Инфракрасная фотография: от I до R — Ferra.ru

Основы инфракрасной съемки

Существует замечательный вид фотографии, которая открывает взгляду иной, «параллельный» мир, скрытый от глаза человека, — инфракрасная фотография. Изображения, полученные при помощи инфракрасных фильтров, позволяют нам попасть в сказку, которая в то же время является неотъемлемой частью нашего повседневного пространства.

Инфракрасная фотография началась в пленочную эпоху, когда появились специальные пленки, способные к регистрации инфракрасного излучения. Но, поскольку в наше время цифровые зеркальные фотоаппараты гораздо популярнее пленочных и достать специальную пленку стало достаточно тяжело (к тому же, надо заметить, не каждая пленочная зеркалка позволит снимать на ИК-пленку из-за наличия внутри камеры инфракрасного датчика, который будет засвечивать кадры), в этом фотоуроке мы коснемся только аспектов инфракрасной съемки при помощи цифровых зеркальных камер.

Для начала, чтобы понять процесс получения инфракрасного изображения, необходимо разобраться в теории.

Излучение, формирующее цветное изображение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет длину волны в пределах от 0,38 мкм (фиолетовый цвет) до 0,74 мкм (красный цвет). Пик чувствительности глаза приходится, как известно, на зеленый цвет, имеющий длину волны примерно 0,55 мкм. Диапазон волн с длиной менее 0,38 мкм называют ультрафиолетовым, а более 0,74 мкм (и до 2000 мкм) — инфракрасным. Источниками инфракрасного излучения являются все нагретые тела.

Отраженное солнечное ИК-излучение чаще всего формирует картинку на пленке или матрице фотоаппарата. Поскольку самое распространенное применение инфракрасная фотография нашла в пейзажном жанре, необходимо отметить, что лучше всего ИК-излучение отражают трава, листья и хвоя, и поэтому они на снимках получаются белыми. Все тела, поглощающие ИК-излучение, на снимках выходят темными (вода , земля, стволы и ветви деревьев).

Теперь можно перейти к практической части.

Начнем с фильтров. Для получения инфракрасного изображения необходимо использовать ИК-фильтры, обрезающие большую часть или все видимое излучение. В магазинах можно найти, например, B+W 092 (пропускает излучение от 0,65 мкм и длиннее), B+W 093 (0,83 мкм и длиннее), Hoya RM-72 (0,74 мкм и длиннее), Tiffen 87 (0,78 мкм и длиннее), Cokin P007 (0,72 мкм и длиннее). Все фильтры, кроме последнего, являются обычными резьбовыми фильтрами, навинчивающимися на объектив. Фильтры французской фирмы Cokin необходимо использовать с фирменным креплением, которое состоит из кольца с резьбой под объектив и держателя фильтров. Особенность такой системы состоит в том, что для объективов с разным диаметром резьбы нужно приобретать только соответствующее кольцо, а сам фильтр и держатель остаются теми же, что получается гораздо дешевле, чем приобретение одинаковых резьбовых фильтров для каждого объектива. Кроме того, в стандартный держатель можно установить до трех фильтров с разными эффектами.

Поскольку мы рассматриваем ИК-съемку исключительно при помощи цифровых зеркальных фотокамер, нужно отметить, что у разных моделей камер разная способность к регистрации инфракрасного излучения. Сами по себе матрицы фотокамер достаточно хорошо воспринимают ИК-излучение, однако производители устанавливают перед матрицей фильтр (так называемый Hot Mirror Filter), обрезающий большую часть волн инфракрасного диапазона.

Channel Mixed Infra-Red Office © sovietuk

Делается это для минимизации появления нежелательных эффектов на снимках (например, муара). От того, насколько сильно фильтруется ИК-излучение, зависит возможность применения камеры для ИК-съемки. Например, камерой Nikon D70 с фильтром Cokin P007 можно снимать с рук, а для Canon EOS 350D и большинства других камер из-за длинных выдержек всегда потребуется штатив. Некоторые фотографы, увлеченные ИК-фотосъемкой, прибегают к модификации камеры, удаляя инфракрасный фильтр.

Настало время поговорить о технике съемки в ИК-диапазоне. Композицию снимка нужно выстраивать до установки ИК-фильтра на объектив, поскольку, надев его, в видоискателе вы ничего не увидите (кроме, разве что, солнца, если оно включено в кадр).

Для инфракрасной фотографии характерны очень длинные выдержки (увеличивающиеся примерно на 10–12 ступеней по сравнению с обычной фотосъемкой). Это связано с двумя причинами. Во-первых, причиной длинных выдержек, как уже отмечалось выше, является ограниченный диапазон воспринимаемого камерой ИК-излучения. Во-вторых, при съемке в ИК-диапазоне приходится сильно зажимать диафрагму (f8 — f32) для устранения ошибок наведения на резкость путем увеличения ГРИП, поскольку автофокус камеры настроен для наведения в видимом диапазоне. Из-за того, что инфракрасные снимки содержат больше шума, чем обычные, лучше сразу при съемке устанавливать наименьшую возможную чувствительность матрицы. По этой же причине надо избегать коррекции экспозиции в RAW-конверторе или графическом редакторе, вводя нужную поправку перед съемкой, величина которой находится экспериментальным путем. От установки баланса белого в некоторых случаях зависит качество получаемого изображения. Чаще всего я устанавливаю его по небу или листве и никогда не использую автоматический режим.

В случае использования фильтра Cokin P007 требуется накрыть сверху щель между ним и объективом, иначе вполне вероятно получение на снимке паразитных бликов от объектива, отражающегося в почти черном фильтре.

Chinese Garden, Singapore, Infra Red © malcom tay

Теперь коснемся обработки снимков в Photoshop. Полученные кадры, в зависимости от установки баланса белого, будут иметь красную или фиолетовую тональность. Для получения классического черно-белого инфракрасного снимка нужно будет обесцветить снимок, например, с использованием карты градиента, предварительно настроив уровни и контраст. Также существует несколько способов получения очень эффектных цветных инфракрасных фотографий. Например, можно воспользоваться инструментом Channel Mixer, установив для начала для красного канала Red — 0%, Blue — 100%, для синего — Red — 100%, Blue — 0%, а затем путем небольших манипуляций с процентным соотношением того или иного цвета в каналах подобрать такие значения, при которых картинка будет выглядеть наиболее привлекательно.

В заключение отметим основные плюсы инфракрасной фотографии: отсутствие дымки на снимках и всегда хорошо проработанное небо, отсутствие мусора, поскольку он не отражает ИК-лучи, и, конечно, важнее всего то, о чем было сказано в самом начале, — возможность увидеть необычный, неповседневный мир, в котором, помимо сказочного цвета, все движущиеся объекты исчезают или превращаются в «призраков».

Wandsworth Common in infra-red © pentin

Chinese Garden, Singapore (Infra Red) © malcom tay

Kent Ridge Park, Singapore (Infra-Red) © malcom tay

Infra Red @ Middleton Park, Leeds © sovietuk

Woods in the Morning Infra red color © revisions

Инфракрасная фотография, съемка и обработка ⋆ PHOTO-dn

Несколько лет назад я впервые услышал об инфракрасной фотографии и об удивительных возможностях, которые она открывает перед любителем фотографических экспериментов. К сожалению, информации на эту тему в сети было слишком мало и нередко она была противоречива. В частности, во многих источниках указывалось, что для владельцев зеркальных цифровых камер инфракрасная фотография совершенно невозможна.

С тех пор прошло много времени и я собрал достаточно опыта в этой области, чтобы с уверенностью утверждать, что цифровая зеркальная камера не является препятствием на пути к вершинам инфракрасного фотоискусства. Этим знанием я и хотел поделиться в этой статье. Особое внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются фотографирующие на камеры Canon. Я собираюсь постоянно обновлять и дополнять этот материал, поэтому вопросы, дополнения и поправки приветствуются.

Все фотографии автора сделаны на Canon 350D, объективы Canon EF 50/1.8 и Sigma 18-50/3,5-5,6.
Большая благодарность Муркиной, устранившей многочисленные последствия моей катастрофической безграмотности.

1. Общая информация об инфракрасной съёмке

Информации об инфракрасном спектре в сети достаточно много, поэтому ограничусь коротким описанием.

Спектр инфракрасного излучения делится примерно на три участка, границы между которыми строго не определены:
Ближнее (IR-A): 750–1400 нм
Среднее (IR-B): 1400–30. 000 нм
Дальнее (IR-C): 30.000–1.000.000 нм (0,03-1 мм)

Разница между ними состоит в способности передавать энергию молекулам воды и, тем самым, живым организмам. Дальнее инфракрасное излучение, обладающее такой способностью, воспринимается нами как тепло. Матрица цифровой камеры не может зафиксировать волны этой части спектра, поэтому для инфракрасной фотографии представляет интерес только ближнее инфракрасное излучение.

Эффекты, которых позволяет добиться инфракрасная фотография, связаны с количеством отражённого от различных материалов света. Как видно из графика, листва отражает инфракрасные лучи гораздо сильнее, чем видимый свет, в то время как вода отражает видимый свет и поглощает инфракрасное излучение.

Процент отражённого света в зависимости от длины волны и материала. Пунктирной линией примерно обозначено начало инфракрасного спектра. (Оригинал графика: © J. Andrzej Wrotniak)

Ещё раз хочу подчеркнуть, что результаты инфракрасной фотографии никак не связаны ни с излучаемыми, ни с отражаемыми тепловыми волнами. Тепловые волны лежат в диапазоне IR-C и на матрицу цифровых камер если и влияют, то только в качестве увеличения шума от нагревания светочувствительных элементов. Однако эти части спектра часто путают, поскольку предметы, отражающие дальнее тепловое инфракрасное излучение, отражают чаще всего и ближнее излучение IR-A. Так листва, отражающая тепловые лучи, чтобы избежать перегрева, отражает к тому же практически весь спектр от IR-A до IR-C. Поэтому хвоя и листья на ИК-фотографиях выглядят светлыми. Это явление называется называется Wood-эффектом, но не по аналогии с лесом, а в честь фотографа Роберта Вуда, который в 1910 первым опубликовал инфракрасные фотографии, сделанные с помощью особого, экспериментального типа плёнки.

2. Инфракрасный фильтр

Несмотря на то, что матрицы цифровых камер чувствительны к инфракрасному излучению, их чувствительность к видимому свету в сотни, а то и в тысячи раз больше, поэтому для того, чтобы сделать ИК-фотографию, необходимо блокировать видимый свет. Инфракрасные фильтры блокируют излучение, начиная с разной длины волн, и, в зависимости от производителя, могут также называться по-разному. В таблице приведены названия и характеристики некоторых из них. В последней колонке указаны длины волн, при которых пропускная способность фильтра равна 50%. Фильтры Heliopan изготавливаются из стекла фирмы Schott и носят те же названия. В некоторых источниках можно встретить несколько иные данные. А.Вротняк приводит таблицу, в которой RG695 и B+W092 сответствуют характеристикам #89B и R72. Судя по фотографиям, которые я находил в сети, это неверно. Фильтр RG695 пропускает слишком много видимого света и делать качественные инфракрасные фотографии с ним невозможно. Пропускные характеристики фильтра Cokin 007, судя по снимкам, сделанным на камеры Canon, также не соответствуют характеристикам Hoya R72.

Wratten	Hoya	Schott	B+W	nm
#25	25A	OG590	090	600
#29	—	RG630	091	625
#70	—	RG665	—	680
—	—	RG695	092	695
—	R70	—	—	700
—	—	RG715	—	715
#89B	R72	—	—	720
#88A	—	—	—	750
—	IR76	—	—	760
—	IR80	RG780	—	780
#87	—	—	—	795
—	IR83	RG830	093	830
#87C	IR85	RG850	—	850
—	RM86	—	—	860
#87B	RM90	—	—	930
—	RM100	RG1000	094	1000
#87A	—	—	—	1050

Инфракрасные и тёмно-красные фильтры
© Gisle HannemyrФильтры и их пропускная способность
© J.  Andrzej Wrotniak

Из графика, показывающего пропускную способность различных фильтров в зависимости от длины волны, следует, что некоторые фильтры пропускают также часть видимого света, красная часть которого заканчивается на 700-720 нм. Для фотографа это не является недостатком. Элементы матрицы, ответственные за разные цвета, по-разному чувствительны к инфракрасному свету и к проникающим через фильтр небольшим количествам красного, поэтому на фотографии получаются так называемые псевдоцвета. По этой причине для цифровой инфракрасной съёмки лучше всего подходит фильтр Hoya R72 (#89B), блокирующий излучение, начиная с 680 нм. С одной стороны, он пропускает немного видимого света, что укорачивает время выдержки; с другой, позволяет делать типично инфракрасные фотографии.

Если вы уверены, что ваша камера обладает достаточной чувствительностью к инфракрасному спектру, можете поэкспериментировать с «чёрным» фильтром B+W 093 (#87C), который блокирует весь видимый спектр и даёт возможность делать монохромные фотографии, увеличивая выдержку в среднем на две ступени по сравнению с R72. Правда, фотографии, сделанные #87C, практически неотличимы от фотографий с фильтром Hoya R72, так что ничего, кроме лишних ступеней выдержки, это не даёт.

Альтернативой навинчивающимся фильтрам является фильтр Cokin 007, который также встречается под названием Cokin #89B и теоретически пропускает ту же часть спектра, что и Hoya R72. Кроме неудобств, свойственным всем кукинским фильтрам (царапины, следы от пальцев), у Cokin 007 есть проблема со светом, проникающим между объективом и фильтром за длительное время выдержки. Я тестировал этот фильтр только один раз и отказался от него именно по этой причине — при свете сбоку или сзади блики на фотографии слишком сильны, чтобы их можно было незаметно отретушировать.  Кроме того, хотя по спецификации фильтр Cokin 007 имеет те же свойства, что и Hoya R72, производители скорее всего не смогли из-за особенностей материала соответствовать пропускной характеристике 89B. На фотографиях, получающихся при съёмке камерами Canon через Cokin 007, инфракрасный эффект выражен заметно слабее, чем при использовании Hoya R72.

Самой дешёвой возможностью фильтровать видимый свет является использование вместо фильтра проявленной незасвеченной слайдовой плёнки. Такой вариант опробован многими фотографами, но сам я его не проверял, так что о достоинствах и недостатках ничего сказать не могу.

Если вы решите в пользу навинчивающегося фильтра или фильтра Cokin, советую сперва узнать, какие из имеющихся в наличии объективов подходят для инфракрасной съёмки, потом приобрести фильтр или держатель для самого большого диаметра, а для остальных объективов купить переходные кольца. О подходящих для ИК-фотографии объективах — чуть ниже.

Да, чуть не забыл, — несмотря на то, что тёмные фильтры вроде Hoya R72 не пропускают видимый свет, не стоит через них смотреть на солнце. Хотя увидеть сквозь них почти ничего нельзя, они прекрасно пропускают инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, так что сетчатке глаза подобные эксперименты вряд ли понравятся. Если же вы знакомы с людьми, которые всё же интереса ради проводили много часов, глядя на солнце сквозь инфракрасные фильтры, напишите мне, пожалуйста, как они поживают.

3. О фильтре, мешающем жить ИК-фотографу

Прежде чем задуматься о покупке ИК-фильтра, следует убедиться, что камера способна делать инфракрасные фотографии. На самом деле я пока не слышал о камерах, которые были бы совершенно непригодны для этой цели. Матрицы всех цифровых камер восприимчивы к инфракрасному свету, но дело в так называемом Hot-mirror фильтре, блокирующем инфракрасный свет. Этот фильтр находится непосредственно на матрице и предназначем для того, чтобы избежать неверных отображений цветов, которые вносит инфракрасное излучение. Разница в экспозиции между видимым и инфракрасным светом 11-13 ступеней, как у Canon 5D или Nikon 200D, достаточна, чтобы инфракрасные лучи не имели никакого эффекта на обычной фотографии. Но и меньшие значения, как у D50/D70 (утвеждают что 6-8) также вполне приемлемы. При такой разнице влияние ИК-света настолько мало, что оно не отражается на контрасте и цветах изображения.

В камерах Leica m8 (сентябрь 2006) этот анти-ИК-фильтр был не очень эффективен (если он вообще был), что приводило к искажению серых оттенков одежды в сторону магенты. Фирме Leica пришлось решать проблему, рассылая владельцам камер бесплатные фильтры, блокирующие ИК-свет. Такая вот шутка юмора.

В некоторых камерах, например, Sony, есть возможность убирать с матрицы фильтр Hot-mirror, переключаясь в режим Night Shot. К сожалению, минимальная выдержка при этом ограничена довольно большим значением. Причина ограничения — в способности лучей IR-A проникать через некоторые текстильные материалы, особенно светлых тонов. Ранние модели видеокамер Sony, как утверждают сетевые источники, позволяли таким образом запечатлеть гораздо больше, чем хотелось бы объектам съёмки, особенно в солнечную погоду на пляже. После того, как этот факт стал известен, видеокамеры были быстро изъяты из продажи, и с тех пор на всякий случай и на всех фотокамерах Sony установлены ограничения минимальной выдержки в режиме ночной съёмки. Видеокамерами Sony я не пользовался, так что не знаю, как они разобрались в них с этой проблемой. Что касается способности камер Canon просвечивать через одежду, то мои эксперименты с различными материалами не увенчались успехом. Напротив — некоторые материалы, например, полиамид, в солнечном свете на обычных фотографиях просвечивают гораздо сильнее, чем на инфракрасных.

Когда в феврале 2005-го Canon объявил о выпуске новой модели 20Da с увеличенной пропускной способностью фильтра в области 656 нм и предназначенной специально для астрофотографии, любители ИК-фотографии радостно оживились. Но оживление быстро улеглось, когда из спецификации 20Da стало известно, что ИК-волны от 700 нм блокируются в этой камере так же, как и в 20D, то есть очень сильно. Несмотря на это, с фильтром Hoya R72, пропускающим часть видимого света, 20Da примерно на 5 ступеней экспозиции чувствительнее к ИК-излучению, чем 20D.

Во многих источниках указывается, что фильтр Hot-mirror предотвращает появление муара. С технической точки зрения это неверно. Муар появляется на фотографиях сетчатых или линейных структур, как москитные сетки. Происходит это из-за наложения периодического рисунка, передаваемого линзой, на светочувствительные элементы матрицы цифровой камеры, также представляющего из себя периодическую дискретную структуру. Аналогичный эффект можно увидеть, если положить две москитные сетки с мелкими ячейками друг на друга под углом. Одна сетка в нашем случае — объект съёмки, другая — матрица. Короче говоря, инфракрасные лучи тут совершенно ни при чём.

Против муара на матрице устанавливают так называемый Low-pass фильтр, который немного размывает изображение. Против влияния инфракрасного света устанавливают фильтр Hot-mirror, обычно представляющий из себя напыление на фильтре Low-pass, отражающее инфракрасные лучи, не давая им попадать на матрицу. Сам фильтр Low-pass также блокирует какую-то часть инфракрасных лучей, но это скорее побочный эффект материала, из которого он изготовлен, а не основное его предназначение. То есть та штука, которая лежит на матрице большинства цифровых камер, представляет из себя бутерброд из фильтров Low-pass и Hot-mirror (напыления), толщина которых может варьироваться независимо друг от друга. В некоторых камерах этот бутерброд включает в себя также фильтр, дополнительно поглощаюший лучи инфракрасного спектра.

У камер разных производителей фильтр на матрице различается по устройству. Так, на камере Canon 5D на матрице находится комбинация из двух фильтров Low-pass; фильтра, поглощающего инфракрасные лучи; фильтра, преобразующего линейно поляризованный свет в циркулярно поляризованный; плюс напыление Hot-mirror . В некоторых источниках все они вместе называются антиалиасным фильтром (АА filter), хотя действительно антиалиасным (предотвращающим муар) из них является только фильтр Low-pass.

У камер Kodak, по утверждению самой фирмы, нет фильтра Hot-mirror, поскольку ИК-лучи полностью задерживаются их АА-фильтром. Короче говоря, в терминологии между АА, Low-Pass и Hot-mirror царит большая путаница.

Как пример независимости фильтров АА и Hot-мirror друг от друга, можно, во-первых, вспомнить, что некоторые умельцы удаляют из своих камер фильтр-бутерброд, чтобы достичь максимальной резкости, то есть их целью является удаление АА фильтра. После этого им приходится специально заказывать фильтр Hot-мirror, чтобы избежать пониженного контраста из-за влияния ИК-света. Во-вторых, антиалиасные способности фильтра Canon 5D меньше, чем у 350D, благодаря чему в принципе возможны более резкие изображения, но и подверженность муару у 5D больше. В то же время чувствительность к инфракрасному излучению у 5D примерно на одну ступень ниже, чем у 350D.

4. Цифровые камеры для инфракрасной съёмки

Классический метод поверки камеры на ИК-пригодность — с помощью дистанционного пульта, например, от телевизора. С компактными цифровыми камерами, показывающими объект съёмки непосредственно на экране, всё просто: пульт следует направить лампочкой в объектив и нажать на нём какую-нибудь кнопку. На экране фотоаппарата будет видно, как лампочка светится розоватым или голубым светом.

Canon PowerShot S40, 1/25 сек.

С цифровыми зеркалками тест немного сложнее — камеру следует поставить на стол или на штатив, напротив объектива положить пульт и сфокусироваться на пульте. Выдержку поставить побольше — на несколько секунд, открыть диафрагму пошире и отключить автофокус. Теперь выключить свет в комнате и сделать кадр. Если на фотографии не будет светлого пятна от лампочки, то можно попробовать увеличить выдержку в несколько раз. Если кадр всё ещё чёрный, то не исключено, что в пульте нужно поменять батарейки. Если не первое, ни второе не поможет, напишите, пожалуйста, мне, поскольку пока я пребываю в уверенности, что все зеркалки чувствительны к ИК-волнам, но, конечно же, всех их я не тестировал.

