Нажмите "Enter" для пропуска содержимого

Самоучитель по фотографии зеркальной камерой: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

Содержание

Зеркалки. Самоучитель по современной фотографии. Самостоятельно от Азов к Мастерству

Зеркалки

Я убежден, что хотя бы один раз в жизни Вы слышали это загадочное словосочетание… «Зеркальные камеры». В этой главе мы наконец-то снимем завесу с этого могучего механизма.

Что же значит — «зеркальные»? Я беру это слово в кавычки совершенно неправильно, так как в устройствах подобных фотоаппаратов действительно применен принцип зеркального отражения. То есть изображение предмета съемки проходит сквозь объектив и попадает на зеркало, установленное к нему под углом в сорок пять градусов, которое перенаправляет изображение на другое зеркало, установленное таким же образом. Мы же, приставив глаз к видоискателю, видим именно это изображение (через зеркало, конечно). И без всяких там параллаксов.

Подобный фокус можно проделать в течение трех секунд при наличии любого зеркала и приятеля. Посмотрите на себя в это волшебное стекло, убедитесь в наличии соответствующего изображения (дабы эксперимент был корректен). Затем поверните зеркало в сторону приятеля так, чтобы вместо Вашего лица появилось приятельское. Получилось? Выходит, что он видит Вас, а Вы — его. Но не напрямую, а через зеркало.

Согласитесь, что это просто. Но оказалось, что за этой простотой кроются величайшие возможности для фотографии.

В свою очередь и эти камеры представлены в нескольких классах. Помимо чисто технических особенностей классы отличаются качеством, надежностью, наличием той или иной автоматики.

Зеркальные фотоаппараты на сегодняшний день являются самыми совершенными механизмами, приспособленными практически для любых видов съемки. От простейших снимков на память до сложных художественных и технических фотографий.

Но основное преимущество аппаратов этого типа в том, что Вы видите истинные границы кадра, точно такие же, как и в поле зрения объектива. Это мощное оружие в руках фотографа! Вы наблюдаете действительное изображение будущего кадра, изменяете его по своему желанию, меняете точку съемки и все время следите за изменениями изображения в своем видоискателе. Теперь Вы никогда уже не «отрежете» голову или ноги своего приятеля, который позирует перед камерой. Конечно, если Вам не хочется насолить ему за что-нибудь. В зеркальных камерах параллакс отсутствует[14]. Для художественной съемки это преимущество неоспоримо. Иногда даже малейшее появление постороннего предмета в кадре сводит на нет все старания.

Кроме этого зеркалки получают неограниченные возможности смены оптики[15]. И опять безо всяких искажений в видоискателе. Сменная же оптика бывает от объектива «рыбий глаз», когда фотограф способен снять чуть ли не свой затылок (обзор объектива лежит в пределах ста восьмидесяти градусов), до супертелевика с фокусом в тысячу миллиметров. Таким объективом можно снять, скажем, Луну во весь кадр! В то время когда обычным — с булавочную иголку. Я уже не говорю о зум-объективах.

Ладно, про оптику мы поговорим специально в отведенном для нее месте, а пока вернемся к зеркальным камерам и детально рассмотрим, что же нас ожидает.

Среди камер подобного типа есть много дешевых и простых, что в нашем случае явление отрадное. Прежде всего надо упомянуть аппаратуру украинского завода «Арсенал». Это «Киев-19». Если Вам попадется хорошо отлаженная камера, можно долгие годы не беспокоиться. Это механический аппарат с широким диапазоном выдержек от 1/2 секунды до 1/500 секунды. Такая широта достаточна, чтобы делать снимки практически при любом освещении. «Киев-19» имеет встроенный экспонометр, что при правильном практическом его использовании будет Вам добрым помощником. В этом фотоаппарате объективы присоединяются к корпусу точно так же, как и в Nicon. Это значит, что в будущем Вы сможете приобрести «Никон» и пользоваться отечественной оптикой[16]. Это не шутка. Наша оптика приличного качества, и если положить рядом два ценника на отечественный и японский объективы, то выбор станет очевидным не только мне. Кстати, ваш покорный слуга так и начинал. Разорился на старую коробку «Никона» и снимал киевскими объективами. И был полностью удовлетворен. До поры до времени.

Читая эту главу, дорогой читатель, Вы сталкиваетесь с непонятными терминами и названиями. Полное объяснение этих инкогнито далее — сейчас будет правильным отмечать для себя положительное или отрицательное их влияние на качество и класс фотоаппарата.

Среди наших есть еще один сувенир. Называется — «Зенит». Эти камеры выступают под большим количеством номеров, но толку от этого мало. Камера мало приспособлена для чего-нибудь путного. Хотя в нашей стране «Зениты» распространены, как улицы Мира. Прорезиненные шторки затвора и мизерное количество выдержек уменьшают его ресурсы и возможности. В последнее время выпускались марки «Зенита-18» и «Зенита-19». В них металлический затвор, полная шкала выдержек… «Зенит-19»

даже автомат, то есть умеет самостоятельно «назначить» выдержку при указанной Вами диафрагме.

Такой автоматический режим называется приоритет выдержки. Это не совсем правильное применение слова, но так переводят иностранные инструкции. Термин «приоритет» теперь уже прочно вошел в лексику продавцов фотоаппаратуры.

Отечественная автоматика не является чем-то выдающимся. Наша промышленность не в состоянии выпускать профессиональную аппаратуру. Погоня за Японией выглядит удручающе. Правильно было бы остановиться на хорошей механической камере и довести ее до ума. Основным недостатком «Зенита» можно назвать большое сотрясение фотоаппарата при срабатывании затвора. Зеркало, которое поднимается для пропуска света на пленку, после окончания съемки падает на прежнее место, словно пудовая гиря. Я держал «Зениты» в руках — при каждом спуске затвора фотоаппарат встряхивает, словно нервнобольного.

Я не хочу расстраивать всех обладателей «Зенитов». При таком искусственном засилии этих камер в стране многим фотолюбителям ничего другого не оставалось делать, как покупать и снимать тем, что есть. Многие фотографы и по сей день пользуются ими. Правда, куплены такие камеры лет 15–20 назад, когда промышленность старалась отвечать за качество. Странно, но такие камеры снимают надежней, чем их поздние братья.

Если Вы еще не купили фотоаппарат, а собираетесь остановиться на простой, но хорошей зеркальной камере — купите «Киев-19». Он тоже далеко не подарок, но все-таки… Почти все фотографы, которые зарабатывали деньги съемкой детских садов, пляжей, ЗАГСов, работали на «Киевах».

Ради справедливости — к «Зенитам» выпускаются очень неплохие объективы, что иногда оправдывает покупку такой камеры.

Среди легкодоступных камер есть еще одно семейство из не такого далекого зарубежья. Это фотоаппарат Praktica из бывшей ГДР. (Господи, как все быстро поменялось.) «Практика» в наше социалистическое недалеко считалась роскошью и профессиональной аппаратурой. Собственно, это «Зенит», только настоящий. На Измайловском вернисаже можно приобрести подержанную «Практику» очень-очень недорого. И снимать ею еще сто лет. К тому же к ней подходят все наши резьбовые объективы от «Зенита». (Резьбовые — это такие, которые привинчиваются к корпусу фотоаппарата.)

В фотомагазинах можно купить современную «Практику». Это уже серьезная техника с автоматической возможностью съемки, перестройкой на ручной режим. Стоимость ее не пугает. И если продавец при покупке самолично проверит срабатывание основных механизмов, а в дальнейшем Вы будете относиться к камере дружественно, можно уверенно сказать: «Вы счастливый человек!» В специальной литературе описываются характеристики всех фотоаппаратов и оптики. Practica мало в чем беспомощна перед великими. По характеристикам. В реальности японская техника отличается надежностью и стабильностью этих характеристик. Правда, в любительской фотографии заметить разницу почти невозможно. А так как бывшая ГДР есть все-таки ГДР, а не Япония, рынок не позволяет на германские фотоаппараты установить большую цену.

На фоне камер этого уровня появилось довольно много новых имен японского и американского происхождения. Хотя такие фотоаппараты сделаны далеко не в США или Японии. Я могу ошибаться, но всякие тайные чувства подсказывают, что все эти фотокамеры предназначены для заполнения рынка. Они дешевы по сравнению с «китами», легки (что пугает), просты в обращении (чем напоминают «мыльницу»). Знаете, за всю свою историю общения с серьезными фотографами я не видел ни у кого подобной техники.

Теперь давайте поднимемся еще на одну ступень и увидим настоящих гигантов фотодела. Запоминайте эти магические имена — Canon, Nikon, Minolta, Pentax, Olympus. И, конечно, немецкие Contax и Leyca. На сегодняшний, да и на вчерашний дни эти фирмы выпускают самые лучшие фотоаппараты в мире.

Если Вы хотите приобрести камеру на долгие годы и снимать качественно, я советую обратить внимание на эти фирмы-производители.

Но, по порядку. Механические камеры[17].

Каждая фирма предлагает как минимум одну модель механики. Наиболее простая К-1000 фирмы «Пентакс». На первый взгляд эта камера ничем не отличается от «Киевов» или «Практик». Да и не только эта. И никоновский FM-2, и кэноновский F-1. Но возьмите их в руки. Какой мягкий спуск затвора — камера не дрогнет! Как светло в видоискателе. Как божественно легко наводить на резкость… Если «Пентакс» можно предложить очень продвинутым любителям (не знаю, зачем?), то «Никон FM-2» — Профессионал Профессионалыч. А владелец Canon F-1 — просто элита. Те же, кто имеет Контаксы или Лейки, даже не поддаются зависти. Это либо высочайшие мастера, либо боги в фотографии.

Но, как Вы понимаете, потребитель просит только кнопки нажимать, то бишь автоматику. И таких очень много. Значит, и стоимость начинает зависеть от спроса. Я к тому, что если Вы видите приблизительно одинаковые цены на автоматическую и механическую камеры, то знайте, что качество и надежность на несколько голов выше у механической… Хотя так хочется купить автоматику!

Хорошо, поговорим о ней.

Автоматические камеры означают электронные. В них есть элементы питания в виде батареек, которые приводят в действие все механизмы фотоаппарата. Что, конечно, удобно. В современном мире все так быстро меняется, а хочется снять!

Итак, что же дает автоматика? Рассмотрим.

Прежде всего это не зависимая от Вас автоматическая отработка экспозиции[18]. Она в свою очередь бывает трех видов. Полностью независимая (от Вас), зависящая от выбранной на объективе диафрагмы и зависящая от установленной выдержки.

Далее можно похвалить автоматическую наводку на резкость. Если Ваше зрение не орлиное, да и вокруг темно, тут можно только поблагодарить электронику.

Последнее, что может оказаться полезным, так это автоматическая перемотка кадра после съемки. И, конечно, обратная намотка отснятой пленки в катушку. Это очень удобно и не более.

Вот, собственно, и вся автоматика. Конечно, великие просто так не успокаиваются и… начинаются примочки. Сегодня можно сказать, что в руке у Вас лежит мощный компьютер. Есть камеры, запоминающие режимы десятка ситуаций, и Вам стоит только покрутить какое-нибудь колечко на фотоаппарате — и не надо мучиться над портретом. Общеустановленная норма типа «белый верх — черный низ» Вам обеспечена. Во всяком случае, ошарашить соседку удачным портретом Вы сможете, но себя — только один раз, первый.

Я не буду перечислять все функции автоматики, они все время разрастаются. Не думаю, что все они потребуются Вам. Хотя две-три обязательно будут Вами применяться. И это будет дело личного вкуса.

Покупая электронную камеру, Вы должны помнить одно требование к покупке.

Вся электроника должна отключаться или иметь ручной режим установки абсолютно всех параметров!

Если такой режим существует, а внешний вид Вам нравится, покупайте и никого не слушайте о другой технике. Фотоаппаратами этих фирм снимают все великие художники и фотографы.

Прежде чем закончить эту главу, я хочу предостеречь Вас от одной покупки. Среди камер великих фирм есть несколько моделей, которые никогда не стоит покупать. Это так называемые гибриды, внешне напоминающие действительно видеокамеру. Я видел такие фотоаппараты у «Олимпуса» и, как ни странно, у «Кэнона». Объективы этих камер несъемные, управление и манипуляции режимами «чайниковые»… Такие камеры могут представлять интерес только для навороченного и только в том случае, если он не фотограф. Несколько моих знакомых, владельцев подобных камер, просили меня об этом прописать.

И совсем в окончание. Практически все камеры продаются без объектива. Это правильно и удобно. Когда в главе «Совершенно секретно» Вы познакомитесь с оптикой и рекомендациями, Вам станут понятны огорчения Вашего приятеля, который купил фотоаппарат с абсолютно ненужным для его съемок объективом. Намек поняли?

Значение символов, которые встречаются в автоматических камерах

1. Режим автоматической фокусировки.

2. Многофункциональная система автофокусировки компактной камеры со встроенным зумом.

3. Общий или точечный замер освещения.

4. Многопрограммный автоматический режим.

5. Режим фотовспышки. (Показывает ведущее число.)

6. Режим подключения вспышки при низком уровне освещения.

7. Индикатор окончания режима работы вспышки.

8. Режим «заполняющей» вспышки.

9. DX-кодирование.

10. Съемка с автоспуском.

11. Наличие жидкокристаллического дисплея.

12. Индикатор предельных выдержек.

13. Символ глубины резкости. Режим «портрет».

14. Режим макросъемки.

15. Индикатор перемотки пленки.

16. Режим съемки быстродвижущихся объектов.

17. Режим съемки при низкой освещенности.

18. Режим многократного экспонирования на один кадр.

19. Режим коррекции экспозиции при съемке с контровым светом.

20. Водонепроницаемая камера.

21. Вариант символа 15. Счетчик отснятых кадров.

22. Режим приоритета диафрагмы.

23. Режим нормальной программы.

24. Режим активной программы.

25. Режим творческих программ.

26. Длительная выдержка от руки «В».

27. Ручной режим.

28. Контроль и проверка элементов питания.

29. Режим покадровой съемки.

30. Режим экспозиционной «автовилки».

31. Режим следящей автофокусировки.

32. Режим ручного фокусирования.

33. Режим памяти замера освещения.

34. Режим подавления эффекта «красного глаза».

35. Знак автоматической камеры с «искусственным интеллектом».

36. Режим синхронизации вспышки при длительных выдержках.

37. Контроль времени при выдержке от руки.

38. Режим отпечатывания в кадре программных субтитров.

39. Режим отпечатывания даты и времени.

40. Индикатор коррекции экспозиции.

Полное руководство по зимней фотографии

Зимняя фотография сопряжена с рядом проблем. Условия для съемки могут быть суровыми, но ваши снимки и должны это отражать. Они будут выделяться и передавать особенные эмоции. Перед вами руководство профессионального фотографа Спенсера Кокса (Spencer Cox), которое охватывает все, что нужно знать, чтобы получать отличные снимки в зимнюю пору.

Проблемы с оборудованием 

Использовать фотоаппарат на морозе непросто, и чем больше температура падает, тем сложнее становится. С точки зрения эксплуатации, самая большая проблема — работать с камерой в перчатках. В зависимости от вашей камеры может быть проще или сложнее установить правильные настройки, если пальцы «ловкие», будто прихватки. 

Некоторые фотографы используют перчатки без пальцев (или трансформируемые), чтобы обойти эту проблему, но это работает только в умеренно холодных условиях. Если на улице так холодно и ветрено, что слезы замерзают еще в глазах, перчатки без пальцев представляют из себя слишком большую опасность обморожения. Нет лучшего способа обойти эту проблему, кроме практики и, по возможности, использования штатива. 

Но перчатки и камера, которые вы выберете, действительно имеют некоторое влияние на конечный результат, поэтому, если приходится много заниматься зимней фотографией, принимайте решения с учетом этого. Берите с собой несколько карманных грелок, чтобы согревать руки. 

Помимо соображений простоты использования, большинство камер изначально не рассчитаны на съемку в особенно холодных условиях. Типичный диапазон температур составляет от 0 до 40C для усовершенствованной зеркальной или беззеркальной камеры. 

