Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Nikon d3100 как сделать качественные фотографии: 10 советов, как сделать четкие снимки

Содержание

10 советов, как сделать четкие снимки

Почему снимки должны быть резкими.

Резкость – это одно из основных понятий, характеризующих качество изображения. Чтобы делать качественные в техническом отношении снимки, нужно хорошо знать, что и в каких случаях следует делать. Эти советы помогут вам улучшить фотографии и получить более детализированные изображения.

1. Короткая выдержка

Меньше всего мы хотим получить размытое или смазанное фото. Для того, чтобы избежать шевеленки из-за дрожания рук, нужно устанавливать выдержку в соответствии с простым соотношением. Выдержка должна быть не длиннее, чем обратная величина фокусного расстояния. Например, если фокусное расстояние объектива 30 мм, то выдержку должна быть 1/30 с или короче. При более длинной выдержке вы рискуете получить смазанное изображение. Однако это правило справедливо для полнокадровых камер. Если размер матрицы меньше полного кадра, то нужно укоротить выдержку на коэффициент кроп-фактора, то есть примерно до 1/45 с.

Если вам сложно удерживать камеру неподвижно, я предлагаю воспользоваться режимом серийной съемки и выбрать среднее изображение с наибольшей резкостью.

2. Использование штатива

Если использовать короткую выдержку невозможно, а объект съемки неподвижен, то лучше использовать штатив. Хороший штатив придает полную неподвижность камере и шансы сделать резкий снимок значительно возрастают.

3. Фокусируйтесь правильно

Есть 2 способа сделать это. Во-первых, выбирать точки автофокуса самому или использовать блокировку фокуса. Это также поможет, если вы хотите использовать малую глубину резкости. При съемке портрета фокус следует наводить на глаза, так как это самая важная часть портрета.

При съемке со штатива я переключаю камеру в режим Live View, даю 10-кратное увеличение и навожусь на резкость вручную. Таким образом я точно знаю, где будет резкость.

4. Используйте хороший объектив

Качество фотографий также определяется качеством объектива, через который проходит свет к матрице. Когда вы покупаете свой первый фотоаппарат, я рекомендую приобрести для начала недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Вы сразу увидите, насколько улучшится качество изображения. Фикс-объективы не могут изменять фокусное расстояние. Поэтому вам придется перемещаться самому, чтобы изменить масштаб изображения. Я рекомендую объективы 50 мм или 35 мм f/1.8, которые можно приобрести менее чем за 150$.

5. Держите линзы объектива чистыми.

Даже самый хороший объектив не даст качественного изображения, если линзы его загрязнены. Проверяйте объектив каждый день, при необходимости протирайте. Поставьте на объектив защитный фильтр.

Примечание переводчика: рекомендую протирать объектив как можно реже. Лучше сдувать пыль специальной грушей, при необходимости смахивать также специально предназначенной для этого кисточкой. Для чистки загрязненного объектива воспользуйтесь карандашом Lenspen

.

6. Используйте объектив со стабилизатором изображения.

Если в вашем объективе есть система стабилизации изображения – включите ее. Это позволит вам снимать на более длинных выдержках и более узких диафрагмах. Если вы используете штатив, то отключите стабилизатор, так как это может ухудшить качество ваших снимков.

7. Используйте рабочее ISO.

Рабочим ISO называется то, при котором на изображении меньше всего шума. Установите наименее возможное для вашей камеры ISO, как правило это 100 – 200. Я уже упоминал, что чем меньше ISO, тем меньше шума. Если вы хотите иметь действительно чистые, четкие фотографии, то нужно воспользоваться этим советом.

8. Найдите наиболее резкие значения диафрагмы вашего объектива.

Наиболее вероятно, что этими значениями будут f/8 – f/11. Использование открытой диафрагмы дает малую глубину резкости, но и смягчает изображение. Когда вы начнете постепенно прикрывать диафрагму, то, добравшись до f/8, увидите, насколько резче стали детали, но при этом конечно и увеличится глубина резко изображаемого пространства.

9. Использование света

Чем больше света – тем лучше. Когда я не могу использовать дневной свет, но хочу получить резкие фотографии – я использую съемку со вспышкой в отраженном свете от стен или потолка или отказываюсь от нее, если есть хороший натуральный свет. Освещение имеет большое значение для фотографии. На фото ниже солнце расположено позади ягод, и я использовал заполняющую вспышку. Иначе ягоды получились бы темным силуэтом.

10. Снимайте в формате RAW.

Съемка в RAW имеет множество преимуществ. Одним из них является то, что вы можете настроить многие параметры уже после съемки. Одним из таких параметров является резкость. Когда резкость повышена в меру, это идет на пользу изображению. Однако, избегайте чрезмерного повышения резкости, так называемого перешарпа. На фотографии с чрезмерно повышенной резкостью смотреть не слишком-то приятно.

Удачных Вам снимков!

▲Размытые снимки в камере Nikon? Как делать резкие снимки в камерах Nikon d5000, 5100, 5200, Nikon d3000, 3100, 3200

Многие фотографы, особенно начинающие, сталкиваются с одной проблемой — нехватка резкости на снимках. Конечно такая проблема обычно возникает у тех, кто решил сэкономить и купил недорогую зеркальную камеру типа Nikon d5100, 5200 или Nikon d3100, 3200 с китовым объективом. Обычно китовый объективы бывают 2-х видов 18-55mm или 18-105mm. Также иногда в некоторые комплекты могут впихнуть и 55-200mm. Все эти объективы за свои деньги неплохие, но для того, чтобы получить от зеркальной камеры максимум их недостаточно.

Почему же фотографии не резкие

Может быть несколько причин нерезких и слегка замыленных фотографий. Многие фотографы любители грешат на свое неумение снимать, но как правило умение тут не причем.

1. Неточная автофокусировка

На самом деле резкие фото могут не получатся по причине постоянных промахов автофокуса (иногда конечно же причина может быть и в кривых руках фотографа, но обычно в любительских камерах стоит такой вид автофокусировки, что промахивается он не редко). Система автофокусировки в режиме AUTO самостоятельно выбирает точки для фокусировки, и они не всегда совпадают с тем, как кадр видит фотограф.

Я обычно не использую автоматический режим, а снимаю при дневном освещении в режиме A, а в настройках автофокуса стоит режим зоны “Одна точка”. При съемке я в начале фокусируюсь на объекте (очень часто это лицо, при этом наводить фокус нужно на контрастную часть объекта, на лице это может быть на глаз например, или губы) после чего я кадрирую снимок как мне угодно и спускаю затвор.

Еще один важный момент относительно фокусировки. Если вы хотите больше попадать в фокус, то вам необходимо понять теория фокусировки. Просто говоря правильное расстояние от камеры до объекта является залогом резких снимков, поэтому после наведения автофокуса ни в коем случае не отдаляйтесь и не приближайтесь к объекту съемки.

Советы по наведению фокуса:
  1. Используйте режим зоны автофокуса “Одна точка”.
  2. Наводите фокус на контрастную часть объекта (чтобы автофокус смог зацепится за нужный объект) после чего можно повернуть камеру в то положение, в котором вы хотели сделать кадр.
  3. После наведения автофокуса (обычно подтверждается звуковым сигналом “Бип”) не смещайтесь к объекту ближе или дальше.

Ниже пример фотографии, в которой фокус где-то перед лицом малыша. В кропе 100% (нижнее фото) очень хорошо видно, что лицо и глаза ребенка не в фокусе и снимок кажется размытым.

Неточный автофокус. Кроп 100%

Сбой работы камеры или объектива при фокусировке

Лично у меня был случай после покупки камеры Nikon d90, когда камера наводила фокус перед объектом съемки.

К примеру, лицо на снимках оказывалось размытым. Слава Богу эту проблему я решил при помощи специальной программы для сервисных центров (все делала на свой страх и риск, и мне повезло=)). Подобные проблемы бывают как у камер, так и у объективов. Чтобы обнаружить данную проблему нужно сделать тестовые снимки специальной мишени, если там обнаружен сбой автофокусировки (фронтфокус – перед объектом, бекфокус – за объектом), то делаем еще следующее. Чтобы узнать сбоит камера или объектив делаем пробный кадр в режиме live view, если в этом режиме все хорошо, то проблема в камере, если же в этом режиме есть неточности в автофокусировке, то проблема в объективе.

А вот как выглядит бэкфокус на специальной мишени. В зоне резкости должен быть ноль, а по факту отметки которые дальше.

2. Низкое качество объектива

Недорогие китовские объективы не отличаются высоким качеством картинки, кроме этого все они еще и темные (диафрагма в данных объективах как правило f3,5-5,6, в лучших случаях f3,5-4,5). В чем заключается низкое качество объективов. Например объектив nikon 18-55mm на открытой диафрагме почти на всех фокусных расстояниях показывает очень низкое качество детализации по краям кадра, то есть, если объект съемки немного не в центре у него есть шанс быть размытым. Так же начиная с 35mm и больше, качество детализации остается не на самом высоком уровне (для любительских снимков этой детализации достаточно с головой, но если вы очень требовательны, то вы заметите разницу).

3. Высокое ISO и шевеленка

Так же не стоит забывать про такой фактор как высокое значение ISO. При высоких ISO (для большинства камер это 1000 и выше), изображение снимков заметно замыливается. Что бы этого избежать, нужно в помещении почти всегда снимать со вспышкой. На улице так же желательно настраивать камеру так, что бы показатели ISO были максимально низкими от 100 и до 800. Но при съемке без вспышки появляется еще одна проблема — шевеленка. Шевеленка появляется на длинных выдержках, грубо говоря длиннее 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 и т.

д.). Для поддержания выдержки на коротком уровне иногда приходится поднимать ISO, поэтому в данной ситуации задача фотографа либо сбалансировать снимки, либо включить Auto режим .

Вот пример снимка с высоким ISO. Дабы не было шевеленки из-за длинной выдержки, мне пришлось в пасмурную погоду увеличить ISO до 1250. Конечно же как результат я получил уменьшение детализации снимка (смотреть ниже кроп 100%), как результат фото не смазано.

Фото с высоким ISO – 1250

А вот как меняется детализация снимка с различными значениями ISO

Для увеличения кликните на изображение.

Как выжать из китового объектива больше качества

Частично спасает от излишнего замыливания снимков закрытие диафрагмы при съемке, хотя бы на несколько значений от минимальных, например там где минимум f3,5 можно делать f4,5 или f5,0, там где f5,6 там закрывать до f6,3 или f7,1. Так же нужно понимать, что в каждом объективе есть те фокусные расстояния на которых объектив более резкий и это может зависеть именно от особенности именно вашего экземпляра. Например мой nikon 18-70 f3.5-4.5 очень резкий на фокусных от 35 и до 60, что позволяется снимать им отличные портреты. Находя в своем объективы сильные стороны можно немного улучшить качество снимков.

Недорогие аксессуары для фото на Aliexpress.

Ссылка в тему: Обзор объектива Nikon 35mm f1,8

Как я уже писал, даже китовые объективы обладают приличной детализацией. Если вы хотите увидеть на снимке каждую ресничку, то для этого сделайте портрет, на котором лицо будет занимать треть или четверть кадра, если фокус будет наведен точно, то все должно получится. Снимая же общие фотографии получить детализацию мелких объектов сложно.

Также не ленитесь обрабатывать свои фотографии в специальных программах на подобии Lightroom, смотрите тут инструкцию по несложной обработке. Подобные программы позволяют частично увеличить резкость снимков, снизить шумы матрицы, и доработать массу других недочетов, которые есть почти в каждой фотографии.

Более кардинальным решением проблемы нерезких снимков в любительски камерах Nikon (Nikon d5100, d5200 или d3100, d3200) будет покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием, на рынке хватает недорогих и неплохих моделей, они так же отличаются хорошей светосилой f1.8, 2.0, 2.8. Например можно купить как широкоугольный объектив 24mm так и объектив со средней дальностью 35 или 50mm, бывают и дальнобойные объективы фиксы, но для повседневной съемки любительской камерой лучше не покупать больше 35 или 50mm.