Canon 350D, ISO100. Слева — EF 50/1,8, справа — EF 50/1,4. Оба объектива — f2, 1 секунда. Причина разницы между результатами теста описана в разделе 6.

Зеркальные камеры Canon снабжены очень эффективным фильтром Hot-mirror, поэтому владельцы этих камер должны быть готовы к очень длинным выдержкам, это же касается и владельцев Nikon D200, анти-ИК-фильтр которого намного сильнее фильтров D70 или D50. При условиях съёмки, требующих на Nikon D70 всего 1 секунду выдержки, на D200 или Canon 20D потребуется выдержка в 30 секунд. Владельцам цифрозеркалок Olympus также придётся снимать с длинными выдержками — при ИК-съёмке на E-500 экспозиция увеличивается на 11 ступеней по сравнению с видимым светом, в то время как для C-2000Z эта разница составляет 7 ступеней, то есть выдержка на нём в 16 раз меньше.

Таблицу со списком некоторых компакт-камер и примерным увеличением экспозиции для ИК-света можно найти на jr-worldwi.de.

Примеры инфракрасных фотографий, сделанных различными камерами, а также уровень шума в цветовых каналах и при различных значениях чувствительности можно найти на  dimagemaker.com.

Камеры, которые точно позволяют делать ИК-фотографии:

• Canon IXUS 430, 500, 700, V2, Powershot A70, A75, A80, A95, G1, G2, G3, G5, G6, 10D, 1D Mark II, 5D, 20D, 30D, 300D, 350D, 400D, D30, D60
• Fuji S3 Pro UVIR, Fuji S5600, Fuji S9500
• Minolta Dimage 7
• Kodak P880
• Nikon Coolpix 950, 990, 4500, 5400, 5700, 8400, 8800, D100, D200, D50, D70
• Olympus C-220, C-720, C-2000Z, C-3030, C-4000, C-4040, C-5060, C-7070, C-70, C-750, C-770, C-765, C8080, E-10, E-20p, E-330, E-500
• Panasonic FZ30
• Pentax K100D
• Samsung Pro815
• Sony DSC F828, F504V, F707, F717, A100, h2, H5, P52, R1, S75, S85, V1, V3, W1

Список взят из источников 1 и 2 и дополнен мной из других статей. Хоть эта информация вполне достоверна, перед тем, как покупать инфракрасный фильтр для определённой камеры, советую поискать примеры ИК-фотографий, сделанных с её помощью.

5. Особенности инфракрасной съёмки

5.1. Фокусировка

Для компактных цифровых камер фокусировка чаще всего не представляет никаких проблем, так как степень контраста и тем самым фокус вычисляется элементами на самой матрице. Теоретически этот принцип должен работать одинаково хорoшо для всех камер, но мои эксперименты с Canon A80 и Olympus C4040, которые обе замечательно показывают ИК-изображения на экранчике, меня не впечатлили. Ни с автофокусом, ни с установкой расстояний до объектов вручную мне не удалось получить действительно резкие фотографии, подобные тем, которые делают Sony F828 или F717. Хотя при уменьшении до 300 пикселей и обработке в Фотошопе, даже эти фотографии могут показаться вполне приемлемого качества.

Для зеркальных камер фокусировка сложнее. Во-первых, при инфракрасном фильтре, навинченном на объектив, в видоискателе ничего не видно, поэтому композицию следует определить заранее при стоящей на штативе камере. Только потом можно навинтить фильтр. После этого не забыть отключить автофокус, иначе объектив снова начнёт суетливо, но тщетно искать фокус.

Во-вторых, инфракрасный свет фокусируется не в той же точке, где видимый свет. Конструкторы объективов прилагают много усилий, чтобы лучи видимого света от фиолетового до красного сходились в одной точке. Если это не удалось, на фотографиях появляются пресловутые хроматические аберрации. Побочным эффектом оптимизации объективов становится более сильное преломление инфракрасных лучей, которые при конструировании объективов, как я полагаю, обычно не учитывают.

Разница в фокусе, определённом в видимом свете и скорректированном вручную

Разницей в фокусе между видимым и инфракрасным светом часто пренебрегают. На практике при съёмке ландшафтов эта разница часто нивелируется трёмя составными ландшафтной съёмки — широкоугольный объектив, высокое диафрагменное число и большое расстояние до объекта фокусировки. При этих условиях большинство объектов может попадать в ГРИП. Но если кто-то захочет снимать в инфракрасном свете близкорасположенные объекты при открытой диафрагме, предварительно установив фокус в видимом свете, то он обнаружит, что резкими стали предметы, рассположенные дальше, чем нужно.

Чтобы фокус на инфракрасной фотографии действительно был на нужном месте, его нужно скорректировать после фокусировки в видимом свете. Насколько следует сделать поправку между видимым и инфракрасным светом, отмечено на некоторых объективах отдельной шкалой. На многих объективах с фиксированным фокусным расстоянием инфракрасный фокус отмечен красной точкой напротив шкалы расстояния. На некоторых зум-объективах, например, на Canon 28-135 IS, это выглядит следующим образом:

Коррекция фокуса на объективе Canon 28-135 IS. При фокусном расстоянии 50 мм объектив сфокусировался на 3 метрах. Теперь следует отключить автофокус и перефокусироваться так, чтобы 3 метра лежали напротив отметки фокусного расстояния 50мм.

Многие объективы не имеют ИК-шкалы, поэтому единственный способ узнать, насколько следует корректировать фокус, — экспериментальный. Сфокусируйтесь на каком-либо предмете, находящемся на небольшом расстоянии от объектива или по классической схеме — на определённой строке текста, лежащего под углом 45 градусов по отношению к камере. Типографская краска на белой бумаге обычно хорошо различима и в ИК-свете. Теперь установите наибольшую или едва прикрытую диафрагму, навинтите фильтр, отключите автофокус и сделайте серию снимков, каждый раз немного меняя фокус и записывая, какому положению фокусировочного кольца соответствует какая фотография. Потом просто выберите наиболее резкую. Для зум-объективов придётся делать побольше тестов, поскольку поправка фокуса для ИК-света зависит и от фокусного расстояния зум-объектива.

На некоторых объективах нет даже шкалы расстояния. В этом случае помогут небольшие заметки: приклеенная на неподвижной части объектива тонкая полоска клейкой ленты (только очень клейкой) или тонкая царапина. Коррекция фокуса тогда будет вычисляться, например, в канавках на фокусировочном кольце объектива. Для объектива Canon 50/1.8 фокусировочное кольцо следует повернуть на полторы канавки по часовой стрелке, или против часовой стрелки, если смотреть в объектив.

При солнечной погоде, когда сквозь ИК-фильтр попадает достаточно света, камера может иногда находить фокус и через ИК-фильтр, но и в этом случае всё же лучше воспользоваться коррекцией фокуса вручную. Мои опыты показали, что даже при ярком солнце фокусировка через фильтр немного ошибается. При ландшафтной фотографии и высоких значениях диафрагменного числа разницей этой в принципе можно пренебречь, если постоянное навинчивание и снятие фильтра начнёт действовать на нервы, тем более когда речь идёт о фотографиях предназначенных для уменьшения до размера 600-700 пикселей.

Разница в фокусе, определённом в видимом свете и скорректированном вручную. Контрасты на окнах были высокими, и камера без проблем находила фокус через фильтр. Но, как видно из 100%-х кропов фотографий, то, что определила камера, лежит где-то между фокусом видимого света и настоящим инфракрасным фокусом. Также из этих фотографий видно, что при сильном уменьшении и прикрытой диафрагме даже фотографии с неверным фокусом могут показаться резкими.

В этом разделе я четыре раза упомянул, что после навинчивания фильтра следует отключить автофокус. Делать это время от времени забывают даже фотографы, занимающиеся инфракрасной фотографией десятки лет, с плёночных времён. Когда я только начинал заниматься ИК-съёмкой, мне постоянно приходилось снимать фильтр и перефокусироваться из-за того, что я забыл отключить автофокус. Да и сейчас случается.

5.2. Выдержка

Некоторые цифровые компакт-камеры неплохо справляются с расчётом выдержки в инфракрасной съёмке, те же Sony, например. На других, например, Canon или Olympus, фотографии получаются недоэкспонированными от 2 до 3 ступеней. Узнать, ошибается ли ваша камера в расчёте экспозиции, и насколько, можно только экспериментальным путём.

На некоторых цифровых зеркалках при ярком солнце камера может вычислить необходимую выдержку и через фильтр. Главное — не забывать прикрывать видоискатель заглушкой, поскольку свет из видоискателя вносит довольно большие погрешности в вычисления выдержки.

На остальных камерах и не при лучших погодных условиях рассчитать точную выдержку можно только с приближением плюс-минус две-три ступени экспозиции. Дело в том, что предметы, светлые в видимом свете, например, небо или вода, становятся тёмными в инфракрасном свете, в то время как даже самая тёмная листва становится светлой. Поэтому прямой зависимости между выдержкой в видимом свете и выдержкой в инфракрасном свете нет.

Приблизительно оценить выдержку можно только при определённом опыте инфракрасной съёмки, который приходит довольно быстро. В солнечную погоду при съёмке листвы и неба разница в экспозиции между видимой и инфракрасной фотографией относительно стабильна и зависит от камеры. Для трёх- и двузначных камер Canon эта разница обычно составляет от 9 до 11 ступеней. В пасмурную погоду можно воспользоваться методом приближения — камера ставится на максимальную чувствительность и делается несколько кадров, начиная с 1 секунды выдержки. Когда гистограмма изображения будет находиться посередине с лёгким сдвигом вправо, можно рассчитать время выдержки на низких ISO. Например на ISO 1600 приличная гистограмма получилась только при 3 секундах. Это значит, что на ISO 100 выдержка должна быть 48 секунд. Как видим, любитель инфракрасной съёмки должен иметь дистанционный проводный пульт, поскольку фотографии порой придётся делать и в модусе Bulb.

Теоретически время выдержки можно было бы уменьшить увеличением чувствительности, но большим недостатком этого метода является повышение шума, которого и без того будет достаточно. По крайней мере на 350D при ISO400 ИК-фотографии шумят совершенно недопустимо. Во многих камерах, по крайней мере, в камерах Canon есть возможность включить подавление шума при длинных выдержках. Действует этот способ неплохо, но, во-первых, результатов не хуже можно добиться шумодавами вроде Noise Ninja или Neat Image; во вторых, некоторые камеры при включённом подавлении шума и выдержках больше 30-40 секунд отключаются, и оживить их может только старый добрый метод «перезагрузки операционной системы» — достать аккумулятор, снова поставить и включить камеру. С этой проблемой сталкивался я сам на 350D и слышал о ней от других владельцев как этой камеры, так и 20D.

При высоких выдержках уже невозможно получить нормальное изображение движущихся объектов — людей, текущей воды, облаков и листвы в ветреную погоду. Однако этот недостаток можно превратить в преимущество, делая изображения ещё более сюрреалистическими, чем обычные ИК-фотографии. Движущиеся облака превращаются в полосы на тёмном небе, текущая вода — в туман, а листва — в белую дымку, покрывающую тёмные ветви.

5.3. Когда снимать

Хотя большинство инфракрасных фотографов предпочитают снимать при ярком солнце, совсем неплохие фотографии могут получаться и при облачной погоде. Также эффектные фотографии неба получаются в безветренную погоду, когда небо покрыто лёгкими перистыми облаками. Почти неразличимые в обычном свете облака, на ИК-фотографиях резко выделяются на фоне тёмного неба.

В конечном счёте, как и в фотографии вообще, правил нет. Главное — пробовать. Снимать в полдень и в сумерках, при солнце и при дожде. Где-то я видел великолепную инфракрасную фотографию радуги на закате, сделанную на Canon G1. Если вспомню, где, — поставлю линк.

Инфракрасная съёмка хороша тем, что результаты часто невозможно предугадать заранее. Лично я давно уже забросил ИК-съёмку под солнцем, гораздо больше меня привлекает мистическое настроение ИК-фотографий в пасмурную погоду. Расплачиваться за это увлечение приходится очень большой затратой времени. На панорамную фотографию водопада мне потребовалось 15 снимков по 40 секунд каждый. С перефокусировкой и кадрированием всё это заняло больше 25 минут.

На исходник для следующей фотографии, снятый не только в пасмурную погоду, но ещё и в тени, потребовалось 40 минут.

5.4. Баланс белого

Фотографии, сделaнные с фильтрами, пропускающими часть видимого красного света, как Hoya R72, обычно кажутся равномерно окрашенными в красные тона: в зависимости от камеры, в алый или пурпурный. На самом деле тональность не одинакова на всех объектах, поэтому изменение баланса белого может сделать фотографию цветной. На цифрокомпактах для этого следует предварительно установить баланс белого по траве или листьям через фильтр. Если есть возможность, делайте съёмку в RAW. Это позволит, во-первых, исправить ошибки экспозиции, которые неизбежны при определении выдержки на глаз, во-вторых, выставить баланс белого в RAW-конвертере.

Левая верхняя фотография конвертирована из RAW без изменения баланса белого. В правой верхней фотографии баланс белого был выставлен по листве. Две нижние фотографии получились из соответствующих верних с помощью перемены каналов, о которой рассказано в разделе 7.1.

Результат изменения баланса белого зависит от использованного объектива и, конечно же, от цвета объекта, который выбран как «нейтральный». Баланс белого по листьям или траве немного отличается от баланса белого по хвое.

Баланс белого был выставлен в Raw Shooter конвертере по снегу, хвое и листве. Точное место обозначено крестиком. В нижнем ряду можно увидеть, как баланс белого влияет на результат перемены каналов.

5.5. Съёмка

Подведу итог, как проходит инфракрасная съёмка на цифрозеркалку.

1. Ставим камеру на штатив.
2. Выбираем композицию.
3. Фокусируем на интересующем нас объекте.
4. Отключаем автофокус!
5. Навинчиваем или ставим в держатель фильтр, стараясь не сбить фокус.
6. Корректируем фокус.
7. Может быть, придётся сделать пробные кадры на высоких ISO, чтобы лучше рассчитать правильную выдержку.
8. Делаем кадр, желательно в RAW-формате.

6. Выбор подходящего объектива

Теперь, когда всё почти готово к съёмке, упомяну самое большое препятствие владельца камеры Canon в инфракрасной карьере. На фотографиях, сделанных некоторыми объективами (как Canon, так и других производителей, вроде Sigma/Tokina/Tamron), в центре может появляться светлое пятно, называемое Hotspot. Аналогов этому термину на русском пока не встречал. Может быть, я буду первый. Нарекаю это явление «белым пятном», альтернативные названия принимаются. Размеры и резкость границ пятна зависят от объектива и от выбранной диафрагмы. Если объектив даёт этот эффект, то при прикрытии диафрагмы белое пятно уменьшается, но становится светлее. На некоторых объективах при открытой диафрагме пятно увеличивается настолько, что занимает всё изображение, там самым позволяя делать нормальные ИК-фотографии, хоть и с пониженным контрастом.

После долгих дискуссий о природе этого явления, любители ИК-фотографии сошлись на двух версиях возникновения белого пятна. По первой, причина в устройстве матрицы цифровых камер. Свет, попадающий не в центральную часть фотографии, претерпевает больше искажений на пути к светочувствительным элементам, а инфракрасные лучи, для которых объективы не оптимированы, искажаются особенно сильно. Если для кристаллов солей серебра на плёнке относительно безразлично, под каким углом падает на них свет, то расположенные горизонтально элементы матрицы по краям получают гораздо меньше света, чем находящиеся в середине. Вернее, получали бы, если бы не были снабжены линзами, расположенными на каждом светочувствительном элементе. С их помощью свет даже при минимальной диафрагме равномерно распределяется по матрице. Но только в видимом свете. Про бедные ИК-лучи опять-таки забыли, и линзы эти не оптимированы на равномерное распределение ИК-света. Короче говоря, белое пятно — переэкспонированный участок изображения.

Другая, не менее правдоподобная версия причин возникновения белого пятна — в отражающем ИК-свет напылении, нанесённом на фильтр-бутерброд (описано в п.3). Полагают, что ИК-лучи, отражённые от этого напыления, вторично отражаются от внутренней линзы объектива, пересвечивая тем самым центральную часть изображения.

Наличие и форма белого пятна зависит от используемого объектива, от того, как он преломляет свет. При этом пригодность к ИК-съёмке никак не связана с ценой и качеством объектива. Белые пятна могут выглядеть по-разному — от явно выраженного переэкспонированного участка до пониженного контраста в центре изображения.

Все объективы для этого теста установлены на 50 мм. У двух последних объективов, считающихся пригодными для ИК-съёмки, всё же видны небольшие белые пятна. У 50/1,8 оно выглядит скорее как виньетирование при открытой диафрагме, а у Сигмы проявляется только при максимально закрытой диафрагме.

У зум-объективов белое пятно обычно проявляется сильнее на коротком фокусном расстоянии.Объектив Sigma 18-50/3,5-5,6, который в обычной фотографии заметно хуже Canon EF-S 18-55/3,5-5,6, для инфракрасной съёмки подходит замечательно.

Самый лучший объектив Canon для ИК-съёмки, который я пока видел, дающий резкое и контрастное изображение, — это Canon EF 50/1.8. При безветренной погоде и статичном мотиве этим объективом я делаю от 20 до 40 фотографий, соединяя их потом в панораму. Получаются резкие изображения с очень высоким разрешением, пригодные для печати в большом формате.

Недорогой широкоугольник для камер с кропом 1,6, делающий неплохие ИК-фотографии — Sigma 18-50/3.5-5.6. Для обычной фотографии использовать этот объектив не советую — за пределами инфракрасной съёмки им можно только орехи колоть. Этими двумя объективами я часто пользуюсь для монтажа фотографий. Например, единственной возможностью запечатлеть на следующем снимке движущиеся облака было использование Сигмы. Затем, не снимая камеру со штатива, я сделал несколько фотографий склепа с помощью 50/1.8, поскольку Сигма не давала необходимой резкости. После чего склеил панораму и соединил её с широкоугольной фотографией.

Список объективов для камер Canon с указанием пригодности для инфракрасной съёмки приведён в конце статьи. Среди непригодных упомянуты также объективы, пригодные только при полностью открытой диафрагме или только при максимальном фокусном расстоянии.

Относительно объектива Canon EF 17-40mm f/4L единого мнения нет. Некоторые утверждают, что он даёт белое пятно до 30мм, другие — что ИК-съёмка с ним невозможна на двух- и трёхзначные камеры Canon. У этого фотографа я видел инфракрасные снимки, сделанные объективом 17-40 на 5D. Правда не помню, были они в его журнале или он их выставлял в каких-то сообществах. Когда у меня будет эта комбинация камеры и объектива, смогу скaзать точно и сделать подробные тесты.

UPD: 17-40 вполне подходит для ИК-съёмки если не прикрывать больше f6,3-7,1.

7. Обработка инфракрасных изображений

Я не стал включать для каждого способа обработки отдельно такие общие для всех методов шаги, как усиление контраста кривыми или уровнями, устранение при необходимости шума, увеличение резкости с помощью Unsharp Mask, Smart Sharpen или Highpass.

7.1. Псевдоцвета

Вариант 1

При установке баланса белого на листву небо, снег и вода приобретают красноватый или коричневатый оттенок. Изменить этот цвет довольно просто, направив цветовую информацию из красного в синий канал методом Channel Swap.

Создаём корректирующий слой Channel Mixer и в красном канале ставим Red-0%, Blue-100%, в синем — Red-100%, Blue-0%.

К сожалению, при съёмке с большой выдержкой в красном канале появляется довольно много шума, поэтому я обычно использую следующий метод, чтобы сделать свет неба более чистым: увеличиваю изображение до 100% и с помощью корректирующего слоя Hue/Saturation сдвигаю цветовой оттенок в направлении синего (направо), находя значение, при котором цветовой шум выглядит естественней. У меня обычно получается Hue от +15 до +24. На самом деле, цветовой шум этот при этом не уменьшается, но становится менее заметен, поскольку из зелёного шума на голубом он превращается в голубой на синем, что уже не так бросается в глаза.

Чтобы убрать лишние цвета, откроем снова корректирующий слой Hue/Saturation и уберём насыщенность в во всех каналах, кроме синего и цианового.

Теперь дадим ставшим серыми деревьям немного цвета. Создаём корректирующий слой Hue/Saturation, отмечаем опцию Colorize, Hue — на оттенок синего от 200 до 240 и насыщенность — примерно на 20%. Теперь уменьшим прозрачность этого слоя до 10-40% по вкусу.

Ну и, как всегда — кривые, резкость и прочее. Готово.

Вариант 2

В пункте 2 вместо того, чтобы убирать насыщенность тёплых тонов, увеличим её для красного, жёлтого и зелёного в разумных пределах. В этом случае пункты 3 и 4 не нужны.

Если вам не нравятся кислотно-буйные цвета, можно потом уменьшить общую цветовую насыщенность фотографии.

7.2. Комбинирование естественного цвета с инфракрасным изображением

Вариант 1

Сделаем две фотографии, не меняя позиции камеры: одну — обычную, вторую — инфракрасную. Цветные фотографии при этом методе лучше делать с поляризатором, тогда зелень зеленее, небо синее, окна прозрачней, короче говоря, лучше так. Инфракрасный фильтр можно навинчивать прямо на поляризатор. Никакого вляния на инфракрасные лучи полярик не оказывает. Единственный эффект от него, как и в видимом свете, — небольшое увеличение экспозиции.

Переведём инфракрасное изображение в чёрно-белое командой Desaturate или с помощью Channel Mixer с выбранной опцией Monochrome. Чаще всего неплохие результаты дают параметры в Channel Mixer: Red +60, Green +40, Blue 0. Красный канал содержит в ИК фотографий больше информации, а зелёный — меньше всего шума, как и в обычной фотографии. Можно убрать цвет также и в RAW-конвертере.

