Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Как фотографировать в помещении: Советы фотографам: учимся снимать в помещении

Содержание

Съемка в помещении, борьба со светом – Простые фокусы

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше.

Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли

, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому).

Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать

большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый.

Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания.
Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам.

Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.

5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Фото в помещении | Уроки фото и обработка фотографий

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении. Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

[alert style=»white»] Прежде чем читать дальше, пожалуйста, ознакомьтесь со статьей Экспозиция и светочувствительность [/alert]

Съемку в помещении можно разделить на две категории: со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т. е. «как есть»,  фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! 🙂 © Phototricks.ru

Как фотографировать портреты в помещении без вспышки

Дата публикации: 08.12.2014

Как и в каком режиме фотографировать в помещении? У начинающих фотографов с этим возникает масса сложностей. В статье пойдет речь прежде всего о создании художественного портрета, а не о фото на память. В этом случае мы должны не просто зафиксировать какой-то момент на фото, но и постараться, чтобы кадр получился красивым, эстетичным.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2, 1/125 с, 85.0 мм экв.

С точки зрения фотоаппарата освещение в любом помещении будет недостаточным. Поэтому нужно подумать и над местом съемки, и про правильную настройку параметров не забыть.

Разумеется, всегда есть возможность использовать вспышку. Но встроенная вспышка даст не очень красивое, плоское освещение, а на лице модели могут появиться некрасивые блики. Со внешней вспышкой будет то же самое, если направить ее фронтально, в лоб. Но если повернуть ее в потолок, то освещение получится более естественным. Но внешняя вспышка есть далеко не у каждого. К тому же, снимая не со вспышкой, а с доступным светом, можно получить интересное освещение поинтереснее.

Кадр, сделанный со вспышкой в лоб. Освещение получилось неудачным, на лице образовались неприятные блики.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Для получения качественных кадров важно выбрать хорошо освещенное место. Можно фотографировать возле окна. Лучше всего модель развернуть чуть боком к окну, тогда освещение будет падать на лицо естественно, подчеркивать его объем. А вот на фоне окна снимать бессмысленно: само лицо не будет освещено и скорее всего получится темным, а окно выйдет слишком светлым.

Хороший вариант для съемки в помещении — фотографировать около окна.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Разумеется, за окном должно быть светло, чтобы на лицо модели падал свет. Для дополнительного смягчения освещения, чтобы на лице не появились неприятные контрастные тени, окно можно задернуть тюлем или легкой занавеской.

Помимо окна в помещении есть и другие источники освещения. Используйте их! Человека можно поставить под свет торшера или настольной лампы. Компонуйте кадр так, чтобы в него не влезали посторонние, отвлекающие бытовые предметы. По случаю фотосъемки дома можно и уборку сделать.

Интересным приемом при работе в ограниченном пространстве может послужить съемка через зеркало. Когда мы фотографируем в тесном помещении, съемка через зеркало поможет визуально расширить пространство на снимке.

Как настроить фотоаппарат при фотографировании в помещении? Когда мы снимаем сюжет в слабом освещении, прежде всего стоит следить за выдержкой. Если она окажется слишком длинной, картинка может смазаться как от дрожания камеры в руках, так и от движений нашей модели. Человек совсем застыть на месте не может, поэтому его стоит снимать на выдержках короче 1/60 с. Выдержку контролировать удобнее всего в режиме S (“приоритет выдержки”).

При съемке в помещении удобно пользоваться светосильной оптикой. Она позволит снимать при более скудном освещении с короткой выдержкой, да и фон красивее размоет. При этом длиннофокусными объективами в условиях помещения работать не очень удобно. Поэтому для камер с матрицей APS-C уместно использовать объективы с фокусным расстоянием 28 мм (Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor), 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor ) или 50 мм (Nikon AF-S 50mm f/1. 4G Nikkor ). Для полнокадровых камер подойдут 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor), 50мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor ), 85мм (Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Можно пользоваться и более короткофокусной оптикой при недостатке пространства для съемки, однако важно помнить о том, что короткофокусная оптика может искажать пропорций лиц и тел наших героев.

Как обычно, предлагаем читателям поделиться своими портретными фотографиями, сделанными в помещении.

Съемка фотографий при слабом освещении — Размера датчика изображения камеры — Canon — Come and See* *Спешите видеть

Сумерки и наступление ночи — это волшебное время. В эти моменты наступает праздник, город меняет настроение, предлагая безграничные возможности для фотосъемки. Но запечатлеть все детали при слабом освещении непросто, особенно если вы используете камеру смартфона.

При слабом освещении рекомендуется использовать ручную настройку параметров съемки цифровой зеркальной, беззеркальной или компактной камеры экспертного уровня, чтобы добиться четкости и детализации, недоступных при съемке в Авто-режиме.

Используйте широкую диафрагму (маленькое значение f), чтобы увеличить резкость

Если на вашей камере можно выбирать настройки вручную, вы можете управлять диафрагмой камеры (на камерах Canon это называется режим Av). Таким образом вы сможете настроить количество света, которое будет проникать в камеру. Чем больше света поступает в объектив, тем короче может быть выдержка. Короткая выдержка позволяет устранить размытие при движении. Оптимальная выдержка для съемки движущихся объектов — 1/125 секунды или меньше. Если вы снимаете неподвижные объекты при слабом освещении, выберите выдержку 1/60 секунды (в зависимости от настройки диафрагмы).

Если вы снимаете портреты на закате или хотите передать особые нюансы городского пейзажа в сумерках, выберите максимальную диафрагму.

То есть установите минимальное f-число. Доступные значения зависят от используемого вами объектива. Во многих объективах можно выбрать значение f/3.5. В других объективах этот параметр может быть еще меньше, например f/2. 8 или f/1.4. Дополнительное преимущество использования широкой диафрагмы — небольшая глубина резкости, благодаря которой объект выделяется на размытом заднем плане.

Увеличьте значение ISO, чтобы повысить светочувствительность 

Если вы установили широкую диафрагму, но вашим снимкам по-прежнему не хватает яркости, попробуйте увеличить значение ISO. Этот параметр отвечает за чувствительность датчика изображения камеры к свету. Это удобно при съемке без вспышки ночью.

Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность датчика камеры к свету. Цифровые зеркальные, беззеркальные и компактные камеры экспертного уровня Canon оснащены большими датчиками изображения (это элемент камеры, при помощи которого создается изображение), поэтому они позволяют снимать более качественные снимки при высоких значениях ISO по сравнению с камерами у которых датчик изображение меньше, например на камерах смартфонов. Начните с ISO 800 и увеличивайте этот параметр при необходимости. На снимке может появится шум или зернистость, но многие современные цифровые зеркальные, беззеркальные или компактные камеры экспертного уровня позволяют добиться превосходного результата даже при значениях ISO 1600 или 3200.

Попробуйте серийную съемку, чтобы повысить свои шансы

С помощью серийной съемки можно сделать несколько снимков подряд с интервалом в доли секунды. Это полезная функция для съемки движущихся объектов или очень быстрых действий. Если ваша камера оснащена этой функцией, включите ее — так у вас будет больше шансов эффектно запечатлеть динамичные сцены при слабом освещении.

