Никон д 3000 настройки хорошей фотографии: Фотоаппарат в работе: Nikon D3000

Содержание

Фотоаппарат в работе: Nikon D3000

Дата публикации: 13.10.2009

Интерфейс. Фотоаппарат в работе

Интерфейс

Камера позиционируется как любительская, и именно это послужило причиной чрезвычайного упрощения интерфейса Nikon D3000. В профессиональных моделях для изменения основных съемочных параметров существуют отдельные кнопки. Благодаря им управлять камерой можно не отрываясь от видоискателя. Любителю с таким интерфейсом разобраться будет трудно. Да и такая оперативность управления не нужна. Все управление настройками в Nikon D3000 осуществляется через меню – основное или быстрое экранное. Первое вызывается кнопкой Menu и содержит полный набор настроек камеры, разбитый на несколько вкладок.

Быстрое экранное меню вызывается нажатием левой нижней кнопки на задней панели камеры. В нем в виде таблицы собраны основные настройки камеры, которые можно менять при помощи джойстика. Все очень наглядно, как в компактах. Разобраться с таким меню любителю будет проще, чем осваивать многочисленные кнопки профессиональных моделей. Кстати, вид экранного меню и даже его цвет можно настроить в основном меню камеры.

Фотоаппарат в работе

Начнем, пожалуй, со скоростных характеристик. Включается фотоаппарат, как и положено зеркалке, почти мгновенно. Естественно, о лаге затвора речь также не идет. Скорость серийной съемки камеры составляет 3 кадра/с. А вот на вопросе фокусировки я бы хотел остановиться поподробнее. Во-первых, нужно упомянуть, что Nikon D3000 не оснащен встроенным мотором привода автофокуса. Это означает, что автофокус будет работать лишь с объективами со встроенным мотором. Но за последний год-два число таких объективов резко увеличилось, в том числе и среди моделей сторонних производителей. Скорость фокусировки во многом будет определяться тем объективом, который установлен в данный момент. Идущий в комплекте Nikon 18-55 mm F 3,5-5,6 G AF-S VR DX особо высокой скоростью фокусировки не отличается. Но и этого вполне хватит рядовому любителю. Камера практически не допускала циклов перефокусировки. Лишь попытки сфокусироваться ближе минимальной дистанции фокусировке или на малом объекте (паутина на фоне травы) приводили к тому, что объектив лишний раз перефокусировался.

Точки фокусировки быстро и удобно можно выбирать с помощью навипэда. При этом в видоискателе выбранная точка обводится рамкой и подсвечивается в момент подтверждения фокуса. К сожалению, подсветка плохо видна при съемке в светлое время суток, и ориентироваться приходится лишь на звуковой сигнал. В режиме ручной фокусировки есть так называемый дальномер, который показывает, в какую сторону крутить кольцо фокусировки, чтобы попасть в резкость.

Интересно организован в камере алгоритм выбора автоматического значения светочувствительности. Выбрать значение “авто” для ISO можно только в автоматическом режиме съемки. В программном, ручном режиме и в режиме приоритета диафрагмы или выдержки придется поступить следующим образом: зайти в основное меню камеры и настроить выбор значения светочувствительности в соответствии со своими предпочтениями. Там, например, можно выставить максимальную выдержку (по умолчанию 1/30), предельно высокое значение автоматического ISO, а также приоритетное значение чувствительности, которое камера будет выставлять всегда, когда только выдержка не выходит за выбранное вами максимальное значение.

Как и в большинстве любительских зеркалок, в Nikon D3000 реализовано довольно большое количество сюжетных программ. Все они поместились на диске выбора режимов съемки. Нашлось место даже специфической программе “без вспышки”, хотя вспышку можно принудительно отключить в любом режиме съемки. Но самая интересная функция этой камеры – это режим справки. Даже если вы ничего не понимаете в фотосъемке, камера сама задаст вам вопросы о том, что и как вы хотите снять, и применит требуемые настройки.

В режиме просмотра доступен целый ряд фильтров, эффектов и других возможностей обработки: кадрирование, перевод в монохромную гамму, эффектные фильтры, цветовой баланс, уменьшение снимка, конвертация RAW-файлов, быстрая обработка, цветовой контур, эффект миниатюры. Некоторые фильтры имеют ряд дополнительных тонких настроек. Кроме того, можно накладывать фильтры и эффекты на одну и ту же фотографию поэтапно.

NIKON D3000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/80 с, 82.0 мм экв. NIKON D3000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/80 с, 82.0 мм экв. NIKON D3000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/80 с, 82.0 мм экв. NIKON D3000 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/80 с, 82.0 мм экв.

В режиме постобработки можно воспользоваться функцией Active D-Lighting, которая позволяет оптимизировать динамический диапазон кадра. Функция также доступна и непосредственно в режиме съемки. Но в этом случае после каждого снятого кадра камера будет на несколько секунд “задумываться”, обрабатывая фотографию. Снимать дальше при этом можно, но фотографии на дисплее будут отображаться с большой задержкой.

NIKON D3000 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/40 с, 27.0 мм экв. NIKON D3000 УСТАНОВКИ: ISO 640, F6.3, 1/30 с, 27.0 мм экв.

Нельзя не упомянуть добрым словом и аккумулятор камеры. При неактивной ежедневной съемке его без проблем хватало на неделю. За две недели тестирования камеры я два раза воспользовался зарядным устройством, при этом индикатор заряда ни разу не опустился ниже средней отметки.

Nikon D 3000 — «Небольшой обзор+много фотографий »

Данная зеркалочка появилась у меня года два назад, притом за сущие копейки.

Модель давно снята с производства, но на сайте объявлений без труда можно найти новый аппарат. Ведь многие зеркалки покупают (такая уж нынче мода), а потом они, бедняжки, лежат и пылятся. Так что если попадается такая модель, обязательно надо брать!

