Советы по съемке ночного неба – Samsung Newsroom Россия
Есть в этом какая-то магия, когда ночью выезжаешь за город, и перед тобой открывается ночное небо со всем его многообразием звезд и небесных светил.
В этой статье мы расскажем, как фотографировать ночное небо на смартфон на примере Galaxy S20 Ultra, чтобы сохранить волшебство в кадре.
Оснащенная сенсором 108 МП и технологией nona-binning, благодаря которой матрица получает больше света, камера на Galaxy S20 Ultra способна создавать красивые ночные фотографии.
Млечный путь. Снято на Galaxy S20 Ultra
Перед выходом из дома
Запланируйте съемку, зная, какой объект собираетесь снимать, а также оптимальное время и место. Если вы хотите сфотографировать луну, лучше дождаться новолуния. Не забудьте взять с собой фонарик и внешний аккумулятор для смартфона.
На месте
1) Установите оборудование.
2) Используйте Pro Mode: автоматические настройки на вашей камере не подходят для съемки Млечного Пути. Переключитесь в режим ручной настройки для управления ISO, выдержкой и другими параметрами, чтобы отрегулировать освещение и режим для каждого кадра.
3) Настройте выдержку: ее можно использовать для получения различных стилистических результатов на фото. Например, если ваш затвор остается открытым достаточно долго, вы запечатлеете вращение Земли, что приведет к появлению «следов» от звезд на изображении. Отрегулируйте скорость затвора и либо получите статические изображения ночного неба, либо используйте более длинную выдержку, чтобы передать на фото перемещение небесных тел.
4) Настройте баланс белого.
Этот параметр цветовой температуры вашего изображения и используется для того, чтобы белые объекты выглядели белыми и на фотографии. Для съемки звездного неба вам, скорее всего, понадобится баланс белого между 3500 и 4500 кельвинов.
5) Отрегулируйте ISO: ISO – это показатель светочувствительности датчика изображения. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность к свету, что облегчает создание ярких кадров даже ночью. Но это также может привести к зернистости или шуму на фото. Отрегулируйте ISO в зависимости от окружающей среды, чтобы снизить уровень шумов до минимума, и при этом позволить датчику собрать достаточно света для получения качественного снимка.
Как сохранять фотографии
В режиме Pro убедитесь, что снимки сохраняются в формате RAW. Вы можете активировать эту функцию в приложении «Камера», выбрав «Настройки»> «Сохранить параметры»> и нажав на «Сохранить копии в формате RAW». Файлы в этом формате лучше подходят для постобработки, чем JPG или PNG, так как сохраняют больше информации о снимке.
Ближе к звёздам: как фотографировать ночное небо
Ночное небо, усыпанное миллиардами ярких звёзд, завораживает и притягивает взгляд. Его хочется не только рассматривать, но и сфотографировать – поймать момент, чтобы делиться его красотой с другими. Однако сделать это может быть не так просто, как кажется на первый взгляд: то картинка выходит неестественной, то звёзды видно не так резко, а то и вовсе получается смазанный или засвеченный кадр. Как избежать подобных искажений и передать всю красоту ночного неба – рассказывают эксперты Nikon.
Находим сюжет
Первое, с чем предстоит определиться – это место для съёмки и то, что вы хотите запечатлеть. Если планируется снимать пейзаж с захватом звёздного неба, то локация должна быть эффектной и интересной. Лучше всего, если она будет располагаться как можно дальше от освещённых городов: из-за света от фонарей, фар и зданий, небо засвечивается, и звёзды перестают быть видны человеческому глазу.
Поэтому место для съёмки должно быть удалено от цивилизации. Красивые и яркие кадры получаются в горах, однако, если поехать туда нет возможности, подойдёт и пригород.
Если же уехать от города на необходимое расстояние не получается, попробуйте откорректировать настройки съёмки: откройте диафрагму объектива до f/4 или f/8 и выставите значение ISO на 400-800. Необычно получаются фотографии Млечного Пути: для этого нужно поставить максимальную выдержку, шире открыть диафрагму и увеличить ISO. Экспериментируйте, пробуйте и подбирайте те значения, которые подходят под конкретные условия съёмки.
Готовимся к фотоохоте
Показать красоту звёздного неба без подготовки – спонтанно – почти невозможно. Поэтому, определившись с сюжетом, нужно разобраться с теорией: в какой фазе будет луна в день съёмки, в какое время она взойдёт, будут ли на небе облака. Кроме того, воплотить задумку, не ориентируясь в карте звёздного неба, крайне непросто.
Разобраться с расположением небесных светил помогут специальные приложения, которые можно использовать в том числе во время съёмки.
После теоретической части, нужно определиться с необходимым арсеналом. Во-первых, вам обязательно нужен надёжный штатив: звёздное небо снимают на длинных выдержках, а значит, камеру нужно хорошо зафиксировать – это позволит избежать смазываний. Не лишними будут пульт или специальное приложение, с помощью которого можно управлять камерой удалённо – со смартфона. Это нужно, чтобы вибрации камеры от прикосновений также не сказывались на качестве кадров.
Оптика должна быть не только светосильной, но и «уметь» делать фотографии при диафрагме f/2.8 – это даст придаст невероятную яркость звёздам. Лучше если объектив будет с фиксированным фокусным расстоянием (около 24 мм), а сама камера – полнокадровой (например, как NikonD850, Z6 и Z7). У fullframeлучше шумовые характеристики, что играет не последнюю роль во время ночной съёмки.
В-третьих, в вашем рюкзаке обязательно должен быть фонарик. Им можно не только осветить себе дорогу, но и смягчить тени от уличных фонарей, а также – создать красивый световой эффект на объекте, который попадает в кадр.
Настраиваем камеру
Наши глаза не могут различать цвета ночного неба такими, какие они есть. И, снимая на длинных выдержках, может получиться совсем не то, что вы ожидали увидеть. Чтобы скорректировать гамму, попробуйте выставить режим «Вольфрам» в настройках баланса белого – он добавит кадру холодных тонов. Выбирая такой цветовой баланс, при постобработке вы сможете добиться большего разнообразия оттенков звёздного неба. Также важно изменить формат с JPG на RAW, отключить режим встроенного шумоподавления и стабилизацию изображения (если она в камере есть).
Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, Nikon D850 + AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED. Параметры: f/2.
8, выдержка 25, ISO 5000Саму камеру эксперты Nikon советуют установить на ручной режим, диафрагму максимально открыть (до f/1.4–f/2.8), а значения ISO выставить от 800 (если съёмка ведётся в сумерках) до 3200-6400 (если снимаете ночью). Сложнее подобрать выдержку: она будет зависеть от конкретных условий съёмки и фокусного расстояния вашего объектива. Земля вращается, поэтому, если значения подобраны неверно, звёзды на снимке будут смазываться. Чтобы этого не происходило, воспользуемся «правилом пятисот»: делим 500 на фокусное расстояние объектива. Получившееся значение будет максимальным для выдержки. Как правило, для широкоугольных объективов она составляет 10-30 секунд.
Показываем движение
Кольцевая фотография – интересный способ показать движение звёзд на небе. Сделать её не так сложно, как кажется – особенно если следовать полезным советам от амбассадора Nikon, профессионального фотографа Кирилла Умрихина. Главные инструменты остаются теми же: камера, объектив, штатив, пульт или режим последовательной съёмки в камере, а также – приложение StarWalk, которое показывает звёзды и помогает найти красивую точку.
Для того, чтобы сделать эффектную фотографию, нужно найти Полярную звезду, ведь именно вокруг неё и будут крутиться все остальные звёзды. Снимаем с выдержкой в тридцать секунд и интервалом в одну секунду, а значение ISO выставляем в районе 800-1600. Тогда, примерно через час съёмки, получим кольцевой кадр с красивой прорисовкой звёздных треков.
Также Кирилл советует тем, кто снимает звёздное небо с рук – без штатива – попробовать выставить выдержку, равную фокусному расстоянию. Тогда кадр будет резким. Например, на 50 мм объективе выдержка будет 1/50, на 70 мм – 1/70, а на 200 мм – 1/200 или 1/100 – если стабилизатор хороший, всё равно получится резко.
Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, Nikon D850 + AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED. Параметры: f/2.8, выдержка 25, ISO 5000, 450 кадров c интервалом 2 секунды.Снимаем лунный свет
Снимая полную луну, многие фотографы сталкиваются с тем, что свет кажется неестественным.
Например, фотографируя на выдержке в 20 секунд, диафрагме f/4 и ISO400, при дальнейшем отсмотре получившихся кадров будет казаться, что они сделаны не ночью, а днём – настолько ярким может выйти лунный свет. Лайфхак, который стоит попробовать: скорректируйте экспозицию в отрицательную сторону – это позволит сделать кадр менее светлым. А если вы добавите звёзды, огни ночного города или другие подобные объекты, фотография получится более атмосферной и интересной.
Пробуем панорамы
Из-за движения звёзд по небу многие начинающие фотографы опасаются, что склеить снимки для панорамы «плавно» просто не получится. Однако эксперты Nikonуверены, что это возможно: помогут специальные программы, которые позволяют «собрать» кадры в панораму, даже если между ними прошло 10 минут. Иногда требуется небольшая ручная корректировка – выбор на разных снимках одинаковых звёзд. После этого программа объединит кадры сама.
Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, Nikon D5 + AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.
8D. Параметры: f/5, выдержка 30, ISO 2500Одна из самых эффектных панорам – с захватом Млечного пути. Снимая её, попробуйте выставить выдержку короче, чем при съёмке одиночных ночных кадров, или использовать широкоугольный объектив. Такая оптика позволит увеличить время экспонирования, и при этом избежать появления на снимках смаза. Панорама собирается так же – с помощью специальной программы.
comments powered by HyperCommentsКак фотографировать звезды, какая нужны техника, какие настройки выбрать
Звезды — удивительной красоты ночные светила. Они привлекают, завораживают, вдохновляют на творческие и научные свершения. К сожалению, жителям больших городов редко удается полюбоваться потрясающим зрелищем ночного неба, а оттого вдвойне приятно сохранить удивительные кадры Млечного Пути, привезенные из поездки. Выбирайте места подальше от освещенных улиц, смотрите прогноз погоды и отправляйтесь в дорогу.
Фотография ночного неба вдвойне прекрасна, если это ночной пейзаж. По самой идее большую часть кадра должны занимать звезды, но не стоит отказываться и от земли, она может сделать кадр сильно интереснее. Вот несколько идей, как фотографировать звездное небо, которые могли бы вам понравиться:
· Найдите контрастное на фоне неба дерево и добавьте его в кадр целиком: чем фактурнее, тем лучше. Оно сделает картинку выразительнее.
Звездный небосклон очень красиво отражается в спокойной воде. Млечный Путь, лежащий на ровной глади, добавит кадру объёма и великолепия.
· Используйте фонарь. Его можно положить в палатку и сфотографировать эту светящуюся конструкцию на фоне неба. Или поэкспериментируйте, дав фонарь туристу, стоящему в кадре: пусть направит луч света на Млечный Путь и красиво прорежет ночную тьму. А можно просто подсветить объекты на переднем плане, например, цветы или дерево.
· Млечный Путь, а на переднем плане горный серпантин с проехавшей по нему машиной на длинной выдержке будут выглядеть очень красиво. Такой безусловно эпичный кадр можно получить, совместив несколько снимков в фоторедакторе.
· Лучше выбирать безоблачные ночи для съемки. Движущиеся по небу облака размазываются при длинной выдержке и закрывают собой звезды. Если их будет много, кадр получится не таким красивым, как хотелось бы.
Если есть возможность выбрать оборудование, то для съемки звездного неба лучше всего подойдет зеркалка или беззеркалка с полнокадровой матрицей и возможностью поставить светосильный широкоугольный объектив. Кроп тоже позволит получить красивые снимки, но будут потери в качестве. Важно, чтобы у вас была возможность самостоятельно выставлять настройки фотоаппарата и выбрать для съемки RAW-формат. Еще вам пригодятся фонарь, штатив, пульт от камеры или интервалометр и запасные аккумуляторы.