Выберите самые четкие фотографии

При просмотре снимков сцен со слабым освещением на ЖК-дисплее камеры увеличивайте их, чтобы убедиться в четкости каждой детали. Фотографии должны выглядеть четкими, в фокусе, без заметной зернистости или размытости. Если вам кажется, что они недостаточно хороши для печати и редактирования, сделайте новые снимки. Вернувшись домой, вы уже ничего не сможете изменить!

Как фотографировать в помещении без вспышки: важные советы

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

  • Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
  • Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
  • В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

  • в музее;
  • съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
  • в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
  • в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
  • других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Цифровая зеркалка для новичка 2. 0 — для любителей камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры зеркальной CANON.

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Как правильно снимать с внешней вспышкой

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

 

 

 

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

 

Чего не нужно делать

 

 

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

 

Немного лучше

 

 

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

 

Выглядит хорошо

 

 

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

 

 

Что происходит здесь?

 

 

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

 

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

 

 

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

 

 

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

 

Качество света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

 

 

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

 

 

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

 

 

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

 

 

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

 

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

  • Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
  • Максимально откройте диафрагму.
  • Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

 

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

 

 

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

 

 

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

 

 

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

 

 

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

 

 

 

 Автор: Dennis Drenner

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как фотографировать в темном помещении

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

 Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.


Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.


Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! — ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M — мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:

 


Ночной пейзаж


 Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.

 


Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме 

Портрет при свечах

 


 

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

 


Съемка без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим

 

Есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме 

 


 

 

Одно сделано со штатива, а другое с рук. У «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

 


M — мануал ручной режим

 


 

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере. Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0. Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)

 


 

 

Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 — то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить — увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

 

 

Итоги 


Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).


Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье: следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить. Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо — один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

 

Всего Вам фотографического!

 

12 советов по съемке в помещении с естественным освещением

Вы разочарованы фотографией в помещении?

Резкие тени и странные оттенки кожи — частые проблемы. Из этой статьи вы узнаете, как улучшить свои фотографии в помещении.

12 советов по фотографии при естественном освещении в помещении

Работать с естественным освещением в помещении может быть непросто. Эти советы для новичков помогут вам создавать красивые фотографии при естественном освещении.

1. Все дело в окнах и дверях

Вы захотите узнать свет, который проходит через них.Иногда он мягко заливает комнату. Иногда он попадает внутрь, отскакивая от стен и пола.

Мягкий свет добавит мягкого свечения, а резкий свет придаст драматический или угрюмый вид.

Обратите внимание, какой свет проникает в каждую комнату в течение дня.

Цвет света также меняется в течение дня. Он имеет более теплый вид на восход и закат. В полдень он имеет более прохладный или нейтральный цвет. Используйте это для добавления различных эффектов к вашим фотографиям.

2.Выключи свет

Естественный свет не любит конкуренции. Электрическое освещение может повлиять на баланс белого. Это потому, что цвет света зависит от источника. Оттенки кожи могут выглядеть странно, когда искусственный свет смешивается с естественным. Самый простой способ решить эту проблему — выключить все электрическое освещение.

3. Съемка в режиме приоритета диафрагмы

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму. При съемке в помещении при естественном освещении вам нужно впустить как можно больше света.Для этого вам понадобится широко открытая диафрагма. Чем меньше значение диафрагмы (диафрагма), тем шире открыта диафрагма.

При использовании широкой диафрагмы глубина резкости будет небольшой. Таким образом, ваш объект будет в фокусе, а фон останется мягким и размытым. Это добавляет красивый эффект портретам и фотографиям продуктов.

Для портретов диафрагма примерно f / 5 или f / 6 позволит держать все лицо в фокусе. Сосредоточьтесь на глазах для достижения наилучших результатов.

Примечание: Также съемка в формате RAW лучше, чем в формате JPEG при естественном освещении в помещении. Файлы RAW предоставляют гораздо больше возможностей для работы при редактировании.

Приоритет диафрагмы обозначается либо AV (камеры Canon, на фото выше), либо A (камеры Nikon). Чтобы отрегулировать настройку, поверните небольшой диск (на фото справа).

4. Выберите баланс белого

Чтобы получить хороший баланс белого, выведите камеру из режима автоматического баланса белого (AWB). Кнопка для изменения баланса белого обычно помечена буквой WB где-то на задней панели камеры (или используйте быстрое меню Canon, если вы снимаете эту марку).

Для правильного тона кожи выберите Дневной свет (тот, на котором изображено маленькое солнышко). Это даст хорошие результаты, не слишком синие и не слишком желтые. Если хотите немного согреться, выберите Облачно. Это добавит больше желтого. Попробуйте сделать снимок с дневным светом, затем один с облачным светом и посмотрите, что выглядит правильно или что вам больше нравится.

Вы можете настроить баланс белого во время редактирования (если вы снимаете в формате RAW), но правильная настройка во время съемки упрощает редактирование.

5. Используйте световой эффектный фон

Фон поможет поймать свет и отразить его на вашем объекте.

На изображении выше белый материал помогает удерживать свет вокруг цветов.

Этот фон сделан из отдельно стоящей складной вешалки для одежды и длинного куска белого материала. Мне нравится, как легко настроить и передвигаться.

6. Используйте световой короб

Световой короб создаст тот же эффект, что и фон, но поможет еще больше контролировать свет.

Я сделал этот световой короб из Lego и использовал тот же кусок белого материала, что и в подсказке №5.

7. Используйте отражатель

Отражатель используется для отражения естественного света на объект.

Для этих снимков я использовал отражатель и задник. Моя дочь сидела левым боком к окну. В правой руке она держала отражатель, который помогал осветлять тени.

8. Используйте зеркало

Зеркало — еще один отличный способ контролировать естественный свет. Повесьте зеркало в окно.Я повесила зеркало на большую присоску с крючком.

Пусть ваша модель взглянет в зеркало. Делая снимок, убедитесь, что ваше отражение не в зеркале. Чтобы получить контроль над углами и отражениями, потребуется немного терпения, но оно того стоит.

Для этого снимка я использовал маленькое ручное зеркало. Зеркало большего размера потребует меньшей обрезки.

9. Привести в порядок

В доме часто валяются вещи, особенно если у вас есть дети.Этот беспорядок на фотографии может отвлекать. Перед съемкой стоит потратить пару минут на приведение в порядок.

В небольшом пространстве фон может служить двойной цели. Он будет управлять светом и закрывать фоновый беспорядок. Это может помочь сделать небольшое пространство более удобным. Для большинства фотографий в этой статье я задвинул диван и стол в середину гостиной, чтобы я мог расположиться напротив самого большого окна. Без фона это место не работало бы.

10. Поместите объект ближе к окну

Разместите объект на расстоянии одного или двух футов от источника света. Таким образом, вы максимально эффективно используете естественный свет и избегаете резких контрактов, которые могут возникнуть из-за слишком близкого расположения к окну / двери. Попробуйте использовать подсветку сзади, сбоку и полную подсветку, если ваша модель смотрит в окно под разными углами.

