Объектив sony a – Объективы для Цифровых Зеркальных Фотоаппаратов

photar.ru

Узнайте, как Sony FE 90 мм F2.8 Macro может быть и макро, и портретником

К макросъемке рано или поздно обращаются почти все фотографы. И в результате она становится одним из съемочных направлений. Но лишь некоторые превращается в фанатов макросъемки. Их еще называют макрушниками. Почти секта. Обычный фотограф в подобные крайности не бросается, и ему вполне достаточно одного макрообъектива.

К сожалению, до сих пор не определено четко, что считать макрофотографией. В классическом понимании макро — это работа, сделанная в масштабе один к одному. Иными словами, предмет длиной 1 см на фиксирующем элементе (пленка, матрица) должен иметь те же габариты — 1 см. Другие считают, что 1:2 это тоже макрофотография (2-см объект представлен в 1 см). Казалось бы, все, что больше 1:1 должно быть микрофотографией, но сейчас даже увеличение до 20:1 считается макросъемкой. Тем не менее компании-производители ориентируются на «классику» и пишут на своих макрообъективах 1:1.

Оптическая схема макрообъектива, как правило, сложнее и имеет больше элементов, чем обычный объектив с такой же светосилой. Соответственно, максимально исправляются оптические искажения, и обеспечивается минимальная дистанция фокусировки. Наводка на резкость с помощью кольца имеет удлиненный ход.

Макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние примерно от f=35 до f=180 мм. Самая оптимальная модификация — 100-мм объектив, который позволяет комфортно снимать живую природу (птиц, насекомых) с расстояния около 30 см. Для сравнения: 50-мм макрообъектив имеет МДФ около 15 см. В этом случае могут возникать проблемы из-за тени, которую создает на объекте близко расположенная камера. При съемке длиннофокусным макрообъективом возникает другая сложность – меньшая глубина резкости, по сравнению с короткофокусным объективом.

Чтобы добиться большей глубины резкости прибегают к диафрагмированию, и хорошо, если максимальное значение f/22 или даже f/32. Но нужно помнить об опасности дифракции, которая обычно проявляется при f/11 и усиливается по мере закрытия диафрагмы, что ведет к потерям в контрасте.

Пример макросъемки. Посмотреть изображение в полном разрешении можно здесь.

Иногда макрообъективы используются для других видов съемки, например, портретной. Причем несмотря на то, что изначально они не совсем соответствуют непрофильным задачам. Дело в том, что макрообъективы имеют сильный микроконтраст. Эта характеристика позволяет им достигать отличных результатов в макросъемке, но в портретной фотографии эта же специфика оборачивается ненужной детализацией и некрасивым боке. Тем не менее некоторые объективы успешно используются как портретники. К ним относится и мой объектив Sony FE 90 мм F2.8 Macro OSS (SEL-90M28G), который вышел на рынок в марте 2015 года.

Согласно результатам измерений лаборатории DxOMark, объектив является самым резким в линейке Sony и занимает третье место в общем рейтинге фирменных объективов, где учитываются все показатели. Таким образом, это решение «два-в-одном».

Почему я считаю возможным такое использование макрообъектива? Основная причина это фокусное расстояние f=90 мм, которое оптимально для портретной съемки. Объектив формирует очень красивое боке, нетипичное для макрооптики. Также с ним можно снимать и пейзаж, и репортаж – он достаточно быстро фокусируется. 

С точки зрения портретной съемки, этот объектив лучше «полтинника», поэтому его можно рекомендовать в качестве второго в набор оптики начинающего фотографа. Например, с помощью Sony FE 90 мм F2.8 Macro OSS можно снимать крупные портреты, в то время как 50-мм объектив нежелателен для подобной задачи (некоторые геометрические искажения все-таки будут заметны). 

Отзывы пользователей: «Быстрый, резкий, контрастный, отличный макрообъектив с возможностью снимать портреты хорошего качества. Размытие фона очень красивое, боке — завораживающее. Съемка предметки — отличная резкость по всему полю кадра. Очень удобное переключение с авто на ручной фокус».

