Как правильно фотографировать в помещении: Страница не найдена

Как фотографировать в помещении без вспышки: важные советы

Рад снова приветствовать вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Одна из прежних статей вскользь упомянула тему фотографирования в помещении. Наверняка остался вопрос: Как фотографировать в помещении без вспышки, если освещения недостаточно? Именно на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить.

В текущей статье мы поговорим о том, что существуют моменты, когда использование фотовспышки не имеет возможности. Поверьте, такие случаи бывают и довольно часто. Почему ее в некоторых случаях лучше не использовать вы узнаете из статьи. Конечно есть и случаи, когда фотографирование со вспышкой в помещении просто не заменимо. Об этом я писал в одной из своих статей.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Для чего наиболее удобен этот способ? Для съёмки мероприятий в помещениях, концертных залах, причём не важно, каким будет зал: спортивным или концертным. Чаще всего его используют для съемки движущихся объектов, чем обуславливается такой спектр мероприятий.

Плюс способа заключается в отсутствии дополнительных затрат на его реализацию.
Съемка с использование светочувствительности, популярно используется при спортивных мероприятиях в помещениях. Так как использование внешней вспышки не имеется возможным, да и выдержка должна быть не менее 1/1000 сек, для замораживания движущих объектов.

Диафрагма

Этот способ сравним по простоте с первым, но есть в нём своя особенность. Для его реализации нужно иметь специальный «светосильный» объектив. Суть его заключается в значении диафрагмы, то есть шторки, регулирующей количество света, проходящего через объектив. Чем она шире открыта, тем света проникает больше и, соответственно, наоборот. Так вот, чем меньше коэффициент диафрагмы f, тем лучше, ведь он имеет обратную зависимость. Чем меньше число f – тем больше отверстие.

Итак, идеальным значением для нас станет f 1.8 или f 2.8. Они позволят получить максимально качественный результат при меньшей выдержке. Но здесь следует помнить, что перед съёмкой нужно включить режим приоритета диафрагмы (на колесе режимов его, обычно, обозначают буквой А, если фотоаппарат Nikon и Av – если Canon), и открыть её на максимум. Но здесь есть нюанс: достаточно освещённые объекты в кадре могут оказаться пересвеченными или размытыми, из-за чего не прорисуется сам объект съёмки и задний план.

Этот способ также удобен для профессионалов или обеспеченных любителей. Он позволяет добиться лучших результатов, чем первый, но требует определённых денежных затрат. К тому же, «светосильные» объективы, как правило, являются дорогим удовольствием и не каждый может себе их позволить. Какие мероприятия можно снимать таким способом? Корпоративы, выпускные, спортивные мероприятия. Но следует помнить, что с увеличением диафрагмы обычно уменьшается фокусное расстояние, из-за чего для съёмки концерта этот способ не подойдёт.

Выдержка

Этот волшебный параметр не требует ни увеличения ISO, ни приобретения дополнительного объектива. Достаточно подобрать правильное значение выдержки и получить хороший кадр. Конечный результат здесь получается примерно сравнимым со светосильными объективами, но он имеет ряд ограничений.

Основное, нужно иметь штатив. Если время выдержки задаётся большое, то без использования прочного основания, кадр получится смазанным. Также следует выставлять низкие значения ISO, чтобы минимизировать количество шумов.

Итак, для чего же подойдёт этот способ? Идеален он для съёмки статичных сцен, будь то пейзажи или слабо освещённые предметы. Снимать динамичные объекты так точно не стоит, так как они попросту не отразятся на кадре должным образом. Минусом здесь нужно назвать чувствительность к движениям: малейшие колебания камеры или объекта могут вызвать негативные последствия.

Вывод

При каких обстоятельствах, лучше не использовать вспышку:

• в музее;
• съемка спортивных мероприятий, концертов, новорожденных и грудных детей;
• в зоопарках, где животные находятся в помещениях;
• в местах, где имеются отражающие объекты: стекла, зеркала и т.д.
• других похожих местах.

Напоследок, давайте обобщим, как снимать без вспышки и что нам для этого делать. В первую устанавливаем один из творческих режимов, это может быть либо приоритет диафрагмы (например, музеи, зоопарки), либо приоритет выдержки (если сцена динамичная, например, концерты).

Предположим мы снимаем в музеи. Ставим на режим приоритет диафрагмы, увеличиваем ISO, не сильно, максимум до 800. Увеличивайте не сразу, а начинайте с 200. Устанавливаем минимальную диафрагму, например, f 3.5, а выдержку фотоаппарат установит автоматически. Если вы видите, что выдержка больше 1/60, то увеличиваем ISO с 200 до 400 и так далее.

Важно! Если при съемке с рук, выдержка больше 1/60 секунды, большая вероятность того, что фотографии получатся размытыми!

Вам интересно более подробно ознакомиться со своим фотоаппаратом и научиться делать красивые фотографии, но не знаете, как? Тогда вы нашли, что искали, это один из лучших помощников для начинающего фотографа, курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Не откладывайте обучение на завтра, начинайте прямо сейчас и вы увидите результат!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для любителей камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для любителей камеры зеркальной CANON.

На этом, в общем-то, можно завершить. Всё, что описано здесь, я проделывал лично и почти всегда оставался доволен результатом. Скорее всего, им будете довольны и вы. Если тоже так считаете, то расскажите об этой статье друзьям, а, чтобы не пропустить следующую статью подписывайтесь на мой блог. Если возникают вопросы, обязательно пишите в комментариях или в форму обратной связи, в разделе контакты. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Качественное фото при плохом освещении.

Поделиться статьёй:

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью. И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата. А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

• При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;

  На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;

  Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

 

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении. Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка. Современные камеры имеют показатели чувствительности:

• ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение.  Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

• Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Советы начинающему фотографу

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

• Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.

  Второе, с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.

  Третье, используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.

  Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.

  Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.

  Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

• Седьмое, выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.

  И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать.  В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Гистограмма на экране камеры. Для чего она нужна?

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса.  На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем: 

• ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки, обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

• Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры. 

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Поделиться статьёй:

Как фотографировать портреты в помещении без вспышки

Дата публикации: 08.12.2014

Как и в каком режиме фотографировать в помещении? У начинающих фотографов с этим возникает масса сложностей. В статье пойдет речь прежде всего о создании художественного портрета, а не о фото на память. В этом случае мы должны не просто зафиксировать какой-то момент на фото, но и постараться, чтобы кадр получился красивым, эстетичным.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2, 1/125 с, 85.0 мм экв.

С точки зрения фотоаппарата освещение в любом помещении будет недостаточным. Поэтому нужно подумать и над местом съемки, и про правильную настройку параметров не забыть.

Разумеется, всегда есть возможность использовать вспышку. Но встроенная вспышка даст не очень красивое, плоское освещение, а на лице модели могут появиться некрасивые блики. Со внешней вспышкой будет то же самое, если направить ее фронтально, в лоб. Но если повернуть ее в потолок, то освещение получится более естественным. Но внешняя вспышка есть далеко не у каждого. К тому же, снимая не со вспышкой, а с доступным светом, можно получить интересное освещение поинтереснее.

Кадр, сделанный со вспышкой в лоб. Освещение получилось неудачным, на лице образовались неприятные блики.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/125 с, 85.0 мм экв.

Для получения качественных кадров важно выбрать хорошо освещенное место. Можно фотографировать возле окна. Лучше всего модель развернуть чуть боком к окну, тогда освещение будет падать на лицо естественно, подчеркивать его объем. А вот на фоне окна снимать бессмысленно: само лицо не будет освещено и скорее всего получится темным, а окно выйдет слишком светлым.

Хороший вариант для съемки в помещении — фотографировать около окна.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Разумеется, за окном должно быть светло, чтобы на лицо модели падал свет. Для дополнительного смягчения освещения, чтобы на лице не появились неприятные контрастные тени, окно можно задернуть тюлем или легкой занавеской.

Помимо окна в помещении есть и другие источники освещения. Используйте их! Человека можно поставить под свет торшера или настольной лампы. Компонуйте кадр так, чтобы в него не влезали посторонние, отвлекающие бытовые предметы. По случаю фотосъемки дома можно и уборку сделать.

Интересным приемом при работе в ограниченном пространстве может послужить съемка через зеркало. Когда мы фотографируем в тесном помещении, съемка через зеркало поможет визуально расширить пространство на снимке.

Как настроить фотоаппарат при фотографировании в помещении? Когда мы снимаем сюжет в слабом освещении, прежде всего стоит следить за выдержкой. Если она окажется слишком длинной, картинка может смазаться как от дрожания камеры в руках, так и от движений нашей модели. Человек совсем застыть на месте не может, поэтому его стоит снимать на выдержках короче 1/60 с. Выдержку контролировать удобнее всего в режиме S (“приоритет выдержки”).

При съемке в помещении удобно пользоваться светосильной оптикой. Она позволит снимать при более скудном освещении с короткой выдержкой, да и фон красивее размоет. При этом длиннофокусными объективами в условиях помещения работать не очень удобно. Поэтому для камер с матрицей APS-C уместно использовать объективы с фокусным расстоянием 28 мм (Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor), 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor ) или 50 мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor ). Для полнокадровых камер подойдут 35мм (Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor), 50мм (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor ), 85мм (Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Можно пользоваться и более короткофокусной оптикой при недостатке пространства для съемки, однако важно помнить о том, что короткофокусная оптика может искажать пропорций лиц и тел наших героев.

Как обычно, предлагаем читателям поделиться своими портретными фотографиями, сделанными в помещении.

Как фотографировать в темном помещении

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

 Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.

Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.

Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! — ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M — мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:

 

Ночной пейзаж

 Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.

 

---

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме 

Портрет при свечах

 

---

 

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

 

Съемка без штатива

---

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим

 

Есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме 

 

 

---

 

Одно сделано со штатива, а другое с рук. У «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

 

M — мануал ручной режим

 

---

 

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере. Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0. Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)

 

 

---

 

Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 — то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить — увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

 

 

Итоги 

Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).

Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье: следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить. Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо — один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

 

Всего Вам фотографического!

 

Темное помещение — съемка в темном помещении, как фотографировать в темных помещениях – ФотоКто

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостатачного освещения) без вспышки.Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.
Итак, как же они называются? 

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним) Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.
Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно) Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программа режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

и, наконец, ура! ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте.
Этот режим обозначается M — мануал, ручной режим, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выдерем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? выбираем по очереди:

Ночной пейзаж 
Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем на этом режиме.