11. Используйте шторы

Используйте занавески или жалюзи, чтобы рассеивать резкий свет.Когда солнце светит в комнату, свет может испортить ваши фотографии. Задергивание шторы может смягчить свет и помочь с правильной выдержкой. Если шторы вам не подходят, вы можете использовать кусок прозрачного материала, чтобы повесить их на существующие карнизы.

12. Снимайте светоотражающие предметы

Естественный свет может превратить самое обычное дело (например, влажность на окне, изображенном ниже) в нечто красивое.

Развлекайтесь, играя с отражающими предметами и естественным светом.Мне нравится, как свет создает отражения и блестит на блестящих / переливающихся объектах.

Вы должны полюбить это

Любить фотографию в помещении при естественном освещении легко.

Установка недорогая, портативная и простая; и вы можете создавать красивые фотографии независимо от погоды и времени суток. Не забывайте получать удовольствие и позволяйте этой внутренней красоте сиять.

Твоя очередь

Дайте мне знать, как проходят ваши эксперименты, комментируя ниже. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы создаете.Пожалуйста, поделитесь и своими фотографиями.

8 советов по получению профессиональных фотографий в помещении каждый раз

Съемка в помещении может стать утомительной работой, если вы не знаете, что делаете. К счастью для вас, мы пришли на помощь!

1) Изучите свою камеру как можно лучше!
Познакомьтесь с этим, как с той девушкой / парнем, с которой вы хотите чаще разговаривать на уроках английского. С учетом сказанного, знайте пределы ISO вашей камеры; знайте, когда он начинает становиться зернистым, и установите для этого мысленную пометку.Таким образом, вы можете увеличить ISO до максимального значения, сохраняя при этом качество. Для T2i лучше всего выбрать ISO 1600 и 3200, если АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО. Для T5i вы можете снимать до ISO 6400 без особых шумовых помех. С учетом сказанного, каждая модель камеры сделана по-своему, поэтому некоторые камеры могут иметь более высокую устойчивость к шуму, чем другие. Экспериментируйте, чтобы узнать о своем!
Знание ваших возможностей ISO может быть очень полезным при ночной фотосъемке, потому что это всего лишь еще один элемент, который вы можете настроить, чтобы ваша экспозиция выглядела «хорошо освещенной».”

2) Выйдите из автоматического режима, чтобы взять под контроль важнейшую выдержку.
Если это не было чем-то, что вы уже внедряете в свою повседневную фотосъемку, то пора начинать! При съемке в помещении рекомендуется снимать в режиме приоритета выдержки (Tv для Canon, S для Nikon) со скоростью затвора не ниже 1/60 — 1/200. Все, что выше 1/200, может получить помехи от любого источника искусственного освещения. Источники искусственного освещения могут включать люминесцентные лампы, вспышки и т. Д.Это потому, что лампочки мигают с высокой частотой, которая не слишком заметна невооруженным глазом. Однако при съемке почти с той же частотой вы начнете видеть эти синие и оранжевые полосы, вызванные огнями.

от 1/60 до 1/200 — хороший диапазон, потому что он обеспечивает достаточную скорость для получения четкого изображения без размытия движения и позволяет избежать улавливания этих неприятных световых помех.

Съемка с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме в помещении также невероятно полезна, потому что тогда вы можете контролировать глубину резкости.Фотографии в помещении обычно имеют очень загруженный фон, поэтому уменьшение глубины резкости может сделать снимок гораздо более приятным.

Если вы еще не освоили ручной режим, прочтите превосходный подробный учебник Джима по основам фотографии.

3) Когда у вас есть преимущество дневного света, используйте его по максимуму!
Это означает стрельбу везде, где это возможно — от окон до дверных проемов. Дневной свет не только выглядит естественным (потому что в конце концов), но и очень ЯРКИЙ! Дневной свет значительно ярче даже самых ярких вспышек.

Съемка при дневном свете, падающем на окно, также может обеспечить красивый мягкий свет, который придаст объекту красивого, равномерного освещения. Если вы не хотите использовать солнечный свет в качестве источника света, вы можете даже проявить художественность, чтобы создать эффект силуэта на вашем объекте.

4) Используйте рефлектор!
Серьезно, это не только одна из самых дешевых частей оборудования, которую вы только можете купить, но и одна из самых простых частей оборудования, которую вы можете СОЗДАТЬ в крайнем случае! Не говоря уже о том, насколько это полезно! Вы спросите, как мне его сделать? Легко!

Шаг 1. Возьмите чистый лист белого картона или бумаги.
Шаг 2: Попросите кого-нибудь отразить это на вашем предмете!
Готово!

Нужна большая площадь? Купите плакат побольше! Чистая белая бумага может стать хорошим источником мягкой заливки для любых теней, появляющихся на вашем объекте, и придаст вам профессиональный вид. Если вам нужно что-то покрепче и жестче, накройте этот лист фольгой!

Конечно, после всего этого у вас может не быть отражателя 5-в-1 (который вы можете получить менее чем за 20 долларов), но это все равно 2-в-1, который вы только что сделали из простой мелочи! Отражатели
отлично подходят для дневной или ночной фотографии и обеспечивают мощную компенсацию освещения, где бы вы ни находились.

5) Избегайте верхнего освещения.
Да, это означает, что у вашей дорогой тети Салли также есть свет на кухне. Причина в том, что верхнее освещение отбрасывает эти нелестные тени, которые усиливают морщины и мешки под глазами. Простое решение этой проблемы? Просто попросите вашего объекта (ов) отойти на несколько шагов от источника света, чтобы вместо этого он отражался от пола на вашем объекте. Или, если вы снимаете фотографию, которая будет на вашей следующей открытке на Хэллоуин, тогда вперед и пусть свет сверху идет дождем!

Я сфотографировал эту маленькую девочку, играющую со своими игрушками в крошечной деревушке в сельской местности Китая.Окно света в комнате было красивым.

6) Измените эту вспышку!
Если у вас есть вспышка Speedlight или вам нужно снимать с ужасной выдвигающейся вспышкой, измените свет любым возможным способом, чтобы избежать размытых лиц от резкого света. Например, если вы снимаете со вспышкой Speedlight, направьте вспышку на потолок или ближайшую стену, чтобы она отражалась на ваших объектах! Выполнение этой техники можно сравнить с использованием гигантского софтбокса, такого как те, которые используются для ваших школьных портретов, поскольку он обеспечивает мягкий ровный свет. Когда момент абсолютно требует, чтобы вы использовали выдвижную вспышку, простой и надежный способ изменить свет — это использовать тонкую (желательно белую) ткань, чтобы закрыть вспышку. Даже если вы все еще используете прямую вспышку, по крайней мере, свет мягкий, и, кстати, не обязательно использовать бумагу! Однажды я был в тематическом парке, где мне нужно было использовать выдвижную вспышку, а для модификации вспышки у меня был только пластиковый пакет. Пройдя пару попыток и поигравшись с «ручным» режимом, я добился, чтобы он выглядел довольно красиво!