Фотоаппарат в момент щелчка затвора обязательно должен оставаться неподвижным, это обеспечивает четкий снимок. Чтобы добиться этого, установите камеру на штатив и выставьте управление камерой с пульта. Можно использовать режим отложенного спуска, однако это отнимает лишнее время и растягивает процесс. В надежности штатива лучше убедиться заранее: будет очень обидно, если в момент съемки он сломается или упадет, не выдержав веса вашей зеркалки.
Широкоугольный объектив позволяет захватить в кадр много неба, ведь чем больше звезд, тем красивее ночная фотография, а кроме того, он уменьшит эффект смазывания ночных светил из-за вращения Земли. Важна и светосила объектива. Чем она выше, тем качественнее получится итоговый снимок: сильнее открывая диафрагму, вы уменьшаете значение ISO, а следовательно, и количество шума на фотографии.
Запасной аккумулятор нужно иметь с собой всегда. А при работе на холоде (ночью холодно) и с длинной выдержкой он точно понадобится: режим съемки звездного неба очень энергозатратный.
Фонарь может быть полезен для нескольких целей: самая очевидная — искать путь в темноте, освещая дорогу, но, кроме того, он может подсвечивать передний план в момент съемки или даже стать изюминкой кадра, создавая луч света от неподвижной фигуры туриста на фоне Млечного Пути.
Чтобы получить красивые ночные фотографии, нельзя полагаться на автоматический режим. Камера не справится с такой задачей, все необходимо выставлять вручную. Рекомендуем использовать следующие настройки камеры:
· Установите на фотоаппарате запись фотографий в RAW-формате и укажите качество – сжатие без потерь (опционально). В дальнейшем это позволит, проведя обработку изображения в фоторедакторе, получить желаемую картинку.
· При съемке в темноте для автоматической фокусировки слишком темно, и фотоаппарат не справится. Есть несколько вариантов сделать кадр четким, а не размытым: проще всего фокусироваться по самой яркой звезде или другому яркому объекту в отдалении. Наведите на него фотоаппарат, получите четкую картинку, после чего переключите на объективе значение AF (Auto Focus) на MF (Manual Focus) и делайте задуманный кадр.
Также вы можете провести настройку самостоятельно, глядя в видоискатель или на экран: в ручном режиме установите фокусное расстояние на бесконечность и сделайте пробный кадр. Возможно, после проверки результата вам нужно будет внести небольшие корректировки. Еще вариант — включить функцию Live View и увеличить масштаб самой яркой звезды, которая появляется на ЖК-дисплее. Затем отрегулируйте фокус вручную, пока картинка не станет как можно резче.
· Чувствительность, после установки значений выдержки и диафрагмы, можно подобрать на ощупь. Тут можно немного поэкспериментировать.
· Откройте диафрагму максимально широко, насколько позволяет объектив: это позволит не выставлять значение ISO выше критического.
· Установите длинную выдержку. Этот параметр зависит от фокусного расстояния объектива (например, на 14 мм рекомендуется выставить выдержку 30 секунд).
Контролируйте результат, не перебарщивайте с выдержкой, иначе на кадре звезды будут размазанными треками, а не точками. Хотя, конечно, это можно сделать своей целью…
Фотографии звездных треков удивительны и необычны. Ночное небо, раскрашенное яркими кругами и дугами, словно на полотне Ван Гога, дарит ощущение, будто мир — волшебное место, и в нем еще столько неизведанного и интересного, что хочется искать такую яркую звездную ночь, чтобы частичка магии коснулась и вас.
Эти впечатляющие, нереальные снимки создаются двумя способами: на очень длинной выдержке или при помощи совмещения кадров в фоторедакторе. Пожалуй, это самая кропотливая и трудоемкая разновидность астрофотографии. В первом случае длина выдержки – в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива и задумки — от 15 минут до несколько часов, во втором вам нужно будет сделать очень много кадров.
Фотографировать на таких длинных выдержках необходимо в ручном режиме. Идеальным помощником вам станет интервалометр. Этот прибор работает как пульт дистанционного управления с расширенным функционалом. С его помощью вы сможете контролировать, с какой частотой, выдержкой и в каком количестве будут сделаны снимки, кроме того, с ним можно не беспокоиться о шевеленке, поскольку необходимости прикасаться к фотоаппарату. Использовать интервалометр просто. Подключите прибор кабелем к камере. Теперь вам нужно выбрать режим и настройки: время до срабатывания затвора, интервалы и число фотографий, а на фотоаппарате установите режим Bulb mode.
Для фотосъемки звездных следов, как и для других видов астрофотографии лучше всего подходят широкоугольные объективы, которые дают красивые круги от звезд. Но есть и минус: чем больше неба в кадре, тем больше надо затратить времени на съемку.
Тут советуем одеться потеплее и запастись термосом с чаем или кофе: вам придется ждать несколько часов.
Еще один немаловажный факт. У окружностей, которые можно получить таким способом съемки, есть центр, и он всегда один и тот же. В Северном полушарии это Полярная звезда, самая яркая точка на небосклоне. Найдите её. В то время как все созвездия перемещаются, Полярная звезда висит неподвижно над Северным полюсом. Этот эффект существует благодаря вращению Земли вокруг своей оси. Проще всего найти Полярную звезду, ориентируясь по созвездию Большой Медведицы. От двух крайних правых светил «ковша» нужно проложить горизонтальную прямую, превышающую расстояние между ними в 5 раз, и вы упретесь взглядом в яркую точку. Она сильно выделяется на фоне остальных. Это и есть Полярная звезда. Также можно воспользоваться одним из приложений на смартфоне с картами звездного неба и компасом.
Учитывайте расположение Полярной звезды при выборе композиции и постановке кадра.
Фотографировать звездное небо — одно из больших удовольствий для пейзажного фотографа. Это далеко не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Пользуйтесь нашими советами и экспериментируйте, немного практики, и вы будете делать восхитительные кадры.
Текст: Анна Казинская, фото: Вячеслав Лузанов.
Как настроить фотоаппарат для съемки звездного неба
Любой, кто когда-либо пытался фотографировать звездное небо, знает, что просто включив автоматический режим, вы не получите хорошего кадра. Самой собой разумеется, что снимать в ручных режимах, но если настройки вашего фотоаппарата не оптимальны, вы так же не добьётесь отличного снимка, так как довольно много подводных камней скрывается в настройках камеры для съемки звезд.
В этом уроке по фотографии мы дадим вам лучшие настройки для получения отличных фотографий ночного неба.
Итак, как я уже сказал если настройки фотоаппарата не оптимальны, то вы можете получить темную фотографию на которой не будет видно звезд, или же размытое. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план, или если вы пытаетесь сфотографировать млечный путь.
Прежде чем углубиться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы в этом уроке идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не единственный объект съемки). Если вы заинтересованы в астрофотографии с помощью телескопа или съемки треков звезд на пейзажных снимках, то это немного другая история.
Выбор фокусного расстояния
Вы можете снимать ночные фотографии с любым фокусным расстоянием, но это зависит от типа изображения, которое вы хотите взять.
Если ваша цель — классический пейзаж с подписью «Млечный путь», и вы хотите, чтобы все было как можно более резким, лучшим вариантом является использование широкоугольного объектива.
Сверхширокоугольные объективы дают несколько основных преимуществ для съемки ночного неба. Во-первых, поскольку угол их обзора настолько широк, вы сможете включить в свои снимки больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные линзы имеют большую глубину резкости, вам будет легче сделать передний план резким. И в-третьих, широкоугольные линзы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы увидите треки звезд (размытие от движения звезды), позволяя вам захватывать больше света.
Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами — это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд — или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4, ФР 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f/5.
6
И если вы снимаете глубокий космос, пытаясь захватить удаленные объекты в небе, длиннофокусный объектив — это то, что вам нужно.
Выбор диафрагмы
Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.
Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.
К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7.
1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.
Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах. Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже. Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.
Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.
Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2.
8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.
NIKON D800E + 20 мм f /1,8, ФР 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f/2.2
Съемка на самом широком отверстии диафрагмы возможна, если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/2.8 до f/4.
Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.
Выбор выдержки
Следующей из настроек имеющей большую важность является выдержка. Она имеет решающее значение насколько яркой будет ваша фотография и получите ли вы треки звезд или как мы и задумывали они останутся точками.
Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)
Итак, как долго вы можете держать затвор открытым, чтобы звезды оставались точками, а не расплывались в треки из-за вращения земли? Это зависит от ряда факторов.
Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).
Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.
Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка.
Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”
Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.
NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.8 ФР 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/2.8
Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)
Выбор ISO
Часто бывает сложно выбрать идеальный ISO для получения качественного кадра со звездным небом. Здесь есть два варианта:
1) Снимайте на ISO, которое дает вам фотографию правильной яркости — обычно в диапазоне от 1600 до 6400, но готовьтесь бороться с шумами, если не используете камеру с низкошумной матрицей
2) Снимайте на ISO, которое спасет звезды от «выдувания» — обычно в диапазоне от 100 до 400, но готовьтесь серьезно вытягивать ваши звезды из тьмы при постобработке*
*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO.
Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе. Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.
Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).
Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки!!!).
NIKON D800E + 14-24 мм f / 2.
8 ФР 14 мм, ISO 200, 25 секунд, f /2.8
Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба. Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)
Другие настройки и нюансы
Хотя это самые важные настройки камеры для астрофотографии, но есть еще вещи, которые нужно помнить. Самое главное — снимать RAW, а не JPEG. Это даст вам максимально возможное качество при постобработке.
NIKON D800E + 20 мм f / 1,8 ФР 20 мм, ISO 1600, 15 секунд, f/1,8
Но и самое главное не забывайте о композиции, если ваш кадр технически правильно сделан, но ракурс выбран плохой, ваша фотография не будет пользоваться успехом. Успехов вам и желаю отличных фотографий звездного неба
Источник
Перевод: profotovideo.
ru
Как снимать звездные треки | NikonPro: Фотографы Nikon
Каждый раз, когда я выкладываю в соцсети кадры со звездным треком, меня засыпают вопросами. Так что я решил собрать вместе несколько советов, как снимать такие фотографии.
1. Сначала нужно запланировать поездку в такое место, где нет яркой засветки – за деревню, в пустыню, в поля… В общем, подальше от городов и освещенных шоссе. Время для съемки также важно: выбирайте фазу месяца без полнолуния. Мне очень нравится снимать в Намибии, Боливии, Атакаме – там почти всегда чистое небо. В Южном полушарии небо потрясающее! В России тоже очень много подходящих мест: Алтай, Камчатка, Кавказ…
478 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 4000
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED
2. Выбирайте композиции с объектом с выраженной формой.
Например, дерево или здание. Тогда фотография будет более выразительной за счет сильной формы силуэта.
3. Используйте широкоугольный светосильный объектив, так как линзы с диафрагмой 4 обычно намного темнее, чем 2.8. Сейчас мой комплект для такой съемки – Nikon D850 + AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED.
360 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
4. В камере Nikon есть встроенный интервальный таймер. Правда, помните, что интервал там – это время экспозиции + время между кадрами! То есть, если мне нужна выдержка 25 секунд с промежутком между кадрами в 2 секунды, то встроенный интервалометр я устанавливаю на 27 секунд. Если встроенного нет, купите программируемый тросик.
Я предпочитаю ставить промежуток между кадрами в 2 секунды, чтобы камера успела записать фото на карту, а также чтобы матрица не перегревалась и в результате было меньше шума.
Перемещения звезд за 2 секунды совсем не заметны при склейке треков. Но даже если такой промежуток для вас критичен, можно потом в программе StarStax поставить режим заливки пробелов.
5. Я оставляю камеру снимать на штативе, пока не закончится батарея. D810 делает около 400 кадров, а D850 с электронным затвором – около 700.
