ночью. Пока здание освещено ночью, вы можете сфотографировать его, когда захотите.

Фотографируя архитектуру днем, помните, что вы хотите включить в свое изображение что-то движущееся. В большинстве случаев это движение будет исходить либо от облаков, либо от людей. С облаками ваша главная задача — наблюдать и ждать подходящей погоды.Вам нужен хороший баланс между облаками и голубым небом, чтобы было больше контраста и драматизма.

Если у вас много безоблачных или пасмурных дней, попробуйте вместо этого включить людей на свою фотографию. Такой подход даст вам больше гибкости при выборе погоды, хотя вам все равно придется тщательно спланировать съемку. Например, вы можете сделать снимки лучше в час пик, чем ранним утром, когда на улице меньше людей.

Независимо от того, когда вы снимаете, убедитесь, что вы не мешаете пешеходам и другим транспортным средствам.Это безопаснее и с меньшей вероятностью привлечет внимание (и охранников). Если у вас и , чтобы мешать пешеходам для хорошего кадра, попробуйте вместо этого стрелять ночью. Тогда вам не понадобятся ни облака, ни люди — только немного света.

Fistfulofpowder — Все взоры к небу.

Nimit Nigam — Alvida Jumma Закат в мечети Джама

samiKoo — Cityscape

Фотография с длительной выдержкой: длительная выдержка в помещении

Большинство длинных выдержек лучше смотрятся с движением , за исключением для съемки в помещении.Вам не нужно движение с длинной выдержкой в ​​помещении, потому что ваша цель другая. Как правило, снимая в помещении, вы не пытаетесь запечатлеть течение времени. Вы пытаетесь решить проблему плохого освещения.

Что лучше? Больше или меньше ISO?

Если вы регулярно делаете снимок в плохо освещенном здании, у вас есть два основных варианта. Вы можете использовать более высокое значение ISO для получения резкого снимка с большим количеством шумов или более низкое значение ISO для получения размытого снимка с меньшим шумом.

Если вы хотите получить резкий снимок без шума, вам нужно сделать длинную выдержку.Поскольку свет «увеличивается» при длинной выдержке, вы можете использовать низкий ISO без какого-либо размытия — если вы используете штатив и фотографируете неподвижный объект.

Эта техника может быть именно тем, что вам нужно, чтобы запечатлеть жуткую атмосферу старого театра или красивые витражи в соборе. Хотя вы не сможете сделать столько снимков, сколько обычно, те, которые вы делаете, будут более высокого качества. А поскольку все, что вам действительно нужно, это один идеальный снимок, дополнительное время того стоит.

Дракон Зед — Эглиз Сен-Кристоф де Жавель, Париж.

Шринивасан Венкатесан — День 231

Дракон Зед — Крыша Святого Юсташа I

Надеюсь, вам понравились эти советы по съемке с длительной выдержкой и вдохновляющие примеры. Используйте их, когда собираетесь делать свои крутые фотографии с длинной выдержкой!

Руководство для начинающих по экспозиции для пейзажной фотографии …

---

---

Режимы экспозиции

В вашей камере есть несколько различных режимов экспозиции — автоматический, программный, Av, Tv, ручной и ручной, — которые сообщают вашей камере, как выбирать настройки в пределах треугольника экспозиции, чтобы получить хорошо экспонированную сцену.

Когда вы устанавливаете камеру в автоматический режим, она сама определяет диафрагму, выдержку и ISO, чтобы добиться сбалансированной экспозиции.

Программный режим очень похож в том, что он определяет диафрагму и выдержку, но не ISO.