Для начинающего любителя этот никон станет отличной тренировкой фото навыков. Да и вообще понять, что же такое зеркальная камера, как она устроена и чем она лучше мыльницы.

Особенности камеры nikon d3000:

1. Малыш d3000 имеет 10 Мп. Скажите мало? На самом деле, только профи отличит по снимку, сколько мегапикселей имеет камера. Даже на распечатке формата А4 это будет совершенно незаметно.

2 . Легкий вес и эргономичный дизайн. Хорошо лежит в руке, несмотря на то, что корпус полностью из пластика, держать его приятно.

3. Отсутствие мотора фокусировки, иными словами нужно подбирать объективы с надписью DX. Если этого не сделать, то фокусироваться придется вручную.

4. Исо 100-1600. После значения iso 800 появляется очень сильный «шум».

5. Большой дисплей, полученные снимки очень удобно просматривать. Яркость дисплея регулируется.

6. 11 точек фокусировки. Иногда этого бывает очень мало.

7. Отсутствие возможности снимать видео. Такая опция появилась в модели никон д3100.

8. Отличное качество снимков. На низких исо ничем не уступает своим продвинутым коллегам, таким, как например, никон д7000.

Китовый объектив ужасный, фотографии получаются мыльными. Да и светосила никакая. Поэтому он быстренько сменился на светосильный фикс 35 мм. И вот тут он начал показывать себя во всей красе!

Также я очень люблю снимать на советские объективы, для этого необходим переходник м42. Но к сожалению, у никона с советскими объективы нет фокусировки на бесконочность

. Это конечно очень ограничивает возможности. И снимать с ними можно только в ручном режиме, что является отличной тренировкой.

Ручная фокусировка с советским объективом

Советы:
1. Никогда не снимайте в автоматическом режиме! Вы испортите все впечатление о фотоаппарате! Лучше поизучать информацию, почитать советы бывалых фотографов и освоить полуавтоматические режимы или, в идеале, мануал. Я снимаю на приоритете диафрагмы (режим А), т.е. сама выставляю значения исо и диафрагмы, а камера подбирает нужную выдержку. Для меня это самый оптимальный режим. В условиях студии, конечно проще снимать на ручных настройках.

2. Всегда снимайте в RAW. Так вы сможете совершать качественную обработку фото. Да, в таком формате снимки занимают больше места, чем если бы мы снимали в JPEG, но эта проблема решается приобретением объемной флешки и своевременным сбрасыванием фотографий.
3. Ну и конечно на последок, не помешает приобретение штатива и пульта дистанционного управления. Особенно удачно это сочетание для семейных фотографий:)

Семейная фотография:)

Конечно, не все в нем прекрасно. Очень шумная матрица, на исо 400 уже чувствуется зерно, которое редко украшает кадр. Мало точек фокусировки, иногда это очень огорчает. Не все получается снять так, как задумано. Ограниченные возможности в выборе объективов. И нехватка многих настроек, которые есть у старших братьев. Но с этим можно смириться, тем более, если вы только начинаете познавать фотоисскуство.

На самом деле, фотоаппарат отрабатывает свои функции на 100%. За счет тоже, что он легкий, совершенно не напряжно его носить в собой. Да, он занимает много места, но мы ведь хотим качественные снимки! Поэтому придется купить сумочку побольше

А теперь ответим на главный вопрос: кто фотографирует фотографию, фотограф или фотоаппарат?
Думаю, ответ вы знаете сами:)

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

Обновлено 07.11.2019 Автор Олег Лажечников Просмотров 89684

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Что нужно для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

Фотоаппарат Canon 7d
Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
Программируемый пульт
Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или ~ 13 часов.

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Поход по Крыму. ISO1600, 11mm, f2.8, 30secКрасивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Nikon D40 — Фотография Тесты обзоры советы уроки

Уже из цитат видно, что Nikon D40 – фотоаппарат, вызывающий массу эмоций. Но нужно отдать ему должное – эмоций от нейтральных («фотоаппарат, как фотоаппарат»), до восторженных («рвет все и вся, как Тузик грелку»). Негатива очень немного. А ведь цитирую я обсуждение конца 2010 года, когда всерьез говорить о 6 или 8 мегапикселях как-то и не принято.

Я не совсем правильный фотолюбитель – нахожу положительные стороны там, где для большинства лежит лишь повод для бесконечных форумных потасовок. И если периодические стычки на фотофорумах – Никон vs Кенон vs Сони vs Олимпус vs все против всех – обсуждающие разницу в картинке/изображении – имеют основание, то разговоры об удобстве пользования «от марки к марке» я считаю кокетничаньем и капризностью – эргономика и управление суть вещи разные. Управление и пользование фотоаппаратом – в большей степени вопрос привычки: представим водителя, заявляющего, что он может ездить только на БМВ, а вот на Ауди – ну просто никак не способен. Логика фотоаппаратов одной марки – это вопрос привычки. Простой пример: общаясь в основном с Canon (и в последнее время с Olympus), я постоянно пытаюсь снять объектив с Никона, поворачивая его в «кеноновском» направлении.

А вот эргономика на самом деле фактор значительный, но он варьируется от модели к модели, а не от фирмы к фирме. Меня дико раздражает тумблер включения на Canon, нравится на Nikon и сам просится к включению на Olympus E-420. Canon EOS 350D и EOS 400D никак не ложатся в руку, а Canon EOS 300D и EOS 1000D удобны.

К чему я веду? Нет плохих и хороших систем – они просто разные. Но каждая достойна и способна приносить массу удовольствия фотолюбителю. В этом я в очередной раз убедился, поработав с Никон Д40.