6. На этой фотосессии в Намибии у меня были преимущественно такие настройки: выдержка 25 секунд, ISO 4000, f/2.8, баланс белого 3500К. 25 секунд, потому что я одновременно хотел сделать таймлапс и выцепить отдельные кадры, где звезды, как точки. Что будет, если просто поставить 2 часа выдержки? Вы тоже получите треки, но в придачу и огромное количество горячих пикселей.
7. Если вы хотите снимать треки с цветом, то выбирайте время съемки без Луны с ISO 1250–1600. На этом фото я выставил ISO 4000 – это был компромисс для одновременного таймлапса, но мне пришлось потом компенсировать экспозицию при обработке в Lightroom – 2 стопа.
490 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 4000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
8. Чтобы найти центр вращения Млечного пути, я ищу Южный Крест в приложении PhotoPills. Конечно, центр вращения должен быть вписан в композицию.
9. Обработка фото в Lightroom: я беру кадр из середины последовательности, обрабатываю его и синхронизирую с остальными. Обычно сильно повышаю насыщенность (примерно +70) с уменьшением насыщенности в синем канале. Повышение контраста, dehaze тоже помогают получить больше цвета. Треки или отдельные кадры я специально не раскрашиваю искусственным образом – это «родные» цвета звезд. Конечно, речь идет об определенном балансе белого тоже.
450 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.
8G ED
10. Склейка кадров в программе StarStax. Это бесплатная и очень простая утилита. Я использую режим lighten.
11. После склейки объединяю полученное изображение с трейлами с кадром, который я снял перед рассветом в «синий» час. Делаю это инструментом luminosity masking в Фотошопе. После склейки у вас будет много «горячих» пикселей, и такой способ позволяет сделать передний план чистым и аккуратным.
На фото ниже пейзаж снят в «синий» час с такими установками: ISO 320, f/7.1, выдержка 15 секунд.
700 кадров c интервалом 2 секунды
Диафрагма — f/2.8
Выдержка — 25, ISO — 5000
Фокусное расстояние — 14 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
красота мира в каждом кадре
Фотожурналист и пишущий редактор Джим Ричардсон большое внимание в своих работах уделяет исследованию экологических проблем и ночному небу.
Его фотографии часто появляются в журнале National Geographic.
Совет 1
Найдите самый лучший сюжет Не ленитесь выйти наружу, чтобы сделать интересные снимки ночного неба. Мы живем в золотой век технологий: сделать изображение ночного неба под силу каждому фотолюбителю. Между тем, еще десять лет назад это было невозможно, а пять лет назад казалось передовым. Не концентрируйтесь на одном или нескольких объектах, таких как Луна, пара звезд, Млечный Путь. Поставьте наш мир прямо в центре вселенной, добавьте в кадр то, что мы можем увидеть невооруженным глазом. Оглянитесь вокруг – наверняка ландшафт предоставит вам какую-либо уникальную деталь композиции. В этом плане отличным местом является необычная деревня в штате Аризона: Arizona Sky Village. Она специально была построена для любителей ночного неба; в ней почти нет огней, каждый дом имеет собственный телескоп, а одна из улиц носит название «Млечный Путь».
Именно это я и хотел показать (для снимка потребовалась вспышка). Даже не знаю, где еще в мире вы можете получить такой сюжет. В фотографии произошел значительный прорыв: теперь сделать снимок вселенной может любой желающий. Всем нравится любоваться Млечным Путем, особенно если выпадает по-настоящему темная ночь. Но последние достижения цифровой фотографии позволяют в любой момент «приблизить» далекую и непостижимую Галактику. Как-то раз, глядя на один из снимков звездного неба, я подумал: тот факт, что Млечный Путь находится так далеко, вовсе не значит, что фотографировать его нужно через большой телескоп. Все, что мне потребуется – это широкоугольный объектив: да, это огромная Галактика, но ведь мы являемся ее частью! Когда я показываю молодым людям свой первый опубликованный снимок Млечного Пути, я всегда напоминаю, что это наш дом. Земля находится на одном из этих обширных спиральных звездных рукавов. Возможность сфотографировать это – и новое знание для человечества, и огромное удовольствие.
Совет 2
Увеличьте ISO
Кактусы Карнегия, Аризона. Фотограф – Джим Ричардсон. Огромным подспорьем в фотографировании ночного неба стал прогресс светочувствительности фотокамер. Еще семь лет назад ISO 1600 встречался крайне редко, а сегодня ISO 6400 (и выше) – обычное дело. Моя стандартная экспозиция (та, что я использую практически всегда) для съемки Млечного Пути – это 60 секунд, F/2,8 и ISO 6400. Такие настройки покажут Галактику как сияющее облако. Этот снимок сделан сверхширокоугольным 14-миллиметровым объективом; в данном случае мои стандартные настройки – предельные. Но если вы снимаете с более коротким объективом, время экспозиции лучше уменьшить. Примечание: мне известно распространенное мнение о большом количестве шума при ISO 6400. Совет в данном случае простой: существует столько программ шумоподавления! Совет 3
Подготовьтесь и импровизируйте
Ночной пейзаж, Американское Самоа.
Фотограф – Джим Ричардсон. Техника не решает всех проблем; существует некий предел возможностей съемки ночного неба. С помощью компактной камеры такую фотографию сделать не получится, но большинство моделей цифровых зеркальных фотоаппаратов с этим справится. Мой традиционный совет — приобрести объектив с большим значением светосилы, позволяющий делать фотографии с диафрагменным числом 2,8 и ниже. Причем, чем шире будет такой объектив, тем лучше. Но лучше всего взять объектив с фиксированным фокусным расстоянием около 24 мм и возможностью понижать диафрагменное число до 2,8. Конечно, также необходим устойчивый штатив. Если вы планируете выйти за рамки 30-секундной экспозиции – потребуется устройство дистанционного управления. В этом случае особенно удобен тросик со встроенным таймером. А потом научитесь импровизировать. В ту ночь, когда я сделал эту фотографию в Американском Самоа, мой штатив еще оставался где-то в самолете. Поэтому я установил камеру на карнизе балкона и подпер его пакетом с мелкой галькой.
Совет 4
Для планирования съемки используйте астрономические приложения
А привязка к спутниковым картам позволит максимально точно выбрать место съемки. Есть специальные астрономические приложения, полезные при съемке объектов Млечного Пути. Они подскажут, где то или иное небесное тело будет видно из выбранной точки Земли в указанное время. Это очень здорово. Лично мне нравится SkyGazer 4.5, но есть множество других отличных приложений. Совет 5
Узнавайте больше информации о Луне и звездах Полнолуние, Денвер. Фотограф – Джим Ричардсон. «Полная луна поднимается на закате». Зарубите себе это на носу; это первое (и самое простое), что требуется знать. К счастью, Луна – одна из наиболее предсказуемых вещей в нашей жизни (после Солнца и налогов). Те первые несколько минут на закате, когда луна только поднимается, и есть те самые золотые моменты для съемки, поскольку пейзаж, одновременно, еще освещен уходящим солнцем, и это – идеально сбалансированный свет.
Но даже при всей предсказуемости луны получить нужный снимок не всегда легко. Эту фотографию я сделал в международном аэропорту Денвера с помощью 600-миллиметрового объектива. Я тщательно все спланировал и уже был почти готов к съемке, однако когда луна выглянула из-за горизонта, я все еще был в сотне метров от необходимой позиции. Это была глупая и непростительная ошибка: ведь полнолуние бывает не более 13 раз в году! Я бросился бежать так быстро, как мог, и все-таки получил тот снимок, который и хотел сделать. Совет 6
Не пугайтесь, что лунный свет похож на дневной
Ветряная электростанция, Канзас. Фотограф – Джим Ричардсон. Съемка лунного света может быть и веселой, и сложной одновременно.
На самом деле полная луна очень яркая (попробуйте, например, 20-секундную выдержку, F/4 и ISO 400). Первая реакция многих фотографов – «Ночной пейзаж смотрится как сделанный при свете дня!». Но немного скорректируйте экспозицию в отрицательную сторону, чтобы фотография получилась менее светлой, включите в кадр звезды или какие-то искусственные ночные огни (на примере этой фотографии – объекты ветряной электростанции в Канзасе), и тогда картина получит сюжет и настроение. Обратите внимание: на ЖК-экран камеры картинка выводится чересчур яркой, и в результате, если вы будете ориентироваться на нее, то будете использовать неверные настройки и получите слишком темные фотографии. Научитесь оценивать гистограмму изображения и затем верьте ей, а не собственным глазам. Совет 7
Скорректируйте баланс белого для правильного отображения цвета ночного неба
Arizona Sky Villages, Аризона.
Фотограф – Джим Ричардсон. Цветовой баланс может стать проблемой. В первую очередь потому, что наши глаза не могут видеть цвет ночного неба. Млечный Путь зрительно – лишь серая масса где-то наверху. У нас нет реального восприятия истинного цвета ночного неба. Нередко на длинных выдержках цвет получается совсем не тот, что вы ожидали: гораздо более теплый. Ближе к реальности будет чуть более синеватый цвет изображения. Попробуйте в стандартных настройках баланса белого выставить режим «Вольфрам/Tungsten», который добавляет холодные тона, вместо режима «Дневной свет/Daylight». И снимайте в режиме RAW, не JPG! Это позволит вам затем откорректировать результат. Удачей во время данной съемки оказалась встреча с жителем деревни, Джеком Ньютоном. Он вышел на улицу ранним утром, когда небо уже начинало синеть. У Джека был красный фонарик, и я не мог упустить возможности окрасить этим удивительным оттенком глинобитные стены. Совет 8
Носите с собой фонарик
Соленое озеро Бонневилль, Юта.
Фотограф – Джим Ричардсон. Для того чтобы сделать этот снимок на соленом озере Бонневилль, я ползал по земле с небольшим фонариком. Если бы кто-то увидел меня в этот момент, он решил бы, что я потерял ключи: выглядел я именно так. Однако я ничего не терял: я освещал соляные гребни, используя фонарик, который всегда при мне. Я начал с двухминутной экспозиции, и первые 10-15 секунд освещал фонариком соляные объекты вдоль дна озера. Просмотрев полученные изображения на ЖК-экране, я попробовал другие настройки. И вы после небольшой практики сможете создать нужное освещение при помощи крохотного фонарика. Совет 9
Не пасуйте перед неблагоприятными условиями
«Ворота Запада», Сент-Луис. Фотограф – Джим Ричардсон. Съемка ночного неба требует умения приспосабливаться к обстоятельствам.
Вам придется постоянно решать проблемы, но справившись с этим, вы почувствуете себя победителем. Иногда облака могут нарушить вашу концепцию снимка, и с этим придется считаться. Оказавшись в Сент-Луисе, штат Миссури, и планируя снять знаменитую арку «Ворота Запада», я обнаружил, что небо плотно покрыто облаками. Казалось бы – все пропало! Но нет, именно это оказалось благословением. Городские огни придали облакам удивительный «лососевый» цвет (именно тот, что вы видите на снимке – цветокоррекции я не делал), а прожекторы рисовали на полотне облаков странные узоры. Умение отыграть назад вашу первоначальную идею и найти другое творческое решение поможет сделать отличный снимок. Совет 10
Берегите ночь
Костер, Буркина-Фасо. Фотограф – Джим Ричардсон. Единственно возможный способ получить идеальные снимки ночного неба – это найти местность с темным небом.
Но в нашем мире, переполненном городским освещением, обнаружить такое место очень сложно. Между тем, десятки тысяч лет человечество сидело ночью под звездами, любуясь чудесами вселенной – точно так же, как эта семья в Западной Африке. Мы не должны допустить, чтобы чудеса природы уходили из нашей жизни, и мы с вами можем сделать многое, чтобы вернуть это. Уже немало активистов в разных городах мира работают вместе с местной администрацией в сторону уменьшения светового загрязнения ночью. А международная организация Dark-Sky Association разработала множество соответствующих экологических программ. Нам под силу сохранить темноту великолепного ночного неба. И это нужно не только людям, чтобы любоваться его красотой: не следует забывать, что множество представителей фауны способно выжить только в условиях темноты.