Оптический стабилизатор изображения эффективен, и я, например, могу сделать снимок с рук с выдержкой 1/15 секунды, а то и короче. Излишнюю детализацию, которая не требуется в портрете, всегда можно минимизировать в графическом редакторе. А вот в предметной съемке она, наоборот, окажется нужна. Для многих макрообъективов характерен медленный автофокус. Здесь он довольно шустрый, и лично у меня нареканий не вызывает. Виньетирование совершенно отсутствует. Дисторсия минимальна или практически отсутствует.

В заключение хочу отметить, что объектив Sony FE 90 мм F2.8 Macro OSS занимает уверенное положение в моей оптической линейке Sony. К нему я обращаюсь довольно часто, и результаты меня всегда радуют.  

www.sony.ru

Использование сторонних объективов на Sony a7 / a7R

В теории, если у вас имеются старые объективы от 35-миллиметровых пленочных фотоаппаратов, то полнокадровая камера Sony a7/a7R вполне может вдохнуть в них новую жизнь. Как и к M-креплению на Leica, к байонету E, которым оснащены камеры Sony, можно присоединить великое множество всевозможных объективов (благодаря короткому рабочему отрезку), причем без каких-то особо высоких затрат, и a7/a7R – не исключение. Понадобятся лишь разные переходники.

Меня очень интересует эта тема, поэтому a7/a7R и привлекли мое внимание – у этих камер огромный потенциал в качестве платформы для нескольких объективов из моей коллекции, которые до сих пор было сложно, а зачастую невозможно присоединить к цифровым фотоаппаратам. Впрочем, за все цифровые камеры говорить не берусь, поскольку не могу себе позволить Leica Typ-240, фотоаппараты со стандартом Micro Four Thirds и камеры Sony NEX предыдущего поколения.

К примеру, мой старый 17-миллиметровый Vivitar для Canon FD не шибко хорош на камерах с кроп-фактором 1,5x или 2x. Но как насчет полнокадровой камеры? Было бы интересно попробовать. Точно такая же история с 57-миллиметровым KONICA HEXANON AR 57mm F1.2. У меня есть и другой объектив для портретной съемки – громоздкий 85-миллиметровик – но мне интересно поглядеть на то, как себя покажет 57мм!

Моему 17-миллиметровому Vivitar’у с диафрагмой F3.5, должно быть, уже лет тридцать, поэтому когда ко мне попал Sony a7R, мне впервые выпал шанс поснимать при помощи объектива с креплением Canon FD. Этот пейзаж был запечатлен при ~F4 и, как видите, края получились довольно тусклыми – вплоть до виньетирования. Но беспокоит ли это меня? Вряд ли. Объектив обошелся мне в какие-то $10

Итак, я вооружился набором переходников (некоторые из них – мои, а некоторые любезно предоставлены на время ребятами из Novoflex) и выбрал несколько объективов, с которыми хотел бы поэкспериментировать: SMC PENTAX 1:2/35 с ручным фокусом (купил на барахолке) 17-миллиметровый Vivitar F3.5 MC для Canon FD, 57-миллиметровый KONICA HEXANON AR F1.2 (тоже из барахолки – возможно, моя самая выгодная покупка за $30) и настоящее сокровище -50мм Nikon f1.4 S-C для резьбового крепления Leica.

Ниже будут советы, описание проблем и ситуаций, возникших во время использования этих объективов – на тот случай, если вы, как и я, планируете снимать на a7/a7R со старыми объективами через переходники. Если вкратце – без возни не обошлось. Отчасти (и во многом) мои разочарования вызваны тем, что старые объективы не оптимизированы для использования на новых цифровых платформах с высоким разрешением, но другая сторона вопроса – это Sony, а точнее, принятые ею решения, усложнившие процесс съемки. Скоро у нас появятся полные обзоры и на a7, и на a7R, но если вам интересна тема использования сторонних объективов на этих камерах, то, надеюсь, эта статья будет для вас полезна.