Nikon D40 — доступный, компактный цифровой зеркальный фотоаппарат, младший брат D50 – не только по возрасту (Nikon D50 вышел на рынок в апреле 2005 года, а d40 – в ноябре 2006), но и по функциональности и цене. D40 был выпущен в качестве модели «самого начального уровня» в линейке Nikon, чем и объясняется урезанная функциональность. Самым большим минусом D40 является отсутствие внутреннего мотора автофокуса — автофокус работает только на объективах AF-S и AF-I (со встроенным моторчиком автофокуса). Другие «минусы»: три точки автофокуса (хотя я уже смирился с этим на Olympus E-420), отсутствие брекетинга экспозиции и фиксированный шаг изменения в 1/3 EV, отсутствие верхнего дисплея. Общим у D40 и D50 являются шестимегапиксельная матрица и 420 сегментный датчик экспозамера.

В плюсах: очень удобное настраиваемое Auto ISO (выбор максимального ISO/выдержки), 95% 0,8х видоискатель, 420 сегментный датчик экспозамера, удобный пользовательский интерфейс и, конечно, компактность – аккуратный небольшой корпус.

Nikon D3000 — проба пера (обзор/тест)

Ну вот уже две недели камера Nikon D3000 «живет» в моей квартире. Появление было интересным — тестовые камеры обычно лежат у меня не в шкафу, а на диване во второй комнате, где мы только работаем. Мне так как-то удобнее — все сразу под рукой. Так диван в тот момент был плотно занят камерой Sony A900 с тремя крупными объективами, а рядом лежала моя Nikon D90, которую не успел убрать после праздника города. D3000 с небольшим китовым объективом 18-55 на их фоне смотрелась как-то немного сиротливо — и самая маленькая, и самая младшенькая ))

Ну да A900 быстренько уехала в представительство, продолжая свой путь по рукам фотографов-тестеров, а D90 рассталась на время со своим китом 18-105, отдав его младшей сестре. Ну не полюбил я 18-55 — мне откровенно не хватает его фокусных расстояний, хотя по всем остальным параметрам он вполне неплох. Фото, снятые моими руками с его помощью, можно посмотреть вот здесь и здесь. Ну а в этом материале все фото сняты более комфортным для меня 18-105 VR. Этот объектив тоже официально поставляется с Nikon D3000, поэтому такой мой шаг не является вольностью.

Итак, камера на моих глазах была вынута из свежераспечатанной коробки в представительстве, поэтому даже не пришлось сбрасывать настройки, оставшиеся от предыдущих счастливчиков.

Ибо настроек много, каждый предпочитает что-то свое, и проще начинать с чистого листа, чем гадать, почему получается не совсем так, как хотелось бы.

Заряжаю до упора аккумулятор — и вперед!

Первые впечатления от камеры я получил еще на прессконференции, во время ее анонса. Все уже полностью привычно и удобно после D5000, те же 11 точек фокусировки и так же не хватает кнопок и колес управления после D90 ))

Но дисплейчик мне понравился все же больше на D3000, чем на D5000. Поворотность лично мне не особо интересна, а вот если он побольше, и картинку лучше показывает — это нравится.

Но видел уже фотографии коллеги, купившего себе D5000, которые без поворотного экранчика снять было по крайней мере затруднительно, если вообще возможно. Так что…

Хотя все равно до экранов D90/D300 с их 920’000 точками младшие явно не дотягивают (230’000).

Все же остальное в настройках, кроме режима «Гид» (Guide) — практически такое же. Кратко о «Гиде» я уже писал в предыдущей статье, здесь же не буду особо о нем говорить — попробовал, работает, новичку явно поможет очень серьезно. Все, как и обещано, понятно — что будет, зачем…

Мне же он был явно тесен, поэтому, попробовав, убедился в полной работоспособности, полезности и… перешел на ручные режимы :о))

Так уж получилось, что практически самыми первыми кадрами были вот эти:

За этим бравым Нижним чином 2-й роты Лейб-Гвардии Семёновского полка я охотился уже давно — все никак по времени не получалось… А вот тут как раз и получилось ))

Что можно сказать об этих кадрах — время суток было более чем не портретное, жесткие черные тени, глаз совсем не видно, яркие блики на коже… Первое впечатление было: «Полный провал!»

Ну да поставил на компьютер новую версию никоновского ViewNX, который как раз сделан под D3000, немного поколдовал в совсем простых и доступных любому любителю режимах — и все стало очень даже приемлемым! Аналогичный бесплатный софт других производителей, которым уже пользовался, не обладает такой простой гибкостью при работе с цветом кожи. Во всяком случае, я пока не добрался до такого места, где это у них есть ))

Идем дальше — камера самая младшенькая, с простым и понятным управлением. И — маленькая, легкая даже с объективом 18-105. Так и напрашивается — женская!

Так давайте займемся классическими женскими сюжетами:

Время съемки — вечер, седьмой час, солнышко вроде яркое, но на самом деле освещения даже в легкой тени уже совсем недостаточно. Проходится поднимать ISO до значения 800-1600.

А это дает более чем заметный цветовой шум в тенях. На уменьшенном фото девочки на горке это заметно еще не очень, а вот на том, где девочки залезают на постамент — уже видно вовсю.

И еще — прямо перед тестом прочитал в одном из форумов мнение по D3000, что она прямо-таки требует положительной экспокоррекции. Попробовал. Получил следующее — не так уж и требует, скорее — совсем не требует, а вот в светах на этой задранной экспокоррекции, когда освещение недостаточное — начинает немного перевирать оттенки. Посмотрите на оттенки белой кофточки девочки на горке (кадром выше) — эти цветовые наводки нельзя списать только на влияние ярких цветов самой горки. Тут явно уже из-за такой опрометчивой настройки не хватает глубины динамического диапазона матрицы, и поэтому обычная работа по гистограмме — наше все! Немного ниже продолжу рассказ об исследовании влияния экспокоррекции на результат.

А пока еще немного наблюдений там же и тогда же. Посмотрите на этого очаровательного малыша — он снят буквально минут через пять после девочек, но уже с использованием встроенной вспышки.