В большинстве случаев вы можете использовать камеры в гораздо более холодных условиях, чем это, прежде чем они начнут выходить из строя. Не все функции будут работать так же хорошо, как обычно, но этого следовало ожидать. Батареи не хватит на такой срок, и велика вероятность, что максимальная частота кадров в секунду упадет. Но для того, чтобы повредить большинство камер на рынке, требуются гораздо более ужасные низкие температуры. 

Тем не менее одна вещь, с которой вы определенно должны быть осторожны, — это влажность. Если вы принесете холодную камеру в теплое помещение, да даже занесете ее в палатку или машину, она быстро запотеет. Это будет мешать делать снимки, особенно если испарина снова замерзнет, ​​когда вы вынесете фотоаппарат на улицу. Лучше всего оставить камеру в сумке, когда заходите в дом, чтобы она могла медленно нагреваться. В очень холодных условиях вы можете поместить камеру в герметичный пластиковый пакет, прежде чем приносить ее внутрь помещения. 

На фотографии выше, сделанной в ночное время, вокруг луны видны странные блики, потому что из-за замерзшего дыхания фотографа объектив запотел. 

Измерение и экспонирование снега 

Кажется, что правильная выдержка в снежных условиях вызывает сильную головную боль. Естественно, что при ярких засветах снега требуется немного больше усилий, чтобы не высветлить объект больше, чем следует. И сцена, заполненная снегом, действительно может обмануть экспонометр, заставив его постоянно недоэкспонировать (хотя современные камеры в этом улучшаются). Но, в конце концов, оптимальная выдержка в снежных условиях точно такая же, как и обычно. Ваша цель — уловить как можно больше света, не засветив важные блики. Просто следите за гистограммой и, возможно, просматривайте свои фотографии немного чаще, чем обычно. 

Астрофотография зимой 

Один из жанров фотографии, который может быть удивительным зимой — это астрофотография. Хотя само ядро ​​Млечного Пути обычно более заметно летом, другие небесные объекты выглядят намного лучше зимой. 

Очевидный пример — полярное сияние (северное и южное сияние). Они значатся в списках желаний многих фотографов по понятным причинам, и зима, как правило, лучшее время, чтобы их увидеть. Это потому, что вам нужно темное небо, чтобы видеть огни, а в местах около полюсов (где полярное сияние наиболее интенсивно) не видно большой темноты до середины осени и позже. 

Наряду с этим, даже обычное наблюдение за звездами может выиграть от более низкого уровня влажности в воздухе, когда становится холодно. Одна из самых неприятных вещей, которую можно увидеть при астрофотографии — это тонкая дымка или туман, они портят ваши фотографии. 

Из-за туманного горизонта здесь было сложно запечатлеть множество звезд, несмотря на то, что снимок сделан в полночь. Холодный воздух просто не может удерживать столько влаги, как теплый. И так как зимой темнеет раньше, это означает, что вам не нужно ложиться спать очень поздно, чтобы любоваться звездами. 

Вы можете делать длинные интервальные снимки и снимать звездные дожди зимой. Длинные промежутки темного времени в сутках дают вам больше гибкости. 

Метеор над Медвежьим озером в национальном парке Роки-Маунтин, зима 2018 г.

Фотографии животных и дикой природы 

Многие животные переживают зимние месяцы под землей и не так активны, как в остальное время года. Некоторые, однако, предпочитают снег, и их зимние занятия может быть очень интересно задокументировать. 

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/500, f/2,8. Январская дикая природа в национальном парке Эверглейдс, Флорида

Конкретные миграции в вашем регионе, конечно, будут отличаться. Но даже в самых холодных местах обычно есть дикие животные, которые можно снимать. Когда есть возможность, вы можете добавить к изображениям дикой природы еще одно измерение, которое не все видели раньше. Если вы фотографируете дикую природу в снежных условиях, это по своей сути делает ваш объект живым и впечатляющим (особенно в суровую погоду). 

Миграция песчаного журавля, начало марта, долина Сан-Луис, Колорадо

Зимние абстракции 

Ледяные пузыри создают красивые объекты, а текстуры, которые можно запечатлеть крупным планом, часто получаются очень хорошими. Вы даже можете сделать макрофотографии сосулек или супермакрофотографии снежинок. Зимой существует множество возможностей для абстрактной работы. 

Nikon F100, Kodak Tri-X 400

Эмоции зимы 

Для начала, во многих случаях снег безликий. В горном ландшафте летом могут быть скалы, трава и пруды, которые привлекают внимание. Зимой все эти объекты могут быть скрыты под снежным покровом. Это дает вам возможность делать фотографии с негативным пространством, которые передают пустоту, изоляцию, одиночество и т.д. 

Поскольку снег обладает отражающей способностью, он имеет тенденцию имитировать цвета света и тени. На закате и восходе солнца это часто приводит к атмосферному контрасту синего и золотого цветов, который привлекает внимание.

Умиротворение и спокойствие также можно передать зимой, благодаря тому, что снег так хорошо отражает свет заката/восхода солнца. Это напряженные, часто хаотичные сцены, и их эмоции хорошо сочетаются с суровыми условиями вокруг.

Руководство фотографа: как делать хорошие снимки вашим фотоаппаратом

Если вы ранее пользовались компактными цифровыми камерами, все ваши фотографии, вероятно, сохранялись в файлах JPEG. Ваша DSLR-камера также может создавать такие файлы, однако имеет возможность создавать и файлы Raw. Так что же такое файлы Raw и почему вы можете захотеть использовать их вместо файлов JPEG, к которым уже привыкли?

Когда вы фотографируете, датчик фотоаппарата сохраняет большой объем данных — значительно больше, чем нужно для создания файла JPEG. Когда камера обрабатывает изображение, она отбрасывает большую часть этих данных, создавая файл меньшего размера. Полученное изображение хорошо подходит для большинства задач, которые вам могут понадобиться, например, печати фотоснимка, пересылки по электронной почте или размещения на веб-сайте.

В отличие от файла JPEG, файл Raw не обрабатывается и не сжимается фотоаппаратом. Он содержит все данные, сохраненные датчиком при фотосъемке. В их число входит более широкий диапазон цветов и оттенков, которые не используются в JPEG, а также, возможно, большее количество деталей в сильных тенях и светлых участках. По этой причине его иногда называют «цифровым негативом». Как обработка и печать своих снимков в темной комнате позволяет получать значительно лучшие результаты, чем можно ожидать от местного фотомагазина, так и дополнительные данные, сохраненные в файле Raw, можно использовать для получения изображений высокого качества. Для этого просто нужно немного практики.

Для обработки файлов Raw потребуется специальная программа «raw-конвертер», например Image Data Converter SR, поставляемая с вашим фотоаппаратом.

При открытии файла Raw в программе Image Data Converter изображение выводится в том виде, как оно должно выглядеть при использовании настроек камеры, применявшихся при съемке. Затем можно вносить изменения в выдержку, баланс белого, цветовой режим, контрастность и множество других настроек, пока снимок не будет выглядеть так, как вам нравится. Можно даже вывести изображения «до» и «после» рядом друг с другом, чтобы видеть, какие изменения вы внесли в снимок. И можно не беспокоиться, что сделано что-то не так. После окончания редактирования фотографии можно сохранить результат в новом файле TIFF или JPEG. Исходный файл Raw останется совершенно неизменным, позднее к нему можно вернуться и по желанию сделать совершенно другие изменения.

Примеры того, что можно сделать, используя RAW вместо Jpeg:

Пример 1

В этом примере ясно видно, что капли воды, попавшие на пол, на изображении JPEG видны нечетко. Кроме того, на изображении отсутствует множество деталей на светлых участках.

Увеличить изображение

Изображение RAW демонстрирует, что на фотографии можно рассмотреть много дополнительных деталей, сделав его более насыщенным.

Увеличить изображение

Увеличенные детали изображения — различия между RAW и JPEG

Увеличить изображение

Пример 2

Изображение, снятое в режиме JPEG

В этом примере фотография сделана в конце дня, на закате. Освещенная красным светом сцена длилась всего несколько минут. Проблема состоит в том, чтобы воссоздать этот красный цвет на фотографии. В режиме jpeg изображение недоэкспонировано, и цвета тусклые. Изображение не представляет собой ничего особенного

Настраиваемый файл RAW

Учимся работать с «зеркалкой». Часть 2.

Продолжая разговор о том, как научиться фотографировать зеркалкой, давайте вспомним, какой снимок мы будем считать «качественным». Наш снимок должен быть правильно скадрирован, то есть — иметь организованные границы и масштаб; сюжетно важная часть его должна быть передана с достаточной резкостью при выбранной глубине резко изображаемого пространства (ГРИП).

В предыдущей части статьи мы уже рассмотрели особенности и способы кадрирования как первого шага к получению фотоснимка. Следующий важный шаг — это фокусировка объектива вашей «зеркалки» на объекте, который вы хотите передать резким. Качество работы системы автоматической фокусировки является важнейшей характеристикой зеркальной камеры, и часто — определяющим фактором при выборе марки или модели DSLR камеры. Остановимся на этом подробно, потому что даже небольшие ошибки фокусировки сведут на нет все дальнейшие усилия, и просто-напросто испортят ваши кадры.

Современные зеркальные камеры имеют два основных способа фокусировки: автоматический и ручной. В обоих вариантах конечным действием является механическое перемещение оптического блока объектива: в первом случае осевое перемещение оптического блока обеспечивает микродвигатель, управляемый системой AF, а во втором — поворот фокусировочного кольца на объективе вручную. Автоматическая фокусировка (AF) используется в большинстве случаев и может работать в нескольких режимах. Несмотря на наглядность фокусировки, реализация AF является достаточно сложной технической задачей, для работы которой используют специальные датчики. В простых моделях обычно имеется один крестообразный (наиболее точный) и 8 — 14 вертикальных датчиков AF. Датчики AF могут работать как по отдельности, так и совместно, что определяется настройками камеры.

Настройки камеры позволяют пользователю выбрать для фокусировки любой из датчиков, или предоставить это автоматике камеры. В последнем случае камера сфокусируется на самый близкий или самый контрастный объект, что не всегда соответствует замыслу снимка. Выбор точки фокусировки в младших моделях Nikon осуществляется селектором на задней панели, в камерах Canon для выбора нужно сначала нажать кнопку под значком, а в камере Sony — кнопку Fn, и выбрать режим «Местная АФ». Подробности о выборе точки или зоны фокусировки вы найдете в руководстве к вашей камере.

Режимы работы автоматической фокусировки

AF-S (auto focus single) — режим AF, в котором при «поджатии» кнопки спуска, камера наводится на резкость, и прекращает фокусироваться. В камерах Canon — это режим «One-Shot AF». При каждом неполном нажатии камера снова фокусируется. Этот режим используют, когда объект неподвижен.

AF-C (auto focus continuous) в камерах Canon — это режим «AI SERVO» — следящий (продолжительный) режим AF. При поджатии кнопки спуска камера непрерывно пытается сфокусироваться на объекте. При удержании кнопки система AF постоянно отслеживает фокусировку. Этот режим используют, когда объект (объекты) съемки перемещаются, или меняется кадрирование.

AF-A (auto focus automatic) — автоматический выбор режима фокусировки. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо в режиме AF-C. В камерах Canon — это режим «AI Focus AF». Хороший режим для начинающих пользователей.

M (MF — manual focusing) — ручной режим фокусировки. Выбирается с помощью переключателя на корпусе камеры рядом с креплением объектива, либо на самом объективе, или же в меню настроек камеры. В этом режиме наводка на резкость производится вращением от руки фокусировочного кольца на объективе с контролем подтверждения фокусировки в видоискателе и по звуковому сигналу камеры. Этот режим Вашей зеркальной камеры окажется очень полезным ночью, в случаях, когда система AF не может выполнить фокусировку из-за низкого уровня освещения, наличия источников света в кадре, или малоконтрастного сюжета.

С фокусировкой тесно связана глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), которая является выразительным инструментом как фотолюбителя, так и мастера фотографии при съемке самых разнообразных сюжетов. Все, наверное, видели портреты с красиво размытым задним планом и снимки ландшафта с великолепной резкостью по всей глубине кадра. Об этом будет подробнее рассказано в разделе о выборе параметров экспозиции. А сейчас просто запомним одну важное правило ГРИП, которое всегда следует учитывать при использовании как автоматической, так и ручной фокусировки. Правило гласит: глубина резко изображаемого пространства перед находящимся в фокусе объектом будет составлять 1/3, а за объектом 2/3 всей протяженности ГРИП.

Глубиной резкости непосредственно оперируют такие сюжетные режимы, как «Портрет» и «Пейзаж», в которых автоматика камеры устанавливает диафрагму, исходя из маленькой глубины резкости при съемке портрета, и большой глубины резкости при съемке пейзажа.

Блокировка AF и использование центрального датчика фокусировки может оказаться полезной в режиме AF-S, когда требуется точная наводка AF на объект, расположенный не по центру кадра. Типичный пример такой ситуации — съемка портрета, при которой резкость обычно устанавливается по глазам портретируемого. Можно, конечно, заранее выбрать точку фокусировки слева или справа от центра, но так как центральный датчик AF является крестообразным, лучше использовать его. Для этого нужно повернуть камеру так, чтобы центральный датчик был направлен на сюжетно важную деталь объекта, в нашем случае — это глаз портретируемого. При половинном нажатии на кнопку спуска камера настроит резкость, и если не отпускать кнопку, то эта настройка сохранится (AF заблокируется) до момента полного нажатия, или полного отпускания кнопки. При полунажатой кнопке спуска можно повернуть камеру для изменения положения объекта в кадре и произвести спуск затвора.

Блокировка AF может быть также выполнена при нажатии/удержании кнопки AF-L (AE-L, при назначенной функции), при этом кнопку спуска можно отпустить, а также и нажимать несколько раз, чтобы сделать серию кадров при установленной фокусировке. Различные модели камер имеют свои особенности блокировки AF, в т.ч. и при съемке фото из видеорежима. Несмотря на первоначальную сложность использования этой функции, особенно при переходе с компактной камеры на зеркальную, при небольшой тренировке это действие выполняется машинально. Применение блокировки AF позволяет использовать все возможности объектива и матрицы камеры для получения исключительной детализации снимков.

В темноте не все кошки серы или Зачем нужен баланс белого

Камера «видит» цвета не такими, как человеческий глаз, который (вместе с мозгом) способен исключительно гибко адаптироваться к различному освещению. Это иногда является причиной разочарования при просмотре отснятых кадров на мониторе, и особенно — при печати на фотобумаге. Куда-то пропадают переливы оттенков цвета, так радовавшие во время съемки, цвета становятся «холодными», или наоборот, красноватыми с приглушенным зеленым. При неправильном балансе белого не поможет и коррекция в фоторедакторе, особенно, если снимки сохранялись в формате JPG.

Для правильного отображения цветов на снимке камера должна передать белый цвет именно белым, если конечно, это не противоречит идее снимка. Все цифровые зеркальные камеры имеют предустановленные режимы баланса белого (WB) для типичных условий съемки, таких, как солнечный день, свет от ламп накаливания или люминесцентных ламп, и др. Чаще всего используется автоматический режим WB, который в современных моделях справляется с большинством сюжетов, а для точной настройки используют ручную коррекцию WB. Выбор настройки WB обычно производится мультиселектором на задней панели камеры.

Для начала будет очень полезно снимать в RAW формате, который позволит при дальнейшей обработке в RAW-конвертере в достаточно широких пределах исправлять как баланс белого, так и экспозицию и другие ошибки, неизбежные для периода знакомства с зеркальной камерой.

О настройках экспозиционных параметров и выборе режимов съемки и замера экспозиции, а также и о ГРИП будет рассказано в продолжении этой статьи.

Как делать хорошие фотографии

Одной из основных причин плохого качества снимков многие специалисты называют отсутствие резкости. Размытые и нерезкие снимки считают браком, который заметен не только профессионалу, но и обычному пользователю. Такие фотографии не интересно смотреть, ведь они не могут передать красоту и глубину реальной картины.

Причины плохой фотографии

Давайте сперва разберемся в первопричинах того, что же делает потенциально качественную фотографию абсолютно никудышной?

Шевеленка

Шевеленка – это смешанность или размытость полученной фотографии. Это происходит из-за движения фотокамеры в момент спуска затвора фотоаппарата. Шевеленка может возникнуть из-за дрожи в руках или достаточно быстрого нажатия кнопки спуска. Установлено, что достаточно 1/60 доли секунды при выдержке для проявления на кадре шевеленки, поэтому, чтобы полученный кадр был достаточно резким, время выдержки нужно сократить.