P.S. Кстати, для любителей экспериментов так же могу посоветовать поснимать советскими объективами типа Helios, они так же обладают очень высокими показателями детализации, но не имеют автофокусировки и поэтому не пригодны для съемки подвижных объектов.

Оцени пост!

Loading…

Статьи по теме

Никон д3100 подробная инструкция настройки фотоаппарата

Здравствуйте, читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Бывает непросто разобраться в собственной фототехнике. Если вы приобрели фотоаппарат, обязательным для успешной работы с ним, является знакомство с руководством. Сегодня мы рассмотрим конкретный пример: Никон д3100 подробная инструкция настройки. Советы ниже будут полезны пользователям имеющих фотоаппарат Nikon D3100, а также всей модели Никон из разряда бюджетных зеркалок.

Ниже представлены главные настройки, на которые следует обращать внимание новичкам, а также важные советы.

Важно! Обязательно, не смотря не на что, ознакомьтесь внимательно со своей инструкцией к фотокамере!

Если вам нужно, можете скачать подробную инструкцию Никон д3100, которая идет в комплекте к фотоаппарату на русском языке. Это новая версия инструкции, взятая с официального сайта Nikon.

О безопасности и особенности эксплуатации

Данный раздел будет посвящен довольно тривиальным правилам, тем не менее которым стоит неукоснительно следовать. Прежде всего, от их выполнения зависит дальнейшая работа и срок службы вашей фотокамеры. Вот, что совсем не любит ваша камера:

  • Слишком высокая и низкая температура, резкие перепады. Считается, что Никон д3100 может работать максимум при +50 и -10 градусах. По собственному опыту могу сказать, если некоторые пользователи любят снимать зимой, то техника вполне выдержит и -20, -25. При этом она будет быстро разряжаться и, весьма вероятно, притормаживать, но на определенное время ее хватит.
  • Большая влажность создает ненужный конденсат. Собственно, пыль тоже вредна для фотоаппарата. Иногда приходится не только от нее протирать стекло и корпус техники, но и делать более глубокую внутреннюю чистку. Старайтесь не менять объектив в пыльную погоду и под дождем фотографировать тоже не желательно.
  • Оборудование с выраженным электрическим и магнитным излучением может вывести технику из строя.
  • Механические повреждения любого характера, чрезмерная тряска и т.д.
  • Съемка против солнца: белые пятна и снижение чувствительности матрицы – вот последствия долгого направления объектива на солнце или яркий свет.
  • Извлечение батареи и отключение от питания во включенном состоянии. Этого никогда не следует делать! Если вы хотите сохранить все файлы в целости, а электронные схемы в нормальном, рабочем состоянии.
  • Извлечении карты памяти не выключив фотоаппарат, так же может привести к потере фотографий.

Камера нуждается в бережном отношении, поэтому не забывайте очищать стекло специальным карандашом или мягкой специальной тканью (такие я брал на Aliexpress). Также не оставляйте ее где попало, лучше приобретите фотосумку для хранения и переноски.

Начало работы с фотоаппаратом Nikon

Есть несколько технических моментов, которые хотелось бы озвучить вначале, еще до темы съемок. Подготовка фотоаппарата:

  1. Зарядить аккумулятор и вставить его в камеру как обязательное действие!
  2. Купить и вставить карту памяти. Флешка – хранитель фото, поэтому без нее фотографировать просто невозможно. Выбирайте качественную, не экономьте на ней. По объему они могут быть разные: 8-16 Гб, на мой взгляд, отлично подойдет. Более подробно о картах памяти, можете ознакомиться в статье — Какую карту памяти выбрать для зеркального фотоаппарата.
  3. Включите на объективе уменьшение вибраций. Вы наверняка будете снимать с рук, а отсюда не избежать легкой вибрации. Аппарат в энной степени способен сам ее приглушить.
  4. Выбор формата изображения. Сразу следует уточнить, что формат и, следовательно, размер фотографии можно выбрать любой. Вопрос в другом – какой лучше? И единственным вариантом для тех, кто хочет иметь отличные по качеству и возможностям дальнейшей коррекции кадры, является RAW. Его большие размеры абсолютно оправданы, ведь он сохраняется максимально полную информацию о каждом снимке. Конечно, если вам важнее, чтобы на флешку влезло много фото, а обработка – это еще темный лес, то JPEG создан для вас.

Организация процесса съемки

Вот мы и подошли к самому интересному – фотографированию! Фотоаппарат в руках, приступим к настройкам.

  1. Фокусировка. Еще до основных параметров, нужно определиться с фокусировкой: ручную мы выбираем, если снимаем конкретный объект и знаем, что должно быть в фокусе; при авто мы доверяем это решение технике. В автоматической фокусировке можно выбрать зоны фокусировки: 1-точечную, динамический выбор и автоматический выбор. Лично в большинстве случаях пользуюсь одноточечной фокусировкой, при этом я имею полный контроль над фокусом.
  2. Опция Picture Control. В меню съемок можно найти многие полезные функции, и одна из них – настройка режима, в котором мы можем существенно улучшить показатели насыщенности, яркости, контраста и т.д. на картинке. Снимаете пейзаж – выберите пейзаж или насыщенный, портрет – портрет или нейтральный, а можно и попрактиковаться в черно-белой съемке, тогда подойдет монохромный стиль.
  3. Диафрагма отвечает за то, какой пучок света проникнет в камеру – широкий или узкий. Она регулирует область резкости и нерезкости в кадре. Как только мы увеличиваем ее значение f, сразу же света становится меньше, но все запечатленные на снимке объекты четкие; если значение маленькое, а диафрагма, соответственно, открыта, то снимок хорошо освещен, но хорошо видим мы не так много вещей. Например, для съемок одного человека и красивого размытия фона f может быть 3.5, 2.8, а для охвата большего числа лиц или всего пейзажа оптимален показатель от 7.1 или 8.
  4. Выдержка – то количество секунд, в ходе которого на матрицу воздействует свет. Она также влияет на световые характеристики фотографии: делая ее короче, снимок экспонируется меньше по времени, может получиться темным. При съемке днем выдержка обычно небольшая – 1/250, 1/400, даже 1/1000 и далее. С помощью выдержки можно работать с движением, то есть “останавливать” его на снимке или же размывать. В первом случае нужна короткая выдержка (от 1/1000), во втором – длинная (1/50, /20, 2 секунды и т.д.).
  5. ISO – чувствительность к свету. На улице, безоблачным днем не стоит ее зря повышать. Выставив показатель на 100, Вы получите отличный кадр. Чуть становится темнее, спускаются сумерки – 200 или 400. В помещении иногда приходится увеличивать и до 1600. Хотя это не самый лучший выход из положения, так как из-за высокого ИСО фото будут зашумленными.
  6. Баланс белого – четвертая настройка. Весьма существенная, так как отражает все цвета и оттенки на снимке. Выставленный неверно баланс может сильно исказить в цветовом отношении сюжет и вашу задумку. При том настроить его – дело несложное. Выходите на улицу и смотрите: светит солнце – значит значок “солнечный день”, солнце прячется за облака – “облачность”, снимаете в помещении – “лампы накаливания”, используйте вспышку – значок, напоминающий молнию, “со вспышкой” и т.д.

Если же фотографировать в формате RAW, то о балансе белого можно не беспокоиться, ее можно с легкость исправить в фоторедакторе, например, Lightroom, чем пользуюсь я многие фотографы.

И напоследок, вам хочется дать один совет, не снимайте в режиме «авто», ток вы точно ничему не научитесь. Выберите один из творческих режимов, приоритет выдержки (S) или приоритет диафрагмы (A). Фотографировать на ручном режиме (M), на начальном этапе развития, лучше не стоит, а то можно запутаться в настройках.

Программный режим (P), так же может быть весьма полезным в некоторых случаях. Например, увидели хороший кадр, а времени выставлять настройки нет, так как момент можно упустить, самое время воспользоваться данным режимом.

Если в своей статье я вас убедил, что RAW формат, это действительно хорошо, то стоит задуматься, над таким фотопомощником, как Lightroom. Я хочу вам порекомендовать, очень хороший видео курс, который улучшит ваши фотографии после съемки, во много раз и это не сказки. Этот курс называется «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа».

Еще, если вы хотите улучшить свои знания о зеркальном фотоаппарате, и уловить все возможные функции, а также выставлять все настройки правильно, тогда видео курс — «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» именно то, что вы искали. После его изучения, вы поймете, что не так уж и сложна зеркальная фотокамера. Саморазвивайтесь и будет вам результат!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей камеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей камеры зеркальной NIKON.

На этом, я говорю вам пока. До следующей встречи на моем блоге! Читайте и практикуйтесь. Не забывайте подписываться и делиться!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Как снимать без вспышки при слабом освещении

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки. 

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой  запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера  во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы  сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Ночная фотография

 Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки – значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно – «построил кадр и нажал на кнопку» – то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO)

Праздничный фейерверк

20 секунд

f/11

100

Аттракционы

15 секунд

f/16

100

Дорожный траффик

30 секунд

f/22

100

Футбол на стадионе

1/125 секунды

f/4

1250

Вспышка молнии

В режиме «Bulb»

f/11

100

Выступление на сцене

1/60 секунды

f/4

400

Рок-концерт

1/125 секунды

f/4

800

Подсвеченный собор

4 секунды

f/16

100

Полнолуние

1/250 секунды

f/8

100

Пейзаж, залитый лунным светом

4 минуты

f/5,6

100

Небосвод в сумерки

1/30 секунды

f/5,6

100

Ночной небосвод

15 секунд

f/5,6

100

 

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ – выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки – 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, как пользоваться режимом «Bulb»). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика – на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии – настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой – нормально экспонированной – без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются – изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум – ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора – цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум – ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого.

В стандартном режиме (автоматический баланс белого – «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать – установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём – указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно – задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon. Настройка камер других производителей может немного отличаться.

  1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
  2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
  3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» – обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ – фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой – ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

 Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить режим медленной синхронизации на цифровых зеркальных фотоаппаратах Nikon, установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Автор статьи: J. Meyer

Советы начинающим фотографам : alexey_soloviev — LiveJournal

Решил сделать топик с полезными советами, который будет интересен начинающим (и возможно «продолжающим») фотографам.


1) Выбор зеркальной камеры
2) Подготовка к съёмке
3) Сортировка отснятого материала
4) Пост-обработка отсортированного материала


Итак, Вы надумали стать «фотографом» и приобрести зеркальную камеру. Встанет вопрос (который уже обсуждался на Интернете миллион раз) — «какую камеру мне купить?«

1) Выбор зеркальной камеры

Как-то так сложилось, что на рынке зеркальных камер есть два лидера, между которыми идёт постоянная конкуренция — это компании Nikon и Canon. На мой взгляд камеры других производителей отстают от этих двух лидеров и тут рассматриваться не будут.

Зеркальные камеры можно разделить на 4 группы:
Группа 1 — камеры для «начинающих»
Группа 2 — камеры для «продолжающих»
Группа 3 — камеры для «продвинутых»
Группа 4 — полу- и профессиональные камеры

Последняя группа камер — полноформатные (у которых размер сенсора 36х24мм), первые три группы — так называемые «кропнутые» камеры (размер сенсора у которых примерно в полтора раза меньше). Полноформатные камеры дорогие (от $2.000 и выше) и в качестве первой зеркалки не стоит их покупать. Так же я бы не советовал покупать камеры из первой группы (для «начинающих»), так как её возможностей перестанет хватать через год использования.

Думаю минимум надо ориентироваться на камеры второй группы, а если позволяет бюджет, то в качестве первой зеркалки можно взять камеру из третей группы — возможностей такой камеры Вам хватит на долго!

Есть такая компания, DxMark, которая проводит тестирование всех цифровых камер на предмет «качества» матрицы (сенсора), включая её работу на высоких ISO, цветопередачу и динамический диапазон. Все камеры (или точнее их матрицы) имеют свой рейтинг и полную таблицу этого рейтинга можно посмотреть тут: http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Ratings/List-view. «Любители» камер Canon склонны сомневаться в объективности этих тестов, утверждая, что Nikon является «спонсором» DxMark‘a, но я не вижу причин не доверять этому рейтингу.