Хорошо видно, что с цветами и светами кадров все в порядке. Движение фиксируется адекватно, без излишних размазанностей. Шумы надо искать под микроскопом… Но получаем хорошо заметные тени от стреляющей «в лоб» встроенной вспышки + так уже забытые мной «красные глаза». Поэтому совет тем, кто соберется купить эту камеру для повседневных съемок — не пожалейте денег так же и на внешнюю вспышку. При кажущейся излишности этих затрат + дополнительных габаритов получаете ТАААААКОЙ бонус в гибкости реагирования и качестве, что не пожалеете о покупке ни разу. От себя рекомендую не «экономить на спичках» и пытаться взять что-то подешевле от сторонних производителей. Nikon SB-600 — самая правильная покупка для любителя — ее мощности и удобства хватит во всех случаях съемок, а так как камера заранее рассчитана на управление «родными» вспышками и делает это очень хорошо, то всех забот будет установить заряженную вспышку на камеру и не забыть включить, заботясь уже только о том, куда будет идти «выстрел» вспышки, крутя ее «голову» в нужном направлении. Можно взять и Nikon SB-400, но потеряете возможность гибко подсвечивать всегда так, как надо в текущий момент, хотя, если совсем не заморачиваться процессом, это будет вполне приемлемым решением — она и подешевле, и полегче.

Теперь дальше уже не пойдем, а поедем — в Дубну. И продолжим съемки в полностью любительском стиле — как раз в том, под который D3000 и создавалась.

Стандартный портрет «Я на фоне…»

Цветочки — ягодки.

Стандартные же пейзажи. Попытка снимать их в режиме Guide успеха не принесла — в нем не получилось самостоятельно управлять точкой фокусирования, и резкими получались детали ближнего фона, а не то, что было нужно мне.

Вторая фотография — кроп из центра первой. То есть детализация и возможность «дотянуться» у объектива 18-105VR — вполне достаточные.

Так же в классическом запечатлевании всех красот места, где побывал фотограф, не возникло никаких неожиданностей — все, что надо, видно и вполне проработано во всех деталях.

Перейдем к съемке движения.

Движение мальчика поймалось совершенно беспроблемно. Скорость фокусирования оказалась полностью на высоте. Зато несколько удивил уже сам мальчик, на ясном глазу заявлявший, что я занимаюсь полной ерундой, снимая его такой маленькой камерой, да еще и не на «рыбий глаз». Ведь движение можно поймать только с метра-двух, и только фишаем! До сих пор тихо офигеваю от таких громких заявлений. Уж кто ему такого понаговорил — уточнять не стал.

Как видим, собачку, которая перемещалась весьма шустро, пискляво гавкала и пыталась меня напугать, пришлось снимать на высоких ISO. Что вызвало появление нежелательных шумов. Так что и здесь применение внешней вспышки дало бы гораздо более интересный результат.

Немного о возможностях съемки на светлом фоне и в контровом свете:

Давно хотел снять этот самолет, да все никак не приезжалось в Дубну с зеркалкой. И вот состоялось. Кадры доработаны минимально — средствами все того же ViewNX, одним движением сбалансированы света и тени. И мы понимаем, что кадры «Ил2 спереди» и «Ил2 справа» снимались в контровом свете и первоначально все было достаточно черненькое…

Кадры «Ил2 слева» (самый первый кадр) и «Вооружение под крылом» получились сами — там со светом все удачно сразу. Так что никоновский софт и привычка снимать только в режиме NEF + JPEG делают свое благое дело — позволяют любому фотографу, даже если он совсем начинающий, «вытащить» довольно сложные ситуации, практически не тратя времени и сил на сложную доработку.

Ну а табличку поместил, потому что не смог по другому. Почитайте. Снимите шляпы перед героями. И перед теми, кто все это потом спас и поставил нам на память.

* * *

Ну а теперь чисто фотографические разговоры.

Вернемся к тем рассуждениям об обязательной положительной экспокоррекции в D3000. Специально снял четыре раза сюжет с весьма заметными перепадами освещенности, требующими чистой настройки:

Использовал, соответственно, экспокоррекцию +0.7, +0.3, 0, -0.3

Насколько можно видеть, все кадры выглядят одинаково. Почему бы? Все просто :о))

На первом при пост-обработке ввел, чтобы получить правильный вид, экспокоррекцию -0.8, на втором -0.4, на третьем -0.1, а вот последний трогать вообще не пришлось — небольшая минусовая экспокоррекция на кадрах с блестящими и яркими (небо) областями является стандартной, и камера все сделала далее сама, отбалансировав света-тени, как надо.

И так-то осторожно отношусь к безаппеляционным заявлениям «гуру», не подтверждающим делом свое право судить, но тут было интересно, так как в D5000 как раз положительная экспокоррекция оказалась обязательной, но это я увидел там по первым же кадрам и использовал далее во всех съемках.

* * *

Следующий шаг — можно ли использовать Nikon D3000 как репортажную камеру?

Как раз меня пригласили на весьма любопытную прессконференцию. И я пошел на это мероприятие с фотоаппаратами, захватив еще и свою D90.

Первые кадры сняты D3000, вторые — D90. Везде объектив 18-105 и вспышка SB-600 со светорассеивающим баунсером.

Здесь — так же, только кадры идут по три, верхние сняты D3000, нижние — D90.

Настраиваться на D3000 было заметно сложнее, чем на D90, количество технического брака также было обратно пропорционально стоимости камер. Оно и понятно — гораздо более продвинутая матрица D90 срабатывала в сложных условиях галогенок разных оттенков заметно точнее и аккуратнее, заметно меньше шумела.