Также необходимо учитывать, что для разного фокусного расстояния должно быть подобрано свое время выдержки, за которое шевеленка не будет видна. Оптимальное время выдержки не всегда можно рассчитать по формуле, поэтому для съемки часто используют штатив (о том, как его выбрать я писал здесь). Если время выдержки составляет около секунды, то к ухудшению резкости снимка может привести даже нажатие на кнопку или поднятие зеркал. Для этого во многих аппаратах установлен таймер автоспуска, встроена функция предварительного подъема зеркал, а некоторые камеры могут управляться дистанционно.

Покупая фотоаппарат, вопрос о том, как научиться делать хорошие фотографии, возникает сам собой. Поэтому выучите основное правило, которое поможет избежать последствий шевеленки на кадрах: оно заключается в плавном нажатии на спусковую кнопку затвора и в установке минимально возможной выдержки.

Малая ГРИП

ГРИП – это один из самых мощных инструментов, применяемых фотографами для визуализации полученных снимков. ГРИП означает глубину резко изображаемого пространства и на разных снимках может отличаться.

Снимая оптикой с длинным фокусом или макрообъективом с открытой диафрагмой, на снимках получают небольшую ГРИП. Обычно фокусировка делается в одной точке, для этого спусковую кнопку затвора нажимают только наполовину, затем фокусируются на выбранном объекте и только после этого кадрируют снимки и нажимают кнопку до конца.

Фокус не изменит своего местоположения, а возникнет незаметная, на первый взгляд, проблема. Техника может ошибаться, поэтому объект может сместиться, а вместе с ним изменится и ГРИП, что и приведет к нерезкому кадру. Дам небольшой совет: чтобы этого избежать, необходимо выбирать самую ближнюю точку фокусировки по отношению к объекту.

Всегда необходимо учитывать, что фактически размер фокусируемой точки превышает видимое на экране отображение, на это влияют и параметры используемой фототехники. У техники Nikon фактические размеры на экране практически всегда совпадают с настоящей областью фокусировки, а фокус камер Canon бывает не отображает реальные границы.

Погрешность оптики

Все объективы отличаются по диапазону значений диафрагмы, в котором можно получить наиболее резкие и качественные фотографии. Снимки самого лучшего качества можно получить в диапазоне f:8 — f:13. При приближении диафрагмы к наиболее открытому или закрытому значению, качество полученных фотографий будет ухудшаться.

Погрешности фокусировки

При детальном разборе вопроса о том, как делать хорошие фотографии, не следует забывать, что камера может выполнять ошибочную фокусировку. Чтобы избежать проблем из-за неправильной фокусировки, необходимо знать, каким образом камера фокусируется и постоянно за этим следить.

Камера может неправильно фокусироваться по таким причинам:

  1. Незначительный контраст между фоном и предметом, в этом случае камере сложно правильно сфокусироваться в автоматическом режиме.
  2. Наличие нескольких ярких предметов в автофокусе фотоаппарата. При этом камера сфокусируется на объекте с переднего плана, а предметы с заднего плана получаются размытыми.
  3. Попадание в кадр повторяющегося рисунка практически всегда приводит к потере контрастности на снимке.
  4. Резкая смена контраста, цвета и тени в зоне фокуса мешают правильной фокусировке камеры.
  5. При съемке небольших предметов, которые намного меньше зоны фокусировки. Мелкие объекты сливаются с фоном, потому что камера не может их различить с большого расстояния.
  6. Когда фотографируемый предмет состоит из большого количества маленьких частиц, то полученное изображение, как правило, получается размытым. Это хорошо можно увидеть на фотографиях цветущих садов или луга.

Бэк и фронт фокус

Во время съемки многие фотографы допускают ошибки, которые ухудшают качество полученных снимков. К таким ошибкам относят бэк и фронт фокус.

Смещение данной фокусировки в сторону фотографа характеризуется фронт фокусом. Бэк фокус смещается дальше от точки фокуса. Специалисты справляются с этим при помощи юстировки объектива.

Иногда любители фотографии для проверки объектива камеры на фронт и бэк фокусы пользуются обычной линейкой, но это не совсем корректный способ. Линейка не позволяет измерить область фокусировки, так как в видоискателе и на дисплее эта область отображается не полностью. Погрешность при измерении области фокусировки таким способом не является недостатком камеры.

Для проверки фотоаппарата на бэк и фронт фокусы используйте лист бумаги, на котором нарисованы линии с промежутком в пару сантиметров.

Объекты в движении

Казалось бы, что тут все предельно ясно, чем выше скорость движения (транспорта, людей, животных и т.д.), тем короче выдержка. Многие фотографы на своем опыте убедились в том, что достаточно выдержки 1/60 секунды, чтобы качественно снять статичные объекты, 1/250 секунды для съемки предметов, которые движутся с небольшой скоростью и 1/500 секунды для съемки быстро перемещающихся объектов.

Фотографии, заснятые на короткой выдержке, всегда получаются очень четкими, а длинную выдержку предпочтительнее использовать для съемки под водой или в ночное время.

Как делать хорошие фотографии

Избегайте дрожания фотоаппарата во время съемки

Если в фотоаппарате есть функция компенсации вибраций или стабилизации изображений, то эту настройку необходимо включить. Когда камера находится в таком режиме, то ее небольшое движение не будет влиять на четкость полученных снимков. В тех случаях, когда для съемки используется штатив, режим VR/IS лучше выключить, так как он может наоборот сделать снимки не такими четкими и резкими.

Фотограф: Сергей Прозвицкий.

Понравилась фотография? Кстати, подобные снимки можно найти вот в этой статье: фотосессия на мотоцикле. Ладно, продолжим! Во время съемки старайтесь подходить как можно ближе к объекту, а для работы используйте объективы с коротким расстоянием фокуса, можно также убрать зум. Не забывайте, что уменьшение расстояния фокуса приводит к снижению вибрации камеры и это не зависит от скорости затвора. Если для съемки используется зум с изменяемой диафрагмой, то обычно большие значения диафрагмы получаются на меньших фокусных расстояниях. А съемка объектов с небольшого расстояния (например, цветов) требует от фотографа хорошей фантазии при кадрировании снимков.

Опять же, по возможности используйте для съемки штатив или монопод. Делая снимки со штатива, не забывайте о ветре, который приводит к колебаниям конструкции. Многие штативы имеют специальный крючок, который поможет избежать шевеленки, на него можно повесить рюкзак или сумку, а также тяжелый груз для фиксации устройства.

Используя зеркальный фотоаппарат в условиях плохой освещенности, придется делать снимки на длинных выдержках. Приобретите дистанционный спуск для съемки. Не забывайте использовать функцию фиксации зеркала (то бишь режим задержки экспозиции), тогда это самое зеркало не будет вибрировать, а полученные снимки будут качественными и не размытыми.

Обязательно детально изучите инструкцию к фотоаппарату, чтобы точно знать какие функции и режимы в нем имеются. Функция фиксации имеет и другое предназначение, когда затвор с зеркалом прячутся при нажатии спуска и дают возможность почистить матрицу камеры. Если в фотоаппарате не предусмотрена фиксация зеркала, то необходимо использовать автоспуск.

Не фотографируйте при открытой диафрагме камеры

Не используйте значение менее f/9 при съемке пейзажей и без надобности не делайте снимки на самой малой диафрагме.

Приобретите специальный нейтральный светофильтр, если необходимо, чтобы для получения длинной выдержки диафрагма была закрытой.

Техническая проверка

Как же можно делать хорошие фотографии без настройки техники? Ведь ошибки в фокусировке могут случаться как по оплошности самого фотографа, так и из-за неправильных установок непосредственно на камере. Старайтесь избегать подобных промахов во время съемки. При фокусировке в ручном режиме нужно использовать вспомогательные функции фотоаппарата.

Фотограф: Сергей Родионов.

Перед началом съемки необходимо изучить инструкцию к камере, научиться правильно фокусировать ее в ручном режиме и использовать дополнительные настройки. Многие камеры, имеющие функцию автофокуса, могут подавать визуальный или звуковой сигнал, который подтверждает попадание объекта в фокус камеры, используйте эту удобную опцию.

Помните, что автофокус может промахнуться. Такие ошибки могут случаться только при определенных комбинациях камеры и объектива. Если на давно используемом объективе промахи фокуса случаются регулярно, то фотоаппаратуру нужно проверить.

Пользуйтесь функцией блокировки автофокуса. Если снимаемый предмет не попадает в автофокус, то необходимо сфокусироваться на ближайшей к нему точке и после блокировки автофокуса переместиться на нужный объект и перекадрировать. Учитывайте, что во время блокировки автофокуса также включается и блокировка автоэкспозиции, поэтому необходимо использовать опцию компенсации экспозиции.

На многих камерах есть видоискатель, не забывайте его калибровать, так как со временем он может расстроиться.

Следите за ISO

Регулярно контролируйте ISO фотоаппарата. Во многих камерах шум подавляется на высоких показателях ISO, поэтому мелкие детали на таких снимках выглядят не достаточно резкими или совсем смазываются. При дневном свете не рекомендуется снимать с высоким ISO.

Фотограф: Максим Черенков.

Если функция шумоподавления ухудшает резкость фотографий, то ее необходимо отключать.

Серийная съемка

Пользуйтесь для съемки многокадровым режимом (об этом я подробно писал тут). Во время нажатия пальцем на спуск затвора камера может слегка двигаться. Внутреннее движение зеркала приводит к дрожанию фотоаппарата изнутри. Используя режим многокадровой съемки, таких колебаний камеры можно избежать. Это очень удобно, так как фотоаппарат делает несколько кадров поочередно, а уже после из них можно будет выбрать наилучший.

Даже любой современный телефон (смартфон) обладает подобным функционалом: взять, к примеру, iPhone или Samsung Galaxy – снимки с данных девайсов для последующей публикации в инстаграм получаются просто потрясающими.

Настройки фотоаппарата

Предпочтительнее выбирать формат RAW. Обработку снимков осуществляет процессор камеры. Формат RAW подходит для так называемых сырых кадров, поэтому в последующем он позволяет в наилучшей степени обрабатывать снимки в конверторах и графических редакторах. Сжатый формат JPG подходит для сохранения уже обработанных фотографий.

Повысить резкость изображений в JPG формате также можно при помощи разнообразных программ. Обо многих дефектах на фото можно почитать в этой статье.

Вывод

Мы рассмотрели основные ошибки, которые чаще всего приводят к ухудшению резкости фотографий. Неправильная ГРИП или шевеленка – это главные причины, которые приводят к получению некачественных снимков. Учитывая все настройки камеры, а также изучив особенности правильной съемки, можно избежать многих погрешностей.

Вот такая получилась немного сложная для восприятия, но довольно полезная статья. Уверяю вас, что полностью разобравшись во всех терминах и понятиях, вы будете воспринимать данный материал, как инструкцию по очистке мандаринов, не более, а со временем и вовсе перестанете задумываться о том, как делать хорошие фотографии – все будет происходить само собой.

А пока, дабы продолжать познавать фотоискусство, предлагаю подписаться на обновления моего блога. И не забудьте, пожалуйста, оставить комментарий – свое мнение о статье.

С уважением, Максим Измайлов.

Зеркалка для новичка — Блог Про Фото

Начальный уровень.
Ищите свою первую зеркальную камеру?  Зеркалок для новичков на рынке — в изобилии. Метью Ричардс (Matthew Richards) рассматривает «зеркалки», оптимальные по цене и качеству.

Как много фотолюбителей снимают сегодня «компактом», с мыслью уже завтра работать с «зеркалкой»? Статистики общей нет, но по растущим объёмам продаж зеркальных камер начального уровня можно сделать вывод -чрезвычайно много. И поэтому, к вопросу правильного выбора зеркалки для новичка мы будем возвращаться постоянно.

На сегодняшний день любительские «зеркалки», причём с комплектным зум-объективом, часто стоят даже дешевле продвинутого «компакта».  Наибольшей популярностью или спросом пользуются зеркальные камеры по цене от $500 до $800. Представленные в тесте камеры, собственно, находятся в этом ценовом диапазоне. Не все они новинки. Точнее, абсолютная новинка только одна. Это Nikon D3100. Canon eos 1000D имеет уже трёхлетний стаж работы. Olympus Е-450 — немногим более двух лет…








Осознанная покупка. Стабилизация.
Система стабилизации изображения компенсирует сдвиг камеры во время съёмки из-за дрожания рук и т.п., предотвращая смазывание изображения, иными словами «шевелёнку». Есть встроенные системы стабилизации прямо в камерах и оптические стабилизаторы в объективах. В 1000D, D3100 и Е-450 стабилизация осуществляется за счёт стабилизированных объективов. Комплектный объектив Nikon 18-55 мм VR оснащён системой стабилизации, а вот Canon и Olympus — нет. Рассматривая покупку, например, того же 1000D, надо подумать о приобретении новой, стабилизированной версии объектива 18-55 мм. Камеры К-х и А290 оснащены системами стабилизации. Но они не настолько эффективны, как оптические.

Сцены


Новички в работе с зеркальными камерами могут испытывать некоторое волнение. Всё кажется сложным и недоступным. Особое беспокойство вызывает работа с экспозицией. Как правильно выставить выдержку и диафрагму? Но последние модели камер начального уровня оснащены полностью автоматическим режимом съёмки «Авто» и сюжетными программами, которые есть в каждом «компакте». Значит, работа с ними уже давно знакома. Простой поворот диска режимов в нужное положение (а у многих камер именно диск обеспечивает быстрый доступ к сюжетам), быстро наводимся на объекте и нажимаем до конца кнопку спуска затвора. И снимок готов! Большинство наших камер в своём арсенале сюжетных программ имеют стандартные: «Портрет», «Пейзаж», «Спорт», «Ночной портрет» и т.п.

Но есть в нашем тесте две камеры, которые предлагают больше. Сейчас мы говорим о Pentax K-x и Olympus E-450. В последней имеются 28 сюжетных программ, среди которых: «Пляж», «Снег», «Еда», «Фейерверк», «Свеча», «Домашние животные», «Закат», «Текст» и др.

Кроме того, Е-450 предлагает несколько вариантов съёмки портретов: насыщенный, натуральный или приглушённый. Есть здесь и художественные фильтры, которые давно стали визитной карточкой камер Olympus. У K-X 15 сюжетных программ, а для решения индивидуальных творческих задач фотографа есть выбор стиля изображения (Custom Image). Есть и отдельная подстройка яркости, чёткости, контраста и насыщенности изображения. Собственно, и остальные камеры имеют сходные функции.

Разумеется, автоматические и сюжетные программы это хорошо. Но большинству фотографов захочется роста и, что называется, полного контроля над ситуацией. Безболезненный переход к самостоятельному управлению съёмкой (параметрами и настройками) обеспечивает, пожалуй, только Nikon D3100 с его режимом Guide. Это своеобразный самоучитель по фотоделу.

Встроенные вспышки часто выручают, хотя они не столь эффективны, как внешние и тем более студийные.

Другая особенность, которая также недавно появилась в зеркальных камерах, — режим записи видео. На рынке камер начального уровня моделей, предоставляющих съёмку видео в высоком качестве, не так много. В нашем тесте только Nikon и Pentax оснащены режимами видеозаписи. D3100 снимает с разрешением 1080р, а К-х — в 720р.

Но реальную ценность в фотокамерах имеет только качество фотоснимков. Вот и давайте посмотрим, какая из пяти камер лучшая.

Как мы тестировали. Стандартные процедуры.


Камеры начального уровня в идеале должны быть простым инструментом получения качественных изображений. Это касается интуитивно понятного-интерфейса, простого управления (удобной эргономики) и системы обработки изображений в автоматических и сюжетных программах, где влияние опыта фотографа (вернее его отсутствие) на качество изображения минимально. Но поскольку навыки и умения человека имеют способность развиваться, важно, чтобы камеры начального уровня имели больший потенциал, а значит, могли предоставить фотографу широкий выбор способов съёмки и различных параметров. Поэтому мы оценивали функциональность и работу (эффективность) отдельно взятых параметров: «баланса белого», светочувствительности ISO, режимов экспозамера и прочего.
На всех камерах был установлен объектив Sigma 50 мм f/1,4. Камеры тестировались вне помещения и в лаборатории с применением цветовой шкалы X-rite и шкалы серого Q-14. Особое внимание мы уделили оценке точности экспозамера, АФ и «баланса белого».