7) Штатив может стать вашим лучшим другом!
При съемке в любой ситуации всегда полезно снимать со штатива, когда это возможно.Одна из причин заключается в том, что если вам нужно снимать без каких-либо из приведенных выше рекомендаций по освещению, вы все равно можете немного обойтись более длинной выдержкой, чем 1/60, поскольку камера не будет двигаться, чтобы вызвать размытие в движении. Однако мы не можем гарантировать то же самое для ваших субъектов. Кроме того, было бы неплохо сделать семейный снимок с назначенным семейным фотографом?
Если вы снимаете статические объекты в помещении, вы даже можете использовать длительную выдержку от ¼ до BULB с меньшим количеством источников света, чтобы в основном «увеличить» свет, когда вы находитесь на штативе.

8) Снимайте с любыми настройками или освещением, которые вам нужны, чтобы получить снимок.
Иногда бывают моменты, когда у нас нет времени, чтобы скомпоновать и отрегулировать освещение. Эти «моменты Kodak» случаются только изредка, и как только они уходят, они исчезают! Это один из тех редких моментов, когда режим АВТО для меня приемлем. Вам просто нужно поверить в камеру и позволить ей выстрелить. Надеюсь, он попадет в цель наилучшим образом.

Отличное освещение, малая глубина резкости и хороший баланс белого.Это отличный пример внутренней фотографии.

советов по съемке в помещении — как делать фотографии внутри

Вы сейчас пытаетесь делать снимки дома, но изо всех сил пытаетесь сделать свои фотографии в помещении четкими и профессиональными? В этой статье я поделюсь некоторыми советами по фотосъемке в помещении, чтобы вы научились делать фотографии внутри и избегать резких теней и изображений с желтым оттенком.

Это сообщение содержит партнерские ссылки. Партнерская ссылка означает, что я могу получать реферальное вознаграждение, если вы совершаете покупку по моей ссылке, без каких-либо дополнительных затрат для вас.Это помогает мне поддерживать этот маленький блог на плаву. Спасибо за Вашу поддержку!

Первый шаг, который нужно сделать при съемке фотографий в помещении, — это использовать ручной режим камеры. Это поможет вам полностью контролировать настройки и, следовательно, то, как будет выглядеть изображение.

1) Диафрагма

Первым изменяемым параметром является диафрагма. Диафрагма определяет, насколько открыта линза, и, следовательно, сколько света пропускается (как наши зрачки).Диафрагма выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 3,5 и т. Д., Чтобы показать размер отверстия объектива; чем меньше число, тем шире диафрагма, тем больше проникает света.

Как правило, при съемке в помещении вы хотите максимально увеличить количество света, которое вы пропускаете, поэтому вы хотите установить низкую диафрагму (если возможно, менее f / 3,5, если у вас нет очень естественного освещения в комнате). Диафрагма обычно ограничена объективом. Для внутренней фотографии я предпочитаю использовать Canon 50 мм 1.8 или Sigma 35 мм 1.4.

Малая диафрагма также придаст вашему снимку хорошую глубину резкости. Это означает, что объект будет в фокусе, а фон будет мягким и размытым (см. Ниже).

2) ISO

Следующая настройка камеры, которую следует учитывать при съемке в помещении, — это ISO. ISO — это цифровой эквивалент светочувствительности пленки. Чем выше светочувствительность пленки, тем она чувствительнее к свету.

В общем, вы всегда хотите снимать с максимально низким значением ISO. Так как фотография, сделанная при слишком высоком ISO, покажет много зернистости, также известной как шум, и может быть непригодной для использования.Я бы не стал превышать ISO800.

3) Выдержка

Последняя настройка, которую нужно отрегулировать, — это выдержка. Это определяет, насколько быстро будет сделан снимок, и, следовательно, сколько света будет пропускаться (похоже на мигание). Чем длиннее выдержка, тем больше света проникает внутрь. Однако вы не хотите, чтобы выдержка была слишком низкой (особенно если вы держите камеру), поскольку объект или изображение могут быть размыты. В общем, я бы остался выше 1/100.

  • 1/250 f / 1.8 ISO100
  • 1/100 f / 5 ISO320
  • 1/100 f / 9 ISO640

Взгляните на изображения выше, чтобы увидеть, насколько настройки влияют на изображение. Все настройки связаны, поэтому, если вы уменьшите ISO, чтобы получить более четкое изображение (то есть меньше света), вам нужно будет уменьшить диафрагму или выдержку, чтобы компенсировать дополнительный свет. Лучше всего поиграться с настройками, практика сделает все идеально!

Теперь, когда вы понимаете настройки камеры и как настроить ее для фотосессии в помещении, вы готовы приступить к съемке! Вот мои лучшие советы по фотосъемке в помещении.

1) Найдите лучшее место в доме для стрельбы

В вашем доме будут одни места, которые лучше смотрятся на фотографиях, чем другие, не только из-за эстетики, но и из-за того, как обрабатывается свет. Вам стоит подумать о:

  • Где больше всего естественного света?
  • Какое время суток лучше всего? (в каком направлении выходят ваши окна?)
  • Есть ли у вас место с большим количеством зеркал, которые могут помочь увеличить доступный свет?

2) Поместите объект возле окна

Как человек, который избегает фотосъемки со вспышкой, я всегда стараюсь максимально использовать доступный естественный свет.Это означает, что когда я фотографирую в помещении, я обычно нахожусь рядом с окном, а объект съемки смотрит на свет.

Если вы снимаете возле окна, возможно, вы захотите проявить творческий подход и поиграть с тенями и светом. Почему бы не использовать кружево в качестве опоры, чтобы создать интересный узор на вашем предмете?

Фото Анастасии Гепп

3) Используйте световой эффектный фон

Еще один способ усилить естественный свет на фотографиях в помещении — использовать световой фон. В идеале это будет белый цвет.Вы можете легко использовать простую белую простыню возле окна, чтобы ловить свет.

4) Используйте зеркала для контроля естественного света

Зеркала

— отличный способ усилить естественный свет на ваших фотографиях, особенно если они обращены к окну. Они также отлично подходят для фотографии!

5) Выключить свет

Обычно естественный свет, смешанный с искусственным, не очень хорошо смотрится на фотографиях. Это связано с тем, что оба источника света меняют то, как цвета отображаются на ваших фотографиях.Электрический свет может повлиять на баланс белого и сделать фотографии более желтыми. Выключая свет и используя только естественный свет, вы гарантируете, что цвета на вашей фотографии будут обтекаемыми и, следовательно, более привлекательными!

6) Используйте камеру

Технология мобильных камер определенно улучшается, однако я все еще считаю, что мобильные камеры не могут снимать фотографии внутри (особенно если ваш дом не очень яркий). Вы определенно можете создавать отличные изображения внутри с помощью своего телефона, однако они не будут выглядеть профессионально, как камера.

Прокрутите вниз, чтобы узнать, какое оборудование я использую для внутренней фотографии.