Как фотографировать звёздное небо
Чтобы сфотографировать звёздное небо, вовсе не обязательно обладать узкоспециализированным оптическим аппаратом.
Достаточно фотоаппарата со сменной оптикой и штатива.
В целом выделяют два основных подхода к фотографированию звёзд.
1) Съёмка статичных звезд. В этом случае мы видим их на итоговом снимке так же, как воспринимает их наш глаз, — в виде множества точек на небе.
2) Съёмка треков. В этом случае применяются очень длинные выдержки, благодаря которым на фотографии запечатлевается траектория движения звезд.
Съёмка статичных звезд
Первое, что необходимо знать о фотографировании статичного неба, это «правило 500». Суть его в том, что, если 500 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-миллиметровой камеры), получается максимальная выдержка, при которой звезды на небе будут выглядеть как точки, а не черточки.
При правильном выставлении выдержки рекомендуется оставить диафрагму максимально открытой и подобрать значение светочувствительности, при котором мы получим сбалансированно проэкспонированную картинку. Внести коррективы может свет от прочих объектов, в том числе и от Луны.
Съёмка треков
Чтобы сфотографировать траектории звёзд, необходимы очень длинные выдержки – от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке. В данном случае рассчитать величину выдержки труднее. Это подбирается, исходя из личного опыта и предпочтений в длине треков.
Чтобы подобные сюжеты удались, существует два подхода: можно снимать одним кадром или сшить серию снимков при помощи специальных программ.
|
Особенности съёмки одним кадром |
Особенности съёмки с последующим объединением снимков в один кадр |
|
Трудно рассчитать выдержку и избежать переэкспонирования или недоэкспонирования на получившемся снимке. |
При отборе снимков для склейки можно исключить бракованные. |
|
Велика вероятность появления шума на фотографиях. |
Существует возможность регулировать длину звёздного трека. Достаточно лишь исключить некоторое количество снимков. |
|
Вероятность появления «шевелёнки» также высока. |
Существует возможность создания timelapse ролика. |
|
Передняя линза может запотеть и испортить кадр. |
Снимать рекомендуется в RAW для больших возможностей цветокоррекции в случае недоэкспонирования или наоборот. Чтобы исключить «шевелёнку», рекомендуется использовать спусковой тросик.
В качестве полезной программы для склейки снимков в один кадр можно рекомендовать Startrails. Служит для склейки серий снимков звезд в один итоговый файл, где звезды превращаются в красивые треки.
При составлении материала использовались открытые источники информации.
Использованы фотографии Дэйва Морроу.
http://www.davemorrowphotography.com/
Подготовил методист Михайлов С.В.
фотографирует ночное небо | Nikon
Существует множество методов, которые можно использовать для создания динамических фотографий ночного неба, в том числе съемка звезд как точек света, звездных следов и создание покадровой видеозаписи звезд, движущихся по небу. в течение вечера.
Мы поговорили с тремя фотографами — Питом Салоутосом, Деборой Сэндидж и Дайаной Робинсон — чтобы узнать, как они делают отличные фотографии ночного неба. Мы также попросили нашего штатного гуру по созданию фильмов и старшего технического менеджера Стива Хайнера дать нам советы по созданию великолепных интервальных фильмов о звездах.
«Объект часто определяет, ищу ли я следы звезд или точки света», — объясняет Дебора. «Если в сцене много чего происходит на переднем плане, звезды, представленные в виде точек, могут дополнять сцену, а не подавлять ее».
«Энтузиасты астрофотографии могут инвестировать средства в специальное оборудование для отслеживания звезд при движении Земли», — объясняет Дебора. Крепление телескопа перемещает камеру / телескоп по мере вращения Земли. Это позволяет делать длинные экспозиции ночного неба, которые, например, улавливают более слабый свет Млечного Пути.
Чтобы сфотографировать звезды на небе как точки света, начните с максимально широкой диафрагмы, насколько позволяет ваш объектив, и выдержки около 20 секунд. Еще немного, и звезды начнут расплываться. Увеличьте ISO по мере необходимости для хорошей экспозиции.
Диана говорит, что она часто позволяет освещать передний план лунным светом по ночам, когда луна достаточно яркая, потому что есть достаточно деталей и света, чтобы добавить к изображению. «Темными ночами я освещаю элементы переднего плана только тогда, когда это имеет художественный смысл», — говорит она, отмечая, что в большинстве случаев она старается сделать передний план как можно более естественным.
Диана использует две техники при съемке луны и звезд в одной сцене. Иногда она делает брекетинг экспозиции и объединяет два кадра вместе, так что на окончательном изображении луна и звезды будут правильно экспонированы. В других случаях она будет использовать многократную экспозицию, чтобы отдельно выставить луну и звезды.
Осветите передний план
Используя широкоугольный объектив или объектив «рыбий глаз», вы также можете включить передний план в свои изображения.В зависимости от объекта, передний план в виде силуэта может улучшить общее изображение, или детали на переднем плане могут дополнить ночное небо. Передний план также можно осветить разными способами.
Расширенный динамический диапазон (HDR): Один из способов — сделать несколько снимков, используя брекетинг или варьируя фактическое время экспозиции, и объединить их в HDR, который можно объединить с окончательным изображением правильно экспонированного неба.
Рисование светом — еще одна техника, которую можно использовать, если передний план расположен достаточно близко.Есть два способа рисовать светом: с помощью постоянного источника света, такого как фонарик, или со вспышкой Speedlight.
Постоянный источник света: при открытом затворе используйте постоянный источник света для освещения переднего плана. Перемещайте свет во время всей экспозиции, чтобы не образовались горячие точки.
Вспышки Speedlight: при открытом затворе нажмите кнопку вспышки Flash на вспышке Speedlight. Как и в случае с постоянным светом, перемещайте вспышку по всей сцене, чтобы вспышка освещала весь передний план.
И то, что в небе облака, не означает, что вам нужно оставаться в помещении. Облака могут добавить интересный аспект к ночной фотографии, когда они редко усеивают небо, позволяя видеть звезды.
Если вы путешествуете по следам падающих звезд, не забывайте, что некоторые из отдельных кадров, которые вы снимаете вместе, могут также стоять сами по себе как отдельные фотографии.
Дебора обнаружила, что это относится к первому изображению. Это одна из одиночных экспозиций, которые также были объединены в изображение звездного следа.«Часто один снимок звезды может быть красивым», — говорит Дебора. «Этот снимок, сделанный в ясных атмосферных условиях, позволяет увидеть Млечный Путь».
Сиэтл, Вашингтон: Pratt Lake Saddle
Доступная большую часть года тропа к озеру Пратт (№ 1007) — популярные ворота в заповедную зону Альпийских озер площадью 390 000 акров. От Granite Mountain Trailhead широкая и изношенная тропа поднимается мимо каскадных ручьев и ароматных зарослей созревающих елей и сосен.Через милю от начала тропа Гранитная горная тропа (№ 1016) поворачивает направо. Продолжайте движение прямо по тропе озера Пратт для первого значительного подъема на высоту в пути. По мере того, как тропа пересекает склоны Гранитной горы, вы сможете мельком увидеть Каскады через прорехи в деревьях.
На отметке 3 мили тропа пересекает тропу отсечения озера Талапус, которая ведет к берегам озер Талапус и Олалли.
Поверните налево, чтобы совершить короткую боковую поездку к озерам, или продолжайте движение прямо до оставшегося 1.1 миля до седла. Прямо под седлом тропа огибает на юго-запад и пересекает осыпное поле; остановка, откуда открывается потрясающий вид на гору Рейнир и озеро Олалли. На 4,1 миле маршрут проходит по гребню высотой 4200 футов, разделяющему озеро Пратт и озеро Олалли. Наслаждайтесь 360-градусным видом на пустыню Альпийских озер, прежде чем развернуться и спуститься обратно к тропе.
— Нанесены на карту Натаном и Джереми Барнсами, walkingwithmybrother.com
Факты о следах
Путевые точки
PLS001
Расположение: 47.397809, -121.4865589
От озера Пратт / Гранитной горы следуйте по тропе озера Пратт на север. Тропа сразу же начинает подниматься по склонам Гранитной горы на север.
PLS002
Расположение: 47.4030259, -121.4869452
Медведь налево на тропу озера Пратт @ 3-стороннее соединение с Гранитной горной тропой.
Впереди: маршрут продолжает восхождение на северо-запад, минуя небольшие водопады и каскады.
PLS003
Расположение: 47.4138249, -121.5098662
Войдите в пустыню Альпийских озер и продолжайте движение на север.
PLS004
Расположение: 47.4171603, -121.5104339
Продолжайте движение прямо по тропе озера Пратт @ 3-стороннее пересечение с тропой отключения озера Талапус (ведет к озеру Талапус и озеру Олалли).
PLS005
Расположение: 47.42155, -121.5074382
Продолжайте движение по 3-полосному перекрестку с коротким отрогом до берега озера Олалли. Впереди тропа огибает на юго-запад и пересекает осыпное поле; остановка, откуда открывается потрясающий вид на гору Рейнир и озеро Олалли.
PLS006
Расположение: 47.4248858, -121.512936
Crest the Pratt Lake Saddle, гребень высотой 4200 футов, расположенный над озерами Пратт и Олалли. Необязательно: чтобы добавить километраж, спуститесь на север на расстояние 1,2 мили до береговой линии озера Пратт.
Следуйте тем же маршрутом обратно к тропе.
Виды на озеро Олалли и гору Райнер
Расположение: 47.4260549, -121.5083599
Заснеженное озеро Олалли и гора Рейнер вдалеке.
Малый каскад
Расположение: 47.4044201, -121.4917088
Первый из многих крупных потоков
Снежный водопад
Расположение: 47.4065405, -121.4969444
Тропа озера Пратт
Расположение: 47.4068309, -121.5026093
Пора надеть снегоступы.
Trail Blazing
Расположение: 47.4197832, -121.5099907
Снегоступы по очереди прокладывают путь.
Смотровая площадка
Расположение: 47.426084, -121.5080166
Остановитесь, чтобы полюбоваться видом со склонов осыпей на последнем этапе к Пратт-Лейк-Седл.
Как фотографировать звезды
Фотографировать вообще легко, верно? Вы берете камеру, наводите ее в том направлении, которое вас интересует, и нажимаете кнопку спуска затвора.
Однако существует множество уровней фотографии, и я уверен, что многие из вас знают основы.
Сегодня я собираюсь сосредоточиться на чем-то более сложном, а именно на фотографировании звездного неба, также известном как астрофотография.
Для астрофотографии вы немного углубитесь в использование некоторых ручных элементов управления камерой, таких как выдержка, диафрагма и управление ISO.Я также настоятельно рекомендую снимать в формате RAW для ночной фотографии, так как это даст больше контроля при редактировании окончательного изображения. Если вы не уверены, что такое RAW и почему он важен , я немного писал о фотографии в формате RAW здесь .
Давайте начнем с того, что вам понадобится
- Штатив — Мы собираемся снимать экспозицию за десятки секунд, и меня не волнует, кто вы, вам понадобится что-то для стабилизации камеры.
- A Камера с ручным управлением — Ручное управление ISO и выдержкой очень важно для фотографирования звезд.
- Объектив с широкой диафрагмой — Вам понадобится много света, а диафрагма f / 2,8 кажется идеальной зоной для астрофотографии. Совместите это со сверхширокоугольным объективом, и глубина резкости не будет проблемой.
С этими тремя элементами снаряжения у вас будет отличное начало, но, конечно, есть гораздо больше, что вы потенциально могли бы добавить в строку, что, я уверен, вы можете обсудить в комментариях ниже.
Расположение, расположение, расположение
Недостаточно просто взять все необходимое, нужно также найти подходящие места для фотографирования ночного неба.Световое загрязнение — серьезная проблема для астрофотографии, и если вы находитесь где-то рядом с большим городом, вам придется ехать не менее часа, чтобы убежать от света.