После приведения изображения в приличный вид уровнями или кривыми, скопируем на него цветное изображение. Режим перекрытия сначала лучше поменять на Difference и подогнать размеры цветного изображения под инфракрасное, поскольку из-за корректировки фокуса они обычно не совпадают. Теперь осталось поменять режим перекрытия на Color.

Если цвета покажутся слишком блёклыми, насыщенность можно увеличить.

Готово.

Вариант 2

Другой способ добавления естественного цвета — не менять режим перекрытия на Color, а оставить на Normal. Теперь уменьшим прозрачность цветного слоя до 20-50 процентов.

>

Сделаем размытие по Гауссу — не слишком сильное, чтобы цвета не расходились слишком далеко от объектов, которым они принадлежат в оригинале.

Теперь увеличим насыщенность, чтобы вернуть фотографии цвета.

Готово.

Вариант 3

Последний вариант — комбинирование одной копии цветного слоя в режиме Color и прозрачностью 40-60 и второй копии в режиме Normal с прозрачностью 10-40. Обе или одну из копий цветного слоя можно размыть блюром.

Для фотографии ниже у слоя в режиме Color прозрачность была 70%, у слоя в обычном режиме — 20%. Размыт был только слой в режиме Normal. Затем, в лучших традициях портретного гламура, я создал копию слоя (Ctrl + J) в режиме Soft Light и размыл его. Чтобы утихомирить развеселившиеся цвета, насыщенность этого слоя нужно было уменьшить.

Вариант 4

При желании можно поэкспериментировать с другими режимами перекрытия. Результаты зависят от мотива и могут быть совершенно непредсказуемыми. На трёх следующих фотографиях были выбраны режимы перекрытия Darken, Lighten и Soft Light.

7.3. Раскрашивание вручную

Здесь всё просто — над инфракрасной фотографией создаём новый слой с режимом перекрытия Color и рисуем разными цветами кисточкой с небольшой прозрачностью, например 20-30%. Лично я никак не художник, так что этим методом интересных результатов добиваться не получалось. Гораздо удобнее предоставить Фотошопу расскрашивать изображение за меня. Два способа, как это сделать, описаны дальше.

7.4. Раскрашивание с помощью Color Balance

Этим способом можно в довольно короткое время добиться неплохих результатов. Используя Color Balance раскрашиваем тёмные части фотографии в один оттенок, светлые — в другой.

Для начала нужно перевести инфракрасную фотографию в чёрно-белый вид. Над фотографией создаём корректирующий слой Color Balance. Теперь придадим разные цветовые оттенки светлым и тёмным тонам.

Например, тёмные тона раскрасим в пурпурный.

Светлые тона — в синий.

Средним тонам можно дать синий, пурпурный или какой-нибудь промежуточный оттенок.

Если после этих шагов контраст фотографии стал слишком сильным, режим перекрытия слоя с Color Balance можно поменять на Color.

Если насыщенность покажется слишком сильной, её можно уменьшить.

Для подобного вида раскрашивания фотографии хорошо подходят цвета, лежащие рядом на цветовом круге и относящиеся к одной группе «холодный/тёплый». Такими парами могут быть зелёный-жёлтый, жёлтый-красный, синий-голубой, магентовый-синий. Фотографии, обработанные по этому методу, получаются практически монохромными, с очень небольшими вариациями цветового тона.

Для этого метода можно использовать также и комплиментарные цвета. В таком случае светлые тона можно окрасить, например, в голубой, а тёмные — в красный.

7.5. Раскрашивание с помощью Gradient Map

Как и предыдущий метод, использование Gradient Map окрашивает в различные цвета части изображения с различной яркостью.

Создадим новый корректирующий слой «Gradient Map».

Кликом на градиент откроем редактор градиента.

Для тёмных тонов (левая нижняя каретка) выберем тёмно-зелёный цвет.

Для цветлых частей выберем жёлтый цвет.

Сдвинем каретки ближе друг к другу.

Поменяем режим перекрытия на Color.

Теперь можно было бы уменьшить прозрачность и остановиться на этом, но здесь я хотле бы показать более гибкий способ контроля над цветовым оттенком и насыщенностью при этом способе. Создадим слой «Hue/Saturation» над фотографией, но под корректирующим слоем «Gradient Map». Выберем на этом слое опцию «Colorize». Значение насыщенности и цвета не имеет пока значения.

Поменяем режим перекрытия слоя «Gradient Map» на «Hue».

Теперь, меняя насыщеность в среднем слое, можем изменять эфект «Gradient Map» на изображение.

Теоретически значение «Hue» в среднем слое не должно играть роли, так как оно определено значением в верхнем слое, но это не так. Изменяя значение «Hue», можно менять яркость изображения. Причина этой странности в том, что в цветовом пространстве RGB яркость зависит от цвета, чего не случается в пространстве Lab.

7.6. Раскрашивание областей по яркости

Если в предыдущих способах Фотошоп в той или иной мере сам определял, что является тёмными, а что светлыми тонами, то с помощью этого метода мы можем определять сами, что окрашивать в какие цвета.

Создадим копию слоя и размоем её немного. Насколько — зависит от изображения.

Если нужно, увеличим контраст кривыми.

Создадим сверху новый слой.

Поменяем режим перекрытия этого слоя на Color и зальём его каким-либо цветом. В данном случае — тёмно зелёным.

С помощью Select->Color Range выберем участок, который мы хотим окрасить в другой цвет. Напомню, что удерживая Shift и выбирая участок изображения, можно добавлять цвета к выборке.

Теперь создадим новый слой и добавим к нему маску. Выборка превратится в маску слоя.

Зальём этот слой другм цветом, в данном случае — оранжевым

Теперь можно удалить размытый слой, изменить режим перекрытия оранжевого слоя на Color и отрегулировать их прозрачность.

Готово.

7.7. Монохромные изображения

Как и в фотографии вообще, чёрное-белое изображение требует особенно тщательно выбранной композиции и световых акцентов, поскольку только ими можно передать настроение на фотографии. Достоинство инфракрасной монохромной фотографии перед чёрно-белой в видимом свете заключается в том, что она настолько необычна, что вряд ли кто-то станет упрекать фотографа в неестественном распределении света и теней. У фотографа появляется больший простор для создания на фотографии новых световых акцентов. Для этого замечательно подходят инстументы Dodge/Burn. Ставим на Dodge модус «Highlights», на Burn — «Shadows», и прозрачность на том и другом от 2 до 5%. Теперь осветляем и затемняем этими инструментами части изображения. Иногда можно в модусе поставить «Midtones», но не советую злоупотреблять заходами на «чужую территорию», то есть использованием модуса «Highlights» в инстументе Burn или «Shadows» в Dodge. Также не советую слишком долго работать на одном и том же участке — эти два инструмента имеют особенность выявлять скрытый шум в тёмных и серых тонах. Ну и, конечно же, работать лучше над 16-битным изображением.

Другим вариантом для обработки монохромных ИК фотографий является создание нового слоя с режимом перекрытия Soft Light, заполненного нейтральным серым. Сделать это можно, нажав иконку нового слоя, удерживая клавишу Alt (или что-то там на Mac-е), либо через меню Layer->New->Layer. В появившемся окошке выбрать режим Soft Light и отметить опцию Fill with Soft-Light-neutral color (50% grey). Теперь кисточкой с прозрачностью 5-30% рисуем чёрным или белым по этому слою. Преимущество этого метода в том, что информация исходной картинки не теряется и не появляется шум. Результаты не лучше и не хуже, чем использование Dodge/Burn. Они просто другие и какой из них выбрать — зависит от фотографии и намерений фотографа.

Теперь создадим корректирующий слой Hue/Saturation с небольшими значениями насыщенности. Какой цветовой оттенок выбрать — зависит от сюжета фотографии и предпочтений фотографа. Это может быть холодный синеватый 220 или сепия 35 или что-нибудь более экзотичное.

Вместо корректирующего слоя к получившемуся изображению можно применить один из способов из 7.3.

Кроме всех преимуществ, которые имеет 5D по сравнению с двух- и трёхзначными EOS-ами, с помощью этой камеры можно делать замечательные инфракрасные фотографии. С 350D я обычно начинал обработку снимков с усиления контраста кривыми или уровнями. С 5D в этом необходимости нет — изображения получаются контрастными, с сохранением информации в светлых частях и в тенях. Но либо анти-инфракрасный фильтр, либо Hot-mirror покрытие фильтра немного сильнее, чем в 350D, поэтому выдержка при инфракрасной съёмке на 5D ровно на ступень экспозиции больше.

Снимки сделаны с одной позиции объективом 50mm, f7,1, 20 секунд. EXIF данные сохранены. Первая фотография снята на Canon 5D, ISO200, вторая — на Canon 350D, ISO100, то есть экспозиция была на одну ступень меньше. По сравнению со снимком 5D, контраст фотографии 350D ниже, как и в видимом свете, поэтому я подправил его на третьей фотографии уровнями. Положение каретки средних значений при этом не изменял, поскольку это могло бы исказить сравнение результатов.

Из-за большего динамического диапазона матрицы 5D на снимках, сделанных этой камерой, баланс белого даже по листве деревьев различных пород отличается, в то время как на инфракрасных фотографиях 350D баланс белого по листьям и траве примерно одинаков. Проблема с цветными инфракрасными фотографиями на 5D в том, что цвета слишком сильно различаются от центра к краям и потребуется основательная последующая обработка изображения, если фотограф непременно хочет оставить снимок цветным.

Баланс белого был выставлен по листьям в центре фотографии. К краям цвета становятса сине-пурпурными. Этот эффект не зависит от диафрагменного числа, то есть не является инфракрасной разновидностью виньетирования. Предполагаю, что это связано с типом матрицы 5D, поскольку на матрице того же размера, как и у 350D (белый контур) небольшие изменения цвета по краям всё ещё были бы видны, чего нет на фотографиях 350D.

При соединении нескольких снимков в панораму, цветовые различия могут сглаживаться, особенно если используются качественные плагины. Так PTGui замечательно корректирует цвета отдельных фотографий, делая из них панораму довольно равномерного цвета.

Эта панорама была сделана из трёх горизонтальных фотографий на 5D, 50мм. Цвет краёв всё же остаётся иным, его нужно корректировать в Фотошопе.

Инфракрасные фотографии с условными цветами, получающиеся на 5D, заметно отличаются от результатов, полученных с помощью 350D. Главное отличие — более светлое небо и более тёмная листва. Снимающим на двух- и трёхзначные камеры Canon с фильтром Cokin 007 знакомо это уменьшение инфракрасного эффекта по сравнению с использованием фильтра Hoya R72. Предполагаю, что инфракрасные фотографии, снятые на 5D с фильтром Cokin, будут скорее напоминать обычные чёрно-белые снимки без заметного Wood-эффекта.

Слева — часть панорамы, показанной выше, справа — панорама из пяти фотографий Canon 350D. В обоих случаях баланс белого был выставлен по кустам на переднем плане, после чего в Фотошопе увеличен контраст авто-уровнями, проведена смена красного и синего каналов, цветовой оттенок сдвинут на значение +10 и насыщенность увеличена на 40.

Низкий шум при высоких значениях чувствительности позволяет также делать портреты при коротких выдержках. При съёмке инфракрасного портрета на 350D человеку приходится сидеть без движения от 10 до 15 секунд при ярком солнце. При использовании 5D выдержку можно сократить до одной секунды при открытой диафрагме.

5D, 50мм, f2,8, 4 секунды, ISO400. Верно скорректировать фокус при открытой диафрагме довольно сложно, тем более когда фотографируешь сам себя. Рубашка на самом деле была чёрной, а волосы у меня пока не синие. И вообще, хоть по этой фотографии это не заметно, но я ещё живой.

Отдельно нужно отметить, что если на инфракрасных фотографиях 350D есть как хроматический, так и яркостный шум, то на фотографиях 5D яркостный шум практически полностью отсутствует, а хроматический шум при балансе белого по листве содержится в основном в b-канале.

8. Послесловие

Вот и всё. Успехов Вам в этом трудоёмком, но увлекательном занятии 🙂

2007 © Александр Войтехович aka Blyg. Все фото автора, если не подписано иначе.

Читайте также: Поиск света, часть 6: Использование творческих источников света

Как начать заниматься инфракрасной съемкой

Если вы хотите освоить совершенно новую и необычную технику фотографии, это руководство – то, что нужно. Возможно вы увязли в рутине или просто хотите освоить навык, доступный немногим людям (пока что). Процесс создания неземных и почти потусторонних инфракрасных снимков может стать очень затягивающим, и я надеюсь, что, прочитав эту статью, вы обязательно опробуете прочитанное на практике.

Я начну с небольшой теоретической вставки, после которой расскажу о причинах как минимум попробовать эту технику и в конце приведу несколько вещей, о которых стоит подумать перед тем, как начинать.

Что именно представляет из себя инфракрасная съемка?

Если говорить кратко, при таком подходе камера запечатлевает только инфракрасный свет, который расположен в невидимой для человеческого глаза части электромагнитного спектра. Последний включает в себя диапазоны частот электромагнитного излучения от коротковолновых гамма-лучей до радиоволн, длина которых измеряется сотнями метров.

Человеческий глаз способен воспринимать свет (электромагнитное излучение), имеющий длину волны в диапазоне от 350 нанометров (фиолетовый) до 760 нанометров (красный). Всё, что мы видим находится в пределах этого крошечного спектра. Это означает, что вокруг нас существует целый невидимый мир!

Хорошая новость в том, что цифровые камеры способны воспринимать излучение в более широком диапазоне по сравнению с человеческим глазом. Они одинаково хорошо видят как ультрафиолетовый свет ( < 380 нм), так и инфракрасный ( > 760 нм).

Обычно прямо перед сенсором камеры располагается стеклянный фильтр, блокирующий УФ и ИК свет, оставляя только видимый глазу диапазон, который нам зачастую и нужен.

В данной конкретной ситуации нас интересует ближняя инфракрасная область спектра. В нее входят волны длиной 760-1200 нм или около того. Все эти технические детали могут показаться ненужными, но они имеют непосредственное влияние на типы фотографий, которые будут у вас получаться в конечном итоге. Больше об этом позже.

Примечание: Инфракрасная съемка в рамках этой статьи – не то же самое, что термография. Инфракрасная термография работает с волнами длиной 3000-15000 нм.

5 причин попробовать себя в инфракрасной фотографии

1. Это невидимый мир, который абсолютно реален

Инфракрасный свет существует в невидимом человеческому глазу диапазоне. Это будто цвет, который еще краснее, чем красный. Иногда цвета ИК снимков называют «ложными». Это определение появилось из-за того, что при инфракрасной съемке невидимый свет передается так, чтобы стать видимым. В результате получается фотография с неестественными цветами. Есть способы постобработки, позволяющие получить «корректные» цвета. Однако, цвет в ИК съемке – это всего лишь интерпретация реальности. Здесь нет цвета по определению. По этой причине многие предпочитают делать ИК фотографии черно-белыми. Других же наоборот притягивает этот цвет. Он другой.

2. Вы можете обеспечить вид и ощущения, которые невозможно передать другим способом

Черное небо посреди дня, ярко-белые облака и белая листва – такая фотография выглядит очень необычно. Конечно, часть эффекта можно воссоздать при постобработке, но вид все равно будет другим.

Идеальный пример того, чего можно добиться с инфракрасной съемкой. Автор: Timothy Wright.

Это в особенности относится к цветной ИК съемке. Если такой вид вас впечатляет, лучший способ его воссоздать – модифицировать свою камеру для работы с ИК диапазоном.

3. Полуденный свет, который обычно нежелателен для большинства видов наружной съемки, идеально подходит для инфракрасной

Характеристики инфракрасного света совершенно другие. Это означает, что в освещении также применяются другие правила. Если вы работаете в помещении с различными видами искусственного освещения, вы заметите, что ИК фотографии получается не совсем такими, как нужно.

Темное небо в полдень может создать драматичный эффект и стать хорошей причиной выйти на улицу и пофотографировать даже в такое время.

Это означает, что наружная съемка станет для вас нормой. Фотографы зачастую избегают полуденного освещения, поскольку оно создает резкие тени, а сам свет плоский и неинтересный. Из-за того, что ИК свет совершенно по-другому отражается от окружающих предметов, съемка в полдень дает отличные результаты. Дайте себе повод выйти на улицу и сделать несколько фотографий во время обеденного перерыва!

4. Это узкая ниша и возможность выделиться из толпы

Я уже неоднократно говорил, что ИК съемка – это нечто совершенно другое. А выделяться зачастую выгодно. В современном мире, где нас окружают тысячи фотографий, преподнести что-то новое очень трудно. Если у вас намеченный взгляд на хорошие ИК снимки, это может стать отличным способом обрести уникальность.

5. Это интересно!

Пятый пункт говорит сам за себя. Это просто интересно. Попробуйте и, если будете не согласны, вы хотя бы поймете, что это не для вас. Готов поспорить, сам процесс вам понравится.

Если хотите получить больше причин попробовать ИК съемку, прочитайте эту статью.

Что нужно учитывать прежде, чем начать

Модификации

Инфракрасная съемка требует значительных модификаций камеры. Обычный сенсор камеры чувствителен к УФ и ИК свету точно так же, как к видимому. Чтобы работать только с видимым светом, производители используют специальный фильтр, который располагается непосредственно перед сенсором (ИК/УФ ограничивающий фильтр). Благодаря ему ИК и УФ свет отсекается и не попадает на сенсор. Зачастую именно это нам и нужно, ведь мы хотим делать снимки, которые изображают мир таким, каким мы его видим.

Чтобы иметь возможность работать с ИК и УФ диапазоном, камера должна пережить определенные хирургические процедуры. Нужно вынуть сенсор и удалить ИК/УФ фильтр, затем заменить его одним из возможных вариантов.

Такие модификации не совсем окончательные, но для того, чтобы правильно все сделать, придется выложить немалую сумму. Тщательно подумайте над тем, какую именно модификацию вы хотите выполнить. Цена варьируется от $250 до $400 в зависимости от компании, предоставляющей услугу, выбранный вид конверсии и модель камеры (в основном тут играет роль размер сенсора).

Компании, которые предоставляют услугу конверсии

Я настоятельно рекомендую доверить это квалифицированной службе. Есть много руководств, рассказывающих о том, как сделать всё самостоятельно, но скорее всего в итоге вы не получите ничего кроме разочарования. Даже если вам удастся, и вы замените стандартный фильтр на специальное ИК стекло, не повредив при этом чувствительную электронику и не потеряв крошечные винтики, затем сумеете заново собрать всю тушку и заставить её работать, скорее всего вы обнаружите пятна на снимках. Это пыль, которая наверняка забьется между сенсором и новым фильтром.

Поэтому, если хотите спасти себя от боли и страданий самостоятельной установки и переустановки сенсора (а также попутного окирпичивания камеры) или закрашивания пятен пыли в Lightroom/Photoshop, доверьте дело профессионалам.

Большинство снимков в этой статье было сделано с помощью камеры, которую модифицировали в LDP LLC с использованием их стандартной 715 нм конверсии. В ближайшее время я хочу конвертировать одну из своих камер и скорее всего отправлю ее в Life Pixel. Если хотите посмотреть на разные варианты или купить уже конвертированную камеру, зайдите на Kolari Vision. У них весьма неплохая репутация.

Я встречал другие компании, предлагающие конверсию сенсора, но из-за негативных отзывов я бы не рискнул пользоваться их услугами. Большинство людей выбирают Life Pixel и Kolari Vision. Я думаю вам они тоже подойдут.

Варианты модификации

Если вы всё-таки решились на модификацию, нужно выбрать какую именно. Обычно при конвертировании для работы с ИК, устанавливается стеклянный фильтр, пропускающий инфракрасный свет с небольшой долей света из видимого спектра. Фильтры, позволяющие камере воспринимать частоты свыше 720 нм наиболее популярны. Они позволяют запечатлевать самый красный свет, который только может воспринять человеческий глаз.

Приближенный снимок, демонстрирующий 720 нм фильтр, который был установлен на сенсор Canon 5D MK II. Он кажется абсолютно черным по сравнению с типичным «чистым» УФ/ИК фильтром, который устанавливает производитель.

Еще один популярный вариант – фильтры, пропускающие 800-850 нм или выше. Они пользуются популярностью у фотографов, которые предпочитают снимать в ЧБ и хотят получить очень темное небо с резким контрастом. Недостаток таких фильтров в том, что они блокируют больше света, следовательно, требуется более длинная выдержка. Подумайте о полном стопе + сокращении или удваивании времени экспонирования.

С другой стороны, некоторые предпочитают фильтры, пропускающие больше видимого света. Иногда их называют цветными или «супер цветными» ИК фильтрами. Они создают уникальный вид в том плане, что на финальной фотографии присутствует много интересных цветов, которые добавляют необычности. Такие фильтры пропускают свет, начиная от 550 нм и заканчивая ИК диапазоном.

Существуют также специализированные фильтры, которые пропускают определенные части диапазона. Например, синий + ИК фильтр (используемый обычно в сельскохозяйственных исследованиях) можно применить для создания уникального эффекта с насыщенным синим небом без постобработки. Еще один пример – фильтр, который пропускает видимый диапазон света и небольшую часть ИК диапазона, известную как H-альфа (или Бальмер-альфа). Такие фильтры используются во время съемки ночного неба для подчеркивания красных оттенков, присутствующих в созвездиях, но трудноуловимыми с обычной камерой.

Камера

Как я уже упоминал ранее, для ИК съемки нужно производить модификацию камеры. Стоит учитывать, что она практически необратима и кардинально поменяет то, как работает камера. По этой причине не стоит модифицировать свою повседневную тушку (ну разве только, если вы можете позволить себе иметь несколько камер).

Большинство людей конвертируют одну из своих старых камер или покупают старую подержанную модель, которую будет не жалко. Это идеальный подход, я бы рекомендовал его в первую очередь.

Что касается качества изображений, динамического диапазона и т.п., камера сохранит эти характеристики после конвертации. Снимки будут выглядеть иначе только из-за того, что камера работает с другой частью спектра электромагнитного излучения.