  • Снято на iphone
  • Снято на Canon 6d mark ii

7) Съемка в ручном режиме

Один из моих советов номер один для съемки в помещении — снимать в ручном режиме. Таким образом, у вас будет полный контроль над освещением и тем, как выглядят ваши фотографии. Прокрутите вверх, чтобы узнать, какие настройки камеры использовать для съемки в помещении.

8) Выберите баланс белого

Еще одна настройка камеры, с которой стоит поиграть, — это баланс белого.Баланс белого — это процесс удаления нереалистичных цветовых оттенков, так что объекты, которые кажутся белыми на фотографии, становятся белыми.

Вы знаете, как ваши фотографии в помещении могут выглядеть желтыми? Обычно это происходит из-за искусственного освещения. Вы можете компенсировать это, изменив баланс белого. В целом автоматический баланс белого (AWB) работает достаточно хорошо, однако иногда дневной свет или облачный свет лучше всего подходят для оттенков кожи. Попробуйте их все и посмотрите, что лучше всего подходит для окружающего вас света.

9) Снять в RAW

При фотосъемке вы можете создавать файлы двух форматов: RAW или JPEG.При съемке изображения JPEG информация сжимается и теряется, тогда как файлы RAW не являются фактическими изображениями, поэтому информация не сжимается, и они могут сохранять больше деталей.

Файлы

RAW позволяют получать изображения более высокого качества, что дает вам возможность исправлять фотографии, которые невозможно восстановить, если они были сняты в формате JPEG. Однако, если вы снимаете в формате RAW, вам придется отредактировать изображение, чтобы создать изображение.

10) Фары

Если вам все еще сложно снимать четкие фотографии при естественном освещении, возможно, вам стоит приобрести профессиональное освещение.Я бы порекомендовал студийные светильники для софтбоксов. Если вы снимаете продукт, возможно, вам стоит приобрести световой короб для фотографий.

11) Редактировать фото

Редактирование фотографий в помещении — это важный шаг к улучшению! Я использую свои предустановки редактирования в Lightroom, чтобы усилить свет и цвета. Воспользуйтесь моим руководством по Lightroom, чтобы узнать, как максимально использовать ваши фотографии. Подпишитесь на информационный бюллетень моего блога, чтобы получить мою БЕСПЛАТНУЮ предустановку Lightroom «Happy Home».

Кроме того, вы можете использовать Photoshop или мобильные приложения для изменения фона или добавления забавных слоев к изображению.

    Нравится:

    Нравится Загрузка . ..

    Как постоянно делать хорошие фотографии в помещении :: Секреты цифрового фото

    Хорошее внутреннее пространство может быть самым сложным местом для съемки.Обычно света недостаточно, а это означает, что вы получите темные или размытые изображения, если не будете осторожны. Но вам не нужно покупать кучу дорогих вспышек и другого оборудования, чтобы получать более четкие фотографии в помещении. Просто попробуйте некоторые из следующих советов.

    Получите как можно больше от доступного света

    Если вы снимаете днем, откройте все окна и включите весь свет. Все, что вы можете сделать, чтобы хоть немного украсить комнату, поможет вашим фотографиям.Каждая лишняя унция света позволяет использовать более короткую выдержку. Чем меньше скорость затвора, тем меньше вероятность возникновения проблем с размытием изображений. Возможно, вы по-прежнему не сможете делать снимки без размытия, но ваши изображения будут выглядеть более четкими и чистыми. Настройка камеры «в помещении» поможет ей выбрать короткую выдержку, так что используйте ее.

    По возможности помещайте тему перед открытым окном

    Вы должны быть немного умны в том, как вы будете обрабатывать эти снимки, но если вы сделаете их правильно, у вас будет столько же света, сколько на фотографии на открытом воздухе.Уловка состоит в том, чтобы встать спиной к стене с открытым окном (что означает, что вы спиной к солнцу). Таким образом, солнце будет светить прямо на объект съемки, а объект будет обращен к вам.

    Вы хотите, чтобы ваш объект был равномерно освещен и не имел слишком много резких теней. Если бы вы сделали снимок сбоку, ваш объект был бы освещен только наполовину, и вам нужно было бы использовать вспышку, чтобы заполнить затемненные области.

    Это не имеет ничего общего со светом, но все же очень важно.Избавьтесь от беспорядка!

    Снимать на открытом воздухе — это огромное преимущество. Если вы не живете в куче мусора, гораздо проще изолировать объект. Совсем другое дело — внутренности наших домов и офисных зданий. Здесь мы храним весь мусор, независимо от того, нужен он нам или нет. К сожалению, весь этот мусор мешает делать хорошие фотографии.

    Если вы собираетесь сделать несколько снимков в помещении, тщательно очистите свое место. Делайте то, что делают агенты по недвижимости.Они ходят по дому и систематически избавляются от всего, что умаляет его красоту. Если это означает хранение кучи вещей в подвале или гараже, обязательно сделайте это. Вы не только обнаружите, что у вас получаются лучшие фотографии, но и снова полюбите свой дом.

    Если вам все еще недостаточно света, попробуйте увеличить чувствительность ISO камеры.

    Чувствительность ISO — это параметр, который вы можете изменить в главном меню камеры, и, увеличив его, вы можете использовать более короткие выдержки без затемнения фотографий.Если вы не переусердствуете и не увеличите слишком сильно, вы сможете получить немного дополнительной яркости, не делая изображения слишком зернистыми.

    Мне нравится экспериментировать, увеличивая чувствительность ISO всего на одну или две ступени. Это позволит моей камере выбрать более короткую выдержку, а затем увидеть то, что я получу. Если по-прежнему слишком темно или затвор камеры слишком длинный, создавая размытые фотографии, я увеличиваю его, пока не найду наиболее подходящий вариант.

    Когда ничего не помогает, подумайте об использовании Flash

    На протяжении всей этой статьи я давал вам советы, которые помогут вам избегать использования вспышки камеры.Когда вы можете избежать использования вспышки, ваши фотографии будут выглядеть более последовательными. Но иногда в комнате просто не хватает света. Вот тогда ваша вспышка станет вашим лучшим другом.

    Если у вас нет другого выбора, кроме как использовать вспышку, попробуйте следующие советы.

    1. Отойдите на несколько дополнительных футов от объекта и увеличьте масштаб. Свет от вспышки довольно резкий и может стереть все цвета на чьем-либо лице. Увеличение расстояния между вами и объектами помогает немного ослабить вспышку.
    2. Не забудьте использовать настройку вспышки для устранения эффекта «красных глаз», чтобы уменьшить эффект «красных глаз» на изображениях. Проверьте свое руководство, чтобы узнать, как активировать его на вашей камере.
    3. Посмотрите, позволяет ли ваша камера изменять некоторые настройки вспышки. В противном случае уменьшите яркость вспышки, чтобы она не была такой резкой. Сделайте несколько снимков, чтобы убедиться, что все снова стало ярким, и продолжайте регулировать настройки вспышки, пока не найдете что-то, что работает.