Я живу недалеко от Бостона, Массачусетс, и в значительной степени заперт в одном из наиболее загрязненных светом районов Соединенных Штатов — на юге Новой Англии.
Однако, как видно на этом изображении ниже, даже город с населением всего около 30 000 человек, расположенный на расстоянии более десяти миль, все еще может привести к некоторому затрудняющему световому загрязнению.
Помимо определения правильного местоположения на Земле, вам необходимо иметь представление о расположении различных звезд и созвездий для ваших фотографий. Я использую приложение под названием Starwalk для своего iPhone, чтобы отследить их, а также определить местонахождение ядра Млечного Пути, что может быть потрясающим при фотографировании.
Базовая установка
При фотографировании этих крошечных световых отверстий вам понадобится как можно больше света, чтобы попасть на сенсор. Поэтому важно использовать сочетание высокого ISO, широкой диафрагмы и длинной выдержки.
Для фотографии Kayaks Under the Stars выше я использовал ISO 1250, диафрагму f / 2.8 и выдержку 30 секунд. Как вы заметите в правом нижнем углу фотографии, примерно в 30 минутах от города виден небольшой световой поток.
Чтобы свести к минимуму световое загрязнение, нужно своевременно выяснить, где оно находится. Для этого я обычно делаю последовательные снимки по всему горизонту, используя абсурдно высокий ISO (обычно самый высокий, который будет у моей камеры), просто чтобы ограничить время, необходимое для экспонирования каждого кадра.Эти снимки не будут использоваться в финальном процессе, но они ценны тем, что позволяют мне знать, какие части горизонта запрещены.
Что касается времени экспозиции, лучше сделать его как можно короче, иначе ваши звезды будут двигаться по мере вращения Земли. Например, моя фотография с каяка была сделана за 30 секунд, что на самом деле было немного длинновато, и если вы присмотритесь, вы можете увидеть некоторое движение в звездах.
Не поймите меня неправильно, это может быть очень крутой стиль фотографии сам по себе, который чаще всего упоминается как создание звездных следов, как на этом снимке ниже.
На сайте dPS есть отличная статья о следах падающих звезд, которую вам следует почитать для получения дополнительной информации, если вы заинтересованы в создании таких фотографий.
Обработка фото
Обработка этих снимков ночного неба может быть немного пугающей, так как сначала они не будут выглядеть так уж много. Как я уже упоминал выше, я настоятельно рекомендую снимать в формате RAW, если это позволяет ваша камера, поскольку это позволит вам сделать гораздо больше на этом этапе.
Для кадра, представленного в верхней части этого поста, я разбил фотографию на две зоны для обработки: небо и передний план. Я использовал инструмент настройки LR4, чтобы выборочно настраивать каждую область, пока не был удовлетворен конечным результатом.
Чтобы узнать больше о том, как я редактировал эту фотографию, посмотрите это короткое видео-пошаговое руководство, которое я сделал для этого процесса.
Как фотографировать звезд: настройки и методы камеры
Фотографирование звезд и ночного неба полностью отличается от фотографирования при обычном дневном свете или даже в Золотой час.Большинство техник и рекомендаций, которым вы научились следовать для «стандартной» пейзажной фотографии, неприменимы для ночной фотографии, что затрудняет освоение этого жанра, когда вы новичок в фотографии — даже более опытные дневные фотографы могут почувствовать себя места в ночное время. Однако, когда вы впервые сможете делать снимки звезд, скорее всего, вас зацепит!
Прочитав эту статью, вы лучше поймете, как выйти на улицу и сделать красивые снимки ночного неба.Вы познакомитесь с идеальными настройками камеры, рекомендуемым оборудованием, способами фокусировки, рекомендациями по композиции и несколькими секретами того, как фотографировать звезды на профессиональном уровне.
Лучшие настройки камеры для фотографирования звезд
Если вы следили за этим и другими веб-сайтами и регулярно читали их контент, то, возможно, заметили, что оптимальные настройки для пейзажной фотографии предполагают минимально возможное значение ISO и диафрагму от f / 7,1 до f / 13 (хотя это может варьируются в зависимости от вашего предмета).Однако для ночной съемки эти настройки либо приведут к черному изображению, либо потребуют выдержки часа .
Поскольку при фотографировании ночного неба, скорее всего, будет полностью темно, требуется больше времени, чтобы необходимое количество света достигло сенсора камеры, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок. Это означает, что вам нужно использовать либо большую диафрагму , либо высокую ISO , либо длинную выдержку , либо — либо комбинацию этих трех.
Оптимальная диафрагма
Чтобы запечатлеть как можно больше деталей в небе, лучшая диафрагма для ночной фотографии должна быть как можно более открытой.
Это означает, что если ваша максимальная диафрагма f / 4 — вы должны использовать это. Если f / 2,8 — это даже лучше!
Использование открытой диафрагмы означает, что больше света проходит через объектив и достигает датчика, что позволяет использовать более длинную выдержку или более низкое значение ISO, чем в противном случае потребовалось бы. Количество деталей, которые вы можете захватить с помощью диафрагмы, например f / 2.8 невероятно, и как только вы правильно сделаете снимок ночного неба, вы будете потрясены.
Вы можете использовать диафрагму, такую как f / 8, при фотографировании ночного неба, но для этого требуется гораздо более длинная выдержка, что приводит к так называемым звездным следам (я вернусь к этому позже в статье).
Оптимальный ISO
При дневной пейзажной фотографии идеальным значением ISO всегда является наименьшее возможное значение. Более высокое значение ISO приводит к значительному шуму в изображении, который в конечном итоге может сделать изображение «бесполезным», поэтому мы всегда стараемся поддерживать его как можно ниже.
Это не совсем подходит для ночной фотографии. Поскольку света не хватает, нам нужно увеличить выдержку больше, чем вам удобно. В зависимости от того, насколько темна ночь, это обычно где-то между ISO1600 и ISO3200, но в особенно темные ночи вы можете использовать ISO выше 6000.
Оптимальная выдержка
Хотя скорость затвора немного более гибкая, вам нужно знать о «последствиях» использования слишком короткой или слишком длинной выдержки.
Когда в данном контексте мы говорим о короткой и длинной выдержке, короткая выдержка считается 10 секунд или меньше, а длинная — более 30 секунд.
Использование короткой выдержки означает, что вам нужно увеличить ISO и добавить больше шума, чем необходимо. Несмотря на то, что звезды резкие и не имеют видимого движения, камерам начального уровня будет сложно справиться с таким количеством шума, и вы скоро увидите, что он становится слишком отвлекающим.
С противоположной стороны, выдержка более 30 секунд приводит к тому, что звезды начинают немного размываться.
Из-за вращения Земли не требуется больше 30 секунд, прежде чем вы начнете замечать небольшое движение звезд. Для большинства объективов достаточно 30–45 секунд, но даже это выходит за рамки возможностей, если вы хотите получить исключительно четкие изображения.
В идеале для получения наилучших результатов выдержка должна составлять около 15-30 секунд. При этом все зависит от объектива, который вы используете.Чем уже используется фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка.
Простой метод расчета максимальной выдержки, которую вы можете использовать перед отображением звездных следов, — это использование правила 500: Разделите 500 на фокусное расстояние вашего объектива. Т.е. максимальная выдержка для объектива 14 мм составляет 500/14 = 35,7, а для объектива 20 мм — 500/20 = 25.
Оборудование для фотографирования звезд
Если честно, то для ночной фотосъемки нет никакого оборудования, которое нужно только .Необходимое оборудование для фотографирования звезд примерно такое же, как то, что я рекомендую использовать для пейзажной фотографии в целом.
Штатив
Поскольку вы делаете снимки с выдержкой в несколько секунд, вам необходимо использовать штатив для сохранения резкости. Вы просто не сможете удерживать камеру полностью неподвижно в течение 15 секунд без движения. Использование штатива позволяет использовать выдержку в несколько минут или даже часов, не беспокоясь о дрожании камеры и размытости изображений.
A Удаленный затвор
Использование дистанционного спуска затвора не обязательно при фотографировании звезд, но я рекомендую его иметь, так как он может пригодиться. Если вы решите использовать выдержку более 30 секунд, вы должны использовать режим Bulb , и в этом случае вы можете полагаться на дистанционный затвор. Это не должно быть что-то дорогое; простая дистанционная заслонка сделает эту работу.
Фокусировка в темноте
Фокусировка — это то, что многие начинающие фотографы считают самой сложной задачей в ночной фотографии.У объектива возникают проблемы с автофокусом, и вполне вероятно, что вы получили более одного полностью размытого изображения и, возможно, даже отказались от него, поскольку не можете получить изображение в фокусе.
К счастью, сфокусироваться в темноте не так сложно, как вы могли бы опасаться. Самый простой способ получить сфокусированное изображение ночью — это переключить режим фокусировки камеры в ручной и повернуть кольцо фокусировки на бесконечность . Сделайте пробный снимок и, при необходимости, настройте фокусировку, пока она не станет правильной. Было бы неплохо отметить это место с помощью куска ленты или использовать маркер и нарисовать линию — это поможет вам снова найти самый резкий фокус в любое время.
Свет из далеких городов можно было легко использовать в качестве фокусных точек.Второй вариант — искать в кадре какие-либо далекие источники света. Используйте Live View, чтобы увеличить это место, и поворачивайте кольцо фокусировки, пока свет не станет максимально резким. Опять же, сделайте пробный снимок, чтобы увидеть, нужна ли вам дальнейшая доработка.
Работа со световым загрязнением
Те из вас, кто живет в больших городах, скорее всего, не привыкли смотреть в небо и видеть миллионы звезд.
В густонаселенных районах световое загрязнение является значительным, что снижает видимость четкого ночного неба — вместо этого появляется оранжевая дымка, которая гораздо менее фотогенична.
Чтобы запечатлеть четкое и детализированное ночное небо, вам нужно удалиться от светового загрязнения как можно дальше. Лучше даже просто выбраться на чистое поле за городом, чем оставаться в центре города.
Есть два способа обойти световое загрязнение, и сочетание этих двух методов может привести к впечатляющим изображениям даже вблизи городов.
- Прежде всего, вам необходимо вручную настроить баланс белого. Установите для него режим Кельвина и используйте низкий уровень Кельвина, например 3200K — сделайте пробный снимок, чтобы увидеть, слишком ли он синий, все еще слишком оранжевый или приемлемый — и отрегулируйте соответственно.
- Существуют аксессуары, которые помогают уменьшить или даже удалить световое загрязнение вашего изображения. Ночной фильтр NiSi Natural Night Filter — один из них. Поместите фильтр перед объективом, и вы увидите, что он эффективно снижает доминирующее световое загрязнение и возвращает детали в небо.
Поместите фильтр перед объективом, и вы увидите, что он эффективно снижает доминирующее световое загрязнение и возвращает детали в небо.Советы по композиции
Самая распространенная ошибка, которую я вижу среди начинающих фотографов, которые отправляются снимать ночное небо, заключается в том, что они настолько очаровываются звездами, что забывают о композиции. Небо, полное звезд, красиво, но для изображения все же нужно нечто большее, чем просто небо над случайным, незапланированным объектом.
Обращайтесь с изображением так же, как если бы вы фотографировали днем; проанализируйте сцену, создайте композицию и постарайтесь сделать изображение более удобным для просмотра.Попробуйте следующее: посмотрите некоторые из ваших любимых изображений, снятых ночью. Есть ли у них другие элементы, кроме неба? Какую часть кадра заполняет небо? Скорее всего, небо — это всего лишь часть изображения. По-прежнему есть передний план и линии, ведущие к основному объекту — небо — лишь часть того, что делает изображение таким красивым.
Фотографирование звездных следов
Говоря о выдержке, я кратко упомянул нечто, называемое звездными следами. Это эффект, когда вы видите фактическое движение звезд (из-за вращения Земли) в виде линий, тянущихся по небу, но мы вернемся к этому позже в статье.