Для модификации пригодны все зеркальные фотоаппараты (полнокадровые, APS-C, Micro и т.д.), беззеркальные камеры и даже «мыльницы». Каким бы ни было качество и остальные характеристики камеры до конверсии, они останутся точно такими же после. Однако, теперь вы сможете смотреть на мир в ИК свете!

Есть одна важная причина выбирать для конверсии беззеркальную камеру. Она кроется в технике автофокуса. Большинство DSLR обладают фазовым автофокусом, в то время, как беззеркалки в основном полагаются на контрастный. У последнего есть отличительное преимущество, поскольку для достижения четкого фокуса используется микропроцессор камеры.

Такое преимущество обусловлено тем, что по сравнению с видимым, ИК свет фокусируется иначе. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на маленькие красные числа и линии либо красную точку на фокусной шкале объектива? Это ориентиры сдвига фокуса для получения резких фотографий при съемке в ИК свете.

Во времена пленочной и даже цифровой съемки до изобретения электронного видоискателя нужно было фокусироваться на субъекте, а затем регулировать фокус в зависимости от этой маркировки для используемого фокусного расстояния. Процесс остается аналогичным даже при работе с современными DSLR с фазовым автофокусом. Фокусируетесь, смотрите на шкалу, корректируете объектив, отталкиваясь от ее значения, затем делаете снимок.

Фокусная шкала с отметками для ИК съемки. Когда автофокус сработал, обратите внимание на расположение белой полоски. Затем поворачивайте фокусное кольцо до тех пор, пока эта часть шкалы не сойдется с красной отметкой для соответствующего фокусного расстояния. На фикс-фокусных объективах зачастую ставится красная точка. У многих новых объективов нет такой маркировки и ее наличие или отсутствие не гарантирует, что объектив подходит для ИК съемки. Кстати, этот 24-105 f/4L отлично работает, а знаменитый 24-70 зачастую не настолько хорош. Больше об объективах далее.

Если ваша камера способна фокусироваться в режиме Live View с использованием контрастного автофокуса, как это делают некоторые DSLR и абсолютно все беззеркалки, сдвиг не повлияет на автофокус, поскольку коррекции вносятся на основании того, что видит камера. По этой же причине беззеркальным камерам не нужна микроподстройка автофокуса (Auto Focus Micro Adjustments). Никакой калибровки!

Если ваша камера обладает фазовым автофокусом, в зависимости от компании, к которой вы обратитесь, может потребоваться отправить и объектив, чтобы они смогли откалибровать фокусную систему.

Объективы

Одна из проблем тех, кто поверхностно (или более глубоко) занимается ИК фотографией – мы не можем использовать любой имеющийся объектив. Это неприятно, но дела обстоят именно так. Причина кроется в том, что многие объективы при работе с ИК светом проявляют нежелательные характеристики. Такие вещи, как блики, ореолы и светлое пятно часто встречаются в популярных объективах. Конечно, это происходит и при съемке видимого диапазона света, но с ИК всё происходит иначе.

Самая осуждаемая проблема некоторых объективов – наличие так называемого “hot spot”. Это светлое пятно, зачастую круглое, но иногда принимающее форму ламелей диафрагмы, расположенное в центре кадра. Хоть эту проблему и можно исправить на этапе постобработки, искушенные в ИК съемке фотографы стараются не использовать объективы, у которых есть подобная проблема.

Иногда в дополнение к новому фильтру на сенсоре предлагают специальное антиотражающее покрытие. Оно разработано, чтобы минимизировать или устранить светлое пятно, однако, некоторые источники говорят, что подобные покрытия не очень эффективны и в некоторых ситуациях могут только усугубить проблему. Пожалуй, лучше всего просто использовать подходящий объектив.

Больше информации о светлых пятнах и объективах можно найти на соответствующей странице Life Pixel и в базе данных Kolari Vision.

Полный спектр

Не обязательно использовать фильтр, который пропускает только определенную часть светового спектра. Полноспектровые модификации заменяют ИК/УФ фильтр прозрачным, пропускающим весь спектр волн, которые может воспринимать ваша камера, начиная от УФ и заканчивая ИК!

Преимущество такого варианта в том, что вы можете с легкостью ставить любые фильтры и работать с интересующей вас частью спектра. Хотите эффект супер ИК цвета? Просто наденьте 590 нм фильтр. А теперь нужно сделать контрастный черно-белый снимок? Цепляйте 850 нм. Нужно использовать камеру для съемки видимого спектра света? Ну, вы поняли идею. Даже УФ съемка становится возможной!

Самый популярный вариант для такой конфигурации – циркулярные фильтры, накручивающиеся на передний элемент объектива. Есть также несколько видов «вставных фильтров» (clip-filters), которые устанавливаются в камеру позади объектива. Life Pixel и Kolari Vision предлагают внешние циркулярные фильтры. Если вам нужны вставные, загляните на официальный сайт Astronomik. У них есть варианты для Canon, а также для Sony Alpha 7 и 9.

Компания Astronomik специализируется на астрофотографии и многие их продукты созданы для этой конкретной области съемки. ProPlanet 742 и ProPlanet 807 (742 и 807 нм соответственно) будут вашими основными фильтрами для ИК съемки.

Съемка в инфракрасном свете

Поскольку вы фотографируете то, что не можете увидеть, поначалу это может показаться сложным. В зависимости от диапазона волн, которые пропускает ваш фильтр, вам может потребоваться штатив. Во многих ситуациях, если солнце или яркий источник ИК света находится рядом с границей кадра, вы скорее всего получите огромный блик. Иногда он смотрится хорошо, а иногда мешает. Экспонометр камеры зачастую будет бесполезен, поскольку он работает только с видимым светом (эта проблема становится намного менее значительной при съемке в режиме Live View или с беззеркальной камерой).

Справляться с этими задачами очень интересно. Вы быстро привыкните и научитесь «видеть» в инфракрасном свете! Вы узнаете, что зеленая листва при ИК съемке превращается в идеально белую, а также будете экспериментировать с иногда надоедающим бликом объектива и начнете использовать его себе на пользу. Такой подход заново откроет для вас мир фотографии.

Ручной баланс белого

Я не хотел затрагивать тему обработки ИК снимков в этой статье, но кое о чем стоит упомянуть. Если вы хотите работать с цветом, вам очень пригодится ручной баланс белого. Самый простой способ – перейти в меню и установить пользовательский ББ, основываясь на снимке клочка травы.

Снимок слева – это результат того, как Lightroom обработал RAW-файл, а справа расположен JPEG с ручным балансом белого, заданным в камере. RAW+JPEG может составить хороший рабочий процесс для ИК съемки, поскольку большинство программ испытывают трудности с обработкой излишне красных RAW-файлов. Для такого изображения, как выше справа, обычно делается замена каналов в Photoshop и проводится несколько дополнительных операций. Однако, из-за отсутствия листвы на деревьях и пасмурного неба этот снимок никогда не будет таким, каким я хочу его видеть.

Конечно, можно отрегулировать баланс белого во время постобработки (при работе с RAW есть огромные возможности коррекции), но вы быстро обнаружите, что, даже если в Lightroom или подобном ПО сместить синий слайдер вправо до самого конца, снимок все равно будет очень красным. Это может стать проблемой поскольку тогда снижается детализация и контраст фотографии, а сама она приобретает «эффект синего неба», от которого трудно избавиться.

Помочь могут профили камеры или RAW обработчик, который идет в комплекте с камерой. Я обычно предпочитаю пользоваться профилями камеры и снимать RAW+JPEG, применяя к JPEG стили прямо в камере. Обычно стили монохромные, но они так само хорошо работают с цветом. Затем я переношу JPEG в Lightroom или Photoshop и получаю снимок, близкий к тому, каким он должен быть.

Субъект

Пара слов касательно субъектов. В ИК свете отлично выглядят пейзажи. Зеленая листва превращается в белую, а небо становится черным (его можно сделать очень темным и гнетуще-синим, если поменять местами красный и синий каналы в Photoshop). Восход или заход луны будет резким даже с туманным или светлым небом.

Пейзажи идеально подходят для съемки в ИК свете.

Тот же снимок, но с искривлением цветов.

Портреты тоже могут выглядеть хорошо, но вам потребуется другой подход к съемке. Думайте контекстуально и сможете получить весьма неплохие результаты. Снимок лица с близкого расстояния может показаться вам немного странным. Кожа будет выглядеть гладкой и красивой (это происходит из-за особенностей отражения инфракрасного света), но глаза могут стать черными. Поначалу это вызывает легкий диссонанс, так что будьте готовы. При съемке портретов в ИК свете я обычно склоняюсь к эффекту неземного освещения окружающей среды.

Если вы не добиваетесь «призрачного» эффекта, вы вряд ли захотите делать портреты с близкого расстояния.

Заключение

Надеюсь, сейчас вы хотя бы заинтригованы идеей попробовать ИК съемку. Если вы всё еще не уверены, дам вам совет, который даю всем, кто думает о новом оборудовании. Арендуйте! На Lensrentals.com можно найти несколько тушек Canon и Nikon, уже готовых для работы с ИК светом (715, 720, 830 и 850 нм на выбор). Есть шанс, что вы найдете новый любимый жанр или просто будете время от времени арендовать камеру и экспериментировать. Убедитесь, что работаете с подходящим объективом.

В этом абзаце я хочу поблагодарить своего хорошего друга и мастера печати, Тимоти Райта (Timothy Wright) из Timmy’s Treehouse Print Studio. Он не только проделывает огромную работу, вдыхая жизнь в мои работы, но также вдохновил меня попробовать инфракрасную съемку и одолжил 5D MK II, конвертированный для 720 нм вместе с 17-40 f/4L объективом, который я использовал для создания снимков, приведенных в этой статье.

Если вам любопытно, как обрабатывать ИК фотографии, у Life Filter есть страничка, на которой описаны различные фильтры, а также простые RAW и JPEG примеры для каждого. Можете скачать и поиграться с ними самостоятельно.

Выбирайтесь из дома, фотографируйте в ИК и получайте удовольствие!

Автор: Brad Goestsch

Инфракрасная фотография от Олега Григорьева

Рассказывает фотограф Олег Григорьев: «Ещё совсем недавно инфракрасная фотография применялась исключительно в узко-профильных отраслях — военными, врачами, криминалистами, физиками, реставраторами и астрономами, использовалась даже при аэрофотосъемке. Инфракрасная фотография – это отличный способ увидеть мир на изнанку, самое обычное в необычном цвете. »

Осторожно! Под катом — обнаженная натура.

Смотрите также выпуск — Инфракрасная фотография, Удивительные работы фотографа-самоучки Давида Кешкеряна

(Всего 17 фото)

Спонсор поста: Недорогие диваны: Простые и надежные диваны от интернет — каталога «Мебель» по оптимальной цене – правильное решение при ограниченном бюджете. Помимо низких цен, у нас представлена бесплатная доставка диванов в Москве.

Источник: grigoryev.net

1.

2. Я увлекся этим видом съемки несколько лет назад, после приобретения фотофильтра Cokin. С его помощью можно получить вот такой эффект воздушности и сюрреалистичности снимка. Например, зелёная трава и листва получаются снежно белыми, вода и небо — тёмно насыщенного цвета, а жаркое лето превращается в холодную зиму.

3. Единственный недостаток при фотографировании с инфракрасным фильтром — это отсутствие «предосмотра картинки» в видоискателе, то есть производить съёмку приходиться в слепую, и выставлять настройки съемки нужно только в ручном режиме.

4. Однако, представить будущую фотографию в инфракрасном спектре, даже самому талантливому фотографу, бывает не всегда под силу. В этом и заключается эффект загадочности при съемке — это все равно, как фотографировать на пленку, результат можно узнать только после проявки.

5. Карпатские горы в инфракрасном спектре.

6. На фотографии изображен замок Шенборнов (Мукачево).

7. Сложнее всего фотографировать людей, объясняя им, что нужно позировать 3–5 сек в абсолютной неподвижной позе.

8. Некоторые животные (пресмыкающиеся) видят исключительно в инфракрасном диапазоне.

9. Для инфракрасной фотографии обязательно нужно использовать штатив, так как выдержки будут большие (от 3 секунд и длиннее).

10. В какой-то момент фотографу перестают нравиться его предыдущие снимки, он начинает искать и экспериментировать — и это самый важный этап в его профессиональном росте. Инфракрасная фотография это отличный «полигон» для экспериментов.

11. Лычаковское кладбище (Львов).

12. Моя мечта — переделанная зеркальная камера исключительно под инфракрасную съёмку, чтобы выдержка была 1/100, 1/200…

13. Карпатские горы (Горганы).

14. Кавказкие горы в инфракрасном спектре.

15.

16.

17. Инфракрасная фотография — это отличная возможность для разворачивания и реализации творческих идей.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Инфракрасная фотография или взгляд на мир через красные очки : anton_petrus — LiveJournal

Если вы возьмете в руки ноябрьский выпуск журнала Photo & Video Camera, то обратите внимание на обложку. Ее украшает инфракрасная фотография, сделанная с помощью инфракрасного фильтра. Кроме того, это моя фотоография )) И сегодня я решил поделится  с вами, как это сделано.

Инфракрасная фотография — это техника фотосъёмки, в которой используется специальная фотоплёнка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфракрасному световому излучению; используется специальный фильтр для цифрового фотоаппарата, который пропускает инфракрасный свет, но, блокирует видимую часть спектра. Волновой диапазон, используемый в такой фотографии, лежит в пределах от 700 до 900 нм. Изображения, которые мы видим на инфракрасных фотографиях демонстрируют физическое свойство предметов — отражать или поглощать инфракрасное излучение, но ни в коем случае не излучаемое объектом тепло. Так, к примеру, вода и небо максимально поглощают инфракрасное излучение, а листва и облака максимально отражают. Поэтому на инфракрасных фотографиях листву и
облака мы видим максимально белыми, а небо и воду максимально черными.

1. Собственно обложка журнала. Фотография специально под статью про необычный пейзаж — новичкам обязательно к прочтению

Инфракрасные волны проникают на несколько миллиметров в кожу и дают матовый оттенок кожи на портретах, а глаза часто выглядят черными. Цветную инфракрасную фотографию можно рассматривать только в условных цветах, которые зависят от баланса белого или эффектов, созданных в графическом редакторе.

Для инфракрасной фотографии используют несколько видов ик-фильтров. Для этих фото я применил дешевый китайский аналог. Сразу оговорюсь, что не все камеры подходят для ик-съемки. Вот список (старый, нового еще не видел)

Камеры, которые точно позволяют делать ИК-фотографии:

— Canon IXUS 430, 500, 700, V2, Powershot A70, A75, A80, A95, G1,
G2, G3, G5, G6, 10D, 1D Mark II, 5D, 20D, 30D, 300D, 350D, 400D, D30,
D60, 20D,
— Fuji S3 Pro UVIR, Fuji S5600, Fuji S9500
— Kodak P880
— Minolta Dimage 7
— Nikon Coolpix 950, 990, 4500, 5400, 5700, 8400, 8800, D100, D200, D50, D70
— Olympus C-220, C-720, C-2000Z, C-3030, C-4000, C-4040, C-5060, C-7070, C-70, C-750, C-770, C-765, C8080, E-10, E-20p, E-330, E-500
— Panasonic FZ30
— Pentax K100D
— Samsung Pro815
— Sony DSC F828, F504V, F707, F717, A100, h2, H5, P52, R1, S75, S85, V1, V3, W1

Во время съемки фотограф может столкнуться с проблемой — в центре фото появляется белое пятно. Размеры и резкость границ пятна зависят от объектива и от выбранной диафрагмы. Если объектив даёт этот эффект, то при прикрытии диафрагмы белое пятно уменьшается, но становится светлее. Нa некоторых объективах при открытой диафрагме пятно увеличивается настолько, что занимает всё изображение, там самым пoзвoляя делать нормальные ИК-фотографии, хоть и c пониженным контрастом. Наличие и форма белого пятна зависит от используемого объектива, от того, кaк он преломляет свет. При этом пригодность к ИК-съёмке никак не связана c ценой и качеством объектива. Белые пятна могут выглядеть по-разному — от явно выраженного переэкспонированного участка до пониженного контраста в центре изображения.

Объективы для Canon и других камер и их пригодность для инфракрасной съёмки

Подходят для инфракрасной съёмки:

Не подходят или частично подходят для инфракрасной съёмки

Canon EF-S 10-22/3.5-4.5 USM (77mm) Canon EF 14mm/2. 8L USM Canon EF 15mm/2.8 Fisheye Canon EF 17-40mm/4 L (77mm) Canon EF 17-35mm/2.8 L (77mm) Canon EF-S 17-55mm/2.8 (77mm) Canon EF-S 17-85/4-5,6 IS USM (67mm) Canon EF 20-35mm/3.5-4.5 USM (77mm) Canon TS-E 24mm/3.5L Canon EF 24-70mm/2.8 L (77mm) Canon EF 24-85mm/3.5-4.5 USM (67mm) Canon EF 24-105mm/4 USM L IS (77mm) Canon EF 28mm/2.8 (52mm) Canon EF 28-70/3.5-4.5 II(52mm) Canon EF 28-105/3.-4.5 (58mm) Canon EF 28-300/3.5-5.6L IS USM (77mm) Canon TS-E 45mm/2.8 (72mm) Canon EF 50/1.8 MKI (52mm) Canon EF 50/1.8 MKII (52mm) Canon EF 55-200/4.5-5.6 II USM (52mm) Canon TS-E 90mm/2.8 (58mm) Canon EF 70-200mm/4L USM (67mm) Canon EF 70-300mm/4.5-5.6 DO IS USM (58mm) Canon EF 70-300/4-5.6 IS USM (58mm) Canon EF 75-300/4-5.6 IS (58mm) Canon EF 100/2 (58mm) Canon EF 100/2.8 Makro (58mm) Canon EF 100-300/4.5-5.6 USM (58mm) Canon EF 100-400/4-5.6 IS L (77mm) Canon EF 135/2L (72mm) Canon EF 200/2. 8L USM (72mm) (Hotspot после f10) Nikon 18-70/3.5-4.5 G ED AF-S DX Nikon 20/2.8 D Nikon 24-70/3.5-5.6 UC Nikon AF 35-70/3.3-4.5 Nikon 70-210/4.0-5.6 D Sigma 8/f4 EX Fisheye Sigma 12-24/4.5-5.6 EX Sigma 14/2.8 EX Sigma 18-50/3.5-5.6 DC Sigma 20/1.8 Sigma 24/1.8 EX ASP DG Macro Sigma 28/2,8 EX Sigma 50/2.8 EX Macro Sigma 55-200/4-5.6 DC Tamron 17-35/2.8 Tamron 28-80/3.5-5.6 Tamron AF 28-300/3.8-5.6 XR DI Tokina 28-70/2.6-2.8 ATX Pro II

Canon EF 16-35/2.8L USM Canon EFS 18-55/3.5-5.6 Canon EF 20/2.8 Canon EF 24/2.8 Canon EF 24-85/3.5-4.5 Canon EF 28-70/2.8L Canon EF 28-105/3.5-4.5 Canon EF 28-135/3.5-5.6 IS Canon EF 35/2 Canon EF 35-80/4.0-5.6 Canon EF 50/1.4 Canon EF 50/2.5 Macro Canon EF 85/1.8 Canon EF 70-200/2.8L IS USM Sigma 10-20/4.0-5.6 EX Sigma 18-50/2,8 EX DC Sigma 28/1,8 Sigma 70-200/2.8 EX Sigma 105/2. 8 Macro EX Tamron 19-35/3.5-4.5 Tamron 17-50/2,8 Tamron 24-135/3.5-5.6 AD SP AF Tamron 28-75/2.8 XR DI Tamron 28-105/2.8 Tamron 70-300//4.0-5.6 LD macro Tamron 70-300/f3.x-xxx Macro (кто это?) Tokina 12-24/4 (12-20mm Hotspot)

Съемка с ик-фильтром подразумевает использование длительных выдережек, так как сам фильтр представляет собой стекло, которое фактически не пропускает свет. Отсюда вывод — без штатива и пультика тут не обойтись. Я снимаю в режиме ручной выдержки Bulb. Соотношение экспопары диафрагмы выдержки я подбираю экспериментальным путем, чаще всего просто делая несколько кадров с разными настройками.

В результате съемки получаем вот ткую вот интересную картинку:

2. Canon 500D, iso 200, f 7, 121 секунда

3. В результате небольшой коррекции получаем вот такой кадр, который собственно и попал на обложку журнала
Напомню, что съемку нужно обязательно вести в RAW, иначе будете долго мучится при обработке.
Вся обработка этого кадра заключалась в изменении баланса белого. И последующая обработака — контраст, освещенность, тени-света. Больше про обработку читайте здесь

4. Canon 500D, iso 200, f 8, 300 секунда — пятиминутная выдержка позволила запечатлеть движение облаков и листьев дерева на ветру

5. Canon 500D, iso 200, f 4, 300 секунд. Темный лес, сильный ветер. Пришлось максимально открыть диафрагму, чтобы на матрицу попадало  больше света.

6. Canon 500D, iso 200, f 7, 125 секунд. Мое любимое фото. Белые разводы на реке — движущаяся ряска в вялотекущей реке

Инфракрасная фотография на чёрно-белую плёнку

Плёнка Efke Aura 820

В этой статье вы узнаете всё об ИК-фотографии: что это такое, как выбрать технику, фотографировать и проявлять фото.

Инфракрасная фотография — один из самых редких и технических сложных приёмов фотосъёмки. Те, кто хочет пропустить теорию и сразу перейти к практике, нажмите сюда.

Теория ИК-фотографии

Введение

Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году У. Гершелем при экспериментах с призмой и градусниками.

Инфракрасная съёмка активно применялась при аэросъёмке, в геодезии, криминалистике, медицине и архивных работах в музеях, когда другие виды плёнки были бессильны — ИК-излучение помогало обнаружить слои краски на картинах, чернила, вытравленные химическим способом на документах и прочее.