Далее приведу список камер в группах вместе с их рейтингом по оценки DxMark‘a по состоянию на 14 Марта 2014 года.
Примечание: чем ниже цифра рейтинга, тем лучше (т.е. рейтинг «1» означает, что камера стоит на первом месте)

Группа 1:
Nikon D3100 (рейтинг 105), либо Nikon D3200 (рейтинг 29), либо новая модель Nikon D3300 (рейтинг 26)
Canon 1000D (рейтинг 152), либо новая модель Canon 1100D (рейтинг 147)

Группа 2:
Nikon D5100 (рейтинг 39), либо Nikon D5200 (рейтинг 18), либо новая модель Nikon D5300 (рейтинг 20)
Canon 600D (рейтинг 125), либо Canon 650D (рейтинг 149), либо новая модель Canon 700D (рейтинг 153), либо более старшая модель Canon 60D (рейтинг 114), либо новая модель Canon 70D (рейтинг 99)

Группа 3:
Nikon D7000 (рейтинг 36), либо новая модель Nikon D7100 (рейтинг 19)
Canon 7D (рейтинг 117), либо … либо всё, Canon в этой группе больше ничего не предлагает.

Группа 4:
Nikon D610 (рейтинг 5), либо старшая модель Nikon D800E/D800 (рейтинг 1-3), либо более дорогая Nikon D3X (рейтинг 15), или флагман Nikon D4 (рейтинг 11), или его одновлённая версия Nikon D4s (рейтинг 13)
Canon 6D (рейтинг 27), либо старшая модель Canon 5D Mark II/III (рейтинг 41, 30), либо более дорогая Canon 1Ds Mark III (рейтинг 34), или флагман Canon 1Dx (рейтинг 26)

[Тот же список по состоянию на 28 Марта 2013 года]
Далее приведу список камер в группах вместе с их рейтингом по оценки DxMark‘a по состоянию на 28 Марта 2013 года.

Группа 1:
Nikon D3100 (рейтинг 74), либо новая модель Nikon D3200 (рейтинг 21)
Canon 1000D (рейтинг 118), либо новая модель Canon 1100D (рейтинг 113)

Группа 2:
Nikon D5100 (рейтинг 29), либо новая модель Nikon D5200 (рейтинг 12)
Canon 600D (рейтинг 92), либо новая модель Canon 650D (рейтинг 115), либо более старшая модель Canon 60D (рейтинг 82)

Группа 3:
Nikon D7000 (рейтинг 25), либо новая модель Nikon D7100 (рейтинг 13)
Canon 7D (рейтинг 85), либо … либо всё, Canon в этой группе больше ничего не предлагает.

Группа 4:
Nikon D600 (рейтинг 3), либо старшая модель Nikon D800E/D800 (рейтинг 1-2), либо более дорогая Nikon D3X (рейтинг 9), или флагман Nikon D4 (рейтинг 6)
Canon 6D (рейтинг 19), либо старшая модель Canon 5D Mark II / III (рейтинг 30, 22), либо более дорогая Canon 1Ds Mark III (рейтинг 26), или флагман Canon 1Dx (рейтинг 18)

Один взгляд на рейтинг сенсоров показывает значительное преимущество камер Nikon во всех группах … однако у обоих конкурентов есть как плюсы, так и минусы. Прежде чем покупать ту или иную модель, почитайте обзоры и отзывы по ней. Всё легко ищется на Гугле.

Камеры можно купить либо без объектива (только «тушку»), либо с объективом («кит» (от англ. «kit» — «комплект»)). Часто в комплекте идут самые простые объективы (например 18-55 mm). Очень советую потратить чуть больше денег, но взять с более качественным стеклом. Ну а выбор объектива зависит от того, что Вы собираетесь снимать. Если нужен не дорогой универсальный объектив на все случаи жизни, то для кропнутых камер лучше взять что-нить вроде EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS для Canon (искать ещё) и 18-200mm VR II f/3.5-5.6 для Nikon (искать ещё)

Будем считать, что на этом этапе Вы выбрали и купили себе понравившуюся камеру.



2) Подготовка к съёмке

Вторым действием после покупки камеры станет съёмка. Самое последнее, что можно сделать, купив зеркальную камеру, это пользоваться Автоматическим режимом съёмки. Поэтому будет очень хорошо, если Вы научитесь пользоваться так называемыми «творческими» режимами съёмки — «Приоритет диафрагмы» (A у Nikon’a или Av у Canon’a ), «Приоритет выдержки» (S у Nikon’a или Tv у Canon’a ) и «Ручной режим» (M).

Совсем не помешает прочитать Руководство Пользователя к приобретённой камере и желательно прочитать несколько книг по теории фотографии и композиции. Большая подборка книг расположена здесь — Книги и обучающие Видео по Фотографии … постарайтесь прочитать хотя бы первые 2-3 книги и по возможности и наличии свободного времени — все остальные, представленные на той страничке.

Далее несколько общих советов при съёмки:

1) Старайтесь снимать такие кадры, которые будут интересны кому-то ещё, кроме Вас и Ваших родственников (например «Я возле пальмы» будет хорошим добавлением в семейный альбом, но не более того).
2) Прежде чем нажать на спуск, старайтесь обратить внимание на передний, средний и задний план – в кадре не должно быть ничего лишнего (случайные предметы, прохожие, мусор, деревья и столбы, «растущие» из головы того, кого Вы фотографируете).
3) Обращайте внимание на горизонтальное или вертикальное расположение камеры, это позволит уменьшить количество кадров с «заваленным горизонтом» (когда горизонтальные или вертикальные линии имеют «завал»)
4) Если будете делать несколько кадров, то будет больше шансов выбрать наиболее удачный.
5) Если Вам нужно успеть запечатлеть движение, то фотографируйте в режиме приоритета выдержки, в большинстве остальных случаях можно снимать в режиме приоритета диафрагмы.

Коротко хотел бы раскрыть последний пункт и вкратце объяснить как работают эти режимы.

Приоритет выдержки — выдержка выставляется в ручную, а значение диафрагмы автоматически «подсчитывается» камерой. Приоритет диафрагмы — наоборот, значение диафрагмы выставляется вручную, а выдержка «подсчитывается» камерой. В ручном режиме съёмки все параметры выставляются вручную.

Чем короче выдержка (1/500 сек — 1/4000 сек), тем быстрей скорость затвора, тем сильней получиться «заморозить» движение.
Чем меньше значение диафрагмы (f/1.4 — f/1.8), тем сильней она открыта, тем размытей будет задний фон. И наоборот, если нужно, чтобы передний и задний план были чёткими, то диафрагму надо прикрыть, выбрав большое диафрагменное число (f/16 — f/22 например).

Что бы понять как работает связка выдержка-диафрагма-ISO, можно воспользоваться вот этими ссылками:
The SLR Camera Simulator и Тренажёр Начинающего Фотографа

Шевелёнка (смаз изображения при съёмки с рук из-за длинной выдержки):
В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Далее несколько советов при съёмки ночью:

1) Если собираетесь снимать в условиях слабого освещения, то очень желательно запастись компактным штативом, дабы избежать «смаза» изображения на «длинных» выдержках.
2) это позволит выбрать низкое значение ISO (100) для предотвращения появления цифрового шума.
3) ночью проще всего снимать в Ручном режиме (Manual): попробуйте так — диафрагма ~f/8, выдержка 5-15 сек
4) Если фото получается тёмным, то увеличьте время экспозиции или приоткройте диафрагму, и наоборот — если фото получилось светлым, то уменьшите выдержку или прикройте диафрагму.
5) Фокус желательно перевести в ручной режим, фокусироваться в LiveView при максимальном увеличением на экране (обычно кнопками, которые используются для увеличения изображения при их просмотре).
6) Снимать лучше либо с помощью пульта дистанционного спуска, либо с 2-х секундной задержкой
7) Ход зеркала может создавать небольшие механические вибрации, которые при ночной съёмки могут «испортить» кадр. Поэтому снимать желательно из режима LiveView — при этом зеркало уже поднято, что исключает эти микро-вибрации.
8) Если при точно-выставленном фокусе, поднятым зеркалом и использования 2-х секундной задержки (или IR-пульта) у Вас всё же получается «смаз», то увеличьте ISO на пару сторов (с 100 до 400-800), что позволит сократить выдержку так же на 2 стопа. Выше ISO 800 на камерах «среднего» уровня не стоит подыматься, это повысит шум.
8) При съёмки сюжетов, в которых есть ярко освещённые участки (рекламные вывески, например), желательно снимать с брекетингом экспозиции с шагом +-2 EV. Потом из трёх отснятых кадров в Фотошопе можно будет получить один «качественный» кадр, на котором будет видно все детали как в тенях, так и в «светах».
9) И снимки лучше делать в «режимное время» (+- 30 минут до и после захода солнца, когда небо не полностью чёрное, а ещё подсвечено заходящим солнцем).
10) Снимайте всегда в формате RAW, это позволит во время пост-обработки корректировать Баланс Белого. Если днём камера довольно часто правильно определяет Баланс Белого, то ночью, при съёмки в JPEG’e будет шанс получить коричневое небо.
11) Если снимаете со штатива на длинных выдержках в ветреную погоду, то штатив можно придерживать за ножки для избежания смаза изображения.

Будем считать, что на этом этапе Вы уже прочитали пару книг и имеете небольшое представление о «секретах» композиции.



3) Сортировка отснятого материала

Как-то в журнале Паши Косенко (pavel_kosenko) наткнулся за фразу:

«Для того, чтобы научиться фотографировать, нужно 10 минут. Для того, чтобы научиться делать отбор, нужно стать личностью.»
(с) Г. Пинхасов

Есть ещё одна хорошая фраза:

Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Точнее не скажешь! Наверное самое сложное, это научиться из отснятого материала отбирать самые лучшие, самые интересные кадры, а всё остальное отправлять в мусорку (или в долгий ящик «на потом»)

Попробую дать несколько советов по отбору фотографий …

1) Резкость. Если её нет, или она не там где должна быть — кадр в мусорку. Это правило номер 1. Бывают исключения, когда отсутствие резкости является задумкой автора и такой кадр смотрится интересно:

Но в большинстве случаев «смазанное» изображение является браком.

ruber_kor, сорри, что привёл твои фотографии в качестве примера

2) Сюжет. Кадр должен быть интересным. Старайтесь смотреть на свои фотографиями глазами другого человека и пытайтесь оценить на сколько будет интересен Ваш кадр другим людям. Должна быть какая-то изюминка … должны быть эмоции … должен быть сюжет или история. (см. примеры из пункта 1)

3) Ракурс. При съёмки портретов «по-грудь» камеру желательно расположить на уровне глаз модели (будь то взрослый человек, ребёнок или собака с кошкой). При съёмки портретов в полный рост камеру желательно расположить на уровне груди модели. Архитектуру, пейзажи и прочее можно снимать с очень низкой или очень высокой точки — необычный ракурс добавит «изюминку». Если Вы сняли своего ребёнка с высоты своего роста, поленившись присесть — то такой кадр будет достоин только Вашего личного семейного альбома. Конечно могут быть исключения и иногда съёмка портретов из необычных ракурсов тоже даёт интересные результаты:

4) Композиция. Если есть интересный сюжет, но в кадре у главной героини (или героя) «обрезаны» руки/ноги/голова, то возможно такой кадр не будет хорошо смотреться. Очень часто на фотографиях начинающих фотографов можно встретить две распространённые ошибки: заваленный горизонт и различные предметы (деревья, столбы и пр.) «растущие» из головы человека на снимке. Если заваленный горизонт можно (и нужно) «подправить» на стадии обработки фотографии, то «убрать» дерево, торчащее «из головы» будет уже проблематичней, поэтому этот момент нужно контролировать во время съёмки. Так же могут быть исключения … но что бы снимать с «корявыми» композициями, надо сначала научиться снимать с правильными композициями:

5) Освещение. Если в кадре есть засвеченные участки (полностью белые) или «провалы» (полностью чёрные), то такие кадры желательно прогонять через RAW-конвертер и пытаться от таких участков избавиться. Если пользоваться конвертерами не умеете, то кадр можно оставить на «потом» и заняться изучением мат.части.