Приоритет диафрагмы — это как хороший друг в солнечный день. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

В пейзажной фотографии режим приоритета диафрагмы (Av) — это как хороший друг в солнечный или хорошо освещенный день.Он позволяет вам выбирать диафрагму, а камера помогает вам достичь желаемой экспозиции, автоматически регулируя скорость затвора так, чтобы экспонометр был центрирован на ± 0EV. Вы можете установить ISO вручную, если хотите, или вы можете оставить это в режиме Av, чтобы выбрать его за вас. Самое замечательное в съемке в режиме Av заключается в том, что вы можете установить определенное значение глубины резкости, чтобы контролировать, какие части пейзажа вы хотите сфокусировать, тем самым помогая вам рассказать историю места, которое вы фотографируете.

С другой стороны, режим приоритета выдержки (Tv) позволяет вам выбирать выдержку, в то время как камера автоматически выбирает диафрагму, которая позволяет получить хорошо экспонированную фотографию. Как и в режиме Av, вы можете установить ISO вручную или оставить это на усмотрение камеры, чтобы она выбрала его автоматически. Режим Tv наиболее полезен для остановки движения или действия, например, когда объект вымывается на берег.

Вынос алмазов на берег. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

В ручном режиме у вас будет полный контроль над всем треугольником экспозиции.Этот режим лучше всего использовать в ночное время, когда камера не может автоматически помочь вам с экспозицией из-за недостаточного освещения. В ручном режиме вы сможете самостоятельно выбрать диафрагму, выдержку и ISO, чтобы добиться хорошо сбалансированной экспозиции. Единственное ограничение заключается в том, что в ручном режиме вы можете достичь экспозиции не более 30 секунд. Если вы хотите увеличить время экспозиции, вам нужно будет переключить режим экспозиции на Bulb, что позволит вам держать затвор открытым столько, сколько захотите.

Ручной режим лучше всего подходит для съемки северного сияния. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

Шаги, которые необходимо выполнить для достижения сбалансированной экспозиции

Теперь, когда вы получили представление о треугольнике экспозиции, замере экспозиции и режимах экспозиции, вы можете комбинировать их, чтобы получить желаемую экспозицию. Однако имейте в виду, что в каждой ситуации потребуется свой метод для достижения хорошо сбалансированной экспозиции. Например, получение хорошо экспонированной фотографии звезд сильно отличается от хорошо экспонированной фотографии пейзажа в дневное время.

Прежде чем начать, обязательно проанализируйте условия освещения и ограничения сцены. Есть ли участки с темными тенями или светлыми участками? Это поможет вам выбрать метод замера экспозиции и установить параметры треугольника экспозиции.

Осмотрите сцену на предмет теней или ярких светов. Автор фото: Юрий Белегурский.

---

---

Затем выберите режим экспозиции, который лучше всего подходит для сцены. Затем вы сможете установить диафрагму, выдержку и ISO так, чтобы экспонометр был центрирован на ± 0EV.

После этого сделайте снимок и проверьте результат на ЖК-дисплее и гистограмме, чтобы убедиться, что он соответствует вашему творческому видению. Если ваша гистограмма касается правой стороны, это означает, что вы теряете данные о некоторых из более ярких тонов, тогда как если она касается левой стороны, вы теряете информацию о более темных тонах или тенях.

Если ваши блики или тени касаются сторон (мы называем это «отсечением»), то это означает, что вы не сможете восстановить информацию, а это означает, что ваши блики или тени будут слишком размытыми, чтобы сохраните любую деталь.Когда есть обрезка, поэкспериментируйте с выдержкой или ISO, пока ваше изображение не станет хорошо экспонированным.

Выберите режим экспозиции, который лучше всего подходит для сцены. Автор фото: Юрий Белегурский.

В некоторых ситуациях вы можете пропустить некоторые из этих шагов, чтобы получить хорошо сбалансированную экспозицию. Например, когда вы фотографируете в ночное время, вам не нужно измерять свет. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о выборе режима замера. Все, что вам нужно сделать, это установить камеру в ручной режим и самостоятельно выбрать значения треугольника экспозиции для достижения желаемой экспозиции.