История создания и развития ИК-материалов

Инфракрасным излучением принято считать весь спектр излучения больше 720 нм, самый удобный и наиболее информативный составляет до 950–1050 нм, так как дальнейшая сенсибилизация материала к ИК-спектру приводит к очень быстрому вуалированию материала от внешнего излучения.

О том, зачем вообще снимать на инфрахроматические материалы. Снимки на ИК-плёнку выходят очень драматичными: чёрное тёмное небо, белые облака и ярко-белая листва — это очень необычно, согласитесь. А происходит это потому, что каждый материал, который существует в природе, имеет разные свойства по количеству отражённого и поглощённого излучения. Например, вода имеет степень поглощения ИК-излучения от 660 нм до 1300. И поэтому при съёмке на поверхности земли она выходит чёрной. Кора деревьев тоже имеет почти полное поглощение изучения, а листва, напротив, выходит белой, потому что хлорофилл имеет очень сильное отражение после 650–690 нм. У зелёных листьев отражение составляет около 5–10% при 540–560 нм и имеет минимум при 640 нм, потом идёт резкий подъём к отражению, близкому к 90%.

Также съёмка с оранжевым, красным и чёрными светофильтрами увеличивает видимость в дымке. Но смею вас разочаровывать: ИК-плёнка не пробивает туман, туман — это физическое явление, а плёнка не умеет обманывать законы физики, она лишь способна немного увеличить расстояние видимости. В среднем на 10–15%.

Истории ИК-красителей, и как появилась инфраплёнка

В 1873 году Герман Фогель установил, что при добавлении к эмульсии некоторых красителей она становится чувствительной к жёлтым и зелёным лучам. Процесс очувствления эмульсии к лучам, к которым она сама нечувствительна, называется сенсибилизация. Фотографические материалы, очувствленные к жёлто-зелёной части спектра, были названы ортохроматическими, а к красной части спектра — панхроматическими.

В 1906 году Филипсом был синтезирован дицианин — первый инфрахроматический краситель, сенсибилизирующий (увеличивающий чувствительность плёнки) до 800 нм. Но, к сожалению, из-за ничтожно малой чувствительности и склонности к вуалированию этот материал нашёл применение только в научной фотографии.

В 1919 году в лабораториях компании Eastman Kodak синтезировали криптоцианин — краситель, обладающий очень сильным действием между 730 и 800 нм. С максимумом сенсибилизации в 730 нм при его помощи были получены материалы, на которые можно производить не только съёмку на поверхности, но и воздушные съёмки.

В 1925 году был синтезирован неоцианин, который очувствлял эмульсию от 650 до 900 нм с максимумом при 830–840 нм.

В 1931–1935 годах было получено значительное число новый инфрахроматических сенсибилизаторов, которые по свойствам превышали все полученные ранее.

После этих открытий съёмка стала такой же простой, как на другие типы плёнок.

В конце 1950-х годов Agfa производила пластинки с сенсибилизацией до 1050, 980, 850, 720 нм. Срок годности был от 1 месяца до 6 при -23 градусах. Чувствительность была от 0,5 до 8 единиц ISO!

Оборудование для съёмки в ИК-диапазоне

Выбор плёнки

Для съёмки нужна ИК-плёнка. Сейчас из всех производятся только Rollei Infrared 400S, Agfa PAN400, Agfa PAN80, ILFORD SFX (условно ИК).

Плёнка Rollei Infrared 400S

Раньше производилась также лучшая, на мой взгляд, плёнка Kodak HIF/HIE, которая воспринимала излучение до 900–950 нм и позволяла снимать с красным фильтром с рук! С таким же эффектом, как на плотный фильтр (Hoya R72). Не могу обойти стороной и плёнку Efke Aura 820HM, которая, на мой взгляд, была наиболее близкой к плёнке Kodak, но, к сожалению, всё, что нам теперь доступно, требует штатива и длинных выдержек.

Все ИК-плёнки обладают зернистостью, и чем глубже и плотнее фильтр — тем сильнее этот эффект, который можно усилить при печати.

Фильтры для ИК-съёмки

Светофильтр HOYA Infrared R72

Для фотографирования нужен фильтр с длинной волны около 720 нм (отсекает видимый свет) — например, Hoya R72, B+W, Heliopan 715.

Фильтры и систему Cokin я бы не рекомендовал из-за возможной засветки при боковом свете через крепление фильтра к камере и между стеклом и держателем, что сильно снижает контраст сцены. И ещё эти фильтры имеют явный недостаток — они очень быстро пачкаются и царапаются.

Так как плёнка имеет расширенную чувствительность к красному свету, это позволяет снимать с рук с плотным красным фильтром (например, Hoya 25A) при ISO 100 для 400S и ISO 200 для плёнки Agfa Pan 400.

Также могу посоветовать снимать со связкой «поляризационный фильтр + красный или оранжевый». Потери в экспозиции составляют около 5–6 стопов, снимать лучше в солнечную погоду или в день, когда много мелких облачков.

Если нет фильтра, то можно взять широкий неэкспонированный слайд Velvia 50 и проявить, а потом использовать как фильтр.

Для съёмки нужен штатив, так как выдержки днём доходят до 10–20 минут! Также нужен пульт ДУ или тросик с фиксацией.

Выбор камеры для ИК-съёмки

Nikon F4

Для ИК-фотографирования пригодна любая камера без ИК-датчика (например, Canon 1N, A-1, Nikon F4, Contax rts 3) или механическая, а при съёмке на «любитель» 166в возможна засветка через окошко на задней крышке, находящейся под красным стеклом, чтобы можно было видеть номер кадра.

Если у вас на камере на задней крышке есть окно для просмотра типа плёнки, его надо заклеить чёрной изолентой, иначе при выдержке более 30 секунд будет засветка, особенно если свет будет за спиной. Также обязательно нужно закрывать наглазник платком или шторкой (есть на камере Nikon F4, Canon 1N, Contax и других) при выдержках более 1 секунды.

Фокусировка при ИК-съёмке

Инфракрасные и красные лучи по-разному отражаются в объективе. Поэтому нужна коррекция фокуса при съёмке. На некоторых объективах есть риска красного цвета с буквой (R), фокус следует наводить по ней. Есть ещё одна хитрость: можно наводить фокус при надетом красном фильтре (red 25 или любом другом кратностью х8 или х16) — тогда коррекция практически не нужна, но надо 2 раза надевать и снимать фильтр, что не очень удобно.

При съёмке на грани бесконечности я бы порекомендовал чуть-чуть не доводить фокус, т.е. фокусироваться ближе. И использовать закрытые диафрагмы от f/8 – f/11, чтобы практически исключить промахи фокуса. Оптика при съёмке в ИК-диапазоне сильнее подвержена бликам, но это ничуть не портит картинку, в творческой части статьи я опишу, как это можно применять.

Как снимать ИК-фото

Подбор экспозиции, и как получать результат

Съёмка ИК-фото больше похожа на лотерею, но за 3 года я научился — и хочу рассказать, как можно получить результат.

Расскажу на примере плёнки Rollei Infrared 400S. Согласно спецификации производителя, плёнка без фильтра имеет чувствительность 400 единиц. С красным чувствительность выходит около 125–200 единиц.

С ИК-фильтром Hoya R72 или аналогичным РЕАЛЬНАЯ чувствительность составляет около 6–25 единиц ISO. С более плотными фильтрами чувствительность будет ещё ниже.

Ориентировочные цифры:

• Солнечный день, дерево против солнца 12 единиц, замер по листьям, делаем 3 кадра — один +2 стопа экспозиции, нормальную (что показывает камера без фильтра) и -2 стопа. Все данные записываем, проявляем, сканируем или печатаем.
• В пасмурный день (солнечный диск в дымке или вообще не виден) ISO, как ни странно, составляет около 25 единиц, свет будет мягким без резких теней.
• Выдержки в лесу или при рассеянном свете часто выходят за 10–15 минут. Я бы рекомендовал не бояться пересветить кадр: как ни странно, плёнка очень хорошо и без заметных потерь терпит пересвечивание на 2–3 стопа. При экспозиции более чем 1 секунда выдержку следует увеличивать в 2 раза: т.е. вместо 15 секунд мы ставим 30, вместо 30 — 60 и так далее.

Я бы рекомендовал не бояться сильно менять экспозицию, особенно в плюс.

Чтобы усилить ИК-эффект, можно и нужно использовать разные экспериментальные объективы: монокли, триплеты, пинхолы и т.п. Применять разные связки фильтров и мультиэкспозицию, а также альтернативные технологии печати.

Проявка

Оговорюсь сразу, что проявка ИК-плёнки дело сложное и не безопасное учитывая химию с которой приходится работать. Если вы не уверены в себе, лучше доверьтесь профессионалу.

Вы можете обратиться к автору статьи за консультацией и проявкой: https://vk.com/miracle570.

Так как ИК-плёнка обладает большой чувствительностью к свету, её зарядку необходимо производить в полной темноте. Перед проявкой плёнок Efke, Agfa, Rollei необходимо их замочить в чистой (!) воде, равной температуре проявителя, на 5 минут, чтобы удалить ореольный слой. Невыполнение этого пункта приведёт проявитель в негодность и очень сильно ухудшит резкость изображения. Нежелательно оставлять непроявленную плёнку в проявочном бачке с открытой крышкой больше чем на 10–15 минут даже при слабом свете — можно получить засветку по краям (бачок Paterson).

О выборе проявителя

Подойдёт любой проявитель, который для вас привычен, но лучше всего подходят Agfa Rodinal, D-23, Kodak HC-110, D-76, Kodak T-Max.

Штатный проявитель Rollei rhs следует разводить 1:14 или 1:7. Но он очень нестабилен, и я запорол в нём пару плёнок. Он очень быстро деградирует, поэтому не рекомендую к применению.

Время проявки можно найти в инструкции производителя. Или воспользоваться тестом с тремя кусочками плёнки: на свету опустить их в проявитель и записать время, за которое они почернеют, потом это число умножить на 17,5 и разделить на 60.

Плёнка техническая, перед ответственной съёмкой настоятельно рекомендую проверить связки «плёнка + фильтр + проявитель». Также на англоязычных сайтах указывается время проявки, от которого можно отталкиваться.

Моё время проявки широкой плёнки составляет около 20–25 минут в проявителе Kodak HC-110 при разведении 1:63 (H) или 1:79 (F) или 20–30 минут в Agfa родинал 1:93. Агитация раз в 4–5 минут при температуре 20 градусов. В Kodak T-Max 1:4 — около 10 минут.

Творческая часть и примеры снятых фотографий

Плёнка Rollei Infrared 400sПлёнка Rollei Infrared 400s

Из-за больших выдержек кроны деревьев и высокая трава на полях выходят смазанными, из-за них же при пасмурной погоде идёт смаз неба во что-то подобное течению реки — мне очень нравятся такие фотографии.

Вода в мелких речках и прудах выходит чёрной, а поверхностные слои при определённом угле прозрачны.

Выдержка 10 минут, лес, пасмурный день. Базовая экспозиция была около 2 минут. ISO 16.

Далее будут примеры, снятые на плёнку Konica 750NM и EFKE (не выпускается). Автор — Егор Никифоров.

Плёнка Konica 750NMПлёнка Efke Aura 820

Эта плёнка славится тем, что вокруг ярких объектов образуется «свечение», или «ореолы». Особенно при съёмке в контровом свете.

Плёнка Efke Aura 820

Ниже примеры ручной печати с инфраплёнки Agfa Pan 400. По альтернативному процессу лит-печати. Проявитель Kodak D-9, rollei superlite.

Плёнка Agfa Pan 400Плёнка Agfa Pan 400Плёнка Agfa Pan 400

Вот, пожалуй, и всё, что я хотел бы рассказать вам о съёмке на инфракрасную чёрно-белую плёнку. Если кому-то интересно узнать больше о печати, истории инфракрасной фотографии или просто как быстро научиться снимать — можете написать. Контакты и магазины, где можно достать, я напишу чуть ниже.

В следующей статье я опишу свой опыт съёмки на цветную инфрапленку Kodak aerochrome или Kodak EIR.

Фотоматериалы и все химикаты можно купить в магазине: Фотофрейм.

Что-то в небольших количествах есть у меня, ещё, если интересно, могу помочь с проявкой. vk.com/market-63428046.

Урок фотографии. Инфракрасная съемка. Мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что не заметили другие.

Мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что не заметили другие. Однако в природе имеются и такие явления, которые даже самому талантливому фотографу заметить практически невозможно, но от этого они не перестают быть прекрасными. Одно из таких явлений — инфракрасная фотография, о которой пойдет речь в этом уроке.

Немного теории
Глаз даже самого продвинутого фотографа видит далеко не все солнечное излучение. Кроме видимого, есть еще и ультрафиолетовое, инфракрасное, радиоизлучение, рентгеновское и много других, образующих спектр. Странно было бы ожидать от глаза способности просмотра радиоволн. С ультрафиолетом повезло чуть больше — ультрафиолетово «смотрит» на мир наша кожа, и загорает при этом. В ультрафиолетовом излучении, используя специальный фильтр, можно снимать очень интересные пейзажи: на фотографии 1 привожу пейзаж, снятый в комбинированном ультрафиолетово-инфракрасном диапазоне.
Как видно из фотографии 2, тепловой инфракрасный участок спектра расположен за красным «концом» видимого света, ближе к микроволновому излучению. Излучение в инфракрасном диапазоне (ИК) мы часто ощущаем как тепло. Включенная электронагревательная плитка, прежде чем нагреться до того, чтобы начать светиться видимым светом, излучает тепло в инфракрасном диапазоне, которое можно ощутить рукой на расстоянии. К счастью для нас, фотографов, это излучение прекрасно «видят» и пленка, и матрица фотоаппарата! Это излучение обладает некоторыми характеристиками, схожими с излучением видимой части спектра: точно так же, как и видимый свет, преломляется в объективе, точно так же не может пройти через светозащищенный корпус камеры — это и делает возможным его регистрацию светочувствительным материалом фотоаппарата.

Для того чтобы приступить к фото съемке инфракрасных пейзажей на практике, мы должны понять, что же регистрирует наша камера: цвет, тепло, или что-то другое. И понять, какие бывают источники этого невидимого излучения. Посмотрим на фотографию 3. Как видно из фотографии, все, что на натуре было зеленым, в инфракрасном виде стало белым. Возникает вопрос: как будут выглядеть другие цвета? Я сфотографировал упаковку разноцветных фломастеров в обычном свете и через инфракрасный фильтр. Все фломастеры оказались схожего оттенка, что исключает предположение о соответствии оттенка цвету. Значит, фотоматериал реагирует на температуру? Я провел другой эксперимент: сфотографировал через инфракрасный фильтр утюг в холодном и нагретом состоянии. В результате получились два идентичных снимка, доказывающих, что в инфракрасном мире все утюги выглядят одинаково серо (поэтому фотографии не помещаю). Стало быть, фотоаппарат регистрирует не тепло и не цвет, а что-то другое.
Этим «другим» является отражающая способность поверхностей по отношению к инфракрасному излучению.

В хозяйственном магазине вы можете найти как обычную краску, так и краску, отражающую в инфракрасном диапазоне. Дом, выкрашенный такой краской, не будет летом нагреваться на солнце. Так что будьте готовы к тому, что один зеленый дом на нашей инфракрасной фотографии может выйти белым, а другой зеленый — абсолютно черным. Поверхности, отражающие ИК-излучение будут выглядеть на фотографии светлее поверхностей, поглощающих его. Чтобы не заучивать наизусть таблицы с коэффициентами отражения различных материалов в инфракрасном диапазоне, вспомним, что поверхности, поглощающие инфракрасное излучение, сильно нагреваются. Значит, тела, которые обычно нагреваются на солнце, получатся на инфракрасной фотографии темными, а те, что не нагреваются — светлыми. При этом степень яркости тела не зависит от его реальной температуры. Светло-серый асфальт и зимой, и летом, выйдет существенно темнее своего обычного оттенка, потому, что он способен нагреться на солнце до высоких температур, а листва, хвоя и трава получатся белыми, поскольку они, защищаясь от перегрева, отражают тепловое излучение.

Отдельно стоит сказать про водные поверхности, снег и небо. На инфракрасных фотографиях вода получается темнее обычного, поскольку ее поверхность плохо отражает ИК- лучи (хотя и хорошо — излучения видимого диапазона).
Чистый снег прекрасно отражает инфракрасное излучение и получится на снимке «белее белого». Небо нельзя отнести ни к поверхностям, ни к телам, а взвесь пыли и микрокапель, содержащихся в нем, почти не влияет на его инфракрасные свойства. Ясное небо на инфракрасной фотографии всегда будет очень темным, почти черным. Облака частично пропускают инфракрасное излучение и получатся не темнее и не светлее обычного, но будут выглядеть очень контрастно на практически черном небе. Определим возможные источники инфракрасного излучения. Ими могут быть все те объекты, которые излучают свет в процессе нагревания. Основным источником ИК-излучения является солнце. Ночью это могут быть лампы накаливания. Люминесцентные лампы вряд ли смогут поучаствовать в нашем «инфракрасном спектакле», поскольку их энергия уходит в основном в световой диапазон. Открытый огонь дает большое количество инфракрасных лучей.

Практика инфракрасной съемки

Инфракрасную фотосъемку можно производить как на пленочный, так и на цифровой фотоаппараты. Для наилучших результатов нам могут понадобиться штатив и достаточно дорогой инфракрасный светофильтр. Стоят такие фильтры от $50 до $200, в зависимости от полосы пропускания и размера. К примеру, фильтр Tiffen 87 диаметра 55 мм, который я использую, обошелся мне в $94. Более «слабый» фильтр Hoya RM-72 того же диаметра стоит около $60.
Вместо фильтра можно использовать незасвеченный отрезок проявленной обратимой фотопленки. Но если вы выбираете фильтр из этой таблицы, имейте в виду: чем ниже в ней расположен фильтр, тем хуже его пропускная способность, и это приводит к увеличению экспозиции. Владельцам цифровых камер не рекомендую использовать два нижних фильтра, из-за наличия встроенного в камеру собственного ИК-фильтра.
Различные цифровые фотоаппараты реагируют на инфракрасное излучение по-разному. Существенные отличия есть даже внутри линейки камер одного и того же производителя. Определить, способна ли вообще ваша камера к инфракрасному видению, нетрудно: достаточно навести на нее пульт дистанционного управления телевизора, нажать на его кнопку и посмотреть, заметно ли яркое белое пятно ИК-излучателя на мониторе. Если пятно довольно яркое, заказывайте фильтр! ИК-съемка пейзажей на «цифру» осложняется наличием в ней встроенного инфракрасного фильтра, защищающего матрицу от ощутимой доли ИК-излучения. Исходя из личных впечатлений, этот встроенный фильтр в моей камере Nikon D70, имеет полосу пропускания где-то 820 — 840 нм и короче. Матрицы фирмы Sony пропускают примерно 40% излучения, находящегося за границей 700 нм (iXBT.com). Так производители цифровых камер борются с появлением муара, и чем хуже матрица воспринимает ИК-излучение, тем это лучше для качества получающихся фотографий в обычном, видимом глазу, диапазоне. При инфракрасной съемке же приходится ловить жалкие «инфракрасные крохи» в очень узком диапазоне 780–820 нм. Это приводит к существенному увеличению значений экспозиции. Так, в зависимости от используемого фильтра и конкретной камеры, поправки на экспозицию составляют от 4 до 12 ступеней! То есть если без фильтра какая-то сцена требует выдержки 1/500 с, то с таким фильтром это уже будет целых 8 с! Все поправки на экспозицию определяются экспериментальным путем, для каждой сцены отдельно. Для зеркального Nikon D70 они составляют 9–11 ступеней, в то время как для некоторых компактных Nikon’ов — 5. Если опираться на результаты экспозамера с надетым фильтром, потребуется внесение дополнительной поправки +3EV (например, при замеренных 1 с и f8.0, надо будет выставить 8 c при том же относительном отверстии), иначе фото получится недоэкспонированным.
Цифра цифрой, но пальма первенства в инфракрасной фотографии сегодня все-таки принадлежит фотопленке. Как видно из приведенной тут таблицы, существуют не только черно-белые инфракрасные пленки, но даже и одна цветная! Речь идет о профессиональной обратимой фотопленке Kodak Ektachrome Infrared EIR. Правда, цвета на ней значительно отличаются от привычных, например, знакомая нам уже зеленая трава будет выглядеть малиново-розовой!

Инфракрасная съемка на традиционную черно-белую фотопленку дает существенно более качественные результаты чем на цифровую матрицу: «зерно» на порядок меньше, резкость выше. Из-за отсутствия в пленочном фотоаппарате встроенного ИК-фильтра на пленку попадает весь инфракрасный диапазон спектра. Экспонировать следует в соответствии с рекомендуемыми разработчиком чувствительностями. Несмотря на инфракрасную специализацию этих пленок, при съемке все равно требуется использовать фильтр, отсекающий излучение видимого диапазона. Для многих из этих пленок можно обойтись простым красным фильтром Kodak Wratten 25. Минус, по сравнению с «цифрой», в том, что инфракрасные пленки очень чувствительны к излучению. Открывать пластиковый контейнер и вставлять пленки в фотоаппарат допускается только в полной темноте. До лаборатории эти пленки тоже должны добираться в своих контейнерах. И их нельзя использовать в камерах с инфракрасным счетчиком кадров, то есть в подавляющем большинстве из выпускаемых сегодня фотоаппаратов! Нам придется достать с полки наши старые запылившиеся ФЭДы, «Зениты» и «Смены-8М», придумать, как бы приделать к ним фильтр, и только после этого приступать к съемке. Впрочем, более дешевые псевдоинфракрасные пленки не засвечиваются в зеркальных Nikon F65 и Nikon F75.
При фотографировании пейзажа через инфракрасный светофильтр у нас чаще всего нет возможности контролировать, куда навелась резкость: через плотный малиновый фильтр вообще ничего не видно, кроме солнца или ламп накаливания. Лучше отказаться от использования автофокуса (резкости либо не будет, либо она наведется куда-то не туда), и наводить резкость по шкале дальности на объективе или в окне видоискателя. Если на объектив вашего фотоаппарата нанесена красная отметка R или красная черта, то выставляйте дальность относительно этой отметки — она учитывает разницу в характеристиках преломления видимого и ИК-излучения. Следует сильно зажимать диафрагму, увеличивая тем самым глубину поля резкости, чтобы устранить возможные неточности при наведении на резкость. Диафрагмы f11 — f32 будут в самый раз, но это, конечно же, приводит к существенному увеличению выдержки, вплоть до 30 секунд даже в самый ясный день. Поэтому без штатива никак не обойтись. От этих забот избавлены только владельцы некоторых цифровых камер со специальным режимом ночной съемки в ИК-диапазоне. Там резкость можно наводить, ориентируясь на изображение в электронном видоискателе. Различные установки баланса белого при цифровой съемке не дают ничего, кроме монохромных картинок разного цвета, которые все равно придется обесцвечивать в Photoshop. Примеры приведены на фото 6. Если выставить баланс белого вручную по поверхности нейтрального цвета, получится черно-белый снимок с почти полной потерей цветовых тонов.