    Помните, что главное — найти свет или усилить свет, прежде чем что-либо делать.Как только вы это сделаете, вы можете настроить камеру или воспользоваться вспышкой. Если света достаточно, чтобы снимать без вспышки, обязательно сделайте это. Это может даже означать установку нескольких дополнительных источников света в комнату, где вы снимаете. Я знаю, что это может потребовать много дополнительной работы, но оно того стоит.

    Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

    8 советов по улучшению внутренней фотографии

    Вот восемь основных советов, которые помогут вам добиться наилучших результатов при съемке в помещении.

    Некоторые из самых ярких тенденций в фотографии за последние месяцы — от возрождения вспышки в модной фотографии до профессионально снятых списков зданий с высокими техническими характеристиками до минималистичных плоских пленок — все они говорят о текущем спросе на внутреннюю фотографию, напоминая нам, что даже повседневная среда может предоставляют достаточно места для экспериментов и инноваций.

    Съемка в помещении часто означает работу при слабом освещении, перемещение в ограниченном пространстве и борьбу с непредсказуемыми цветовыми оттенками, но обучение работе в помещении является важной частью набора инструментов любого фотографа, специализирующегося на свадьбах или натюрмортах.

    К счастью, современные камеры лучше, чем когда-либо, снимают при слабом освещении, не создавая шума или размытия, и есть множество самодельных светодиодных светильников, которые вы можете попробовать дома. Кроме того, если вы снимаете в формате RAW, вы можете легко исправить экспозицию и скорректировать цвет с помощью Affinity Photo.

    Мы взяли интервью у восьми профессионалов со всего мира, чтобы получить их лучшие советы по съемке в помещении. Вам не потребуется профессиональное студийное оборудование, чтобы следовать их примеру и создавать впечатляющие изображения в собственном доме или квартире; все, что вам нужно, это немного сообразительности и воображения.

    Изображение из серии «Вымышленные праздники» Шарля Ру

    1. Играйте при естественном свете

    «Для начала постарайтесь сосредоточиться на существующих источниках света и их отражении в вашем помещении», — советует парижский фотограф и арт-директор Шарль Ру. «Иногда это вопрос перенаправления, а иногда вопрос времени.

    «Изучите голубоватый утренний свет, контрастный дневной свет, мягкий теплый вечерний свет или даже ночные огни — от улицы, луны и т. Д.Есть масса возможностей. Помимо солнечного света, еще одна форма естественного света, которая может помочь вам в творчестве, — это огонь; Я зажгла целые фотосеты дровами в камине или свечами. Хотя они дают мало света и создают очень теплый баланс, они создают уникальный блеск ».

    Выключите искусственное освещение и перемещайтесь по дому, изучая, как солнечный свет попадает в окна в разных комнатах в течение дня. Смещая свое местоположение и планируя съемку таким образом, чтобы она совпадала с золотым или синим часом, вы получите больше контроля над окончательным изображением.

    2. Сделайте несколько пробных снимков дома

    Изучая свет в разных комнатах, сделайте несколько снимков, чтобы увидеть, как он выглядит на камере. «Где бы я ни снимал, я всегда делаю разведывательные фотографии космоса только с существующим освещением и моим объектом для справки», — объясняет фотограф из Лос-Анджелеса Дэймон Касарес.

    Изображение Дэймона Касарес

    «Этот разведывательный снимок даст вам представление о цветовом балансе, окружающем освещении и о том, как свет смотрит на объект.

    «С этого момента я разберу комнату и посмотрю, как я могу воспроизвести и усилить свет в пространстве или, аналогичным образом, создать сценарий освещения, который выглядит естественно в пространстве. Например, если основным источником освещения в комнате является лампа оранжевого оттенка, я использую модификатор (софтбокс, фотэкран или отражатель, отскакивающий от стены) с оранжевым фильтром, чтобы эффективно имитировать и усилить освещение помещения. комнату, так что кажется, что он исходит от одной лампы ».

    Что касается настроек, рассмотрите возможность отключения автоматического баланса белого вашей камеры, чтобы лучше контролировать цветовой оттенок на фотографиях, хотя вы всегда можете внести исправления в постобработку.

    3. Эксперимент с модификаторами света

    «Мой главный совет для внутренней фотографии — нарушить все правила, которые, по вашему мнению, установлены в камне для студийной или настольной фотографии», — предлагает лондонский фотограф Фелисити МакКейб. «Если вы рылись в ящиках и коробках в моей студии, вы бы нашли старые подносы для торта из серебряной фольги, рулоны оловянной фольги, случайные факелы, фары, биты разбитого зеркала, старые флуоресцентные кухонные светильники, подключенные к розеткам до 13 А, и множество обрывки цветной карты.

    «Поиграйте со всеми этими вещами, чтобы увидеть, как они отражают доступный вам свет, будь то солнечный свет из окна, домашний свет или лампа. Вы можете легко поддержать маленькие кусочки старого зеркала или карты под разными углами, используя большую каплю клейкой ленты, приклеенной к верхней части банки с фасолью. Проявите творческий подход, и ваша работа будет не похожа ни на одну другую «.

    Изображение Felicity McCabe

    4. Добавьте гели или фильтры для цвета

    .

    «Вам не нужно профессиональное осветительное оборудование, чтобы получить эту« неоновую атмосферу »в помещении в ночное время», — говорит нам фотограф из Лиссабона Жоао Маркес.«Я использовал все, от небольших домашних ламп с цветными фильтрами до светодиодов с пультом дистанционного управления. Обычно мне нравится «раскрашивать» комнату светом, поэтому я выбираю белую стену для своих съемок и делаю ее максимально чистой ».

    Изображение João Marques

    Для большего вдохновения ознакомьтесь с нашей закулисной статьей с Еленой Параскевой о редактировании изображения, снятого с помощью цветных гелей.

    5. Используйте штатив

    «Для съемки натюрмортов в помещении я использую фотоаппарат, отражатели, перчатки, инструмент, чтобы сдуть пыль с предметов, которые я использую, и, наконец, штатив», — рассказывает московский фотограф Анастасия Колесниченко.«Во-первых, штатив упрощает работу и дает вам свободу экспериментировать и перемещать объекты руками.

    «Плюс, если нужно снимать с большой выдержкой (например, вечером), то без штатива просто не обойтись. Если у вас нет штатива, вы можете заставить его работать, используя стопку книг или найдя что-нибудь, на что можно опереться. При съемке в помещении можно легко получить недоэкспонированные фотографии, но чем больше экспозиция, тем больше света попадет в камеру, и вы не потеряете детали.”

    Изображение Анастасии Колесниченко

    6. Проявите творческий подход с фонами

    «Моя квартира маленькая, с простыми белыми стенами, поэтому я должна полностью изменить пространство, создать свой собственный фон и творчески подходить к своей мебели во время съемки», — говорит норвежский фотограф Софи Сунд. «Я в основном фотографирую объекты меньшего размера, так что это немного упрощает работу.