Как не желательно иметь свет/тень:

Тоже могут быть исключения, но брать за «правило» постоянно иметь засветы и провалы не нужно.

Как желательно иметь свет/тени:


(оригинал тут)


(оригинал тут)



Как видно из оговорок — бывают исключения. Но, что бы научиться делать красивые и интересные фото с нарушением этих «требований к фотографии», надо сначала научиться делать фото с выполнением «требований». Что бы правила нарушать, нужно их сначала научиться выполнять!

4) Пост-обработка отсортированного материала

Профессиональные фотографы большую роль уделяют пост-обработки отобранного материала.

Часто вижу высказывания типа «Фотошоп — это зло!» или «Я за натуральность!» … уверен, что в 99% случаев такие высказывания являются заменой признания «Я не умею пользоваться Фотошопом«.

Если хотите научиться получать «конфетки» из Ваших отобранных кадров, то изучение программ для пост-обработки фотографий в этом Вам поможет. Наверное самые распространённые программы — это Adobe Photoshop CS и LightRoom. Книга Adobe Photoshop и LightRoom «Курс молодого бойца» или «Пособие начинающему фотографу» поможет ознакомиться с основами обработки фотографий и даст представление об основных инструментах этих двух программ.

Интересную статью по поводу обрабатывать изображение или нет можно прочитать тут — Почему приходится корректировать изображение?

В моём Журнале сможете найти уроки по обработки фотографий, посмотрите, возможно что-то полезное Вы из них почерпнёте — http://alexey-soloviev.livejournal.com/tag/урок.

Для «вдохновения» посетите портал http://35photo.ru/, и проведите там пару часов времени, где, на мой взгляд, представлены первоклассные работы.



Надеюсь мои советы кому-то пригодятся!

Если кто-то не согласен с вышеуказанным или у кого-то будут дополнения, пишите!

Nikon D3100 с HD-видео 1080p с постоянным автофокусом

Компания Nikon объявила о выпуске D3100, новой цифровой зеркальной камеры начального уровня, которая, помимо других интересных функций, оснащена 14,2-мегапиксельным датчиком CMOS и разрешением Full 1080p (1920 x 1080 ) Захват видео высокой четкости при 24 кадрах в секунду со — теперь держитесь за шляпы, дети — постоянной автофокусировкой с монофоническим звуком. Теперь поговорим (и об автофокусировке)!

Как и его предшественник Nikon D3000, новая камера компактна, легка и хорошо продумана с точки зрения удобства использования.Время срабатывания затвора практически мгновенное, а 11-точечная система автофокусировки помогает вам каждый раз делать резкие снимки. При съемке при менее чем желаемых условиях освещения процессор изображения EXPEED 2 фотокамеры D3100 позволяет настроить исходный диапазон камеры 100-3200 до эквивалента ISO 12800.

Новый Nikon D3100 с объективом Nikkor VR 18–55 мм

Чтобы упростить создание, просмотр и редактирование фотографий и видео без каких-либо проблем, фотокамера D3100 оснащена ярким 3-дюймовым ЖК-дисплеем с функцией Live View одним касанием, из которого вы также можете вызвать встроенный режим Nikon Guide, который объясняет , иллюстрирует и знакомит вас с различными режимами сцены, доступными в новой камере.Также есть автоматический выбор сцены, который автоматически выбирает лучший режим съемки при съемке в режиме Live View. Для «нормальной» съемки D3100 также имеет яркое пятизеркальное зеркало, которое отображает примерно 95% поля изображения (3-дюймовый ЖК-дисплей отображает 100% всей площади изображения).

D3100 может захватывать JPEG, NEF (RAW) или комбинацию NEF (RAW) + JPEG со скоростью серийной съемки до 3 кадров в секунду. Диапазон выдержек составляет от 30 секунд до 1/4000 секунды, а изображения можно записывать на карты памяти SD, SDHC или SDXC по вашему выбору.

Другие стандартные функции Nikon D3100 включают шесть автоматических сюжетных режимов, активный D-Lighting, автоматическую очистку матрицы, встроенную вспышку и редактирование изображений в камере.

Режим Nikon Easy Guide упрощает фотосъемку как для новичков, так и для опытных фотографов.

Nikon D3100 доступен в двух наборах.В первый комплект входит зум-объектив AF-S DX Nikkor 18-55mm f / 3.5-5.6G VR. Второй комплект Nikon D3100 включает зум-объектив AF-S DX Nikkor 18-55mm f / 3.5-5.6G VR вместе с AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f / 4-5.6G IF-ED, что позволяет для потрясающего дорожного комплекта с двумя объективами, который должен покрыть все ваши основания.

5 Советы по настройке камеры для съемки отличных портретов :: Секреты цифровой фотографии

Промежуточные портреты — одна из самых распространенных фотоопераций. Как фотографа, вас, вероятно, в тот или иной момент попросят сделать снимок семья или друзья.Некоторые фотографы от природы умеют снимать людей, в то время как другие замирают, когда человек находится перед камерой. Они не знают, как их расположить, как найти приятный свет или как сделать объект комфортным. В конце концов, зачем человеку расслабляться, если у вас потеет лоб?

Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и прочтите эти 5 советов по съемке отличных портретов, прежде чем соглашаться на портретную съемку.

1. Выбор правильной линзы

Мне нравится начинать с выбора объектива, потому что это определит гибкость при выполнении некоторых других советов, касающихся настроек фокусного расстояния и диафрагмы.

Есть несколько вариантов объектива, которые вы можете использовать, и это может зависеть от ваших настроек и количества людей на съемке.

Если это большая группа , например несколько поколений семьи, ваш широкоугольный объектив (около 18 мм) поможет вам захватить более широкий угол обзора, позволяя большему количеству людей поместиться в кадре.

Портретный объектив 50 мм даст вам меньше разнообразия, чем телеобъектив или зум-объектив, но часто дает вам более резких изображений и более низкие диапазоны диафрагмы.Вам также нужно будет больше перемещаться, чтобы заполнить кадр так, как вы хотите, поскольку у вас не будет возможности масштабирования. Вам решать, стоит ли компромисса с низкой диафрагмой для малой глубины резкости. Для многих фотографов это так.

Телеобъектив (например, 70–210 мм) ограничивает угол обзора, но работает для некоторых углов. Например, если ваш объект находится в доке, вы можете находиться на склоне холма, снимая его сверху телефото, чтобы приблизиться. Вам также придется иметь дело с немного более высокими значениями диафрагмы.См. Подсказку об апертурах для получения дополнительной информации.

2. Настройка диафрагмы / диафрагмы

Основы настройки диафрагмы заключаются в следующем: чем меньше диафрагма, тем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. В качестве альтернативы, чем выше значение диафрагмы, тем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. Если вы запомните это, вы будете настроены!

Тем не менее, при портретной съемке лучше устанавливать широкую диафрагму (например, f / 2,8-f / 5,6). Почему? Потому что фотографам-портретистам нужна малая глубина резкости, чтобы фон не конкурировал с объектом, делая фотографию «загруженной».Малая глубина резкости выделяет на изображении человека, например взрослого, домашнего животного или ребенка. Их глаза и цвет волос будут выделяться, а фон по сути служит фоном для штор.

Снимайте в режиме приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости; в этом режиме ваша SLR поможет установить выдержку для правильной экспозиции.

Специализированные портретные объективы, как правило, имеют еще более широкую максимальную диафрагму (от f / 1,4 до f / 2,8), чтобы еще больше размыть фон.

В некоторых случаях может потребоваться более глубокая глубина резкости, особенно если это большая группа людей, и вы не хотите, чтобы люди в заднем ряду были размыты. Это еще один совет, часть которого будет зависеть от вашего усмотрения в зависимости от вашей непосредственной ситуации.

3. Компенсация экспозиции

Иногда может потребоваться немного осветлить лицо объекта съемки. Возможно, у вас недостаточно света, направленного на их лицо, чтобы сделать отличный снимок, или, может быть, у вашего объекта более темная кожа.Для этого используйте компенсацию экспозиции.

Фотографы-пейзажисты используют этот прием, чтобы затемнить или осветлить небо, а вы можете использовать его для портретов. Вот как это работает: нажмите кнопку компенсации экспозиции (см. Руководство для вашей конкретной камеры) и увеличьте ее на +1 ступень положительной компенсации экспозиции, чтобы осветлить лица людей, или на -1 ступень, чтобы затемнить их. Я бы начал с 1/4 EV и продолжал увеличивать или уменьшать с шагом 1/4, пока лицо не будет выглядеть правильным.

4.Настройки выдержки

Как правило, при установке выдержки камеры учитывайте фокусное расстояние объектива, чтобы избежать смазывания результатов из-за дрожания камеры. Выдержка должна быть равна или больше фокусного расстояния, поэтому убедитесь, что выдержка меньше фокусного расстояния. Например, на 200 мм вы захотите снимать с выдержкой 1/250 секунды или быстрее.

5. Повысьте свой ISO

Чтобы увеличить диафрагму и выдержку, вы всегда можете настроить ISO.Также учтите, что дети, домашние животные и даже взрослые, как правило, передвигаются во время фотографирования. Чтобы бороться с этими извивающимися объектами и предотвратить появление размытости при движении, вы можете увеличить выдержку, увеличив ISO.

При слабом освещении (в помещении и на улице) вам может потребоваться увеличить его до ISO 400, 800, 1600 или даже 3200. Смещение будет означать небольшую зернистость, но это определенно лучше, чем размытое изображение.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

Как делать снимки Луны, звезд и северного сияния с помощью D3100

Как сделать снимок лунной звезды и северного сияния с помощью D3100

Ночное небо — одно из бесконечных источников вдохновения для большинства фотографов.Они всегда заслуживают того, чтобы исследовать и запечатлеть удивительные моменты бесконечной вселенной. Когда мы говорим о ночном небе, мы никогда не забываем причудливую красоту луны, звезд и северного сияния, которые являются основным фактором, создающим впечатление для всего космоса. Как вы знаете, луна, звезды и северное сияние такие крошечные, что делать фотографии очень сложно. Однако это также не невозможно, потому что у всех есть свои дела. Что вам нужно сделать, так это изучить и открыть для себя способы и методы архивирования идеального изображения.С Nikon D3100 нет ничего невыносимого. Поэтому в этой статье мы хотели бы рассказать, как снимать луну, звезды и северное сияние с помощью D3100, мы надеемся, что вы сможете проявить творческий подход и запечатлеть лучшие работы.

Как запечатлеть Луну на Nikon D3100

Вот несколько советов для вас:

Несколько советов

Прежде всего, мы сконцентрируемся на съемке Луны, которая считается владычицей вселенной. Некоторые люди всегда пробуют что-то без цели и техники, так что это может привести к размытым или даже ярким пятнистым фотографиям на пленке.В любом случае, не волнуйтесь, получить отличные фотографии луны очень просто, потому что вам просто нужно знать несколько уловок. Чтобы получить идеальные снимки луны, у вас должна быть камера, которая позволяет вам управлять выдержкой и диафрагмой. Кроме того, необходимы зум около 300 мм, штатив, мощность Супермена и линзы за 5000 долларов. Ожидание дня с прекрасной погодой, потому что он решает, как будет выглядеть луна и насколько яркой будет луна. Nikon D3100 — один из лучших вариантов для вас, в этом случае не нужно больше сомневаться!

Фотография Луны с D3100

Чтобы сделать фотографии Луны, выполните следующие действия:

Далее мы покажем вам этапы детализации, которые являются важной частью получения изумительного изображения луны.Во-первых, вам необходимо установить Nikon D3100 на прочный штатив, который сможет надежно удерживать вашу камеру, чтобы избежать дрожания при съемке. Второй шаг заключается в том, что если у вашего объектива есть подавление вибраций, вы должны сначала выключить его, а затем увеличить до полного телефото. После этого вы ищите инструкцию к D3100, чтобы узнать, как отключить шумоподавление. Важным шагом является установка ISO до 100, потому что это лучший способ сделать снимок ночью, и он может сделать луну более примечательной.Затем на шкале режимов вы включаете приоритет диафрагмы, чтобы установить приемлемую диафрагму f / 8. Продолжайте регулировать свой режим замера, чтобы достичь «точечного» замера, если он слишком сложен для вас, вы можете прочитать руководство, чтобы легко его выполнить. Не забудьте включить автоспуск, лучше установить примерно 2 или 3 секунды (как установить на стр. 54 и 143 руководства). Наконец, вам нужно особенно сфокусироваться на Луне, вашем основном объекте, а затем перевернуть переключатель AF / MF на объективе в положение MF, чтобы дождаться лучшего момента.