Творческие аспекты инфракрасной съемки
Применение какого-либо нового инструмента съемки оправдано только тогда, когда необходимо в рамках решаемой задачи. Вместо того чтобы искать объект съемки под фильтр, следует искать фильтр, наилучшим образом способный реализовать идею снимка. Во-первых, использование ИК-фильтра оправдано только для монохромной фотосъемки. Во-вторых, все предметы будут освещены только из одного источника — солнца, предметы выглядят контрастно, тени глубокие — это создает иллюзию ночного пейзажа, снятого при полной луне.
Как это использовать? Чтобы подчеркнуть мистику, сюрреализм какой-то сцены, когда мы описываем какие-то завершающие этапы развития, какие-то неясные нехорошие предчувствия. Заброшенные развалины, старое кладбище (фото 8), разруха (фотография 9). Военрук в нашей школе говорил: «Часовой должен все обойти и посмотреть, не все ли поломано». Если вокруг нас все «поломано», фильтр усилит атмосферу.
Когда в инфракрасном пейзаже присутствует ясное небо с отдельными облаками, то из-за контраста между черным небом и белыми облаками у нас чаще всего получается драматичная картина. Не исключено, что это впечатление как-то ассоциируется с похожей по распределению световых пятен атмосферой надвигающейся грозы — освещенные солнцем дома и деревья на фоне предгрозового черного неба. Пример: фото 5 «Тыквы для Хеллоуина».

Драматизм и мистика — необязательные эффекты от инфракрасного фильтра. Если в кадре не будет неба, или съемка будет проводиться в облачную погоду, можно получить фотографию с положительной энергетикой, выполненную в светлом ключе. Пример: приведенное ранее фото с водопадом.

Обработка снимков в Adobe Photoshop
То, что мы имеем на выходе из (цифровой) камеры очень далеко от совершенства: малиновое и нерезкое (фотография 10). Неудачный цвет лучше перевести в ч/б. Можно сделать это обычным путем, используя Image > Mode > Grayscale, но красный, зеленый и синий каналы будут смешаны по алгоритму, заложенному в программе. В условиях, когда из трех каналов информативен лишь один, это может привести к непредсказуемым последствиям. Лучше смешивать цветовые каналы в заданных пропорциях, для этого идем в Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer, жмем там OK и в полученном окне отмечаем бокс Monochrome, варьируя бегунками «вес» каждого цветового канала. Рекомендую поочередно просмотреть содержимое всех трех цветовых каналов полученного изображения. Не исключено, что совсем не красный будет играть в вашем снимке первую роль. Например, изображения с моей камеры содержат более высокую резкость в зеленом канале. Но полностью избавляться от информации, содержащейся в других каналах, нецелесообразно, это приведет к повышенным шумам.

Все остальные манипуляции со снимком, такие как повышение резкости, яркости или контраста, ничем не отличаются от тех, что применяются к любому другому монохромному пейзажу.
Вот, собственно, и все, что хотелось рассказать про инфракрасную фотосъемку пейзажа. Надеюсь, что статья послужит стимулом для новых творческих экспериментов. Желаю удачи!

_______________________

Читайте также:

В предыдущем номере мы анонсировали, пожалуй, самую неоднозначную тему — «Экспозиция». Почему неоднозначную? Попробуем объяснить и аргументировать.

3 вещи, которые нужно знать, чтобы начать работу с инфракрасной фотографией

Инфракрасный свет невидим для человеческого глаза. Ваши глаза видят свет в том, что называется «видимым спектром», а инфракрасный (ИК) свет лежит за пределами этого диапазона. Таким образом, инфракрасная (ИК) фотография требует специального оборудования, выходящего за рамки стандартной камеры, чтобы подключиться к этому «невидимому» миру.

За прошедшие годы ИК-фотография не только стала более доступной, но и стала менее сложной благодаря более недорогим опциям.Если вы подверглись воздействию инфракрасных изображений, вы сразу заметите, как они выглядят. Некоторые находят это довольно жутким, другие заинтригованы тем, как обычные трансформируются.

В этой статье мы рассмотрим несколько вещей, которые вам нужно знать, чтобы приступить к инфракрасной фотографии.

1) Какое снаряжение нужно для ИК съемки?

Фильтры

Если вы только начинаете исследовать этот захватывающий жанр фотографии, фильтр станет легким дополнением к вашему списку снаряжения.Это наименее затратный и хороший способ оценить, насколько далеко вы хотите углубиться и инвестировать в инфракрасную фотографию.

Инфракрасные фильтры позволяют инфракрасному свету попадать на сенсор вашей камеры и в то же время предотвращают попадание видимого света.

Большинство производителей предлагают инфракрасные фильтры, от навинчиваемых до вставных фильтров. Hoya R72 — популярный навесной инфракрасный фильтр. Интересно, что этот фильтр пропускает лишь немного видимого света, что делает его хорошим вводным фильтром в мир инфракрасного излучения.

Если у вас уже есть или вы предпочитаете использовать выдвижные системы, обратите внимание, что инфракрасный фильтр должен быть ближе всего к корпусу камеры, чтобы избежать попадания нежелательного видимого света на датчик камеры.

Фильтры разных производителей по-разному передают цвет, поскольку они могут работать с конкретными диапазонами инфракрасного спектра. Плюс в том, что вы можете экспериментировать с разными фильтрами, пока не найдете тот, который соответствует вашему видению.

Камера-переделка

Если вы предпочитаете инфракрасный порт, более надежным вариантом будет наличие специального корпуса инфракрасной камеры.При преобразовании камеры DSLR фильтр, блокирующий инфракрасное излучение (который находится перед датчиком DSLR), удаляется. Это более дорогой вариант, но его преимущества заключаются в использовании камеры аналогично тому, как вы это делаете обычно, с нормальными значениями экспозиции.

Примечание: после преобразования камеры ее единственное назначение — инфракрасная фотография — с ее помощью вы больше не сможете делать «обычные» изображения.

Пленка

Поскольку пленочная фотография снова набирает обороты, инфракрасная пленка легко доступна и относительно дешева.Однако разработка этой пленки может свести на нет эту рентабельность, так как вам придется найти лабораторию, способную обрабатывать инфракрасное излучение.

2) Настройки камеры

RAW и JPEG

Вначале снимайте файлы RAW и JPEG. Как и любые изображения, снятые на цифровую зеркальную камеру, RAW дает вам наибольшие возможности при обработке. Если вы только начинаете заниматься инфракрасной фотографией, вы можете ужаснуться, когда посмотрите на заднюю часть камеры и увидите плоское розовато-красное изображение, смотрящее на вас.

Параметр JPEG позволяет увидеть немного больше различий и определить, как изменить настройки. Вы не поверите, но со временем вы сможете взглянуть на эти тускло-розоватые файлы RAW и определить, хороши они или нет.

Экспозиция

Если вы используете инфракрасные фильтры, вам потребуются более длительные выдержки, когда вы блокируете видимый свет. Таким образом, в яркий солнечный день вы можете работать с выдержкой от 30 до 120 секунд при диафрагме f / 8. Таким образом, штатив просто необходим!

Если ваша камера преобразована в инфракрасный порт, ваши настройки будут варьироваться в зависимости от количества света, как и при нормальной экспозиции.В примере с солнечным днем ​​ваши настройки могут быть 1/125 или выше при f / 8.

Баланс белого

Баланс белого важен в инфракрасной фотографии. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры по настройке пользовательского баланса белого, так как это ваш друг, когда дело доходит до инфракрасного порта.

3) Инфракрасная постобработка

Автоматический тон

Как упоминалось ранее, при съемке изображений RAW на выходе получается тускло-розовато-красное изображение, как показано ниже.

Инфракрасное изображение в формате RAW прямо из камеры.

Есть несколько способов начать обработку файла через инфракрасный порт, в том числе с помощью инструмента преобразования профиля DNG. Один из наиболее распространенных способов — импортировать его в Photoshop и применить автотон.

Примечание: Вы также можете выполнить оба этих процесса, если хотите.

Автоматический тон, примененный к инфракрасному изображению.

Обмен каналов

Далее, чтобы получить эти голубые небеса, вам нужно использовать Channel Swap your colors.Хотя смена каналов является важной частью обработки инфракрасной фотографии, существуют разные представления о том, какие каналы и какие значения менять. Ниже приведены некоторые из используемых значений. Поэкспериментируйте, пока не найдете, какой из них вам подходит:

Изменение только красного и синего каналов:

• Красный канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100
• Синий канал: красный = 100, зеленый = 0, синий = 0

Смена всех каналов:

• Красный канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100
• Синий канал: красный = 100, зеленый = 0, синий = 0
• Зеленый канал: красный = 0, зеленый = 100, синий = 0

или другой вариант:

• Красный канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100
• Синий канал: красный = 100, зеленый = 100, синий = -100
• Зеленый канал: красный = 0, зеленый = 0, синий = 100

После применения переключения каналов.

Окончательная обработка

Последние штрихи включают настройку оттенка / насыщенности, а также кривых и уровней в Photoshop. Все зависит от вашего личного вкуса. Еще одна тема — черно-белая инфракрасная фотография. Подробнее об этом читайте здесь: Как улучшить черно-белые изображения с помощью инфракрасной фотографии.

Заключение

Инфракрасная фотография — это небольшая, но растущая ниша фотографии, которая со временем эволюционировала.Он предлагает творческий выбор и открывает совершенно новое измерение для исследования. Вы можете начать с простых фильтров, а затем со временем перейти к преобразованию камеры в штатную инфракрасную камеру.

Если вы пробовали инфракрасную фотосъемку, поделитесь своими советами и изображениями в комментариях ниже. Если нет, дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы.

Руководство по инфракрасной фотографии

Инфракрасная фотография может стать отличным способом расширить ваши пейзажи и изображения природы.Более двадцати лет назад, когда я только начал заниматься фотографией, меня сразу привлекло инфракрасное излучение. Я любил черно-белое изображение и традиционную фотолабораторию, поэтому инфракрасный свет был маленьким шагом вперед от этого. Когда я работал с инфракрасной пленкой, очень немногие фотографы могли делать хорошие снимки. Но с практикой и сотнями катушек пленки я преуспел. К сожалению, в 2009 году Kodak сняла с производства мою любимую пленку, поэтому я неохотно познакомился с цифровым инфракрасным светом. Теперь, десять лет спустя, я хорошо интегрирован в цифровой инфракрасный мир, где я учу других магии этого прекрасного носителя.(Присоединяйтесь к моему предстоящему семинару по цифровому и инфракрасному оборудованию в Монтане 4-9 августа 2019 г.)

• ИНТЕРНЕТ-МАСТЕРСКАЯ

• Начало занятий в
  

Infrared Photography может поднять ваши изображения на другой, более художественный уровень.

Инфракрасный свет

Инфракрасный (ИК) свет окружает нас, но вы его не видите. Преобразуя камеру, а в некоторых случаях используя специальные фильтры, цифровая камера может улавливать инфракрасный свет.Люди часто воспринимают инфракрасные изображения как сюрреалистические и волшебные.

Видимый спектр, который позволяет видеть фиолетовый, синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный, попадает в световой спектр между 400 и 700 нм. Когда диапазон света составляет от 700 до 1000 нм, это называется ближним инфракрасным светом. А при работе с внешними ИК-фильтрами, чем меньше число, тем больше цветов улавливает ваша камера с ИК-преобразованием. Чем темнее красный фильтр, тем ярче инфракрасный. Обработка инфракрасного излучения в вашем личном стиле — вот в чем заключается творчество.

Начало работы с интра-фотографией

Конечно, есть несколько фильтров, которые позволяют использовать имеющуюся камеру для съемки в инфракрасном свете. Я попробовал несколько, но отрицательные стороны перевесили положительные. Исходя из своего опыта, я предлагаю вам перейти к преобразованию камеры для съемки в инфракрасном свете. Выбор подходящего преобразования может стать самым важным решением, которое вы примете в отношении инфракрасной связи.

Это ваш выбор преобразований: стандартное инфракрасное излучение 720 нм, глубокое инфракрасное излучение 850 нм, дополнительное цветное инфракрасное излучение 665 нм, инфракрасное излучение 590 нм, фильтр полного спектра, фильтр с двумя спектрами, фильтр Blue-IR и фильтр H-alpha Astrophotography.

Два спектра и полный спектр позволят вам использовать разные цветные внешние фильтры для изменения результата ваших изображений. Это также позволяет вам держать камеру в руке во время экспозиции. Купив горячий зеркальный синий фильтр, вы также сможете снимать обычные цветные изображения.

Full Spectrum Conversion с верхней строкой, показывающей изображение с камеры с использованием различных цветных фильтров. В нижнем ряду показано, как будет выглядеть изображение после обработки микшированием каналов.

Выбор идеального баланса белого

По поводу баланса белого существуют разные мнения. Некоторым фотографам нравится настраивать баланс белого в камере, а другие выбирают баланс белого при постобработке. Это действительно личное предпочтение.

Пользовательский баланс белого следует настраивать каждый раз при изменении типа освещения, в котором вы снимаете. Пользовательский баланс белого может быть достигнут, сфотографировав белую карту в том свете, при котором вы снимаете, или при замере зеленой листвы (трава — идеальный выбор).Что касается автоматического баланса белого, пока вы снимаете в формате RAW, вы можете настраивать баланс белого при обработке RAW. Автоматический баланс белого позволяет избежать изменения баланса белого в зависимости от освещения. Для меня хорошее правило — иметь что-нибудь белое в кадре первой фотографии сеанса. Лучше всего работает белая карта. После того, как вы научитесь постобработке автоматического баланса белого, вы сможете создавать собственные предустановки, которые будут поддерживать постоянный баланс белого вашего изображения.

Съемка цифровыми инфракрасными камерами

• Лучше всего снимать в RAW
• В ясный день держите ISO около 100
• Найдите объект, сфокусируйтесь и скомпонуйте кадр
• Отрегулируйте экспозицию.С необработанным лучше выставить для бликов. (не взрывайте их)

Можно использовать любые режимы экспозиции, такие как ручной, приоритет выдержки или приоритет диафрагмы. Пока вы не забываете проверять экспонометр, ручной режим прост. Но если вы привыкли использовать другие настройки, помните об экспозиции, которую дает вам камера. Проверьте свою гистограмму, чтобы попасть в диапазон правильно экспонированного изображения. В контрастной ситуации сделайте снимки скобками. Хорошее практическое правило — -1, 0, +1

.

Как и при фокусировке, проверьте свои линзы.В некоторых случаях, если вы снимаете шире, чем f8, вам может потребоваться немного отрегулировать точку фокусировки. Я обнаружил, что когда я снимаю с f8-f16, я фокусируюсь на объекте и не замечаю плавности фокусировки.

Когда лучше всего заниматься инфракрасной фотографией?

Самое замечательное в ИК-фотографии состоит в том, что красивые фотографии можно делать в то время дня, когда большинство цветных пейзажных фотографов уже снимают. То, что вы ищете, похоже на то, что интересует черно-белого фотографа… интересные тени, тона и / или интересное небо.

• ИНТЕРНЕТ-МАСТЕРСКАЯ

• Начало занятий в
  

Используя темно-красный внешний фильтр на моей камере, преобразованной в 2-Spectrum, я могу снимать драматические небеса.

Другое полезное фотооборудование

Как и в случае с цветной фотографией, всегда полезно иметь с собой штатив. Мне также нравится спусковой тросик для длинных выдержек, а также нейтральный и поляризационный фильтры. Теперь, когда программное обеспечение доступно, нет необходимости иметь градиентный фильтр нейтральной плотности, но убедитесь, что вы используете скобки для своих изображений и научитесь объединять их в реалистичный HDR.

С моим преобразованием 2-Spectrum я все еще могу добавить фильтр нейтральной плотности к моему красному фильтру. Я использую фильтры очень хорошего качества, чтобы убедиться, что качество моих изображений высокое.

Фотография Композиция

Основные правила композиции все еще применяются в ИК-фотографии, но ИК-технология полагается на контрасты, текстуры, тона и отличный объект. Слишком часто я вижу ИК-фотографии, на которых фотограф был в восторге от листвы, но мало обращал внимания на то, как эти деревья взаимодействуют с другими элементами сцены.Я на это смотрю… если композиция плохая по цвету, то и в инфракрасном свете. Вы по-прежнему хотите использовать правило третей, диагональных линий, кривых, форм, перспективы, узоров, симметрии и баланса.

Уникальные объекты инфракрасной фотографии

Ниже приведены некоторые уникальные субъекты IR:

• Вода. Поскольку вода поглощает инфракрасный свет, она часто выглядит как голубое небо. В пасмурный день кажется светлее.
• Люди — Кажется, что оттенки кожи светятся, а вены более заметны.Поэкспериментируйте с разными оттенками кожи, а также с поношенными тканями.
• Небо и облака — Небо с облаками, как правило, очень контрастное в зависимости от используемого фильтра или постобработки. Голубое небо может быть темно-серым или даже черным, а облака — белыми. Обязательно выставьте облака, чтобы они не задули.
• Листва — ИК-фотография больше всего известна листвой. Разные оттенки зеленого по-разному отражают свет, поэтому в результате вы получите изображение с разными оттенками серого.Кроме того, чем больше солнечного света попадает на листву, тем более впечатляющими будут результаты в инфракрасном свете.
• Животные — Как и люди, тона животных в инфракрасном свете могут быть довольно интересными на фоне зеленой травы.

• Национальный парк Гранд-Тетон. Сразу после восхода солнца свет становится мягче, поэтому листва не будет слишком яркой.

• Баланс белого в постобработке после использования фильтра 29 Red при преобразовании 2-спектра.

• В процессе постобработки отрегулируйте красный и синий ползунки на миксе каналов.Вы также можете изменить ползунок оттенка на разные цвета, чтобы действительно создавать уникальные изображения.

• Черно-белое преобразование. Чем темнее красный фильтр, который я использую для преобразования 2 Spectrum, тем более выражены инфракрасные эффекты.

• При длительной выдержке получаются неземные инфракрасные фотографии.

Я с нетерпением жду ваших результатов и надеюсь увидеть вас в Монтане!

Итак, если вы готовы перейти к инфракрасной фотографии, есть две уважаемые компании, которые могут сделать это.В обоих также есть камеры, которые уже были преобразованы, чтобы вы могли выбирать из них. Мое обращение было сделано с помощью Kolari Vision.

Я с нетерпением жду ваших результатов и надеюсь увидеть вас в Монтане!

Об авторе Кристин Хаубер

Течение, лежащее в основе работ Кристин Хаубер, — это концепция безмятежности в мире хаоса. Обладая 25-летним опытом профессиональной фотографии, ее по-прежнему привлекает простота минимализма, и поэтому она прилагает все усилия, чтобы быть верным визуальным рекордером окружающего мира.Она хочет, чтобы ее образы содержали сцены от эфемерных до вечных, от заумных до символических. Как увлеченный художник, она постоянно стремится исследовать и расширять свое определение великолепия и таинственности в жизни и природе. Ее образы обладают неземным и непреходящим качеством.

Работы Кристины опубликованы в различных книгах, журналах и на веб-сайтах, напечатаны и повешены в домах и офисах по всему миру. Она ведет частные мастер-классы по фотографии по всему миру, уделяя особое внимание потребностям каждого уникального клиента.

Как сделать инфракрасную фотографию с минимальным оборудованием

Как фотограф вы хотите удивить свою аудиторию. Ваша конечная цель — создать изображения, которые заставят людей взглянуть еще раз. Вне зависимости от жанра или тематики.
Вот почему я люблю инфракрасную фотографию. Прочтите статью ниже, чтобы тоже начать.

«Видимый» и «Невидимый»

У меня не всегда есть возможность путешествовать куда угодно.Это означает, что иногда мои местные пейзажи меня не впечатляют.
Итак, вот что я сделал, чтобы преодолеть это:
Я нашел небольшой, простой и дешевый элемент оборудования. Это позволяет мне делать обычные сцены «попсовыми». Сделав «невидимое», «видимое».
Акт «видения» включает отображение окружающей нас среды. В зависимости от вида (и интенсивности) света, отражаемого окружающими нас объектами.
Тем не менее, существует гораздо больше, чем то, что мы можем воспринять нашими естественными чувствами.Они выходят за пределы видимого спектра света.
Когда мы говорим о свете, который мы видим, мы говорим об электромагнитных волнах. Они лежат в очень определенных диапазонах частот (или длин волн).
Мы назвали этот ансамбль волн «видимой» областью электромагнитного спектра. С более высокими частотами, чем видимый свет, у нас есть ультрафиолетовый (УФ) свет. На более низких частотах мы находим инфракрасный свет.
Иногда мы воспринимаем инфракрасное излучение как тепло на нашей коже, а не глазами.

Электромагнитный спектр (кредиты: Википедия)

Технология дает нам инструменты для согласования нашего зрения со всем электромагнитным спектром.
Это оборудование может создавать изображения в ложных цветах, которые делают невидимый свет видимым. Возьмем, к примеру, термокамеру:
Эта камера чувствует тепло. Он показывает горячие и крутые части сцены перед вами. Это яркие и темные области цифрового изображения, создаваемого камерой. Так можно сфотографировать тепло.
Примечание по терминологии: существуют разные виды инфракрасного света.
Ближний инфракрасный свет имеет более высокую частоту, чем тепловой инфракрасный свет. Мы можем ощущать это как тепло и видеть это с помощью тепловизоров.
Для ясности я буду использовать общий термин «инфракрасный» (ИК) вместо «ближний инфракрасный».

Инфракрасный свет

Фотосъемка с использованием инфракрасного света — это то, что делает невидимое видимым.
Инфракрасная фотография не является чем-то новым, но не так распространена, особенно в наши дни. Более подробную информацию об истории и использовании ИК-фотографии см. В Википедии.
Наше зрение часто лучше, чем у наших фотоаппаратов. Особенно когда речь идет о динамическом диапазоне. Это уровень яркости, который мы можем воспринимать.
Но мы не можем видеть ИК-свет — может сенсор вашей камеры Nikon или Canon. Вот почему мы можем создавать цифровую инфракрасную фотографию.
Вы покупаете фотоаппарат, чтобы получить возможность делать привлекательные инфракрасные снимки того, что вы видите. Смешивание видимого и инфракрасного света ухудшит качество изображения вашей камеры. Вы же этого не хотите, правда? Производители фотоаппаратов
этого тоже не хотят, поэтому они устанавливают перед датчиком фильтр, блокирующий ИК-свет.
Инфракрасные фильтры могут помешать вам создавать инфракрасные красные изображения.
К счастью, нет пуленепробиваемого фильтра. Некоторое количество инфракрасного света все еще достигает вашего сенсора. Это означает, что мы можем делать ИК-фотосъемку с помощью готовых цифровых камер (SOOTB). Даже если придется пойти на некоторые компромиссы.
Эффект от ИК-блокиратора, установленного перед цифровыми датчиками, такой же, как при использовании 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности.
В обоих случаях вы уменьшаете количество света, попадающего на датчик за определенный промежуток времени.
Для экспонирования фотографий в инфракрасном свете необходимо дольше держать затвор открытым. В конце концов, инфракрасная фотография камерой SOOTB — это фотография с большой выдержкой.

Как избежать использования длительной выдержки для инфракрасной фотографии

Если вы хотите восстановить полный контроль над выдержкой, у вас есть два варианта:

1. Отправьте камеру в фотолабораторию, чтобы она была преобразована для инфракрасной фотографии. Ваша преобразованная камера становится специализированной инфракрасной камерой.
2. Снимите пыль со своей старой пленочной камеры, возьмите ИК-пленку и приступайте к работе.

Вариант 1 обычно довольно дорогой. Вы замените ИК-блокатор фильтром. Таким образом, вы также не сможете использовать свою камеру ни для чего, кроме инфракрасной фотографии.
Вариант 2 более гибкий, но он также может быть сложным. Инфракрасные пленки, такие как Ilford SFX 200 Infrared B&W, могут быть в дефиците. И вам, вероятно, придется иметь дело с полностью ручной зеркальной камерой.
Кроме того, может быть сложно найти фотолабораторию, способную должным образом проявить такую ​​пленку.Цифровая инфракрасная фотография может быть лучшим решением.

Есть три другие проблемы, с которыми нужно столкнуться при инфракрасной фотографии

Большинство электронных систем (встроенные в камеру и портативные экспонометры) и правил экспозиции (правило 16 солнечного света и т.д.) работают с учетом видимого света.
ИК-сцены могут потребовать другой экспозиции. Убедитесь, что вы сделали некоторый брекетинг, прежде чем прекращать работу.
Кроме того, инфракрасная фотография может обмануть ваш автофокус. Если вы используете немодифицированную камеру, это все равно что пытаться использовать автофокусировку для фокусировки на объекте ночью.В темной комнате.
Вам лучше использовать ручную фокусировку, так как скорость фокусировки в любом случае не должна быть проблемой в этом сценарии. Цифровая инфракрасная фотография позволяет это сделать.
И еще есть печально известная инфракрасная «горячая точка». Линзы созданы с учетом видимого света. Из-за внутреннего покрытия оправы некоторых линз на ваших изображениях появляется ИК-точка.
Горячая точка обычно выглядит круглой в середине кадра. Он ярче окружающей части изображения.И у него другой оттенок / цветовая температура.
Качество линз различается, а характеристики могут отличаться в зависимости от используемого значения диафрагмы. Более широкие отверстия часто лучше узких.
Вы можете исправить слабые «горячие точки» во время редактирования.

Печально известная инфракрасная горячая точка. Иногда это более заметно на ложных цветах, чем на черно-белых изображениях.

Вот полезная база данных по ИК-характеристикам различных объективов.

Тест дистанционного управления: готова ли ваша камера SOOTB к ИК?

Используя пульт дистанционного управления телевизора, нажмите и удерживайте кнопку и наведите ее на камеру.Можете ли вы увидеть (или сфотографировать) свет, исходящий от удаленного ИК-излучателя?
Если можете, то вперед!
Чем ярче вы видите ИК-излучатель, тем он лучше. Хотя это означает, что ИК-блокиратор, установленный в вашей камере, на самом деле не так эффективен.

Вот как SOOTB Olympus OM-D EM-10 видит свет ИК-излучателя на моем пульте от телевизора. Вам не нужно использовать ИК-фильтр для выполнения этого теста.

Необходимое оборудование для инфракрасной фотографии

• Камера с датчиком, который видит ИК-свет .Большинство инфракрасных фотографий, показанных в этой статье, было снято на SOOTB Panasonic Lumix DMC-GF2. Я использовал стандартный китовый объектив 14-42.

• Прочный штатив . Как я уже сказал, если вы не модифицируете камеру, вы будете делать цифровую инфракрасную фотографию с большой выдержкой. Использование прочного штатива неизбежно.

• ИК-фильтр. Перед объективом необходимо установить фильтр, который блокирует УФ и видимый свет, но пропускает ИК-свет.Хорошим фильтром для начала является ИК-фильтр HOYA r72. Этот фильтр дешевый. И он будет блокировать весь свет с длиной волны короче 720 нм. На практике это означает, что немного видимого красного света все равно будет проходить через фильтр и попадать на датчик. Это совсем не плохо. Это ужасно красное изображение, которое вы увидите на ЖК-дисплее, хотя и уродливое, очень полезно для композиции и ручной фокусировки.

Забудьте о золотых часах, пасмурном небе и ненастной погоде: все, что вам нужно, это солнце

Фотографы-пейзажисты любят золотые и синие часы.Это необходимо для наилучшего качества естественного света.
Если вы похожи на меня, у вас семья и работа с 9 до 5, скорее всего, вы не увидите много золотых / синих часов. Также маловероятно, что вы сможете преследовать шторм, чтобы запечатлеть самое драматичное небо.
Но золотой час инфракрасного излучения — это полдень. Сделать качественную цифровую инфракрасную фотографию гораздо проще.

Инфракрасная фотография Wow Factor

Инфракрасная фотография обладает неотъемлемым WOW-фактором, позволяющим отображать знакомые сцены по-новому.
Фотография ниже была сделана в парке за пределами Брюсселя в солнечное июльское воскресенье около 13:00.

Фальшивое инфракрасное фото пруда в «Domaine Solvay — Chateaux de la Hulpe», Ла-Юльп (Бельгия).

Удивлен? Я надеюсь, что это так. Если вы знаете местоположение, вы даже можете подумать «вау».
Это все, что вам нужно, чтобы аудитория прочно увлеклась вашей работой. Покажите им то, с чем они знакомы, в незнакомой форме.
Ниже то же место, снятое в видимом свете.Фотографии были сделаны с разницей в несколько месяцев, но вы поняли.
У этого пруда есть потенциал, но не могли бы вы сделать паузу, чтобы еще раз взглянуть на это фото?
Вы бы распечатали 90х60см, чтобы повесить в гостиной? Я в этом сомневаюсь.

Тот же пруд в видимом свете.

Объекты инфракрасной фотографии

Наиболее распространенными объектами ИК-фотосъемки являются пейзажи. Это потому, что они могут казаться необычными и неожиданными.
Вода и голубое небо поглощают инфракрасный свет. Но трава, крупнолистные деревья и пушистые облака отражают инфракрасный свет.Суть ИК-изображения — это контраст между объектами, поглощающими или отражающими ИК-свет.
Сосны и ели поглощают довольно много инфракрасного света. Попробуйте преобразовать свою ИК-фотографию в черно-белое. Вы увидите черное небо с пухлыми белыми облаками, черную воду, темно-серые сосны и белые листья и траву.

Невидимые контрасты в Domaine Solvay (Ла-Юльп, Бельгия). Как видите, деревья секвойи (справа) также адсорбируют довольно много инфракрасного излучения.

Вы не ограничены пейзажами.Попробуйте сфотографировать людей: они могут выглядеть странно, почти призрачно. Попробуйте достать макросы насекомых — они могут вас удивить.
Исследуйте город и посмотрите, как различные материалы в зданиях поглощают или отражают ИК-свет.

Деталь Триумфальной арки в Пятидесятническом парке (Брюссель, Бельгия). Я обнаружил, что глубокое черное небо является сильным элементом на этой фотографии.

Инфракрасная фотография способна удивить зрителя. Это дает незнакомый взгляд даже на обычный или простой предмет.
Но это не значит, что скучное или банальное фото станет шедевром в ИК. Правила композиции остаются в силе, и скучные кадры останутся скучными.

Симметрия — мощный ингредиент при создании квадратного изображения. Я воспользовался инфракрасным светом, чтобы все виды травы на переднем плане выглядели как однородно белые области, в то время как голубое небо естественным образом затемнялось, создавая своего рода разделенную рамку на горизонте: белый внизу и черный вверху. Одинокое дерево в ветреный день в одном из многочисленных садов Брюсселя (Бельгия).Темнота ветвей контрастирует с белым пологом. Динамизм образу добавляют быстро движущиеся облака. Chateau de la Hulpe: белые стены четырех башен, образующих угол зданий, на самом деле покрыты зеленым плющом. Дорога является ведущей линией, которая приводит зрителя к кадру, прямо к замку, естественно обрамленному деревьями слева и справа и пухлыми облаками наверху.

И давайте не будем забывать о побочном эффекте удаления людей и трафика со сцены.
Вы уже делаете длинную выдержку. Люди и транспортные средства, движущиеся по сцене, будут размыты или удалены.
Отлично подходит для городских снимков зданий, памятников и оживленных площадей. А также пейзажи в городских садах и многолюдных парках.

Длительная выдержка, необходимая для получения этого кадра, опустошила оживленный Парк Пятидесятилетия в Брюсселе (Бельгия) от прохожих.

Редактируйте свои ИК-фотографии

Для редактирования инфракрасных фотографий потребуется несколько дополнительных действий, чем обычно.Сколько, будет зависеть от конечного результата, которого вы хотите достичь.
Ниже приведен типичный RAW-файл, полученный немодифицированной камерой с использованием ИК-фильтра HOYA r72.

Из камеры RAW изображение с помощью ИК-фильтра HOYA.

Первым делом исправляем баланс белого. Помните, голубое небо и вода должны быть темными. Листья, трава и пухлые облака должны быть белыми.
Затем решите, хотите ли вы получить черно-белое изображение или изображение в ложных цветах, и переходите к этому.

Черно-белый IR

Черно-белое ИК-преобразование поначалу вызывает меньше удивления.Но вы все равно почувствуете, что что-то не так.
Ниже вы можете увидеть водоем, преобразованный в черно-белое в видимом и инфракрасном свете. Деталь от распродажи — это листва, которая при преобразовании из ИК-диапазона становится белой.

Черно-белое преобразование фотографии, сделанной в видимом свете пруда в The Domaine Solvay (Ла-Хюльп, Бельгия). Черно-белое преобразование ИК-фотографии.

ИК-преобразование ложных цветов

ИК-преобразователь в ложных цветах кричит «странно». Вас не обманешь, здесь что-то происходит.
Самое простое, что вы можете сделать, — это поиграть с балансом белого. Попробуйте сделать области, которые должны быть белыми или черными, соответствующими им цветами.
У вас будет изображение общего оранжевого тона. Сюрприз!

Одинокие деревья в бельгийской деревне. Обратите внимание, что ИК-точка, которая появляется на второй фотографии, была исправлена ​​в этой окончательной версии. Отель наверху в Брюсселе (Бельгия).

Вы также можете попытаться вернуть более естественный цвет небу и воде. Для этого поменяйте местами красный и синий каналы.
Это можно сделать с помощью микшера каналов в Photoshop. Или, если у вас есть Photoshop Elements, установите для мастера оттенок 180.
Результат будет примерно таким:

Лодочный подъемник Strépy-Thieu недалеко от Монса (Бельгия). На данный момент это самый высокий вертикальный лодочный подъемник в мире (источник: Википедия). Еще один вид на пруд в Domaine Solvay (La Hulpe, Бельгия).

Вы можете пойти дальше, смешав ИК и видимые цвета. Я сделал это на фотографии ниже Дворца правосудия в Брюсселе (Бельгия).
Это изображение является результатом смешивания черно-белой (здание) и инфракрасной фотографии в искусственных цветах (небо).
Затем он был смешан с фотографией, сделанной в видимом свете. Это восстановило реальный цвет золотого купола.

Впечатляющий Дворец правосудия в Брюсселе (Бельгия).

Заключение

Я надеюсь, что этот пост вдохновил вас и поможет раскрыть свой творческий потенциал.
Я считаю, что инфракрасная фотография великолепна из-за неожиданных результатов, которые я могу получить.
Он может заставить вашу аудиторию подключиться к вашей работе. Особенно, когда вы показываете им невидимую красоту мест, которые они проходят каждый день.

40 невероятных примеров инфракрасной фотографии — Smashing Magazine

Об авторе

Вайлансио Родригес — веб-ниндзя, печет семантические кексы. Кроме того, он также интересуется анимационной графикой, визуальными эффектами, фотографией и знает… Больше о Вайлансио ↬

Один из самых очаровательных контрастных цветовых эффектов, которые вы можете получить в фотографии, — это использование инфракрасного излучения .Легкий способ понять ближний инфракрасный свет — это представить его как цвет радуги рядом с красным, цвет, невидимый человеческому глазу. Но ближний инфракрасный свет — это не то же самое, что тепловидение.

Один из самых очаровательных контрастных цветовых эффектов, которые вы можете получить в фотографии, — это использование инфракрасного излучения . Легкий способ понять ближний инфракрасный свет — это представить его как цвет радуги рядом с красным, цвет, невидимый человеческому глазу. Но ближний инфракрасный свет — это не то же самое, что тепловидение.

Поскольку повседневные предметы отражают инфракрасное излучение в пропорциях, резко отличающихся от пропорций видимого света, тональные отношения являются совершенно неожиданными. Такие методы ближнего инфракрасного излучения, используемые в фотографии, придают объектам экзотический, старинный вид. Зеленая растительность становится белой, а человеческая кожа становится бледной и призрачной. Полученные изображения выглядят чужими.

Цифровые камеры используют CCD и другие подобные датчики для захвата инфракрасных изображений. Хотя все цифровые камеры, представленные на рынке, чувствительны к инфракрасному свету, они оснащены фильтрами , блокирующими инфракрасное излучение, .Основная причина этого в том, что потребительские камеры предназначены для захвата видимого света. Но иногда эти фильтры используются вместе, давая очень интересные эффекты в камере, такие как ложный цвет, эффекты дерева и т. Д.

Дополнительная литература по SmashingMag:

Чтобы начать инфракрасную фотографию, все, что вам нужно, это

1. A цифровая камера, чувствительная к инфракрасному свету.
2. Фильтр блокировки видимого света (например, фильтр Wratten 89B)
3. Программное обеспечение для редактирования изображений, такое как Photoshop.

Изображения в ближней инфракрасной области спектра прямо с камеры не всегда выглядят хорошо и, как правило, не так драматичны и красивы, как снимаемые обычно. Следовательно, для улучшения этих изображений выполняется много постобработки. Некоторые методы, используемые при постобработке: эквализация, смещение фокуса, малая диафрагма, утечки света, цифровые ложные цвета, ореол и т. Д.

Ниже мы представляем более 40 красивых инфракрасных изображений . Некоторые из этих изображений прошли тяжелую постобработку, и все эти примеры отображают имена фотографов вместе со ссылками на их веб-сайты.

Красота инфракрасной фотографии

Марк Грилиш

Омар Джуниор

НАСА «Галактика Сомбреро в инфракрасном свете».

Jernej Verbovsek

G2-Studio Photography

Orange Bread

Naomi Frost

Corrado Borean

Daniella Tavi

НАСА «Огромное фото в высоком разрешении« Инфракрасная Андромеда »с 1 триллионом звезд»

Рой Галиц Эта фотография называется «Рыбак».

дерево сновидений

Стив Касл

Мусин Йохан

18 мм

Алмазроа

НАСА «На инфракрасном изображении северной области Сатурна видно сияющее полярное сияние с пятнистыми кольцами планеты внизу».

Даниэлла Т.

Фрэнк Браунер

Guto

Инфракрасный порт

Скотт Пруетт

000

Любаческий

Рембрандт Харменс ван Лихт

Дэйв Делурия

Last Click

Наоми Фрост

al)

Введение в цифровую инфракрасную фотографию

Человеческий глаз не способен видеть инфракрасный свет, поэтому инфракрасная фотография — это действительно способ показать вашей аудитории то, что они никогда не увидят своими глазами.Вот руководство по началу работы с цифровой инфракрасной фотографией.

Предварительные требования

Прежде чем вы будете слишком взволнованы, есть небольшой барьер для входа в цифровую инфракрасную фотографию. Во-первых, вы должны решить, какой метод вы хотите использовать:

Преобразование камеры

Это самый дорогой маршрут. Это включает в себя доставку вашей камеры в специализированную лабораторию, где они разбирают ваш датчик и модифицируют его, чтобы улавливать только инфракрасный свет. Я бы, конечно, не рекомендовал этот метод, если у вас только одна камера.Большинство людей, интересующихся этим методом, либо имеют более старое второе тело, либо покупают дешевое бывшее в употреблении на eBay. Самое популярное имя в области инфракрасного преобразования — LifePixel. Я не пошел по этому пути, поэтому не могу комментировать их услуги.

ИК-фильтр

Это самый дешевый маршрут, но не для всех. Я выбрал фильтр Hoya R-72. Он работает так же, как и любой другой навинчиваемый фильтр, и действует как толстый нейтральный фильтр. Однако у него есть 2 (потенциально) огромных недостатка.Во-первых, некоторые камеры имеют встроенный ИК-фильтр, который блокирует попадание всего ИК-света на датчик. Для этих людей вы застряли. Конверсия — ваш единственный выбор. Погуглите модель своей камеры и посмотрите, не пытался ли кто-нибудь сделать с ней ИК. Мне повезло. В Nikon D800 такого фильтра нет, поэтому я могу использовать Hoya.

Второй потенциальный недостаток этого метода заключается в том, что каждый снимок будет иметь длительную выдержку. В обычный день время экспозиции может составлять 30–120 секунд. Не всем нравится делать сверхдлинные выдержки.Так что если это не для вас, конверсия — ваш единственный выбор.

Найдите объектив

Не все объективы подходят для инфракрасной фотографии. Многие объективы объясняют, почему некоторые объективы образуют горячие точки при съемке в ИК-диапазоне, а другие — нет, но я не буду здесь вдаваться в подробности. Все, что вам нужно знать, это то, подойдет ли у вас объектив или нет. Kolari Vision поддерживает лучшие таблицы совместимости ИК-объективов. Когда я впервые заинтересовался ИК-фотографией, у меня не было объективов из списка «Хорошие исполнители», поэтому я купил дешевый 20-миллиметровый объектив на eBay.Объектив был на самом деле старше меня, но до сих пор работает потрясающе!

Методика стрельбы

Все еще со мной? Большой. Поскольку я использовал метод фильтрации, для целей этого раздела, я предполагаю, что вы тоже.

0) Настройте камеру на съемку в формате RAW.

Объем редактирования, необходимый для ИК-фотографий, требует RAW. Если вы по-прежнему снимаете в формате JPG, пожалуйста, прекратите все, что вы делаете, и прямо сейчас установите камеру в режим RAW.

1) Найдите интересную тему.

Что делает инфракрасную фотографию действительно привлекательной, так это то, что растительность отражает инфракрасный свет. Это означает, что это будет более заметная деталь вашего изображения, чем на обычной цветной фотографии. Вы также обнаружите, что небо потемнело. Фотография морского пейзажа также может быть весьма привлекательной, поскольку вода плохо отражает ИК-свет, оставляя любой водоворот ярким, но воду темным. Помимо этого, по-прежнему действуют все правила композиции и выбора предметов.

2) Фокус.

Здесь все может стать сложным (или нет, если вы избегаете проблемы, как я). ИК-свет имеет более длинную волну, чем видимый свет, поэтому он фокусируется в другой точке. На старых объективах есть шкала фокусировки ИК-диапазона, потому что в то время инфракрасная пленка была довольно популярна. Современные объективы обычно исключают их, поскольку цифровая ИК-фотография — такая маленькая ниша. Чтобы обойти эту проблему, я выбираю объекты так, чтобы я всегда фокусировался на бесконечности и использовал маленькую диафрагму. При фокусировке на бесконечность и около f / 8 — f / 11 все получается резким.

3) Сделайте цветную экспозицию.

Этот шаг не является обязательным, но мне нравится, чтобы я мог позже сравнить результаты с ИК-версией.

4) Установите фильтр.