    «Если ваши стены такие же простые, как у меня, и вам нужен другой тип фона, но нет студийного фона, вы можете просто использовать то, что найдете дома.Ткани, шторы или даже простыни подойдут. Повесьте их на стену рядом с окном или даже перед окном, если вам нужна подсветка. Поэкспериментируйте и посмотрите, что вам нравится ».

    Изображение Софи Сунд

    Белые стены и фон будут отражать свет, а более темные — поглощать свет, поэтому помните об этих принципах при настройке кадра.

    7. Освободите место (буквально)

    Когда вы находитесь в помещении, у вас ограниченное пространство для работы, поэтому не стесняйтесь переставлять и реорганизовывать комнату для максимального использования.«Я пыталась пожертвовать всем, что мне действительно не нужно, чтобы у меня было как можно больше свободного места», — говорит нам фотограф из Базеля Шанталь Конвертини. «У меня нет большого туалета; У меня нет стола, а на полу только матрас.

    «Все, что у меня есть, можно перемещать, поэтому я могу настроить его в соответствии с освещением и временем года. Также, если в вашу комнату попадает много прямых солнечных лучей, я рекомендую прозрачные шторы. Они немного рассеивают свет, поэтому вы не потеряете блики.«Вы можете поиграть с открытием и закрытием штор и изменением качества света.

    Изображение Chantal Convertini

    8. Начни с малого

    «Фотографам, сталкивающимся с ограниченным пространством, я бы посоветовал им поэкспериментировать и принять изменение масштаба», — говорит нам фотограф из Торонто Джастин Поулсен. «Съемка отдельных предметов / людей по отдельности и их компоновка или съемка миниатюр и их увеличение при пост-обработке — оба подхода к игре с масштабом.

    «Позже эти навыки станут частью вашего творческого набора инструментов для решения проблем, который вы будете использовать и вне дома. Даже в высокобюджетных художественных фильмах миниатюры используются в кадрах там, где есть логистические ограничения. На ум приходит использование Темным рыцарем небольших бэтмобилей для сцен погони.

    «Возможно, вам не удастся приспособить внешний мир к своему дому, но если вы уменьшите его постепенно, сложные концепции станут более осуществимыми, и вы внезапно начнете создавать новые миры, а не просто существовать внутри них.”

    «Trojan Beaver» от Джастина Поулсена

    Об авторе

    Feature Shoot демонстрирует работы начинающих и признанных фотографов со всего мира, которые меняют среду с помощью убедительных, передовых проектов с участием авторов со всего мира.


    3 простых совета по съемке в помещении

    Если вы когда-либо снимали в помещении, вы знаете, насколько это может быть сложно. Освещение может быть неадекватным, а приличный фон найти сложно.Если нюансы стрельбы изнутри заставили вас полностью ее избегать, сегодня день, который изменится! Если вы хотите сделать откровенные снимки своей семьи или получить гибкость, предоставляемую вам, когда у вас есть возможность снимать в помещении, это три простых совета, которые помогут вам при съемке в помещении!

    Найдите лучший свет

    Ключ к отличной фотографии — это умение использовать свет. Изучите, где и как свет проникает в ваше пространство, и найдите способы заставить его работать на вас.Посмотрите на места возле окон или открытых дверей, где свет может проникать в комнату. Этот снимок был сделан в углу моей столовой. Не совсем гламурная обстановка, но стеклянные двери, выходящие на север, всегда пропускают идеальное количество света.

    Задний угол моей столовой не совсем центр фотостудии, но изучение доступного света поможет вам увидеть возможности в тех местах, которые вы, возможно, не замечали или не замечали раньше! Обратите особое внимание на участки возле окон и входных дверей.На изображении ниже за креслом-качалкой было окно, и я стояла на цыпочках, прижавшись к стене и оконной раме позади меня, чтобы сделать снимок.

    Кроме того, при съемке внутри помещения часто бывает несколько источников света, что может затруднить достижение надлежащего баланса белого. Придерживайтесь одного типа источника света (оконный свет, свет лампы и т. Д. ), Когда это возможно, поможет поддерживать баланс белого на нужном уровне.

    Рассмотрите свое оборудование

    Использование правильного оборудования может иметь большое значение при съемке в помещении! Есть определенные типы линз и другие инструменты, которые помогут вам добиться успеха.Поскольку в помещении свет обычно более ограничен, вам следует использовать «светосильный объектив» или объектив с большой максимальной диафрагмой. Большая диафрагма пропускает много света на матрицу вашей камеры, позволяя делать лучшие снимки даже при ограниченном освещении. Если вы все еще снимаете с помощью штатного объектива, ознакомьтесь с этой статьей о том, почему вы можете подумать об обновлении, особенно если вы снимаете в помещении.

    50 мм 1,8 — отличный выбор, если вы просто обновляете объектив из комплекта и вам нужно что-то с широкой диафрагмой для съемки в помещении.Если вы хотите снимать фотографии в стиле образа жизни, и особенно если вы используете камеру с датчиком кадрирования, возможно, вам стоит подумать об использовании широкоугольного 35-мм объектива, чтобы запечатлеть всю сцену.

    Отражатели

    — еще один отличный инструмент, который можно использовать для отражения света на объект. Отражатель принимает доступный свет и позволяет перенаправить его в желаемое место. Ищите предметы, которые могут естественным образом отражать и рассеивать свет: это может быть пол или стена нейтрального цвета, зеркало, отражающее свет по комнате, или даже большой белый кусок пенопласта, который вы размещаете так, чтобы свет отражался на вашем объекте. .Вы также можете приобрести различные отражатели для фотографий в Интернете. Это изображение моей дочери было сделано на полу моей кухни. Окно позади нее, но примерно в 20 футах от камеры справа находится наша входная дверь, которую я открыл во время этого кадра. Открытие двери не только залило это пространство светом, но и пол служил естественным отражателем, чтобы еще больше отражать этот свет на ее лицо, где в противном случае могли бы быть тени.

    И последнее, что следует учитывать при выборе оборудования, — это возможности ISO камеры. Часто съемка в помещении требует использования более высокого ISO, чтобы получить необходимое количество света для хорошо экспонированного снимка. Большинство полнокадровых камер будут работать лучше при более высоких значениях ISO, чем камера с кроп-сенсором, из-за более крупного сенсора. Это означает, что , а не , означает, что вы не можете сделать качественное изображение при высоком ISO с камерой с датчиком кадрирования! Фактически, вы можете узнать больше о кадрировании и полнокадровом кадре в этой статье.

    Проанализируйте свои настройки

    После того, как вы изучили свет и выбрали оборудование, внимательно посмотрите на пространство, с которым вам предстоит работать.Ищите чистое открытое пространство для ваших фотографий. Ищите места с пустым или не отвлекающим фоном. Не забывайте и о неожиданных местах. Вот такая, которую я взял у себя в гараже!