Цель в ночное время — запечатлеть звезды с максимально возможной экспозицией, поэтому просто не забудьте установить максимальную диафрагму (f / 2,8 или все, что позволяет ваш объектив), чтобы уловить максимальное количество света в пределах установленную выдержку. Чтобы запечатлеть больше звезд, максимально увеличьте ISO, не создавая слишком большого шума. Сделайте снимок, чтобы проверить свои настройки, а затем проверьте гистограмму, соответствующим образом отрегулировав треугольник экспозиции, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.

---

---

Теперь, когда вы получили базовое представление об экспозиции, вы на верном пути к созданию потрясающих фотографий пейзажей Исландии! Это так же просто, как контролировать количество света, попадающего на матрицу вашей камеры, чтобы создать то изображение, которое вы задумали. Следуя этому руководству, вы сможете использовать доступный свет в сцене и управлять им таким образом, чтобы передать настроение на ваших фотографиях. Это улучшит ваш уникальный опыт пребывания в Исландии и улучшит ваши фотографии.Продолжая практиковаться, вы узнаете, как получить полный творческий контроль над своими фотографиями в кратчайшие сроки!

Фотография с расширенной экспозицией :: Секреты цифровой фотографии

Промежуточная фотография с расширенной экспозицией — особенная вещь, в отличие от многих других форм фотографии, которые не требуют особого планирования или специального оборудования. При съемке с увеличенной выдержкой снимков не бывает. Чтобы сделать снимок такого типа, который представляет собой нечто большее, чем просто размытый беспорядок, требуется тщательное планирование.Удовольствие заключается в тщательном изучении света и экспериментальных изысканиях, необходимых для того, чтобы сделать это хорошо. Вот необходимое оборудование и несколько советов, которые помогут вам добиться успеха в фотосъемке с увеличенной выдержкой.

Получить снаряжение

Фотография с расширенной экспозицией — это та ниша, которая требует от вас специального набора оборудования, чтобы делать это хорошо. Хотя производители iPhone могут похвастаться своей способностью делать снимки с увеличенной выдержкой, если у вас есть серьезный интерес, вам следует усилить свое снаряжение.

Самое первое оборудование, которое вам понадобится, — это камера, которая позволяет вам устанавливать относительно длительную выдержку. Если вы планируете делать расширенную экспозицию в ночное время в условиях низкой освещенности, ваша камера должна иметь функцию режима лампы накаливания. В режиме выдержки затвор остается открытым до тех пор, пока вы снова не нажмете на него, чтобы закрыть его. Эта функция есть в большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов. но не много наведи и снимай фотоаппаратов.

Далее вам обязательно понадобится штатив. Без штатива микродвижения, такие как дрожание руки, и даже движение, вызванное вдохом и выдохом, создадут неправильное размытие.Конечно, фотография с расширенной экспозицией чаще всего используется для преувеличения движения и демонстрации движения, но размытие при движении должно происходить только так, как вы этого хотите. Лучший способ добиться этого — максимально контролировать окружающую среду, начиная со штатива. Легкие штативы легко доступны по цене от 15 долларов, хотя я рекомендую вам приобрести один примерно за 50 долларов. Дешевые штативы не обеспечивают стабильности, необходимой для длительных выдержек.

Еще одно приспособление, которое поможет уменьшить нежелательное размытие, — это пульт для вашего затвора.При покупке обязательно купите тот, который поддерживает режим лампы. Позже мы рассмотрим, почему это важно. Спусковой механизм будет дистанционно включать и выключать затвор, тем самым устраняя движение, вызванное нажатием пальца на кнопку спуска затвора.

Разные фотографы используют разные объективы для расширенной экспозиции, но я обычно выбираю широкоугольный объектив, чтобы запечатлеть как можно большую часть сцены. Чем шире, тем лучше. Независимо от выбранного вами фокусного расстояния вам понадобится чистый объектив, свободный от грязи, пыли и царапин, что снизит резкость фотографии, на которой трудно добиться резкости без каких-либо дополнительных переменных.