Иногда вы хотите достичь этого эффекта, но не хотите, чтобы небо было четким. Чтобы сфотографировать звездные следы, вам нужно использовать более длинную выдержку. Насколько медленны, зависит от того, как долго вы хотите, чтобы следы звезд были, но обычно вам нужна выдержка не менее 5-10 минут, чтобы сделать следы звезд привлекательными. Фактически, вы можете использовать выдержку в один или два часа, чтобы запечатлеть еще больше следов!
Для получения более длительных выдержек, чем 15–25 секунд в ночное время, вы можете уменьшить выдержку и использовать более узкую диафрагму.Например, вы можете установить ISO 400 и диафрагму f / 8 — отрегулируйте выдержку соответствующим образом, и вы, скорее всего, получите красивый звездный след, когда закончите.
Обработка ночной фотографии
Еще одна сложность при фотографировании звезд заключается в том, что передний план часто намного темнее неба. Обычно решением может быть градиентный нейтральный фильтр, но в этом случае это будет означать использование более длительной выдержки или значительное увеличение ISO. Другими словами, это не идеально.
Я предпочитаю обходной путь для этого требует некоторых знаний Photoshop, но его идея довольно проста: сделайте одно изображение, в котором вы экспонируете небо, а другое, где вы увеличиваете выдержку и экспонируете для переднего плана. Теперь у вас должно быть одно изображение, на котором передний план ярче, и другое, где небо четкое и хорошо экспонированное.
Возьмите две экспозиции в Photoshop и, используя слои, смешайте их вместе. Теперь у вас осталось изображение с хорошо экспонированным передним планом и небом.Это может показаться немного сложным, но, попробовав это пару раз, вы научитесь.
Некоторые камеры верхнего уровня имеют очень хороший динамический диапазон, что означает, что вместо смешивания двух изображений вы можете захватить только одно и увеличить тени / темные участки в Lightroom или редакторе RAW — тем не менее, для оптимального качества лучше сделайте два отдельных кадра.
Окончательное руководство для начинающих по фотографированию звезд и ночного неба — Wander Libre
Недавно мы разместили фотографию в Facebook и Instagram, на которой показан наш кемпинг под ярким звездным навесом в чилийской долине Эльки.Наблюдение за звездами в долине Эльки было изюминкой нашего путешествия по Чили, которое также предоставило прекрасную возможность попробовать фотографию ночного неба — впервые для меня.
С момента публикации нашей фотографии несколько человек спрашивали, как фотографировать звезды. Тем не менее, я подумал, что могу составить небольшой пост, в котором описывается процесс, через который я прошел, чтобы сделать эти снимки. Надеюсь, что моя первая перспектива окажется для вас полезной, если это область фотографии, которая вам также интересна.
Раскрытие информации: Эта страница может содержать партнерские ссылки.Переход по ссылке для получения дополнительной информации или совершения покупки может привести к получению небольшой комиссии без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Шаг 1. Планирование фотографирования звезд
Goal
Поскольку я впервые фотографировал звезды, я решил сделать это просто. Моей целью было сделать снимок, передающий всю красоту нашего кемпинга под впечатляющим ночным небом в долине Эльки. Для достижения цели у меня на фотографии было два элемента:
Передний план:
Наш Land Cruiser с поднятым тентом на крыше и фарами внутри
Фон:
Огромное небо, заполненное яркими звездами (и, если возможно, Млечный Путь)
Я использую установку Canon DLSR и выбрал для съемки следующее оборудование:
Камера DSLR:
Я использовал свой 5DSR.Как и ожидалось, 5DSR производил больше шума, чем мне хотелось бы, поэтому я бы, вероятно, не рекомендовал его в качестве первого выбора. Любая зеркальная фотокамера с ручным управлением должна работать нормально, и если бы у меня был выбор, я бы, вероятно, выбрал корпус камеры с лучшими характеристиками при высоких ISO / при слабом освещении.
Быстрый / широкоугольный объектив:
Для съемки в условиях низкой освещенности со значительным разделением между элементами переднего плана (Land Cruiser) и фона (звезды) требовался объектив с приемлемым сочетанием скорости и глубины резкости.Для этого я выбрал свой Canon 24-70 мм f2.8 для комбинации 24 мм / f2.8.
Прочный штатив:
Я знал, что буду делать длинную выдержку до 30 секунд, поэтому прочный штатив был необходим. Мой штатив из углеродного волокна Gitzo GT3542LS 6x с шаровой головкой Sirui K-40X оказался отличным выбором.
Освещение:
Мне нужно было осветить наш Land Cruiser так, чтобы он был виден почти в полной темноте безлунной ночи. Поэкспериментировав с несколькими вариантами, я обнаружил, что использование налобного фонаря для «раскраски» внешней части Land Cruiser и гирлянды теплых белых светодиодных гирлянд для освещения салона (см. Подробности ниже) обеспечивает освещение, которое я искал.
Ноутбук / ПО для постобработки
Все изображения были сняты в формате RAW, и я использовал свой MacBook Pro Retina 15 и Adobe Photoshop CC / Bridge (ACR) для обработки каждого изображения.
Это было необходимо для достижения желаемого результата.
На самом базовом уровне фотографирование звезд ночью — это захват крошечных точек света с помощью камеры. Эффективное выполнение этой задачи сводится к выбору комбинации местоположения, времени и погоды, которая минимизирует нежелательный свет и максимизирует видимость.
Местоположение и погода:
Мы выбрали долину Эльки, потому что в ней редкое сочетание стабильно хорошей погоды (то есть ясного неба) и очень небольшого светового загрязнения от искусственных источников, таких как города. Для нашего кемпинга мы выбрали место на вершине горы, откуда открывался беспрепятственный вид на ночное небо. Это место упростило компоновку фото, так как в нашем лагере не было деревьев, зданий и других препятствий, которые закрывали нам обзор неба.
Timing:
Так же, как я хотел избежать искусственного светового загрязнения, я также хотел минимизировать яркий свет Луны, который может размыть крошечный свет, отбрасываемый звездами.
Для этого мы приурочили нашу поездку в долину Эльки к трем дням новолуния, что позволило нам делать снимки, когда небо было самым темным, а звезды — самыми яркими.
Как я уже упоминал выше, мы сохранили простоту, используя только один объект переднего плана (Land Cruiser). Кроме того, мы постарались сохранить простой фон, стремясь запечатлеть яркое небо, полное звезд, а не объединять отдельные созвездия. Единственным дополнительным элементом фона, который мы добавили в некоторые снимки, был Млечный Путь.
Я выбрал желаемую композицию днем, потому что сделать это в кромешной тьме безлунной ночи было бы сложнее. Для этого я сделал серию снимков, на которых наш Land Cruiser запечатлен на фоне огромного неба. Сравнивая разные композиции, я выбрал те, которые мне больше всего понравились, и спланировал эти кадры.
Съемка фотографий в течение дня упростила выбор композиции Выбор композиции После того, как я выбрал композицию, я установил штатив и зафиксировал правильный фокус.
Я сделал это по двум причинам. Во-первых, я хотел закончить всю работу до наступления темноты, чтобы все, что мне нужно было сделать, это выстрелить. Во-вторых, установка фокуса при большом количестве света упростила жизнь, поскольку системы автофокусировки изо всех сил пытаются заблокировать фокус при слабом освещении, а ручная установка фокуса затруднительна, когда слишком темно, чтобы четко видеть объект.
Обратите внимание, что я также сделал несколько снимков с фокусировкой на звездах, а не на моем объекте переднего плана по двум причинам:
- Если моя глубина резкости будет слишком малой для визуализации и моего Land Cruiser, и звезд в фокусе, то я могу объединить изображение, сфокусированное на переднем плане, с изображением, сфокусированным на звездах, чтобы получить изображение, в котором элементы переднего и заднего плана приемлемы. острый.
- Я также хотел сделать несколько фотографий без объекта на переднем плане — только со звездами.
Для этих снимков я просто установил фокус на бесконечность, а затем немного подправил, чтобы мои звезды были достаточно резкими.
Еще до наступления темноты я установил отправную точку для правильной экспозиции. Для этого я применил простой подход:
Диафрагма: f2.8
Я установил диафрагму на f2,8, зная, что мне нужно захватить как можно больше света.
Фокусное расстояние: 24 мм
Я использовал фокусное расстояние 24 мм, чтобы увеличить глубину резкости и помочь компенсировать большую диафрагму f2,8. Съемка с широкоугольным объективом также позволила легко включить в кадр обширное небо.
Выдержка: 25 секунд
Я установил выдержку на максимальную длину, которую мог, не получая следов звезд (когда звезды начинают отображаться в виде линии, а не точки из-за вращения Земли).Чтобы рассчитать максимальную выдержку, я использовал Dark Skies, отличное приложение для iPhone. В основном, чтобы использовать приложение, вам нужно только ввести марку камеры / тип сенсора и фокусное расстояние, а также указать максимальную выдержку. В моем случае я ввел «Canon Full Frame» с фокусным расстоянием 24 мм, а Dark Skies рассчитал максимальное время 25 секунд.
ISO: 3200
Я тоже старался сделать это простым. Для начала я установил ISO на 3200, это было максимальное значение, которое мне было удобно использовать с моей камерой.Как только я начал снимать, я настроил ISO для серии фотографий, пока не добился желаемой экспозиции.
Шаг 2: Выполнение
Как новичок в звездной фотографии, я знал, что придется учиться, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы все сделать правильно. Имея это в виду, я начал снимать за две ночи до новолуния. Вот краткое описание того, как мы подходили к каждой ночной съемке:
Ночь 1:Первая ночь была больше посвящена выяснению механики, а не идеальному фото.В частности, мы сосредоточились на определении лучшего времени ночи для съемки, а также на понимании освещения и экспозиции переднего плана.
Время ночиМы начали фотографировать в сумерках — делать серию фотографий каждый час до полуночи. Как и ожидалось, ранний вечер дал темно-синий фон, но звезды были менее выражены. В середине вечера появилось больше ярких звезд, но Млечный Путь был не так заметен. После 11 часов вечера я добился лучших результатов с блестящими звездами и ярко выраженным Млечным путем.
Освещение переднего плана:Освещение, вероятно, потребовало больше всего времени, чтобы исправить это. Под освещением переднего плана я подразумеваю то, как мы освещали интерьер и экстерьер нашего Land Cruiser (упомянутого выше).
Интерьер: Я думал, это будет легко. У нас есть несколько светодиодных фонарей внутри нашего автомобиля, в том числе теплые белые светодиодные фонари, которые, как я думал, мы могли бы использовать для освещения внутри. Как мы ни старались, это просто не сработало. Свет, который расположен вдоль потолка, был просто слишком ярким, даже если мы оставили его включенным только на короткое время во время экспозиции.Наше решение состояло в том, чтобы использовать отдельный набор теплых белых светодиодных гирлянд, свернутых спиралями на полу в задней гостиной. Во время 25-секундной выдержки весь автомобиль наполнился приятным теплым светом, который очень похож на внешний вид нашего Land Cruiser ночью.
Внешний вид: Это было самое интересное. В безлунную ночь на вершине горы, где нет светового загрязнения, настолько темно, что вы не можете увидеть свою руку перед лицом. Чтобы наш Land Cruiser был виден на фотографии, мы использовали налобный фонарь для освещения автомобиля снаружи.Для этого Шери, стоя за кадром, включила фару и «нарисовала» все, что мы хотели осветить. Чем дольше мы рисовали свет на области (или чем ярче свет), тем ярче эта область была на фотографии. Чтобы добиться желаемого вида, Шери на короткое время включала свет — ровно на столько, чтобы быстро окрасить боковые стороны Land Cruiser, землю и кусты вокруг автомобиля. Слишком много света, и эффект кажется неестественным / непривлекательным.