Как фотографировать в темном помещении зеркалкой. Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO )
Фейерверк
Карусели/Аттракционы
треки от света фар автомобилей
	Режим «Bulb»
Концерт при осветительном оборудовании сцены
Рок-концерт
Подсветка здания
Полная луна
Пейзаж в лунном свете
Сумерки, небо
Ночное небо

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность. Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку. Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол…

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления. Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

Инструкция

Зафиксировать фотоаппарат крайне важно, поэтому, чтобы получить хороший кадр ночью , обязательно потребуется штатив. Обязательно берите его с собой, когда целенаправленно отправляетесь фотографировать. Если же прекрасный кадр появился у вас в голове, а штатива с собой не оказалось, используйте все, что есть под рукой. Поставить фотоаппарат можно на перила, бордюры, всевозможные стойки и заборы. Если поверхность неровная, чтобы регулировать угол наклона камеры, используйте блокнот, телефон и т.п..

Даже если на камере есть «ночной» режим съемки, отключите его, используйте ручные настройки. Светочувствительность лучше всего выставить как можно ниже. Дело в том, что при длинных выдержках и высокой чувствительности ISO кадр получается шумным. В идеале стоит фотографировать при 100 ISO, настраивая выдержку под особенности освещения. При этом ориентируйтесь на средне освещенные объекты. Жертвовать чувствительностью стоит лишь в том случае, если вы просто не можете позволить себе длинную выдержку, например, когда фотографируемый объект перемещается.

Оптимальным значением для выдержки считается время от 2 до 10 секунд. Если используете более длинные промежутки, то вам пригодятся спусковой тросик, таймер или пульт . При наличии источников искусственного света на длинных выдержках надевайте на объектив бленду, она поможет защитить кадр от воздействия света, который находится за пределами кадра.

Обязательно делайте несколько снимков. Даже если вы имеете огромный опыт в ночной фотосъемке, все равно именно в этот раз можно ошибиться. Несколько фотографий с разными режимами позволят подстраховаться и гарантированно получить хороший результат и даже, возможно, открыть для себя и что-то новое.

Постарайтесь обойтись без зума. Оптический зум уменьшает количество света, попадающего в кадр, а в ночной фотосъемки это является одним из самых важных моментов. Цифровой зум не стоит использовать вообще.

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с , что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом . Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела , на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится . Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы . Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли , как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в , обрабатывайте в (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный . Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света . Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света . Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto , так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Фотограф – художник, только рисует не красками и кистями, а светом и тенью. И в ситуации, когда освещения недостаточно, нужно уметь работать со световым оборудованием или правильно выставлять настройки фотоаппарата. А что делать, если вспышка портит кадр, или опыта расстановки импульсного света недостаточно? Несколько простых советов помогут вам снимать в помещении, в условиях слабой освещенности.

Нужна ли встроенная вспышка?

Встроенную вспышку отложите для уличных съемок, есть несколько весомых причин для ее выключения:

• При срабатывании, вспышка создает мощный резкий поток света перпендикулярно линзе, что может привести к образованию ненужных бликов на поверхности фотографируемого объекта. В некоторых помещениях, например, во время спортивных соревнований, запрещается использовать вспышку, чтобы не отвлекать игроков. Это касается и работы с животными, съемки театрализованных представлений, концертов;

  На прозрачной поверхности, на стекле музейных экспонатов или картин, накамерная вспышка создает большое белое пятно, сильно портит кадр. Сюда стоит отнести съемку через окна и отраженные снимки;

  Вспышка создает на снимке пересвеченные и сильно затемненные участки из-за направленного светового потока. Можно направить вспышку в отражатель, на фон или в потолок для создания объема, но лучше использовать другие приемы. Если потолок и стены не белые, то на фото получатся цветные блики, которые потом сложно убрать редактором.

Основные параметры настройки

Опытные фотографы знают, как настроить камеру при низком уровне освещенности. Понадобится ручная настройка и 3 параметра, изменяя которые можно получить снимок без шумов и засвета, даже в темной комнате. Это светочувствительность, или ISO, выдержка и диафрагма.

Рассмотрим подробнее.

Светочувствительность, или ISO – это восприимчивость матрицы к свету, который поступает через диафрагму, повышая его, можно значительно улучшить снимок при малом количестве света в помещении. Но с ростом ISO растет цветовой шум, который может подпортить красивый кадр. В этом случае, регулирование светочувствительности – это баланс между освещенность и четкостью снимка. Современные камеры имеют показатели чувствительности:

• ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Практически в каждой модели фотоаппаратов есть режим ISO Auto, с помощью которого задается диапазон, а камера уже подбирает оптимальный вариант светочувствительности. Неопытным фотографам эта опция подойдет, можно посмотреть потом на снимке, какое значение было взято и оценить полученные результаты. В темном помещении количество попадаемого на матрицу света можно скорректировать выдержкой.

Выдержка выставляется тоже вручную и будет сильно зависеть от того, что вы снимаете. Если это движение (спортивное соревнование или происходящее на сцене), то выдержка должна быть минимально возможной, для четкости изображение. Показатель в таком случае будет от 1/200 и ниже, а если освещения мало и есть движение, то 1/60 – 1/100 – оптимальный вариант.

Если сочетать выдержку и светочувствительность в разных комбинациях, пробовать их на практике, то можно получить хорошие снимки, даже при недостатке света в помещении.

При высоком значении выдержки удержать камеру идеально ровно и снять «с рук» проблематично. Потребуется штатив, который зафиксирует фотоаппарат и не даст кадру «дрогнуть». Но съемка со штатива людей, да и движение вообще, нецелесообразна, так как динамика будет потеряна.

Если механизм выставления и подбора выдержки сложен и вызывает сомнения, можно доверить технике делать это самой. Выставить автоматический режим и довериться камере, при правильно подобранном ISO и диафрагме, можно не потерять в качестве.

• Диафрагма – показатель, показывающий степень открытия шторок диафрагмы для прохождения света на матрицу.

Для съемок в темном помещении понадобится еще и светосильный объектив, тогда можно играть диафрагмой и получать высокое качество изображения.

Для обозначения степень раскрытия шторок выбрали показатель f – коэффициент. Выглядит это так – f 2.0, f 3.5. Чем выше число, тем более закрыта диафрагма.

Высокий показатель (максимально закрытая диафрагма) используется для подчеркивания фон, изображение получается темнее. Лучше использовать такой вариант для съемки пейзажей. А вот для портретной или предметной – диафрагма должна быть максимально раскрыта. Тогда фон будет немного размыт, передний план четкий, а сама фотография светлее.

Работа фотографа заключается в подборе оптимального соотношения параметров диафрагмы, выдержки, фокусного расстояния и ISO и зависит от конкретного случая. Приходится все подбирать на месте, делая снимок за снимком, проверяя, что получается. Опытный фотограф на дисплее камеры может уже увидеть, получится картинка светлой или темной, есть вероятность засвета и так далее.

Итак, если появилась необходимость снимать в помещениях с ограниченным светом, какие моменты нужно учесть для получения желаемого и приемлемого результата.

• Первое – снимайте в RAV, тогда «страшные» шумы и недочеты при съемке можно выправить в редакторе при обработке. Зернистость фотографии – нормальное явление в нужном количестве. Поищите баланс между резкостью и освещенностью.

  Второе , с повышением ISO повышается и шум, найдите грань, где света уже будет достаточно, а качество еще не снижается. Тут нужно просто снимать и смотреть, что получается.

  Третье , используйте автоматический режим баланса белого, если снимать в RAV, то можно будет скорректировать в графическом редакторе.

  Четвертое – используйте ручную фокусировку, так проще будет найти нужное соотношение настроек и параметров. Если нет возможность зума, просто подойдите поближе к объекту съемки, это поможет увеличить резкость, не меняя параметров.

  Пятое – на каждом фотоаппарате есть режимы ночной съемки, иногда можно воспользоваться их помощью. Суть ночного режима в поиске самого светлого участка и фокусировке на нем. Это грозит пересветом лица и слишком темным фоном.

  Шестое – иногда без вспышки невозможно, тогда нужно использовать ее максимально аккуратно. В таком случае используется не встроенная, а выносная вспышка, которую можно отодвинуть от предмета съемки и направить в нужную сторону, чтобы получился отраженный свет. Запаситесь отражателями – это отличный вариант для портретов и предметной съемки, они отлично рассеивают прямой луч. Таким образом можно выделить фон, или наоборот модель. Изменяя мощность импульса, можно подсветить или затемнить снимок, при необходимости.

• Седьмое , выбирайте аппаратуру и режимы съемки под мероприятие. Съемки в помещении на свадьбе, в диско-баре, где много людей и они быстро двигаются, предполагают использование широкоугольного объектива. ISO при этом максимально возможный, лучше получить шумы, чем цветные полосы или затемненные лица на готовом изображении.

  И самый главный совет – не бойтесь пробовать, настраивать и экспериментировать. В этом и заключается работа фотографа, иногда нужно сделать несколько сотен кадров, чтобы получить 1 нужный. Придумывайте варианты, четких правил нет, устанавливайте свои правила.

Гистограмма на экране камеры. Для чего она нужна?

Если снимок на дисплее фотоаппарата получится хороший по всем параметрам, это не означает, что на экране монитора он будет выглядеть также. У фотоаппаратов есть удобная функция – просмотр гистограммы для определения баланса. На гистограмме можно сразу определить, если ли засвеченные или черные участки и подкорректировать настройку камеры.

Как работает гистограмма

Все пиксели изображения камера сортирует по оттенкам и распределяет их в диаграмму от абсолютно черного, до абсолютно белого. В нормальном изображении больше цветных пикселей, к этому нужно стремиться в процессе съемки.

Идеальная картинка, или приближенная к идеальной – это ровный холм на гистограмме, выпадения в какую-то сторону говорит о неправильной настройке и грозит потерей качества снимка. Абсолютно черные и абсолютно белые участки не несут в себе цветовой информации и их невозможно выправить в процессе обработки.

Каким образом снимать в темном помещении?

Этап с подбором оборудования, допустим, уже пройден. Чтобы начать работу, следует выставить максимальное значение выдержки, при котором нет потери качества изображения.

Чаще всего этот параметр зависит от фокусного расстояния обратно пропорционально – если фокусное расстояние 80 мм, то для начала возьмите выдержку 1/80. При максимальном значении этих параметров можно корректировать экспозицию с помощью светочувствительности.

Выставляем ISO, ищем его оптимальный вариант, или выбираем параметр автоматической настройки. Тогда камера за вас выберет показатель. Если снимок получается темным, то повышайте ISO и увеличивайте время выдержки, тогда (при использовании штатива) снимки будут светлее.

Если снижение уровня шума приводит к потере качества всего изображения, можно немного и оставить его, в разумных количествах – это не страшно. Особенно при съемки в RAV и постобработке изображений.

Отдельно стоит выделить цветовую температуру всех осветителей в помещении. Лампы дневного света выдают красный или зеленоватый оттенок, из окна может приходит абсолютно любой цвет, лампы накаливания – дают желтый. Все это смешивается и может получится неожиданный результат. Вспышка, в этом случае, максимально приближена к чистому белому свету.

Смешение оттенков может привести к искажению цветового баланса, который не всегда можно выправить в графических редакторах.