Съемка звезд и северного сияния на Nikon D3100

Поскольку звезды и северное сияние имеют почти одинаковые символы, мы можем использовать аналогичный метод, чтобы сфотографировать их.

Несколько советов

Звезды, северное сияние и луна объединяет то же самое, что все они появляются в ночи. Однако у них есть большая разница: луна может стоять отдельно, но звезды и северное сияние — никогда, и они мельче, чем луна. Иногда вы чувствуете себя невероятно ошеломленным перед небом, полным мерцающих звезд, и вам не терпится сделать несколько снимков.Однако это непросто, потому что вы можете видеть, что звезды такие крошечные, намного меньше Луны. Ниже приведены некоторые приемы, которые помогут вам сфотографировать готовые снимки звезд. Так что не переставайте читать!

Фото Звезды с никоном D3100

Когда у вас есть план фотосъемки звезд, вы всегда должны выбирать место для разведки без окружающего света, такого как уличный фонарь, движение транспорта или городской свет. Вы можете использовать карты Google, чтобы найти место с хорошим источником света.Обычно небольшой городок и деревни — лучшие места для света и широкого обзора. Во-вторых, нужно учитывать погоду. Иногда некоторые облака получаются очень красивыми, потому что ваша фотография может быть более естественной или, может быть, вам нужны фотографии без облаков. Таким образом, вы должны следить за прогнозом погоды, чтобы получить ожидаемые фотографии.

Следуйте инструкциям, чтобы сделать фотографии звезд и северного сияния:

Следующее, что вам нужно знать, — это подготовка к работе с камерой.Во-первых, как и при съемке луны, вам нужно установить Nikon D3100 на прочный штатив, а затем выключить VR, который снижает вибрацию в случае, если ваш объектив идет с ним. Не забудьте выключить шумоподавление и установить ISO на 100. На шкале режимов включите ручной режим и специально установите диафрагму на f / 4, а также установите выдержку на 30 секунд. Следующим шагом является включение автоспуска и установка его на 2 секунды (прочтите страницы 54 и 143 руководства, чтобы узнать подробную информацию).В частности, не забывайте устанавливать режим автофокусировки на покадровую серво. В конце концов, вы должны сфокусироваться на удаленных объектах, а затем перевернуть объектив в MF. Будьте готовы сделать серию снимков.

Фотография Северного сияния с D3100

Благодаря установке на местах можно выполнять множество снимков, но не нужно обращать внимание на дрожание камеры. D3100 имеет полезную функцию; у него есть возможность фотографировать с 30-секундной выдержкой, которой достаточно только перед звездами и звездой северного сияния, чтобы запечатлеть движение.Вы можете оставить ISO на уровне 100, чтобы получить темное небо, если вы хотите подчеркнуть звезды и северное сияние. В контракте, если вы хотите, чтобы небо было ярче, вы можете изменить и увеличить ISO до 800.

Спасибо, что прочитали мой пост о том, как делать красивые фотографии Луны, звезд и северного сияния.

Nikon D3100 Руководство пользователя

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги с инструкциями Ссылки Семинары О нас Контакт

Nikon D3100 Руководство пользователя
© 2010 KenRockwell.com. Все права защищены.

Nikon D3100.

Сентябрь 2010 Другие обзоры на Nikon Обзоры на объективы Nikon

Обзор Nikon D3100

Начальная настройка

Когда я просматриваю меню, я устанавливаю для них значения по умолчанию:

МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (верхняя синяя вкладка) верх

Режим отображения

Подробная информация о фото> проверьте гистограмму RGB и данные> ГОТОВО> ОК.

Эффекты перехода> ВЫКЛ.> ГОТОВО> ОК. По умолчанию при перемещении между фотографиями используются некоторые анимации, отнимающие много времени.

Обязательно выберите ГОТОВО и нажмите ОК, иначе настройки режима отображения не будут сохранены.

МЕНЮ СЪЕМКИ (следующая зеленая вкладка камеры)

Установить управление изображением

Стандарт> +2 Насыщенность> ОК. (используется для людей.)

Яркий> +3 Насыщенность> ОК.(использовать для мест и вещей.)

Обязательно нажмите OK после изменения или выбора любого из них, иначе изменения Picture Control не будут сохранены.

Качество изображения

Базовый.

BASIC JPGS выглядят так же, как FINE или NORMAL JPG, но занимают от 1/2 до 1/4 места.

Баланс белого

Авто> щелкните вправо до A3> ОК.

Это дает более теплые (более янтарные) изображения.Отрегулируйте это по своему вкусу; это одно из самых больших изменений, которые вы можете внести в свои изображения.

Настройки чувствительности ISO

Авто чувствительность ISO> ВКЛ.

Мин. Выдержка: оставьте 1/30 для неподвижных объектов. Установите 1/125 для перемещения людей. Установите 1/8 для широкоугольных объективов или объективов VR. Установите значение 1/60 для телеобъявлений VR или 1/125 для тележек без VR.

Я оставляю максимальное значение ISO по умолчанию 3200 и стандартное значение ISO по умолчанию 100.

Активный D-Lighting

Осветляет тени и контролирует размытые светлые участки.

Я включил.

Автоматический контроль искажений

Это предотвращает искривление прямых линий, если это вызвано ограничениями объектива.

Я включил.

Режим зоны АФ

Управляет тем, как D3100 использует свои 11 датчиков автофокусировки.

По умолчанию: МЕНЮ> СЪЕМКА> Видоискатель> Авто-выбор зоны АФ, что идеально подходит для большинства задач, особенно если вы передаете D3100 человеку, не являющемуся фотографом, чтобы сделать снимок.

Если я фотографирую что-то более сложное, например, движущихся детей или объект позади других, я устанавливаю [3D]> OK. Теперь вы выбираете точку автофокусировки с помощью большого заднего элемента управления, и если объект движется, D3100 перемещает точку автофокусировки, чтобы отслеживать движение камеры или объекта!

Настройки видео

По умолчанию D3100 создает большие HD-файлы 1080 / 24p.Для файлов более разумного размера используйте настройку качества 640×424.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ (оранжевый язычок под ключ) вверху

Карта форматирования

Я так делаю каждый раз, когда вставляю карту. Он стирает все предыдущие изображения и дает мне чистую, упорядоченную карту, на которую можно записать больше с наименьшим риском повреждения данных.

Формат отображения информации

Управляет видом заднего информационного ЖК-дисплея, который мы видим при настройке камеры.

Я предпочитаю классический синий.

Отображение автоматической информации

Я отключил это.

Если включено, задний экран настроек на ЖК-дисплее (он же информационный дисплей) включается каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Комментарий к изображению

Я установил это, чтобы записывать мое © имя, веб-сайт и номер телефона в EXIF ​​для каждого снимка.

Это легко сделать: сначала выберите «Ввести комментарий» и введите то, что вы хотите добавить в EXIF ​​каждого файла.Затем нажмите «Прикрепить комментарий», а затем не забудьте нажать «ГОТОВО» и «ОК», иначе D3100 забудет все, что вы только что ввели.

Звуковой сигнал

Я отключил это.

Звонить на публике — это грубо, и это все равно нам ни о чем не говорит.

Профессиональные камеры по умолчанию выключены, а D3100 — по умолчанию ВКЛ.

Дальномер

Это гистограмма в нижней части видоискателя при ручной фокусировке линз.

Я включил это.

Порядок номеров файлов

Установите это значение в положение ВКЛ. По умолчанию он выключен из-за дефекта прошивки.

Если оставить OFF, файлы будут начинаться с 0001.JPG каждый раз, когда карта форматируется или вставляется пустая карта.

Если это не сделать, со временем у вас будет сотня файлов с одинаковыми номерами, например, DSC_0024.JPG, на вашем жестком диске, и вы никогда не сможете найти или каталогизировать их должным образом.

При установке этого параметра в положение ON D3100 нумерует файлы до DSC_9999.JPG, и только после этого повторяется. Это предотвращает слишком частое дублирование имен файлов на жестком диске или в онлайн-галереях.

Кнопки

Я предпочитаю использовать кнопку Fn для установки баланса белого.

Я предпочитаю кнопку AEL-AFL только для блокировки автоматической экспозиции, но не для фокусировки.

Я отключил блокировку автоэкспозиции, поскольку предпочитаю блокировать ее с помощью кнопки AEL-AFL, когда это необходимо.

Я позволяю камере сфокусироваться и заблокироваться, затем наведу камеру по мере необходимости для правильной экспозиции и удерживаю кнопку блокировки, если необходимо.

Режимы управления изображением сверху

Я не могу найти пункт меню «Управление снимками», и, возможно, его нет в упрощенных меню D3100 по сравнению с более сложными Nikon.

Таким образом, вы можете изменить любой из предустановленных режимов управления снимками СТАНДАРТ, НЕЙТРАЛЬ, ЯРКО, Ч / Б, ПОРТРЕТ или ПЕЙЗАЖ по своему вкусу, но вы не можете сохранять, вызывать и переименовывать их, как на других более сложных Nikon.

Я фотографирую продукты, которым требуется точная цветопередача в режиме СТАНДАРТНОЕ изображение, я фотографирую людей в режиме СТАНДАРТНОЕ изображение с насыщенностью +2, а другие объекты фотографирую с помощью элемента управления изображением VIVID с насыщенностью +3.

Фильмы топ

Переместите рычаг (вокруг красной точки) вправо.

Экран загорится, а видоискатель погаснет.

Нажмите нижнюю левую кнопку , выберите режимы фокусировки справа, нажмите OK и выберите AF-F для непрерывной фокусировки.Нажмите , чтобы вернуться к изображению на экране.

Если вы оставите фокус по умолчанию, D3100 будет фокусировать видеоролик только тогда, когда вы удерживаете кнопку спуска затвора, и оставит ее фиксированной в остальное время.

Нажмите красную кнопку для запуска и остановки.

Снова переместите рычажок вправо, чтобы выйти из режима видеозаписи. Экран выключится, и видоискатель снова заработает.

Воспроизведение вверху

Nikon использует новый трюк, позволяющий нам выбирать другие изображения во время просмотра изображений сразу после съемки, но не позволяя непреднамеренному движению диска сбросить наши настройки съемки.

Если мы хотим увидеть предыдущее изображение, пока только что снятое изображение отображается на ЖК-дисплее, сначала нажмите левую или правую кнопку на большом заднем переключателе управления, а затем диск и / или этот переключатель позволят нам переключиться на другой. изображений.

Если вы не нажмете влево или вправо, циферблат игнорируется во время просмотра изображения, что предотвращает случайное изменение настроек.

Вы можете нажать Zoom, и это сработает, но если вы сначала нажмете Zoom, диск будет заблокирован до тех пор, пока вы не выйдете из режима увеличения и не нажмете влево или вправо, чтобы активировать задний диск.(Нажатие влево или вправо во время масштабирования прокручивает изображение вместо выбора другого изображения.)

Помогите мне помочь вам наверх

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок на Adorama, Amazon, eBay, Ritz, Calumet, J&R и ScanCafe, когда вы получаете чего-либо, независимо от страны, в которой вы живете. Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи.В этих местах лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Всем рекомендую , лично .

Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт.Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите 5,00 долларов США за распечатку или ее часть. Спасибо!

Спасибо за чтение!

г.И миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги Ссылки Семинары О нас Контакт

Как избежать размытых фотографий, выбрав правильный режим автофокуса

Иногда свет идеальный, подходящий момент, но когда вы возвращаетесь домой, вы обнаруживаете, что ваша фотография расплывчата. А-а!

Почему у вас размытые фотографии? Одна из очевидных причин заключается в том, что ваша камера неправильно сфокусирована.