Также рекомендую приобрести фильтр нейтральной плотности. Цель фильтра нейтральной плотности — ограничить количество света, попадающего в объектив. Фильтр нейтральной плотности — это круглый кусок стекла, который крепится к передней части объектива. Все фильтры нейтральной плотности должны быть серыми. Чем темнее серый, тем больше света отфильтровывается. Остерегайтесь любых фильтров нейтральной плотности, которые имеют зеленый, синий или фиолетовый оттенок.

Фильтры нейтральной плотности позволяют снимать с более широкой диафрагмой и более избирательной глубиной резкости в ярких ситуациях, когда это было бы невозможно из-за передержки.Фотографии, которые были бы полностью размытыми и белыми по всем направлениям, на самом деле могут быть красивыми частями с увеличенной экспозицией с использованием фильтра нейтральной плотности.

Существуют различные уровни фильтров нейтральной плотности. Интенсивность фильтрации обозначается цифрой после ND. По мере того, как числа становятся больше, сила фильтрации увеличивается, и в вашу камеру попадает меньше света. Например, ND.3 отфильтровывает меньше света, чем фильтр с маркировкой ND1.2. Фильтры нейтральной плотности особенно важны при длительной экспозиции в дневное время в периоды яркого света.Их также можно творчески использовать для других видов фотографии.

Различные типы фотосъемки с увеличенной выдержкой

Теперь, когда вы заказали все свое оборудование и с нетерпением ждете почтальона, пришло время изучить различные типы фотографии с увеличенной выдержкой. Когда я говорю о типах, я говорю о продолжительности времени, в течение которого заслонка открыта.

Первый тип — это короткий , что кажется нелогичным, но по сравнению с другими типами имеет смысл.Фотосъемка с короткой расширенной экспозицией — это когда затвор открыт на долю секунды до 3-4 секунд. Этот тип фотосъемки с увеличенной выдержкой чаще всего используется в дневное время, чтобы не пропускать слишком много света и не переэкспонировать фотографию. Это также хорошее время, чтобы использовать один из тех изящных фильтров нейтральной плотности, о которых мы говорили ранее.

Второй тип — это фотография со средней выдержкой . Фотография с выдержкой более нескольких секунд, но не более минуты считается относящейся к сфере фотографии со средней продолжительной выдержкой.Это та категория, к которой обычно относятся фотографии с полосами света на шоссе, которые так заметны. Средние значения выдержки подходят для объектов, создающих собственный свет, таких как вышеупомянутые фары и задние фонари. Обратите внимание, что объекты, которые отражают свет, а не генерируют его, например, луна и звезды, требуют больше времени, чем более яркий и прямой свет.

Третий тип — длинная выдержка . Все, что находится между одной минутой и остальным временем, попадает в эту категорию.Это используется в ситуациях, когда мало света, например, при съемке звезд в сельской местности без уличных фонарей или других форм светового загрязнения.

Ручная фокусировка

Автофокус, вероятно, не сработает, особенно когда вы делаете снимки с длинной выдержкой в ​​очень темных областях. Это потому, что камере нужен свет, чтобы знать, где сфокусироваться. Фотография с расширенной экспозицией известна тем, что с самого начала создает мягкие изображения. Ручная фокусировка даст вам наилучшие возможные результаты в сложной ситуации фокусировки.

Съемка в формате RAW

В отличие от работы в студии с управляемыми переменными, такими как освещение и климат, фотосъемка с расширенной экспозицией обычно выполняется на месте. Хотя это может быть проблемой, когда вы создаете любую фотографию в таких условиях; увеличенное время, в течение которого заслонка открыта, увеличивает вероятность того, что что-то пойдет не так. Вот почему особенно важна съемка в формате RAW.