В подавляющем большинстве случаев ручная съемка с диафрагмой F1.2 – это очень сложно, но если вы снимаете при низком освещении и пытаетесь сделать портретный снимок, то здесь все по воле случая. Это фото, снятое 57-миллиметровым KONICA HEXANON AR F1,2 с максимально открытой диафрагмой, получилось лишь единственным – из десяти неудачных – где глаза оказались в фокусе. Кроме того, при низком освещении и диафрагме на F1.2, фокус-пикинг a7 оказался совершенно нефункциональным – даже включенный на High

Если вы хотите снимать на a7 / a7R со сторонними объективами через переходники, то в самую первую очередь – т.е. до того, как начнете присоединять объективы – вам нужно настроить камеру. Это просто, потому что включено по умолчанию. Если вы (друг, непослушное дитя или злобное привидение) по какой-то причине отключили эту опцию, то можете найти ее в конце третьей страницы меню на вкладке ручных настроек: Release w/o Lens: Enable – «без объектива: включить».

А теперь цепляйте переходник, настраивайте и… готовьтесь к съемке.

1. Приоритет выдержки – ваш верный товарищ и друг

Я не припомню, чтобы в последнее время пользовался приоритетом выдержки (предпочитаю пользоваться приоритетом диафрагмы), но это очень важная штука, если вы хотите снимать сторонними объективами через переходники на a7 / a7R. В следующем обзоре мы расскажем об этом более подробно, но сейчас скажу лишь, что приоритет диафрагмы и автоматический ISO на этих камерах прямо жить не могут без того, чтобы не переключить выдержку на 1/60 сек. Просто не могут и все. Это особенно неприятно, когда пользуешься одним из новых FE-объективов от Sony – размытые изображения от тряски камеры практически гарантированы. 

При ручной съемке 5-сантиметровым Nikon’ом в условиях сырого туманного утра выдержка должна быть выше 1/100 сек – чтобы изображение получилось резким. Если включить приоритет диафрагмы с автоматическим ISO, то a7 / a7R, скорее всего, выставит выдержку на 1/60 сек, поэтому я делал этот снимок (как и большинство других к этой статье) в режиме приоритета выдержки

Благодаря ручной настройке выдержки на 1/160 сек, этот портрет, снятый на холодном ветру, от тряски не пострадал. Но когда я пользовался 57-миллиметровым объективом с включенным приоритетом выдержки, a7 / a7R постоянно переключались на 1/60 сек – в подавляющем большинстве случаев негативных эффектов от тряски камеры было не избежать. Эта фотография снята при помощи KONICA HEXANON AR F1.2 при F2.8. Небольшого уменьшения диафрагмы было достаточно для повышения контраста – чтобы я мог воспользоваться фокус-пикингом в режиме ручной фокусировки

Надеюсь, это исправят обновлением прошивки (я бы хотел видеть, по крайней мере, опцию для настройки рекомендованной выдержки по шкале быстрее/медленнее), но в то же время я заметил, что при ручной съемке приоритет выдержки тоже может быть полезен. Я выбрал подходящую выдержку, чтобы на снимках не было размытия, оставил экспозицию на откуп автоматическому ISO, а сам работал с желаемой диафрагмой.

Используемые мною переходники – это кучка простых и дешевых адаптеров массового производства вперемешку с более сложными, которые позволяют управлять величиной диафрагмы. Вам бы я посоветовал такой переходник, которой соответствует желаемой диафрагме. Контраст будет выше, и вам не нужно будет беспокоиться о переключении фокуса, когда диафрагма будет меняться между фокусом и экспозицией.

2. Ручная фокусировка – тоже друг, но не всегда

Что можно сказать о ручном фокусе на светосильных объективах, особенно на камерах с 24 или 36 МПкс? Это чертовски сложно. Съемка статичных объектов при помощи установленной на штативе камеры – это другое дело, но при ручной съемке камерами с высоким разрешением, особенно портретной, точного фокуса удается добиться далеко не всегда, и Sony a7 / a7R это тоже касается.