Видите ли, хотя современные камеры и объективы могут помочь вам быстро получать четкие изображения в самых разных ситуациях, вы должны сначала выбрать правильный режим автофокусировки.

Итак, вот несколько вопросов, которые помогут вам диагностировать любые ситуации с размытыми фотографиями — чтобы вы могли последовательно выбирать правильные настройки автофокуса!

Используете ли вы режим автофокусировки с автоматическим выбором зоны или режим автофокусировки по одной точке?

Кто будет определять точки фокусировки?

Это то, что вы решаете, когда выбираете между режимом автофокуса с автоматическим выбором зоны или режимом одноточечной автофокусировки.

В режиме автофокусировки с автоматическим выбором зоны ваша камера решает, что она должна использовать в качестве точки фокусировки. Обычно он решает на основании того, что выглядит наиболее заметно в видоискателе или находится ближе всего к камере.

Это плохо?

Что ж, это может сработать, если ваш объект очевиден и нет потенциальных отвлекающих факторов. Но что вы делаете, когда пытаетесь сфокусироваться на более мелком объекте в кадре?

Для большего контроля вы выбираете настройку автофокусировки по одной точке.

Одноточечный режим позволяет выбрать конкретную точку автофокусировки (см. Руководство к камере, если не знаете, как это сделать).

В конце концов, только вы, а не ваша камера, знаете, где находится ваш объект — и где вы хотите разместить его в своей композиции.

(Также обратите внимание, что ваша камера предлагает несколько дополнительных режимов зоны АФ — но лучше начать с выбора между режимом автоматического выбора зоны и одноточечным режимом.)

Ваш объект движется?

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов предоставляют четыре основных варианта настройки автофокусировки: однократную, непрерывную, автоматическую и ручную.

Чтобы помочь вам выбрать правильный вариант, спросите себя: «Мой объект движется?»

Затем, основываясь на вашем ответе, прочтите соответствующий совет ниже:

Нет, мой объект не движется

Если объект не движется, выберите на камере «AF-S» (хотя на камерах Canon этот режим называется «One Shot»).

AF-S обнаруживает и блокирует фокус, как только вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Если ваш объект находится на одинаковом расстоянии от камеры, ваша фотография будет в фокусе (и вы сможете продолжать снимать фотографии и можете ожидать, что из них тоже будут в фокусе).Если ваш объект движется, ваши фотографии будут размытыми.

Другими словами:

Для работы AF-S ваш объект должен быть неподвижен. Фактически, затвор не сработает, если ваш объект движется, а ваш объектив не может сфокусироваться.

AF-S также позволяет изменять композицию. Допустим, точка автофокусировки находится в центре кадра, но вы хотите, чтобы ваш объект располагался близко к краю. Пока вы удерживаете кнопку спуска затвора наполовину, фокус будет оставаться резким на вашем объекте.

Затем вы можете немного переместить камеру влево или вправо, расположив объект подальше от центра кадра.

Да, мой объект движется

Если ваш объект движется, используйте непрерывную автофокусировку («AF-C» на большинстве камер, хотя Canon называет это «AI Servo»).

В этом режиме вы можете разместить точку автофокусировки над объектом, и фокус продолжит регулироваться, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора. Это позволяет держать объект в фокусе во время движения.

Например, если кто-то едет на велосипеде, вы можете поместить точку автофокусировки на объект и наполовину нажать кнопку спуска затвора.Пока вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, автофокус будет постоянно регулироваться, удерживая объект в фокусе во время движения.

Когда вы будете готовы сделать снимок, полностью нажмите кнопку затвора, и камера выдаст резкое, сфокусированное изображение.

Нет, мой объект не двигается, но может

Третий вариант объединяет в себе функции режимов одиночной автофокусировки и непрерывной автофокусировки. Этот гибридный режим («AF-A» для Nikon или «AI Focus» для Canon) работает по-разному в зависимости от вашей камеры.

Однако AF-A всегда включает в себя какое-то автоматическое переключение между режимами AF-S и AF-C, в зависимости от того, воспринимает ли ваша камера движущийся объект или неподвижный объект.

При активированной AF-A вы можете сфокусироваться на неподвижном объекте точно , как если бы вы работали в AF-S. Но как только объект переместится, ваша камера переключится на AF-C и начнет отслеживание.

Имеет смысл?

Для некоторых фотографов это лучшее из обоих миров и позволяет иметь дело с беспорядочными объектами, которые постоянно перемещаются, а затем внезапно останавливаются (т.э., птицы). Однако вы часто теряете способность фокусироваться и менять композицию, потому что ваша камера может попытаться перефокусироваться в зависимости от положения точки автофокусировки, поэтому обязательно помните об этом.

Моя автофокусировка не работает правильно

У вас всегда есть возможность отключить функцию автофокусировки и выбрать настройку ручной фокусировки.

Когда это делать?

Что ж, если ваша камера не может определить точку фокусировки, возможно, будет более эффективным сфокусировать камеру самостоятельно.

Обратите внимание, что вы можете случайно отключить автофокусировку. Поэтому время от времени, когда ваша камера не может сфокусироваться, и вы не слышите, как мотор двигается вперед и назад, проверяйте, выбрали ли вы ручную фокусировку, не желая этого. Это может происходить чаще, чем вы думаете!

Другие вопросы, требующие рассмотрения

Что делать, если вы правильно настроили автофокус, а объектив по-прежнему не фокусируется?

Я бы порекомендовал вам рассмотреть следующие решения:

  • Возможно, вы слишком близко. Попробуйте отступить. Если вы находитесь слишком близко к объекту, камера может не сфокусироваться должным образом.
  • Возможно, у вашего объекта недостаточно контраста. Для работы большинства систем автофокусировки ваше изображение должно иметь некоторый контраст. Если вы попытаетесь сфотографировать сплошной белый лист или любую однотонную стену, большинство систем автофокусировки не справятся. Почему? Камеры используют различия в цветах и ​​тонах для определения своего фокуса. Если камера не может определить контраст, она не может сфокусироваться.
  • У вас может быть очень малая глубина резкости. В этом случае ваш автофокус работает, но глубина резкости настолько мала, что трудно сказать, находится ли ваш объект в фокусе.
  • У вас трясется камера. Когда вы нажимаете кнопку затвора, вы перемещаете камеру. Если выдержка слишком мала, камера улавливает это движение и дает размытый снимок. Убедитесь, что скорость затвора меньше эквивалента фокусного расстояния. Например, если вы увеличили масштаб до 100 мм, выдержка должна быть 1/100 с или быстрее, чтобы избежать дрожания камеры.
  • У вас есть размытие в движении. Если ваш объект движется быстро, а скорость затвора слишком велика, фотография получится размытой, поэтому убедитесь, что вы используете достаточно короткую выдержку, чтобы заморозить все движения в сцене.

Выбор правильного режима автофокусировки: вывод

Почему у вас размытые фотографии?

Если ответ связан с вашим режимом автофокусировки, вы можете исправить это так же просто, как выбрать правильные настройки.

И во избежание появления размытых фотографий в будущем обязательно используйте описанный выше процесс.

У вас есть еще какие-нибудь советы или рекомендации по автофокусировке, которыми вы хотели бы поделиться? Пожалуйста, сделайте это в комментариях ниже!