RAW — это формат файла, который позволяет сохранять все данные, которые ваша камера получает и обрабатывает, когда вы делаете снимок.Форматы файлов, такие как файлы JPG, сжимаются, и во время этого процесса сжатия они теряют некоторые детали. Хотя формат RAW не так прост в использовании, как JPG, форматы RAW — это волшебство. Вы можете легко исправить недоэкспонированные и переэкспонированные фотографии, а также исправить проблемы, возникшие в камере, в рамках рабочего процесса постобработки. Съемка в формате RAW — это страховка на время и усилия, необходимые для планирования и выполнения фотографии с расширенной экспозицией. Если что-то не получается так, как вы надеялись, вы все равно можете улучшить фотографию в Photoshop.

Ознакомьтесь с режимом лампы

Режим Bulb — это настройка камеры, которая позволяет оставлять затвор открытым на неопределенное время. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют ограниченное количество доступных значений выдержки. Очень немногие из них являются достаточно длинными, чтобы добиться желаемых эффектов в этой фотографии с расширенной выдержкой.

По сути, вы нажимаете кнопку открытия, и она остается открытой до тех пор, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора, чтобы закрыть ее. Вот как вы можете сфотографировать полосатые звезды в ночном свете на изображении ниже.Ставни были открыты более получаса, и результаты были ошеломляющими. Это было бы невозможно без режима лампочки. Использование этого режима также требует некоторых экспериментов, поэтому выключите все источники света и используйте один тусклый источник света, чтобы привыкнуть к его использованию и измерению света в этом режиме, а затем медленно вносите изменения в освещение.

Соблюдайте все эти правила на практике

Теперь у вас есть базовые теоретические знания о фотографии с увеличенной выдержкой.Соберите свое снаряжение и практикуйте свои навыки. Держите глаза открытыми для новых возможностей, в которых эта особая фотографическая магия может улучшить и вдохновить ваши художественные усилия. Как только вы точно поймете, как это работает, и сможете сделать снимок, который хотите сделать, попробуйте что-нибудь новое, чего вы на самом деле не знаете, даже если на то, чтобы сделать это правильно, потребуется сотня попыток.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Когда и как использовать фотографию с длинной выдержкой

Одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, как фотографы природы, — это как рассказать историю определенного места.Мы работаем над созданием образа, который позволит нашей аудитории понять, каково это — стоять перед сценой и воспринимать все это. Мы видим движение воды, чувствуем запах влажной земли и слышим шелест листьев на ветру. Разве не было бы прекрасно, если бы наша фотография природы могла передать хотя бы часть того, что мы пережили? Хотя я еще не понял «запах фото», мне нравилось использовать фотографию с большой выдержкой, чтобы рассказывать историю движения на моих изображениях. И я всегда ищу способы использовать более длинную выдержку, чтобы зритель почувствовал, что он там.

Что такое фотография с длинной выдержкой?

Одним из трех компонентов треугольника экспозиции является выдержка, которая по сути является мерой времени. Это время, когда открывается ставень, и на датчик попадает свет. Использование более длительной, чем обычно, выдержки для размытия движущихся частей сцены называется фотографией с длительной выдержкой. Это очень эффективный творческий инструмент, когда мы хотим создать в изображении движение, особенно когда изображение также содержит статические элементы.Я часто использую эту технику, потому что одна из моих любимых вещей для фотографирования — движущаяся вода.

Когда использовать фотографии с длинной выдержкой?

Когда мне приходит на ум фотография с длинной выдержкой, когда я в поле? Каждый раз, когда я фотографирую что-то движущееся, я принимаю критическое решение о том, какая выдержка лучше всего расскажет эту историю. Если я хочу, например, заморозить движение собаки, ловящей фрисби, я выбираю действительно быструю скорость. Я надеюсь остановить действие на пике и сделать все в кадре максимально резким.Но когда я фотографирую что-то движущееся и хочу, чтобы показывал это движение, а не фиксировал его , я выбираю гораздо более длинную выдержку.

Позволяя затвору оставаться открытым в течение более длительного периода времени, я позволяю движущимся частям сцены слегка размываться (или сильно!) И тем самым передавать ощущение движения. Таким образом, по своей сути фотография с длинной выдержкой — это просто выбор длинной выдержки, творчески используемой для создания ощущения движения.

Вы можете использовать длинную выдержку, чтобы рассказать свою историю — всякий раз, когда у вас что-то движется, а что-то полностью неподвижно в кадре.

На изображении ниже эти пилоны отнюдь не фотогеничны. Они находятся за магазинами в центре города Бандон, штат Орегон. Вы бы ни за что не взглянули на них еще раз. Во время прилива, когда уровень воды покрывает часть пилонов, вы получите этот снимок с «обычной» выдержкой. Это бросок на один прием, определенно не достойный стены.

Но когда у меня есть сцена, в которой есть сильные структурные элементы (пилоны) рядом с чем-то, что движется (вода на ветру), я сразу думаю о технике с длинной выдержкой.Второе изображение — это точно такая же сцена, но на этот раз я использовал гораздо большую выдержку. Какая разница, и все, что я сделал, это увеличил выдержку. Вода сглаживается и имеет более теплый цвет, что придает изображению совершенно иное настроение. Хотя это определенно не был моим любимым снимком за неделю, проведенную в Орегоне, это была забавная возможность попрактиковаться в моей технике длинной выдержки.

Другой вариант использования длительной выдержки в вашей работе — это когда вы хотите показать движение воды по камням.Я сфотографировал эту удивительную сцену в Смоки-Маунтинс несколько лет назад, и у меня были идеальные условия для длинной выдержки. Было пасмурно, поэтому я знал, что моя выдержка позволит увеличить выдержку. В тот день не было абсолютно никакого ветра, что важно для неподвижной составляющей кадра. Если бы деревья двигались (хотя бы чуть-чуть), и я держал бы ставни приоткрытыми достаточно долго, чтобы размыть воду, деревья были бы размытыми, и изображение было бы испорченным. Поэтому, когда вы думаете об использовании длинных выдержек, обязательно проверьте «неподвижный компонент» кадра и убедитесь, что он действительно неподвижен.

Медленная выдержка для съемки водопада — Настройка камеры: 1 / [защита электронной почты], ISO 100

Я сфотографировал эту сцену как минимум с шестью разными выдержками (с эквивалентными выдержками), чтобы я мог выбрать свою любимую воду, когда вернусь домой к компьютеру. Это хорошая практика в полевых условиях, потому что впоследствии у вас будет меньше сожалений!

Вы также можете использовать фотографию с длинной выдержкой, чтобы запечатлеть отраженный свет от воды, звездных следов, использовать ее для создания творческих изображений с движением в камере и т. Д.Вот несколько фотографий на Visual Wilderness, созданных с большой выдержкой.

• Движение в камере, созданное с помощью фотографии с длинной выдержкой

• Ночная фотография с длинной выдержкой и звездными тропами в национальном парке Арчес, штат Юта

Как использовать медленную выдержку

Помните, что треугольник экспозиции работает взаимно. Если вы удлиняете одну ногу, вы должны укоротить другую ногу или ноги, чтобы компенсировать эквивалентное воздействие.Цель фотосъемки с длительной выдержкой — держать затвор открытым в течение гораздо более длительного периода времени, чем вы обычно ожидаете. Поэтому я установил ISO и диафрагму на самые маленькие значения, чтобы попытаться установить максимальную выдержку затвора.