Что тут можно сделать? Делается тестовый снимок без использования вспышки, оценивается оттенок и добавляется фильтр такого цвета. Нужные цвета – это красный, желтые и зеленый, они должны быть очень светлые. Чаще всего применяются, так называемые, гелевые фильтры или пленка подходящего света.

Примеры ситуаций с недостатком света

Съемка подвижных объектов в плохо освещенной комнате без вспышки – нелегкая задача даже для фотографов очень опытных. А для начинающего – почти ночной кошмар. Объекты съемки? Это могут быть дети в комнате, спортсмены в зале, танцоры на танцполе, гости на свадьбе, актеры на сцене.

Если есть возможность получить естественное освещение в небольшом количестве, хорошо – перемещаем детей к окну и танцоров под яркий свет от ламп или софитов. И пытаемся выудить максимум из источника.

Нужно сделать упор на диафрагму, поэтому фокус выставляйте в автоматический режим. Первыми параметрами берем:

• ISO – 400, пробуем диафрагму на 4 и ищем оптимальный показатель выдержки , обычно 1/60 -1/20с, ставим 1/80с.

Запоминаем полученные результаты, и в ручном режиме выставляем их, а фокус наводим самостоятельно, уже без помощи камеры. При использовании накамерной вспышки, когда точно не обойтись без оборудования, не направляйте ее на модель, лучше в потолок.

Другие примеры

Другой пример, уличный пейзаж ночью, редкие фонари и свет от окон

Для получения качественных снимков понадобится штатив и умение настраивать камеру.

Выставляем:

• Минимальный ISO-100, выбираем диафрагму 4, 8 или 11 и начинаем играть выдержкой. Фокус лучше выбрать автоматический, чтобы на него не отвлекаться во время подборки, только таким образом можно получить искомые кадры.

При съемках ночью нужно делать пробы на выдержке от 2 до 60 сек, пошагово, со ступенью 5 секунд. Так находится оптимальный показатель выдержки для конкретного времени суток и пейзажа.

Самое лучшее время для съемок ночного неба – первые полчаса после заката, с неба и от источников света на улице еще достаточно освещения.

Подводя итоги, можно сказать, что опытный фотограф может снимать в любых условиях, при минимальном освещении, или при ярком свете. Нужно знать только правила и особенности работы своей камеры. С помощью изменения параметров выдержки, светочувствительности матрицы, диафрагмы и фокусировки, можно создать отличные кадры даже в полутемной комнате.

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостатачного освещения) без вспышки.Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.
Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним) Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.
Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно) Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программа режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте.
Этот режим обозначается M — мануал, ручной режим, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выдерем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? выбираем по очереди:

Ночной пейзаж
Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем на этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг.
Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку.
Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа.
Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились самзанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме

Одно сделано со штатива, а другое с рук. у «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами.

Режим Р -программа в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M — мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100 , выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере.

Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0.
для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным) Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье — следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить.
Даже для темных фотографий нельзя ставить исо больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении,или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива — высокое значение исо один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

как научиться снимать в тесных помещениях

Вся загвоздка жестокого фотографического мира заключается в том, что ты не будешь всю свою творческую жизнь снимать в просторных студиях, на plein air’е или в шикарных апартаментах. Тебе просто стоит принять это как факт: свадьбы и вписки настигнут тебя, как бы ты не сопротивлялся. Ты, конечно, можешь говорить, что уважаемому себя художнику не позволено снимать подобные вещи, но никто не отменял законов рынка.

Ладно, шучу. В тесных помещениях можно не только свадьбы и выписки снимать 🙂

Но ты, наверняка, осознал всю сложность ситуации, поэтому предлагаю приступить к разбору фишек, которые помогут тебе научиться снимать в тесных, темных (и да, совершенно непригодных для съемки) помещениях.

1. Выбор объектива.

Очевидно, что тебе нужен будет широкоугольный объектив. Брать ли с собой портреник на съемку в тесном помещении?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать себе еще парочку.

1. Что ты собираешься снимать?

Съемка праздника, семейная съемка или портретная? Очевидно, что во время фотографирования чьего-то дня рождения ты можешь и вовсе не достать ни разу портретник. С персональной съемкой и так все понятно, ну а что касается семейных и на подобии фотосессий – тут надо ориентироваться четко в квадратуре помещения.

2. Насколько помещение тесно?

Это весьма субъективная оценка размера помещения, потому что кому-то тесно – это 12 кв.м, ну а ты уже не можешь развернуться в 30 кв.м. Если ты, к примеру, снимаешь семью в помещении 20 кв.м., то портретник тебе понадобится.

2. Найди большое окно.

Ну или не большое, главное – найди его. Почему это так важно? Окно – это прекрасный источник освещения, который дает мягкий рассеянный поток света. В общем, чем больше света в помещении, тем лучше.

Намного хуже, если окон вообще нет. Ну или они есть, но смысла в них никакого, потому что солнце-то село давным давно. В этом случае поможет вспышка, которую можно направить в потолок/боковую стену/в лоб. Не нравится плотность светового потока от пыхи? Возьми с собой зонт, синхронизаторы и стойку, ну или небольшой софтбокс в качестве насадки на вспышку.

3. Следи за тем, что у тебя в кадре.

Это вообще ошибка number one у всех почему-то. То ли от невнимательности, то ли от рассеянности. Какие-то пакеты, посуда и мусор на заднем фоне – это вообще не то, что ты мечтал фотошопить после съемки? Если ты ненавидишь все это штамповать, затирать и убирать, то просто возьми себе за правило следить за тем, что попадает на задний фон твоих фотографий.

Если ты более-менее разобрался с этими тремя фишками, то можешь не бояться идти в бой!

Все приходит с опытом, конечно, но, как говорится – предупрежден, значит вооружен.

Превью: Lilly Rum

Тебе будет интересно:

Как правильно кадрировать при съёмке портретов

Фото: все, что ты хочешь знать о студийном свете

 

 

советов по внутренней фотографии — как делать фотографии внутри

Вы сейчас пытаетесь делать снимки дома, но изо всех сил пытаетесь сделать свои фотографии в помещении четкими и профессиональными? В этой статье я поделюсь некоторыми советами по фотосъемке в помещении, чтобы вы научились делать фотографии внутри и избегать резких теней и желтых оттенков изображений.

Это сообщение содержит партнерские ссылки. Партнерская ссылка означает, что я могу получать реферальные сборы, если вы совершаете покупку по моей ссылке, без каких-либо дополнительных затрат для вас.Это помогает мне поддерживать этот маленький блог на плаву. Спасибо за поддержку!

Первый шаг, который нужно сделать при съемке фотографий внутри, — это использовать ручной режим на вашей камере. Это поможет вам полностью контролировать настройки и, следовательно, то, как будет выглядеть изображение.

1) Диафрагма

Первым изменяемым параметром является диафрагма. Диафрагма определяет, насколько открыта линза, и, следовательно, сколько света пропускается (это похоже на то, как расширяются наши зрачки).Диафрагма выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 3,5 и т. Д., Чтобы показать размер отверстия объектива; чем меньше число, тем шире диафрагма, тем больше проникает света.

Как правило, при съемке в помещении вы хотите максимально увеличить количество света, которое вы пропускаете, поэтому вам нужно установить низкую диафрагму (если возможно, менее f / 3,5, если только у вас нет очень естественного освещения в комнате). Диафрагма обычно ограничена объективом. Для внутренней фотографии я предпочитаю использовать Canon 50 мм 1.8 или Sigma 35 мм 1.4.

Малая диафрагма также придаст вашему снимку хорошую глубину резкости. Это означает, что объект будет в фокусе, а фон будет мягким и размытым (см. Ниже).

2) ISO

Следующая настройка камеры, которую следует учитывать при съемке в помещении, — это ISO. ISO — это цифровой эквивалент светочувствительности пленки. Чем выше светочувствительность пленки, тем она чувствительнее к свету.

В общем, вы всегда хотите снимать с максимально низким значением ISO. Поскольку фотография, сделанная при слишком высоком значении ISO, покажет много зернистости, также известной как шум, и может быть непригодной для использования.Я бы не стал превышать ISO800.

3) Выдержка

Последняя настройка, которую нужно отрегулировать, — это выдержка. Это определяет, как быстро делается снимок, и, следовательно, сколько света попадает внутрь (вроде мерцания). Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Однако вы не хотите, чтобы выдержка была слишком низкой (особенно если вы держите камеру), поскольку объект или изображение могут быть размыты. В общем, я бы остановился выше 1/100.

• 1/250 f / 1.8 ISO100
• 1/100 f / 5 ISO320
• 1/100 f / 9 ISO640

Взгляните на изображения выше, чтобы увидеть, насколько настройки влияют на изображение. Все настройки связаны, поэтому, если вы снизите ISO, чтобы получить более четкое изображение (то есть меньше света), вам нужно будет уменьшить диафрагму или выдержку, чтобы компенсировать дополнительный свет. Лучше всего поиграться с настройками, практика сделает все идеально!

Теперь, когда вы понимаете настройки камеры и то, как настроить ее для фотосессии в помещении, вы готовы приступить к съемке! Вот мои лучшие советы по фотосъемке в помещении.

1) Найдите лучшее место в доме для съемки

В вашем доме будут одни места, которые лучше смотрятся на фотографиях, чем другие, не только из-за эстетики, но и из-за того, как обрабатывается свет. Вам стоит подумать о:

• Где больше всего естественного света?
• Какое время суток лучше всего? (в каком направлении выходят ваши окна?)
• У вас есть место с большим количеством зеркал, которые могут помочь увеличить доступный свет?

2) Поместите объект возле окна

Как человек, который избегает съемки со вспышкой, я всегда стараюсь максимально использовать доступный естественный свет.Это означает, что когда я фотографирую внутри, я обычно нахожусь возле окна, а объект съемки смотрит на свет.

Если вы снимаете возле окна, возможно, вы захотите проявить творческий подход и поиграть с тенями и светом. Почему бы не использовать кружево в качестве опоры, чтобы создать интересный узор на вашем предмете?

Фото Анастасии Гепп

3) Используйте световой эффектный фон

Еще один способ усилить естественный свет на фотографиях в помещении — использовать световой фон. В идеале это будет белый цвет.Вы можете легко использовать простую белую простыню возле окна, чтобы ловить свет.

4) Используйте зеркала для контроля естественного света

Зеркала — отличный способ усилить естественный свет на ваших фотографиях, особенно если они обращены к окну. Они также отлично подходят для фотографии!

5) Выключить свет

Обычно естественный свет, смешанный с искусственным, не очень хорошо смотрится на фотографиях. Это связано с тем, что оба источника света меняют то, как цвета отображаются на ваших фотографиях.Электрическое освещение может повлиять на баланс белого и сделать фотографии более желтыми. Выключая свет и используя только естественный свет, вы гарантируете, что цвета на вашей фотографии будут более четкими и, следовательно, более привлекательными!