nikon d3100 фотография

В этом видео команда Via Films берет DJI RS 2 с собой на съемку в Портленде, штат Орегон, и создает коммерческий контент для сиэтлской компании по производству оборудования SOG. С фотокамерой D3100 Nikon еще раз доказывает, что вам не нужно подставлять руку и ногу — или напрягать спину и шею — чтобы насладиться цифровой зеркальной фотографией. Планирую приобрести 17-55 мм f / 2.8, но это выходит за рамки моего ценового диапазона… У меня есть D3100 и несколько объективов, которые идут в комплекте (2 линзы в комплекте 18-55 и 50-220 и Sigma 18-250). Новая резиновая рукоятка упрощает работу с камерой и не позволяет легко выскользнуть из пальцев. Какая лучшая камера стоит более 2500 долларов? Преемник популярной модели D3000, новый D3100 имеет постоянную автофокусировку как в режиме Live View, так и в режиме D-видео, режим тихого спуска затвора и расширенный режим руководства для начинающей целевой аудитории, на которую нацелен D3100.1:46 утра eTutor, Ночные фотографии, Nikon D3100, Фотография, Поделитесь этим. Добавьте сюда видеозахват 8K, и вы получите действительно впечатляющий пакет. Шалутье. Он может записывать только клипы продолжительностью до десяти минут (из-за ограничения максимального размера файла в 4 Гб, общего для всех зеркальных фотокамер), но это по-прежнему считается впечатляющим дополнением к функциям на этом уровне. Варианты цвета * Доступность цветов зависит от региона; Ключевая особенность; Характеристики; Формат DX, датчик изображения CMOS 14,2 эффективных мегапикселей [НОВИНКА] — Мягкий расфокусированный фон, который может создать только цифровая зеркальная фотокамера; EXPEED 2 — новый процессор изображений Nikon [НОВИНКА] — Точная цветопередача… D3000 хорошо продавался, несмотря на довольно устаревший 10-мегапиксельный сенсор и отсутствие как live view, так и видео.Фотография Седрика Ниси 18 октября 2020 г., 5:51. Несколько фотографий, которые я сделал в лесу Нордбаргербос в Эммене (Нидерланды) с помощью своего Nikon D3100… Марсоход Perseverance успешно приземлился на Марсе. Мое единственное желание, чтобы кнопка AE-L / AF-L была расположена ближе к заднему диску — я часто использую эту кнопку для фокусировки, и мне казалось, что она находится слишком далеко (такая же проблема с Nikon D7000). Независимо от того, зарабатываете ли вы на жизнь съемкой профессиональных портретов или являетесь воином на выходных, который разбирается в вспышках и отражателях, вам понадобится камера с высоким разрешением, исключительной автофокусировкой и хорошим выбором объективов с фиксированным фокусным расстоянием для портретной съемки.Захватывающий опыт цифровой фотографии, который понравится каждому. Насим Мансуров — автор и основатель компании Photography Life из Денвера, штат Колорадо. Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 Macro OIS — это теле-зум-объектив, разработанный для полнокадровых беззеркальных камер Panasonic. Это такая замечательная маленькая камера, и она идеально подходит для новичков, поскольку трудно сделать плохой снимок, используя очень хорошие предварительные настройки и творческие режимы, и… Загрузите прошивку для цифровых продуктов Nikon (прошивка — это встроенное программное обеспечение, которое управляет камерами и другим устройств).Сохраните воспоминания о подводном путешествии по синему океану или другой приключенческой экскурсии с помощью фотографий, сделанных с помощью Nikon D3100. 1854 Media и Британский журнал фотографии недавно объявили 30 изображений, а также три работы, победителями конкурса «Портреты человечества 2021 года». Мы заключили пакетную сделку с двумя отличными объективами и купили третий. Как делать макроснимки на Nikon D3100 — учебное пособие по настройке. ‘, Обзор макроса Panasonic 70-300mm F4.5-5.6 OIS. Они также, отказываясь от традиционной конструкции DSLR, могут предложить опыт съемки, который намного ближе к опыту компактной камеры — что даже лучшая реализация DSLR live view не может легко имитировать в настоящий момент.Привет, и добро пожаловать на форум Nikon D3100 здесь… Наслаждайтесь пребыванием и поделитесь своими фотографиями 🙂 Если у вас есть какие-либо вопросы, просто отправьте сообщение на доске обсуждений. Мы не ограничиваемся спецификациями, чтобы увидеть, что он предлагает создателям фильмов. Раньше для переключения режимов камеры требовалось пройти через меню камеры, и это хорошее дополнение для более быстрого выбора режима. Если вы заперты внутри, это не значит, что вам нужно отдыхать от фотографии. Отзывы; Новости; Линзы. Ваши линзы не стоят того, чтобы принимать решение о выборе беззеркалки.Центр обучения и исследования Nikon позволяет вам погрузиться в мир фотографии. Что касается защиты от непогоды и пыли, то, хотя D3100 — довольно прочная камера, в ней нет никаких уплотнений, которые ожидаются от DSLR начального уровня. Сейчас это 8-летняя модель, и у нее нет всех наворотов, которые есть у новых, но она по-прежнему дает отличные снимки, даже если они считаются низким разрешением при 14,2 МП. Я до сих пор пользуюсь этой зеркалкой. Он хорошо собран и довольно компактен, но все же не совсем идеален.Он признан одним из ведущих преподавателей в фотоиндустрии, проводит семинары, создает обучающие видео и часто пишет материалы для Photography Life. Huawei Mate X2 — последний складной телефон китайской компании. Также; У меня есть две камеры начального уровня nikon начала 1980-х с довольно большим количеством объективов серии E. Я говорю об этом. Если вы ищете высококачественную камеру, вам не нужно тратить кучу денег или покупать последнюю и лучшую новинку на рынке.Nikon D3100 Форум для начинающих. 14.2MP D3100 (640 долларов, уличный, с объективом 18–55mm f / 3.5–5.6) был первым, кто попал в лабораторию тестирования популярной фотографии — ищите наши тесты D7000 в следующем месяце. Et grâce à son nombre-guide 38 на ISO 100 и 120 мм, vous profiterez de l’éclairage qu’il vous faut pour chaque Prize. Tamron 17-70 F2.8 Di III-A VC RXD — компактный универсальный объектив для беззеркальных камер Sony с байонетом APS-C и E. Фактически, это первая цифровая зеркальная фотокамера Nikon, предлагающая запись видео в разрешении 1920×1080.Вы можете следить за ним в Instagram и Facebook. За последние несколько недель прошли замечательные дискуссии на самые разные темы (оборудование, настройки, приемы, проблемы и т. Д.), Связанные с D3100. Примерно в то время, когда мы получили в свои руки новый зум-объектив Panasonic S 70-300mm F4.5-5.6 Macro OIS, в Сиэтле случился редкий зимний снежный шторм, который стал отличным фоном для нашей галереи предварительных образцов. Так как же это работает? А 2010 был годом, в течение которого остальная часть рынка не развивалась в таких предсказуемых направлениях, не в последнюю очередь во время расширения толпы беззеркальных камер с большими сенсорами и сменными объективами.Имея это в виду, Nikon анонсировал D3100 — вероятно, самое крупное обновление своего предложения начального уровня, поскольку оно действительно атаковало рынок младшего ценового сегмента с оригинальным D40. Подробнее о Насиме читайте здесь. Датчик с более высоким разрешением означает большие отпечатки и больше возможностей для кадрирования. Более подробное сравнение Nikon D3100 и других зеркалок можно найти на странице 1 этого обзора. Усовершенствованное изображение EXPEED 2 от Nikon … Если вы ищете многофункциональное устройство … Хотя я лично не снимаю много видео (за исключением эпизодических семейных видео), режим видео высокой четкости 1080p на Nikon D3100 был очень заманчивым. .17 июля 2016 г. — Изучите доску Джессики Ярбро «Шпаргалка по фотографиям Nikon d3100» на Pinterest. С фотокамерой D3100 Nikon еще раз доказывает, что вам не нужно подставлять руку и ногу — или напрягать спину и шею — чтобы насладиться цифровой зеркальной фотографией. Я недавно купил еще один новый от Target … не нужно ничего новее или больше $$$, эта штука просто идеальна. Я думаю, что она автоматически фокусируется только с Nikon AF-S … вам нужно будет прочитать об объективах сторонних производителей для аф. «Настоящее путешествие открытий состоит не в поиске новых ландшафтов, а в том, чтобы увидеть новые глаза.Крис выбрался из карантина как раз вовремя, чтобы сделать обзор нового объектива Panasonic 70-300mm F4.5-5.6 для L-крепления. D3100 — первая цифровая зеркальная фотокамера Nikon, предлагающая видео Full HD с разрешением 1920 × 1080, может записывать его со скоростью 24 кадра в секунду, а также HD-видео с разрешением 1280×720 пикселей и частотой 30, 25 и 24 кадра в секунду и 640×424 пикселей при 24 кадрах в секунду. Многие люди любят заниматься ночной фотографией, но разочаровываются в своих фотографиях… Руководство по режимам sera votre professeur dans la découverte et le perfectionnement photographyique. Более 30 лет Nikon School обучает и вдохновляет фотографов всех уровней, предлагая доступные классы фотографии по всей стране.Nikon D3100 — это камера, с которой хорошо обращаться, даже несмотря на то, что она относится к самой низкой производственной линейке Nikon. Первый эпизод посвящен философии дизайна X-системы. Я считаю, что ISO можно использовать только до 800. Achetez et téléchargez ebook Начало фотографического бизнеса с Nikon D3100: Как начать внештатный фотографический бизнес с фотоаппаратом Nikon D3100 (английское издание): Boutique Kindle — Архитектура: Amazon.fr цифровая зеркальная фотокамера начального уровня, ориентированная на тех, кто хочет получить экономичную камеру, то есть новичков, совершенно чуждых цифровой фотографии.Nikon D3100 остается сегодня одной из самых удобных в использовании камер в своем классе. Nikon выработал привычку делать очень привлекательные зеркалки начального уровня, которые редко бывают лучшими по характеристикам, но продуманно спроектированы так, что с ними легко и приятно снимать. Доступно множество фантастических линз. Новая версия Avalanche помогает конвертировать каталоги изображений из Aperture и Lightroom, чтобы их можно было использовать с Luminar AI. KnightX Star Line 52MM 55MM 58MM 67MM 77MM Фильтр объектива камеры Для фото-фотографии canon eos sony nikon d3300 400d 18-135 d5100: $ 1.48: Принадлежности: YONGNUO YN35mm F2.0 F2N Lens, YN50mm Lens … YONGNUO YN35mm F2.0 F2N Lens, YN50mm Lens for Nikon F Mount D7100 D3200 D3300 D3100 D5100 D90 DSLR Camera, for Canon DSLR Camera, for Canon DSLR Camera Он маленький, компактный, легкий, но в нем достаточно функций и автоматических режимов, чтобы помочь… Идеально совместима с системой i-TTL Nikon. Я позволил ей взять D51 в тот момент, и, поскольку я снимал почти исключительно простые числа, я начал класть D31 в сумку, чтобы иметь другое фокусное расстояние, и вскоре я обнаружил, что использую эту камеру 80% времени.Сенсор D3100 будет давать определенный заметный шум от ISO 1000 и выше. Panasonic анонсировала Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 Macro OIS для корпусов с L-образным креплением. Доступная, компактная и легкая цифровая зеркальная фотокамера Nikon D3100 оснащена 14-мегапиксельной CMOS-матрицей DX с высоким разрешением и высококачественным 3-кратным зумом NIKKOR 18-55 мм со стабилизацией изображения VR… Но диапазон ее действия чрезвычайно ограничен. Изучите статьи о фотографии, чтобы получить новые знания и вдохновить на творчество. Здравствуй! Марсоход быстро отправил свои первые изображения.Если у вас возникают проблемы с автофокусировкой в ​​помещении или в условиях низкой освещенности, для большей точности может быть хорошей идеей использовать для фокусировки центральную (крестообразную) точку автофокусировки вместо 10 окружающих точек автофокусировки. Sony a7 III против Fujifilm X-T4 — что лучше? Компания Nikon представила D3100, свое последнее предложение начального уровня и свою первую зеркальную камеру, которая может записывать видео высокого разрешения 1080p. Наслаждайтесь просмотром множества моделей Nikon D3100… Я хорошо знаком с основами фотографии и любил снимать вручную и… Прочтите наш обзор, чтобы узнать.Фотография, победившая в фотоконкурсе №7 — «Пейзаж»: это дополнение к семейству цифровых зеркальных фотокамер Nikon не экономит на мощности или производительности, предлагая отличный набор функций, которые помогут вам взять […] Узнайте, подходит ли это вам сначала идеально … Производители фотоаппаратов всегда стараются подчеркнуть, что беззеркальные камеры создают совершенно новый рынок, а не конкурируют с зеркалками начального уровня, но совершенно очевидно, что многие люди, планирующие обновить свои компактные компактные камеры, будут рассматривать оба типа камеры при принятии решения.РУКОВОДСТВО ПО ЦИФРОВОЙ SLR-ФОТОГРАФИИ ДЭВИДА БУША NIKON D3100 покажет вам, как, когда и зачем использовать все интересные функции, элементы управления и функции D3100, чтобы делать отличные фотографии … Преемник популярной D3000, он построен на основе 14,2 CMOS сенсор и 3-дюймовый ЖК-дисплей. Единственными реальными недостатками являются то, что всего 9 точек фокусировки и только 1 крестообразный тип, поэтому вы получите немало снимков не в фокусе. Nikon заслуживает похвалы за это, поскольку такой режим может научить новичков намного больше основам фотографии, чем зеленый автоматический режим, в котором камера берет на себя управление почти всем.Цена на линзы ai-s, кажется, взлетела до небес! Так что, если вы ищете зеркалку с хорошими видео возможностями, Canon 550D будет лучшим кандидатом по той же цене. Может ли кто-нибудь порекомендовать мне хорошую подводную установку для моего nikon d3100 с комплектным объективом 18-33 мм? Пользователи Pixel за последний год сообщали, что камеры их устройств Pixel выходят из строя с необычно высокой частотой. знаете ли вы, могу ли я установить более длинную выдержку для эффектов и по-прежнему оставаться в автоматическом режиме? Фотоаппарат Nikon D3100 — отличный фотоаппарат.В целом, учитывая начальный уровень D3100, нечего жаловаться на конструкцию и управление. PL предоставляет различные новости цифровой фотографии, обзоры, статьи, советы, учебные пособия и руководства для фотографов всех уровней, Автор Насим Мансуров 21 комментарийПоследнее обновление 11 февраля 2020 г. В продаже: D3100 Body Ремешок для китлей 18-55 мм Зарядное устройство Батарея Крышка объектива Состояние Тело : vignette sa screen, pindutan ng shutter natanggal na (makikita po sa pictur Chat to Buy Тем не менее, существует лишь то время, когда продуманный дизайн продукта и интеграция функций могут компенсировать спецификацию, которая выглядит устаревшей.nikon d3100 это промежуточная зеркалка? Он оснащен 14,2-мегапиксельным сенсором, видео Full HDTV и ISO до 12800. Благодаря сенсору 50MP он дает вам огромное разрешение, но также позволяет снимать серию изображений со скоростью 30 кадров в секунду для быстрых спортивных состязаний. Коммерческий кинорежиссер Нейт Таунсенд пережил огромную личную потерю в прошлом году, когда скончался его отец Том. Автоматический выбор сцены — позволяет D3100 выбрать лучший режим, соответствующий сцене; Функция справки — доступ к встроенной помощи в одно касание; Формат отображения информации — выберите правильный вид… Я подарил это своему племяннику на его 16-летие, так как он более серьезно относится к своей фотографии и редактированию видео.При весе всего 455 грамм без объектива Nikon D3100 на 30 грамм легче своего предшественника — Nikon D3000, что также делает его самой легкой цифровой зеркальной камерой Nikon. Le Nikon D3100 является манипулятором с удобной декорированием, чтобы сохранять все семейные великолепные фотографии. Nikon выработал привычку делать очень привлекательные зеркалки начального уровня, которые редко бывают лучшими по характеристикам, но продуманно спроектированы так, что с ними легко и приятно снимать. Моя первая зеркалка, с которой было легко и весело учиться фотографии.Плохая вещь в съемке видео на D3100 заключается в том, что во время записи видео отсутствует надлежащий контроль экспозиции, а это означает, что вы не можете полностью контролировать свою диафрагму, выдержку или ISO во время записи видео. Sony Alpha 1 — это флагманская беззеркальная камера Sony для чего угодно. Что касается замера, Nikon D3100, как и его предшественник, неплохо справляется, давая довольно точные результаты в большинстве условий. У меня сейчас Nikkor 55-300. D3000 идеально вписался в этот шаблон, нежное обновление D60 (который сам был немного обновленным D40X), он добавил функции простоты использования, чтобы сделать его приятной маленькой камерой в использовании, несмотря на спецификации, которые начинали выглядеть довольно не в ногу с остальным рынком.1080p ограничено 24 кадрами в секунду, а 720p ограничено 30 кадрами в секунду. Я хочу попробовать спецэффекты с размытием движения. Я обновился до D5600, так что теперь это моя резервная / вторая камера. D-Movie позволяет записывать видеоклипы в формате Full HD и снимать все происходящее в превосходном качестве днем ​​или ночью. Мы используем его уже несколько дней — нажмите, чтобы узнать больше. Я вспомнил Nikon 3100 моей жены и сразу же перепрофилировал его для своих новых целей. Форум Nikon D3100. Если вы еще этого не сделали, я настоятельно рекомендую посетить форум Nikon D3100 для начинающих.Кроме того, если вы увеличите масштаб до 100%, изображение будет зернистым и пиксельным. Добро пожаловать в группу Nikon D3100! Сая мемилики камера nikon D3100 дан сая мемилики масалах пада камера сая, пермасалахання адалах кетика сая ингин мелакукан pemotretan dengan modul manual atau auto lampu flash tidak menyala дан тимбул tulisan (r24) pada Viewfinder Eyepiece lamp диаптак, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера, камера kasih, Здравствуйте, я новичок и использую свой D3100 в автоматическом режиме. С клеткой, микрофоном-дробовиком, 7-дюймовым монитором прямой трансляции и матовым плафоном — наш Nikon 3100 получит еще больше пользы! Нейт справился со своим горем, создавая и сняв для Leica короткометражный фильм о потерях, наследии и переходе. ремесло между поколениями.