    Даже для откровенных снимков вы можете убрать лишние помехи в кадре. Вы хотите, чтобы фотографии вашего образа жизни рассказывали историю момента, но они все же могут быть полезны, чтобы убрать отвлекающий беспорядок, который не добавляет к истории. Прежде чем я сделал этот снимок своих детей, я убрал со стола две чашки с водой и недоеденные яблоки

    И, наконец, не бойтесь экспериментировать с перспективой! Посмотрим правде в глаза: съемка в помещении может создать множество препятствий, если обстановка не идеальна.Используйте уникальные перспективы в своих интересах! Это не только выделит ваши изображения, но и при разумном использовании вы также сможете контролировать представление окружающей среды. На этой фотографии рассказывается одна часть забавной истории о приготовлении клубничного песочного пирога с моими детьми. Моя точка зрения оставляет вне истории , так это моя грязная кухня! Теперь это победа!

    Нажмите здесь, чтобы узнать больше о творческих способах использования оконного света в ваших фотографиях!

    Не позволяйте ограничивать себя стрельбой в помещении! Наберитесь смелости, ищите лучший свет, который у вас есть, и используйте его! Найдите творческие способы заставить вашу настройку работать на вас. А потом расскажите нам, как у вас дела, в комментариях! Мы рады услышать от вас!

    Советы по съемке в помещении

    Фотография в помещении, пожалуй, одна из самых сложных задач для начинающих и опытных фотографов. Естественный и искусственный свет в сочетании с естественным светом, отражающимся и преломляющимся через окна и стены, может привести к получению забавных фотографий.

    Освоение фотографии в помещении может быть одним из самых неприятных занятий.Следует избегать следующих смертных грехов внутренней фотографии — в результате вы получите гораздо лучшие фотографии!

    Фото ДеМорриса Берда

    Отсутствие пользовательского баланса белого

    Я уже показал вам, как и почему вам нужно вручную устанавливать баланс белого, почему бы не потратить на это время? Поскольку почти все фотографии в помещении имеют какую-то ситуацию со смешанным освещением , почти положительно, что auto или одна из предустановок, доступных на вашей камере, не дадут вам хороших результатов.

    Фото Себастьяна Шуппика

    Во вспышке

    Использование встроенной вспышки для фотосъемки в помещении, несомненно, даст вам размытый, нелестный снимок. По возможности избегайте этого любой ценой, даже если вам нужно поднять ISO, по возможности избегайте вспышки на камере.

    Фото Mathieu Struck

    Композиция — это все

    Поскольку внутренняя фотография состоит из множества архитектурных линий, сохранение хорошей композиции имеет первостепенное значение.На самом деле обратите внимание на , как вы кадрируете изображения , особенно в местах с открытой кирпичной кладкой или плиткой. Важно поддерживать приятный, постоянный поток изображений, и даже немного не сбалансированный, это будет заметно.

    Фото sharkbait

    Обратите внимание на мелкие детали

    Неважно, снимаете ли вы друзей на званый обед или платное архитектурное мероприятие, мелкие детали имеют значение ! Посмотрите на столешницу для ручек и бумаги для записей, они принадлежат к кадру или их можно спрятать где-нибудь еще? Опущенная крышка сиденья унитаза, вероятно, выглядит более привлекательно, и если вы потратите время на то, чтобы выровнять полотенца на стойке, фотография будет лучше.

    Если в раковине есть грязная посуда, вымойте ее и уберите. Полные пепельницы выглядят грубо, а изогнутые рамы для картин могут сделать правильно составленные фотографии кривыми. Найдите время, чтобы подготовить свою фотографию, это вещи, которые нелегко отредактировать в пост-обработке.

    Фото Dre ma Kkerzz

    Bounce The Flash

    Если вам необходимо использовать вспышку внутри, используйте вспышку, устанавливаемую на «горячий башмак», а не выдвижную вспышку на камере. Я также настоятельно рекомендую использовать кронштейн для вспышки, чтобы убрать вспышку подальше от объектива и уменьшить эффект красных глаз.Отразите вспышку от стены, потолка или, если таковая отсутствует, используйте Omni-Bounce или аналогичный диффузор . Помните, что когда вы отражаете или рассеиваете вспышку, вы существенно теряете часть ее эффективной мощности.

    Вам нужно будет использовать либо компенсацию экспозиции на вашей камере, либо немного увеличить ISO, чтобы компенсировать разницу. Съемку со вспышкой в ​​помещении следует использовать только тогда, когда вы не можете добиться желаемого результата при естественном освещении.

    Фото Canva Studio

    Окна, рамы для картин, зеркала и стеклянные шкафы

    Возможно, одна из самых неприятных вещей при съемке в помещении — это светоотражающие материалы, особенно при съемке со вспышкой.Не используйте вспышку, если в комнате есть стекло или светоотражающие материалы.

    Упакуйте круговой поляризационный фильтр , чтобы справиться с отражающими и стеклянными объектами на ваших снимках, и имейте в виду, что вы можете потерять от 1/2 до 2 полных ступеней света, поэтому отрегулируйте соответственно, открыв диафрагму или подняв ISO выше . Также обратите внимание на то, появляетесь ли вы в отражении каких-либо блестящих объектов!

    Фото Джереми Левина. Дизайн

    Твой друг — штатив!

    Хотя я знаю, что практически невозможно снимать откровенные фотографии людей со штативом, если вы делаете архитектурные снимки или фотографии неподвижных объектов в помещении, используйте штатив.

    Он не только позволит вам использовать минимально возможное значение ISO для минимального количества цифрового шума, но и предоставит вам прочную платформу для правильного выравнивания и компоновки фотографии .

    Фото Эдана Коэна

    Как уже упоминалось, фотография в помещении — это немного сложно, и многие люди могут быстро отказаться от нее. Я настоятельно рекомендую вам, , продолжить эксперименты с и сделать несколько снимков всего, что также называется съемкой с брекетингом. Это даст вам лучшее представление о том, что вам подходит, а что нет.Стоит упомянуть один совет, который часто упускают из виду, — это знать время суток и текущую погоду на улице, а также то, как это связано с домом или зданием, в котором вы снимаете.

    Например, съемка на кухне, выходящей на восток, в 9 часов утра обеспечит довольно яркий свет через окна в безоблачный день. Та же кухня в 16:00, вероятно, будет намного темнее, так как солнце будет переходить дом на другую сторону, а тени будут гораздо менее резкими.

    Используйте широкую диафрагму

    Фотографии, сделанные в помещении, обычно темные, если освещение не идеальное.Если вы хотите увеличить экспозицию без добавления шума , вам следует открыть диафрагму. В идеале вы должны использовать фиксированный объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8, f / 1,8 или f / 1,4.

    Использование широкой диафрагмы позволит большему количеству света попадать на матрицу камеры через объектив. Однако широкая диафрагма сужает глубину резкости, что может оказаться бесполезным, если вы хотите избежать размытого фона.

    Имейте в виду, что использование широкой диафрагмы отлично подходит для портретной съемки в помещении или фотосъемки продуктов, но не для внутренних фотографий.

    Фото Винисиуса Визехофера

    Play With Shadows

    Shadows может привнести драматизма и тайны в ваши внутренние фотографии — не избегайте их! Конечно, вы должны убедиться, что тени выглядят на вашем объекте лестно — они должны добавить определенную глубину, но в то же время они не должны выглядеть слишком темными.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *