Основные правила фотографии для начинающих: 8 базовых правил для начинающего фотографа

8 базовых правил для начинающего фотографа

Правила, которые помогут вам создавать качественные фотоснимки.

1. Солнечное правило шестнадцати

Если вы снимаете при свете яркого солнца, то в большинстве случаев подойдут следующие настройки: диафрагма равна f/16, а выдержка – обратной величине ISO. То есть, если значение ISO равно 100, то выдержка будет равна 1/100 секунды. От этого базового значения можно получить любые экспопары, к примеру, при диафрагме f/11 для получение такой же экспозиции выдержку нужно поставить равной 1/200 секунды.

Если съемка происходит на пляже, солнечный свет отражается от воды и песка, поэтому в качестве базовых настроек экспозиции можно принять значения выдержки и диафрагмы, равные 1/ISO секунды и f/22. Простым пересчетом, в соответствии с правилом треугольника экспозиции, можно получить и другие значения экспопар (так как съемка на диафрагме f/22 скорее всего приведет к падению резкости из-за эффекта дифракции). В случае, если на небе легкая облачность, закрывающая солнце, попробуйте установить значение диафрагмы на f/11, а при съемке в пасмурную погоду на f/8.

2. Как избежать “шевеленки”

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора. К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой – используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

3. Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

4. Съемка зимой

Почему при съемке зимой, когда в кадре находятся обширные области, покрытые снегом, фотоаппарат дает значительную недодержку, кадр получается темным? Дело в том, что сверкающий снег очень хорошо отражает солнечный свет, и экспонометр фотоаппарата старается привести его яркость к 18% серому цвету. Для того, чтобы получить нормально экспонированный кадр со снегом (или на фоне снега), нужно ввести положительную поправку к экспозиции, которую выдает фотоаппарат.

5. Съемка группового портрета

При съемке группового портрета часто возникает такая проблема: один или несколько человек обязательно моргнут в самый неподходящий момент. Известный фотограф Скотт Келби в своей книге “Цифровая фотография” дает замечательный совет, как этого избежать: “Итак, все закрыли глаза. А теперь приготовились их открыть. Три, два, один.открыли”. После этого я в уме считаю до одного и только после этого делаю снимок. Этот элементарный метод творит чудеса.

6. Определение средней экспозиции

Как определить среднюю экспозицию сюжета таким образом, чтобы экспонометрическая система фотоаппарата не учитывала бликующие объекты, которые приводят к недодержке кадра? Для этого есть простой и эффективный способ: переключитесь в режим приоритета диафрагмы, отключите автоматическую фокусировку и поверните фокусировочное кольцо объектива так, чтобы полностью размыть картинку. За счет размытия блики “размажутся” по картинке и фотоаппарат покажет среднее значение экспозиции для сюжета. Это будет неплохой отправной точкой для более точной настройки.

7. Баланс белого

В идеале баланс белого нужно устанавливать вручную по серой карте или специальной насадке на объектив (или, на худой конец, по белому листу бумаги) для каждого нового сюжета. Если же у вас нет времени или возможности сделать это, вы значительно облегчите себе последующую коррекцию фотографий в графическом редакторе, используя заводские предустановки баланса белого, близкие к освещению снимаемой сцены. Например, при съемке на улице, в зависимости от погоды, установите баланс белого “дневное освещение”, пасмурно” или “тень”. Если съемка происходит в помещении, воспользуйтесь настройками “лампы накаливания” или “люминесцентные лампы”.

8. Снимайте в формате RAW

Меня всегда удивляло одно обстоятельство. Почему, если фотоаппарат поддерживает формат RAW, многие продолжают снимать в привычном формате JPEG? Съемка в формате RAW дает фотографу огромное преимущество, позволяя получать значительно более высокое качество изображения и расширять динамический диапазон в светлых и темных областях. RAW прощает некоторые ошибки при установке экспозиции и баланса белого. Это не значит, что можно с пренебрежением относиться к точной настройке данных параметров, но позволяет спасти фотографии, которые в случае съемки в JPEG были бы безнадежно испорчены

Фото на обложке: ShutterStock

12 основных правил качественной мобильной фотографии

Фотограф – это не обязательно тот, у кого в руках зеркалка. Можно иметь телефон с камерой и удивлять мир красивыми снимками.

Профессионалы давно отметили для себя удобства фотографирования на смартфон — снимки можно отредактировать прямо на месте и сразу отправить их по назначению — почтой, с помощью социальных сервисов, фотохостингов или через облачное хранилище. При этом, качество снимков при правильном подходе не уступает результатам работы с профессиональной техникой. Так, сделанные смартфоном снимки, даже попадали на обложки глянцевых журналов.

Итак, начнем.

Камеру телефона надо протирать

Пока возможности камер не позволяют сделать макроснимок скопившейся на оптике грязи, зато бактерии способны добавить размытости и пятен.

Установите максимальные параметры качества

Поставьте в настройках камеры максимальное разрешения снимка, а также наилучшее значение качества. Выбирайте 4:3.

Отключите эффекты

Черно-белый режим, сепия, инвертированные цвета и тому подобное имеют право на существования, однако все эти настройки лучше применять при редактировании фотографий на компьютере.

Установите баланс белого

Человеческий глаз подстраивается под освещение, и белый воспринимается как белый при любом свете. Однако камера “видит” объект, освещенный обычными лампами накаливания, более красным, чем его видит глаз.

Не используйте ZOOM

В современных смартфонах использование даже самого минимального зуммирования приводит к резкому ухудшению качества картинки. На ней появляются шумы и теряется резкость. Если хотите сфотографировать объект ближе — подойдите к нему.

Не стоит забывать и об универсальных столпах фотографии — композиции, сюжете и фокусе.

Фокус

Все смартфоны обладают навыком автофокусировки, но для того, чтобы показать своему устройству, кто тут главный, можно указать точку самостоятельно, а на некоторых устройствах есть полноценный ручной фокус.

Избегайте фотографий перед зеркалом и селфи, сделанных с вытянутой руки. Зеркала часто “обманывают” механизм автофокуса. Лучше попросите кого-нибудь сфотографировать вас. Если вы предпочитаете фотографироваться сами, воспользуйтесь таймером, прислоните телефон к чему-нибудь и встаньте в кадр.

Свет

Старайтесь не фотографировать при плохом освещении, по крайней мере, если вы хотите, чтобы объект был освещен равномерно. Сенсор встроенной камеры телефона довольно слаб, и при высоком значении ISO (светочувствительности), позволяющем снимать в помещении без вспышки, уровень шума будет тоже очень высоким. Поэтому удачные фотографии в помещении получатся только при ярком свете.

Если вам нужно сделать фото в помещении, обратите внимание на источники искусственного света в нем. Избегайте флуоресцентных ламп, так как их свет придает объектам зеленый оттенок.

Снимая при низкой освещенности, следите, чтобы камера была неподвижна. У встроенных камер при недостатке света сильно увеличивается время выдержки, и любое движение приведет к тому, что кадр получится смазанным.

Используйте правило третей

Компонуя кадр, представьте себе, что его делят на равные части две горизонтальные и две вертикальные линии. Пусть существенные линии или границы совпадают с ними (например, линия горизонта проходит на расстоянии 1/3 от верхней или нижний границы), а композиционно важные элементы попадают на точки их пересечения.

Используйте вспышку

Использование вспышки, встроенной в мобильный телефон, не самый лучший вариант, но все же это лучше, чем ничего.

Не фотографируйте со вспышкой мобильного телефона на расстоянии далее 3-х метров, но и не ближе 1,5, чтобы не допустить пересветов и недоосвещённости.

Наконец, сделайте снимок

Держите телефон неподвижно, когда нажимаете на кнопку. Сделав фото, продолжайте удерживать его на месте, пока изображение не запишется. Если вы переместите телефон сразу после нажатия на кнопку, вместо фотографии у вас может получиться смазанное пятно!

Делайте несколько снимков или пользуйтесь серией. Не рассчитывайте на один кадр, он не всегда будет удачным.

Фотографируйте, располагая камеру на уровне глаз снимаемых на фото людей, чтобы избежать искажений, вызванных особенностями широкоугольного объектива мобильного телефона.

Не снимайте людей с расстояния дальше 6-7 метров и меньше одного метра. Старайтесь, чтобы главный объект съемки занимал достаточную площадь снимка, а не затерялся среди обилия второстепенных элементов.

При фотографировании в движении отключите автофокус. Камера мобильного телефона начнет срабатывать в ответ на нажатие кнопки фотографирования гораздо быстрее. При этом в кадре будет резким все, начиная с 1,5 метров.

Используйте сторонние приложения для камеры

Обычно, сторонние приложения, такие как Camera 360, например, имеют большое количество опций, которые скрыты в стандартном приложении. Особенно это касается Nexus-смартфонов, где настройки камеры всегда очень ограничены.

Практикуйте

Читайте литературу по фотоискусству, практикуйте сами. Поймите, как работает оптика, что такое экспозиция, ISO, диафрагма, выдержка. Ведь даже самая дорогая зеркалка не сделает из вас профи, и наоборот, настоящий фотограф получит неплохие снимки со смартфона.

Автор: Лина Стопятюк

Превью: Depositphotos

Читайте также:

Учимся видеть как объектив

Пять необычных способов сделать фотографии интереснее

10 полезных YouTube-каналов для фотографов

7 правил портретной съемки

Создание красивых и выразительных фотопортретов — это целое искусство. Здесь часто недостаточно одного таланта, нужно еще и четко знать правила портретной съемки. Качественная техника и подходящий софт для обработки кадров также необходимы — от них нередко зависит половина успеха. Обсудим, как сделать хороший снимок и обработать его в программе PhotoDiva. Так вы получите идеальный портрет, от которого невозможно отвести взгляд.

Кажется, что нет ничего проще — сфотографировал человека крупным планом, и портрет готов. Однако все несколько сложнее: интересные кадры требуют работы и продуманности. Для начала стоит определиться с идеей портретной фотографии — можно выбрать из таких вариантов:

Съемка на природе. В парке, на набережной, в лесу. Главное, не промахнуться со временем и погодой. Помните, что в слишком солнечные дни сложно фотографировать — на лице модели будут жесткие тени, которые зачастую добавляют возраста.

Портретная съемка в парке всегда дает хороший результат

Креативный портрет. В арендованной фотостудии, на улице или в домашних условиях — при должных усилиях оригинальную задумку получится воплотить везде. В креативном портрете всегда присутствует доля постановочности: важно придумать образ и подобрать реквизит. К примеру, сделайте фотосессию в духе «Алисы в стране чудес» или стилизуйте фотографию под портрет Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».

Постановочная креативная портретная фотография

Классический образ. Иногда лучше сосредоточиться на том, чтобы подчеркнуть и раскрыть природную красоту модели. Классика не выходит из моды — плечевой или поясной портрет будет смотреться эффектно, если акцентировать внимание на взгляде человека.

Со съемкой портрета в классическом стиле справится даже новичок

Особенность портретной съемки в том, что нужно заранее решить вопрос с моделью и местом, ведь именно они определяют идею. К примеру, едва увидев человека, некоторые фотографы понимают, какой образ подойдет ему лучше всего. Фотограф должен быть немного художником, чтобы представлять результат и знать, как его добиться. Большую роль играет и последующая обработка снимка: если воспользоваться функциональным и удобным редактором портретов, вы воплотите в жизнь любую идею.

Оборудование для съемки портрета

Для портретных фотографий подойдет практически любая камера — зеркалка, беззеркалка или даже современный смартфон. Качество кадров будет напрямую зависеть от техники и знаний фотографа, поскольку важно грамотно настроить оборудование. Рекомендации о том, как правильно фотографировать портрет, включают в себя выбор объектива и настройку техники.

Какой объектив подойдет

Если вы думаете, как сделать портретное фото на зеркальную камеру, то для начала подберите хороший объектив. Отлично подойдут модели с фокусным расстоянием от 50 до 85 мм — они максимально точно передают реальные пропорции человеческого лица и тела.

Хороший объектив — половина успеха в работе фотографа

Некоторые фотографы прекрасно снимают портреты и на объективы с F 135, но надо понимать, что в таком случае придется придётся довольно далеко отходить от объекта. Обладатели кроп-камер (неполнокадровых) могут взять объектив с F 35.

Настройки фотоаппарата для съемки портрета

Лучше фотографировать в ручном режиме, задавая параметры самостоятельно:

• Выдержка. Для получения четкого изображения нужно устанавливать достаточно короткую выдержку. Например, для портретов детей не советуют делать выдержку длиннее чем 1/250.
• Диафрагма. Если вы фотографируете одного человека, лучше ставить диафрагму в интервале от f/1.8 до f/4. Ориентироваться нужно на цели — при желании размыть фон (эффект боке), откройте диафрагму; если требуется портрет с четким задним планом, то максимально закройте.
• ISO. Чем ниже значение ИСО, тем меньше получится шума на готовых фотографиях. При хорошем освещении рекомендуется держать ИСО на уровне от 100 до 400. Можно начать со 100 — если фото темноваты, поднимайте ISO. Бояться не надо — с хорошей техникой даже при значении 1000 или 1600 получится сделать качественные снимки.

Снимок с открытой диафрагмой — фон максимально размыт

Имейте в виду, что настройки фотоаппарата для съемки портрета на улице существенно отличаются от студийных или домашних. Поэтому лучше каждый раз делать пробный кадр, помогающий определиться с настройками. Выдержка, диафрагма и ISO — это три кита фотографии. Научившись работать с ними, вы создадите потрясающие портреты, которые будут нуждаться только в минимальной обработке.

Как сделать портретное фото: правила съемки

Грамотная настройка техники не всегда является гарантом успеха, порой фотографам не хватает знания композиции, тонкостей работы с моделями и других нюансов. Чтобы попасть «в яблочко», изучите чужой опыт и воспользуйтесь практическими советами, как фотографировать портрет:

• Общайтесь с моделью. Важно постараться разглядеть в объекте живого человека со своей судьбой и неповторимым характером. Профессиональные фотографы говорят, что хорошие кадры начинают получаться только через час-полтора после начала съемки. Расположите к себе модель — люди не могут расслабиться и привыкнуть к незнакомцам сразу, им надо дать время раскрыться.
• Изучите правила композиции. Учитывайте направление взгляда человека — если он смотрит вправо, то там должно оставаться место, не обрубайте кадр. Также помните, что главный объект не размещают в самом центре, это делает снимки неживыми и неинтересными.
• Выберите точку съемки. Как вы будете фотографировать? Сверху, снизу, справа или слева. Близко или издалека. Зачастую оригинальная точка съемки позволяет сделать удивительные портреты.
• Поработайте со светом. Если вы фотографируете в помещении с одним источником света, то для портретов отлично подходит переднедиагональное освещение. Например, обычный свет из окна, который падает на человека сбоку и немного спереди. Лицо будет выглядеть объемным и естественным. Для съемок в вечернее время можно остановиться на контровом свете. Чтобы поиграть с разными источниками, используйте софтбоксы, внешнюю вспышку и отражатели.
• Экспериментируйте. Пробуйте разный свет, ракурс, точку съемки, настройки. Даже самые странные идеи могут в итоге принести прекрасный результат. Также попросите модель чаще менять позу.
• Снимайте сериями. Иногда хороший в плане ракурса и позы кадр портит выражение лица или снимок банально не в фокусе. Этого нетрудно избежать, если фотографировать сериями — делайте несколько кадров в каждом ракурсе, тогда будет выбор.
• Фотографируйте в RAW-формат. Это облегчит обработку портретов и даст больший простор для фантазии в процессе редактирования. Например, если надо исправить красные глаза, заменить фон или добавить какой-то интересный эффект.

Пошаговая инструкция по улучшению портрета

Обычно все портретные фотографии проходят редактирование — иногда требуется убрать морщины и дефекты кожи или сделать взгляд более выразительным. Посмотрим, как можно быстро улучшить портрет с помощью специальной программы PhotoDiva.

Шаг 1. Загружаем фото

Скачайте редактор с нашего сайта и установите его на свой ПК. Запустите программу и перетащите нужное фото прямо в рабочее поле. Также можно открыть изображение, нажав на соответствующую кнопку в центре экрана, или через меню «Файл».

Открываем портретное фото

Шаг 2. Делаем ретушь

Опция «Автоматическая ретушь» поможет быстро улучшить портрет — выберите один из готовых стилей или сделайте ручные настройки. Редактор позволяет отдельно поработать с кожей, глазами, бровями, губами. Можно даже отбелить зубы при необходимости.

Улучшаем фото за счет автоматической ретуши

Шаг 3. Убираем дефекты кожи

Мало кто может похвастаться идеальной кожей, а не слишком удачное освещение часто подчеркивает все мельчайшие несовершенства лица. Однако с ними легко справится «Восстанавливающая кисть» — данный инструмент находится во вкладке «Ретушь».

Удаляем дефекты кожи

Шаг 4. Добавляем макияж

Чтобы сделать портрет более выразительным, нанесите на лицо виртуальный макияж. Он доступен в соответствующей вкладке. Можно подкрасить губы и глаза, добавить румяна, бронзатор и хайлайтер. Так вы подчеркнете черты лица и сделаете фотографию эффектной и яркой.

Делаем лицо выразительным с помощью правильного макияжа

Подводим итоги

Правила фотосъемки портретов довольно просты — не бойтесь нового, устанавливайте контакт с моделью, экспериментируйте и используйте теоретические знания при построении композиции и света. И не забудьте, что любой портрет нуждается в обработке. С программой PhotoDiva вы отредактируете фотографии быстро и профессионально, получив в результате настоящие шедевры.

Основы фотографии для новичков: ключевые понятия и расшифровки

Фотография: 20 базовых терминов

Для понимания принципов фотосъемки, в основном технических, а также правильной формулировки задачи важно знать базовые термины. Соответственно, и базовые принципы в работе с фотокамерой. Все это собрано в небольшой словарь в этом материале.

Матрица –  это устройство фотокамеры, где создается изображение. Собственно, это аналог фотоплёнки, или плёночного кадра. Как и в нём, лучи света, собранные объективом, “рисуют” картинку.

Разница в том, что на плёнке эта картинка хранится, а на датчиках матрицы под действием света возникают электрические сигналы, которые обрабатываются процессором камеры, после чего изображение сохраняется в виде файла на карту памяти.

Сама матрица фотоаппарата представляет собой специальную микросхему с фотодатчиками-пикселями. Именно они при попадании света генерируют сигнал, тем больший, чем больше света попадает на этот датчик-пиксель.

Обратите внимание

На данный момент есть три типа матриц: CMOS, CCD и ХЗ. Различия между CMOS и CCD сенсорами сейчас больше технические, нежели качественные. Очень важным параметром матрицы является ее размер.

Чем матрица больше, тем больше отдельно взятый пиксель и его светочувствительность, а также меньше шум, при этом повышается четкость изображения.

Помимо этого, с маленькой матрицей даже на полностью открытой диафрагме вы получите чудовищную глубину резкости, что подрежет ваши творческие крылья.

 Глубина резкости – расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

Диафрагма – это круглое окошко из нескольких лепестков, которое регулирует поток света, проникающий в камеру. Окошко раскрыто — света пойдет больше. Окошко сжато — меньше.

Не стоит путать диафрагму с затвором, который тоже регулирует попадающий на матрицу световой поток.

Затвор — это заслонка рядом с матрицей, отвечающая за выдержку, а диафрагма находится в объективе, и от того, насколько широко она раскрыта, также зависит экспозиция кадра.

Чем больше число f , тем меньше отверстие объектива. Поэтому f/8 означает, что величина отверстия равна одной восьмой фокусного расстояния данного объектива. В творческом плане величиной диафрагмы регулируют глубину резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резко изображенных объектов.

Максимальная чувствительность пленки (ISO) (от 100 до 10000 ) – максимальное значение чувствительности пленки, используемой в данном фотоаппарате.

В зависимости от модели фотоаппарата? установка чувствительности пленки может быть механической или автоматической. Механическая предполагает наличие переключателя, который владелец фотоаппарата вручную устанавливает в нужное положение.

При автоматической установке фотоаппарат сам распознает чувствительность пленки по нанесенным на кассету пленки кодам.

Минимальная чувствительность пленки (ISO) (от 20 до 200 ) – минимальное значение чувствительности пленки, используемой в данном фотоаппарате. Каждый фотоаппарат рассчитан на использование пленок определенной чувствительности, которая указывается в его технических характеристиках.

Фокусное расстояние – при прохождении линзы лучи преломляются и на некотором удалении от нее они «собираются» в точку. Эта точка называется фокусом, а расстояние от фокуса до линзы – фокусным расстоянием.

Фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем оно меньше, тем больше угол обзора.

Важно

Чтобы можно было сравнивать углы обзора у камер с разными по размеру светочувствительными элементами, обычно указывается эквивалентное фокусное расстояние для 35-мм пленки.

Светочувствительность – значение светочувствительности материала, выраженное числом. С 1974 г.

, после объединения американского стандарта ASA (шкала чисел) и немецкого DIN (шкала градусов), международная организация по стандартизации утвердила стандарт ISO.

Светочувствительность к свету по стандарту ISO обозначается числом, как , например, ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки.

RAW-TIFF-JPEG

Три основных формата записи изображения в камере (не во всех камерах присутствуют все три).

RAW – цифровой аналог негатива (записывается сигнал с матрицы без обработки). Позволяет добиться наивысшего качества изображения. По размеру меньше чем TIFF. Требует обработки на компьютере после съемки.

TIFF – фотография сохраняется без потери качества и сразу готова к печати, но файл получается очень большим.

JPEG – формат сжатия изображения с потерей качества, схожий с mpЗ в музыке. Позволяет снимать очень много фотографий хорошего качества (при небольшом сжатии).

RAW позволяет записать картинку в таком виде, в котором ее видит матрица камеры. Качество записи в этом формате намного выше, чем в JPEG, поскольку в RAW используется “сжатие без потерь”, либо вообще производится сохранение без сжатия.

Шум – зернистая структура изображения, состоящая из мелких элементов, имеющих различия в яркости или цветовом оттенке. Цифровой шум изначально возникает при считывании данных с сенсора фотокамеры ввиду неравномерного заряда светочувствительных элементов.

На появление цифрового шума непосредственно влияют такие факторы как характеристики сенсора, температура сенсора, время экспонирования и косвенно – алгоритм обработки изображения, получаемого с cенсора. Шум может быть как яркостным (Luminance noise), так и хроматическим (Cromatic noise).

Обычно фотографии с избыточным шумом выглядят неестественно, являются низкокачественными.

Экспозиция – суммарное количество света, попадающего на фотопленку или другой светочувствительный материал за время открытия затвора фотокамеры. Количество попавшего света зависит от диафрагмы, выдержки и степени освещенности объекта съемки.

Это величина, равная произведению освещенности (определяется величиной диафрагмы) фотографического материала на время экспонирования (определяется временем, на которое открывается затвор). Эта величина относится в равной степени к фотопленке и фотобумаге.

Выдержка, скорость затвора – время, в течение которого свет воздействует на фотоматериал или матрицу. Стандартный ряд выдержек 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 секунды и так далее. Короткие выдержки позволяют “заморозить” движущиеся объекты, а длинные – “смазать”.

Бленда – это съемная конусовидная пластмассовая кругляшка, которая надевается на объектив фотоаппарата. Она нужна для того, чтобы в объектив попадало как можно меньше света, предотвращает блики на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Но если вы не правильно ее выберете, то на снимке будет эффект виньетирования.

Левая половина фотографии – без бленды, правая – с блендой

Видоискатель – это оптическое устройство в фотокамере для определения границ тех объектов, которые вы собираетесь фотографировать.

Перспектива – это передача на плоскости фотоснимка объемности изображения, создающая ощущение глубины пространства. Перспективные искажения возникают в случаях съемки с малого расстояния с нижней или верхней точек съемки, а также в результате использования короткофокусных объективов.

Переэкспонирование – это слишком большое количество света на снимке, что приводит к повышению плотности негатива, при этом фотография становится слишком светлой.

Приоритет выдержки – это фотосъемка, при которой выдержку вы фиксируете сами, а диафрагма подстраивается автоматически (на основании замера).

Приоритет диафрагмы – это режим съемки, когда вы сами выставляете диафрагму, а выдержка устанавливается автоматически.

Светосила объектива – это максимальное отверстие объектива, равное минимальному значению числа диафрагмы). Объектив с большой светосилой позволяет использовать короткие выдержки в условиях пониженной освещенности.

Баланс белого – это настройка фотоаппарата, которая отвечает за то, чтобы цвета на фотографии совпадали с реальными.

Превью: Depositphotos

Источник: https://say-hi.me/photography/fotografiya-20-bazovyx-terminov.html

Основы фотографии

Данная статья будет интересна прежде всего тем, кто приобрел себе зеркальную камеру, снимает в автоматическом режиме, но хочет двигаться дальше.

Рассмотрим режим экспокорректора. Очень много вопросов о глубине резкости и, что на нее влияет. Когда вы наводитесь на резкость, на определенном расстоянии от фотоаппарата объекты становиться резкими.

То есть существует некоторая плоскость, в которой все объекты видны резко. Но это в идеальном случае, на самом деле у этой плоскости есть некоторые допущения, которые зависят от диафрагмы.

Совет

Чем меньше отверстие диафрагмы тем больше эти допущения (шире зона, где объекты резкие) и наоборот, чем больше отверстие, тем меньше эти допущения.

Для большей наглядности приведу примеры фотографий с разным значением диафрагмы и на которых наглядно видно, как меняется глубина резкости от ее значения.

Обратите внимание как сильно зависит глубина резкости от числа f, обозначающему насколько открыто отверстие диафрагмы. Сразу хочу оговорить две вещи: первая картинка не фотошоп.

Так действительно получается при полностью открытой диафрагме. И то, что вторая фотография сильно «вытянута» в фотошопе.

Пусть вас не смущает, то что при одних и тех же параметрах ISO и выдержки меняется диафрагма, а фотография не намного темнее.

Несколько слов о выборе параметров съемки. Для начала, вы должны решить для себя, что вам важнее «заморозить/размазать» движение или глубина резкости. В первом случае для вас приоритетом является выдержка, во втором диафрагма.

Например из личного опыта могу сказать, что выдержки в 1/60 секунды при съемке медленно движущихся или неподвижных объектов (портрет, пейзаж, идущий человек, натюрморт и т.п.) достаточно для того, что бы избавиться от шевеленки и смазаности движений.

Если вы снимаете, что то более быстрое, например, машины, забег спортсменов или летящую птицу, то выдержку надо уменьшать до 1/100 секунды, а если у вас стоит цель сфотографировать каплю в полете или падающий предмет, то время экспозиции надо выставить меньше 1/500 секунды, что бы заморозить движение.

Обратите внимание

Так же, исходя из собственного опыта, могу сказать, что диафрагма меньше чем f5.6 зачастую приводит к тому, что резким получается только тот предмет на который наводиться резкость, а все остальное размывается, а такой эффект нужен далеко не во всех случаях.

Несколько примеров для каких кадров, что приоритетнее.

Приоритет выдержки

Та же история
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250

Приоритет диафрагмы.

Требовалось как можно сузить глубину резкости, то есть как можно больше открыть диафрагму.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80

Те же самые требования, что и для предыдущей фотографии.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80

Обратите внимание на параметр ISO у последних двух фотографий. Он сильно различается, а все остальное полностью совпадает, тем не менее, обе фотографии получились «нормально» это объясняется тем, что на первом снимке было гораздо больше света освещающего бумагу, чем на втором.

Источник: http://nikon3100.ru/osnovy/osnovy-fotografii

Основные термины, которые должен знать начинающий фотограф!

Обучение цифровой фотографии кажется очень трудным делом, особенно, когда вы впервые встречаетесь с техническим жаргоном, который заставляет вас почувствовать себя невеждой и зарыться в словарь.

Или ещё хуже, вы перестаёте пытаться понять, что вы только что прочли и объясняете новые для себя термины выражениями : «это отверстие, через которое смотрят», «кнопка, на которую нажимают, чтобы сделать фото».

Понимание основных терминов, жаргона и слэнга – важный шаг на пути становления фотографом. Существуют сотни терминов, связанных с фотографией, с которыми в течении своего обучения вы будете сталкиваться.

Мы представляем вашему вниманию 25 основных терминов и определений, которые должны знать все начинающие фотографы!

Диафрагма

Это первый термин в фотографии, который вы должны запомнить. Диафрагма – размер отверстия в объективе. Подумайте об объективе, как об окне – большие окна пропускают больше света, в то время как маленькие окна – меньше. Широко открытая диафрагма пропустит больше света для более светлого фото, узкая диафрагма поможет создать более тёмную фотографию.

Диафрагма измеряется в делениях диафрагмы: 1/8 – широко открытая диафрагма; 1/22 – очень узкое отверстие диафрагмы. Диафрагма является одной из трёх настроек камеры, которые определяют экспозицию изображения, либо насколько тёмным или светлым оно будет.

Диафрагма также определяет насколько сфокусированным будет изображение – широкая диафрагма создаст мягкий, расплывчатый фон, а узкое отверстие может сделать наиболее резкие фотографии.

Следящий фокус

Обычно, автофокус фиксируется на предмете или на том, что вы снимаете, и остаётся неподвижным. Но в режиме Al Servo автофокус продолжает работать.

Просто в режиме автофокуса, если объект или камера движутся, изображение получится вне фокуса.

С Al Servo или следящим фокусом, автофокус будет продолжать фокусироваться пока вы не сделаете фото, поэтому объект даже в движении получится чётким и ясным. Это настройка камеры важна для того, чтобы понимать как снимать двигающиеся объекты.

Соотношение сторон

Если вы когда-либо печатали фотографии, то могли заметить, что фото размером 8х10 обычно обрезано по краям. Это связано с соотношением сторон. Соотношение сторон – это отношение высоты к ширине.

8х10 имеет такое соотношение как и 4х5, а 4х7 немного шире.

Вы можете изменить соотношение сторон в настройках камеры, если знаете как бы вы хотели напечатать фото, или можете обрезать фотографию в правильном соотношении при её редактировании.

Боке

Это блики/размытые огни на фото, создаваемые, когда свет находится вне фокуса фотографии. Это аккуратный эффект на заднем фоне фото, получаемый за счёт широких диафрагм.

Режим серийной съёмки

Вы можете делать по одному снимку за раз.

Или же включить режим серийной съёмки и камера будет делать фотографии, пока вы зажимаете кнопку, или пока буфер не будет заполнен (что является своеобразным способом показать, что камера больше не может обрабатывать фото). Скорость съёмки зависит от того какая у вас камера, некоторые из них быстрее других. Насколько быстрая у вас камера можно прочесть в «fps» — скорость кадров в секунду.

ГРИП

ГРИП или глубина резкости изображаемого пространства – это термин, который определяет насколько большая часть изображения находится в фокусе.

Камера фокусируется на одном расстоянии, но есть целый ряд расстояний впереди и позади этой точки, которые остаются резкими – это и есть глубина резко изображаемого пространства. У портретов часто мягкий, несфокусированый фон – это малая глубина резкости.

У пейзажей большая часть изображения остаётся резкой – это большая глубина резкости, с большим диапазоном расстояний, которые остаются в фокусе.

Цифровая или оптическая камера

Цифровая или оптическая  камера– это важные термины, которые надо понимать при покупке камеры.

У цифровой камеры эффект достигается с помощью программного обеспечения, а не за счёт физической части фотокамеры. Оптические камеры всегда лучше цифровых.

Эти термины, обычно, используются, когда речь заходит об увеличении масштаба (на компактной камере), а также о системе стабилизации изображения.

Экспозиция

Экспозиция указывает насколько светлым или тёмным является изображение. Фото получается, когда датчик камеры (или фотоплёнка) подвергается воздействию света – вот откуда пошёл термин.

Тёмное фото считается недоэкспонированным или оно подверглось недостаточному количеству света, а слишком светлое считается переэкспонированным или подверглось воздействию слишком большого количества света.

Экспозиция управляется через диафрагму, выдержку и ISO. Экспозиция субъективна!

Экспокоррекция

Экспокоррекция – это способ сказать камере, что вы хотите экспозицию светлее или темнее. Экспокоррекция может использоваться в некоторых автоматических и полуавтоматических режимах, например в режиме приоритета диафрагмы. Она обозначается в eV — экспозиционная ступень. Отрицательные значения — для более темных фотографий, положительные значения для более светлых.

Фокус

Когда ваши глаза сфокусированы на близком объекте, объекты вдалеке будут размыты. Фотографический термин «фокус» имеет то же самое значение. То, что находится в фокусе – резко, а объекты вне фокуса – размыты. Различные зоны фокусировки определяют фокусируется ли камера на нескольких точках, или же на одном объекте, выбранном фотографом.

Синхронизация фотовспышки

Вы, наверное, знаете, что вспышка – это вспышка света. Синхронизация вспышки определяет, когда вспышка сработает. Как правило. Вспышка срабатывает в начале фотографирования, но синхронизация вспышки регулирует, когда это произойдёт. Синхронизация вспышки по задней шторке затвора, например, вызывает вспышку в конце фотографирования, а не в начале.

Гистограмма

В фотографии, гистограмма – это график/диаграмма, указывающий, сколько тёмных и светлых пикселей на изображении. Если пики диаграммы слева – у изображения много тёмных пикселей.

Пики, расположенные справа,  говорят о том, что на изображении много светлых пикселей. Если пики обрезаются по краям изображения, то оно недодержано (слева) или же передержано (справа).

Гистограмма – это то, что новички должны освоить после того, как ознакомятся с ручными режимами съёмки.

«Горячий Башмак»

«Горячий башмак»- разъём на фотоаппарате для электрического присоединения аксессуаров. Он не имеет ничего общего с обувью или температурой.

ISO

ISO или светочувствительность показывает, насколько камера чувствительна к свету. Например, ISO 100 говорит о том, что камера не очень чувствительна – подходит для съёмок в дневное время.

А ISO 3200 говорит о том, что камера очень чувствительна к свету – такие камеры вы можете использовать в условиях слабого освещения. Изображения при более высоких ISO получаются шероховатыми и у них меньше деталей.

ISO уравновешивается диафрагмой и скоростью срабатывания затвора, чтобы получить правильную экспозицию/выдержку.

Длительная выдержка

Долгая выдержка – это изображение, которое долго выдерживалось или снятое при медленной скорости срабатывания затвора.

Эту технику используют, чтобы снимать неподвижные объекты при малом освещении или чтобы придать движущимся объектам художественную размытость.

Долгая выдержка в ночных фотографиях может дать невероятные результаты. Например, этот метод часто используют для снимков хвостов звёзд на ночном небе.

Ручной режим

Ручной режим позволяет фотографу устанавливать экспозицию, вместо того, чтобы камера делала это самостоятельно. В ручном режиме вы выбираете диафрагму, скорость срабатывания затвора и ISO. И эти решения повлияют на то, насколько тёмным или светлыми получится фото.

Полуавтоматические режимы включают в себя: приоритет диафрагмы (вы выбираете только диафрагму), приоритет выдержки (вы выбираете столько скорость срабатывания затвора) и programed auto (вы выбираете диафрагму и скорость срабатывания затвора вместе, а не настраиваете каждый параметр отдельно).

Ручной режим так же позволяет самому фокусировать камеру, а не использовать автофокусировку.

Режим измерения экспозиции

Использование ручного режима не всегда основано на догадках – измерительный прибор, встроенный в камеру, помогает вам принять решение, указывая, считает ли камера, что изображение было перевыдержано или недодержано.

Измерение, обычно, основано на среднем количестве серого цвета, поэтому наличие светлых или тёмных объектов на фото может оказать влияние на измерение экспозиции. Режим измерения экспозиции показывает как прибор воспринимает свет. Матричный замер означает, что камера воспринимает свет от всей сцены.

Центрально-взвешенный интегральный замер учитывает только то, что находится в центре кадра. Точечный замер определяет свет от тех точек, на которых вы сфокусировались.

Noise 

Шум – это просто маленькие пятнышки/крапинки на изображении, так же иногда его называют зернистость. Фотографии, сделанные при высоких ISO, имеют много шума, так что лучше всего использовать самый низкий ISO, который вам доступен в зависимости от освещения.

RAW

RAW – это тип файла, который даёт фотографу больше возможностей для редактирования изображения. RAW считается цифровым негативом, в котором файл типа JPEG уже был по умолчанию немного обработан. Для файлов RAW требуется специальное программное обеспечение, чтобы их открыть. А формат JPEG является более универсальным.

Правило третей

Это композиционное правило, предполагающее, что мысленно изображение должно быть поделено на три части по вертикали и по горизонтали. Часто наиболее интересные композиции получаются, если объект разместить на пересечении этих линий, а не в центре фотографии.

Выдержка

Затвор – часть камеры, которая открывается и закрывается, чтобы пропустить свет и сделать фотографию. Скорость срабатывания затвора  или выдержка указывает на то, как долго затвор остаётся открытым, записывается в секундах или долях секунды.

Чем дольше затвор остаётся открытым, тем больше света он пропускает. Но любой объект, который будет двигаться при открытом затворе, получится размытым. А если камера будет двигаться, пока затвор открыт – всё изображение получится размытым.

Вот почему необходимы штативы для съёмок с долгой выдержкой.

Спуск затвора

Кнопка, на которую вы нажимаете, чтобы сделать фото. Не благодарите.

Таймлапс

Таймлапс – это видео, созданное из фотографий одного и того же объекта, снятого в разное время или же видео, снятое в течении длительного промежутка времени и ускоренное до нескольких минут  . Не путайте покадровую съёмку с долгой выдержкой, которая снимает одно фото при долгой скорости открывания затвора.

Видоискатель

Это отверстие, через которое вы смотрите, чтобы сделать снимок. На некоторых цифровых камерах его нет и там вы пользуетесь экраном. Но на всех DSLR-камерах и на большинстве зеркальных фотоаппаратах оно есть.

Баланс белого

Ваши глаза автоматически приспосабливаются к различным источникам света, но камера так сделать не может. Вот почему иногда вы делаете фотографию, а она получается слишком голубой или жёлтой.

Используя правильную настройку баланса белого, вы сделаете так, что белые объекты в реальной жизни и на фото получатся белыми. Есть автоматическая настройка баланса белого, но, как и любая автоматическая настройка, она не всегда точна.

Вы можете воспользоваться шаблоном, основываясь на свете, который вы снимаете, например, солнце или вольфрамовая лампа. Или можете сфотографировать белый объект и настроить баланс белого вручную.

Источник: https://leonastage.ru/fotozhurnal/osnovnye-terminu-kotrye-dolzhen-znat/

Основы фотографии для начинающих простыми словами | Онлайн курс

Многие ошибочно считают, что качественный фотоаппарат может делать замечательные фотографии и в автоматическом режиме.

Мне искренне жаль этих людей.

Они не представляют, насколько хорошие фотографии могли бы делать, умей они использовать выдержку и диафрагму.

Вы не станете фотографом, не зная основ фотографии. Не верьте тем, кто утверждает обратное.

Вас обманывают.

Начинающие пугаются, когда речь заходит про диафрагму или выдержку. Уверяю вас, ничего сложного, если правильно объяснить, не уводя неподготовленного слушателя в технические дебри.

Про диафрагму

Когда начинающему объясняют, что такое диафрагма и зачем нужна, то используют сложные разъяснения. Что что-то где-то закрывается, что-то где-то открывается, потом немного магии и… получается фотография.

Вы видели эти объяснения, где разъяснялись принципы работы диафрагмы (вики). К слову сказать, несмотря на высшее техническое образование и профессию инженера, я не сразу усвоил взаимосвязи диафрагмы и аспекты того, как она работает.

Поэтому это руководство по использованию диафрагмы фотоаппарата написано простым и легким языком без обилия технических подробностей, которые в большинстве своем и не нужны вовсе.

Диафрагма фотоаппарата: Практическое руководство для начинающих (Обновлено 2018)

Про выдержку

Если поддерживать повествование в одном ключе, то про выдержку фотоаппарата можно сказать следующее:

Выдержка это время, в течение которого свет попадает на кадр.

Я сознательно опускаю разъяснения конструкции выдержки в механизме фотоаппарата (вики). Кто их желает может пройти по ссылке на Википедию и впечатлиться там.

Выдержка определяет количество света, попадающего на кадр, но уже временем, в течение которого свет попадает.

Промежуток этого времени может быть, как коротким, так и длинным. Соответственно различают короткую выдержку и длинную.

Про ISO

Последним параметром, который относят к фундаментальным основам цифровой и пленочной фотографии выступает ИСО или светочувствительность.

Фотографы изменяют ИСО в двух случаях: когда света мало или когда света много. Чаще всего, оценив условия съемки и условие освещенности сцены, ИСО устанавливают на одну величину и больше не изменяют.

ИСО это светочувствительность фотоаппарата и чем выше ИСО, тем большее количество света улавливает фотоаппарат.

Как выставленное на фотоаппарате значение ISO влияет на качество фотографии

Экспозиция как основа фотографии

Итоговое значение количества света, которое осветит кадр и которое зафиксирует фотоаппарат, называют экспозицией.

Не важно, какой параметр фотосъемки установлен вами, а какой подобрала автоматика фотоаппарата. Экспозиция кадра зависит от выдержки, диафрагмы и ИСО. Неправильная экспозиция приводит к неправильному освещению кадра, что выражается потерей деталей, как в темных, так и в освещенных участках кадра.

По ссылке вы найдете подробное руководство по экпозиции для чайников, где также содержится ответ на вопрос, почему ваши фотографии тусклые.

Идеальная экспозиция и экспонирование в любых условиях съемки для новичков

Важно

Как видите, если оперировать понятием количества света, то сложность обучения основам фотографии резко снижается.

Не думайте, как работает диафрагма и как выдержка регулирует поступающий поток света. Думайте о свете.

Это ключ к пониманию.

Источник: http://ghostlybear.com/osnovy-fotografii

Азы фотографии

Выбор координат точки съёмки

В статье описаны основные условия выбора  координат точки съёмки. О том как правильно располагать камеру по отношению к снимаемому объекту.

Азы фотографии

1870 78

Статья посвящена всем секретам, с которыми сталкивается начинающий фотограф при подготовке к покупке фотоаппарата и собственно при начале фотосъемок. Что такое ISO и мегапиксели, насколько важна светочувствительность, как использовать диафрагму – поднимаются эти и другие вопросы

Азы фотографии

19968 81

Что такое баланс белого?

Статья для начинающих фотографов, объясняющая в доступной форме, как использовать и что такое баланс белого.

Азы фотографии

6245 71

Советы по выбору правильной точки съемки и интересного ракурса

При выборе фотоаппарата, большинство людей мотивируют тем, что хотят в итоге получать хорошие снимки, и поэтому долго не могут решиться на ту или иную модель.

Азы фотографии

5079 19

В статье описываются основные принципы экспозиции и выбора зкспопар, для начинающих фотоумельцев, использующих плёночные и цифровые фотоаппараты.

Азы фотографии

5009 60

Основы экспозиции

Статья – Основы экспозиции, описывает основы экспонометрии, ее задачи, способы получения нужного количества света, способы измерения количества света, виды замеров экспозиции.

Азы фотографии

7853 21

5 ситуаций, когда ручная фокусировка лучше автоматической

Когда ручная фокусировка лучше автофокуса? Давайте начнём с того, что не бывает правильных и не правильных моментов, когда можно использовать ручную или автоматическую фокусировку – оба варианта могут давать шикарные результаты. Существует несколько ситуаций, когда наверное будет лучше переключится на ручной режим.

Азы фотографии

4411 13

Воздушная перспектива

Линейная перспектива не единственный приём создания иллюзии пространства на
плоскости фотоснимка. Существует также понятие воздушная перспектива.

Азы фотографии

11043 145

Этим уроком начинается серия уроков о том что такое перспектива. В первом уроке поговорим о линейной перспективе…

Азы фотографии

13212 2148

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) – это зона, при нахождении в которой, объекты в кадре выглядят достаточно резкими. Глубина резкости – один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съемки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Азы фотографии

6609 344

Выдержка. Основы фотографии

Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала или светочувствительной матрицы для сообщения ему определённой экспозиции.

Вре́мя экспони́рования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал (светочувствительную матрицу) в пределах всего поля изображения.Википедия

Азы фотографии

14987 806

Честно говоря, я собирался назвать эту статью “Десять заповедей фотографической веры”, но решил, что это будет ненужным пафосом. У фотографии нет заповедей.

Периодически кто-то пытливый и неугомонный разрушает уже казавшиеся всем незыблемыми каноны и привычные основы.

Но независимо от того, куда увлечет вас творческое начало – любая художественная школа начинается с одного и того же: с умения держать карандаш. Именно об “умении держать карандаш” и пойдет речь.

Азы фотографии

17664 34

Источник: https://www.i-foto-graf.com/publ/nachinajushhim/17

Основные термины и понятия фотографии

{lang: ‘ru’}

Бывая на разных сайтах по фотографии, я подумал, что в обсуждениях и комментариях не раз используются различные  понятия и термины в фотографии, которые могут быть фотолюбителю не всегда известны и понятны. Для ликвидации этих пробелов привожу основные понятия.

Первое и самое основное в фотографии (все-таки фотография рисует светом, фотография — это «светопись» ) – понятие экспозиции.

Фотоэкспозиция

Экспозиция — определяет количество света, попадающее на светочувствительный элемент (фотопленку, матрицу цифрового фотоаппарата — будем говорить далее чувствительный сенсор). Экспозиция в фотоаппарате регулируется двумя устройствами — диафрагмой (которая ограничивает световой поток, проходящий через объектив) и скоростью затвора т.

 е. выдержкой (которая определяет длительность воздействия света на сенсор). Правильная экспозиция позволяет получить качественные снимки, неправильная приводит к темным (недоэкспонированным) или слишком светлым (переэкспонированным).

Однако даже при правильной экспозиции (оптимальной для данного объекта съемки) светочувствительный сенсор не может одинаково правильно передавать яркости объекта в затемненных участках и в ярко освещенных, это не позволяет сделать фотографическая широта светочувствительного сенсора.

Совет

Даже при оптимальной экспозиции на снимке остаются темные участки, если они попадают в область недодержек или светлые без проработки деталей (область передержек).

Рассматривая термины в фотографии, необходимо назвать и понятие фотографическая широта.

Фотографическая широта

Область экспозиций, она для каждого светочувствительного материала своя, которая адекватно передается на полученном изображении. Т.е. соотношение яркостей объекта передается пропорционально (более яркая часть объекта отображается более ярко, темная ровно настолько же отображется более темной на снимке).

Чем больше фотографическая широта материала, тем больший интервал яркостей объекта он может передать без искажений. Либо, если интервал яркостей объекта меньше фотографической широты, экспозиция при фотографировании может изменяться в определенных пределах без ухудшения качества изображения.

Об этом есть отдельная статья.

В понятие фотоэкспозиция входят такие основные понятия фотографии, как  диафрагма и выдержка.

Диафрагма

Специальное приспособление встраиваемое в объектив, состоящее из ламелей, которое регулирует диаметр входного отверстия объектива, тем самым ограничивает световой пучок, попадающий на светочувствительный сенсор, тем самым регулирующее количество света Измеряется величиной отношения диаметра входного отверстия к величине фокусного расстояния объектива.

Обозначается величиной знаменателя указанного отношения 1/5,6 — это диафрагма 5,6, поэтому чем больше величина диафрагмы, тем меньше диаметр входного отверстия, т. е. диафрагма 11 меньше диафрагмы 8. Величина диафрагмы влияет на глубину резкости изображаемого пространства или ГРИП. О связи ГРИП с диафрагмой есть отдельная статья. А для цифровых фотоаппаратов играет роль еще и кроп-фактор.

Об этом тоже есть отдельная статья.

За линзой объектива видны лепестки диафрагмы, закрывающие отверстие.

Схематичное изображение ирисовой диафрагмы.

 Светосила объектива

Максимальное значение диафрагмы для данного объектива (т. е. когда входное отверстие наибольшее) носит название светосилы обектива, обычно обозначается отношением фокусного расстояния к максимальному значению диафрагмы f/3,3; f/5,6.

Чем больше светосила объектива тем большее количество света он пропускает при полностью открытом входном отверстии, тем с более короткой выдержкой можно снимать, тем меньше глубина резкости при открытой диафрагме ( что важно, например при фотографировании портрета). Поэтому светосильные объективы обычно ценятся фотографами.

Более подробно о светосиле объектива читай здесь.

Выдержка

Выдержка определяет отрезок времени, в течение которого при фотографировании свет воздействует светочувствительный сенсор. Эта величина измеряется в долях секунды: 1/50 сек, 1/100 сек, 1/200 сек, но обозначается цифрами, стоящими в знаменателе, т. е. соответственно — 50, 100, 200. Поэтому большая величина обозначает более короткую выдержку. Выдержки длиннее 1 сек.

Могут обозначаться непосредственно в секундах. Регулируется механизмом под названием затвор. Выдержка в шторных затворах (типа «Зоркий», «Зенит» и др.

) регулируется величиной промежутка между шторками при постоянной скорости движения шторок, в центральных затворах временем, в течение которого затвор находится в открытом состоянии(фотоаппараты типа «Смена» и последние модели «Зенита»), в цифровых фотоаппаратах затворы электронным образом запирают и отпирают матрицу, поэтому они могут работать гораздо быстрее и обеспечивают выдержки короче 1/1000 сек. В некоторых цифровых фотоаппаратах  имеются также и механические затворы, но  они  играют другую роль, они предохраняют матрицу фотоаппарата от попадания на нее посторонних частиц и т. д.

Центральный затвор.

Экспопара

В целом выдержка и диафрагма вместе определяют экспозицию. Для получения правильной экспозиции важно соответствие выдержки выбранной диафрагме или диафрагмы выбранной выдержки.

Таким образом, диафрама и выдержка в паре определяют экспозицию. Экспозиция изменяется ступенями, каждая ступень изменяет количество света в 2 раза.

При этом изменению экспозиции на одну ступень соответствует изменение диафрагмы в 1,4 раз (диафрагмы 1,4; 2; 2,8), а выдержки в 2 раза (1/50, 1/100, 1/200).

Экспокоррекция

Для того, чтобы иметь возможность скорректировать экспозицию, определяемую фотоаппаратом автоматически, в современных цифровых фотоаппаратах существует функция компенсации экспозиции.

Обычно компенсация осуществляется в пределах от -2EV до +2EV (EV – аббревиатура термина Exposure Value – экспозиционное число)  с шагом 0,5 или 1/3.

Изменение на 1 EV равносильно изменению экспозиции на одну ступень.

Далее продолжим рассматривать основные понятия фотографии.

 

Поделиться в соц. сетях

Источник: http://makal47.ru/instrumentyi-fotografa/osnovnyie-terminyi-i-ponyatiya-fotografii

Три слова или основы цифровой фотографии

Когда переходишь с фотомыльницы на более серьезный фотоаппарат, сразу обращаешь внимание на настраиваемые режимы съемки. Казалось бы, зачем они нужны, если есть автоматические сюжетные программы, которые покрывают практически все потребности фотографа. Практически, но не все.

В некоторых же случаях автоматика камеры вообще не позволяет получить желаемую картинку. Как раз тут и приходят на помощь «творческие режимы» съемки.

В начале они кажутся сложными и запутанными, но на самом деле все достаточно просто и базируется на сочетании 3-х основных параметров, а именно, выдержке, диафрагме и чувствительности, которые составляют основу цифровой фотографии.

В этой статье основное внимание уделено описанию этих параметров и особенностям их использования. Художественную составляющую и различные приемы съемки оставим для другого случая.

Итак, почему же именно эти три параметра являются самыми важными настройками камеры? Фотография — это по сути «отпечаток» света на светочувствительном материале, будь то пленка или матрица цифровой камеры.

Если  отбросить «внешние» качества света, попадающего в фотокамеру (например время суток, погодные условия и т.п.

), то получается, что «количество» света на матрице зависит от времени, когда матрица открыта для его попадания (это выдержка), размера входного отверстия для света (диафрагма) и чувствительности к свету самой матрицы (непосредственно чувствительность или ISO).

Комбинация из первых двух параметров называется экспозицией и именно она влияет «физически» на «количество» света, чувствительность же позволяет несколько расширить диапазон этих комбинаций. Все остальные настройки камеры на «количество» света не влияют.

Чувствительность (ISO)

Чувствительность матрицы регулируется программно. Измеряется в единицах ISO, причем чем выше значение, тем выше чувствительность, т.е. тем больше света фиксируется матрицей.

Приведем наиболее часто встречающиеся значения: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400.

Исходя из выше сказанного, при фотографировании в солнечную погоду будет достаточно чувствительности 100, а в некоторых случаях (например в горах) даже 50, в сумерках больше подойдет 200, а в темное время суток 400 или 800.

Результат съемки с разным ISO

Обратите внимание

Почему мы не рассматриваем более высокие значения ISO? Дело в том, что чем выше чувствительность, тем больше камера регистрирует так называемого цифрового шума. Матрица состоит из групп маленьких светопринимающих ячеек трех основных цветов.

Их размер зависит от размера самой матрицы и количества мегапикселов (как раз тех самых ячеек). Чем меньше ячейка, тем больше вероятность, что при попадании на нее света будет засвечена часть соседней, а значит появится информация о цвете, которой на самом деле быть не должно.

На фотографии это проявляется в виде появления цветных «зерен» и размытии мелких деталей.

Цифровой шум при съемке с высоким ISO

Конечно, с развитием цифровых камер становятся доступными все большие значения ISO, поэтому стоит сделать несколько снимков, и решить какой уровень шума является для вас приемлемым, а каким ISO пользоваться стоит только в крайних ситуациях.

Выдержка

Эффект “шевеленки”

Выдежка — это время, в течении которого матрица открыта для попадания света. При одинаковых настройках, чем больше освещенность, тем меньше выдержка.

При съемке с рук с длительной выдержкой стоит помнить, что удержать неподвижно фотоаппарат очень непросто и малейшие колебания (например, нажатие на кнопку спуска) могут вызвать так называемый эффект «шевеленки», когда объект в кадре получается смазанным.

Качественную картинку реально получить при выдержке 1/60с, хотя, сейчас многие производители стали добавлять в камеры или объективы системы стабилизации изображения, которые позволяют сдвинуть этот порог в сторону увеличения до 1/25-1/3с. Стоит обратить внимание, что система стабилизации должна быть «аппаратной», в противном случае, камера просто увеличивает чувствительность, что ведет, в свою очередь, к увеличению шума и не дает практической пользы.

Малые значения выдержки позволяют «заморозить» быстродвигающийся объект, а более длинная выдержка позволяет делать качественные снимки в условиях плохой освещенности.

Диафрагма

Диафрагма — это механизм объектива, который регулирует величину отверстия, через которое проходит свет. Обозначается буквой f с цифровым значением, например, f2.8, f3,5. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше цифра, т.е. при f2.

8 отверстие больше, чем при f5,6. Величина отверстия влияет на количество света, проходящее через объектив и на глубину резкости.

Глубина резкости — это пространство, которое будет резко изображено спереди и сзади от объекта, на котором сфокусирован фотоаппарат.

Важно

Зависимость глубины резкости от диафрагмы

Например, для пейзажной съемки нужно, чтобы все пространство было резким, а значит отверстие диафрагмы выбирается небольшим — f10-f16, а для портретной съемки или макро, чтобы красиво размыть задний фон, надо выбрать максимально доступную открытую диафрагму f1,4-f3,5.

Экспозиция

Пример разной экспозиции кадра

Экспозиция — это количество света, попавшее на матрицу фотоаппарата, т.е. это некая величина, которая складывается из значений выдержки и диафрагмы.

Для сохранения экспозиции при изменении одного из параметров, другой должен быть изменен в противоположную сторону.

В зависимости от количества света мы можем получить три различных результата, а именно: нормальный кадр, кадр пересвеченый (когда теряется информация в светлых частях снимка) и кадр недодерженный (когда исчезают детали в тенях).

На примере слева первый снимок явно передержан (переэкспонирован) — детали светлого здания исчезли, второй кадр сделан с правильной экспозицией, хорошо различимы детали и в светах и в тенях, а третий кадр слишком темный (недоэкспонирован) — тени превратились в сплошную темную массу, в которой ничего невозможно разобрать.

Экспозиция определяет насколько кадр получится близким к тому световому балансу, который мы видим на самом деле. Поэтому при съемке очень важно не только построить правильно кадр, но и оценить как получаются светлые и темные детали, чтобы избежать больших однотонных пространств на фотографии.

На этом знакомство с техническими основами фотографии можно закончить и перейти к более подробному рассмотрению полуавтоматических режимов съемки и художественным особенностям каждого из них.

Ссылки по теме.

Наглядная демонстрация взаимодействия составляющих экспозиции.

Мне нравится!

Источник: http://www.xela.ru/tri-slova-ili-osnovi-cifrovoj-fotografii/

Главные понятия в фотографии. Базовые знания, учимся фотографии

Выдержка — это тот интервал времени, на который открывается затвор вашей камеры для получения изображения. Изображение фотоснимка формируется на цифровой матрице фотокамеры. Обычно выдержка бывает очень короткой, и измеряется она в долях секунды, для обозначения которой применяется следующая маркировка: от 2 (доли секунды) – 1/2 с до 2000 (доли секунды) – 1/2000 с

Примечание

Во всех современных цифровых камерах вместо фотопленки используется цифровая матрица, которая технически и формирует само изображение, назначением ее является преобразование световых сигналов в электрические. Можно определенно сказать, что цифровая матрица заменила пленку.

Совет

Из фотографической практики известно, что при выдержке более чем 1/30 с. Не опытный фотограф обычно получает смазанное изображение, которая называется «шевеленка», она вызвана простым дрожанием фотокамеры в неопытных руках. На такой случай установлено общее правило по выставлению выдержки.

Совет

Чтобы у вас не было «шевеленки», ваша выдержка должна приблизительно соответствовать тому фокусному расстоянию, которое поддерживает ваш объектив, или быть еще короче. К примеру, для оптики в 200 мм выдержка соответственно должна быть не длиннее, чем 1/200 с, то есть для этого необходимо выбирать значения в 200, 250, 500 и еще короче.

С широкоугольным объективом в 20 мм можно снимать на выдержке в 1/15 – 1/30 с и еще короче, то есть это должны быть значения в 15, 30, 60, 125 и т. д.

Естественно, что это только совет. И если вы сможете удержать фотокамеру достаточно крепко, и нажмете на кнопку спуска плавно. Тогда скорее всего, вы сможете снять людей объективом в 200 мм и при выдержке в 1/15 с. Правда, фотография все равно может получиться нерезкой, но эта смазанность уже будет вызвана, скорее всего, движением вашего объекта фотосъемки, в данном случае — людей.

Типичная “шевеленка” причиной которой является длинная выдержка при съемке с рук.

В этом случае, камеру крепко держали в руках и плавно нажимали на спуск.

В переведенных инструкциях к цифровым современным фотокамерам выдержка может обозначаться, как скорость затвора, имейте в виду, что это одно и то же. Выдержка обычно отображается на дисплее или в видоискателе камеры.

Само собой, что выдержка в 1/2 с будет дольше, чем в 1/100 с.

Выдержка соответственно может принимать и промежуточные значения, таким образом, если на дисплее вы видите цифры 200 или 400, то это означает, что в данный момент стоит выдержка — 1/200 с или 1/400 с.

Экспозиция

Экспозиция — это общее количество света, попадающего на цифровую матрицу фотокамеры или на фотопленку пленочного фотоаппарата за время открытия затвора камеры, то есть за время выставленной выдержки с определенной вами диафрагмой.

Правильная экспозиция — весьма важный в фотографировании технический момент. Она очень сильно действует на качество вашего негатива или файла. При установке съемки в автоматических режимах текущую экспозицию вычисляет сама камера, замеряя освещенность фотографируемого объекта, сопоставляя ее с чувствительностью цифровой матрицы или фотопленки.

При правильно подобранной экспозиции на матрице или негативе получается наилучшее качество изображения, светочувствительный материал адекватно оценит все детали, как в ярко освещенных (светах) так и в темных (тенях) областях.

В случае ошибочно установленной экспозиции — передержки или недодержки — эти детали могут быть потеряны безвозвратно. Для пленки критически опасны недодержки, это когда на фотопленку попадает недостаточное количество света.

Для цифровой же матрицы, наоборот, критически опасны передержки, это когда избыточное количество света, попадая на цифровую матрицу, оставляет вместо деталей картинки чистые белые пятна.

Рисунок 1. Кадр передержанный – потеряна информация о светлых местах (светах).

Рисунок 2. Кадр с правильно выбранной экспозицией – в светах и тенях можно наблюдать детали.

Рисунок 3. Кадр недодержанный – темные области (тени) провалились, в них нет деталей.

Примечание

Обратите внимание

Передержка — фотографический термин, обозначающий, что на цифровую матрицу или фотопленку попало избыточное количество света, недодержка — соответственно, говорит о том, что на матрицу или пленку попало недостаточное количество света. В обоих случаях изображение будет сформировано неправильно и некачественно.

Даже самые опытные фотографы, когда делают снимки в сложных условиях и замеряют освещенность самыми дорогими экспонометрами, не всегда уверены в хорошем конечном результате. Во избежание ошибок, они очень часто делают дубли с разными значениями выдержки и диафрагмы, в фотографической практике это называется экспозиционной вилкой.

В хороших цифровых моделях дорогих фотокамер есть возможность прямо в настройках ввести функцию для автоматических поправок в экспозиции — так называемый брекетинг, то есть фотокамера сама делает дубли с разными установками экспозиции: с передержкой и недодержкой. Таким образом иногда работают профессионалы в условиях сложного светового режима: перелет…

недолет… в точку!

Разные сочетания диафрагмы и выдержки дают разный результат при одной и той же экспозиции.

Рисунок 1. Выдержка 1/500, f2.8, движение остановленно, фон размытый.

Рисунок 2. Выдержка 1/125, f5.6, немного смазались ноги, фон заметно резче.

Рисунок 3. Выдержка 1/30, f11.0, движение совершенно смазано, качели и фон одинаково резкие.

Если в вашей фотокамере присутствует ручной режим (обычно такой режим есть в хороших дорогих цифровых фотокамерах), фотограф имеет возможность выбирать любую пару значений по своему усмотрению: это – выдержка-диафрагма, измеряя освещенность через фотокамеру или существующим для этого специальным прибором — экспонометром.

В ручном режиме фотограф имеет возможность менять пары значений: выдержка-диафрагма, оставляя экспозицию при этом неизменной. К примеру, выставляя данные пары значений, мы не меняем общую экспозицию снимка: 500-2.8, 250-4.0, 125-5.6, 60-8.0, 30-11.0

На самом деле, верный выбор пары значений выдержка-диафрагма — это не только техническое, но и художественное и творческое решение. К примеру, в одинаковых условиях мы можем выставить диафрагму 2.

Важно

8 а выдержку 500 или диафрагму 11.0 а выдержку 30. В обоих случаях экспозиция, то есть количество света, попадающее на фотопленку, или цифровую матрицу будет одинаковым.

Но при этом фотографии получатся совершенно разными.

Экспонометрия

Экспонометрия — это функция измерения яркости или освещенности объектов съемки. От правильно произведенной экспонометрии освещенности зависят экспозиция, а следовательно и качество будущей фотографии, поэтому к замеру необходимо относится со всей ответственностью.

Если камера по умолчанию сама определяет тип замера, то это говорит о том, что мы имеем дело с недорогой моделью, которая не сможет позволить вам сделать хорошие снимки в сложных световых условиях, и не обеспечит вам возможность совершенствования своего мастерства.

Если же в вашей камере существует возможность выбора области замера экспозиции, то вам крупно повезло, не все фотокамеры способны выполнить такую операцию.

Теперь немного остановимся на существующих вариантах для замера экспозиции.

Разные производители цифровой фототехники по-разному представляют системы замера в фотокамерах, но в целом значение экспозиции выставляется на основе собираемой информации с разных участков кадра, сегментов и зон. В хороших фотокамерах обычно используются три главных метода замера.

Так, в нормальных условиях, когда весь объект освещен равномерно и не присутствует каких-то слишком выделяющихся ярких или слишком темных областей, мы используем общий замер по всему полю кадра.

Но если вы решили снять портрет, то замером классическим будет служить замер средневзвешенный, то есть когда фотокамера замеряет общую освещенность всего кадра, но информации от центра кадра будет присваиваться наибольший вес. Существует еще и точечный замер, то есть по центральной точке (или по точке фокусировки).

Он удобен, тем, что если вы, к примеру, снимаете на соревнованиях по фигурному катанию или в театре, где общий свет приглушен, а объект освещен ярким лучом света, и произведете замер экспозиции по всему полю кадра, то однозначно переэкспонируете, и испортите снимок. При любой сложной освещенности с высокими контрастами вам никак не обойтись без замера точечного.

Совет

В зеркальных цифровых фотокамерах замер производится через оптику, и называется такая система замера — TTL (Through The Lens).

Коррекция в экспонометрии

Во многих цифровых фотокамерах имеется возможность экспокоррекции, то есть, когда перед началом фотосъемки вы можете вводить значки + или -, а затем число, показывающее величину степени коррекции, или величину ступени коррекции.

Прошу отметить про себя, что это достаточно важная функция, которая позволяет изменить всю экспозицию для конкретного снимка. Величина ступени коррекции всегда кратна 2.

К примеру, если вы ставите «+1», то это обозначает, что вы этим действием увеличили свою экспозицию на одну ступень, то есть, в общем, в два раза. Соответственно теперь в два раза большее количество света попадет на вашу матрицу или пленку фотокамеры.

В данном случае диафрагма или выдержка поменяется тоже на одну ступень. Значение коррекции «-2» будет означать, что вы уходите таким образом в недодержку на две ступени (то есть ваша экспозиция уменьшится в 2 и еще в 2 раза, в общем – в 4 раза).

Данная коррекция экспозиции применяется практически повсеместно. Поскольку все экспонометры в камерах всегда настроены только на средние значения серого тона, то все, что белее или чернее серого, всегда будет требовать коррекции.

К примеру, для съемки девушек в солнечную погоду на искристом белом снегу, необходимо прибавить экспозицию на «+1» или «+2».

Снимая, к примеру, чернокожих рядом с черными лимузинами, одетыми в черные костюмы, имейте ввиду, что экспокоррекцию нужно выставить на «-1» или «-2».

Обратите внимание

Поступив иначе, вы обязательно получите передержку или недодержку, так как встроенный экспонометр в вашей камере в обоих случаях будет думать, что перед вами серые люди в обычных серых костюмах на сером фоне.

Естественно, можно и не вводить никакую коррекцию, а просто закрыть или открыть диафрагму, но если вы работаете в одном из автоматических режимов, то вам будет намного проще задать эту работу специально для этого предназначенному автомату.

При производстве съемки в контровом свете тоже иногда производится коррекция. В этом случае ставили коррекцию +2, для того чтобы проработать лицо ребенка, а деталями в светах пренебрегли

Совет

Фотографируя невесту, наряженную во все белое, прибавьте 1 – 1,5 ступени, иначе платье у нее получится серым, а не белоснежным. Кожа у европейца в среднем в 2 раза светлее, чем серый тон, следовательно, если вы делаете кадр, который полностью включает в себя лишь лицо человека, то тоже необходимо прибавить «+1» ступень.

Огромное количество человеческих лиц, особенно лица стариков, все покрыты морщинками, в них, несомненно, тоже имеется свое очарование, но в данном случае лучше внести небольшую корректировку, к примеру «+0,3» ступени.

Женщины и девушки не любят морщины, поэтому можете смело прибавлять «+1,5+2» ступени, пусть их лицо будет выглядеть немного светлее, чем обычно, даже пусть оно будет немного пересвеченно, но при этом мелкие морщинки должны будут исчезнуть. При этом обратите свое внимание! Все вышесказанное относится только к фотопленке.

Если вы делаете снимки на цифровую фотокамеру, то правила коррекции будут несколько иными. Будьте внимательны, и осторожны к коррекции в плюс на цифровых фотокамерах, «цифра» не любит избытка количества света, можно потерять при этом все детали в светах, для цифровой камеры лучше иметь недоэкспонированный кадр, чем передержанный.

В случае недодержек кадр всегда можно выправить в любом графическом редакторе, а вот с передержками этого сделать будет уже невозможно.

Автоматические режимы цифровых фотокамер

Практически во всех современных цифровых фотокамерах предусмотрены автоматические режимы настройки экспозиции, где пара значений выдержка-диафрагма устанавливается фотокамерой по умолчанию. При этом, меняя одно из значений, автоматически будет меняться и второе значение, сохраняя, однако правильную экспозицию.

*Режим А (aperture priority) — «приоритет диафрагмы», автоматический режим, при котором фотограф задает диафрагму, а выдержка соответственно меняется в зависимости от освещенности объекта съемки. Наверное, это сегодня один из самых распространенных режимов.

Совет

При портретной съемке необходима открытая диафрагма, такая как 2.8 или 4.0. И наоборот, при съемке интерьеров или пейзажей, желательно закрыть отверстие до 8 или 11, чтобы получить в таком случае наилучшую резкость.

*Режим S (shutter priority) — «приоритет выдержки», автоматический режим, при котором фотограф задает выдержку, а диафрагма соответственно меняется автоматически. Применяется такая настройка обычно в спортивных съемках, удобна при работе с автоматической вспышкой.

Совет

Если вы снимаете движение или спортивные игры, то особо важным при этом является определенная короткая выдержка. Для различных видов спорта оптимальная выдержка тоже будет разной. Если вы ошибетесь с правильным выбором выдержки, то изображение может оказаться смазанным, из-за перемещения объекта съемки.

*Режим Р (program) — камера сама при этом установит пару значений выдержка-диафрагма, в хороших дорогих фотокамерах фотограф сам имеет возможность менять пары значений, контролируя в видоискателе эти изменения.

*Режим М (manual) — ручной режим, в этом режиме абсолютно все настройки зависят от фотографа, соответственно можно самому выбирать любую диафрагму и выдержку, камера же только напомнит о правильной экспозиции или сообщит, насколько установленная экспозиция отличается от необходимой. В видоискателе фотокамеры вы сможете увидеть всю необходимую информацию. Этот режим позволит решать вам любые творческие задачи.

Совет

Важно

Несмотря на то, что современные цифровые фотокамеры просто напичканы автоматикой, многие профессиональные фотографы стараются использовать только ручной режим настройки экспозиции.

Он может позволить им выбрать, в какую область — недодержек или передержек ему уходить, какой объект съемки главный по замыслу, к примеру, чернокожий человек на фоне хижины, освещенной солнцем или белый конь на фоне темной деревенской избы.

В условиях же съемки репортажа, где особенно важен сам момент, а при этом происходящее быстро меняется, многие применяют режим А, устанавливая необходимую диафрагму и отслеживают при этом, чтобы выдержка была достаточно короткой для отображаемого события.

Источник: http://phototops.ru/communication/school/communication_school_0001/communication_school_0001_2.html

Назад к основам: 10 правил построения композиции в фотографии

Фотография берет свое начало в творчестве и вдохновении, становится отражением вашего взгляда на мир. Это сплошная свобода самовыражения, — но есть ли в ней вообще место правилам? Конечно! Правила композиции в фотографии должны быть у вас всегда в ходу, ведь от них зависит успех вашей работы.

Освежив в памяти основы, вы, возможно, найдете вдохновение и разожжете в себе творческий огонь. Давайте рассмотрим все существующие правила композиции и выясним, как лучше их применять (или нарушать) в своих работах.

1. Правило третей

Используя правило третей, вам нужно научиться накладывать на кадр воображаемую сетку. Здесь главное — помнить основные точки пересечения линий и размещать важные элементы вдоль этих линий. Так вы сделаете кадр визуально привлекательнее.

2. Золотое сечение

Правило золотого сечения отличается от правила третей балансом фотографии. В золотом сечении фокус снимка смещен чуть ближе к центру (и используется больше деталей). История появления этого правила уходит в глубь веков — золотое сечение можно увидеть на многих выдающихся произведениях искусства.

3. Направляющие линии

Воспользуйтесь структурами и линиями естественного пейзажа. Используйте эти линии соразмерно своему объекту, и они будут направлять взгляд зрителя вглубь изображения.

4. Диагонали

Самое главное отличие диагональных линий от других приемов композиции состоит в том, что они делают изображение динамичным, даже если сами объекты съемки не двигаются.

5. Обрамление

Если вы ищете обрамление для своего снимка, помните, что рукотворные объекты тоже могут служить естественным обрамлением. Это могут быть окна или двери, так что обязательно воспользуйтесь ими — сделайте их рамкой для своих работ!

6. Контраст фигуры и фона

Постарайтесь поместить объект в фокус, заставьте его выделяться, построив композицию снимка на его контрасте с фоном. Чем больше контраста, тем более эффектными будут снимки, и тем более выразительным станет сам объект съемки.

7. Заполнение кадра

Подойдите к объекту как можно ближе. Пусть он заполнит собой кадр, станет фокусом и центральной фигурой фотографии. Обратите внимание, как в этом примере, фон был использован как узор для заполнения кадра.

8. Глаза — в центре кадра

При портретной съемке размещайте доминирующий глаз в центре фотографии. Так фотография становится более интригующей, ведь возникает впечатление, что запечатленный на ней человек смотрит прямо на зрителя.

9. Узоры и повторения

Всем нам нравятся узоры. Причина проста — они радуют глаз своей эстетической привлекательностью. Попробуйте подойти к теме узоров с другой стороны, добавьте в свою фотографию что-то, что вмешается в их стройный рисунок и придаст снимку элемент неожиданности.

10. Симметрия и асимметрия

Идеально симметричная фотография пленит нас красотой, простотой и своеобразной элегантностью. Гармония симметричных снимков приятна для глаз и потому нравится очень многим людям. То же самое можно сказать и о легкой вариации этого приема: с помощью пустого пространства ассиметричные снимки становятся интереснее и выразительнее.

Существует всего 10 самых важных правил композиции. Но по правде, вы сами лучше, чем кто-либо, знаете — правила существуют, чтобы их нарушать. В фотографии самое важное — выработать собственный стиль, воплощать свою эстетику и уникальный взгляд на мир. Вот то единственное правило, которое вы должны неукоснительно соблюдать.

Статьи по Теме

Дайджест блога Depositphotos

Присоединяйтесь к сообществу из 160,000 читателей, которые раз в месяц
получают подборку креативных фото, полезных советов и интересных историй.

7 советов для съёмки на iPhone — Блог re:Store Digest

Чтобы снимать на iPhone, не требуется быть профессиональным фотографом. Однако если вы используете простые советы, о которых мы расскажем ниже, то фотографии станут существенно лучше, а процесс съёмки — удобнее.

1. Не злоупотребляйте вспышкой

Пользоваться вспышкой на смартфоне нужно очень аккуратно. Вреда от неё бывает больше, чем пользы, так как она добавляет фотографиям ненужные блики и засветы. Лучше перевести вспышку в ручной режим и пользоваться ей только в крайних случаях.

По умолчанию вспышка в iPhone работает в автоматическом режиме. Чтобы перевести её в ручной режим или вовсе выключить:

• Запустите приложение «Камера»;

• В верхнем левом углу нажмите на иконку молнии;

• Вместо «Авто» выберите «Вкл» или «Выкл».

2. Следите за светом

Перед съемкой обратите внимание обратите внимание на свет: как он ложится на объект, с какого ракурса лучше фотографировать.

Лучшие моменты для съёмки — утро и вечер. Среди фотографов даже есть термин «золотой час» — первый час после восхода и час перед закатом солнца. В полдень яркий солнечный свет приводит к засветам и темным, лишенным деталей теням.

3. Настройте фокус и экспозицию

В iPhone можно настроить фокус и экспозицию прямо во время съёмки.

• Чтобы указать точку фокусировки, коснитесь на экране объекта, который должен быть в фокусе.

• Если хотите, чтобы фокус зафиксировался на одном объекте и не менялся автоматически во время съёмки, удерживайте палец некоторое время на точке фокусировки.

• Чтобы вручную настроить экспозицию, во время съёмки проведите пальцем вверх или вниз.

4. Снимайте с HDR

С включенной функцией HDR iPhone делает сразу три снимка с разной экспозицией, после чего склеивает их в один. В результате фотографии получаются более насыщенными, а слишком светлые или темные места обретают детали. Особенно это актуально при съёмке в яркий полдень или в условиях недостаточной освещённости. HDR активируется автоматически только при определённых условиях. Поэтому перед съемкой включите функцию вручную:

• Запустите приложение «Камера»;

• Сверху нажмите на иконку HDR;

• Вместо «Авто» выберите «Вкл».

Снимок с HDR может получится неудачным, если вы фотографируете движущиеся объекты. В таком случае лучше его отключать и использовать серийную съемку.

По умолчанию iPhone сохраняет оба снимка — с HDR и без. Даже если фотография с HDR понравится меньше, можно будет выбрать. Если вы не хотите, чтобы iPhone сохранял оба снимка:

5. Позаботьтесь о композиции

Хороший снимок не получится без грамотной композиции. Выстроить её поможет сетка, которая включается следующим образом:

Самое простое правило композиции — «правило третей»: главные объекты съёмки лучше располагать на линиях сетки или их пересечениях. Так ваши фотографии будут выглядеть лучше.

6. Снимайте не только горизонтальные панорамы

Чтобы снять панораму на iPhone, нужно двигать камеру горизонтально, вдоль отметки на экране. По умолчанию iPhone снимает панорамы слева направо, но можно и в обратную сторону. Достаточно нажать на стрелку перед началом съёмки.

Кроме того, можно отснять не только горизонтальную, но и вертикальную панораму. С её помощью фотографируют высокие здания, деревья, горы. Для этого просто переверните iPhone на 90 градусов и при съемке панорамы перемещайте iPhone снизу вверх.

7. Используйте серийную съёмку

Серийная съемка позволяет запечатлеть людей в движении, показать «живые» эмоции. Из множества сделанных фотографий потом проще выбрать лучший кадр, чем сделать одну неудачную и упустить момент.

Чтобы сделать серийную съемку:

• Запустите приложение «Камера»;

• Удерживайте кнопку спуска затвора;

• Съемка будет продолжаться, пока вы не отпустите кнопку спуска затвора. Максимум кадров в одной серии — 999 штук.

Все снятые фотографии группируются в «Фотопленке», где их можно отредактировать, отобрать лучшие или поделиться.

Это базовые советы, которые помогут снимать лучше. Чтобы дальше расти как фотограф, обратите внимание на мастер-классы Академии re:Store, где профессионалы делятся опытом и полезными советами. Хорошее начало — наша подборка из четырех лучших лекций Академии о фотографии.

Съемка на белом фоне, основные ошибки новичков

Из-за того, что портреты на белом фоне так распространены, многие люди думают, что сделать их очень просто. Нужно просто поставить объект перед камерой на белом фоне, желательно с использованием вспышки или студийного света, и сделать фотографию.

 

 

 

К сожалению, все не так просто. Если сделать это, то получите фотографию с серым, мутным оттенком фона. В лучшем случае вы получите белый фон с оттенком после некоторого редактирования. Но это не единственная проблема, вы также будете огорчены, обнаружив нежелательные тени повсюду.

Я воссоздала сцену с моей маленькой моделью Свен – любимым оленем Кристофа из мультфильма Холодное сердце. Делать это проще с маленькими предметами, так как источники света больше обычного размера по сравнению с ними. Чтобы повторить то же самое с людьми, вам понадобятся октобоксы и флаги большего размера. Но этот урок продемонстрирует вам процесс в деталях.

Вот 3 ошибки, которых следует избегать новичкам, чтобы достичь 100% белого фона на фотографиях:

 

Ошибка №1. Фон неправильно освещен.

 

Фон должен быть освещен приблизительно на два шага больше, чем количество попадающего на объект света. Например, если вы собираетесь фотографировать объект при f/8, то настройте освещение фона на два шага ярче, в данном случае будет f/16 для фона.

Примечание: вам нужно измерять источники света для фона отдельно так, чтобы, когда будете измерять основной свет (на объекте), освещение фона было выключено, и наоборот. Когда оба ваших источника света включены, то ваш измеритель должен давать f/8 на объекте, потому что вы измеряете свет, который попадает на предмет, а не на фон.

Фотография ниже (справа) показывает результат, когда фон не освещен совсем. Вы получите оттенок и цвет, отличающийся от предполагаемого белого. На фото слева фон был освещен, но не было главного источника света, освещающего объект; поэтому на изображении практически силуэт предмета.

 

 

Мои настройки камеры для всех снимков этой сцены были таковы: ISO 250, выдержка 1/160 сек., сняты при f/8 для Свена, (фон прочтен при f/16). Вспышки были установлены на 1/16 мощности. Я редко использую их на полную мощность, потому что таким образом батарея садится очень быстро. Если вы используете SB900 Nikon, то применяйте мощность 1/1, это не только сохранит заряд батареи, но и защитит вспышку от перегрева. Nikon решил эту проблему с SB910. Есть некоторые причины, почему я не фотографирую при ISO 100. Я использовала камеру D750, которая прекрасно справляется с шумом, поэтому ISO совсем не проблема. Также будут использованы две вспышки SB910s и одна SB900.

На фото внизу показана сцена с освещением только левой стороны фона.

 

 

На двух изображениях ниже вы заметите, что на фото слева была приведена в действие только правая вспышка, а на фото справа – только левая. Такое освещение безусловно приемлемо, если вы намереваетесь получить соответствующий результат. Основной источник света был размещен под углом 45 градусов справа от камеры. Я хотела отразить свет вспышки, чтобы модифицировать его.

 

 

Вы также можете заметить, что на фото слева (вверху) есть приятная тень Свена на фоне – потому что левый свет не был включен. Там, где фон был освещен слева, эта тень исчезла (правая фотография выше).

Ниже приведена сцена со всеми источниками света, приведенными в действие.

 

 

Теперь, когда освещение вашего фона и главного объекта настроено, нужно убедиться, что свет попадет только на предполагаемые объекты. Это приводит нас к следующей ошибке новичков … отделение.

 

Ошибка №2. Объект недостаточно отделен от фона.

 

Так как освещение фона гораздо ярче, вам необходимо отделить его от основного объекта. Существует два ключевых способа сделать это:

• Флаги
• Расстояние

Флаги

Вы можете использовать флаги, чтобы заблокировать свет; черная сторона отражателя, черный картон или пенопласт. Черный цвет не пропускает свет, а наоборот скорее впитывает его, а не отбивает. Он также блокирует свет, который просачивается в те места, где это нежелательно. Если не применять флаги (блокировать) освещение фона, то объект будет иметь эффект ореола и выглядеть очень подсвеченным сзади.

Расстояние

После того, как вы установили флаги, нужно дистанциировать ваш объект достаточно далеко от фона (и освещения фона), чтобы никакой излишний свет не касался предмета. Это зависит от ваших личных предпочтений и намерений – возможно, вы захотите, чтобы какой-то луч света падал на ваш объект, а возможно и нет.

Если вы этого хотите, то сделайте несколько тестов с разными объективами, так как могут случаться хроматические аберрации из-за обилия света по краям. Некоторые объективы склонны к хроматическим аберрациям независимо от диафрагмы, в то время как другие могут справляться с ними даже на широкой диафрагме, где она чаще всего наблюдается. Кроме того, будьте внимательны с количеством света, который вы впускаете, чтобы не отрезать фрагменты вашего предмета из-за переэкспонирования.

 

 

Фотографии выше показывают правильно освещенного Свена. Два источника света для фона срабатывают на f/16 и главный – на f/8. На заднем плане нет нежелательных теней, чего я и хотела добиться. Тем не менее, я хотела иметь отражение и тени на переднем плане. Это красиво подводит нас к третей ошибке, которой стоит избегать … плавающий предмет.

 

 

 

Ошибка №3. Плавающий предмет.

Если вы не добавляете некоторые тени на полу, то предмет будет выглядеть так, будто он парит в белом пространстве, или же вырезан и вставлен на белый фон.

Лучшей рекомендацией для избегания плавающих предметов является использование отражающих поверхностей, как полупрозрачный белый плексиглас или белая плитка в качестве основы, на который будет стоять ваш предмет. Вы можете настроить непрозрачность этого отражения в программе Photoshop в процессе постобработки, но присутствие такого отражения свидетельствует о том, что предмет стоит на твердой поверхности.

 

Изображение слева показывает «плавающего» Свена, а справа вы видите отражение, показывающее, что Свен стоит на поверхности. Последнее выглядит более приятно и естественно, а не так, будто изображение вырезано и вставлено.

 

Бонусная ошибка №4. Переэкспонированный фон.

Будьте внимательны с тем, чтобы не добавить слишком много света на фон. Если вы на самом деле его переэкспонируете, то белый будет практически светится вокруг объекта, как солнечные блики при съемке на улице. Это снижает контраст и у объекта появляется легкий ореол, как вы можете увидеть на изображении ниже.

 

 

 

Заключение

Я надеюсь, что этот небольшой урок пролил свет на основные техники съемки на белом фоне, когда он должен быть на 100% белым, и развеял тайну того, как этого добиться.

 

Как профессионально снимать со вспышкой и умело вести съемку на любом фоне, кликните по картинке ниже!

 

  

Автор: Lily Sawyer

Перевод: Татьяна Сапрыкина

 

Правило третей в фотографии: руководство для начинающих

Я поместил эту фотографию собаки моей тети и дяди Пенни в рамку с учетом правила третей. Размещение ее в левой части кадра делает композицию более интересной, чем если бы она была посередине.

Правило третей — один из самых известных аспектов композиции в фотографии. При эффективном использовании он помогает создавать хорошо сбалансированные и визуально привлекательные изображения.В этом посте вы узнаете основное определение правила третей и то, как применить его к своим фотографиям, чтобы сделать их более интересными.

Что такое правило третей?

Правило третей — это принцип, согласно которому фотография является наиболее привлекательной, когда точки интереса ее объектов расположены вдоль линий, которые делят изображение на три части, как по горизонтали, так и по вертикали. Самый простой способ визуализировать это во время съемки — просто разбить изображение на сетку из 9 равных частей.

На многих современных цифровых камерах вы даже можете включить сетку в видоискателе, хотя она не обязательно будет разделена на сетку 3 × 3. Вы можете использовать визуальную сетку в видоискателе или грубо разделить изображение и обратить внимание на то, где находится ваш объект в кадре. Когда вы привыкнете, легко использовать любой из этих методов.

Помня о правиле третей, вы хотите разместить точки интереса вашего объекта в любом месте кадра, кроме как непосредственно в центральной области.Когда люди смотрят на фотографии, их взгляд, естественно, тяготеет к одной или нескольким достопримечательностям, а не к центру кадра.

Когда вы размещаете объекты в кадре, используя правило третей, композиция вашего изображения будет соответствовать тому, как люди обычно смотрят фотографию.

На этом снимке йоркширский терьер по кличке Мынка смотрит на свою хозяйку. Разместив ее в правой части кадра, визуальная композиция станет более интересной.

Сравните изображение выше с альтернативным кадром, который я создал ниже, где не соблюдается правило третей.Верхнее изображение — это полный кадр, а нижнее было обрезано, чтобы показать вам менее привлекательную версию.

Это изображение Йорка Мынки довольно скучное и определенно менее интересное, чем полная фотография выше.

Когда вы сравниваете эти изображения, легко видеть, что верхнее изображение намного лучше в композиционном отношении. В большинстве случаев вы добьетесь лучших результатов, если будете следовать правилу третей.

Нарушение правила третей

Читая эту статью, не думайте, что вам нужно применять правило третей к каждой снимаемой фотографии.В некоторых случаях вы можете намеренно нарушить правило, будь то захват симметрии или если ваш объект требует другой точки зрения.

При кадрировании фотографии вы должны иметь привычку задавать себе несколько вопросов, в том числе следующие:

• Какой важный элемент темы я хочу выделить?
• Какие точки интереса на снимке и где я хочу их разместить?
• Какая композиция будет наиболее привлекательной для данного объекта?
• Будет ли эта тема выглядеть интереснее, если я проигнорирую правило третей?

Вывод:

Использование правила третей со временем станет естественным.Обращая внимание на ваш объект и его точки интереса, вы сможете эффективно кадрировать объект, следя за тем, чтобы ключевые элементы не попадали прямо в центр вашей фотографии. Визуализируйте сетку 3 × 3, создавая кадры и снимайте, снимайте, снимайте.

Вам понравился этот пост? Поделитесь им и подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать полезные советы по фотографии, ресурсы и информацию, которые будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик. Ваш адрес электронной почты в безопасности, и мы никогда его не передадим.

Простые советы, которые помогут новичкам понять композицию

Разместите объект справа или слева от центра. На портрете глаза должны быть выше средней линии для приятной хорошей композиции.

Композиция — это баланс элементов на фотографии. Это также включает в себя цветовые тона и текстуры. Это то, что отличает снимок от отличного. Если вы хотите добиться хорошей композиции, вам нужно спланировать ее и посмотреть, где будет размещен каждый элемент, прежде чем делать снимок.

Возможно, вы слышали, как фотографы говорили о том, чтобы увидеть снимок в своей голове, еще до того, как они действительно сделали снимок. Это «видение» я опишу более подробно. Я также продемонстрирую несколько полезных советов, которые помогут вам научиться видеть или кадрировать сцену с камерой или без нее, а также при постредактировании.

Хорошая композиция на фотографии, скорее всего, соответствует композиционному правилу. Это очень полезно знать. Я выбрал пять из этих принципов, чтобы описать, как они работают.Я предпочитаю называть их принципами или руководствами, а не правилами. Их гораздо больше, но эти пять — хорошее место для начала.

Вырезанная картонная рамка для тренировки зрения.

Давайте вернемся к просмотру вашего снимка или кадрированию сцены. Для этого упражнения вам не понадобится фотоаппарат. Вы можете выглядеть смешно, но потерпите меня. Выбирайте любое место, место, которое хотите.

Вырежьте рамку из картона или любого другого материала прямоугольной формы.См. Выше.

Можно и руками, но я предпочел картонную рамку.

Построение кадра руками.

Как вы увидите, рамка сужает ваше поле зрения и помогает блокировать отвлекающие факторы и искать главную точку фокусировки, на которую приковано внимание зрителя. Не могу не подчеркнуть, что это простое упражнение поможет вам научить глаз лучше видеть с точки зрения композиции. Не забывайте опускаться ниже и тоже смотреть вверх.

Возьмем, к примеру, этот металлический мост. Не очень интересное фото.

Используя картонную рамку, чтобы «увидеть» потенциал для получения интересного кадра.

Добавьте его в свою программу постредактирования и создайте интересный снимок текстуры.

Еще один полезный совет, который я настоятельно рекомендую, — это поездка в местную художественную галерею, чтобы увидеть великие произведения искусства. Это не только визуально приятно, но и у вас есть возможность изучить, как эти великие художники использовали композицию с большим эффектом.Так что в следующий раз, когда вам случится оказаться в таком музее, понаблюдайте и примите к сведению. Спросите, почему вам понравилась конкретная картина? Как были расположены или размещены элементы на картине? Где была линия горизонта — на треть снизу? А как насчет цвета и текстуры?

Хорошо, а что делать, если вы не живете рядом с художественной галереей? Тогда, может быть, можно было бы посетить вашу местную библиотеку? Библиотеки — такой замечательный ресурс. Только в области искусства у вас есть великие мастера, такие как Леонардо да Винчи, Рембрандт и другие.И, конечно же, мастера в мире фотографии, такие как Анри Картье-Брессон и Ансель Адамс, и это всего лишь пара.

Зайдите в местную библиотеку, чтобы получить вдохновение от мастеров мира искусства, чтобы увидеть, как они использовали композицию в своих работах.

Прежде чем вы возьмете камеру, позвольте мне объяснить следующие пять принципов композиции, которые, на мой взгляд, являются отличной отправной точкой для начинающих.

Правило третей

Возможно, вы уже слышали об этом.Это актуальная формула, основанная на математических принципах гармонии и пропорции. Его использовали художники на протяжении веков. Представьте себе свою фотографию с воображаемыми линиями, которые делят изображение на три части по горизонтали и вертикали. Вы размещаете важные элементы вашей композиции там, где эти линии пересекаются. Похоже на игру в крестики-нолики.

Как выглядит правило третей. Места пересечения линий — это точки для размещения ваших элементов.

Правило шансов

Это может показаться немного странным (извините, простите за каламбур), но наш мозг стремится к равномерности и симметрии.Таким образом, этот принцип утверждает, что наличие нечетного числа объектов на изображении будет более интересным и, следовательно, более приятным. Один или три элемента лучше, чем два.

Нечетные числа элементов более приятны и интересны, чем четные.

линий

Держите горизонтальные линии ровными, а вертикальные — прямыми. Это особенно важно, если вы снимаете пейзажи, морские пейзажи и городские пейзажи. Ведущие линии также очень эффективны для привлечения зрителя туда, где находится фокус.

Красные линии показывают, что горизонтальные линии ровные, а вертикальные прямые.

Цвет и текстуры

Цвет и текстуры — отличный способ продемонстрировать хорошую композицию.

Вот пример цвета и правило третей для этой композиции. Обратите внимание на элементы кривой.

Негативное пространство

Это абстрактное понятие, описывающее пространство вокруг объекта, также известное как «белое пространство», которое привлекает к себе внимание.В основном как «небо» или размытый фон, который делает основной акцент на объекте.
Думайте об этом как о том, чтобы дать вашему основному предмету или объекту дышать, дав ему место.

Поскольку фотография — это творчество, правила не следует строго соблюдать. На фотографии бикини, хотя я использовал два из них, и они симметричны, я использовал цвет, чтобы контрастировать элементы, и, не помещая их в центре, придает фотографии более приятный композиционный эффект.

Хотя я использовал две пары элементов и знаю, что они ровные, цветовой контраст и использование правила третей по-прежнему делают это изображение хорошей композицией.

Хорошо, давай снимем камеру. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют встроенные линии сетки, а некоторые имеют виртуальный горизонт или уровень. Если в вашей камере нет ни одной из этих опций, вы всегда можете добавить вспомогательное средство для выравнивания, например, установленный на горячем башмаке спиртовой уровень, или использовать точки фокусировки в видоискателе.

Используйте штатив для кадрирования кадра и получения хорошей композиции. Посмотрите в видоискатель, посмотрите, какие элементы в кадре. Затем взгляните на сцену перед вами обоими глазами, затем вернитесь в видоискатель, поменяйте композицию и сделайте снимок.

Практика улучшит ваше понимание и съемку лучших композиций. Не ожидайте, что получите это за один раз. Дайте себе время.

И последнее, но не менее важное: кадрирование изображений при постредактировании. Независимо от того, используете ли вы Camera Raw, Photoshop или Lightroom, кадрирование фотографий поможет вам лучше понять, как применяются принципы композиции.

Вы можете легко выпрямить кривые линии горизонта с помощью инструмента «Кадрирование» или избавиться от бочкообразных искажений в зданиях с помощью фильтра «Коррекция линз» в Photoshop.Или просто резко измените изображение по сравнению с тем, которое вы сняли изначально. Все эти правки могут быть выполнены неразрушающим образом, так что вы можете кадрировать сколько душе угодно!

Вот как была сделана фотография в верхней части этой статьи, но когда я плотно кадрировал модель справа, это дало мне другой снимок.

Подводя итог, как и любой сложный предмет, выходящий за рамки одной статьи, я надеюсь, что я проиллюстрировал несколько полезных советов, чтобы показать важность композиции в вашей фотографии.Поделитесь своими комментариями ниже.

20 основных советов по фотографии для начинающих фотографов

Начало работы в фотографии может быть очень запутанным. Есть так много вещей, которые нужно изучить, так много вещей, которые нужно сделать, и так много ресурсов для чтения, не говоря уже о безумном количестве людей, которые все время кричат ​​вам свое мнение. Трудно преодолеть весь этот шум.

Что еще хуже, существует так много ресурсов, которые — хотя у них могут быть великие намерения — часто могут направить вас по ложному пути, завести в тупик или определенным образом повлиять на ваше мышление.Например, если вы уделяете слишком много внимания оборудованию или настройкам или сосредотачиваетесь на советах, которые очень специфичны для определенной категории фотографии и не относятся к вам, вы можете не узнать ничего ценного для создания хороших фотографий.

В видео выше я пытаюсь решить эту проблему. Это видео — ответ на все распространенные вопросы, которые я задаю людям, которые только несколько лет занимаются фотографией. Это не обязательно для абсолютно зеленых людей, и они будут более полезны тем, кто лучше разбирается в фотографии, но даже если вы в первые несколько недель с камерой, вы определенно можете освоить эти советы.

Эти советы закладывают основу для хороших навыков фотографии и помогут вам правильно установить свои основы. Я дам вам достаточно подробностей, чтобы рассказать о сути, но если вы хотите углубиться в предмет, тогда вы знаете, что делать с Google дальше!

Вот первые 10 моментов, которые я упомянул в видео выше:

1. Фотография — это 70 процентов того, что на фотографии, 20 процентов того, как вы делаете фотографию, и 10 процентов, как вы ее редактируете.
2. Настоящий секрет того, как стать лучше в фотографии, — это зрение.
3. Как можно быстрее понять, что такое «хорошо».
4. Ищите вдохновение в других формах изобразительного искусства.
5. Стиль — это не то, о чем вам следует беспокоиться вначале.
6. Основные сведения о треугольнике экспонирования.
7. «Правила» фотографии — плохой способ о них думать.
8. Сделайте много фотографий, сделайте много ошибок и извлеките уроки из всех.
9. Создайте привычку ежедневно работать над навыками.
10. Осознайте важность света.

Если эти моменты кажутся вам интересными, то посмотрите видео выше для объяснения каждого пункта, а также следующих 10 пунктов, которые, на мой взгляд, важны для понимания.

---

Об авторе: Пэт Кей — отмеченный наградами фотограф-путешественник и создатель мультидисциплинарного контента из Сиднея, Австралия. Обладая страстью к путешествиям и приключениям, Кей специализируется на изучении контраста между природой и городом через пейзаж, городской пейзаж, аэрофотосъемку, образ жизни и уличную фотографию.Он работал со многими ведущими мировыми брендами, такими как Sony, Adobe, Microsoft, Samsung, Nike, Adidas, Ford, Toyota, Lexus, DJI, Razer, Instagram и другими. Чтобы узнать больше от Кея, следите за ним в Instagram и подписывайтесь на его канал на YouTube.

Правила композиции в фотографии: 5 вещей, которые нужно знать начинающим

Как начинающий фотограф, вы можете подумать, что как только вы определитесь с настройками камеры, ваши фотографии внезапно станут более профессиональными. Хотя настройки камеры являются очень важным аспектом для получения отличного снимка, они не так важны, как понимание правил композиции в фотографии.

Правила композиции — важный строительный блок для любого, кто задается вопросом, что это за недостающий элемент в их фотографии. Эта мелочь, которая превращает фотографию из хорошей в отличную. Вы, наверное, слышали поговорку «можно сделать отличный снимок любой камерой», и это чистая правда, но только если вы разбираетесь в композиции!

В этой статье я расскажу, каковы на самом деле правила композиции, 5 моих любимых правил и как вы можете применить их к фотографии.

Что такое композиция в фотографии?

Проще говоря, композиция — это способ размещения вещей в кадре. Даже когда вы не пытаетесь, то, как вы выбираете кадр для кадра, все равно считается «построением композиции». Ваша композиция полностью зависит от ваших личных стилей и типа того, что вы хотите снимать, но правил, которые вы Сегодня научусь применять во всех жанрах фотографии.

Основная цель вашей композиции должна состоять в том, чтобы выровнять все основные элементы изображения, чтобы привлечь внимание к объекту.Сюжет — это то, чему посвящена ваша фотография, поэтому создание эффективной композиции не только привлекает внимание зрителя к нужному месту, но и помогает улучшить впечатление от фотографии.

В фотографии есть много правил композиции, которые могут помочь привлечь больше внимания к вашему объекту, но те, которые я расскажу здесь, являются наиболее эффективными для начинающих фотографов. Если вы начнете активно думать о более уникальных способах компоновки изображений, вы будете поражены тем, как быстро вырастут ваши навыки!

Нарушение правил

Правила композиции определенно являются важной частью создания отличных фотографий, но это не значит, что вы не можете их нарушить! Многие фотографы нарушают правила композиции, чтобы создавать более захватывающие кадры, но вам нужно знать правила, прежде чем вы сможете эффективно их нарушать.Начинающим фотографам я настоятельно рекомендую придерживаться правил композиции, чтобы узнать, что делает фотографию лучше, а что нет. Как только эти навыки будут выработаны и будет заложен фундамент, вы сможете рассмотреть другие варианты композиции. А пока упростите себе жизнь и придерживайтесь правил композиции!

5 самых важных правил композиции в фотографии

Давайте перейдем к 5 наиболее полезным правилам композиции для начинающих фотографов.Это идеальная отправная точка для улучшения ваших фотографий, они легко усваиваются, поэтому у вас не будет проблем с их запоминанием!

1. Правило третей

Это, пожалуй, самое известное правило композиции, но все же чрезвычайно важное! Иногда бывает трудно понять, где именно разместить объект в кадре, но правило третей облегчает вам задачу! Правило третей работает, разбивая изображение на 3 части по горизонтали и вертикали. У вас остается сетка, которая помогает вам решить, где лучше всего разместить ваш объект.

Поместив объект на любую из вертикальных сторон, вы можете сделать его расположение более естественным в кадре и облегчить просмотр. На горизонтальных третях это дает вам хорошее представление о том, где разместить горизонтальные точки интереса, такие как линии горизонта или вершины гор. Существует бесконечное множество способов использования этого правила композиции в фотографии, но это лишь некоторые основные идеи.

Power Points

Чтобы усилить воздействие вашей композиции, вы можете использовать Power Point на своих фотографиях, чтобы выделить определенные точки интереса, например, глаза или солнечные лучи.Четыре точки питания в вашей раме расположены в поперечном сечении каждой третьей и являются естественным местом для человеческого глаза. Использование очков PowerPoint — это простой способ привлечь внимание зрителей и улучшить впечатление от вашей композиции.

2. Ведущие линии

Когда вы смотрите на изображение, вашим глазам нужно какое-то направление. Вот почему «загруженные» фотографии привлекают нас не так сильно, как более открытые фотографии с дорожкой, ведущей к явной достопримечательности.Этот путь может быть чем угодно, от следов на песке до буквального пути через лес; но как бы то ни было, он должен привести зрителя к вашей теме.

Ведущие линии повсюду вокруг нас, и их можно найти практически в любом жанре фотографии. Они помогают определить направление на фотографии и сделать композицию более привлекательной. Ниже приведены несколько отличных примеров ведущих направлений в различных жанрах фотографии.

Использование этого правила композиции в ваших фотографиях — отличный способ сделать ваши снимки более профессиональными и помочь мгновенно определить, куда вы хотите направить взгляд зрителей.В следующий раз, когда вы отправитесь на прогулку или по делам, посмотрите вокруг, чтобы увидеть, какие направляющие линии вы замечаете вокруг себя!

3. Свет и темнота

Ничто не привлекает на фотографии больше внимания, чем контраст; вот почему люди так любят фотографии силуэтов! Использование света и тьмы — отличный способ немедленно привлечь внимание ваших глаз к определенной области изображения.

Чтобы максимально использовать это композиционное правило, вам нужно использовать этот контраст вокруг вашего объекта.Объектом может быть полный силуэт, но его также можно поставить на более светлый участок фотографии, например, водопад или небо. Это одно из моих любимых правил композиции для привлечения аудитории и естественного выделения объекта в кадре, постобработка не требуется!

4. Глубина создания

Глубина — одно из самых недооцененных правил композиции для начинающих фотографов, но оно абсолютно необходимо, если вы хотите, чтобы ваши фотографии были более захватывающими.Глубина создается за счет четкого изображения переднего, среднего и заднего планов в кадре. Вашим передним планом может быть что-то вроде ветки дерева, угла здания или интересного объекта рядом с камерой. Средний план лучше всего подходит для определения вашего объекта, а фон — для демонстрации окружающей среды.

Чтобы сделать это проще, вот как создать глубину на фотографии:

Передний план: Размытый объект или уникальная дополнительная достопримечательность рядом с камерой.

Mid-Ground: За передним планом и там, где должен находиться ваш объект.

Фон : Все, что находится за объектом, демонстрирует окружающую среду.

Определив и установив эти три слоя на каждой фотографии, вы удивитесь, насколько динамичнее и увлекательнее станут ваши фотографии. Главное — в мелочах!

5. Рамка в рамке

Еще один отличный способ изолировать объект и привлечь внимание зрителей — использовать рамку в рамке.Вы можете быть немного сбиты с толку тем, что это означает, поэтому в более общих чертах думайте об этом как о «проеме на фотографии», таком как дверной проем или проем в деревьях.

Ваши глаза автоматически смотрят через отверстие, так что это идеальное место для съемки объекта! Вокруг вас есть рамы, такие как окна, дверные проемы, ветки деревьев, переулки или даже тропы. Все, что создает своего рода «коробку», через которую ваш зритель может посмотреть, чтобы найти ваш объект, — это честная игра!

Есть определенное преимущество в том, чтобы иметь более четкую и четкую рамку для просмотра, но не стесняйтесь проявить творческий подход к этому и посмотрите, какие захватывающие кадры вы можете найти!

Что делать с правилами композиции

Эти правила не являются окончательным ответом на каждую фотографию, которую вы делаете.Некоторые из этих правил будут работать для одних изображений, а для других — нет. Самое интересное в этом заключается в том, чтобы поэкспериментировать с разными фотографиями и посмотреть, что будет работать, чтобы лучше всего продемонстрировать, о чем ваша фотография!

По мере того, как вы начнете применять эти правила, вы обнаружите, что можете применить несколько правил композиции к своим фотографиям, чтобы оказать еще более значительное влияние! Эти правила служат ориентиром для фотографов, чтобы делать более привлекательные снимки. Тем не менее, нет конкретной формулы того, какая композиция лучше всего подходит для определенного стиля фотографии.

Я бы серьезно рекомендовал попытаться активно обдумать эти правила, даже если вы не фотографируете. Просто спросите себя, «что могло бы составить здесь хорошую композицию», когда вы занимаетесь повседневными делами или сидите на работе. Тренируя свой разум замечать эти тонкости в окружающем мире, вы сделаете вещи более эффективными, если у вас в руках будет фотоаппарат!

Заключение

В фотографии существует масса правил композиции, но эти 5 являются одними из самых ценных и удобных для начинающих!

Если вам понравилась эта статья, и вы знаете другого фотографа, которому НЕОБХОДИМО улучшить свои фотографии, то обязательно поделитесь с ним этим постом! Какое правило композиции вам нравится больше всего? Дай мне знать в комментариях!

Удачной съемки!

-Brendan 🙂

10 удивительных правил фотографии для начинающих и профессионалов

Последнее обновление: 21 июля 2021 г., PixelPluck

Фотография — самая популярная форма искусства.Это позволяет каждому представить свое визуальное воображение в форме творческой презентации. Есть много рекомендаций, как делать лучшие фотографии. Однако в фотографии правила нарушаются. Творческому воображению и визуальному вкусу фотографа нет границ. В этой статье вы найдете 10 удивительных правил фотографии, которые помогут вам создавать лучшие фотографии. Используйте это руководство в качестве справочника, а затем постарайтесь представить свой уникальный стиль.

В фотографии нет фиксированных правил , но есть рекомендации, которые часто могут помочь вам улучшить впечатление от ваших фотографий.Давайте посмотрим на самые важные, основные и простые для выполнения правила.

10 правил фотографии:

1. ПРАВИЛО ТРЕТЬИХ

Правило третей — самая популярная форма композиции. Делит изображение на три равные части по вертикали и горизонтали. Ваше изображение разделено на девять равных сегментов двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Расположите наиболее важные элементы на экране вдоль этих линий или в том месте, где они пересекаются.Это добавит вашей фотографии баланса и особого интереса. Посмотрите на изображение ниже, чтобы понять, как «правило третей» применяется к фотографии.

Правило третей в фотографии

2. ЭЛЕМЕНТЫ БАЛАНСИРОВКИ

Фотография содержит множество визуальных элементов. Они могут быть на заднем или переднем плане. Размещение вашего основного объекта не по центру, как с правилом третей, создает более интересную фотографию, но может оставить в сцене пустоту, которая может сделать ее пустой. Сбалансируйте «вес» вашего объекта, включив другой менее важный объект, чтобы заполнить пространство.Это создает гармонию на фотографии и делает ее более интересной. На фотографии под фоном дым заполняет все остальное пространство, создавая уникальную перспективу. Угол поднимающегося дыма совпадает с направлением руки.

Балансирующие элементы

3. ВЕДУЩИЕ ЛИНИИ

Естественная тенденция наших глаз при просмотре фотографии — следовать линиям. Подумав о том, как ваши линии совпадают в вашей композиции, вы можете повлиять на то, как мы рассматриваем изображение, втягивая нас в картину, к объекту или в путешествии по сцене.Обычно лестницы, железнодорожные пути, линии электропередач и т. Д. Предлагают хорошие направляющие линии при компоновке изображения. Ведущие линии не обязательно должны быть физическим предметом. Это может быть расположение вещей по определенной схеме. Ведущие линии — одно из самых популярных правил популярной фотографии.