Но! Немного повозившись с D3000, привыкнув к ней — все бы и у меня пошло, как по маслу. Я не увидел в камере ни одной дыры, с которой нельзя было бы справиться аккуратными и понятными настройками. Единственное, что надо учитывать, выбирая между совсем недорогой D3000 и ее более старшими и дорогими сестрами D5000 и D90 — матрица. У нее меньший диапазон рабочих ISO, менее комфортен шаг их переключения, шумы могут быть уже на ISO 400, а на ISO 1600 — гарантированы. Но если вы снимаете в обыденных ситуациях, печатаете в формате не крупнее 20х30 и не испытываете неистребимого желания разглядеть каждый пиксел — D3000 вас порадует практически всегда и везде.

Ну и на закуску — два кадра коллеги, который снимал на той же конференции:

Они сняты D3000, и их я не дорабатывал совсем. Видимо, D3000 разглядела надпись на старшей камере, поднапряглась, и…

Хорошая камера Nikon D3000, мне она понравилась

* * *

По просьбе с другого форума выложил NEF D3000 & D90:

1. D3000 — 1 и 2 («весом» 8.5 Мб каждый»).

2. D90 — 3 и 4 («весом» 9.5 Мб каждый»).

Полежат какое-то время…

Кадры от D3000 «проявлялись» в самой свежей версии ViewNX 1.4 (Exposure Comp., D-Lighting, Tint), получались TIF, которые затем в предыдущей версии Capture NX 2.2.1 (она не понимает NEF by D3000.) только кропались и ресайзились, без всякой другой обработки уже здесь.

Камера Nikon D3000 Kit — Отзывы

Достоинства:
Если рассматривать его как первую зеркалку и как первого проводника в мир фотографии,то он,несомненно,хорош. В эксплуатации прост до смешного,но от этого не проигрывает. Снимает хорошо,но и звезд с неба не хватает,впрочем,за те деньги,которые за него просят,он конечно великолепен,а если уж вы нацепите на него мало-мальски приличный объектив то он и вовсе будет фантастичен. Все в нем удобно и красиво,настройки просты,кнопочки расположены как надо,после пары дней использования пальцы уже интуитивно выполняли все нужные действия. Наличие подсветки доставляет безмерно. Действительно долгоиграющий аккумулятор. Не могу не отметить габариты и вес. Он очень легок и мал,для женских ручек про рай.

Недостатки:
Ребята,хочу заранее предупредить,тушка страшно шумит уже после ISO 400. Объектив,идущий в комплекте с ним,бесполезен в контакте с фотом. Так что лучше немного разоритесь и купите себе сразу нормальный,пусть не очень дорогой,объектив,всем лучше чем запредельно темный кит.. Так же в нем нет моторчика,так что всяким там любителям автофокуса с некоторыми объективами придется не очень легко,но для меня это совершенно не недостаток. Очень напрягает то,что у raw собственное rgb,и что касаемо raw,только в нем снимать и стоит,ибо jpeg это ужасть ужасная. Ну и в завершение: совершенно не скорострелен. Впрочем,это все придирки бывалого юзера,многие этого попросту не заметят.

Комментарий:
И тем не менее я очень рада,что выбрала именно его в качестве своей первой зеркалки,он открыл мне новые горизонты и дал толчок к занятию фото. Стоит отметить,что он выдержал все испытания (огонь,воду и медные трубы:)) с достоинством,и за 2 года использования,после многочисленных падений и ударов,ни разу толком не глюканул,да и корпус выглядит вполне прилично. Работы смотрите тут:http://fotki.yandex.ru/users/dr-lavrentiy/album/197484/http://fotki.yandex.ru/users/dr-lavrentiy/album/197485/http://fotki.yandex.ru/users/dr-lavrentiy/album/197479/http://fotki.yandex.ru/users/dr-lavrentiy/album/197477/

просто добавь Bluetooth? / Фото и видео

На заре эпохи беззеркалок их мало кто воспринимал всерьёз, да и сами производители не позиционировали их как немедленную альтернативу зеркалкам – скорее как промежуточное звено между ними и компактами. Но с тех пор уже много воды утекло, и теперь в наиболее доступном сегменте беззеркалки не то что составляют существенную конкуренцию классическим камерам зеркального типа, а выдавливают их, уничтожая как класс. Например, Pentax не выдержал напора и попросту покинул ультрабюджетный сегмент зеркалок. Но Canon и Nikon ещё держатся. Оба производителя в этом году представили свои самые доступные новинки: Canon EOS 1300D, соответственно, и героя сегодняшнего материала, Nikon D3400.

При первом взгляде на характеристики D3400 найти отличия от предшественника, модели D3300, крайне сложно: сенсор, процессор, модуль фокусировки, видоискатель и дисплей остались без изменений. Бросаются в глаза только уменьшенная масса при прежних габаритах, существенно увеличенная длительность автономной работы при старом процессоре и аккумуляторе, а также модуль Bluetooth.

Технические характеристики, заявленные производителем

Nikon D3400
Сенсор изображения	CMOS-матрица размером 23,5 × 15,6 мм
Эффективное количество точек, Мп	24,2
Формат сохранения изображения	Фотокадр: JPEG (EXIF 2.3, DCF 2.0), RAW 12 бит Видео: MOV (H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding)
Объектив	F Nikon с контактами АФ
Размер кадра в пикселях	Фотокадр: 6000 × 4000, 4496 × 3000, 2992 × 2000 Видео: 1920 × 1080, 1280 × 720
Чувствительность, единиц в ISO-эквиваленте	100 –25600 с шагом 1 EV
Диапазон выдержек, секунд	1/4000–30; Синхронизация скорости работы затвора для вспышки: 1/200
Экспозамер, режимы работы	Замеры в 420 зонах; мульти, точечная, средняя
Экспокоррекция	+ 5 EV с шагом 1/3 ступени
Встроенная вспышка	Ручной и TTL; GN 12 при ISO 100
Автоспуск, с	2, 5, 10, 20; от 1 до 9 экспозиций
Устройство хранения информации	SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
ЖК-дисплей	7,6 см (3,0 дюйма), разрешение 921 тыс. точек
Видоискатель	Зеркальный прямой видоискатель с пентазеркалом с покрытием кадра 95% и увеличением 0,85х
Интерфейсы	HDMI, USB
Дополнительно	Bluetooth
Питание	Литий-ионный аккумулятор EN-EL14а, 8,9 Вт*ч
Габариты, мм	124 × 98 × 75,5
Масса, г	445 (вкл. батарею и карту памяти) 395 (только корпус)

⇡#

Внешний вид и удобство использования

Внешний вид D3400 тоже не особо изменился. На первый взгляд разницу между новинкой и D3300 уловить сложно, но всё же она есть. Например, клавиша спуска теперь не с зеркальной поверхностью, а чёрная матовая; кроме того, на левой боковой поверхности теперь не две, а одна резиновая дверца, причём разъёмов под ней стало меньше. Исчезли разъёмы подключения проводного пульта дистанционного управления, подключения внешнего микрофона, а вдобавок miniUSB лишился функции аналогового ТВ-выхода. И если проводной пульт дистанционного управления и аналоговый ТВ-выход по сути атавизмы, то порт для микрофона вполне мог бы пригодиться в свете того, что D3400 поддерживает запись видео вплоть до 1080/60p, чего конкурирующие зеркалки Canon обеспечить не могут. В любом случае не стоит забывать о стоимости камеры и необходимости разграничения её с семейством Nikon D5xxx. Кроме того, на тыльной панели пропал второй ИК-приёмник сигналов пульта дистанционного управления. Но опять же не стоит забывать, что у Canon EOS 1300D ИК-приёмника нет вовсе, а у EOS 100D он также один.

Габариты корпуса не изменились: как и прежде это небольшая камера, соизмеримая по величине с беззеркалками. А вот масса снизилась, и теперь близка к беззеркальным стандартам. Например, Olympus OM-D E-M10 II и Panasonic Lumix DMC-G7 весят практически столько же, а самая маленькая зеркалка, Canon EOS 100D, даже немного тяжелее. Сборка фотоаппарата качественная, но приятной глазу наклейки с надписью «Made in Japan» тут нет. Бюджетные модели традиционно собираются на тайском заводе компании.

Спереди находится байонет, лампа подсветки автофокуса, приёмник ИК-сигналов пульта ДУ, а также монофонический микрофон.

Сзади над дисплеем установлен видоискатель с регулятором диоптрий. Левее находятся клавиши входа в режим просмотра и основное меню, пара клавиш масштабирования, а также клавиша вызова быстрого меню. Правее дисплея установлены клавиши блокировки автофокуса и автоэкспозиции, диск управления, кнопка перехода в режим LiveView, навипад, а также клавиши выбора режима протяжки и удаления.

Сверху по центру установлена подъёмная вспышка с «горячим башмаком» в основании. Левая часть верхней панели пустует, а справа расположен диск выбора режима работы, системный динамик, клавиши видеозаписи, смены режима отображения дисплея, ввода коррекции экспозиции, а также клавиша спуска затвора с рычажком питания. Снизу находится разъём установки на штатив, а также крышка аккумуляторного отсека.

На левой боковой поверхности мы видим клавишу управления параметрами вспышки и программируемую кнопку. Под резиновой заглушкой скрыты два разъёма – HDMI и USB. Справа же имеется только разъём установки карт памяти типа SD.

⇡#

Дисплей, видоискатель и интерфейс

Видоискатель у камеры прежний – охват 95% поля кадра и увеличение 0,85х. У обоих конкурентов от Canon покрытие кадра аналогичное, а вот коэффициент увеличения различный: 0,87x у EOS 100D и 0,8x у EOS 1300D. В нижней части видоискателя есть сегментный дисплей, на него выводятся основные параметры съёмки и работы камеры. Интенсивность свечения сегментного дисплея зависит от уровня внешнего освещения, поэтому при работе в темноте он не слепит, а при ярком освещении хорошо читается. Однако есть и недоставки: в частности, отсутствие датчика приближения, из-за чего при работе с видоискателем постоянно приходится отключать дисплей вручную. К счастью, забираться в меню для этого не нужно.

Дисплей камеры тоже не изменился: 3 дюйма по диагонали и разрешение 921 тысяча точек. Углы обзора довольно большие, да и запас яркости вполне неплохой, хотя при падении прямых солнечных лучей информация с него читается не очень хорошо. Это мешает при работе с камерой в режиме LiveView, однако для чтения меню интерфейса возможностей дисплея вполне достаточно.

Меню у D3400 простое и понятное, к тому же оно чрезвычайно схоже с графическим интерфейсом предшественника. Основные отличия – это пункты настройки беспроводного соединения, которого мы ещё коснёмся подробнее, а также наличие функций автоматической коррекции искажений объектива и коррекции виньетирования (3 уровня). Отдельного внимания заслуживает встроенный интерактивный учебник, для которого даже есть отдельный пункт на селекторе режимов работы. Учебник весьма наглядный и удобный: например, в пункте описания настройки размытия фона отображается результат установки раскрытия диафрагмы из всего доступного диапазона, который зависит от установленного объектива и фокусного расстояния. То есть если диафрагму физически нельзя раскрыть более определённого значения, то и в учебнике она будет раскрываться только до граничного значения. Очень наглядно. Ниже для ознакомления с графическим интерфейсом камеры приведено несколько снимков экрана.