6) Используйте камеру

Технология мобильных камер определенно улучшается, однако я все еще считаю, что мобильные камеры с трудом снимают фотографии внутри (особенно если ваш дом не очень яркий). Вы определенно можете создавать отличные изображения внутри с помощью своего телефона, однако они не будут выглядеть профессионально, как камера.

Прокрутите вниз, чтобы узнать, какое оборудование я использую для внутренней фотографии.

• Снято на iphone
• Снято на Canon 6d mark ii

7) Снято в ручном режиме

Один из моих советов номер один для съемки в помещении — снимать в ручном режиме. Таким образом, у вас будет полный контроль над освещением и тем, как выглядят ваши фотографии. Прокрутите вверх, чтобы узнать, какие настройки камеры использовать для съемки в помещении.

8) Выберите баланс белого

Еще одна настройка камеры, с которой можно поиграть, — это баланс белого.Баланс белого — это процесс удаления нереалистичных цветовых оттенков, так что объекты, которые кажутся белыми лично, становятся белыми на вашей фотографии.

Вы знаете, как ваши фотографии в помещении имеют тенденцию быть желтыми? Обычно это происходит из-за искусственного освещения. Вы можете компенсировать это, изменив баланс белого. В целом автоматический баланс белого (AWB) работает довольно хорошо, однако иногда дневной свет или облачный свет лучше всего подходят для оттенков кожи. Попробуйте их все и посмотрите, что лучше всего подходит для окружающего вас света.

9) Съемка в формате RAW

При фотосъемке вы можете создавать файлы двух форматов: RAW или JPEG.При съемке изображения JPEG информация сжимается и теряется, тогда как файлы RAW не являются фактическими изображениями, поэтому информация не сжимается, и они могут сохранять больше деталей.

Файлы

RAW позволяют получать изображения более высокого качества, что дает вам возможность исправлять фотографии, которые невозможно было бы восстановить, если они были сняты в формате JPEG. Однако, если вы снимаете в формате RAW, вам придется отредактировать изображение, чтобы создать изображение.

10) Фары

Если вам все еще сложно снимать четкие фотографии при естественном освещении, возможно, вам стоит приобрести профессиональное освещение.Я бы порекомендовал студийные светильники для софтбоксов. Если вы снимаете товарную фотографию, возможно, вам стоит приобрести световой короб для фотографий.

11) Редактировать фото

Редактирование фотографий в помещении — это важный шаг! Я использую свои предустановки редактирования в Lightroom, чтобы усилить свет и цвета. Воспользуйтесь моим руководством по Lightroom, чтобы узнать, как максимально использовать свои фотографии. Подпишитесь на информационный бюллетень моего блога, чтобы получить мою БЕСПЛАТНУЮ предварительную настройку Lightroom «Happy Home».

Кроме того, вы также можете использовать Photoshop или мобильные приложения для изменения фона или добавления забавных слоев к изображению.

Я бы порекомендовал использовать профессиональную зеркальную камеру для ваших фотографий в помещении с объективом с диафрагмой около f / 2,8 или ниже. Ниже вы найдете ссылки на точное оборудование, которое я использую для своих фотосессий в помещении.

В заключение, делая фотографии внутри, вы должны подумать о том, какое оборудование вы используете, о настройках камеры, где найти лучший естественный свет и как вы можете усилить это естественное освещение.

Я надеюсь, что мои советы по фотосъемке в помещении помогли вам научиться фотографировать в помещении. Обязательно ознакомьтесь с моими идеями для домашней фотосессии, чтобы вдохновиться творческими фотографиями, которые вы можете сделать дома.

Узнайте больше о фотографии и композиции в моей электронной книге о том, как делать лучшие фотографии (для Instagram).

Понравился пост? Прикрепите, чтобы сохранить на потом!

Нравится:

Нравится Загрузка …

8 советов по улучшению внутренней фотографии

Вот восемь основных советов, которые помогут вам добиться наилучших результатов при съемке в помещении.

Некоторые из самых ярких тенденций в фотографии за последние месяцы — от возрождения вспышки в модной фотографии до профессионально снятых списков зданий с высокими техническими характеристиками и до минималистичных плоских пленок — все они говорят о текущем спросе на внутреннюю фотографию, напоминая нам, что даже повседневная среда может предоставить достаточно места для экспериментов и инноваций.

Съемка в помещении часто означает работу при слабом освещении, перемещение в ограниченном пространстве и борьбу с непредсказуемыми цветовыми оттенками, но обучение работе в помещении — важная часть инструментария любого фотографа, специализирующегося на свадьбах или натюрмортах.

К счастью, современные камеры лучше, чем когда-либо, снимают при слабом освещении, не создавая шума или размытия, и есть множество самодельных светодиодных установок, которые вы можете попробовать дома. Кроме того, если вы снимаете в формате RAW, вы можете легко исправить экспозицию и скорректировать цвет с помощью Affinity Photo.

Мы взяли интервью у восьми профессионалов со всего мира, чтобы получить их лучшие советы по съемке в помещении. Вам не нужно какое-либо профессиональное студийное оборудование, чтобы следовать их примеру и создавать впечатляющие изображения в собственном доме или квартире; все, что вам нужно, — это немного сообразительности и воображения.

Изображение из серии «Вымышленные праздники» Шарля Ру

1. Играйте при естественном освещении

«Для начала постарайтесь сосредоточиться на существующих источниках света и на том, как они отражаются в вашем помещении», — советует парижский фотограф и арт-директор Шарль Ру. «Иногда это вопрос перенаправления, а иногда вопрос времени.

«Изучите голубоватый утренний свет, контрастный дневной свет, мягкий теплый вечерний свет или даже ночные огни — от улицы, луны и т. Д.Есть масса возможностей. Помимо солнечного света, еще одна форма естественного света, которая может помочь вам в творчестве, — это огонь; Я зажгла целые фотосеты дровами в камине или свечами. Хотя они дают мало света и создают очень теплый баланс, они создают уникальный блеск ».

Выключите искусственное освещение и перемещайтесь по дому, изучая, как солнечный свет падает через окна в разных комнатах в течение дня. Изменив свое местоположение и спланировав съемку так, чтобы она совпадала с золотым или синим часом, вы получите больше контроля над окончательным изображением.

2. Сделайте несколько пробных снимков дома

Изучая свет в разных комнатах, сделайте несколько снимков, чтобы увидеть, как он выглядит на камере. «Где бы я ни снимал, я всегда делаю разведывательные фотографии космоса только с существующим освещением и моим объектом для справки», — объясняет фотограф из Лос-Анджелеса Дэймон Касарес.

Изображение Дэймона Касарес

«Этот разведывательный снимок даст вам представление о цветовом балансе, окружающем освещении и о том, как свет смотрит на объект.

«С этого момента я разобью комнату и посмотрю, как я могу воспроизвести и усилить свет в пространстве, или, аналогичным образом, создать сценарий освещения, который будет естественным в этом пространстве. Например, если основным источником освещения в комнате является лампа оранжевого цвета, я использую модификатор (софтбокс, фотэкран или отражатель, отражающийся от стены) с оранжевым фильтром, чтобы эффективно имитировать и усилить освещение помещения. комнату, так что кажется, что он исходит от одной лампы ».

Что касается настроек, рассмотрите возможность отключения автоматического баланса белого камеры, чтобы лучше контролировать цветовой оттенок на фотографиях, хотя вы всегда можете внести исправления в постобработку.

3. Эксперимент с модификаторами света

«Мой главный совет для внутренней фотографии — нарушить все правила, которые, по вашему мнению, являются каменными для студийной или настольной фотографии», — предлагает лондонский фотограф Фелисити МакКейб. «Если вы рылись в ящиках и коробках в моей студии, вы найдете старые подносы для торта из серебряной фольги, рулоны оловянной фольги, случайные факелы, налобные фонари, осколки разбитого зеркала, старые флуоресцентные кухонные светильники, подключенные к розеткам до 13 ампер, и множество других вещей. обрывки цветной карты.

«Поиграйте со всеми этими вещами, чтобы увидеть, как они отражают доступный вам свет, будь то солнечный свет из окна, домашний свет или лампа. Вы можете легко поддержать маленькие кусочки старого зеркала или карты под разными углами, используя большую каплю клейкой ленты, приклеенной к верхней части банки с фасолью. Проявите творческий подход, и ваша работа будет не похожа ни на одну другую «.

Изображение Фелисити МакКейб

4. Добавьте гели или фильтры для цвета

«Вам не нужно профессиональное осветительное оборудование, чтобы получить эту« неоновую атмосферу »в помещении в ночное время», — говорит нам фотограф из Лиссабона Жоау Маркес.«Я использовал все, от небольших домашних ламп с цветными фильтрами до светодиодов с пультом дистанционного управления. Обычно мне нравится «раскрашивать» комнату светом, поэтому для съемок я выбираю белую стену и стараюсь, чтобы она выглядела как можно более чистой ».

Изображение João Marques

Для большего вдохновения ознакомьтесь с нашей закулисной статьей с Еленой Параскевой о редактировании изображения, снятого с помощью цветных гелей.

5. Используйте штатив

«Для фотосъемки натюрмортов в помещении я использую фотоаппарат, отражатели, перчатки, инструмент, чтобы сдуть пыль с предметов, которые я использую, и, наконец, штатив», — рассказывает московский фотограф Анастасия Колесниченко.«Во-первых, штатив упрощает работу и дает вам свободу экспериментировать и перемещать объекты руками.

«Плюс, если нужно снимать с большой выдержкой (например, вечером), то без штатива просто не обойтись. Если у вас нет штатива, вы можете заставить его работать, используя стопку книг или найдя что-нибудь, на что можно опереться. При съемке в помещении легко получить недоэкспонированные фотографии, но чем больше экспозиция, тем больше света попадет в камеру, и вы не потеряете детали.”

Изображение Анастасии Колесниченко

6. Проявите творческий подход с фонами

«Моя квартира маленькая, с простыми белыми стенами, поэтому я должна полностью изменить пространство, создать свой собственный фон и творчески подходить к своей мебели во время съемки», — говорит норвежский фотограф Софи Сунд. «Я в основном фотографирую более мелкие объекты, так что это немного упрощает работу.

«Если ваши стены такие же простые, как у меня, и вам нужен другой тип фона, но нет студийных фонов, вы можете просто использовать то, что найдете дома.Ткани, шторы или даже простыни подойдут. Повесьте их на стену рядом с окном или даже перед окном, если вам нужна подсветка. Поэкспериментируйте и посмотрите, что вам нравится ».

Изображение Софи Сунд

Белые стены и фон будут отражать свет, а более темные — поглощать свет, поэтому помните об этих принципах при настройке снимка.

7. Освободите место (буквально)

Когда вы находитесь в помещении, у вас ограниченное пространство для работы, поэтому не стесняйтесь переставлять и реорганизовывать комнату для максимального использования возможностей.«Я попыталась пожертвовать всем, что мне действительно не нужно, чтобы у меня было как можно больше свободного места», — говорит нам фотограф из Базеля Шанталь Конвертини. «У меня нет большого туалета; У меня нет стола, а на полу только матрас.