Ведущие линии

4. ТОЧКА ОБЗОРА

Фотография — это глаз фотографа. Точка обзора сильно влияет на композицию нашей фотографии и, как следствие, может сильно повлиять на сообщение, которое передает снимок.Вместо того, чтобы просто снимать с уровня глаз, рассмотрите возможность фотографирования сверху, снизу, на уровне земли, сбоку, сзади, с большого расстояния, с очень близкого расстояния и т. Д. Точка обзора дает уникальную перспективу, которую обычно не видят. Это придает фотографии творческий вид. Одним из важных примеров точки зрения является то, как «фотография с дронов» изменила жанр пейзажной фотографии.

Смотровая площадка

5. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глаза могут заметить то, что не могут заметить камеры.Человеческий глаз прекрасно умеет различать различные элементы в сцене, тогда как камера имеет тенденцию сглаживать передний и задний план, и это часто может испортить отличную фотографию. К счастью, эту проблему легко решить во время съемки. Найдите простой и ненавязчивый фон и скомпонуйте кадр, чтобы отвлечь или отвлечь внимание от объекта. Вы можете добавить виньетку, чтобы не отвлекать внимание от границы изображения. Лучшее правило — использовать объектив с постоянным фокусным расстоянием, который размывает фон.

Фон Боке

6. СИММЕТРИЯ И ШАБЛОНЫ

Любой повторяющийся узор, имеющий визуальную важность, создает уникальный визуальный элемент в фотографии. Нас окружают симметрия и узоры, как естественные, так и созданные руками человека. Из них могут получиться действительно привлекательные композиции, особенно в тех ситуациях, когда их не ждут. Еще один отличный способ их использования — каким-то образом нарушить эту симметрию или узор, добавив напряжения и фокуса к сцене с распределенным узором.

Симметрия и узор

7.ГЛУБИНА

Глубина в фотографии относится к фокусному пространству. В фотографии глубину можно создать, включив объекты на переднем, среднем и заднем плане. Еще одна полезная техника композиции — это наложение, когда вы намеренно частично затемняете один объект другим. Человеческий глаз естественным образом распознает эти слои и мысленно разделяет их, создавая изображение с большей глубиной. Правило глубины в фотографии особенно полезно в пейзажной фотографии.

Глубина и слои в фотографии

8.ОБРАБОТКА

Обрамление обычно выполняется после печати фотографии. Как правило, вы должны визуально кадрировать фотографию внутри самой камеры. Окрестности полны объектов, которые образуют идеальные естественные рамки, таких как деревья, арки и дыры. Размещая их по краю композиции, вы помогаете изолировать главный объект от внешнего мира. В результате получается более сфокусированное изображение, которое естественным образом привлекает внимание к главному объекту интереса. Обрамление помогает устранить пустые части фотографии.

Обрамление

9. КАДРИРОВАНИЕ

Кадрирование выполняется для получения фотографии с желаемым соотношением сторон. Это умное правило фотографии. Обрезая объект вокруг объекта, вы устраняете фоновый шум, гарантируя, что удаляемый объект привлекает внимание зрителя. Это также полезно, когда вам нужно определенное соотношение сторон, чтобы получить распечатки фотографий или изменить композицию изображения. Обрезка изменяет соотношение, что приводит к новой визуальной композиции.

Кадрирование в фотографии

10. ЭКСПЕРИМЕНТ

Чем больше вы экспериментируете с правилами фотографии, тем более творческими вы становитесь.С наступлением эпохи цифровых технологий в фотографии нам больше не нужно беспокоиться о затратах на обработку пленки или об исчерпании кадров. Теперь у всех есть смартфон с приличной камерой и много фотографирует. В результате эксперименты с композицией наших фотографий стали реальной возможностью; мы можем сделать множество снимков и удалить ненужные позже абсолютно без дополнительных затрат. Воспользуйтесь этим фактом и поэкспериментируйте с композицией и творчеством. Невозможно узнать, сработает ли идея, пока вы ее не попробуете.

Эксперименты в фотографии

Фотография — это искусство, и единственное ограничение — ваше воображение. Следуйте руководящим принципам, чтобы создавать сильные и эффектные фотографии. Правила фотографии помогут вам с направлением. Следуйте своим путем, когда поймете 10 удивительных правил фотографии.

8 советов по созданию отличных фотографий

Начало фотографии — прекрасное время, полное творчества и открытий. К сожалению, для многих начинающих фотографов знакомство с фотографией — это время расшатанных нервов, сбивающих с толку советов друзей и разочарований, когда вы осваиваете новую камеру и пытаетесь запечатлеть на пленку или цифровой носитель то, что вы видели своими глазами.

Будьте уверены, это не должно быть травмирующим опытом. Вам просто нужен небольшой совет, чтобы начать работу, и лучше всего начать с основных концепций, которые используются для создания отличной фотографии.

К концу этого урока вы будете готовы сделать следующие шаги в фотографии с небольшими ошибками, насколько это возможно.

Подумайте о композиции фотографии

WordNet Search Принстонского университета определяет композицию как «что-то, что создается путем объединения нескольких вещей в единое целое».Это именно то, что есть: композиция вашей фотографии — это комбинация элементов, объединенных вместе, чтобы создать единое изображение.

Композиция — это основа каждой фотографии. Он включает в себя линии, формы и формы на фотографии. Он также включает размещение объектов, людей или животных (или любого другого объекта) по отношению к другим элементам сцены.

Когда вы фотографируете, вы на самом деле составляете , точно так же, как художник создает новую картину.Обращайте внимание на композицию каждой фотографии, которую вы делаете, и вскоре вы заметите значительное улучшение.

Включите объект в каждую фотографию

О чем твоя фотография? Без ответа на этот вопрос ваше изображение никогда не будет работать.

Ваш объект — это то, что вы хотите, чтобы зритель увидел первым, когда посмотрел на изображение. Он может быть маленьким или большим: иногда вашим объектом будет крошечный садовый паук, а иногда — целая гора.

Независимо от того, какой у вас предмет, вы должны сознательно выбирать предмет.

Используйте правило третей

Правило третей объясняет, где разместить объект на изображении. Это важное «правило», которое вы будете использовать при компоновке почти каждой вашей фотографии.

Представьте, что ваше изображение разделено на девять равных квадратов (в основном это доска для игры в крестики-нолики) с одинаковыми интервалами между линиями.

• Четыре точки пересечения линий являются наиболее сильными фокусными точками вашего изображения.
• Линии, образующие квадраты, являются второстепенными сильными сторонами.

Человеческий глаз естественно притягивается к этим пространствам внутри кадра, а не к центру кадра. Используйте это, чтобы добиться максимального эффекта от ваших изображений, разместив объект вдоль одной из этих линий или в точках пересечения.

Например, если вы делаете портретный «выстрел в голову» человека, поместите его глаза вдоль этих точек и линий. Точно так же для пейзажа поместите дерево в одну из этих точек для максимального воздействия.

thianchai sitthikongsak / Getty Images

Просмотр фона и переднего плана

Фотография — это двухмерное изображение трехмерной сцены. Это означает, что камера эффективно «выравнивает» сцену. Вот почему так важно обращать внимание на задний и передний план каждой фотографии.

• Фон — это все, что связано с вашим объектом. : Если есть дерево прямо за головой человека, будет казаться, что дерево растет из его головы.Точно так же может показаться, что забор вырастает из стороны человека.
• Передний план — это все, что находится перед объектом. : То, что находится на переднем плане, так же важно, как и фон. Если вы снимаете красивый закат на озере, но на кромке воды стоит уродливая шина, фотография может быть испорчена (если только ваша точка зрения не является комментарием о загрязнении).

Узнайте, как использовать фокус в своих интересах

Будет ли ваш объект резким или размытым? Будете ли вы иметь передний план и объект в фокусе, но нечеткий фон? Насколько мягким будет фон? Фокус сделает или испортит ваше изображение, и, как видите, есть много вариантов.

Здесь в игру вступают диафрагма, диафрагма и глубина резкости.

• Диафрагма — это размер отверстия внутри линзы, через которое свет попадает на пленку или цифровую поверхность.
• F-Stop — это размер апертуры.
• Глубина резкости — это термин, показывающий, какая часть вашей сцены будет в фокусе или не в фокусе.

Понимая, как использовать эти концепции в ваших интересах, вы можете начать контролировать, как ваша камера выравнивает сцену.

В общем, вы хотите, чтобы объект и небольшая часть переднего плана были в фокусе, а фон был размытым. Это помогает избежать отвлекающих линий вокруг объекта и привлекает внимание зрителя к объекту.

Однако бывают случаи, когда вы хотите, чтобы вся сцена была в фокусе. Пейзажные сцены — прекрасный пример, потому что вы можете захотеть сфокусировать как горный хребет на заднем плане, так и дерево на переднем плане.

Хорошее практическое правило относительно выбора диафрагмы — помнить:

• Чем больше значение диафрагмы, тем большая часть сцены будет в фокусе и тем больше света потребуется для записи изображения.
• Чем меньше значение диафрагмы, тем меньшая часть сцены будет в фокусе и тем меньше света потребуется для записи изображения.

С небольшой глубиной резкости вы можете изолировать задний или передний план, чтобы быть в фокусе. Imgorthand / Getty Images

Освещение — это фотография

Фотография — это искусство захвата света, отраженного от объектов на пленке или цифровой поверхности. Всегда помните о своем освещении. Если вы снимаете ребенка, но его лицо слишком темное, чтобы его можно было разглядеть, изображение не получится.

Когда вы смотрите на сцену, ваши глаза постоянно приспосабливаются к различным условиям освещения. Когда вы делаете снимок, камера записывает только одну световую ситуацию, потому что у нее нет способности нашего мозга интерпретировать и приспосабливаться к сцене.

Каждая камера немного отличается по тому, как она «измеряет» или считывает количество света в сцене. Это одна из причин, по которой вы должны знать свою камеру и практиковаться с ней при различном освещении.

Вот некоторые общие практические правила:

• Избегайте резкого света позади объекта.
• Остерегайтесь темных теней.
• Остерегайтесь белых, которые сияют на свету.
• Избегайте съемки в полдень, когда наиболее яркий свет (наиболее приятный свет бывает по утрам и вечерам).

urbazon / Getty Images

Всегда учитывайте цвет

Мир в цвете. Иногда это белый, черный и серый цвета, но это все равно цвет. Хотя у вашего объекта уже будет собственный цвет, обратите внимание на то, как этот цвет взаимодействует с вашим фоном и передним планом.

Если ваш объект зеленый, а фон зеленый, ваш объект может быть труднее разглядеть на изображении. Напротив, если ваш объект красный, а фон пурпурный, вы можете очень хорошо видеть объект, но конфликтующие цвета могут отвлекать от объекта.

Как и художники, фотографы должны иметь базовое представление о дополнительных цветах и ​​цветовой гармонии. Небольшое изучение теории цвета имеет большое значение для улучшения ваших фотографий.

Как справиться с движением

Есть два варианта выбора движения в сцене: заморозить его с помощью короткой выдержки или позволить ему появиться в виде размытия на изображении с помощью более длинной выдержки.Любой выбор — это просто выбор.

• Водопад может быть красивым изображением с размытой водой, показывающей движение, или с водой, застывшей в воздухе.
• Бейсболист, бьющий по мячу, может быть отличным изображением с размытыми битой и мячом или с ними, застывшими во времени.

Выбор за вами, но вы всегда должны принимать осознанное решение о том, какой тип движения вы хотите.

Также важно помнить, что вы не всегда можете увидеть точный момент съемки.Это особенно верно, если у вас есть камера TTL, и ваш видоискатель показывает реальный вид через объектив.

Поскольку камера записывает изображение путем срабатывания затвора, ваш обзор будет заблокирован на долю секунды. Это именно та доля секунды, которую записывает ваша камера. Лучший совет, который мы когда-либо получали в области спортивной фотографии, — это помнить, что если вы видите это в видоискателе, вы это пропустили.

Более длинная выдержка приведет к размытию объекта. B&M Noskowski / Getty Images

6 советов для начинающих по настройке фото

Так как люблю путешествовать налегке, сувениры покупаю редко.Самое важное, что я приношу из поездки, — это фотографии. Я люблю фотографировать и делиться фотографиями, но я в большой степени фотограф-любитель.

Фото: sandeepachetan; ISO 1600, f / 2,8, выдержка 1/30 секунды.

Я не знаю жаргона, и у меня есть DSLR (цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат, что бы это ни значило), что повышает мой уличный авторитет, но, честно говоря, я все еще не понимаю, что делают большинство кнопок и настроек.

Страшно пробираться через всю доступную информацию, оборудование и технологии, но есть ряд вещей, которые вы можете сделать немедленно, чтобы вернуться домой из поездки с большим набором презентабельных и забавных фотографий. смотрите независимо от типа вашей камеры.

Вот некоторые вещи, о которых я быстро думаю, когда настраиваю снимки:

1. Установите приоритет своей темы

Не пытайтесь выделить все одним кадром. Если в кадре более одного потенциального объекта, решите, что имеет приоритет, а затем сфокусируйтесь на нем.

Вы больше заботитесь о человеке или ландшафте? Эти двое не должны конкурировать. Если это пейзаж, убедитесь, что человек не закрывает важные элементы. Попробуйте сместить их влево или вправо.Если это человек, поднесите его ближе к камере, чтобы вы могли действительно увидеть его лицо и сделать пейзаж красивым фоном.

Перед тем, как щелкнуть, отсканируйте то, что находится внутри кадра, чтобы убедиться, что вы не отсекаете какие-либо важные элементы (вершина горы? Вершина человека?). Добавьте немного свободного пространства вокруг объекта, чтобы создать естественную границу. Если сомневаетесь, включите больше места, чем меньше. Легче обрезать фотографию позже, чем снова вставить руку в Photoshop.

2.Не стреляйте в источник света

Если вы не знаете, что делаете, ваш объект будет освещен сзади, и свет будет размывать всю фотографию. Если вы действительно хотите сделать снимок, а источник света не слишком сильный, вы можете попробовать снимать со вспышкой, чтобы она освещала объект перед источником света. Иногда это работает, иногда нет. Это может выглядеть искусственно.

С другой стороны, свет, падающий на объект под углом, может создавать красивые эффекты и контрасты.

Фото perlaroques; ISO 100, f / 14,0, выдержка 1/13 секунды.

3. Убедитесь, что ваш объект действительно в фокусе

Может быть, вы смотрите на человека, но камера решила размыть их и сфокусироваться на листьях на заднем плане. Проверьте, прежде чем щелкнуть. При необходимости используйте штатив или поверхность для стабилизации камеры.

4. Экспериментируйте с разными углами камеры

При съемке на уровне глаз получаются четкие и четкие фотографии, но иногда попробуйте снимать под разными углами, чтобы добавить интереса.Снимайте объекты сверху, снизу и сбоку. Это сделает фотографии более драматичными и создаст вариации размера и интересные перспективы. В некоторых случаях это также позволит вам запечатлеть больше деталей, потому что вы пересекаете плоскости. Кроме того, когда вы стоите на коленях, чтобы сделать снимок, вы выглядите действительно круто.

5. Включите вариации цвета, текстуры и / или света

Если то, что в вашем кадре, не содержит контрастов хотя бы в одной из этих областей, ваша фотография, вероятно, будет довольно плоской, и на нее просто нельзя будет смотреть.

6. Найдите кадры в окружающей среде

Попробуйте найти элементы, которые можно использовать в качестве рамки для объектов на вашей фотографии. Окно или дверной проем — более очевидные варианты, но не ограничивайте себя. Мыслите нестандартно. Съемка через колесо велосипеда или пространство между коллекцией объектов может создать неожиданный и интересный снимок.

Фото Джузеппе Мило; ISO 400, f / 8,0, выдержка 1/350 секунды.

Я лично считаю, что самая важная часть фотографии — это научиться видеть вещи по-разному и быть гибкими в своем видении.После того, как вы станете более искусными в настройке этих основных снимков, многие «правила» можно будет игнорировать, чтобы создавать более авангардные фотографии, но это хорошее место, чтобы начать делать резкие фотографии, которые «выделяются».

No related posts.