⇡#

Особенности камеры

Каких-то уникальных или как минимум интересных особенностей у D3400 немного. Конечно, можно отметить режим D-Lighting, который отвечает за программное расширение динамического диапазона, а также коррекцию искажений, но это всё привычные мелочи, которые не привлекают особого внимания. Куда важнее наличие встроенного модуля Bluetooth 4.1 с низким энергопотреблением. Это не Wi-Fi, поэтому скорость и расстояние передачи данных значительно меньше, но и на длительности автономной работы использование этой технологии отражается не слишком существенно. Для работы с камерой на планшет или смартфон необходимо установить приложение SnapBridge. У него достаточно ограничений: iOS или Android версии не ранее 5.0, Bluetooth не ниже версии 4.0, а разрешение дисплея 960 × 540 точек и выше. Кроме того, не поддерживаются процессоры Intel Atom. Режим удалённого управления фотосъёмкой возможен, но лишь при наличии Wi-Fi в камере (т.е. в случае D3400 только при установке карты памяти Eye-Fi), то же самое касается и передачи отснятого видео. Камера может только лишь передавать отснятые фото, отправлять их на почту или в облачное хранилище Nikon. При этом она способна это делать в фоновом режиме с минимальными энергозатратами, вручную отмечать каждый раз передаваемые фотографии не нужно.

К слову, в отзывах на Play Market многие пользователи жалуются на ошибку подключения, пеняя на сырость софта. У нас софт работал нормально. У главного конкурента в лице Canon EOS 1300D встроен более прожорливый модуль Wi-Fi, который пусть и урезали по функциональности относительно старших моделей Canon, но всё же благодаря ему можно управлять съёмкой и загружать на смартфон не только фото, но и видео.

⇡#

Съёмка и впечатления от работы

Мы уже привыкли к тому, что зеркалки при включении питания готовятся к работе практически мгновенно. Однако в случае Nikon D3400 от поворота рычажка питания до спуска затвора (при ручном режиме фокусировки) проходит около трети секунды. Отнюдь не лучший результат для зеркальной камеры, это норма, скорее, для беззеркалок.

В плане серийной съёмки камера осталась на уровне D3300 – всё те же 5 кадров в секунду. Впрочем, и этого достаточно для того, чтобы наголову разбить Canon EOS 1300D, который способен выдать скромные 3 кадра в секунду. Canon EOS 100D чуть шустрее, но тоже проигрывает – 4 кадра в секунду. Однако важна не только и даже не столько скорость, сколько длительность серийной съёмки – это мы и будем измерять.

Для измерения длительности серий использовались две наиболее шустрые карты из тех, что были у нас в наличии. SanDisk Extreme Pro Class 10 UHS-I (U1) с заявленной скоростью записи от 10 до 90 Мбайт/с, а также Kingston SDXC 64GB Class10 UHS-I U3 Ultimate со скоростью 30-80 Мбайт/с. Измерение скорости и длительности серии проводилось в трёх режимах: в формате JPEG с наименьшим сжатием, в формате RAW, RAW+JPEG с наименьшим сжатием. Для всех форматов было установлено максимально доступное разрешение. Фокусировка была переведена в ручной режим, выдержка составляла 1/1000 секунды, а различные программные обработки были отключены. В формате RAW+JPEG камера отсняла скромные 6 кадров, что, впрочем, в два раза больше, чем смогла отснять камера Canon EOS 1300D на практически вдвое меньшей скорости. В RAW – 10 против 4 кадров у конкурента. Однако, не стоит забывать, что D3400 пишет 12-битный RAW, тогда как у Canon EOS 1300D RAW на 14 бит. RAW-файлы у Canon немного тяжелее – 23-35 против 20-30 Мбайт у Nikon D3400.

И наконец, JPEG. Тут бюджетный Nikon, прямо скажем, невероятно радует – 100 кадров. Причём, ограничение в 100 кадров искусственно, и без него камера вполне могла бы снимать серию и дальше. Конкурент от Canon при съёмке в JPEG запнулся уже на 13-м кадре. Тут стоит отметить, что Nikon D3300 при тестировании в JPEG также смог отснять 100 кадров, но из-за меньшей ёмкости буфера в RAW и RAW+JPEG смог без запинки отснять только 7 и 6 кадров соответственно. Так что прогресс есть.

Замер скорости фокусировки проводился при хорошем освещении (1000 люкс в контрольной точке по центру шаблона), в качестве объекта наведения использовался тестовый натюрморт, применяемый при оценке уровня шумов, фокусировка производилась по центральной зоне, перед каждым замером камера наводилась на бесконечность, съёмка производилась с расстояния в один метр. Nikon D3400 был предоставлен на тестирование с новым зум-объективом Nikkor 18-55 mm 1:3.5-5.6G VR. На широком угле автофокус смог справиться с задачей за впечатляющие 0,16 секунды, а в телеположении за 0,14 секунды. Для сравнения: предшественник с объективом Nikkor 18-55 mm 1:3.5-5.6G VR II (несмотря на цифровой индекс данная модель старее) смог справиться с заданием за 0,53 и 0,55 секунды соответственно. Canon EOS 1300D в связке с наиболее дешёвым объективом Canon EF-S 18-55 mm 1:3.5-5.6 III справился с заданием за 0,33 и 0,36 секунды соответственно. Казалось бы, в режиме Live View конкурент от Canon должен был отыграться, но и здесь реванша не вышло. D3400 в данном режиме справился с заданием за 0,24 и 0,66 секунды соответственно. Canon EOS 1300D демонстрирует тут печальные результаты: 2,58 и 3,26 секунды соответственно. В общем, безоговорочная победа Nikon.

В камере используется всё тот же 11-точечный модуль Nikon Multi-CAM 1000. Но стоит отметить, что у Canon EOS 1300D и EOS 100D всего 9 точек фокусировки. Однако датчик крестового типа у всей троицы только лишь один – разумеется, центральный. Для обоих конкурентов от Canon чувствительность автофокуса по центральной точке ограничена значением 0 EV, что исключает корректную работу автофокуса в сумерках и даже при слабом искусственном освещении, из-за чего пользователю приходится часто прибегать к ручной фокусировке. Для Nikon D3400, как, впрочем, и для модели D3300, заявлена предельная чувствительность -1 EV.