«Все, что у меня есть, можно перемещать, поэтому я могу регулировать его в зависимости от освещения и времени года. Также, если в вашу комнату попадает много прямых солнечных лучей, я рекомендую прозрачные шторы. Они немного рассеивают свет, поэтому вы не потеряете блики.«Вы можете поиграть с открыванием и закрыванием шторы и изменением качества света.

Изображение Chantal Convertini

8. Начните с малого

«Фотографам, сталкивающимся с ограниченным пространством, я бы посоветовал им поэкспериментировать и принять изменение масштаба», — говорит нам фотограф из Торонто Джастин Поулсен. «Съемка отдельных предметов / людей по отдельности и объединение их вместе или съемка миниатюр и их увеличение при пост-обработке — оба подхода к игре с масштабом.

«Позже эти навыки станут частью вашего творческого набора инструментов для решения проблем, который вы будете использовать и вне дома. Даже в высокобюджетных художественных фильмах миниатюры используются в кадрах там, где есть материально-технические ограничения. На ум приходит использование Темным рыцарем небольших бэтмобилей для сцен погони.

«Возможно, вы не сможете приспособить внешний мир к своему дому, но если вы уменьшите его постепенно, сложные концепции начнут становиться более осуществимыми, и вы внезапно начнете создавать новые миры, а не просто существовать внутри них.”

«Trojan Beaver» от Джастина Поулсена

---

Об авторе

Feature Shoot демонстрирует работы начинающих и признанных фотографов со всего мира, которые меняют среду с помощью интересных, передовых проектов с участием писателей со всего мира.

---

3 простых совета по съемке в помещении

Если вы когда-нибудь снимали в помещении, то знаете, насколько это сложно. Освещение может быть неадекватным, а приличный фон найти сложно.Если нюансы стрельбы изнутри заставляют вас избегать этого, то сегодня день, который изменится! Если вы хотите сделать откровенные снимки своей семьи или получить гибкость, предоставляемую вам, когда у вас есть возможность снимать в помещении, это три простых совета, которые помогут вам при съемке в помещении!

Найдите лучший свет

Ключ к отличной фотографии — это умение использовать свет. Изучите, где и как свет проникает в ваше пространство, и найдите способы заставить его работать на вас.Посмотрите на места возле окон или открытых дверей, где свет может проникать в комнату. Этот снимок был сделан в углу моей столовой. Не совсем гламурная обстановка, но стеклянные двери, выходящие на север, всегда пропускают идеальное количество света.

Задний угол моей столовой не совсем центр фотостудии, но изучение доступного света поможет вам увидеть возможности в тех местах, которые вы, возможно, не замечали или не замечали раньше! Обратите особое внимание на участки возле окон и входных дверей.На изображении ниже за креслом-качалкой было окно, и я стояла на цыпочках, прижалась к стене и оконной раме позади меня, чтобы сделать снимок.

Кроме того, при съемке внутри помещения часто бывает несколько источников света, что может затруднить достижение правильного баланса белого. Придерживайтесь одного типа источника света (оконный свет, свет лампы и т. Д.), Когда это возможно, поможет поддерживать баланс белого на нужном уровне.

Подумайте о своем оборудовании

Использование правильного оборудования может иметь большое значение при съемке в помещении! Есть определенные типы линз и другие инструменты, которые помогут вам добиться успеха.Поскольку в помещении свет обычно более ограничен, вам следует использовать «светосильный объектив» или объектив с большой максимальной диафрагмой. Большая диафрагма пропускает много света на матрицу вашей камеры, позволяя делать лучшие снимки даже при ограниченном освещении. Если вы все еще снимаете с помощью штатного объектива, ознакомьтесь с этой статьей о том, почему вы можете подумать об обновлении, особенно если вы снимаете в помещении.

50 мм 1,8 — отличный выбор, если вы просто обновляете объектив из комплекта и вам нужно что-то с широкой диафрагмой для съемки в помещении.Если вы хотите снимать фотографии, напоминающие стиль жизни, и особенно если вы используете камеру с датчиком кадрирования, возможно, вам стоит подумать об использовании более широкоугольного 35-мм объектива, чтобы запечатлеть всю сцену.

Отражатели

— еще один отличный инструмент, который можно использовать для отражения света на объект. Отражатель принимает доступный свет и позволяет перенаправить его в желаемое место. Ищите предметы, которые могут естественным образом отражать и рассеивать свет: это может быть пол или стена нейтрального цвета, зеркало, отражающее свет вокруг комнаты, или даже большой белый кусок пенопласта, который вы размещаете так, чтобы свет отражался на вашем объекте. .Вы также можете приобрести различные отражатели для фотографий в Интернете. Этот снимок моей дочери был сделан на полу моей кухни. Окно позади нее, но примерно в 20 футах от камеры справа находится наша входная дверь, которую я открыл во время этого кадра. Открытие двери не только залило это пространство светом, но и пол служил естественным отражателем, чтобы еще больше отражать этот свет на ее лицо, где в противном случае могли бы быть тени.

И последнее, что следует учитывать при выборе оборудования, — это возможности ISO камеры.Часто съемка в помещении требует использования более высокого ISO, чтобы получить необходимое количество света для хорошо экспонированного снимка. Большинство полнокадровых камер будут работать лучше при более высоких значениях ISO, чем камера с кроп-сенсором, из-за более крупного сенсора. Это означает, что , а не , означает, что вы не можете сделать качественное изображение при высоком ISO с помощью камеры с кроп-сенсором! Фактически, вы можете узнать больше о кадрировании и полнокадровом кадре в этой статье.

Проанализируйте свои настройки

После того, как вы изучили свет и выбрали оборудование, внимательно посмотрите на пространство, с которым вам предстоит работать.Ищите чистое открытое пространство для ваших фотографий. Ищите места с пустым или не отвлекающим фоном. Не забывайте и о неожиданных местах. Вот такая, которую я взял у себя в гараже!

Даже для откровенных снимков вы можете убрать лишние помехи в кадре. Вы хотите, чтобы фотографии вашего образа жизни рассказывали историю момента, но все же они могут быть полезны, чтобы убрать отвлекающий беспорядок, который не добавляет к истории. Прежде чем я сделал этот снимок своих детей, я убрал со стола две чашки с водой и недоеденные яблоки

И, наконец, не бойтесь экспериментировать с перспективой! Посмотрим правде в глаза: съемка в помещении может создать множество препятствий, если обстановка не идеальна.Используйте уникальные перспективы в своих интересах! Это не только выделит ваши изображения, но и при разумном использовании вы также сможете контролировать представление своего окружения. На этой фотографии рассказывается одна часть забавной истории о приготовлении клубничного песочного пирога с моими детьми. Моя точка зрения оставляет за рамками истории — это моя грязная кухня! Теперь это победа!

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о творческих способах использования оконного света в ваших фотографиях!

Не позволяйте ограничивать себя стрельбой в помещении! Наберитесь смелости, ищите лучший свет, который у вас есть, и используйте его! Найдите творческие способы заставить вашу настройку работать на вас . А потом дайте нам знать, как у вас дела, в комментариях! Мы рады услышать от вас!

Советы по съемке в помещении

Фотография в помещении — это, пожалуй, одно из самых сложных мест для съемки для начинающих и опытных фотографов. Естественный и искусственный свет в сочетании с естественным светом, отражающимся и преломляющимся через окна и стены, может привести к получению забавных фотографий.

Освоение фотографии в помещении может быть одним из самых неприятных занятий.Следует избегать следующих смертных грехов внутренней фотографии — в результате вы получите гораздо лучшие фотографии!

Фото ДеМорриса Берда

Отсутствие настраиваемого баланса белого

Я уже показал вам, как и почему вам нужно вручную установить баланс белого, почему бы не потратить на это время? Поскольку почти все фотографии в помещении имеют какую-то ситуацию со смешанным освещением , почти наверняка, что auto или одна из предустановок, доступных на вашей камере, не дадут вам хороших результатов.

Фото Себастьяна Шуппика

Встроенная вспышка

Использование встроенной вспышки для съемки в помещении, несомненно, даст вам размытый, нелестный снимок. Избегайте этого любой ценой, если можете, даже если вам нужно поднять ISO, избегайте вспышки , когда это возможно.

Фото Mathieu Struck

Композиция — это все

Поскольку внутренняя фотография состоит из множества архитектурных линий, сохранение хорошей композиции имеет первостепенное значение.На самом деле обратите внимание на , как вы кадрируете изображения , особенно в местах, где есть обнаженная кирпичная кладка или плитка. Важно поддерживать приятный, постоянный поток изображений, и даже немного не сбалансированный, это будет заметно.

Фото sharkbait

Обратите внимание на мелкие детали

Неважно, снимаете ли вы друзей на званый обед или платное архитектурное мероприятие, мелкие детали имеют значение ! Посмотрите на столешницу для ручек и бумаги для записей, они принадлежат к кадру или их можно спрятать где-нибудь еще? Опущенная крышка сиденья унитаза, вероятно, выглядит более привлекательно, и если вы потратите время на то, чтобы выровнять полотенца на стойке, фотография будет лучше.

Если в раковине есть грязная посуда, очистите ее и уберите. Полные пепельницы выглядят грубо, а изогнутые рамы для картин могут сделать правильно составленные фотографии кривыми. Найдите время, чтобы подготовить свою фотографию, это вещи, которые нелегко отредактировать в пост-обработке.

Фото Dre ma Kkerzz

Bounce The Flash

Если вам необходимо использовать внутреннюю вспышку, используйте вспышку с горячим башмаком, а не выдвижную вспышку на камере. Я также настоятельно рекомендую использовать кронштейн для вспышки, чтобы убрать вспышку подальше от объектива и уменьшить эффект красных глаз.Отразите вспышку от стены, потолка или, если таковой нет, используйте Omni-Bounce или аналогичный диффузор . Помните, что когда вы отражаете или рассеиваете вспышку, вы существенно теряете часть ее эффективной мощности.

Вам нужно будет использовать либо компенсацию экспозиции на вашей камере, либо немного увеличить ISO, чтобы компенсировать разницу. Съемку со вспышкой в ​​помещении следует использовать только в том случае, если вы не можете добиться желаемого результата при естественном освещении.

Фото Canva Studio

Окна, рамы для картин, зеркала и стеклянные шкафы

Возможно, одна из самых неприятных вещей при съемке в помещении — это светоотражающие материалы, особенно при съемке со вспышкой.Не используйте вспышку, если в комнате есть стекло или светоотражающие материалы.

Упакуйте круговой поляризационный фильтр , чтобы справиться с отражающими и стеклянными объектами на ваших снимках, и имейте в виду, что вы можете потерять от 1/2 до 2 полных ступеней света, поэтому отрегулируйте соответственно, открыв диафрагму или увеличив ISO выше. Также обратите внимание на то, появляетесь ли вы в отражении каких-либо блестящих объектов!