Начните работу с новой камерой: 12 основных настроек

Если у вас только что появилась новая камера, вам нужно быстро ознакомиться с несколькими ключевыми настройками, чтобы ваша первая серия снимков не стала катастрофой.

И это относится не только к новым камерам. Если вы одалживаете чужую камеру — или если кто-то одолжил вашу — вы можете обнаружить, что настройки полностью отличаются от тех, которые вы обычно используете, что может привести к разочарованию и разочарованию, когда вы увидите полученные изображения.

Вас даже может поймать ваша собственная камера! Если с момента последнего использования прошло несколько недель, возможно, вы полностью забыли, что делали в последний раз и как оставили настройки камеры.

Итак, для фотографов во всем мире, от новичков до профессионалов, вот контрольный список перед полетом, который нужно выполнить перед любой важной фотоэкспедицией. Некоторые из них могут показаться очевидными, но когда вы спешите, часто вы упускаете из виду самые очевидные вещи.

1. Зарядить аккумулятор!

Если вы только что заметили, что батарея вашей камеры разряжена за пять минут до того, как вам нужно выйти из дома, вы мало что можете сделать, кроме как научиться в следующий раз.Если вы планируете какую-либо фотоэкспедицию, зарядите аккумулятор накануне вечером. А еще лучше полностью зарядить аккумулятор сразу после выхода из каждой поездки, чтобы в следующий раз он был готов к работе в течение целого дня.

Где это? Обычно под дверью в основании камеры.

Что может пойти не так? У вас закончилась мощность в самый неподходящий момент.

2. Проверьте / отформатируйте карту памяти

Что на карте памяти вашей камеры? Вы не знаете? Чем дольше вы оставляете снимки на карте памяти в камере, тем сложнее запомнить, действительно ли вы перенесли их на свой компьютер.Лучше иметь распорядок: когда вы вернетесь домой после съемки, сразу перенесите их, а затем удалите с карты памяти. Еще лучше отформатируйте и карту памяти, на случай, если есть другие старые фотографии с других камер, которые все еще занимают место.

Где это? в основании или сбоку камеры, за дверью.

Что может пойти не так? У вас заканчивается место во время съемки.

3. Часовой пояс и дата

Не игнорируйте раздражающий запрос, который вы получаете при первом запуске новой камеры или заряжаете камеру, которая некоторое время бездействовала в ящике ящика.Не можете утруждать себя установкой даты и времени? Вам следует! В противном случае все ваши снимки будут помечены неправильной датой, они будут отображаться в неправильном порядке, когда вы позже будете просматривать их на своем компьютере, и вы скоро забудете, когда они на самом деле были сделаны, что значительно усложнит задачу в будущем. выяснить, что происходило, где вы были и кто там был.

Где это? Обычно в меню настройки камеры.

Что может пойти не так? Ваши фотографии загружены с неправильной датой.

4. Режим съемки

У более продвинутых камер есть целый ряд вариантов выбора на главном диске режимов, включая режимы PASM (программная автоэкспозиция, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной), режимы сцены, режимы эффектов и более. Обычно они находятся на главной шкале режимов, но в таких камерах, как EOS M100, изображенных выше и предназначенных для новичков и пользователей смартфонов, они вместо этого отображаются на экране меню. Убедитесь, что режим установлен правильно для того, что вы хотите сделать: Программная автоэкспозиция хороша, если вы хотите, чтобы камера выполняла большую часть работы, но у вас есть возможность самостоятельно вносить некоторые изменения вручную, в то время как сюжетные режимы могут быть удобны для определенных типов предмет, но если вы совсем нетехнический, просто ищите полный автоматический режим, обычно обозначенный зеленым значком «камеры».

Где это? Диск переключения режимов обычно находится в верхней части камеры.

Что может пойти не так? Камера использует неожиданные настройки.

5. Включение / выключение вспышки

Большинство камер поставляются со встроенной вспышкой, вероятно, потому, что производители думают, что пользователи этого ожидают, но иногда вспышка может принести больше вреда, чем пользы. Он производит резкий ближний свет, который обычно хуже, чем существующее окружающее освещение. Хуже того, на спортивном стадионе вспышка не принесет никакой пользы — а если вы находитесь в театре или музее, вас отчитают или попросят уйти.Поэтому убедитесь, что вы знаете, как выключить вспышку камеры. Некоторые камеры имеют режим «без вспышки», в то время как другие не срабатывают, пока вы не поднимете ее вручную. Однако в полностью автоматическом режиме вспышка обычно срабатывает в темноте, даже не спрашивая вас — вас предупредили!

Где это? Найдите переключатель сбоку камеры.

Что может пойти не так? Ужасные картинки; ругают за использование вспышки!

6. Размер изображения

Какой смысл платить за дорогую качественную камеру и при этом использовать только половину ее разрешения? Убедитесь, что размер изображения вашей камеры всегда установлен на «L» или «большой».Обычно также присутствуют настройки «M» (средний) или «S» (малый), но вы должны использовать их только в том случае, если вам действительно нужно сэкономить место на карте памяти и определенно не требуется лучшее качество изображения камеры — если вы выберете один из этих меньших размеров, вы не сможете сделать изображения, которые вы снимаете, полноразмерными позже.

Где это? Обычно в меню настроек съемки, но может быть кнопка на фотоаппарате.

Что может пойти не так? Вы получаете снимки меньшего размера, без возможности их увеличить.

7. Качество изображения

Размер и качество изображения часто объединяются в одном меню, как в случае с нашей EOS M100 (см. Размер изображения выше), но это разные вещи. Размер изображения относится к тому, сколько пикселей захватывает камера, но параметр качества изображения управляет используемым форматом изображения и степенью применяемого сжатия для экономии места. Здесь вы выбираете между необработанными файлами или JPEG. При использовании JPEG у вас есть выбор настроек качества (сжатия). «Высокое» или «Высокое» дает лучшее качество, но самые большие файлы, «Среднее» или «Нормальное» дает приличное качество, но файлы меньшего размера, а «Низкое» или «Базовое» означает очень маленькие файлы, но с видимой потерей качества.Мы всегда рекомендуем качество «Высокое» для JPEG — файлы больше, но, черт возьми, вы можете просто купить карту памяти большего размера.

Где это? Обычно в настройках съемки (см. Предыдущую настройку).

Что может пойти не так? Вы получаете изображения низкого качества или сохраняете в неправильном формате.

8. Режим фокусировки

Автофокус становится намного проще, если вы разделите его на две отдельные настройки, поэтому см. Также Зона / точка фокусировки ниже. Но сначала вам нужно убедиться, что камера собирается сфокусироваться, когда вы этого ожидаете, и это сделано с режимом фокусировки.Это либо режим одиночного снимка (часто называемый AF-S), в котором камера фокусируется один раз при полунажатии кнопки спуска затвора, либо непрерывный режим (AF-C), в котором камера фокусируется непрерывно, пока кнопка удерживается. вниз (на нашем Canon это называется Servo AF). Используйте режим AF-S для одиночных снимков или режим AF-C для непрерывной съемки в режиме серийной съемки.

Где это? Иногда в меню настроек съемки, иногда есть кнопка на фотоаппарате.

Что может пойти не так? Камера не фокусируется, когда вы этого ожидаете.

9. Зона / точка фокусировки

После того, как вы убедитесь, что знаете, когда камера собирается сфокусироваться, вам нужно знать, на чем она будет фокусироваться, что устанавливается с помощью фокусировки «зона» или « точка фокусировки’. Самый простой вариант — использовать «режим зональной автофокусировки» камеры, который сканирует всю сцену и выбирает ближайший к камере объект. Если это не то, что вам нужно, ищите вместо этого режим одноточечной фокусировки — вы можете использовать точку фокусировки в середине кадра или перемещать ее по сцене.Некоторые камеры имеют режимы «зоны» или «слежения за объектом» для фокусировки в пределах области изображения или слежения за движущимися объектами вокруг кадра — они лучше всего подходят для серийной съемки, а не для одиночных снимков.

Где это? На экране настроек съемки или задается кнопкой на камере.

Что может пойти не так? Камера фокусируется не на том.

10. Баланс белого

Цифровые камеры могут корректировать цветовой баланс для различных источников света, поэтому фотографии, сделанные в сумерках или на рассвете, не выглядят такими «холодными», а снимки, сделанные при искусственном освещении, не имеют такого сильный желтый / оранжевый цветовой оттенок.Вы можете оставить камеру настроенной на автоматический баланс белого и позволить ей самостоятельно определять настройку, или вы можете отменить ее, выбрав предустановку баланса белого вручную. Оба варианта хороши, но если вы используете предустановку, легко забыть, что вы это сделали, и позже вы можете задаться вопросом, почему все ваши снимки имеют странные цвета.

Где это? В меню настроек съемки, а иногда и настраивается с помощью специальной кнопки.

Что может пойти не так? У ваших снимков неточная цветопередача.

11. Стиль / эффект изображения

Цифровые камеры могут применять к вашим фотографиям множество различных стилей обработки, от «естественных» до «ярких», «черно-белых» и т. Д. Это отличный способ добавить немного разнообразия и атмосферы к вашим фотографиям, но легко забыть, какой стиль вы применили, или просто не проверить, что было установлено, прежде чем начать съемку. И если вы снимаете изображения в формате JPEG, вы не сможете изменить эти стили позже; черно-белые фотографии остаются черно-белыми.Однако, если вы снимаете изображения в формате RAW, вы можете позже выбрать другой стиль изображения — на самом деле, большинство программ преобразования RAW игнорируют любые стили изображения, установленные в камере, и просто предлагают свои собственные.

Где это? Попробуйте меню настроек съемки.

Что может пойти не так? К вашим фотографиям применяется нежелательный эффект.

12. ISO

Параметр ISO управляет светочувствительностью камеры. В темных условиях увеличение ISO позволяет продолжать съемку, не используя длинные выдержки и рискуя сотрясением камеры.Однако это похоже на увеличение громкости слабой аналоговой аудиозаписи — вы получаете много фонового шипения или, в случае камер, много цифрового шума. Большинство камер имеют автоматическую настройку ISO, которая увеличивает ISO только в случае необходимости, чтобы предотвратить дрожание камеры, но бывают случаи, когда более полезно установить ISO вручную. Это определенно стоит проверить, потому что камера может иметь низкое значение ISO из вашего последнего выхода, что не подходит, если вы снимаете при слабом освещении, или высокое значение ISO, которое дает вам шумные снимки при хорошем освещении.

Где это? Обычно это меню настроек съемки, но иногда его можно настроить с помощью специальной кнопки.

Что может пойти не так? Размытые снимки при слабом освещении или шумные снимки, которых можно было бы избежать.

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)