Будьте осторожны, чтобы не ударить кольцо фокусировки при установке фильтра. Вы же не хотите знать, сколько раз я выбивал линзу из фокуса, пытаясь вставить фильтр.

5) Закройте видоискатель.

Утечка ИК-излучения может происходить через видоискатель и выглядит так же плохо при длительной ИК-экспозиции, как и при цветной длительной выдержке.

6) Наберите вашу экспозицию.

Используйте метод тестового снимка с высоким ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Обязательно проверьте наличие засветки (когда часть вашего предварительного просмотра мигает на вас) и проверьте гистограмму. Убедитесь, что он находится как можно дальше вправо, но не засветит вас. Если вы не уверены, что поднялись настолько высоко, насколько это возможно, снова увеличьте ISO, чтобы увидеть, не расплываются ли блики. Если нет, то все хорошо. Если они это сделают, просто верните его на ступеньку ниже.

7) Проверьте свое внимание.

Увеличьте тестовое изображение до 100% и убедитесь, что объект находится в фокусе. Последнее, что вам нужно сделать, это подождать 2-х минутной выдержки, чтобы приготовить, просто чтобы обнаружить, что вы немного не в фокусе. Если требуются настройки, переключитесь в режим live view, увеличьте масштаб до 100% и работайте с фокусом оттуда.

8) Сделайте снимок.

Установите для ISO самое низкое исходное значение, удваивая выдержку для каждой ступени.Сделайте глубокий вдох и активируйте затвор. Затем найдите чем заняться на следующие 30–120 секунд.

Примечание 1 : Поскольку вы снимаете в формате RAW, вам не нужно беспокоиться о балансе белого. Я оставляю свой баланс белого в автоматическом режиме и настраиваю его при публикации.

Примечание 2 : Вы можете или не хотите использовать шумоподавление при длительной выдержке. Интернет полон оживленных дискуссий о том, следует ли его использовать. Я лично использую его, но стоит ли вам это делать — это долгая дискуссия, в которую я не буду вдаваться.

Примечание 3 : У большинства камер максимальная выдержка составляет 30 секунд при выборе выдержки. Чтобы выйти за рамки этого, вам понадобится дистанционный спуск затвора. Установите камеру в режим ручного затвора и установите дистанционный спуск затвора на желаемую выдержку.

Постобработка в Photoshop (двухканальная замена)

Инфракрасные изображения прямо с камеры не вызывают особого впечатления.

Центральный парк в инфракрасном свете (SOOC)

Первое, что вам нужно сделать, это настроить баланс белого.Сделайте это с помощью переключателя баланса белого (пипетка рядом с ползунками баланса белого). Выберите участок с листвой. Результат должен выглядеть примерно так:

Центральный парк в инфракрасном свете (скорректированный баланс белого)

Затем импортируйте изображение в Photoshop и поменяйте местами красный и синий каналы:

1) Откройте микшер каналов.

2) Поменять местами Красный канал.

3) Поменять местами синий канал.

Примечание 1 : Ни при каких обстоятельствах не закрывайте микшер каналов перед выполнением обеих замен.

Примечание 2 : Выполнение полного 100% свопа — это только отправная точка. Не стесняйтесь поэкспериментировать с процентами, чтобы добиться другого вида.

Центральный парк в инфракрасном свете (канал поменял местами)

Последний шаг — внести в Lightroom все необходимые корректировки. Инфракрасные изображения, как правило, имеют довольно низкую контрастность, поэтому первое, что вы, вероятно, захотите сделать, это установить точки черного и белого, чтобы получить полный диапазон контраста.

Вот настройки, которые я использовал для этого изображения:

И вот последнее изображение:

Центральный парк в инфракрасном свете (с переключением каналов, окончательный)

Постобработка в Photoshop (с переключением на 3 канала)

Предположим на секунду, что вам не нравится розовая листва.Это прекрасное мнение, поэтому давайте еще раз вернемся к переключению каналов, чтобы получить белую листву, но оставим синий цвет.

Выполните ту же замену красного / синего, как описано выше, но на этот раз поменяйте местами и зеленый канал.

Теперь изображение выглядит так:

Central Park in Infrared 2 (Channel Swapped)

Затем, как и раньше, примените немного магии Lightroom … и ваш окончательный результат будет выглядеть примерно так:

Центральный парк в инфракрасном свете 2 (канал поменялся местами, окончательный)

Постобработка в Lightroom

Смена каналов в Photoshop относительно тривиальна.В Lightroom это требует определенных усилий, так что держитесь за шляпы!

1) Отрегулируйте калибровку камеры в соответствии с тем, что вы видите ниже.

2) Отрегулируйте основные настройки, обращая особое внимание на баланс белого.

3) Настройте кривую тона. ИК-изображения, как известно, привередливы в том, что касается тональности, поэтому не удивляйтесь, если ваших базовых настроек будет недостаточно.

4) Найдите нужные цветовые тона на панели Split Toning.

И вот результат:

Central Park in Infrared 3 (Channel Swapped, LR)

Хорошо, это действительно не получилось так, как я хотел. Вот изображение из Бостона, которое сработало лучше (обработано с аналогичными настройками):

Бостонская эспланада в инфракрасном свете (переключение каналов, LR)

Примечание 1 : При переключении каналов в Photoshop небо синее, а листва розовая. При переключении каналов в Lightroom небо становится розовым, а листва синего цвета.

Примечание 2 : Приведенные выше числа будут работать не во всех ситуациях. Ожидайте, что придется немало поиграться, чтобы найти настройки, которые работают для вашего изображения.

Постобработка (ч / б)

Не забывайте: с инфракрасным портом всегда можно выбрать черно-белое изображение!

Central Park in Infrared 4 (Black & White)

Я редактировал это в Color Efex Pro, но вы можете использовать все, что захотите, для преобразования черно-белого изображения.

---

Об авторе : Рик Баттл фотографирует американский пейзаж с 2009 года.Он получил международную известность через социальные сети, собрав десятки тысяч подписчиков. Его вызывающие воспоминания портреты красоты Земли основаны на его глубокой любви к природе, в то время как его яркие изображения разрастания городов демонстрируют его признательность за достижения человека. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте, в Facebook и Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.

советов по началу работы

Вы всегда хотели попробовать инфракрасную фотографию, но вас заставили поверить, что это можно сделать только с помощью дорогих инфракрасных камер? Эта статья для вас! Прочтите о том, как можно собрать себе цифровую ИК-камеру всего за несколько долларов.

Фото zeitfaenger.at

Заметки для читателя

В этой статье рассматриваются некоторые основные принципы ИК-фотографии. В нем также рассказывается история проекта по модификации ряда цифровых фотоаппаратов. Камеры были переоборудованы для использования в качестве ИК-камер. Целью проекта было сделать ИК-преобразование как можно дешевле.

Важное заявление об отказе от ответственности: Разборка идеально хорошей, полностью функциональной цифровой камеры является рискованным по многим причинам.Существует вероятность поражения электрическим током (из-за сильно заряженных конденсаторов внутри камеры), и есть реальная вероятность того, что камера больше никогда не будет работать. Я не несу ответственности за подобные происшествия. Риск полностью ваш; как и награды после этого, если вы все сделаете правильно!

На момент написания этой статьи новозеландский доллар стоил около 70 американских центов.

Триггер и мотивация

Я простой человек. Иногда я участвую в проектах сложной природы, а в отдельных случаях могу возиться с технологиями, которые могут быть классифицированы как «современные» или «продвинутые».«Однако по своей природе я люблю упрощать вещи, если это вообще возможно. Я также считаю, что во многих случаях нам мешают делать стоящие дела, когда общество говорит нам: «Это сложно», «Это слишком дорого» или «Ты никогда не сможешь этого сделать. Только определенные люди могут это сделать, и вы не один из них ».

В этой статье я хочу доказать вам, что вы тоже можете делать ИК-фотосъемку. Фактически, вы можете делать потрясающие ИК-фотографии с помощью домашней камеры с очень ограниченным бюджетом, если:

• Вы готовы вложить очень скромную сумму денег в сборку необходимых деталей.
• У вас есть практические навыки, необходимые для того, чтобы что-то разобрать и снова собрать (или вы знаете кого-нибудь, кто может вам с этим помочь).
• Вы можете вырезать и придать форму небольшому кусочку стекла (или попросите кого-нибудь сделать это за вас).
• Вы вообще умеете делать приличные фотографии.
• Вы готовы рискнуть «ошибиться» или «сделать ошибку».

Фото: digitalpimp .; f / 9,0, 1/80 секунды

Ресурсы

Перед тем, как отправиться в это путешествие, вы можете получить дополнительную информацию по этому вопросу.К счастью, в Интернете доступно много информации.

Для информации о преобразовании камеры:

Фото Нила Веллонса; ISO 100, f / 3,3, выдержка 1/640 секунды.

В некоторых случаях упомянутые выше статьи предоставят вам все подробности, необходимые для преобразования конкретной камеры. Некоторые из них отсылают вас на другие сайты, где еще раз описываются и подробно описываются модификации камер. Даже если вы не собираетесь переделывать одну из камер, описанных в этих статьях, стоит потратить время на их сканирование.Затем вы получите представление о том, как выглядит цифровая камера изнутри и как она устроена. Вы многому научитесь, просто просматривая статьи, содержащиеся в этом списке!

Дополнительную информацию об ИК-фотографии (с использованием цифровых камер) можно найти на LifePixel и других подобных сайтах.

Вы также можете искать в Интернете собственные источники, используя такие фразы, как:

• «Преобразование инфракрасной камеры»
• «Инфракрасная фотография»
• «ИК-фотография»

Вы также можете пойти в местную библиотеку и спросить об ИК-фотографии.Во многих библиотеках есть только книги и справочные материалы по инфракрасной пленочной фотографии, но вам может повезти и вы получите информацию о цифровой фотографии у себя. Все зависит от того, насколько современны и актуальны ваши библиотечные услуги.

Концепции ИК-фотографии

Я предполагаю, что вы имеете базовое представление о принципах ИК-фотографии. Несмотря на то, что вам не обязательно быть экспертом в этом вопросе, я предлагаю вам ознакомиться со следующим, прежде чем продолжить работу с этой статьей:

• Что такое инфракрасный свет?
• Чем он отличается от света в видимом спектре?
• Почему мы не видим, а цифровые фотоаппараты?
• Как цифровая камера делает снимок?
• Что такое ПЗС-матрица?
• На что указывает значение мегапикселей (МП) камеры?
• Что делает «горячий фильтр» и почему он используется в большинстве цифровых фотоаппаратов?
• Управление файлами JPEG на персональном компьютере
• Использование графического программного обеспечения

Тот факт, что вы читаете эту статью, говорит мне, что вы интересуетесь инфракрасной фотографией.Вы также можете делать свои собственные ИК-фотографии и манипулировать ими. Я считаю это хорошим знаком и верю, что вы «заполните пробелы» вокруг недостающей информации, где и когда это необходимо.

По опыту могу сказать, что:

• Вам , а не , нужна специализированная ИК-камера стоимостью сотни (или тысячи) долларов для ИК-фотографии.
• Вам , а не , нужно использовать DSLR для инфракрасной фотографии. Дешевая цифровая камера, адаптированная для инфракрасной фотографии, может делать потрясающие инфракрасные фотографии.Скорее всего, он не пострадает от большой выдержки, и его можно будет использовать так же легко, как и любую другую цифровую камеру.
• Переделать подходящую цифровую камеру для съемки в ИК-диапазоне не так уж и сложно.
• Подходящие камеры и материалы, необходимые для создания собственной выделенной ИК-камеры, можно купить недорого, если у вас есть доступ к Интернету и надежная почтовая служба. Возможно, у вас уже есть некоторые инструменты и / или вы сможете приобрести компоненты и инструменты в магазинах недалеко от дома.

Фото Дэвида; ISO 100, f / 8,0, выдержка 1/49 секунды.

Что вам нужно

На этапе строительства вашего проекта ИК-фотографии вам понадобится следующее:

1. Подходящая камера. В Интернете есть множество ссылок на подходящие камеры. Вы можете прочитать мои комментарии о том, что я считал подходящими камерами, ниже. Это даст вам представление о том, как я это сделал. Поскольку вы, скорее всего, будете покупать подержанные товары, убедитесь, что сделка включает в себя карту памяти, зарядное устройство для аккумулятора (если применимо) и некоторое программное обеспечение (желательно) для загрузки файлов фотографий.Кейс для переноски — это хорошо, но не обязательно.
2. Подходящий ИК-фильтр. Скорее всего, вы сможете получить это в фотоателье, магазине фототоваров и т.п. Если вы можете найти товары через Интернет и заказать доставку на дом, вам не составит труда найти подходящий фильтр. Подумайте о покупке как минимум двух или трех разных фильтров. Если вы это сделаете, фильтры должны быть расположены достаточно далеко друг от друга (с точки зрения их соответствующих точек отсечки), чтобы вы могли экспериментировать с различными условиями освещения, более или менее эффектом Вудса и т. Д.Обратите внимание, что вам, возможно, придется не только купить фильтры для использования в качестве фильтрующих элементов, но вам, возможно, придется купить некоторые фильтры, чтобы их можно было разобрать на части.
3. Некоторые основные инструменты. Сюда входят одна или две ювелирных отвертки, резак по стеклу, напильник с алмазной пропиткой, малярный скотч, остроконечная полуперманентная ручка, пинцет и булавка. Вы можете или не захотите использовать штангенциркуль для измерения стеклянного элемента, который необходимо заменить внутри камеры. Подробнее об этом позже.
4. Подходящее рабочее место. Рабочее место должно быть чистым, незагроможденным и хорошо освещенным. Желательно настроить его так, чтобы вы могли оставить проект там на неопределенное время, пока ищете, конструируете или ожидаете детали.
5. Несколько расходных материалов , например бумажные салфетки, чистящая жидкость, эпоксидный клей, наушники и один или два чистых носовых платка.
6. Достаточно времени для завершения проекта. Обычная сборка может занять один или два вечера полноценной работы, но может растянуться до недели или двух, если вам нужно дождаться доставки товаров, которые были заказаны

Основные инструменты

Инструменты для инфракрасной фотографии

Вам могут не понадобиться все инструменты, показанные на двух фотографиях.Большинство из них дешевы и их легко найти.

Необходимы дополнительные инструменты для инфракрасной фотографии

После сборки камеры вам потребуется:

1. Карта памяти , подходящая для вашей камеры. Некоторые камеры имеют внутреннюю память, позволяющую хранить файлы фотографий на самой камере. Однако всегда стоит приобрести карту памяти. Файлы загружаются намного проще, а емкость хранилища увеличивается во много раз.
2. Аккумуляторы , аккумулятор или источник питания для камеры.
3. Если ваша камера поддерживает ручную балансировку белого, вам понадобится серая карта для выполнения этого действия. Вам не нужно тратить на это много денег; см. примечания далее в этой статье.
4. Подходит для вашей фотосессии предметный материал .
5. Достаточно света и подходящие погодные условия для съемки.
6. Средство передачи файлов с камеры на компьютер. Вы можете передать информацию с помощью кабеля или вынув карту памяти из камеры и вставив ее в подходящее устройство для чтения карт.Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры для получения дополнительной информации о том, как это сделать.
7. Доступ к персональному компьютеру и подходящему программному обеспечению для обработки изображений. Опять же, это не должно стоить вам ни цента. Вы можете скачать GIMP из Интернета и использовать его для обработки наших фотографий. Существуют учебные пособия Gimpuser, в которых вы узнаете, как сделать цветную фотографию и преобразовать ее в оттенки серого или как изменить цвета для фотографий в искусственных цветах. По сути, вы будете выполнять одно из этих двух действий, чтобы превратить свою ИК-фотографию в потрясающее произведение искусства.См. Http://www.gimpusers.com/tutorials/infrared-monochrome.html
.
8. Штатив удобен тем, что позволяет делать фотографии в условиях плохого освещения.

Что нужно помнить об ИК-фотографии

• ИК-фотография — это не только искусство, но и экспериментальный процесс. Никогда не знаешь, что получишь, когда нажмешь кнопку спуска затвора. Вы всегда экспериментируете, всегда пробуете разные вещи, и вам нужно сделать много фотографий, чтобы, возможно, получить результат, на который вы надеялись.
• ИК-фото не обязательно должны быть четко сфокусированными, четкими и четкими. На самом деле большая часть очарования этого вида искусства заключается в его призрачном облике, его мечтательной атмосфере, а иногда и сюрреалистическом облике. Я буду говорить об этом позже в статье.
• Цифровая ИК-фотография имеет реальные преимущества перед ИК-пленочной фотографией. Со старыми ИК-пленками нужно было обращаться с большой осторожностью, чтобы не допустить запотевания, и их нужно было проявить опытным персоналом фотолаборатории или преданными любителями.Это было непросто и недешево. Цифровая фотография и процесс создания собственного ИК-изображения не стоит ни цента. Верно! После того, как вы изменили камеру и добавили биты, необходимые для ИК-фотосъемки, единственными реальными расходами станут батареи для съемки. Вы можете загружать свои собственные фотографии, «обрабатывать» их и получать результаты без каких-либо реальных затрат. Это особенно важно, если учесть, что вы будете делать много фотографий, чтобы увидеть, какие из них полезны, а какие нет.

Перейти к части 2: Проект моей собственной инфракрасной камеры

Об авторе:
Питер Альбертин — самопровозглашенный «ремесленник» и фотограф-любитель. Он живет в Нейпире, Новая Зеландия. Питер ранее занимался разработкой продукции и системным проектированием. Он любит модифицировать коммунальные продукты, улучшать их характеристики и разрабатывать для них базовые системы логистической поддержки. Хотя он работает на рабочем месте, где преобладает английский язык, английский — его второй язык.

ДЛЯ ЧЕМ СНИМАТЬ — Hoya Filters

Здравствуйте! Меня зовут Мэтью Стюарт Пайпер, новый представитель Hoya по инфракрасному излучению, и это будет первый из целого ряда блогов, посвященных использованию инфракрасного (IR) фильтра Hoya R72. Я начну с основ и перейду к более сложному контенту, поэтому, если первые несколько блогов покажутся вам слишком примитивными, просто держитесь! В любом случае, наслаждайтесь фотографией! Вот пример того, что вы можете получить с помощью фильтра Hoya R72.

Зачем снимать в инфракрасном свете?

Инфракрасная фотография — это потрясающе! Это связано с несколькими причинами, три из которых выделяются прежде всего. Во-первых, инфракрасная фотография использует свет, который невидим для нас, но которые могут обнаружить наши цифровые камеры. Во-вторых, из-за того, что ИК-свет преломляется в клетках живого растительного вещества, а затем сильно отражается от него, ИК-фотография позволяет запечатлеть непревзойденный эффект свечения листвы, листьев, травы и т. Д.(так называемый эффект дерева), которого нельзя добиться с помощью обычной фотографии. В-третьих, благодаря тому, как видимый и инфракрасный свет комбинируются на датчике камеры, вы можете получить уникальные возможности цвета / оттенка в ваших изображениях.

Как сделать: Быстрый и грязный

Вы можете снимать ИК-фотографию двумя основными способами: (1) со стандартной камерой и ИК-фильтром или (2) переделанной камерой и ИК-фильтром. В чем разница? Каждая стандартная камера имеет встроенный ИК-блокиратор (т.е.е., «ИК-фильтр»), чтобы изображения, которые мы делаем, выглядели так, как мы видим. Поскольку мы видим только видимый свет, необходим внутренний ИК-блокатор, чтобы исключить «загрязнение» сенсора камеры невидимым ИК-светом. Но если вы действительно хотите использовать ИК-свет для достижения всех специальных эффектов, которые он может производить, вы можете удалить этот ИК-блокатор, и это переделанная камера.

Зачем вам это нужно?

Что ж, основная причина в том, что, хотя вы можете делать ИК-фотографии с помощью стандартной камеры, ИК-блокаторы в этих камерах требуют, чтобы вы снимали с большой выдержкой.Если вы все равно хотите делать длинные выдержки, это не проблема, но если вы хотите избежать размытия, которое сопровождает большинство длинных выдержек, то переделка камеры — хороший вариант. Оба варианта имеют свои преимущества.

Вариант (1): Оставить камеру неконвертированной (стандарт) и делать ИК-фотосъемку с длинной выдержкой — хорошая идея с точки зрения экономии — преобразование камеры стоит около 400 долларов — и вы в любом случае потенциально можете использовать размытие в движении в своих художественных целях. Следующая фотография «Timeless» была сделана с помощью Hoya R72 и показывает, как это можно сделать.

Как видите, облака и деревья сильно размыты. Размытие облаков и деревьев показывает движение, которое очень интересно контрастирует с неподвижностью сарая. Это был тот эффект, которого я хотел, и поэтому длинная выдержка была лучшим выбором. Кроме того, если поблизости нет ветра, вы все равно можете получать четкие изображения, как показано в следующем примере.

Итак, если вы только начинаете и хотите экспериментировать, все, что вам нужно сделать, это купить Hoya R72, достать штатив и начать экспериментировать!

Однако, если вы хотите получать не размытые изображения в ветреную погоду или без штатива, вам нужно переделать камеру.Если вы переделываете камеру, поскольку ИК-блокатор был удален, для правильной экспозиции изображений требуется значительно меньше времени, и в результате получаются изображения без размытия. Например, следующие изображения были сняты с рук с использованием R72.

Я надеюсь, что я показал вам ряд замечательных возможностей фильтра Hoya R72 — у вас есть много уникальных творческих возможностей, которые можно изучить, когда он у вас есть, поэтому я рекомендую вам добавить инфракрасную фотографию в свой опыт съемки, если вы еще не сделали этого » это уже сделано! А если вы снимаете в ИК-диапазоне, но у вас нет R72, у меня есть полная рекомендация.Честно говоря, меня впечатлили изображения, которые я создал с его помощью, и это прекрасное чувство, которое мы все должны испытывать.

Узнайте больше о Мэтью в его профиле посла здесь

.