Фото Джереми Левина Дизайн

Твой друг — штатив!

Хотя я знаю, что практически невозможно снимать откровенные фотографии людей со штативом, если вы делаете архитектурные снимки или фотографии неподвижных объектов в помещении, используйте штатив.

Он не только позволит вам использовать минимально возможное значение ISO для наименьшего количества цифрового шума, но и предоставит вам прочную платформу для правильного выравнивания и компоновки вашей фотографии.

Фото Эдана Коэна

Как уже упоминалось, фотография в помещении — это немного сложно, и многие люди могут быстро отказаться от нее. Я настоятельно рекомендую вам, , продолжить эксперименты с и сделать несколько снимков всего, что также известно как съемка с брекетингом. Это даст вам лучшее представление о том, что для вас работает, а что нет.Стоит упомянуть один совет, который часто упускают из виду, — это знать время суток и текущую погоду на улице, а также то, как это связано с домом или зданием, в котором вы снимаете. обеспечьте довольно яркий свет через окна в безоблачный день. Та же самая кухня в 16:00, вероятно, будет намного темнее, поскольку солнце будет переходить дом на другую сторону, а тени будут гораздо менее резкими.

Используйте широкую диафрагму

Фотографии в помещении обычно темные, если освещение не идеальное.Если вы хотите увеличить экспозицию без введения шума , вам следует открыть диафрагму. В идеале вы должны использовать фиксированный объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8, f / 1,8 или f / 1,4.

Использование широкой диафрагмы позволит большему количеству света попадать на матрицу камеры через объектив. Однако широкая диафрагма сужает глубину резкости, что может оказаться бесполезным, если вы хотите избежать размытого фона.

Имейте в виду, что использование широкой диафрагмы отлично подходит для портретной съемки в помещении или фотографии продуктов, но не для внутренних фотографий.

Фото Винисиуса Визехофера

Играйте с тенями

Тени могут привнести драматизма и таинственности в ваши внутренние фотографии — вам не следует избегать их! Конечно, вы должны убедиться, что тени выглядят на вашем объекте лестно — они должны добавить определенную глубину, но в то же время они не должны выглядеть слишком темными. Если вы снимаете портреты или фотографии продуктов, поиграйте с существующими осветительными приборами в комнате или проявите творческий подход, используя варианты ручного освещения, такие как вспышка или софтбокс.

Разумеется, тщательно настраивайте баланс белого, особенно если вы используете комбинацию естественного и искусственного освещения.

Фото Кинан Констанс

Чтобы узнать больше о внутренней фотографии, воспользуйтесь ссылками ниже.

Дополнительная литература:

1. Остерегайтесь этих 6 ловушек при съемке в помещении
2. Эффекты креативного фильтра для домашнего фотографа
3. 10 советов по улучшению внутренней фотографии — от освещения до настроек
4. 8 советов для получения профессиональных фотографий в помещении каждый раз
5. 12 советов по съемке в помещении при естественном освещении
6. 5 советов по съемке в помещении, которые мгновенно улучшат ваши фотографии

5 простых способов сделать лучшие фотографии в помещении

Для тех из нас, кто живет в Нью-Йорке, в этом году зима наступила немного раньше.Но независимо от сезона, иногда в стесненных условиях требуется фотосессия в помещении. Вы можете подумать, что снимать в помещении проще, поскольку обычно вы можете контролировать все элементы вокруг снимка, но часто фотографы не могут получить этот потрясающий снимок в помещении. Будь они размытыми, слишком темными, слишком контрастными, слишком желтыми или синими, мы здесь, чтобы помочь вам овладеть искусством внутренней фотографии с помощью этих быстрых советов.

Проверьте баланс белого…

Перед тем, как начать съемку в определенной области, обязательно настройте баланс белого.Автоматический баланс белого у большинства камер работает хорошо, но иногда вы обнаруживаете, что фотографии окрашены в желтый или синий цвет, и в этом случае вам нужно время, чтобы вручную изменить настройки в зависимости от типа освещения, с которым вы работаете. Вот несколько основных предустановок, которые вы можете найти на своей цифровой зеркальной камере:

• Авто: Камера от кадра к кадру угадывает освещение.
• Tungsten: Обозначается лампочкой в ​​ваших настройках, это особенно полезно для съемки в помещении при освещении лампами накаливания (например, лампами накаливания).Поскольку вольфрам обычно более желтый, эта функция снижает цветовую температуру.
• Флуоресцентный: Если вы находитесь в ситуации с ярко-синим флуоресцентным освещением, эта функция согреет температуру ваших снимков.
• Дневной свет / Солнечно: Этот параметр нечасто используется в помещении.
• Облачно: Этот параметр позволяет слегка обогреть фотографии.
• Вспышка: Вспышка камеры часто может быть на более холодной стороне светового спектра, опция вспышки помогает согреть их.
• Оттенок: Оттенок также имеет тенденцию быть более синим, поэтому этот параметр также уравновешивает более холодные тона.

Внесение этих небольших корректировок может существенно изменить внешний вид фотографий.

Стрельба возле открытого окна или двери…

Как вы можете видеть сверху, внутреннее освещение может быть довольно сложным, но кто сказал, что нельзя брать свет снаружи и использовать его в помещении? Свет, исходящий извне, действует как естественный свет, и, разместив объект съемки рядом с источником естественного света, вы создадите более привлекательный вид.

Когда пора использовать вспышку…

Иногда освещение бывает слишком темным, чтобы получить желаемый эффект и детализацию, просто окружающий свет — вот тогда самое время выключить вспышку! Однако будьте осторожны, вспышка может быть сложнее, чем кажется.

Выдвижная вспышка, прикрепленная к вашей камере, не обязательно может быть хорошим вариантом для получения качественных фотографий, поскольку они обычно выглядят плоскими и размытыми. Вместо этого купите прочную внешнюю вспышку, которую вы можете вручную прикрепить к камере.

• Типичная внешняя вспышка: Большинство внешних вспышек — это большая, более регулируемая версия выдвижной вспышки, расположенной на вашей камере. Вы можете направить его в любом направлении, но обычно лучший способ использовать его — направить его к потолку, чтобы свет рассеивался во всех направлениях.
• Софтбокс: Такая внешняя вспышка создает мягкий свет и тени на объекте. Свет от выдвигающейся вспышки иногда может быть слишком резким и высококонтрастным, софтбоксы решают эту проблему и раскрывают больше текстуры и четкости.
• Кольцевая вспышка: Этот гаджет с несколькими вспышками, которые охватывают линзу, а не размещаются на вашей камере, по сути, генерируя один источник света. Когда все они стреляют вместе, кольцо света освещает ваш объект со всех сторон. Они отлично подходят для съемки крупным планом (привет блогерам красоты!). Вот пример Кейко Линн, использующей кольцевую вспышку:

Придерживайтесь одного источника света…

Смешивание естественного и искусственного света иногда может вызвать эффект тумана на фотографиях.Если вы начинаете с естественного света и вам нужно больше освещения, попробуйте поэкспериментировать, добавив больше элементов естественного света — то же самое и с неестественным светом. Опять же, всегда корректируйте баланс белого при изменении освещения / местоположения.

Будьте в курсе своей «студии» (своего окружения)…

При съемке в помещении детали вашего окружения могут быть более заметны на фотографиях. Например, следите за любым ненужным беспорядком, появляющимся на фоне ваших изображений. Конечно, иногда вы можете потом отфотошопить эти вещи, но обычно легче позаботиться об этом лично, чем редактировать после съемки.Вы не хотите слишком полагаться на редактирование фотографий — подумайте о том, как вы хотите, чтобы окончательное изображение выглядело во время съемки, а не «о, я исправлю это позже».

Используйте светосильный объектив для освещения фотографий без вспышки…

Если вы застряли без вспышки, вот способ, которым вы можете попытаться получить немного света на своей фотографии, поигрывая с настройками камеры: увеличьте ISO до максимально возможного значения, установите камеру в RAW (если возможно) и установите приоритет диафрагмы на самое низкое значение диафрагмы на самом светосильном объективе, который у вас есть.Если это приводит к тому, что ваша скорость затвора становится слишком низкой для съемки с рук (иначе говоря, если снимок размыт), вы можете попытаться установить компенсацию экспозиции до упора, что должно увеличить скорость затвора. Затем, редактируя фотографию, вы можете увеличить экспозицию. Будьте осторожны с этой техникой, так как это может вызвать зернистость на фото. Однако, если у вас очень светосильный объектив (например, 50 мм f / 1.8 Canon или 50 мм f / 1.8 Nikon), вы можете обойтись более низким освещением.

Какие советы вы можете дать для получения лучших снимков в помещении?

[Источники: Школа цифровой фотографии, A Beautiful Mess, Введение в баланс белого, Джефф Лоуренс]

4 главных совета для получения лучших фотографий ваших детей в помещении

Мы всегда фотографируем наших детей.Мы хотим вспомнить те первые впечатления, вехи и приключения. Но сколько из этих фотографий получилось так, как вы планировали, и сколько из них попало на ваши стены и в фотокниги?

У меня есть 4 главных совета, которые каждый может использовать, чтобы улучшить свои фотографии и вывести их на новый уровень.

«Но у меня нет навороченной камеры», — слышу вы. Это не имеет значения.

Лучшая камера — та, которая с тобой! Немного опыта поможет вам извлечь максимальную пользу из того, что у вас есть под рукой.Эти советы применимы к любой зеркальной фотокамере или телефону.

Наконечник №1. Найди свет

Не секрет, что свет — это все в фотографии. Я фотограф естественного света. Я не использую ни вспышки, ни отражатели ни в одной из своих работ, я даже не ношу их в сумке для снаряжения. Все, что вам нужно, это окно, и все готово.

Прежде чем начать, выключите любой искусственный свет в комнате (лампы, верхний свет и даже телевизор). Искусственный свет может создавать цветовые оттенки, которые искажают оттенки кожи — они часто делают ваши изображения желтыми.

Расположите объект съемки так, чтобы он смотрел в окно. Вам нужен красивый свет на их лицах и блики в их глазах.

У вас (фотографа) свет должен быть позади или сбоку от вас, но будьте осторожны, чтобы не загораживать свет. Место, где вы разместите объект, будет иметь наибольшее влияние на изображение. Размещение объекта ближе к окну создаст больший контраст, а расстояние в несколько футов обеспечит более ровный вид.

Мой сын находится в нескольких футах от окна, поэтому свет более ровный. Более контрастный, так как моя дочь находится очень близко к окну.

Поиграйте с оконным светом в разное время дня.Полное солнце, проникающее прямо в окно, сложно, но оно может дать вам красивые тени и сильные блики (самые яркие участки на фотографии). Днем я получаю полное солнце в нашей гостиной, и мне нравится играть с этим.