Ручная фокусировка сторонних объективов на этих камерах зависит от «живого просмотра». Другого столь же надежного способа точной настройки объектива попросту нет – разве что речь не идет о фишаях и прочих камерах с большим углом обзора. Самый удобный способ активации ручного фокуса – назначить эту функцию на кнопку C1 (справа от кнопки затвора наверху камеры) или на кнопку C2 (справа от электронного видоискателя). Это довольно просто, но Sony определенно стоило бы еще поработать над этим.

Если вы пользуетесь a7 / a7R со сторонними объективами, присоединяемыми через переходники, то режим ручной фокусировки крайне важен для точного фокуса. Включение этого режима лучше назначить на кнопки C1 или C2. Лично мне кажется, что C2 – которая находится на выступе, что двигается в верху задней части камеры – расположена как-то странно и слишком близко к EVF

Простого нажатия на кнопку ручного фокуса будет недостаточно. После нажатия на экране появится оранжевая рамка – она покажет область, которая будет приближена. Пользуясь контроллером, вы можете двигать эту рамку влево, вправо, вверх и вниз. Для завершения настройки фокуса нужно снова нажать на ту же кнопку. Таким образом, вам нужно проделать три действия, а к тому времени снимаемый вами объект запросто может умчаться восвояси.

Другая проблема заключается в том, что максимальный уровень приближения при ручной фокусировке – 7,2х, а это достаточно много без встроенной стабилизации. Таким образом, финальное фото при ручной съемке получается не лучшим – из-за тряски камеры. Мягкий «эффект желе» при приближении тоже не помогает. Для объективов с фокусным расписанием 50 мм и длиннее необходимо дополнительно стабилизировать камеру, чтобы судить об их резкости и размытии. Полагаю, имеет смысл использовать небольшое приближение (кроме того, при таких настройках хорошо покажет себя и фокус-пикинг – смотрите далее).

Максимально открытая диафрагма при съемке 50 мм Nikon f1.4 S-C, автоматический ISO выбрал чувствительность в размере 25600. Освещение – свеча. Ручная съемка, выдержка – 1/100 сек.  При таком освещении и не слишком большой глубине резкости точный фокус было найти очень сложно. Не помогла даже хитрая ручная фокусировка a7R

Напоследок еще пара поводов для огорчения. Во-первых, после выключения камеры маленькая оранжевая рамка, которая указывает область для приближения и последующей фокусировки, становится в положение по умолчанию. Возможно, это прозвучит банально, но если вы привыкли выключать вашу камеру между экспозициями, чтобы сэкономить заряд батареи (привет пользователям Fujifilm X100S…), то уже совсем скоро вам начнет это надоедать.

Во-вторых, когда вы просматриваете снимки, зум игнорирует позицию фокусной рамки, которую вы использовали во время фотографирования. Например, если точка фокуса была в верхней части кадра, то именно туда вы в первую очередь и захотите посмотреть. Но камера, никого не спрашивая, начнет приближать центр снимка, а уже после этого вам будет позволено переместиться на необходимое место при помощи контроллера.

Это мелочь, но раздражающая мелочь, тем более в топовой фотокамере. Этот недостаток тратит драгоценное время, чтобы просмотреть кучу снимков, выбирая подходящий фокус. Впрочем, когда вы найдете желанную область, камера запомнит это место, и вы сможете прокручивать изображения – при помощи колесика, находящегося сзади, без необходимости подстраиваться заново.

3. Когда фокус-пикинг работает (а когда нет)

Фокус-пикинг – это манна небесная для каждого, кого интересует ручной фокус на беззеркальных цифровых камерах, и a7 / a7R оснащены универсальными и эффективными пикинг-системами, которые умеют высвечивать цвета и яркость от низкого к высокому. Настройтесь на Low, и пикинг-система высветит лишь высококонтрастные области, а если переключиться на High, то наоборот – низкоконтрастные. Настройка High полезна, когда вы фокусируетесь на низкоконтрастных объектах в режиме ручной фокусировки, а Low – в том случае, если вам нужен быстрый и грязный фокус в нормальном «живом просмотре».