Экспозиция:Правильная экспозиция оказалась проще, чем ожидалось.Зайдя внутрь, мы подумали, что нам придется сделать несколько экспозиций и объединить их в Photoshop, чтобы компенсировать разницу в освещении переднего и заднего плана, а также огромное расстояние между нашим объектом на переднем плане и звездами, которое, как мы думали, выходит далеко за рамки. нашей глубины резкости. На самом деле процесс был проще, так как наши изображения с одной экспозицией оставались в пределах приемлемого уровня фокусировки, и я смог компенсировать разницу в освещении переднего и заднего плана в Photoshop.Тем не менее, мы смогли снимать изображения с одной экспозицией со следующими настройками камеры для съемки звезд:
Диафрагма: f2,8 (никогда не менялась)
Выдержка: 25 секунд (пробовали другие настройки, но окончательные изображения были на 25 секундах)
ISO: 800-3200 (в зависимости от времени ночи, когда каждый снимок был сделан)
Разработав экспозицию, освещение и тайминг, мы потратили некоторое время в течение дня на настройку нашей композиции. Чтобы максимально расширить наши возможности, мы записали настройки штатива и фокусировки для четырех разных мест.Со всеми настройками камеры наша вторая ночь прошла намного спокойнее. Нам нужно было только дождаться желаемого времени съемки — 23:00, а затем снять серию, используя настройки предыдущей ночи и заранее подготовленные места, установленные ранее днем.
Наш Land Cruiser освещен путем окраски экстерьера с помощью налобного фонаря Окрашивание территории вокруг нашего Land Cruiser помогло выделить наш лагерь в полной темноте Ночь 3 (Новолуние):Мы следовали тому же процессу, что и night 2, просто внесли изменения и добавили несколько дополнительных опций композиции.Вот еще пара дополнительных фотографий, которые мы сделали третьей ночью.
Скомбинируем две экспозиции, чтобы совместить наш лагерь с Млечным путем. Фотография звезд без нашего кемпинга. Вот и все. Доволен ли я результатами? Да, мне понравился этот опыт, я многому научился, сделал несколько снимков ночного неба, которым я доволен, и уехал с восторгом от следующего новолуния и всех фотографических возможностей, которые с ним связаны. Мог ли я сделать это лучше? Конечно. Я новичок в фотографировании звезд.Думаю, я правильно понял основы, но у меня так много возможностей улучшить свои изображения. Вот что меня взволновало по поводу следующего новолуния.
Если вы думаете о фотографии ночного неба, я бы порекомендовал попробовать. Хотя я еще новичок в фотографии ночного неба, я рад поделиться своими знаниями и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. Просто напишите нам по электронной почте, и я сделаю все возможное, чтобы помочь!
СохранитьСохранить
СохранитьСохранить
СохранитьСохранить
СохранитьСохранить
Советы по фотосъемке звезд и ночного неба для начинающих
В фотографии звезд есть что-то невероятно увлекательное.Комбинация видения мира ночью и съемки звезд в определенный момент времени определенно дает сильное ощущение значимого существования во Вселенной.
Фотографировать звезды на ночном небе может быть непросто. Это требует большого планирования и терпения, а также использования ресурсов, которые вы обычно не используете для дневной фотографии. Для начала мы собрали наши лучшие советы и приемы для падающих звезд, которые помогут избавиться от догадок при создании уникальных и вдохновляющих снимков в ночное время.
Наконечник №1. Используйте полнокадровую камеру
Если вы ищете новое оборудование для съемки звезд, подумайте о покупке полнокадровой камеры вместо камеры с кадрированным сенсором. Причина этого в том, что при съемке в более высоких диапазонах ISO камеры с полнокадровыми датчиками, как правило, дают изображения лучшего качества. Вы также получите большее поле зрения с полнокадровой камерой, которая идеально подходит для съемки обширного ночного неба.
Наконечник №2. Используйте широкоугольный объектив
Широкоугольный объектив — лучший тип объектива для съемки звезд ночью. Большое поле зрения — это именно то, что вам нужно, чтобы увидеть как можно больше неба в кадре, а это значит, что вы сможете увидеть больше звезд!
Широкоугольный объектив позволит вам лучше снимать ночное небо. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Выбирая широкоугольный объектив, выбирайте не слишком тяжелый, чтобы не пожалеть о том, что брали его с собой в длительные походы и поездки.Объективы с постоянным фокусным расстоянием с широкой диафрагмой, такие как Sigma 14mm f / 1.8 DG HSM Art, отлично подходят для съемки звезд, поскольку они часто дают более четкие изображения и хорошо подходят для съемки деталей в ночное время.
Кроме того, низкий уровень хроматической аберрации также делает объектив идеальным для фотосъемки звезд, поэтому обязательно проведите исследование, прежде чем приобретать специальный объектив для ночной фотосъемки.
Наконечник №3. Принесите штатив
Давайте посмотрим правде в глаза — последнее, что вам нужно при фотографировании звезд, — это размытое изображение, а это именно то, что вы получите, если не возьмете с собой штатив.Прочный штатив абсолютно необходим для фотосъемки звезд, и он существенно изменит изображения, которые вы сможете сделать ночью.
Установите камеру на штатив, чтобы уменьшить дрожание камеры при длительных выдержках. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Установив камеру на штатив, вы создадите устойчивое рабочее пространство, которое будет держать камеру неподвижно во время длительных выдержек. Вы также сможете обеспечить единообразие композиции, особенно если вы планируете сделать серию снимков с одними и теми же элементами переднего плана.Просто убедитесь, что штатив, который вы выберете, может выдержать вес вашего снаряжения.
Наконечник №4. Носите налобный фонарь
Если вы не хотите упасть в темноте ночи, то для фотографирования звезд рекомендуется взять с собой источник света. Вместо того чтобы таскать с собой фонарик, попробуйте надеть налобный фонарь.
Налобный фонарь или фонарик — важные инструменты для ночной фотографии. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Фарыотлично подходят для ночной фотографии, поскольку они следуют за вашим обзором, а это означает, что ваши руки будут свободны для работы с фотоаппаратом.Выберите налобный фонарь с функцией красного светодиода, который позволит вам управлять камерой в темноте, сохраняя при этом ночное видение.
Наконечник № 5. Возьмите запасной аккумулятор или два
Съемка звезд разряжает аккумулятор камеры намного быстрее, чем днем. Ночью холоднее, вы, вероятно, будете гораздо чаще использовать функцию Live View, чтобы просматривать изображения, а также делать более длинные выдержки, чтобы запечатлеть звезды. Все эти факторы могут оказать огромное влияние на заряд аккумулятора.
Батарейки разряжаются быстрее при длительной выдержке в ночное время. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Чтобы вы могли снимать всю ночь, возьмите с собой одну или две запасные батареи. Хранение их в теплом кармане на внутренней стороне одежды также может помочь продлить срок службы батареи.
Наконечник №6. Дистанционный спуск затвора
Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, вы в конечном итоге вносите определенную степень движения, которая может повлиять на резкость ваших изображений.Это становится более очевидным ночью при съемке с более длинной выдержкой.
Чтобы предотвратить риск дрожания камеры при фотографировании звезд, используйте дистанционный или внешний спуск затвора. Таким образом, вы сможете спускать затвор, не касаясь камеры.
Некоторые камеры имеют встроенную функцию, которая позволяет настроить автоматическое срабатывание затвора после 2-секундной задержки. Хотя вам все равно придется нажимать кнопку спуска затвора вручную, часто бывает достаточно пары секунд, чтобы движение прошло через ваше снаряжение, и оно не повлияло на окончательное изображение.
Наконечник № 7. Купите интервалометр
Интервалометр похож на дистанционный спуск затвора, но включает таймер, который позволит вам делать несколько длинных выдержек, одну за другой, в течение определенного периода времени. Используя интервалометр, вы сможете контролировать, как долго вы будете делать снимки и сколько снимков будет сделано. Это абсолютно необходимо для некоторых видов звездной фотографии, например для съемки звездных следов.
Интервалометр позволит вам создавать великолепные звездные следы.Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Наконечник № 8. Использовать фильтры
Нет, мы не говорим здесь о фильтрах нейтральной плотности. На рынке есть несколько очень полезных фильтров, которые могут существенно помочь вам при фотографировании звезд. Первый — это SharpStar2 Precision Focusing Tool от Lonely Speck. Это вспомогательное средство для фокусировки, которое поможет вам постоянно получать четкие и сфокусированные звезды, особенно при съемке ночью. Второй — это фильтр уменьшения светового загрязнения, который выполняет именно то, что он должен делать, — уменьшает эффект светового загрязнения для обеспечения нейтральности цвета в ваших изображениях.
Наконечник № 9. Съемка в формате RAW
Съемка в формате RAW особенно важна для звездной фотографии, особенно если вы планируете позже редактировать свои фотографии с помощью такого программного обеспечения, как StarStax или Adobe Photoshop. Файлы RAW содержат все данные, записанные в сцене, в отличие от JPEG, который обрабатывается и сжимается в вашей камере. Снимая в формате RAW, у вас будет больше информации, с которой можно будет работать позже, когда вы захотите изменить баланс белого при постобработке или если вам нужно объединить изображения звездных следов в одну фотографию.
Наконечник № 10. Отключить подавление шума в камере
Причина, по которой вам следует отключить встроенное шумоподавление, заключается в том, что оно увеличивает время обработки камерой между изображениями. После того, как он сделает снимок, он сделает второй снимок с тем же временем экспозиции, который в конечном итоге сожжет ваши батареи. Это также не очень полезно, когда вы пытаетесь запечатлеть звездные следы, поскольку промежуток времени между каждой экспозицией приведет к появлению заметных промежутков внутри следов.
Применяйте шумоподавление с помощью программного обеспечения для постобработки, а не в камере. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Пока вы будете снимать в формате RAW, отключите функцию автоматического шумоподавления камеры. Если вам действительно нужно, вы всегда можете применить понижение шума с помощью программного обеспечения для пост-обработки позже.
Наконечник №11. Отключить стабилизацию изображения
Пока вы работаете, отключите все встроенные функции стабилизации изображения в камере или объективе.Поскольку вы будете снимать на штатив, вам не нужно включать эту опцию. Внутренний механизм стабилизации изображения может вызвать небольшие вибрации камеры и штатива, что повлияет на резкость изображений.
Наконечник № 12. Ручная фокусировка
Функция автофокуса большинства камер часто не работает в темноте, поэтому хитрость для достижения резкой фокусировки ночью заключается в том, чтобы делать это вручную. Вы можете сделать это, просто отрегулировав фокусное расстояние объектива на бесконечность и сделав пробный снимок, чтобы убедиться, что звезды в фокусе.Если нет, то сделайте небольшие корректировки, пока они не станут резкими.
Ручная фокусировка для более резких звезд. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Лучшим способом ручной фокусировки ночью является включение функции Live View и увеличение самой яркой звезды, которая появляется на ЖК-дисплее. Если вы вообще не видите никаких звезд, то ваш объектив, скорее всего, полностью не в фокусе, поэтому просто отрегулируйте фокусировку до тех пор, пока вы не увидите несколько звезд — не имеет значения, если они размыты на данном этапе. Затем настройте фокус вручную, пока звезда не станет настолько маленькой и резкой, насколько это возможно.
Наконечник 13. Съемка в ручном или ручном режиме
В ручном режиме снимать звезды проще, чем в любом другом режиме съемки. У вас будет полный контроль над настройками, включая выдержку, диафрагму и ISO, а это значит, что вы сможете снимать невероятные детали даже ночью.
Единственное ограничение при съемке в ручном режиме состоит в том, что многие камеры позволяют делать экспозицию менее 30 секунд.Если вы хотите делать более длительные выдержки, переключитесь в режим Bulb, который переопределит этот предел. После этого вы сможете снимать с любой выдержкой по вашему выбору, будь то 35 секунд, минута, 20 минут или несколько часов. Затвор камеры будет оставаться открытым, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Это идеально подходит для создания звездных следов и астрофотографии глубокого космоса.
Наконечник № 14. Используйте широкую диафрагму
Съемка в темноте может быть сложной задачей.При фотографировании звезд цель — собрать как можно больше света на матрицу камеры. Чем шире диафрагма вашего объектива, тем больше света он пропускает во время экспозиции, поэтому выбирайте диафрагму в диапазоне от f / 1,4 до f / 2,8.
Широкая диафрагма позволит сократить время экспозиции. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Хотя вам не нужно использовать максимальную диафрагму объектива, большая диафрагма означает, что вы можете добиться более короткого времени экспозиции. Это важно для получения четких и точечных звезд.Обычно всего, что превышает 25–30 секунд, достаточно, чтобы звезды заметно переместились в кадре, а это означает, что вместо этого вы получите звездные следы.
Наконечник №15. Снимайте с высоким ISO
Ночная фотосъемка требует использования высоких значений ISO, что увеличивает чувствительность сенсора камеры к свету. За последние несколько лет технология камеры быстро улучшилась. В наши дни вы можете фотографировать при более высоких диапазонах ISO, таких как ISO 1600, 3200 и 6400, с очень небольшим шумом.
При ночной съемке требуется высокое значение ISO. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Выбранное вами значение ISO во многом зависит от вашей диафрагмы и желаемой выдержки. В общем, начните с ISO около 1600 или 3200, в зависимости от вашего объектива. Затем вы можете настроить ISO выше или ниже для получения оптимальной экспозиции.
Наконечник №16. Проверьте фазы Луны и движение звезд
Количество лунного света в небе может сильно повлиять как на пейзаж, так и на звезды.Новолуние отлично подходит для съемки Млечного Пути и более тусклых звезд, более далеких от Земли. С другой стороны, полная луна может хорошо осветить передний план, хотя вы часто обнаружите, что звезды могут быть заглушены светом.
Фазы Луны могут иметь большое влияние на фотографии звезд. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Чтобы получить в итоге потрясающие фотографии звездного ночного неба, изучите перед тем, как отправиться в путь. Нет ничего хуже, чем пойти снимать Млечный Путь только для того, чтобы понять, что вы пропустили сроки, когда он сформировал идеальную арку, которую вы искали.Такие приложения, как PhotoPills, Star Walk (для iOS) и Google Sky Map (Android), отлично подходят для того, чтобы помочь вам спланировать съемку заранее, чтобы вы были идеально подготовлены к съемке.
Наконечник 17. Выберите хорошее место
И последнее, но не менее важное: при фотографировании звезд обязательно выбирайте область с небольшим световым загрязнением. По возможности отправляйтесь подальше от города и ищите место, которое предлагает интересные композиционные элементы, которые помогут дать звездам некоторый контекст.Сильный объект переднего плана позволит вам рассказать историю и даже может продемонстрировать масштаб сцены. Поэтому вместо того, чтобы просто направлять камеру вверх на небо, поищите что-нибудь, чем можно будет ее кадрировать.
Хорошее расположение даст вашим звездам некоторый контекст. Автор фотографии: ‘Pxhere’.
Научиться фотографировать звезды ночью может быть непросто, но когда вы овладеете основами, вы обнаружите, что съемка звезд может быть очень полезным занятием. Обязательно следуйте этим советам и уловкам, но не бойтесь экспериментировать; немного попрактиковавшись, вы сможете быстро сделать потрясающие снимки звезд.
Об авторе: Серена Дзенис — пейзажный фотограф из Исландии. Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.
Совершенствуйте свои навыки фотографирования звездного неба и ночного неба. Присоединяйтесь к одному из наших зимних семинаров в Исландии!
Как фотографировать звезды
Прежде чем мы начнем, важно понять, что астрофотография требует времени и практики для достижения хороших результатов, поэтому не расстраивайтесь, если не добьетесь успеха с первого раза.
Когда дело доходит до фотографирования ночного неба, нет точных настроек, которые позволили бы достичь одинаковых результатов во всех сферах. Это связано с количеством атмосферного света, доступного в вашем районе. Поэтому, чтобы помочь вам начать работу, я решил написать руководство о том, «как фотографировать звезды».
Цель состоит в том, чтобы пролить свет на тип оборудования, которое вам понадобится, и дать вам общую отправную точку для того, где «должны» быть ваши настройки, чтобы вы могли отправиться в ночь и повеселиться с ним.
Снаряжение и оборудование
Камера
Вам понадобится цифровая зеркальная фотокамера или камера, которая позволяет вам вручную управлять выдержкой, диафрагмой и ISO. Автоматическая камера просто не даст вам желаемых результатов.
Линза
Вам понадобится объектив с очень большой диафрагмой. Это число «f», которое обычно можно найти где-нибудь на линзе. Другой способ узнать, насколько широкая диафрагма вашего объектива, — отрегулировать настройку диафрагмы на камере (насколько низко будет число?).Это будет контролировать количество света, проходящего через линзу. Поскольку вы собираетесь снимать ночью, лучше использовать объектив с большим отверстием (меньшее число «f»).
Штатив
Вам понадобится штатив, чем прочнее, тем лучше. Это связано с тем, что вы собираетесь снимать с длинной выдержкой, а это означает, что ваша камера должна оставаться невероятно неподвижной в течение определенного периода времени. Любое дрожание камеры приведет к получению размытых фотографий, а мы этого не хотим.
Удаленный триггер
Это не обязательно, но всегда удобно иметь в сумке для фотоаппарата. Это поможет вам избежать дрожания камеры при нажатии спусковой кнопки затвора. Удобный обходной путь, если у вас его нет, — просто использовать функцию таймера на вашей камере, чтобы отложить съемку на 2 секунды, так вы не будете рядом с камерой, когда фотография будет сделана. Вы также можете использовать дистанционный триггер, чтобы включить настройку лампы на вашей камере, что позволит вам снимать экспозиции более 30 секунд.
Фонарик
Это отличный предмет для вашего набора. Вы можете использовать фонарик во время длительной выдержки, чтобы нарисовать предметы на переднем плане вашего изображения. Например, это можно использовать для рисования на дереве или некоторых камнях и т. Д. Вы даже можете творчески использовать фонарик, если хотите прыгнуть в кадр. Я уверен, что вы все видели изображения людей, указывающих фонариком на звезды на своих фотографиях, которые летают в Интернете?
Расположение
Ночное небо
Местоположение очень важно, когда дело касается астрофотографии.Вы хотите найти самое темное место, а это значит, что вы не хотите находиться где-либо рядом с большими или маленькими городками. Когда дело доходит до звездной фотографии, нам нравится называть свет, излучаемый городами, световым загрязнением, поскольку он затрудняет наблюдение за звездами. Лучшее место для фотографирования ночного неба — это международные заповедники темного неба. Здесь вы обнаружите, что звезды будут самыми яркими, потому что световое загрязнение практически отсутствует. Выполните поиск в Google, чтобы узнать, есть ли рядом с вами международный заповедник темного неба.
Субъекты
Когда я ищу место, где можно сфотографировать ночное небо, я обычно стараюсь посетить это место днем перед тем, как отправиться на ночь. Причина, по которой я это делаю, заключается в том, что мне нравится искать предмет или достопримечательность, которые я могу включить в свои фотографии. Таким образом, у вас будут не только яркие звезды на заднем плане вашего снимка, но и объект на переднем плане.
Настройки камеры
Выдержка
Если вы хотите использовать длинную выдержку (длинную выдержку) при астрофотографии, это даст сенсору вашей камеры достаточно времени, чтобы записать эти маленькие точки мерцающего света.Обычно хорошее место для начала — где-то между 20 и 30 секундами. Если вы хотите избежать любой формы звездных следов, используйте правило 600. Поскольку мы неподвижны в нашем положении на Земле, по мере вращения Земли звезды будут очень медленно перемещаться по небу перед нашей камерой, что приведет к звезды, чтобы создать след света. Эти фотографии могут быть невероятно уникальными сами по себе, но если вы хотите этого избежать, разделите 600 на фокусное расстояние, на которое вы снимаете. В моем случае это почти всегда 16 мм, потому что я хочу поместить в кадр как можно больше звезд.600/16 = 37,5, что означает, что я могу использовать выдержку 37 секунд, прежде чем звезды начнут оставлять следы на моей фотографии.
Но, с другой стороны, если ваша цель — запечатлеть звездные следы, я бы посоветовал сделать серию фотографий, одну сразу за другой. В большинстве случаев я делал серию из 100 фотографий и создавал звездный след в постобработке. Читайте дальше, чтобы узнать, как этого добиться при постобработке.
Диафрагма
Обычно, когда дело доходит до настройки диафрагмы, лучше всего снимать настолько широко, насколько позволяет ваш объектив (наименьшее число «f»).Это позволит большему количеству света попадать в камеру. Это означает, что вы можете снимать с более низким ISO, что почти всегда желательно, или с более длинной выдержкой, если хотите. Наименьшее значение, которое позволяют мне мои объективы, — это f2,8, поэтому я всегда снимаю с ним при съемке звезд.
ISO
Ваш ISO обычно находится в диапазоне от 800 до 2000. Я лично стараюсь использовать более длинную выдержку (большее время выдержки) и держать ISO ближе к нижнему пределу этой шкалы.В результате на моих изображениях будет меньше шума.
Фокусировка
Когда дело доходит до фокусировки, вы хотите установить объектив на ручную фокусировку и отрегулировать ее на бесконечность, это самый безопасный вариант при съемке удаленных объектов. У большинства линз есть отметка, которая говорит вам, что такое бесконечность. Это маленькая буква «L» или «I» на кольце фокусировки вашего объектива. После настройки сделайте снимок, а затем увеличьте изображение звезд с помощью ЖК-панели и кнопки с увеличительным стеклом на задней панели камеры.Если резкость не на 100%, попробуйте немного отрегулировать фокус и сделайте еще один снимок. Повторяйте, пока звезды не будут в фокусе. Если вы хотите сфокусироваться на дереве или объекте на переднем плане, я обычно устанавливаю камеру в режим автофокусировки, направляю фонарик на объект, чтобы осветить его, и фокусируюсь, пока ваша камера не сообщит вам, что фокус был достигнут. Затем я снова переключаюсь на ручную фокусировку, не нажимая на кольцо фокусировки, это означает, что все ваши изображения будут в фокусе и резкими.
Стабилизация объектива
Некоторые объективы имеют эту опцию, а некоторые нет.Если у вашего объектива есть регулятор стабилизации, то вы хотите выключить его при съемке с длинной выдержкой со штативом. Это предотвратит постоянные попытки камеры / объектива автоматически стабилизировать любое дрожание. Мы делаем это, потому что штатив уже стабилизирует камеру для нас, и это приведет к более резким фотографиям.
Постобработка
Световая комната
Не огорчайтесь, если изображения на задней панели камеры не будут выглядеть точно так же, как изображения, которые вы видели в Интернете или в журналах.Когда дело доходит до астрофотографии, большая часть волшебства происходит в процессе постобработки. Здесь вы можете настроить некоторые важные параметры, такие как основные моменты, белый цвет, экспозицию и даже некоторую четкость, чтобы действительно помочь этим звездам.
Photoshop
Если вы сделали серию звездных фотографий, потому что ваша цель — создать звездные следы, тогда импортируйте все фотографии в Lightroom и примените желаемые настройки к одному изображению. Теперь синхронизируйте настройки, примененные к одному изображению, со всеми другими изображениями в серии и импортируйте их в Photoshop как слои.После того, как все они будут импортированы, выделите все изображения. Затем на вкладке слоя измените настройку с нормального на светлее и стрелу! Вот твои светлые следы.
П.С. Некоторые из отпечатков, показанных на изображениях выше, и многие другие доступны для покупки в интернет-магазине печати на Lonely Hunter.
Об авторе : Ричард Джонстон — отмеченный наградами австралийский фотограф-фрилансер, который публикует статьи в Интернете под именем Lonely Hunter.Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Вы можете найти больше работ Джонстона на его фото-сайтах, на сайтах свадебных фотографий, в Facebook и Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.
.
Станьте первым комментатором