Это важно! Разрешение и шум


Матрицы с большим разрешением рискуют вызвать на изображениях больший уровень цифровых шумов, то есть «зерна». Особенно при съёмке с высокими значениями светочувствительности ISO. Хотя последние модели матриц и процессоров обработки изображений способны показывать хорошие результаты и при максимальных ISO (вплоть до ISO 3200).

Полный диапазон светочувствительности камер часто ограничивается по умолчанию стандартным диапазоном. Но есть камеры, у которых доступно его расширение в меню путём ручного выбора. Например, стандартный диапазон D3100 ограничивается ISO 3200, но есть два режима высокой чувствительности Hi 1 и Hi 2, где значение ISO эквивалентно ISO 6400 и ISO 12800 соответственно. Есть возможность расширения и в ещё одной камере теста – Pentax K-x.

Главные особенности для качественной съёмки


1. Диск режимов
Предоставляет быстрый доступ к режимам экспозиции Р, A, S, М («Программный», «Приоритет диафрагмы», «Приоритет выдержки», «Ручной»). Также обычно и к сюжетным режимам: «Портрет», «Пейзаж», «Спорт» и так далее.

2. Встроенная вспышка
Маленькие встроенные вспышки не могут составить конкуренцию внешним вспышкам, подключаемым через «горячий башмак». Но они, по крайней мере, полезны при съёмке портретов на ярком солнце.

3. Автофокус
Системы имеют разное количество точек фокусировки. 3 в Olympus E-450, 7 – в Canon EOS 1000D, 9 – в Sony А290 и 11 в Nikon D3100 и Pentax K-x. Большее количество точек позволяет быстрее производить фокусировку вне центра кадра.

4. Видоискатель
В большинстве камер начального уровня используется оптический видоискатель с пентазеркалом. Это вызвано ценовой политикой. Производство более качественных видоискателей с пентапризмой дорогое.

5. Live View
Этот режим позволяет фотографу компоновать кадры, используя основной дисплей камеры, как с «компактом». Наличие Live View уже стало практически обязательным в «зеркалках».

6. Эргономика
Есть камеры, у которых много кнопок на корпусе, обеспечивающих быстрый доступ к основным или часто используемым параметрам и настройкам. И есть камеры, не перегруженные кнопками.

7. Режимы экспозамера
Чаще встречаются три режима: мультисегментный, центрально-взвешенный и точечный. Первый хорош для большинства стандартных сцен, а вот точечный или частичный — для съёмки в сложных условиях освещения.

8. Дисплей
Разрешение 920000 пикселей уже не диковинка. Но все наши камеры оборудованы дисплеями со «скромными» 230000 пикселей. Самый маленький дисплей (2,5 дюйма) у Canon EOS 1000D, а самый большой (3 дюйма) – у Nikon D3100.

Участники теста


1. Canon EOS 1000D с объективом 18-55 мм, $570
Самое низкое разрешение, нет встроенной системы стабилизации, к тому же ещё и комплектный объектив без стабилизатора.
2. Nikon D3100 с объективом 18-55 мм VR, $750
Новинка, по сравнению с предшественницей D3000, имеет большее разрешение, режим записи HD-видео и Live View.
3. Olympus Е-450 с объективом 14-42 мм, $620
Разрешение не самое выдающееся в тесте и нет системы стабилизации. Зато отлично работает режим Live View.
4. Pentax K-x с объективом 18-55 мм, $670
Компактный и надёжно скроенный аппарат оснащён рядом полезнейших функций для новичков, включая Live View и запись видео в разрешении 720р.
5. Sony Alpha А290 с объективом 18-55 мм, $560
Хорошее разрешение (14,2 Мп), есть встроенная система стабилизации, но, к сожалению, отсутствуют некоторые важные для новичков функции.

Качество изображения



Характеристики зеркальных камер:



Результаты теста:




















NIKON D3100
Хорошо: Высокое качество изображения, режим съёмки «Гид», запись видео в разрешении 1080р.
Плохо: Нет гнезда для подключения внешнего микрофона при съёмке видеороликов.
В итоге: Одна из лучших камер начального уровня на рынке, хоть и несколько дороговата.Оценка: 4
PENTAX K-x
Хорошо: Функциональность, запись видео с разрешением 720р, скорость серийной съемки.
Плохо: Нет подсветки точек фокусировки в видоискателе. Возникают проблемы с батарейками NiMH.
В итоге: Хорошая функциональность для новичков. Но аппарат кажется довольно тяжёлым и неудобным в удержании.Оценка: 4
OLYMPUS E-450
Хорошо: Широкий выбор сюжетных программ и художественных фильтров.
Компактность корпуса.
Плохо: Всего 3 точки Аф и нет системы стабилизации изображения.
В итоге: Дизайн и конструкция корпуса хорошие, но компактность привела к неудобству использования органов управления.Оценка: 4
CANON EOS 1000D
Хорошо: Интуитивно понятное управление в стандартных и продвинутых режимах
съёмки.
Плохо: Низкое разрешение матрицы и отсутствие встроенной системы стабилизации в самой камере и комплектном объективе. В итоге: На смену 1000D пришла новая модель начального уровня 1100D. Последней стоит отдать предпочтение.Оценка: 3
SONY ALPHA A290
Хорошо: Понятная в управлении для новичков. Встроенная система стабилизации, работающая с любым установленным объективом.
Плохо: Нет режима видеосъёмки и Live View, ограниченная функциональность.
В итоге: Много ограничений, есть недостатки, но, тем не менее, камера со своей главной задачей — съёмкой фото, справляется довольно хорошо.Оценка: 3

(камеры оценивались по 5-бальной шкале)

Четкие фотографии — как их сделать

У многих людей, при первой покупке зеркального фотоаппарата, сразу же возникает вопрос — как делать четкие фотографии? И создается некое впечатление, что все снимки, сделанные на только что купленный новый зеркальный фотоаппарат не приносят никакой радости, т.к. фотографии получаются не резкими, не четкими, размытыми.

Как этого избежать? Как сделать фотографию резкой и четкой? Именно об этом мы сегодня и поговорим. После прочтения данной статьи, у Вас всегда будут получатся кристально чистые, завораживающие снимки.

Основные причины не четких фото:

Неправильный фокус — самая распространённая проблема большинства. Ошибка фокусировки камеры может привести к размытому снимку. Такое бывает часто, когда вы находитесь слишком близко к снимаемому объекту, либо выставляете не правильную экспозицию, либо просто снимаете слишком быстро, из-за чего камера не успевает автоматически сфокусироваться.

Снимаемый объект находится в движении — ещё одна распространенная ошибка фотографов. Снимая объект, который находится в движении, очень часто, неопытные фотографы получают размытые снимки.

«Шевеленка» — этим термином зачастую обозначают дрожание камеры в руках. К примеру, профессиональная зеркальная камера с профессиональным объективом, имеют не маленький вес, и что бы научиться держать ее ровно, крепко, без мандража в руках — следует прибегать к некоторым приёмам, о которых мы поговорим ниже.

«Шум» — ещё одна причина не резких фотографий. С поднятием ISO — вы поднимаете уровень цифрового шума на фотографии, тем самым теряя резкость и четкость фотографии.

С основными проблемами не резких фотографий мы разобрались. Теперь, рассмотрим то, как это избежать, и наконец-то научиться делать четкие фотографии:

Правильно держите камеру

Это, пожалуй, основное правило для начинающих фотографов. Огромное количество не качественных снимков, на которых видно явное размытие кадра — это результат дрожания камеры, которое возникает из-за неправильного фиксирования фотоаппарата в руках фотографа. Как держать камеру правильно:

  • Используйте обе руки: правой возьмитесь за рукоятку камеры, а левой поддерживайте объектив.
  • Держите камеру как можно ближе к своему телу: прислоните ее как можно плотнее к лицу, руки попробуйте прижать к телу, что бы обеспечить хорошую устойчивость.
  • Найдите опору, допустим какую-либо стену, стул, стол, дерево, столб и т.п. Если поблизости ничего нет, если вы фотографируете сидя, локтем сделайте опору на колено, что бы обеспечить стабильное положение камеры в руке.
  • Попробуйте задерживать дыхание во время важных снимков, когда вы фотографируете на длинной выдержке с рук, что бы свести к минимуму тряску камеры.

Используйте штатив

Штативы предназначены для уменьшения, и даже полной ликвидации, тряски камеры. Иногда, конечно же, они не достаточно практичны, зато с ними у вас будут получатся в 90% случаях только резкие и четкие фотографии.

Почему только в 90%, а не в 100%? Иногда даже со штативом может получится размытый кадр, например из-за слишком массивной камеры, которая при открытии/закрытии затвора сотрясает штатив, тем самым возникает шевеленка. Так же существуют неправильные случаи установки штатива, когда он не слишком твердо стоит на земле. Проще говоря, при съемке со штатива так же необходимо набраться опыта, что бы доводить количество успешных кадров до 100% результата.

Так же, штативы крайне необходимы при съемки с ультра-телевиков, из-за их длинного фокусного расстояния.

Скорость затвора

Это, пожалуй, первое, о чем стоит задуматься, при желании достичь резких фото. Очевидно, что чем короче будет выдержка, тем четче будут ваши снимаемые объекты в кадре.

В результате короткой выдержки вы убиваете сразу двух зайцев: замораживаете движущийся объект в кадре (самый распрастранённый случай — хозяева купили котенка и пытаются его сфотографировать, а он получается — размытый в кадре) и исключаете возможность тряски камеры (даже если камера будет немного трястись, очень короткая выдержка будет это компенсировать).

В зависимости от того, какой объектив, и какое фокусное расстояние вы используйте, всегда помните как нужно выставлять скорость затвора:

  • Если вы снимаете на фокусном расстоянии 50mm, не используйте выдержку, длиннее 1/60s.
  • Если вы снимаете на фокусном расстоянии 100mm, не используйте выдержку, длиннее 1/125s.
  • Если вы снимаете на фокусном расстоянии 200mm, не используйте выдержку, длиннее 1/250s.

Так же, не забывайте и об основных правилах экспозиции — чем короче ваша выдержка, тем больше следует открывать диафрагму.

Диафрагма

Диафрагма влияет на глубину резкости снимка. Открытая диафрагма обеспечивает малую степень резкости (проще говоря — размытый фон), а закрытая диафрагма (к примеру f/20) увеличивает глубину резкости, делая резким и четким все объекты в кадре.

Из этого следует, что если вы хотите получить четкие фотографии — не снимайте на максимально открытой диафрагме. К примеру, если ваш объектив позволяет делать снимки на диафрагме равной 1.4, попробуйте ее закрыть до значений 1.8, 2.2, и вы увидите, что снимки получаются намного четче.

У каждой линзы есть, так называемая, «идеальная точка резкости«, это значит, что при определенных значениях фокусного расстояния и диафрагмы, снимки получаются максимально резкими и четкими. Как найти такую точку? Просто экспериментируйте с настройками, снимайте, получайте опыт и, со временем, вы сами ее найдете.

Светочувствительность (ISO)

Третий элемент в экспозиции — это светочувствительность, которая имеет прямое влияние на цифровой шум фотографии. Вы должны запомнить одну вещь — чем выше значение ISO, тем больше цифрового шума на фотографии, а это значит, что фотография получится менее резкой и четкой, т.к. шум «убивает» резкость снимка.

Как показывает практика, в зависимости от зеркальной камеры, наиболее приемлимыми значениями ISO является диапазон от 100 до 800. Если выше — значит больше цифрового шума на фото, и в последствии приходится обрабатывать снимки в фоторедакторах.

Вся техника съемки, грубо говоря, состоит из того, насколько хорошо вы умеете оперировать тремя значениями: выдержкой, диафрагмой и светочувствительностью. Если вы сможете находить оптимальные значения этих трех показателей в той или иной ситуации, у вас всегда будут получаться четкие фотографии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё, что было сказано выше — это базовые правила, которые вы должны освоить, для получения резких фотографий. Но не забывайте и об освещении — чем больше света вокруг вас, тем четче будут получатся фотографии. К примеру, фотографии на улице, даже при пасмурной погоде, получатся намного лучше, чем фотографии в помещении, если там не хватает освещения.

Конечно же, есть ещё множество деталей, на которые стоит обращать внимание, например: стабилизация изображения (обязательно включайте ее, если такая функция есть на вашем объективе, либо в самой зеркальной камере), всегда следите за правильной фокусировкой камеры, не спешите, четко наводите фокус на снимаемый объект, что бы он всегда был в резкости, даже если вы используете автоматическую фокусировку.

Так же, немаловажное значение имеет чистота линз, чем лучше вы за ними следите — тем лучше получаются ваши фотографии. © Phototricks.ru

Понимание основ SLR-фотографии

Ваша зеркалка не так сложна, как может показаться. Представьте, что ваша камера — это коробка, пропускающая свет. Сверху этого поля находится последовательность элементов управления. Эти элементы управления позволяют пропускать свет на датчик камеры, чтобы вы могли сделать снимок. Количество поступающего света определяет, как будет выглядеть ваш снимок.

«Discover» захвачено Томасом Хоуком

Начнем с автоматической настройки. Автоматический режим позволяет камере принимать решения за вас.Это позволяет вам просто сосредоточиться на съемке, а не беспокоиться о технических настройках.

Автоматическая настройка проста, но профессиональные фотографы не используют ее. Вам не обязательно использовать ручной режим, но если вы этого не сделаете, у вас не будет контроля над создаваемыми изображениями. В идеале вы должны максимально контролировать камеру и освещение. Это залог создания красивых портретов и потрясающих фотографий в целом.

Основы цифровой SLR фотографии легко освоить, если вы оцените, как камера управляет освещением.Камеры контролируют свет двумя основными способами: диафрагмой и выдержкой. Ваша диафрагма — это отверстие, через которое проникает свет. Выдержка — это то, как вы управляете продолжительностью попадания света. Чтобы управлять светом, вам нужно и то, и другое.

Запутались? Хорошо, попробуй это. Думайте о камере как о нашем человеческом глазу. Ваша апертура — это радужная оболочка, которая открывается и закрывается. Выдержка похожа на веко. Он может быстро или медленно мигать или даже некоторое время оставаться открытым.

«Красавица» запечатлена Кэрри Уикс

Диафрагма

Ваша диафрагма обычно известна как F-stop .F-ступень — это число, показывающее, насколько открыта диафрагма. Если диафрагма достаточно широкая, мы говорим, что это большая диафрагма. Большое отверстие — это маленькое число. Например, f / 2,8 — это очень большая диафрагма. Значит, диафрагма открыта очень широко. Это похоже на то, как работает диафрагма при слабом освещении. Радужная оболочка откроется больше, чтобы впустить дополнительный свет, чтобы мы могли видеть в темноте. У тебя такая же камера.

Aperture позволяет управлять не только размером диафрагмы. Это также играет важную роль в глубине резкости.Глубина резкости просто означает, какая часть фотографии находится в фокусе. Если каждый объект на фотографии в фокусе, мы называем это большой глубиной резкости. Если в фокусе находится только небольшая часть фотографии, мы называем это малой глубиной резкости.

«Розовый цветок» запечатлен Джи Ён Со

Когда у вас большая диафрагма, например f / 2.8, глубина резкости может быть небольшой. Если у вас небольшая диафрагма, например f / 22, все на изображении будет в фокусе. (Конечно, если позволяет освещение.) Я объясню это в другом уроке.

Выдержка

Скорость затвора очень сильно зависит от времени движения и движения. Выдержка рассчитывается в долях секунды, секундах, а затем минутах.

Некоторые цифровые камеры имеют настройку, называемую «Bulb». Это означает, что ставень остается широко открытой до тех пор, пока вы держите ее открытой. Вы можете подключить к камере кабель и нажать на него всего один раз. Затвор откроется. Он закроется только при повторном нажатии на кнопку кабеля.Это означает, что вы могли бы держать затвор открытым на час, если бы ваша камера позволяла это.

Возьмем, к примеру, вечернее небо. Человеческий глаз не так много света может обнаружить. В этом случае мы можем оставить затвор открытым на 10 секунд или больше. Однако, если мы хотим сделать снимок быстро меняющегося движения и «заморозить» его скорость, тогда нам нужна очень короткая выдержка. Здесь мы и попадаем в доли секунды. У меня Canon 5D Mark II, и выдержка может доходить до 1/8000 секунды.Это супер быстро! Используйте короткую выдержку, если, например, вы хотите создать эффект приостановленной или замерзшей воды в воздухе. (Это очень интересный способ узнать выдержку — подбрасывать предметы в воздух и быстро их фотографировать.)

«Вода с лимоном, пожалуйста !!» захвачен Хуаном Геварой

Режимы съемки

Вы увидите различных режимов съемки на циферблате цифровой камеры. У вас есть не только автоматический режим, но и приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной режим и, возможно, многое другое.Приоритет диафрагмы означает, что вы выбираете, какую диафрагму использовать, а камера выбирает выдержку. Приоритет выдержки работает наоборот. Вы выбираете выдержку, а камера делает все остальное. Эти два режима съемки хороши, но вы все равно не получите лучшего результата. Лучше всего использовать ручную настройку.

Когда вы используете ручную настройку , у вас больше всего контроля над камерой. Вы можете установить выдержку и диафрагму одновременно. Как только вы познакомитесь с тем, как работает ручной режим, вы сможете больше влиять на освещение.Когда вы полностью контролируете освещение, ваши снимки начинают выглядеть прекрасно.

«Мечеть Абудаби в сумерках», захваченная Суприя Мукерджи

Обучение использованию SLR не является экстремальным или трудным занятием. На самом деле это довольно просто, если вы научитесь. Основы цифровой SLR фотографии полностью зависят от способности вашей камеры интерпретировать свет. Это, конечно, означает, что вы тоже должны читать свет! Как только вы поймете, как свет проходит через вашу камеру, вы можете выбрать выдержку и диафрагму, которые позволяют получать желаемые снимки.

Изучив основы цифровой фотографии, вы можете переходить к съемке с инструментами, улучшающими ваш свет. Эти методы влияют на появление света на ваших фотографиях. Одним из таких примеров является использование вспышки. Но я оставлю это для дополнительной статьи.

Ваш внутренний датчик света — жизненно важная часть знания света. Ваш экспонометр — это небольшой индикатор, который вы наблюдаете, когда смотрите в цифровую камеру. Когда вы вручную настраиваете диск экспозиции, индикатор перемещается влево или вправо.

Когда индикатор находится в центре шкалы, это означает, что камера считает, что количество света достаточно велико, и вы можете спокойно делать снимок. Чтобы эффективно управлять светом, просто начните съемку в автоматическом режиме и запишите диафрагму и выдержку, рекомендованные камерой. Затем переключите циферблат на ручной и выберите те же настройки диафрагмы и выдержки. Вы заметите, что эти настройки могут быть не самыми лучшими. Иногда эти настройки делают фотографию недоэкспонированной.Вот почему так важно снимать вручную.

Чтобы научиться пользоваться зеркальной фотокамерой, нужно немного подготовиться. И вы всегда можете удалить фотографии, которые вам не нравятся. Не бойтесь ошибаться. Ошибки — это возможности для открытия нового. Как только вы поймете, как ваша камера воспринимает свет, вы сможете стать фотографом, которым всегда хотели быть.

Об авторе
Эми Ренфри пишет для DigitalPhotographySuccess.com. Она снимала множество вещей, от известных музыкантов (барабанщиков у Принца и Анастасии) до свадеб и портретов младенцев.Эми также преподает фотографию онлайн.

Узнайте, как использовать вашу цифровую зеркальную камеру с помощью этого простого учебного пособия! — Питание для всего образа жизни | Органические рецепты

Более десяти лет назад я получил свою первую зеркальную камеру. Тогда у них не было цифровых фотоаппаратов, и их называли просто зеркальными фотоаппаратами. Сегодня мы оцифровали все, включая цифровые зеркальные камеры. Это позволяет нам практиковаться, практиковаться, практиковаться без дополнительных затрат.

У меня не было такой свободы практиковаться 10 лет назад, потому что пленка была очень дорогой, и вы просто делали снимок и надеялись, что это получится.

Я был шокирован, когда моя первая пленка была расплывчатой ​​и не в фокусе. Освещение было выключено, и, честно говоря, это были худшие снимки, которые я когда-либо делал. Я так много слышал о том, какие замечательные эти камеры! Что я делал не так? Я был так ошеломлен, что положил камеру на полку и больше к ней не прикасался.

Прошло десять лет, и я решил снова заняться зеркальными фотоаппаратами. Так что я погрузился в изучение того, как пользоваться этими удивительными камерами.Вы знаете, как только я начал изучать немного здесь и немного там, они не казались такими уж сложными в использовании.

В течение следующих нескольких недель я собираюсь поделиться некоторыми советами, которые помогут вам лучше понять и использовать свою зеркальную камеру.

Понимание треугольника экспозиции

Чтобы помочь вам лучше понять свою камеру, мы должны сначала разобраться, что такое треугольник экспозиции. Треугольник экспозиции — это соотношение между 3 элементами: ISO, выдержкой и диафрагмой. Как только вы поймете эти 3 элемента, вы получите более четкое представление о том, как работает ваша камера!

Обращайтесь к этой диаграмме, когда мы обсуждаем три элемента в «Треугольнике экспозиции»

изображение любезно предоставлено my-photo-school.com

1. ISO

ISO — это мера того, насколько чувствительны датчик должен светиться. Посмотрите на таблицу выше. Чем ниже число ISO, тем больше света у вас есть.Поэтому, если вы снимали на улице в солнечный день, вы бы снимали своей камерой с низким значением ISO, скорее всего, 100. Это позволит создать четкое, четкое изображение. Если вы работаете в помещении при слабом освещении, вам придется отрегулировать ISO, чтобы на датчик попало больше света. Многие фотографии еды, которые я снимаю ночью, я снимаю при ISO 800, чтобы компенсировать недостаток света в комнате.

Имейте в виду, что все камеры разные, и вы должны попрактиковаться с камерой, чтобы увидеть, где ваши камеры находятся в зоне наилучшего восприятия в отношении ISO. ISO 800 подходит для моей DSLR, но все, что больше, начинает становиться зернистым.

При настройке ISO всегда помните, что более высокий ISO имеет свою цену. Чем выше ISO, тем более зернистым будет изображение. Я стараюсь снимать все свои снимки с минимально возможным ISO.

Фотография слева была снята моим iPhone. Посмотрите, насколько зернистое изображение. Он был снят с ISO 640 (я знаю, что его нет на диаграмме, но где-то между 400 и 800), и очевидно, что это было слишком высокое ISO для устройства, которое я использовал.Теперь изображение справа было снято с ISO 200. Посмотрите, насколько четкое изображение. Вы видите разницу?

Изображение слева имеет ISO 640, изображение справа ISO 200

2. Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт. Выдержка — это то, насколько быстро или медленно камера записывает изображение. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на сенсор.Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на сенсор.

Выдержка позволяет заморозить любое движение на изображении (снимок действия) или размыть любое движение на изображении (водопад). Когда я фотографирую свою дочь на футбольном матче, я хочу зафиксировать движение футбольного мяча в воздухе. Это достигается за счет использования короткой выдержки. Если я снимаю водопад и хочу, чтобы движение было размытым, мне нужно больше света, чтобы попасть на датчик, поэтому я собираюсь уменьшить выдержку, чтобы создать размытый эффект.

Имейте в виду, что вы можете держать камеру за все, что ниже 1/50. Если вы уменьшите скорость затвора ниже 1/50, вам потребуется использовать штатив для этого изображения, чтобы оно не получилось размытым. Это может сильно отличаться от камеры к камере, поэтому поэкспериментируйте с камерой, чтобы увидеть, когда вам нужно использовать штатив.

, выдержка слева — 1/640, выдержка справа — 1 секунда изображение По таллпомлину

3. Диафрагма

Диафрагма — это размер отверстия в объективе при съемке. Диафрагма измеряется в ступенях диафрагмы (f / 1,8, f / 2,8, f / 3,5, f / 4, f / 5,6, f / 6,3, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22…) . Чем меньше число (f / 1,8), тем больше отверстие в объективе или тем больше света попадает на датчик. Чем больше число (f / 22), тем меньше отверстие в объективе или тем меньше света попадает на датчик.

Диафрагма определяет, что находится в фокусе на изображении. Ниже фото двух болванов (я знаю, это все, что мне нужно было снимать в тот момент)! 😉 На снимке слева очень маленькое число диафрагмы, f / 2.8 или очень большое отверстие в объективе. У него очень малая глубина резкости. Обратите внимание, что качающаяся голова слева едва заметна, потому что я решил размыть ее так, чтобы фокус был на качающейся голове справа.

Теперь изображение справа имеет отверстие f / 6,3 или меньше. Обратите внимание, как качающаяся голова слева на втором снимке немного больше в фокусе. У него чуть большая глубина резкости. Чем больше я увеличиваю диафрагму, тем четче она становится.Имейте в виду, что на обеих этих картинках я сфокусировался на качающейся голове справа.

левое изображение f / 2.8, правое изображение f / 6.3

Вот то же фото при f / 11. Обратите внимание, насколько четче изображение. Он имеет большую глубину резкости . Также обращайте пристальное внимание на то, куда направляется ваш взгляд.

Не знаю, как вы, но моя четкая фокусировка была отвлечена от качающейся головы справа на этом снимке.На самом деле я действительно не знаю, на чем сосредоточить свое внимание на этой картинке.

Теперь вы видите, как диафрагма может помочь вам определить, что вы хотите, чтобы ваша аудитория увидела?

диафрагма f / 11

Как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе

Давайте посмотрим на эту диаграмму, чтобы узнать немного больше о том, как все 3 этих элемента работают вместе, чтобы создать изображение.

изображение любезно предоставлено моей фотошколой.com

Посмотрев на эту диаграмму, вы увидите, что 3 из этих элементов зависят друг от друга. Нельзя изолировать одного, все они должны работать вместе.

Например, если вы создаете более малую глубину резкости, вы позволяете большему количеству света проникать в ваше изображение. Вам нужно будет отрегулировать выдержку или ISO, чтобы компенсировать изменение освещенности.

Не волнуйтесь, это будет урок позже. Мы перейдем в ручной режим после того, как сделаем небольшую домашнюю работу и несколько упражнений, которые помогут вам лучше понять, как все это сочетается.

Вот отличное видео, которое так хорошо все объясняет!

Теперь ваша очередь к практике!

Хорошо, теперь вы немного знаете об ISO, выдержке и диафрагме. А теперь пора попрактиковаться. Если вы только начинаете пользоваться своей DSLR, я настоятельно рекомендую вам начать практиковаться с использования режима приоритета диафрагмы (AV для Canon и A для Nikon) и режима приоритета выдержки (TV для Canon и S для Nikon).Вы можете изменить это с помощью переключателя режимов в верхней части камеры.

Съемка с приоритетом диафрагмы

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы , вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически устанавливает ISO и выдержку.

Обратите внимание, если вы хотите, чтобы ISO устанавливался автоматически, убедитесь, что в настройках он включен. Просто нажмите кнопку ISO, удерживайте ее и используйте черный главный диск в верхней части камеры, чтобы переместить ее в автоматический режим (обычно эта кнопка находится ближе всего к кнопке спуска затвора, которую вы нажимаете, чтобы сделать снимок, см. Рисунок ниже).При необходимости обратитесь к руководству для получения дальнейших инструкций.

изображение любезно предоставлено photo.net

Чтобы изменить диафрагму, используйте тот же черный главный диск на верхней части камеры, чтобы отрегулировать диафрагму. Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть, где расположена диафрагма на ЖК-экране вашей камеры.

Съемка с приоритетом выдержки

Если вы снимаете в режиме с приоритетом выдержки , вы устанавливаете выдержку, и камера автоматически устанавливает ISO и диафрагму (опять же, убедитесь, что у вас установлен автоматический выбор. для вашего ISO).

Чтобы изменить выдержку, используйте тот же черный главный диск на верхней части камеры, чтобы отрегулировать выдержку (см. Рисунок выше). Посмотрите на рисунок ниже, чтобы увидеть, где установлена ​​выдержка на ЖК-экране.

Обратите пристальное внимание на три области, которые мы обсуждали выше, и обратите внимание, как они работают вместе и как они меняются в разных ситуациях. Это позволит вам попрактиковаться в выборе диафрагмы и выдержки, а также поможет вам лучше ознакомиться с камерой.

Вот и все! Это не так уж и сложно, правда?

Вот и все! На этой неделе начните практиковаться в съемке в этих двух режимах и снова уделите пристальное внимание диафрагме, ISO и выдержке, а также тому, как они работают вместе.

Вы на шаг ближе к съемке в ручном режиме , еще несколько шагов — и вы! Когда вы снимаете в ручном режиме, у вас есть свобода создавать снимки, которые вы себе представляете.

На следующей неделе мы углубимся в изучение того, как снимать в ручном режиме! А пока…

Еще больше отличных фотографий ~ Фотография, оборудование, реквизит и многое другое

Щелкните здесь, чтобы просмотреть всю нашу серию фотографий еды, оборудования, реквизита и многого другого!

И еще кое-что, посмотрите эту потрясающую книгу по фотографии вкусной еды. Это моя любимая книга по фотографии !!

Хотите узнать больше о фотографии еды

Вот одна из моих любимых электронных книг, в которой действительно много интересного.У Линдси в Pinch of Yum самые великолепные фотографии! В этой электронной книге у нее есть технические советы, советы по композиции, советы по освещению, советы по установке и настройке, советы по редактированию и общие советы по рабочему процессу. Есть обучающие видеоролики, которые помогут вам изучить весь процесс! Будь вы новичок в фотографии или имеете опыт… эта книга для всех! Узнайте больше здесь!


Canon представляет виртуальный веб-сайт DSLR, чтобы помочь новичкам изучить основы

Если вы только начинаете заниматься фотографией, существует множество ресурсов, которые помогут вам понять основы, прежде чем вы сразу начнете.И хотя книги и видео, безусловно, полезны, один из самых интересных способов научиться обращаться с камерой — это использовать онлайн-симулятор DSLR. Мы уже рассказывали вам об одном из них, а теперь Canon Canada выпустила собственный веб-сайт симуляторов, получивший название Outside of Auto.

Внешняя сторона Авто сайт утверждает, что в то время как Canon DSLR еще может сделать хорошие фотографии в Auto (спорно, но мы отвлеклись) начинается, самое интересное, как только вы начинаете понимать экспозицию и все способы борьбы с ней. Таким образом, на веб-сайте пользователям предлагается на выбор три раздела: учиться, играть и соревноваться.

Сам раздел «Обучение» затем разделен на три раздела: «Дом», «Фотография 101» и «Советы». Главная страница охватывает основной треугольник экспозиции, давая визуальное представление о том, как диафрагма, выдержка и ISO влияют на окончательную экспозицию. В завершение он связывает все со всемогущим экспонометром, возможно, упуская возможность указать, что ноль не всегда означает «правильно экспонировано».

Затем

Photography 101 более подробно рассматривает такие заголовки, как «Общие сведения об экспозиции», «Настройка настроения» и «Условия съемки», в то время как «Советы» включают в себя лакомые кусочки, которые помогут новичкам понять режимы приоритета выдержки и диафрагмы, объясняя некоторые преимущества и подводные камни каждой точки треугольника.

Когда пользователи изучат основы, они могут перейти к симулятору Canon в разделе Play, где они смогут применить свои новые знания. Этот раздел дает вам возможность сделать столько снимков, сколько нужно для понимания этих настроек и того, как правильно экспонировать фотографию. Единственная недоработка, которую мы заметили, — это то, что вы не можете изменить условия окружающего освещения.

Наконец, раздел «Задача» дает пользователям возможность проверить свои навыки на время, отсчитывая время, когда они пытаются воспроизвести 6 различных сценариев фотосъемки, такие как «получить хорошую экспозицию» и «запечатлеть движение пропеллера».”

В конечном итоге веб-сайт предлагает новичкам отличную отправную точку, если у них либо нет собственных зеркалок, с которыми можно было бы возиться, либо у них просто есть время, чтобы убить в Интернете, пока они где-то далеко от камеры, которая у них есть.

Щелкните здесь, чтобы перейти в раздел «За пределами авто» и самостоятельно поработать с симулятором Canon.

(через Reddit)

Как использовать цифровую зеркальную камеру: 101 Руководство

Использование цифровой зеркальной камеры

Большинство современных цифровых зеркальных фотокамер (Digital Single Reflex Camera) похожи, но кнопки и элементы управления можно найти в разных местах, в зависимости от марки и стиля.Существует множество настроек, которые вы можете использовать для создания уникальных фотографий, но, несмотря на то, что существует множество настроек на выбор, не все полностью понятны перед использованием. Важно знать, какие настройки вашей камеры, чтобы вы могли выбрать лучшую из них для того, чего вы хотите достичь.

Теперь, когда возникает проблема с тем, что наши изображения не получаются так, как мы хотим, нам нужно вернуться и понять основные режимы, кнопки и настройки, чтобы узнать вашу камеру изнутри и снаружи.

Основные настройки для начала использования камеры:

1. Убедитесь, что батареи заряжены .

2. Убедитесь, что у вас есть карта памяти. : Купите дополнительные карты памяти, чтобы у вас было достаточно памяти для съемки фотографий. Качество снимков определяет объем памяти, который вам понадобится.

См. Статью о настройке качества, чтобы узнать больше о изображениях JPEG и RAW. См. Раздел «Выбор карты памяти», чтобы узнать больше о картах памяти и о том, что может быть лучше всего для вас.

3. Включите камеру .

4. Выберите «режим» сверху .

БЫСТРЫЙ ОБЗОР: Онлайн-курсы по использованию камеры DSLR

Автоматический режим

Когда вы устанавливаете камеру в автоматический режим, вы позволяете камере определять экспозицию за вас, и если для этого требуется вспышка, вспышка сработает если вы не установите автоматический режим без вспышки. Чаще всего используется для простой наведи и снимай фотографии.

Программный режим

Выдержка и диафрагма устанавливаются камерой.Этот режим удобен для снимков и когда у вас нет времени настраивать параметры.

Режим приоритета выдержки

Вы устанавливаете выдержку, а камера выбирает наилучшую диафрагму. Эта настройка хороша, если вы пытаетесь заморозить или размыть движение. Также режим приоритета выдержки хорош, когда вы только начинаете привыкать к своим настройкам.

Для получения дополнительной информации см .: Как настроить выдержку

Режим диафрагмы

Здесь вы можете выбрать диафрагму, а камера устанавливает выдержку.Если вы хотите, чтобы фон был размытым или все было в фокусе (глубина резкости), это будет вашим лучшим вариантом. Также для всех начинающих фотографов этот режим поможет вам научиться управлять глубиной резкости и поставить вас на первое место.

Для получения дополнительной информации см .: Настройка диафрагмы

Ручной режим

В ручном режиме вы сами выбираете выдержку и диафрагму. Вы можете сделать это, удерживая кнопку +/- и перемещая диск до тех пор, пока не будете удовлетворены своей настройкой.

Для получения дополнительной информации см .: Как снимать в ручном режиме

Эффекты или режимы сцены

Эти режимы предназначены для специальных эффектов и оптимизации настроек для снимаемой сцены.

Опции информационного дисплея

Практически любая цифровая камера имеет этот информационный дисплей, или кнопку «информация», или какой-либо ее вариант. При нажатии этой кнопки на мониторе отображается информация о съемке. Это все есть!

Обычно используется при просмотре фотографий для просмотра гистограмм, выдержки, диафрагмы и других настроек камеры.

Качество изображения

Формат файла и коэффициент сжатия (качество): Установите значение NORM

Для получения дополнительной информации см .: Качество

Размер изображения

Измерено в пикселях: Установите значение Large

Для получения дополнительной информации см: Мегапикселей, разрешение

Баланс белого

Помогает регулировать освещение и цвета в зависимости от освещения: Установить на Авто

Для получения дополнительной информации см .: Баланс белого

Чувствительность ISO

Регулирует количество света, попадающего в камеру и для изображения: Установите на 400

Для получения дополнительной информации см .: Чувствительность ISO

Режим съемки

Как камера будет делать снимок: Установите на Покадровый

Для получения дополнительной информации см .: Режимы спуска затвора

Режим фокусировки

Изменяет способ фокусировки камеры на объекте: Установите AF-A

Режим зоны АФ

Какой тип фокусировки будет использоваться f или автофокус: Установите автоматическое определение зоны AF

Для получения дополнительной информации см .: Режим Af-Area

Измерение

Устанавливает экспозицию в зависимости от выбранной вами настройки: Установить на матричный замер

Для получения дополнительной информации см. Измерение Режимы

Активный D-Lighting (Nikon)

Изменяет разницу теней и светов: Отключено

Автобрекетинг

Делает снимки с разной экспозицией: Отключено

Для получения дополнительной информации см .: Авто Брекетинг

Установить управление изображением

Изменяет цветовую палитру: Установить на стандартную

Компенсация экспозиции

Компенсация освещения: Установить на 0.0

Для получения дополнительной информации см .: Компенсация экспозиции

Компенсация вспышки

Помогает компенсировать вспышку: Установлено на 0,0

Режим вспышки

Когда срабатывает вспышка: Установлено на нормальное значение

AE-AL Блокировка

Для блокировки экспозиции в одной области

Для получения дополнительной информации см .: Блокировка AE-L и AF-L

Программное обеспечение для редактирования фотографий, входящее в комплект камеры

Если вы планируете делать снимки с использованием формата файла RAW, вам потребуется программное обеспечение для преобразования ваших файлов RAW в формат файла jpeg.Большинство новых цифровых камер включают программное обеспечение, которое поможет вам управлять, редактировать и хранить изображения. Некоторые программы даже позволяют управлять камерой с помощью беспроводного подключения.

Canon предлагает свою утилиту EOS. Nikon Программное обеспечение ViewNX-i позволяет просматривать неподвижные изображения и видеофайлы, редактировать неподвижные изображения с помощью Capture NX-D или видеофайлы с помощью ViewNX-Movie Editor. Sony имеет свой конвертер данных изображений, который отображает данные RAW и может регулировать яркость или цвет, а также выводить изображение в формат файла JPEG или TIFF.

Пройдите онлайн-курс видео-фотографии

Существуют буквально сотни онлайн-курсов по видео-фотографии, которые помогут улучшить ваши навыки фотографии. Онлайн-курсы — это гибкий и удобный способ изучить фотографию и улучшить свои навыки работы с камерой. Для начала мы рекомендуем Photography Masterclass: Your Complete Guide to Photography от Udemy.

Вы можете получить доступ к курсу в любое время со своего настольного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Мастер-класс по фотографии включает 13.5 ЧАСОВ видеоинструкций по запросу.

Топ-5 ошибок начинающих фотографов (бесплатное видео)

Объяснение ISO, выдержки и диафрагмы | Основы экспозиции для начинающих (бесплатное видео)


Также ознакомьтесь с нашими статьями о том, как начать фотографировать и что такое зеркальная камера.

насадок EOS — Canon India

Наслаждайтесь EOS!

Онлайн-руководство по DSLR

Вы новичок в цифровой зеркальной фотографии? Узнайте, как зеркалки могут быть интересными и простыми в использовании.Поднимите фотографию на более высокий уровень и испытайте истинную радость фотографии:

  • Часть 1: Простые и увлекательные цифровые SLR (базовое введение)
  • Часть 2: Использование функций камеры для улучшения фотографий (практическое применение)
  • Часть 3: Выбор линз для разных типов фотографий (сменный объектив)
  • Часть 4. Печать фотографий
  • Терминология

Откройте для себя настоящую радость фотографии

Файлы стилей изображения

Загрузите файлы стилей изображения, чтобы имитировать различные «образы» для различных объектов.Вы можете выбрать один из множества стилей изображения, таких как Стандартный, Портрет, Пейзаж, Нейтральный, Точный и Монохромный.

Найти файлы стилей изображения

Путешествуйте как бойскаут

Что касается фотографии из путешествий, то мудрость бойскаута лучше всего: будьте готовы! Все профессиональное оборудование в мире не сможет заснять восход солнца с вершины, если у вас закончатся батареи и карты памяти. Не забудьте взять с собой дополнительные принадлежности! Вложение в больший объем памяти — это всегда хорошо, потому что это дает вам возможность снимать в высоком разрешении и не дает вам пропустить те потрясающие снимки, которые случаются только раз в жизни.

Стабильные снимки при слабом освещении

Застряли при съемке сцены с длинной выдержкой без тросика? Это не повод дрожать! Установите камеру на штатив и используйте таймер камеры для срабатывания спуска затвора — так вам даже не придется прикасаться к камере, поэтому не будет риска дрожания камеры. Цифровые зеркальные камеры Canon поставляются с опцией 2-секундного таймера, поэтому вам не придется ждать обычной 10-секундной задержки, предназначенной для хаотичных семейных фотографий. Компактные цифровые камеры Canon оснащены полностью настраиваемыми таймерами, так что вы — босс!

«Правильная» экспозиция — не всегда лучший результат

Вопреки распространенному мнению, встроенный экспонометр вашей камеры не должен быть решающим фактором для получения наилучшей экспозиции фотографии.Некоторые солнечные дни могут выглядеть более яркими при недоэкспонировании на 1½ — 2 ступени (особенно когда задействованы фильтры / поляризаторы), а некоторые сцены могут казаться более яркими с небольшим переэкспонированием. Настроение фотографии может резко меняться в зависимости от уровня экспозиции. Не можете определить идеальную выдержку? Попробуйте «брекетинг» — сделайте несколько снимков одной и той же сцены с немного разной экспозицией («правильная», переэкспонированная и недоэкспонированная), сравните результаты и сделайте свой выбор! Все цифровые зеркальные фотоаппараты Canon EOS оснащены удобными настройками компенсации экспозиции, которые упрощают «брекетинг».

Размытие не всегда плохо

Иногда ничто так не передается, как хорошее творческое размытие. Есть два основных типа: размытие по глубине резкости и размытие при движении. Открытие диафрагмы объектива для малой глубины резкости (от f-ступени от 4 до 1,4 — отлично) создает великолепное мягкое размытие фона, которое обеспечивает резкую фокусировку на вашем объекте на переднем плане. Для красивого размытия движения установите экспозицию камеры на приоритет выдержки и держите выдержку медленной, чтобы запечатлеть красивые полосы или даже мазки, похожие на кисть, когда объект движется перед камерой.Еще одна причина полюбить творческую гибкость управления диафрагмой и выдержкой на цифровой SLR!

Дизайн с линиями, узорами и пространством

Вот отличный способ сделать интересный снимок, где бы вы ни находились: создавайте кадр вокруг линий, узоров и пространства, образованного окружающими вас элементами. Это упражнение необходимо для достижения эффекта «сделай что-нибудь удивительное из ничего». Скоро вы начнете видеть больше возможностей для создания увлекательных композиций! Если вы обнаружите, что зациклились на ничем не примечательных деталях, попробуйте прищуриться: это часто помогает отвлекать внимание.Кроме того, начните с того, чтобы ваши композиции были простыми, но эффективными. Несколько ярких цветов и четких линий работают лучше, чем беспорядочная масса посредственных тонов.

Доберитесь до труднодоступных мест

Хорошая фотография может быть такой же простой, как чистка зубов: лучше, если вы приложите усилия, чтобы добраться до этих труднодоступных мест. Это особенно полезно при съемке в слишком сфотографированных местах. Не хотите еще один типичный снимок пляжа с открытки? Отойдите на уровень глаз и спуститесь к песку, залезьте на дерево под большим углом или сделайте снимок из воды! Canon Live View с функцией автофокусировки поможет вам снимать точно с редких неудобных углов, не сгибаясь, как крендель.Еще один отличный (менее сложный) трюк — снимать через стаканы или окна и следить за отражениями желаемого объекта в воде, зеркалах или других отражающих объектах.

В глазах есть

Вы можете даже не осознавать этого, но когда вы видите фотографию человека или любого объекта с лицом (даже животных и статуй), в большинстве случаев первое, на что вы смотрите, — это глаза. А если глаза резкие, остальная часть фотографии выглядит комфортно и достаточно резкой, даже если фокусировка мягкая.Поэтому убедитесь, что глаза вашего объекта четко и четко сфокусированы. Тем не менее, давайте не будем ограничивать людей и портретную фотографию только изображениями лиц. Удивительно, насколько выразительными могут быть силуэты людей, крупный план пары рук или портретный снимок со спины.

Сделайте фон простым

Меньше значит больше »- вот главное практическое правило при работе с портретным фоном. Найдите свободное место или повесьте простой кусок ткани однотонного цвета в качестве фона, чтобы уделить вашему объекту заслуженное внимание.Если вы застряли в загруженном и загроможденном месте, снимайте с максимальной открытой диафрагмой. Участник игрового процесса Тристан Лим использует свои объективы Canon EF 85mm f / 1.8 USM и EF 70-200mm f / 2.8L USM, чтобы добиться малой глубины резкости, размывая даже самые загруженные фоны, чтобы изолировать и привлечь внимание к объектам съемки. Серия объективов Canon EF, разработанная для системы EOS, предлагает один из самых ярких в мире объективов для 35-мм камер — желанный объектив EF50mm f / 1.2L USM. Открытие до f1.2, занятые фоны не имеют шансов.

Правильный свет

При правильном освещении красивые фотографии просто ждут, когда они появятся. Как правило, мягкое освещение лучше всего подходит для портретной фотографии, поскольку резкий свет (например, полуденное солнце) может отбрасывать нелестные тени на лицо объекта. Для большей глубины и объема попробуйте осветить объект сбоку или под углом 45 градусов. Размещение объекта у окна, когда сквозь него проникает утреннее или вечернее солнце, обычно творит чудеса.Когда вы находитесь на улице, не пренебрегайте заполняющей вспышкой (даже в солнечную погоду) — она ​​придает вашим портретам трехмерное сияние и может сверкать глазами. Если вы действительно не в настроении для вспышки или беспокоитесь, что ваш объект будет отвлекаться от нее, наденьте белый наряд, прежде чем отправиться в путь — в этом случае ваш наряд работает как отражатель, направляя мягкий заполняющий свет на ваш объект. .

Будьте вежливы

Комфортные люди делают лучшие предметы, так что будьте милыми, вежливыми, чуткими и любезными.Общайтесь со своим объектом — смотрите ему в глаза, вовлекайте его в разговор, рассмешите, и тепло неизбежно перейдет в фотографии. Длинный объектив может пригодиться, когда вы стесняетесь, нервничаете или когда предпочитаете снимать с большого расстояния для более откровенных снимков, но его не следует использовать в качестве маскировки невидимости. Не относитесь к своим объектам как к объектам — уважение является ключевым моментом, особенно при фотографировании незнакомцев во время путешествий. Не будьте тем жутким человеком, который прячется в углу с камерой.Улыбайтесь и мир улыбнется вместе с вами!

Зажги!

Снимаете портреты на улице в солнечный день? Не пренебрегайте вспышкой! Заполняющая вспышка — отличный способ избежать нежелательных силуэтов в условиях контрового света, добавить блеск глазам объекта и в целом придать объекту яркое трехмерное качество. Большинство компактных фотоаппаратов Canon имеют заполняющую вспышку. Что касается внешних вспышек без автоматической калибровки заполняющей вспышки, отрегулируйте настройку ISO вспышки в два раза больше, чем у вашей камеры, и совместите диафрагму, чтобы и камера, и вспышка были настроены на одно и то же значение диафрагмы.

Добейтесь максимальной резкости изображения с телеобъективом

При использовании длиннофокусного телеобъектива легко вызвать дрожание камеры из-за неустойчивой техники удержания. Более длинное фокусное расстояние увеличивает размер объекта на изображении, поэтому любое дрожание камеры будет пропорционально увеличиваться. Фактически, чем больше фокусное расстояние объектива, тем труднее поддерживать его устойчивое положение.

Технология стабилизации изображения Canon помогает создавать четкие изображения даже при низкой скорости затвора.Но все же полезно научиться правильным основам устойчиво удерживать телеобъектив.