Для определения минимального уровня освещённости, необходимого для корректной работы автофокуса, использовалась пара ламп накаливания с плавной регулировкой яркости. Согласно нашей методике результат идёт в зачёт только при корректном срабатывании автофокуса 10 раз подряд. Если же автоматика хоть единожды промахивается, то уровень освещённости повышается. Тестируемый фотоаппарат смог навестись на объекте съёмки при освещённости 0,89 люкс, что приблизительно соответствует заявленной чувствительности автофокуса от -1 EV. Для сравнения: модель Canon EOS 1300D смогла сфокусироваться только при 1,7 люкс (порядка 0 EV), а Nikon D3300 достаточно 1,2 люкс (приблизительно -1 EV). Производитель смог улучшить работу автофокуса при слабом освещении при той же элементной базе. В режиме Live View D3400 здорово опережает конкурентов: ему достаточно всего 1,44 люкс (предшественник смог корректно сфокусироваться только при 3,5 люкс). Canon EOS 1300D для фокусировки в режиме Live View требуется освещённость на уровне 3,3 люкс.

При визировании через видоискатель доступны одноточечный, автоматический и динамический режимы выбора зоны автофокуса, а также режим 3D-слежения. В режиме Live View возможностей чуть больше: автофокус с приоритетом лиц, широкая область, нормальная область и режим ведения объекта, причём два последних режима работают весьма корректно. При ручной фокусировке доступна помощь за счёт увеличения зоны фокусировки в режиме Live View. А вот функции подсветки граней резкости (focus peaking), как и прежде, нет.

Режимы работы стандартны: P/A/S/M + полный автомат. Режимы экспозамера тоже привычны: матричный, центрально-взвешенный и точечный. Коррекция экспозиции осуществляется в пределах -5…+5 EV с шагом в треть ступени. Как уже отмечалось, имеется функция программного расширения динамического диапазона, но настройка активности работы функции, как у старших камер, не предусмотрена. А вот функции брекетинга экспозиции нет, хотя у главного конкурента такая функция имеется. Автоматика камеры работает достаточно корректно в разных условиях освещения, но всё же вытягивает тени в ущерб светлым участкам активнее, нежели Canon EOS 1300D. Особенно данный эффект проявляется при съёмке в пасмурный день с тяжёлыми тучами.

В лабораторных условиях при освещении искусственными источниками экспозамер новинки оказался точнее, чем у предшественника. Например, при освещении лампами дневного света с цветовой температурой 5500 K ошибка составляет всего -0,04 EV, при освещении лампами накаливания ошибка ощутимо больше, но всё же вполне в пределах разумного – до -0,21 EV. Результаты оказались довольно близкими к тому, что показал предшественник (0,06 и -0,28 EV соответственно). Разница в результатах всего сотые доли ступени, этим можно пренебречь. Canon EOS 1300D допустил ошибки 0,12 и 0,04 EV соответственно. Но стоит снова отметить, что ошибки до трети ступени совершенно не критичны, особенно при съёмке в RAW.

Настройки баланса белого, кроме автоматического и ручного режима, включают шесть стандартных предустановок: дневной свет, лампа накаливания, лампы дневного света (7 подрежимов), облачно, вспышка и тень. Все их можно корректировать по осям A-B/G-M. При использовании с освещением лампами дневного света автоматическая установка баланса белого оказалась чрезвычайно точной. Впрочем, предшественнице данный тип ламп также давался довольно легко. Неплохо автоматика показала себя и при естественном освещении, причём при любых погодных условиях. А вот при использовании для освещения ламп накаливания отклонение довольно существенное. Но подобное поведение при данном типе освещения скорее норма, чем исключение.

Для оценки корректности автоматического определения баланса белого использовалась таблица Colorchecker 24. Выбранные источники постоянного света — флуоресцентные лампы с цветовой температурой 5500 K, а также осветители с лампами накаливания. Результаты тестирования приведены ниже.


Автоматический ББ, флуоресцентное освещение 5500 K		Автоматический ББ, освещение лампами накаливания

На изображениях в каждом поле малый внутренний прямоугольник является эталонным цветом, а внутренний квадрат — полученным камерой, но приведённым по яркости и контрасту, внешний квадрат — необработанная область, полученная с камеры. Красные числа обозначают отклонения цвета по шкале S в цветовом пространстве HSV, а синие — в градусах Кельвина [Мередах].

⇡#

Фототесты

Для оценки шумности использовался следующий метод: фотографировалась группа разноцветных объектов со всеми значениями чувствительности в форматах RAW и JPEG с минимальным сжатием. Съёмка тестовой мишени также была проведена с активированным режимом шумоподавления при высоких значениях чувствительности (функция работает на всех значениях чувствительности, но особенно эффект заметен на высоких). Примечательно, что у младшей модели Canon в настройках шумоподавления предусмотрено три уровня активности функции, тогда как у Nikon D3400 шумоподавление может быть либо включено, либо выключено. Кроп-фрагменты создавались в программе Photoshop CC с последующим сохранением в формате JPEG с минимальным коэффициентом сжатия. Тестовые кадры были отсняты с чувствительностью от 100 до 25600 единиц в ISO-эквиваленте.

Тестовый натюрморт

RAW (полноразмерные снимки в формате TIFF)

По ссылке – полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 48 мм, f/11, 1/6 c, ISO 100

По ссылке – полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 48 мм, f/11, 1/13 c, ISO 200

По ссылке – полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 48 мм, f/11, 1/25 c, ISO 400

По ссылке – полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 48 мм, f/11, 1/50 c, ISO 800

По ссылке – полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 48 мм, f/11, 1/100 c, ISO 1600

По ссылке – полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 48 мм, f/11, 1/200 c, ISO 3200

По ссылке – полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 48 мм, f/11, 1/400 c, ISO 6400

По ссылке – полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 48 мм, f/11, 1/800 c, ISO 12800

По ссылке – полноформатный файл с полными метаданными. Метаданные снимка: ЭФР 48 мм, f/11, 1/1600 c, ISO 25600

JPEG. Шумоподавление отключено