Два этих снимка сняты при помощи a7R и 17-миллиметрового Vivitar F3.5 с максимально открытой диафрагмой. Кроме того, использовалась ручная фокусировка и пикинг, настроенный на High		В нормальном режиме съемки, т.е. при «живом просмотре», фокус-пикинг в положении High – это своего рода помеха. Судя по изображению в EVF, «измазанному» красными пикинг-линиями, этот снимок должен был быть в фокусе. Для ручного фокуса без приближения более полезен будет Low-пикинг, но это требует небольшого углубления вглубь настроек камеры

Если вы снимаете при помощи старого дискретного объектива с максимально открытой диафрагмой, то без режима ручной фокусировки будет довольно сложно, а картинка, снятая все с той же максимально открытой диафрагмой при помощи типичного классического 50-миллиметрового F1.4 – вроде моего 5-сантиметрового Nikona – может получиться очень мутной. В результате контраст получается слабым, и фокус-пикингу не за что зацепиться – до тех пор, пока вы не уменьшите диафрагму. Маловероятно, что при активации приближения в режиме ручной фокусировки и с пикингом, выставленным на Low или Medium, вы увидите хоть какое-нибудь высвечивание. Если переключиться на High, система сможет за что-нибудь уцепиться, но это будут неорганические объекты вроде текста на магазинной вывеске, а более мягкие участки – вроде частей чьего-либо лица – не смогут дать достаточно контраста для пикинга (в любой из трех настроек), пока вы не уменьшите диафрагму.

Так или иначе, факт остается фактом: самый лучший вариант для точного ручного фокуса в режиме приближения с объективами этого типа – это пикинг в положении High. Лично я бы рекомендовал именно эту настройку.

Если делать снимок на F1.4 при помощи 50мм Nikon F1.4 S-C – которому стукнуло уже почти 65 лет – он получится довольно тусклым для фокус-пикинга в режиме ручной фокусировки. Впрочем, если чуть прикрыть диафрагму, то становится лучше. Я сделал этот снимок сырым и холодным утром на F4

Центральная резкость получилась неплохо, но при ближайшем рассмотрении края не так хороши, как хотелось бы. Возможно, имеет смысл предположить, что создатели объектива по какой-то странной причине не стали учитывать, что с помощью него буду делаться цифровые снимки 36 МПкс.

К несчастью, как я уже упоминал ранее, High-пикинг не очень полезен при «живом просмотре» – пикинг-сетка разбросана по всему видоискателю и намекает на очень большую глубину резкости. Но в итоге снимок может оказаться вообще вне фокуса – особенно если присмотреться повнимательней (см. снимки выше).

И в завершение хотелось бы сказать (извините, если предыдущие два абзаца показались вам перегруженными), что одновременно настроить фокус и композицию практически невозможно, особенно когда имеете дело с широкими диафрагмами старых объективов.

Если в идеале, то мне хотелось, чтобы появились две отдельные настройки: Low-пикинг для «живого просмотра» и High-пикинг для режима ручной фокусировки. Будем надеяться, что Sony добавит это в очередную прошивку.

4. Эргономика

Выше я говорил о различных опциях, которыми вы будете пользоваться при обращении со сторонними объективами, но другой немаловажной частью всей этой истории является, конечно, эргономика. Честно скажу, я не большой фанат того, каким образом расположены элементы управления a7 и a7R. Достаточно просто взглянуть на камеру, как в глаза сразу бросается куча свободного места в левой части корпуса (если смотреть сзади), а справа, наоборот, их слишком много. 

Во-первых, наверху задней части камеры имеется узкий выступ – довольно странный с точки зрения эргономики – на котором находится кнопка C2 и управляющее колесико. У меня не такие уж большие пальцы, но мне казалось, что я, пытаясь добраться до одной кнопки, часто касаюсь другой или даже других. В общем, задняя правая часть фотоаппарата сильно перегружена.

Этот снимок сделан 50мм Nikon F1.4 S-C при диафрагме F2 – хороший фокус в центре, но выбор диафрагмы был не самым лучшим. К своему оправданию должен сказать, что этот выбор был случайным. Края тоже получились не очень удачно, поэтому я подрезал фото, приблизив его к квадратному

Разумеется, мои комментарии о дизайне и раскладке элементов управления неизбежно будут казаться в некоторой степени субъективными, но, используя сторонние объективы, я обнаружил как минимум один, как мне кажется, универсальный недостаток. Если опция ручного фокуса активируется при помощи кнопок C1 или C2, то достаточно одного легкого касания кнопки спуска затвора, чтобы отключить режим ручной фокусировки.

Это, возможно, прозвучит банально, но если за ручной фокус будет отвечать кнопка C1 (С2 размещена немного странно – по крайней мере, для моих рук), то следить за своим пальцем, дабы он случайно не коснулся соседней кнопки затвора – это настоящий вызов. Особенно в тех случаях, когда пытаешься поудобнее взять камеру. Гораздо лучше, на мой взгляд, было бы сделать простую и понятную схему в духе «нажать — чтобы приблизить, нажать снова – чтобы отдалить». Ну, или просто снизить чувствительность кнопки затвора.

Вердикт: стоит ли оно того?

Так стоит ли заморачиваться с использованием сторонних объективов для a7 / a7R? Ответ предсказуем – и да, и нет. Все зависит от того, что вы действительно хотите сделать. Если вы пейзажист или макрофотограф, у вас много свободного времени, и снимаете вы при помощи штатива, то все просто. Разочарования и печали, изложенные мною в этой статье, вряд ли повлияют на ваш опыт. Просто выходите на улицу и пробуйте, а потом расскажите о своих успехах.

Как и многие другие фотографы, я имею привычку ходить по барахолкам, сканируя полки на предмет старого – даже, наверное, антикварного – фотооборудования. Этот портрет сделан при помощи SMC PENTAX 1:2/35 – большого и восхитительного объектива, который сумел показать отличные результаты в паре с Sony a7R (с условием, если фокус настроен правильно!)

Если же вы, как и я, находите удовольствие в том, чтобы цеплять к фотоаппаратам всякие странные объективы, то это удовольствие будет вам обеспечено. Но и разочарования будут тоже. Впрочем, если бы мне нужна была максимально качественная картинка, или если бы я работал на клиента и меня торопил дедлайн, из-за чего я бы не мог позволить себе кучу плохих снимков – это был бы совсем другой разговор. Если б у меня был важный заказ, я бы ни за что на свете не стал рисковать съемкой при помощи сторонних объективов, особенно работая вручную без штатива.

Этот снимок сделан моим 17-миллиметровым Vivitar’ом F3.5 MC– тускло по краям кадра даже при диафрагме F8, уже не говоря об общей тусклости на всех диафрагмах. Вплоть до того, что мне пришлось редактировать эти снимки, используя настройки контраста в ACR 8.3. Мне, в общем-то, все равно, но такая производительность вряд ли годится для хорошей работы		Другие объективы из моей коллекции – вроде SMC PENTAX 1:2/35 – показали отличные результаты, несмотря на экстраординарные требования цифровой съемки в высоком разрешении по сравнению с пленкой, для которой они создавались. Этот снимок сделан при диафрагме F4

В общем, мои чувства по поводу использования a7 и a7R только со сторонними объективами и переходниками оказались смешанными. Я действительно хотел купить a7 – особенно в качестве платформы для старой оптики. Теперь же, попробовав, я, пожалуй, повременю. Ни один из моих самых старых и самых странных объективов не был хорош настолько, чтобы я мог потратить на эту затею тысячи долларов. Если бы Sony выпустила обновление для прошивки, чтобы исправить некоторые из самых серьезных недочетов, то я бы, возможно, пересмотрел свою позицию.

Примечание: все снимки из этой статьи, а также те, что находятся в галерее – это переделки из RAW, редактированные при помощи ACR 8.3. Большинство сделаны Sony a7R, а некоторые были слегка подрезаны.

Автор Barney Britton (США)
dpreview 

Смотреть видеоурок по использованию мануальной оптики

photowebexpo.ru