Как вы держите в руке телеобъектив? Левая рука должна держать объектив крепко (но не слишком сильно), а правая рука управляет элементами управления камерой. Вес камеры и объектива должен в основном (но не полностью) приходиться на левую руку, а правая рука должна быть свободна для управления камерой.

Упритесь локтями в тело так, чтобы образовалась треугольная форма, которая позволит вам лучше удерживать линзу.Прижмите камеру к лицу (не переусердствуйте) для большей устойчивости. Перед тем как снимать, сделайте половину вдоха, частично наполнив легкие воздухом, задержите дыхание на несколько секунд, а затем осторожно нажмите кнопку спуска затвора.

По возможности всегда используйте штатив для получения оптимальной резкости, но если у вас нет штатива, вы можете опираться на существующие стены, скамейки, деревья или фонарные столбы, чтобы обеспечить очень устойчивую опору. В качестве альтернативы, если у вас есть сумка или куртка, вы также можете использовать их в качестве мягкой опоры, чтобы опереться на линзу.

Эффективное использование широкоугольных объективов

Широкоугольные объективы очень популярны при съемке пейзажей, архитектуры и мероприятий. Однако не всегда легко добиться хороших изображений с широкоугольными объективами. При использовании широкоугольного объектива следует учитывать несколько факторов. Помните о них, и вы на пути к великолепным широкоугольным изображениям!

  • Динамические диагонали
    Когда широкоугольный объектив наклоняется вверх или вниз, он создает сходящиеся линии.Это означает, что действительно параллельные линии (например, линии сторон зданий) сходятся друг к другу. Этот простой прием позволяет легко создавать динамические изображения.
  • Отличные кривые!
    Широкоугольные объективы очень хорошо подчеркивают изгибы, так что используйте это в своих интересах! На изображении слева показано, как можно преувеличить изгибы здания, наклонив линзу вверх, чтобы сделать кривую более изогнутой, чем она есть на самом деле, и сделать изображение более динамичным.
  • Большая глубина резкости
    Широкоугольные объективы предлагают большую глубину резкости, которую вы можете использовать в своих интересах. Сделав пару остановок, вы можете улучшить качество оптики и увеличить глубину резкости, чтобы изображение было четким от переднего до заднего плана.
  • Угловые искажения
    Поскольку широкоугольный объектив должен сжимать более широкий угол поля в пленке изображения, возникает некоторое растяжение объектов по краям.Наиболее заметное растяжение происходит по углам, и это особенно очевидно при групповой фотографии с широкоугольным объективом — лица людей, приближающихся к краям, будут вытянуты! Вы можете преодолеть этот эффект, стараясь не ставить объекты в угол.
  • Проблемы с экспозицией
    Поскольку широкоугольные объективы «видят» очень большую часть сцены, они могут включать слишком большую часть неба. Это заставляет измеритель камеры полагать, что сцена ярко освещена, и, следовательно, приводит к недоэкспонированию.Вы можете навести камеру на основной объект, чтобы снять показания экспонометра, и зафиксировать эту экспозицию для съемки (рекомендуемый метод) или вручную компенсировать небо.
  • Ведущая композиция к фону / объекту
    Когда у вас есть такое огромное пространство на переднем и заднем планах, вам часто требуется направляющая линия на изображении, чтобы « вести » взгляд зрителя с переднего плана на задний план, предотвращая глаза зрителя от блуждания. Этот метод известен как «ведущий», и его можно выполнить, используя очевидные линии (например, пути в поле).
  • Передний план и задний план
    Иногда сцена представляет собой как интересный передний план, так и задний план, и оба они связаны друг с другом. Чтобы выделить как передний, так и задний план, идеально подходит широкоугольный объектив. Используйте точку обзора, в которой вы можете комбинировать передний план и фон в одной сцене, и остановите линзу, чтобы создать достаточную глубину резкости.

Уличная фотография

Уличная фотография — это, по сути, фотография, специализирующаяся на съемке на улице.Хотя уличная фотография кажется тривиальной задачей, она предоставила одни из самых сильных документальных свидетельств образа жизни и условий жизни различных обществ, которые были достигнуты с помощью этого жанра фотографии.

Поскольку улицы доступны для всех, уличные фотографии стали наиболее распространенной формой фотографии. Но уличная фотография без планирования и мыслей вряд ли принесет какие-либо полезные результаты. В этой статье будут рассмотрены более простые методы, которые вы можете использовать для улучшения своей уличной фотографии.

Для уличной фотографии не требуется фантастического оборудования, что отчасти может объяснить ее популярность. Компактные зеркалки, которыми владеют многие фотографы, идеально подходят для уличной фотографии. Фактически, вы даже можете использовать компактные камеры, такие как IXUS или PowerShot, для ненавязчивой съемки в людных местах / на улицах!

Что касается объективов, то большое разнообразие объектов уличной фотографии делает невозможным определение «идеального» фокусного расстояния. Некоторые предпочитают подход крупным планом с использованием широких углов, таких как 24 мм или 28 мм, перемещаясь в толпу, чтобы запечатлеть атмосферу.Другие предпочитают отойти подальше и использовать телефото, чтобы изолировать человека или детали сцены. Вам следует поэкспериментировать с множеством линз, подходящих для разных ситуаций или вашего стиля.

Что следует использовать: зум-объектив или фиксированный объектив? Масштабирование обеспечивает удобство и скорость использования диапазона фокусных расстояний, но они более громоздкие, чем простые числа, и медленнее, чем их эквивалент. Некоторые фотографы предпочитают более компактные и светосильные объективы с постоянным фокусным расстоянием, такие как Canon EF 28mm f / 1.8, для съемки при слабом освещении.И у простых чисел, и у зумов есть свои плюсы и минусы — в конечном счете, это ваш выбор.

  • Вспышка
    Стоит ли использовать вспышку при уличной фотографии? Правильного ответа нет — все зависит от ситуации и вашего намерения.

    Для скрытой фотографии, где ваша цель — сделать откровенные снимки объекта незамеченными, вспышка обязательно предупредит объекты о вашем присутствии и выдаст игру. Лучшей альтернативой будет использование более высоких значений ISO, поскольку вспышка также имеет тенденцию разрушать атмосферу сцены.

    Однако, если вы записываете такое событие, как уличное представление, когда объект осведомлен и не возражает против вашей фотографии, вспышка может помочь выделить яркость цвета и показать детали в тенях. Кроме того, тщательно продуманные костюмы и красочный макияж лучше всего сочетаются со вспышкой.

  • Сумки и одежда
    Большинство фотографов сходятся во мнении, что непринужденная и удобная одежда лучше всего подходит для уличной фотографии. Чтобы удачно снимать откровенные сцены, вы должны сливаться с ситуацией и не привлекать к себе особого внимания.
  • Знайте свое оборудование
    Невозможно получить хорошие изображения, если вы хорошо не знаете свое оборудование. Знакомство с камерами и объективами EOS позволит вам наблюдать за объектом, сосредоточиться на ситуации и делать снимки. Обращение с камерой должно быть для вас второй натурой, поэтому вы не возитесь с настройками, пока ваш объект встает и уходит!
  • Знать своих субъектов
    У определенных субъектов есть определенные формы поведения, обычно из-за определенных факторов, таких как возраст, ситуация или культура.Например, свадебные фотографы обычно знают стандартные свадебные церемонии и будут располагаться в лучшем месте, чтобы сделать определенные снимки (например, разрезание торта или обмен клятвами). Поскольку они понимают поведение испытуемых, они могут делать более качественные снимки.
  • Проводите больше времени на улицах
    Прежде всего, если вы будете проводить больше времени на улице, вы сможете лучше узнать людей и лучше понять их поведение и действия, что приведет к получению лучших фотографий.К тому же уличная фотография — это не плановое мероприятие. Возможности фотографирования появляются случайным образом в разных местах, поэтому, проводя больше времени на улице, вы увеличиваете свои шансы на успех.
  • Зная свои пределы
    Даже когда вы фотографируете, вы должны осознавать свое окружение и окружение. Некоторые места более враждебны, чем другие, и вы всегда должны быть готовы к изменениям вокруг вас. Например, в некоторые города опасно ходить после наступления темноты.
  • Решающий момент
    Анри-Картье Брессон был, вероятно, самым известным фотожурналистом всех времен. Он ввел термин «решающий момент» — единственный определяющий момент, который суммирует все действия исполнителя. Если запечатлеть решающий момент, то история станет для читателя наиболее впечатляющей.

    Решающий момент — это ожидание. Это требует от вас способности предвидеть развитие событий с разумной точностью. Предвидя ответы, вы можете дождаться наступления лучшего момента и зафиксировать его, когда он, наконец, произойдет.

    Активно взаимодействуя с испытуемыми, вы пытаетесь поставить себя на их место и предвидеть их поведение. Это требует активного мышления и обдумывания. Ожидание, терпение и знания помогут вам запечатлеть этот решающий момент.

Запуск макросъемки

Что такое макросъемка? Проще говоря, это фотографирование мелких объектов крупным планом. Например, вы можете делать макроснимки лепестка цветка, почтовой марки или даже своих часов.Макросъемка многократно увеличивает мелкие объекты и позволяет различать мелкие детали, которые иначе не увидеть невооруженным глазом. Прямо под нашим носом — мир невидимой красоты!

Что нужно для начала в макросъемке? Многие зум-объективы Canon EF имеют встроенные функции макросъемки, позволяющие снимать объекты с близкого расстояния. Вы можете делать отличные снимки цветочных лепестков и тому подобное с помощью встроенной функции макросъемки. Если вы хотите подойти еще ближе, вы можете прикрепить объективы для макросъемки, такие как Canon 500D, к имеющемуся объективу, что даст вам большее увеличение без лишних затрат.

Если вы серьезно относитесь к макросъемке и хотите снимать действительно крупным планом, подумайте о приобретении специального макрообъектива, такого как EF-S 60mm или EF 100mm Macro. Эти линзы обеспечивают увеличение в натуральную величину и исключительное качество крупным планом.

Но какой бы объектив вы ни выбрали, вы должны снимать со штативом. При съемке крупным планом коэффициент увеличения очень велик, и малейшее дрожание камеры будет очень заметным. Использование штатива поможет снизить вибрацию и получить кристально четкие изображения.Некоторые фотографы используют спусковой тросик для срабатывания затвора, чтобы случайно не сдвинуть камеру во время срабатывания затвора. Если у вас нет спускового механизма с тросиком, вы можете установить спусковой механизм автоспуска, чтобы любая яркость, исходящая от ваших рук при нажатии кнопки, угасла к моменту срабатывания затвора.

Важный аспект, который следует учитывать при макросъемке, заключается в том, что глубина резкости очень мала. Обычно фокусировки едва хватает, чтобы охватить все изображение, поэтому вам нужно быть очень осторожным, контролируя фокусировку на наиболее важной части объекта.Например, если вы снимаете цветы крупным планом, вам нужно, чтобы клеймо было резким. Вы можете попробовать остановить объектив (так как вы используете штатив, длинная выдержка не должна влиять на ваше изображение), но даже тогда глубина резкости все еще мала при таком большом увеличении.

И когда вы снимаете крупным планом, объект обычно находится очень близко к передней части объектива. Таким образом, источник света может быть заблокирован камерой или объективом. Вы можете попробовать изменить положение объекта / камеры или источника света так, чтобы объект не был закрыт от света.В качестве альтернативы вы можете использовать белый мини-картон, чтобы отражать свет обратно на объект.

Для серьезного фотографа макросъемки вы можете приобрести специализированные вспышки для макросъемки. Canon MT-24EX оснащен двумя вспышками, установленными на передней части объектива, чтобы обеспечить равномерное освещение независимо от близости объекта крупным планом. Или вы можете взглянуть на кольцевую вспышку Canon MR-14EX, которая работает так же, как MT-24EX, за исключением того, что она создает бестеневое световое кольцо вокруг объекта.

Мир макросъемки увлекателен и увлекателен, и самое приятное то, что вы можете найти отличные макро-объекты где угодно и когда угодно! Так что, если вы застряли дома в дождливый день, достаньте камеру Canon EOS и начните делать макроснимки.Ах да: капли дождя на вашем окне тоже отлично подходят для макросъемки!

Ночная съемка

Ночная фотосъемка — это просто и весело. На самом деле, вам вряд ли понадобится специальное оборудование, если у вас уже есть штатив. Ночная фотография — это использование длинных выдержек для захвата света сцены, поэтому необходим хороший и устойчивый штатив. Некоторые фотографы используют спусковой тросик для срабатывания затвора, чтобы случайно не сдвинуть камеру во время срабатывания затвора.Если у вас нет спускового механизма с тросиком, вы можете установить спусковой механизм автоспуска, чтобы любая яркость, исходящая от ваших рук при нажатии кнопки, угасла к моменту срабатывания затвора.

Поскольку вы будете использовать штатив, вы можете использовать низкое значение ISO и длинную выдержку. Это обеспечит потрясающие результаты с низким уровнем шума (особенно потому, что камеры EOS оснащены превосходным процессором обработки изображений DIGIC), а медленная выдержка фиксирует любое движение источников света в виде световых следов.

Вопреки названию, ночную фотосъемку лучше всего делать вечером! Последние оставшиеся лучи света в небе сделают изображение ярче, поэтому на нем не останется плоского и скучного участка черного неба.Для получения наилучших эффектов попробуйте сфотографировать с 19 до 19:30 — вы должны получить красивое драматичное небо.

Поэкспериментируйте с разными настройками экспозиции, так как синхронизация дает разные эффекты. Нередко используется выдержка до 30 секунд. Фактически, более длинная выдержка дает вам больше времени для съемки движущихся огней в виде следов, что действительно может оживить ваше изображение! Если в вашей ночной сцене есть движение, задние красные огни транспортных средств часто выглядят лучше, чем яркие передние фары, как световые дорожки.

Если вы абсолютный новичок в ночной фотографии, поместите камеру на штатив, скомпонуйте сцену и сфокусируйте ее. Затем установите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av) и f / 8 на ISO 100. Начните фотографировать сцену с 19 до 19:30, и у вас должна получиться серия интересных снимков для ночной фотографии! Не забывайте, что все дело в экспериментах — так что не забывайте получать удовольствие!

25 советов и приемов DSLR для улучшения вашей фотографии

Последнее обновление 9 ноября 2020 г., PixelPluck

Цифровые зеркальные камеры сейчас более доступны, чем когда-либо.Цифровая зеркальная камера начального уровня стоит столько же, сколько и смартфон. Однако качество фотографий и контроль, которые вы получаете с помощью цифровой зеркальной камеры, никогда не могут сравниться с камерой смартфона. Если у вас уже есть цифровая зеркальная фотокамера, вы можете узнать из этого сообщения в блоге 25 советов и приемов, которые помогут улучшить вашу фотографию.

Есть несколько советов и приемов для DSLR-камеры, которые помогут вам максимально использовать возможности DSLR и добиться лучших результатов. Вот подборка из двадцати пяти советов и приемов DSLR, которые помогут раскрыть весь потенциал вашей DSLR-камеры.Эти советы и навыки работают практически со всеми зеркальными фотокамерами независимо от марки. Эти советы и рекомендации по улучшению цифровой зеркальной фотографии будут работать как с системами цифровых зеркальных фотокамер Nikon, так и с Canon. Возможно, вы знакомы с некоторыми из них, поэтому сразу переходите к советам, о которых вы не знали.

25 Советы и приемы DSLR для улучшения фотографии

  1. Ручная фокусировка
    Иногда IQ камеры не может определить точную точку для фокусировки. Для настройки включите переключатель ручной фокусировки и вращайте кольца фокусировки, пока не добьетесь нужного результата.Кроме того, это более быстрый способ получить фокус. Большинство объективов Kit имеют либо механизм медленной фокусировки, либо им сложно сфокусироваться при слабом освещении. В фотографии дикой природы у обоих есть преимущества и недостатки. Представьте себе птицу, сидящую прямо за ветвями кустистого дерева. В таком сценарии автофокус будет в основном сосредоточен на ветке. Использование ручной фокусировки даст вам лучший контроль в подобных ситуациях. В некоторых объективах или корпусах камер есть еще один вариант ручной коррекции, при котором камера будет автоматически фокусироваться, но вы можете изменить фокус вручную, если он не идеален.
  2. Нажатие затвора наполовину
    Это трюк, о котором большинство новичков не подозревают или не могут выполнить. Затвор камеры работает на двух уровнях. Половинное нажатие на нее заблокирует фокус и подаст зеленый сигнал или звуковой сигнал, чтобы уведомить о том, что объект заблокирован. Если вы используете видоискатель, то заблокированные точки фокусировки будут подсвечены квадратными прямоугольниками. На ЖК-дисплее отображаются зеленые прямоугольники на точках фокусировки. Чтобы сделать снимок, нажмите на нее до конца, не отпуская из полунажатого положения.Если после нажатия на половину затвора вы не получаете зеленый сигнал «добирать», повторите попытку. Эта функция недоступна, если вы находитесь в режиме ручной фокусировки.