Играя с ее тенью Мне нравится треугольник света, обрамляющий моего сына

Если вы чувствуете себя творчески, попробуйте подсветить объект сзади. Вместо того, чтобы иметь свет перед вашим объектом, вы хотите, чтобы он находился позади него. Подсветка используется для создания силуэтов, когда перед ними мало или совсем нет света.

Вырисовываются силуэты моих малышей. Перед ними почти не было света. Здесь моей дочери нет силуэта, так как перед ней был свет.

. Когда вы освоитесь с естественным освещением в доме, с искусственным светом тоже можно поиграть.

Я считаю, что свет от планшета или компьютера делает отличные фотографии. Все мы знаем, что наши дети любят свои планшеты — это гарантированный способ сделать их счастливыми, пока вы практикуете свои навыки фотографии. Это лучше всего работает, если вы придерживаетесь одного источника, не поддавайтесь искушению включить другой свет.

Свет от планшета, остальная часть комнаты была в полной темноте Вот хотел поэкспериментировать со светом в холодильнике

Совет №2. Будьте изобретательны с композицией

При съемке портретов подходите ближе и ближе и убедитесь, что ваша камера / телефон находится на уровне глаз вашего ребенка. Или попробуйте отодвинуться, чтобы сделать снимок в более документальном стиле.

Сделав шаг назад и включив больше элементов в кадр, вы поделитесь большей историей.

Вблизи для портрета Рассказы с классом, полным панд

Я люблю снимать сверху, пока мои дети играют.Это также отлично подходит для фотографирования младенцев на кровати. Встаньте над ними и корчите рожи, чтобы получить много милых улыбок и смеха.

Я положила одеяло на пол рядом с окном Я стою прямо за своим мужем

Стрельба сверху также хорошо работает в небольших помещениях и позволяет устранить все, что может отвлекать, например, комнату, полную игрушек и закусок после день домашнего обучения.

Я избежал беспорядка перед ними, стреляя сверху Я стою на столе, пока моя дочь танцует вокруг меня

Совет № 3.Никаких поз

Не просите детей сказать «сыр», если вам не нужны фальшивые улыбки. Фотографии, которые вы будете ценить в будущем, будут отражать искренние эмоции.

Мне нравится фотографировать своих детей, когда они играют, и я стараюсь не прекращать то, что они делают, чтобы позировать для фотографии. Что я сделаю, так это настрою занятие или игру при хорошем освещении, а затем дождусь подходящего момента, чтобы представить себя.

Я поставил домино на стол там, где было хорошее освещение, и дождался подходящего момента. Это помогает иметь камеру под рукой, чтобы запечатлеть эти милые маленькие моменты.

Это также хорошо подходит для совместной фотосъемки братьев и сестер.Я ставлю перед собой задачу или занятие, например, рассказывание историй, и прижимаю их вместе в одном кресле. Только когда они будут довольны и комфортно, я вынимаю камеру. Не заставляйте его, это должно быть весело, а не напряженно.

Она любит читать брату «Скорее, выгляни в окно» — работает каждый раз

Совет №4. Get in the Frame

Я тоже плохо разбираюсь в этом.

У меня есть тысячи фотографий моих детей, и я лишь горстка.

Наших детей не волнует, что у нас нет макияжа, и они не видят множественные подбородки.Так что давайте перестанем оправдываться и начнем создавать прекрасные воспоминания с их помощью.

Совершенство вылетает из окна, когда я фотографирую себя и детей, но это то, что мне нравится в этом. Мы редко сталкиваемся с светом или в фокусе, и меня это устраивает.

Попросите вашего партнера сделать быстрый снимок, пока вы играете с детьми. Честно говоря, это намного проще, чем делать самому. Но если вам нравится вызов, поместите телефон и установите таймер автоспуска. Вы также можете использовать таймер на своей зеркальной фотокамере, если она у вас есть.У меня редко бывает время установить штатив, я кладу камеру на стул или тумбочку и регулирую высоту с помощью книг.

Свет не очень хорош, но я так люблю его, я и моя девочка

И все. Попробуйте воспользоваться некоторыми из этих советов, и вы начнете замечать разницу в том, как выглядят ваши фотографии. Может быть, кто-то превратит его в принты в рамках.

---

Об авторе : Кейли Уильямс — семейный фотограф новорожденных из Оксфордшира. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору.Вы можете найти больше работ Уильямс на ее веб-сайте, в Facebook и Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.

Лучшие настройки камеры для внутренней фотографии Без вспышки

Нам помогают товары, приобретенные по ссылкам. Таким образом, мы взимаем небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Узнать больше. Трудно найти в Интернете полное руководство, в котором объясняется, как делать более качественные снимки внутри помещения без использования вспышки.

Самая большая проблема в том, что большинство статей не предназначены специально для внутренней фотографии.Когда дело доходит до фотографирования в условиях низкой освещенности, они часто сосредотачиваются не на том.

Эта статья охватывает все, что вам нужно знать, от настроек камеры, таких как диафрагма, ISO, выдержка, фокусное расстояние и многое другое! Мы также объясним, почему эти настройки так важны, и, в конечном итоге, ответим на вопрос, какие настройки камеры лучше всего подходят для съемки в помещении без вспышки.

Прежде чем мы начнем

В этой статье будут упоминаться выдержка, ISO и диафрагма.

Я не слишком углубляюсь в эти аспекты, но у меня есть статьи специально для них. Итак, после того, как вы закончите читать здесь — вы можете перейти к теме, в которой вам нужна помощь, и заполнить некоторые из более мелких деталей.

Давайте приступим!

Экспонометр и его значение

Все современные зеркальные или беззеркальные камеры имеют встроенный экспонометр. Это инструмент, который поможет вам получить наилучшее изображение, давая вам представление о том, какая выдержка, диафрагма и ISO обеспечат правильный уровень яркости на вашей фотографии.

Проблема заключается в том, что большинство ситуаций для внутренней фотосъемки плохо освещены, поэтому этой функции трудно работать должным образом в помещении, особенно если нет естественного света, исходящего из окон или ламп поблизости.

Однако эти измерители хороши тем, что их можно откалибровать: это означает, что после того, как вы выяснили, какие настройки лучше всего подходят для одной ситуации (светлая комната), убедитесь, что эти настройки остаются неизменными на всех будущих снимках, сделанных в аналогичных условиях. в условиях низкой освещенности (одинаковая выдержка, ISO и диафрагма).

Треугольник экспозиции и как он работает при съемке в помещении

Мы, фотографы, часто упоминаем треугольник экспозиции, но лучше знать, как он работает.

Это просто три разных параметра, которые вы можете изменить на своей камере, чтобы получить идеальное изображение:

Все они влияют друг на друга (известное как взаимность), что означает, что если вы увеличите одну настройку, потребуются все остальные связанные настройки. тоже должно быть увеличено, так что все снова уравновесится.

Например, если я установлю более высокое значение ISO для съемки в помещении без вспышки, то, возможно, потребуется настройка выдержки и диафрагмы.

Имейте это в виду, когда мы продолжим обсуждение.

Какие настройки внутренней фотографии являются наиболее важными?

Говоря о настройках и треугольнике экспозиции (который вы балансируете при съемке любой фотографии), я бы не сказал, что одна из них превосходит другую. На самом деле все сводится к типу фотографии, которую вы делаете, и к объекту съемки.

Например, если я снимаю танцевальное представление или мероприятие, моя выдержка должна быть больше, чем при съемке семьи в помещении при слабом освещении без вспышки. То же самое можно сказать и о диафрагме.

Ваша диафрагма должна быть выше, если вы хотите меньше размытия фона — тогда вы должны опустить затвор и увеличить ISO.

Не волнуйтесь, мы рассмотрим их все, поскольку это относится к внутренней фотографии, но я бы сказал, что лучше всего принять к сведению все три, поскольку все они работают вместе при создании экспозиции на любой конкретной фотографии.

Рекомендую делать заметки

Если вас что-то смущает, делайте заметки во время чтения. Если это что-то маленькое, поставьте вопросительный знак рядом с этим разделом и переходите к следующему фрагменту контента / разделу.

Если вы застряли в каком-то разделе, примите его к сведению и продолжайте читать. Ответ на ваш вопрос можно найти в другом разделе статьи. Если нет, не забудьте оставить их внизу в комментариях или напишите нам по электронной почте на support @ jnrphotovideo.com.

Диафрагма и ее важность при съемке в помещении без вспышки

Диафрагма — это размер отверстия в объективе. Его можно настроить, чтобы контролировать количество света, попадающее в камеру, и, следовательно, то, как будет выглядеть экспозиция на любой фотографии.

Лепестки диафрагмы контролируют размер отверстия и могут быть отрегулированы вручную на некоторых типах линз. В противном случае ими управляет механический механизм внутри самой линзы, который открывается и закрывается, чтобы регулировать количество света, попадающего внутрь.

Почему ручной режим так важен (или приоритетный режим)

Если вы новичок и обычно стреляете в автоматическом режиме, остановите .

Автоматический режим отлично подходит для определенных ситуаций (хотя и очень немногих) — вы захотите узнать, как снимать в ручном режиме (скоро у нас будет статья, которая расскажет об этом). Почему я это говорю? Это просто, гибкость и , зная, , что ваши настройки дадут желаемый эффект.

Это также поможет вам настроить параметры в зависимости от текущей ситуации, а не полагаться только на автоматический режим.

Приоритетные режимы — это здорово, но я редко их использовал. Если бы я использовал один для съемки в помещении без вспышки — это был бы приоритет диафрагмы. Это обеспечило бы то, что моя диафрагма оставалась широко открытой (для максимального освещения в окружающей среде). Это гарантирует, что ваш ISO не должен быть слишком высоким (вызывает цифровой шум), а ваш затвор слишком низким (вызывает размытие движения, если он установлен слишком низким во время быстрого действия).

Опять же, каждая ситуация / тип фотографии индивидуальны, поэтому это может измениться, что делает еще больший упор на обучение / использование ручного режима.

Съемка в помещении, диафрагма и слабое освещение

Вообще говоря, внутреннее освещение не идеальное и обычно слабое (по сравнению с уличным, конечно). Это означает, что ваша диафрагма должна быть отрегулирована соответствующим образом — и, как указывалось ранее, диафрагма контролирует количество поступающего света.

Вы захотите открыть диафрагму настолько широко, насколько это возможно — в зависимости от вашего объектива. Некоторые открываются до f / 1.2, другие открываются до f / 2.8 или f / 4 (чем меньше число, тем более «открыт» объектив).Когда мы говорим о «светосильном объективе», мы имеем в виду объектив, который открывается (останавливается) очень широко — вообще говоря, f / 1.8, f / 1.4, f / 1.2. Что-либо с f / 2.0 или ниже.

Вам нужно будет проверить объектив, который вы используете (мы вскоре рассмотрим несколько рекомендаций), но, вообще говоря, вы хотите, чтобы диафрагма была как можно шире в условиях низкой освещенности в помещении.

Как выдержка влияет на ваши фотографии в помещении

Помните, мы не используем здесь вспышку, поэтому вам нужно поглощать как можно больше естественного или искусственного света из окружающей среды.Любой свет (независимо от качества) лучше, чем увеличение ISO, чтобы усилить то, что уже есть.

Для этого вам нужно уменьшить выдержку.

Установите камеру в ручной режим или режим приоритета диафрагмы, чтобы получить максимально длинную выдержку без штатива. Это позволит вам одновременно изменять ISO и выдержку, по сути говоря камере, что более важно в данный момент (светочувствительность или размытость при движении).

Вам нужно будет сопоставить то, что вы снимаете, с выдержкой.Для быстрого действия (танцы, бокс, выступления) обычно требуется более быстрый затвор. Чем выше выдержка, тем быстрее камера может «заморозить» движение.

Скорость затвора приводит к размытию или перетаскиванию.

Это может быть более очевидным, чем медленнее ваш затвор по сравнению с движением.

Обычно я снимаю между 1/125 и 1/500. Однако во время танцевальных выступлений я нахожусь только на 1/500 или около того, и есть много быстрых движений (кружение в платьях, прыжки, перекатывание и т. Д.)

Затем я соответствующим образом отрегулирую ISO.

ISO следует использовать с осторожностью

3200 — это время, когда качество изображения начинает значительно падать на современных камерах. Вам нужно поддерживать хороший баланс между диафрагмой и выдержкой, чтобы уменьшить это число, насколько это возможно, чтобы избежать шума.

Камеры разных производителей справляются с высоким ISO и шумом намного лучше, чем другие. Sony (и их A7iii) известны своей отличной производительностью при слабом освещении (и высоком ISO) — в то время как Nikon, с другой стороны, не работает так же хорошо.

Проще говоря, ISO влияет на то, сколько света датчик камеры может уловить в данный момент времени. Чем ниже ISO, тем он менее чувствителен к свету, и наоборот:

Если вы снимаете в условиях низкой освещенности или ваш затвор недостаточно быстрый для пейзажных снимков (лес с движущимися листьями), тогда используйте более высокий ISO может помочь.

Однако, если вы используете слишком высокое значение ISO, это приведет к увеличению шума на ваших фотографиях, который будет выглядеть как цветные крапинки поверх того, что должно быть чисто белым снегом или серыми зданиями.

Настройки баланса белого для съемки в помещении без вспышки

Есть два способа установить баланс белого. Вы можете установить его вручную (что я предлагаю) или оставить в автоматическом режиме. Если вы решите использовать автоматический баланс белого камеры, обязательно сделайте несколько снимков и выберите лучший — в противном случае ваши изображения будут несовместимыми.

Нет ничего плохого в том, чтобы оставить эту настройку в автоматическом режиме в большинстве случаев, если нет резких изменений цвета при съемке при различных температурах, например, при переходе от флуоресцентного к оконному свету.

Также, если вы снимаете в формате RAW (который я также настоятельно рекомендую ) — баланс белого можно изменить после обработки. Но всегда лучше сначала сделать что-то немного правильным в камере, чтобы вы не добавляли кучу работы на себя на этапе постобработки.

Ручной баланс белого и постоянство цветовой температуры

Это самое большое преимущество ручной съемки, а также самое большое препятствие для большинства людей. При съемке в автоматическом режиме вы надеетесь, что ваша камера правильно установит баланс белого.

Но что происходит, когда этого не происходит? В итоге вы получаете разные цвета для каждой фотографии или, что еще хуже, цветовой оттенок для всех, в зависимости от того, насколько серьезна проблема. Это может быть связано со многими факторами, такими как контакт оконного света с люминесцентным освещением, но если вы снимаете вручную, то никаких сюрпризов нет!

Чтобы привыкнуть к правильной настройке этих параметров, может потребоваться некоторое время, но после освоения вы будете уверены, что каждая фотография имеет согласованность независимо от того, где они были сделаны, или от вариаций экспозиции.

Давайте вспомним, что мы сделали на данный момент

Диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы создать идеальный баланс для фотографии.

• Диафрагма допускает большее или меньшее количество света в зависимости от того, насколько широко она открыта.
• Выдержка регулирует, как долго камера будет находиться под этим светом.
• ISO определяет, насколько чувствителен ваш цифровой датчик к доступному свету.

Если вы снимаете в помещении без вспышки, то на самом деле нет способа преодолеть слабое естественное освещение, поэтому все три настройки должны будут работать вместе друг с другом, а также любые другие дополнительные способы, которые у вас могут быть для их использования. тени (оконное освещение и т. д.).

Мы рассмотрим несколько примеров ниже, но сначала давайте рассмотрим самое важное: какой тип фотографии мы хотим, чтобы наши фотографии отображали? Этот вопрос подводит нас к пониманию того, где мы должны установить эти различные элементы.

Использование естественного света при съемке в помещении

В фотографии (и в жизни в целом) свет — это все. Это то, как мы видим; он формирует все вокруг нас — в фотографии важнее всего свет.

Итак, как можно улучшить фотографии в помещении? Использование существующего света в ваших интересах.

Лучше всего это сделать при естественном освещении

Например, предположим, вы фотографируете кого-то в его доме — самым простым и наиболее вероятным местом для этого будет окно! Если это событие или происходит за пределами вашего дома, также хорошо подойдет поиск места, где окна выходят на то, что вы снимаете (вам нужно, чтобы люди поворачивались, чтобы они не смотрели прямо в окно).

Это позволит одной стороне их смотреть в комнату, придав им некоторую глубину и сделав цвета более яркими, чем если бы все изображения были сняты на темном фоне.

Типы фотографии Определите свои настройки для фотографий в помещении без вспышки

Это очень типично для мероприятий в помещении — освещение вряд ли подходит для фотографий. Поэтому нам, фотографам, приходится импровизировать. Вот настройки, с которых вы можете начать, а затем изменить их соответствующим образом.

• Полностью откройте линзу. Диафрагма должна быть установлена ​​на минимальное значение, чтобы обеспечить максимальное освещение.
• Поскольку это случайное событие — держите затвор низко (около 1/125), чтобы датчик мог поглощать как можно больше света.В этой ситуации можно использовать медленный затвор; он случайный и в нем мало движений.
• Теперь настройте ISO соответствующим образом. Увеличивайте его, пока ваш экспонометр не уравновесится, а затем посмотрите на значение ISO. Предположим, он на уровне 3200 или ниже, отлично. Если нет, уменьшите его до 3200 и сделайте снимок. Вы можете вернуть эти детали при постобработке и избежать шума при высоких значениях ISO. Если он намного меньше 1 ступени (при 3200 ISO), увеличьте его до нужного значения и сделайте снимок. Но будьте осторожны, вы, вероятно, не будете его использовать — это означает, что фотография вообще не стоила того.

Быстрое действие с освещением на сцене

Это очень распространено при съемке в помещении. Это многие из наших съемок в помещении, и это намного проще, чем вы ожидаете.

• Полностью откройте линзу. Это позволит вам увеличить выдержку, чтобы запечатлеть действие. Чем светлее объектив, тем лучше, тем меньше f-число).
• При наличии сценического освещения у вас не должно возникнуть проблем с увеличением выдержки минимум до 1/250 (на всякий случай попробуйте 1/500 — если слишком темно, немного уменьшите скорость).
• Вам не нужно так сильно связываться с ISO, потому что снова есть сценическое освещение. Сценическое освещение обычно сбалансированное и яркое.

Единственный раз, когда вам когда-либо придется настраивать ISO и использовать более длинную выдержку в этой ситуации, — это когда у вас нет светосильного объектива.

Помните, чем светлее объектив

• Чем больше света разрешено в
• Чем меньше может быть выдержка
• Чем меньше ISO

Фотографии в помещении с очень слабым освещением

Это самый сложный из них.Вы фотографируете людей вечером или ночью в помещении. Освещение плохое, и вы знаете, что снимки не получатся хорошими. Что вы делаете?

Вы найдете любой способ осветить сцену. Забудьте сейчас о качестве света. Любой свет лучше, чем никакой.

Это может быть потолочный светильник, свет лампы и т. Д. Если достаточно темно, включите их все! Я даже спросил домовладельца, могу ли я одолжить их фонарик. Они вручили мне фонарик в стиле магнитного освещения.Яркий точно.

Вы знаете, что я сделал? Я включил его и отлетел от белого потолка над ними. Я делал несколько таких снимков, а затем перемещал свет по комнате. И от потолка. Никогда им не светить. Это использование отражающего света для освещения сцены.

Поверьте мне — это намного лучше, чем , чем вообще ничего не делать.

Вам понадобится самая широкая диафрагма, самая длинная выдержка и самые низкие значения ISO, чтобы запечатлеть что-то подобное.Вам может понадобиться штатив, если вам нужно опускаться ниже 1/60 секунды. Низкое значение ISO имеет решающее значение для сохранения четкости изображения без шума.

Типы линз для внутренней фотографии Без вспышки

Есть два типа линз. Штрих и масштаб.

• Объективы с постоянным фокусным расстоянием не масштабируются. Они имеют фиксированное фокусное расстояние и большую глубину резкости. К тому же они быстрее масштабирования. Это объективы, которые могут останавливаться до f / 1.8, f / 1.4 и f / 1.2. Очевидно, что эти линзы пропускают больше света и лучше работают в условиях низкой освещенности.
• Зум-объективы делают именно это — зум. Они медленнее, чем простые, и останавливаются только до f / 2,8 (за исключением того, что зум останавливается ниже). Это может означать от половины до 3 раз меньше света, чем у простого. Преимущество — большее фокусное расстояние в одном объективе. Это также дешевле, чем покупать 3-5 объективов с постоянным фокусным расстоянием, которые попадают в тот же фокусный диапазон увеличения.

Выбор в конечном итоге зависит от вас, что лучше всего работает как в вашей среде / условиях, так и в результатах. Определив, какой из них лучше всего работает от до , съемка упростит задачу в будущем.

Вот и все!

И теперь вы знаете, что не существует универсальной настройки для внутренней фотографии в помещениях.

Несколько вещей, которые следует вынести из этой статьи

1. Используйте ручной режим (и ручной баланс белого) для получения однородных изображений.
2. Используйте как можно больше естественного / окружающего света в сцене. Это улучшит качество фотографий.
3. Всегда помните о треугольнике экспозиции. Убедитесь, что ваши настройки отражают то, что вы снимаете (быстрое действие = более короткая выдержка и т. Д.)
4. Мы очень надеемся, что помогли вам выбрать лучшую настройку для съемки в помещении без вспышки! Оставляйте вопросы и все, что у вас может быть, в комментариях ниже!

   И — если вы хотите узнать о нас больше — вы можете подписаться на нас в Facebook, Instagram и Pinterest!

   До следующего раза, ребята, берегитесь и продолжайте творить!

.