Моя техника достижения желаемой длительной выдержки заключается в том, чтобы начать с правильной экспозиции, которая уравновешивает гистограмму, чтобы избежать засветки, но показывает хороший динамический диапазон. Я устанавливаю минимальное значение ISO и минимальное отверстие диафрагмы (что позволяет избежать дифракции), чтобы выдержка была как можно более длинной.Затем я делаю снимок, чтобы увидеть эффект этой выдержки. Я часто делаю несколько снимков с разной выдержкой, поэтому эффект размытия меняется в каждом кадре. Я выбираю свой фаворит в пост-продакшене. Это легко сделать, используя автоматический ISO в ручном режиме. Вы начинаете с ISO 100 и сбалансированной экспозицией, а затем переключаетесь на автоматический ISO. При последующих снимках просто уменьшайте выдержку для каждой экспозиции и дайте камере отрегулировать ISO. Это приведет к тому, что изображения будут иметь различную степень размытия, после чего вы сможете выбрать свой любимый позже на компьютере.

Для съемки пилонов, даже если уменьшить ISO до 100 и уменьшить диафрагму до f16, у меня все еще была выдержка всего 1/25 секунды. Этого времени явно не хватило, чтобы сгладить воду. Поэтому, когда я сделал все возможное, чтобы увеличить выдержку, но мне все еще нужно больше времени, чтобы затвор оставался открытым, я должен использовать фильтр, который уменьшает количество света, попадающего в камеру. Я почти всегда использую поляризационный фильтр при съемке пейзажей. Это немного помогает, поскольку уменьшает количество света, попадающего в камеру, примерно на одну ступень.

Но в этом примере с пилоном поляризатор уже был на месте, а выдержка все еще была слишком короткой. Поэтому я использовал фильтр нейтральной плотности (ND), чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик. Фильтры нейтральной плотности — неотъемлемая часть вашего комплекта для фотосъемки с длительной выдержкой. В приведенном выше примере я использовал фильтр нейтральной плотности «10 ступеней», и это дало мне 36-секундную выдержку, которая сглаживала воду и превращала очень шумное место в забавный снимок.

Фотография с длинной выдержкой — Настройка: [защита электронной почты], ISO 100

Конечно, фильтр нейтральной плотности может не понадобиться, если вы используете фотосъемку с длительной выдержкой ночью или в условиях очень низкой освещенности.Я был в Бандоне, штат Орегон, и там было слишком темно, чтобы увидеть пляж. Но когда я поднялся на холм и вернулся к машине, я в последний раз взглянул на Face Rock. Было так темно, что я едва мог различить форму камней, а небо почти не было различимым цветом. Море было умеренно бурным, и, конечно же, Face Rock был тихим. Хм, что-то движется и что-то еще. Могу я просто сделать действительно длинную выдержку и посмотреть, что у меня получится? Конечно!! Итак, это конечный результат безумного «снимка в темноте», который оказался одним из моих любимых снимков за всю поездку.

Надеюсь, вы попробуете фотосъемку с длительной выдержкой! Поскольку я очень люблю эту технику, я всегда ищу способы использовать длинные выдержки в своих интересах.

Об авторе Джейн Палмер

Джейн Палмер делит свое время между медсестрой-анестезиологом и пейзажным и подводным фотографом. Пожизненная страсть к природе и животным побудила ее проводить больше времени на открытом воздухе с камерой, наблюдая за поведением животных и фотографируя их в действии. Она была заядлым подводным фотографом в течение 10 лет, а недавно начала преподавать фотографию.Она часто ведет дайвинг-туры в экзотические места и помогает дайверам, которые хотят больше узнать о подводной фотографии. В настоящее время Джейн живет в Сент-Луисе, штат Миссури, со своим мужем, который также любит подводное плавание с аквалангом. Хороший опыт Джейн в Lightroom и Photoshop позволяет ей помогать своим ученикам-подводникам максимально эффективно использовать свои изображения. Так что независимо от того, идет ли она в поход в Смоки или занимается подводным плаванием на Филиппинах, вы можете быть уверены, что у Джейн есть камера в руке, чтобы запечатлеть красоту, которую дает нам природа.

.

No related posts.