  3. Регулировка диоптрий окуляра
    Люди, носящие очки, могут снимать и без них. Рядом с видоискателем есть небольшая ручка диоптрийной настройки. Поверните эту небольшую ручку, чтобы она соответствовала цвету ваших очков или пока она не покажет правильный фокус. Это позволит вам использовать видоискатель без оптического стекла.Обычно он колеблется от +3 до -3 или от +5 до -5. Так что если вам прописали оптику выше указанного значения, то лучше использовать очки.

  4. Пользовательские настройки
    Если вы снимаете какой-то объект повторно одним и тем же способом, вы можете сохранить свои настройки в кнопке пользовательских настроек на диске выбора режимов. Например, если вы регулярно снимаете портреты в помещении при одинаковых условиях освещения, вы можете сохранить настройки в пользовательском режиме (C1, C2 для Canon и U1, U2 для Nikon ).
  5. Кнопка AE-L / AF-L
    Камера блокирует автофокус и автоэкспозицию при полунажатии спуска затвора. Так зачем нам отдельные кнопки AE-Lock и AF-Lock? Потому что мы можем отдельно решить заблокировать либо экспозицию, либо фокус, а не то и другое вместе.
  6. Высокий ISO
    Не рекомендуется использовать очень высокий ISO, особенно на цифровых зеркальных или беззеркальных камерах начального уровня. Но большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов способны выходить за пределы ISO 6400. Даже профессиональные зеркальные камеры начинают отображать зернистость и шум выше 6400 ISO.Для цифровых зеркальных фотоаппаратов начального уровня значение ISO около 1600 даст огромное количество шума и зернистости на изображении.
    Увеличение значения ISO увеличивает чувствительность датчика внутри камеры. Это означает, что он может видеть даже в темноте. Но по мере увеличения значения ISO количество зерен на изображении также увеличивается. В некоторых ситуациях, когда царит полная темнота, это хоть что-то вам даст. Что-то лучше, чем ничего. Кроме того, вы можете до предела уменьшить зернистость при постобработке.
  7. sRGB против RGB
    sRGB — мировой стандарт для цифровых изображений, печати и Интернета. Пока вы ни с чем не напортачили, вы и весь мир снимаете в sRGB.
    RGB или Adobe RGB сжимает цвета в меньший диапазон (делает их более тусклыми) перед записью их в файл. Затем необходимо специальное программное обеспечение, чтобы вернуть цвета туда, где они должны быть при открытии файла. Adobe RGB может отображать немного больший диапазон цветов, но никакой экран или печатный материал, который вы собираетесь использовать в повседневной жизни, не сможет показать этот более широкий диапазон.Если интересно, вот подробное объяснение.

  8. Параметры RAW
    Файл необработанного изображения камеры содержит минимально обработанные данные с датчика изображения цифровой камеры. Файлы RAW названы так, потому что они еще не обработаны и, следовательно, должны обрабатываться с помощью любого программного обеспечения, поддерживающего RAW. Файлы с необработанными изображениями иногда называют цифровыми негативами, поскольку они выполняют ту же роль, что и негативы в пленочной фотографии: то есть негатив не может непосредственно использоваться в качестве изображения, но содержит всю информацию, необходимую для создания изображения.Использование RAW даст вам больше контроля над тем, как вы хотите, чтобы фотография выглядела. Прочтите здесь JPEG против RAW.
  9. Обновления прошивки
    Держите вашу зеркалку в актуальном состоянии с помощью последней версии прошивки. Обычно новые камеры получают частые обновления прошивки для устранения любых ошибок, связанных с программным обеспечением, о которых могло быть сообщено после развертывания. Вы можете проверить номер прошивки в меню камеры и подтвердить последнюю версию прошивки на веб-сайте этой модели. Обновить версию прошивки программного обеспечения очень просто, и вы можете проверить шаги здесь.Новые объективы будут несовместимы, если вы не обновите прошивку.
  10. Вставить информацию об авторских правах
    Большинство зеркальных фотокамер имеют возможность встроить информацию об авторских правах в изображение через настройки камеры. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашей камеры, если ваша цифровая зеркальная фотокамера поддерживает это, или оставьте нам комментарий ниже, и мы найдем его для вас.

  11. Уменьшение шума или зернистости
    В меню камеры есть встроенные настройки для уменьшения зернистости и шума как до, так и после съемки изображения.Однако для каждого изображения потребуется значительное время, в зависимости от длительности выдержки. Вы можете выполнить постобработку с помощью программного обеспечения шумоподавления, чтобы удалить некоторое количество зерна.
  12. Более быстрые карты
    Использование более быстрых карт памяти сокращает время обработки вашей камерой. Это также увеличит возможности серийной съемки, что полезно при съемке быстро движущихся объектов, таких как спорт или дикая природа. На картах есть номера, например «Класс 2», «Класс 4», «Класс 10» и т. Д. Чем выше номер, тем быстрее карта.Некоторые очень быстрые карты имеют другую номенклатуру или прямо показывают скорость передачи, например 45 МБ / с, 95 МБ / с, 170 МБ / с или даже 270 МБ / с. Лучше получить 64 ГБ и больше, так как на нем будет достаточно места для размещения файлов RAW, а также файлов JPEG с зеркальной камеры. Карта SanDisk 64GB Extreme PRO SDXC UHS-I — одна из лучших карт, доступных по доступной цене.
  13. Рассеиватель вспышки
    Большинство зеркалок имеют встроенную вспышку. Использование прямой вспышки может привести к резким теням, а объект может выглядеть плоским.Вы можете использовать небольшой рассеиватель, чтобы смягчить резкий свет. Если вы не нашли мини-диффузор, просто оберните его белой папиросной бумагой, и все готово.
  14. Фильтр для макросъемки
    Если вы не можете позволить себе специальный макрообъектив, не волнуйтесь. Вы можете получить такое же увеличение с помощью дешевых фильтров, доступных в Интернете. Обратной стороной использования макрофильтра является то, что вам придется закрыть диафрагму до небольшого числа, например от f8 до f11, чтобы получить хорошую глубину резкости (весь макро-объект в фокусе).Это означает, что потребуется больше света, и вам нужно будет либо осветить объект макросъемки, либо повысить ISO камеры. Вы можете купить дешевую кольцевую лампу, если действительно интересуетесь макросъемкой, но не хотите разорвать свой бюджет.
  15. Бленды линз
    Бленды имеют две функции. Это уменьшает блики линз, которые возникают из-за световых лучей, идущих под углом с боков. Бленды объектива также действуют как защита объектива (переднего элемента), принимая первый удар о неровности.
  16. Приобретите рукоятку для камеры
    Если вы снимаете профессионально, есть несколько основных причин, почему вам следует использовать рукоятку.Батарейные ручки камеры позволяют носить внутри дополнительную батарею, уравновешивая вес. Захваты полезны, чтобы сбалансировать вес камеры при использовании более длинного объектива. Они удобны, если вы часто снимаете в портретном режиме. Это также заставляет вас выглядеть профессионалом, если это то, что вас волнует.
  17. Дождевики
    Если вы находитесь на улице в ненастную погоду, то лучше купите дождевик. Дождевики для DSLR недорогие и могут быть очень полезны в сезон дождей.Дождевики также удобны в ситуациях, когда много пыли. Съемка фестивалей воды и цвета, а затем дождевиков — обязательная вещь.
  18. Покадровая съемка
    Если ваша цифровая зеркальная фотокамера поддерживает режим замедленной съемки, вы можете создавать классные видеоролики с интервальной съемкой с помощью простого программного обеспечения. Если нет встроенных настроек для таймлапса, вам понадобится внешний интервалометр . Это недорогой, но удобный инструмент как для покадровой, так и для длительной выдержки.
  19. Автоматическая коррекция искажений
    Большинство комплектных объективов и сверхширокоугольных объективов имеют некоторые искажения из-за их оптических элементов.Исправьте искажение в самой камере, используя настройки контроля искажений из меню камеры с помощью автоматического контроля искажений. Подробности см. В руководстве к камере. Если вы не найдете его, дайте нам знать в комментариях, и мы подтвердим, поддерживает он или нет. Вы также можете удалить искажения при постобработке. Вы также можете настроить искажение при постобработке.
  20. Инструменты ретуширования
    Все зеркальные камеры имеют встроенные базовые настройки меню ретуши. Обрезка, насыщение, регулировка контрастности, удаление эффекта красных глаз и т. Д. Внутри самой камеры с помощью встроенной функции ретуширования.Это удобно, когда у вас нет доступа к компьютерам для базовой ретуши.
  21. Медленная синхронизация со встроенной вспышкой
    Иногда возникают ситуации, особенно в сумерках, когда объект перед камерой хорошо освещен, а сцена позади него темная. Используйте функцию медленной синхронизации из меню вспышки. Камера сделает две экспозиции и смешает их для равномерного экспонирования объекта и фона. При медленной синхронизации держите камеру неподвижно. Объект должен оставаться неподвижным, иначе на окончательном изображении появятся ореолы.
  22. Брекетинг HDR
    Вы можете установить от 3 до 5 различных значений экспозиции, которые называются скобками, а затем удерживать кнопку затвора нажатой для получения изображений с той же композицией, но с разной экспозицией. Камера будет снимать со значениями -2, 0 и +2 или шагами брекетинга, установленными в меню брекетинга HDR. В ручном режиме все остальные параметры останутся неизменными. Эти 3 изображения могут быть импортированы в программное обеспечение, такое как Photomatix или Adobe, для автоматического создания изображения с расширенным динамическим диапазоном.Не переусердствуйте с HDR, иначе изображение будет постеризованным. Держите его ближе к естественной сцене.
  23. Используйте гистограмму
    Большинство новичков и даже профессионалов игнорируют гистограммы. Это очень полезный инструмент для определения количества недоэкспонированных и переэкспонированных областей на изображении. Вы можете переключить настройку в меню DSLR, чтобы показать или скрыть гистограмму. Узнайте, как правильно использовать гистограмму здесь.

  24. Очистка сенсора
    Держите сенсор чистым и непыльным.Если вы видите частицы пыли на своих изображениях, обратитесь к профессионалу. Вы даже можете почистить его самостоятельно, но вам понадобится набор для чистки датчика хорошего качества. Датчики — это самая деликатная часть камеры, и их замена зачастую требует больших затрат. Не трогайте сенсор цифровой зеркальной камеры, если не знаете, как правильно пользоваться набором для чистки камеры. Здесь вы найдете инструменты для очистки сенсора: Инструмент для чистки сенсора
  25. Заблокировать изображения
    Есть вероятность, что у вас может возникнуть соблазн нажать кнопку «Удалить все» на камере при удалении фотографий с карты памяти.Иногда это означает потерю важного образа, о котором вы не помните. Возьмите за привычку блокировать лучшие изображения, чтобы избежать их ошибочного удаления. Помните, что если вы нажмете кнопку форматирования, все изображения будут удалены независимо от статуса блокировки. На картах памяти также есть небольшой физический ключ блокировки, который предотвращает случайное удаление. Переключите его в положение блокировки, чтобы сделать его доступным только для записи и чтения.

После того, как вы освоите свой комплектный объектив, обновите его до фиксированного объектива, чтобы раскрыть весь потенциал своей зеркальной камеры.Вот лучшие линзы для апгрейда из вашего комплекта линз.

Проверьте лучшие зеркальные фотоаппараты и объективы, предлагаемые ЗДЕСЬ .
Надеюсь, вы узнали что-то новое после прочтения этих быстрых приемов и советов.
Поделитесь в комментариях ниже, если хотите добавить какие-либо советы.

Руководство для начинающих по SLR-фотографии Обзор

Я получил бесплатную копию этих двух курсов фотографии в обмен на свой отзыв. Мнения на 100% мои собственные.

Я был невероятно взволнован, получив свою самую первую цифровую зеркальную камеру всего несколько месяцев назад, но быстро понял, что НИЧЕГО не знаю о том, как пользоваться камерой.Сначала мои снимки были очень похожи на то, что я делал, но по мере того, как я читал, учился и искал информацию повсюду, я постепенно начал лучше понимать свою камеру и мог использовать ее для получения снимков, которые я хотел.

У меня была возможность опробовать эту потрясающую новую видеопрограмму «Руководство для начинающих по SLR-фотографии». Он научит вас всем основам работы с цифровой зеркальной камерой всего за час с множеством примеров, объяснений и даже заданий, которые упростят понимание.Мне очень понравилось следить за видео и узнавать, почему мне нужно отказаться от автоматических режимов, даже полуавтоматических режимов, таких как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, чтобы максимально использовать мои фотографии. Сделав шаг вперед, чтобы перевести мою камеру в ручной режим и не бояться экспериментировать с настройками, я очень сильно изменился в моей фотографии! Все различные аспекты моей камеры, включая диафрагму / диафрагму, ISO, выдержку, баланс белого и другие настройки, очень четко объяснены с примерами.Благодаря этому стало так легко следить за видео, приостанавливать или возвращаться, а также воспроизводить части обучающего видео, которые мне нужно было услышать снова или найти время, чтобы поискать в руководстве к моей камере. Кроме того, курс действительно доступен по цене всего 49 долларов за мгновенную копию! В настоящее время он продается на Amazon всего за 19,99 доллара США!

Когда я освоил основы, мне не терпелось узнать, как использовать RAW, тип файла для записи изображения. Я много раз слышал из всех источников, что читал, что мне следует снимать изображения в формате RAW.Итак, я сразу изменил свои настройки, чтобы снимать как в формате JPEG, так и в формате RAW. Однако когда у меня были файлы RAW, я понятия не имел, как их открывать, использовать и зачем они мне вообще нужны. У Photographer Overnight есть обучающее видео, которое поможет вам узнать все о съемке в формате RAW под названием «Руководство по фотографии в формате RAW».

Я даже не могу начать с рассказать , какие изменения в моей фотографии сделала съемка в формате RAW, поэтому вместо этого я собираюсь показать вам. Это изображение внизу слева было моим исходным снимком с моей камеры, сделанным в формате JPEG.Справа — версия RAW, которая была отредактирована в Lightroom одним нажатием кнопки для настройки баланса белого на «автоматический». Я мог целый день играть со своим изображением в формате JPEG, пытаясь отрегулировать цвет и добиться нужного результата, и оно все равно не получилось бы таким красивым, как мое изображение в формате RAW после внесения простых правок. Как только я закончил редактирование, я мог экспортировать свое изображение в JPEG, чтобы я мог использовать и делиться изображением, файл RAW просто помог мне добраться до этого.

Разница RAW

Следуя инструкциям в видеоуроке, начать работу с RAW стало действительно очень легко.У меня не было программного обеспечения, которое использовалось на протяжении всего урока, но я все же мог применить все, что узнал, с помощью Lightroom, который я приобрел после использования этого видеоурока и понимания того, почему RAW полезен. Программное обеспечение, используемое в руководстве, уже есть у многих фотографов. Если вы приобрели копию Photoshop или некоторых версий Elements, у вас может быть бесплатное программное обеспечение RAW, которое было включено. Видеоурок по RAW стоит всего 25 долларов — очень небольшие вложения для всего, что я узнал.

Если вам нужна помощь в улучшении навыков фотографии или в понимании своей SLR-камеры, ознакомьтесь с ними или с полной программой видеообучения Photographer Overnight! Вы можете найти дополнительную информацию на PhotographerOvernight.com, чтобы приобрести и загрузить их обучающие видео. Они также доступны на Amazon.

.

Станьте первым комментатором

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Интернет-Магазин Санкт-Петербург (СПБ)